Денис Урубко поднялся на вершину К2 (8 611 м) 29 июля в 7:30 утра. Он отметил, что в этот раз был в одиночестве над четвертым лагерем. А ведь всего за неделю до этого более 140 человек поднялись на эту вершину. Такой подарок Урубко сделал себе на 49-й день рождения.

Всего за день до того он начал свой путьиз лагеря под Броуд пиком. Дения стал задерживаться в базовом лагере К2 и сразу же отправился к вершине. Он уже традиционно шел один, без шерпов и забросок, со своей палаткой в рюкзаке.

Для Урубко К2 — третий восьмитысячник за июль, и все без дополнительного кислорода. Урубко взял разрешения на восхождение на четыре восьмитысячника в Каракоруме в этом сезоне — К2, Броуд—Пик, Гашербрум I и Гашербрум II. Он уже поднимался на Броуд-Пик (19 июля) и на Гашербрум II (23 июля).

Теперь у Дениса Урубко 26 вершин восьмитысячников без O2. Ему осталась лишь одна такая вершина, чтобы превзойти рекорд Хуанито Ойарзабала.

К2 или Чогори – гора, которая манит к себе альпинистов. От её соблазна просто невозможно отказаться. Это гора, где произошло столько драматических и трагических событий. О которых невозможно забыть, о которых нужно помнить. Особенно тем, кто считает, что он «в силе», и кто подвержен подобному соблазну.  Летом 1994 года К2 похоронила на своих склонах трёх замечательных парней, мастеров альпинизма высокого класса, наших друзей. Для большинства – это всего лишь одна из страниц продолжающейся драмы «Альпинисты и вершина К2».

"Мы нашли тела наших товарищей в двухстах метрах от вершины, восхождение потеряло смысл…"

«Нет, запретить летать, запретить ходить в горы невозможно! Это всё равно, что запретить дышать. Но мы должны помнить, знать и уметь быть осмотрительными».

Свириденко В.С., МС, заслуженный тренер Украины, г. Одесса:

К2 - это очень сложная гора, и традиционный маршрут, ребро Абруцкого, - чрезвычайно опасен. Поэтому тактика должна была строиться с расчетом на то, чтобы за два выхода подняться на вершину. Для этого и было запланировано восхождение на пик Ракхиот, и ребята приехали на К2 уже акклиматизированные. Первой пошла на гору четверка Серпак, Пархоменко, Ибрагим-Заде, Харалдин, они же и должны были решить, что делать дальше. Я исходил из того, чтобы каждому, как и на Канченджанге, дать шанс на восхождение. Впереди, на день раньше нашей четверки, шла группа известных западных альпинистов - Велицкий, Роб Холл, В. Густафсон и др., которые из-за плохой погоды в 100 метрах от вершины вынуждены были вернуться в штурмовой лагерь. А наши в ту ночь выходили наверх. Вышли без радиостанции. Серпак ушел вниз, а трое не вернулись. Мы должны были узнать, что с ребятами. В связи с этим была предпринята еще одна попытка восхождения. Проанализировав состояние всех участников, поняли, что только Терзыул и Горбенко могут идти. Терзыул был в прекрасной форме, шел быстрее и на штурмовом участке присоединился к немцам (группа фирмы Амикал и В.Густафсон), вместе с ними вышел к телам погибших, а потом и на вершину. Немцы сказали, что помогут закрепить тела на обратном пути, но оставили Терзыула самого хоронить ребят. Погода начинала портиться, и все спешили вниз. Вечером наша двойка спустилась в штурмовой лагерь.

А. Пархоменко - Д. Ибрагим-Заде - А. Харалдин

 М. Горбенко - В. Терзыул - В. Свириденко

Состав экспедиции:

1. Свириденко В.С., руководитель экспедиции.
2. Бойко В.
3. Власенко А.
4. Горбенко М.
5. Дудко В.
6. Завершинский Ю.
7. Ибрагим-Заде Д.
8. Могила В.
9. Пархоменко А.
10. Серпак А.
11. Терзыул В.
12. Харалдин А.

Горбенко М.М., ЗМС, г. Одесса:

Начиналась одесская экспедиция на К2 необычно - с акклиматизации на склонах горного массива Нанга Парбат, с восхождения на пик Ракхиот (7134 м).

Владислав еще тогда постоянно вел видеосъемку и в дальнейшем раскрылся как творческий человек в своих многочисленных фильмах об украинских экспедициях в Гималаи и Каракорум. На подходе он так увлекся съемкой лавины со склона Нанга Парбат, что сам чуть в нее не попал. Но какие получились кадры!

На отдыхе в Скарду мы отметили день рождения Владислава и пожелали ему покорить все восьмитысячники мира. Может быть, именно тогда он и принял для себя решение совершить эти восхождения без применения кислорода, что сделали до него 1-2 человека на всей планете.

Обработку маршрута на К2 мы вели тремя группами. В нашей с Владиславом группе изначально было принято решение не применять кислород. В летнем сезоне 1994 года вершина Чогори отбила все попытки зарубежных альпинистов пройти ребро Абруцкого. Глубокие снега и ураганный ветер закрыли вершину на две недели. Тем не менее, наша экспедиция смогла установить БЛ на 5300 метров и промежуточные лагеря Л1 (6100 м), Л2 (6800 м) и Л3 (7400 м), а группы А. Пархоменко и А. Серпака на втором выходе достигли высоты 7800 метров и установили 9 июля лагерь Л4.

 В.Терзыул подходит к Л2.

К2 из штурмового лагеря Л4.

На следующий день группа в составе Александра Пархоменко, Дмитрия Ибрагима-3аде, Алексея Харалдина и Александра Серпака вышла по согласованию с руководителем экспедиции Вадимом Свириденко на штурм вершины в 2 часа ночи. Погода стояла нормальная, их наблюдали на 7800 метров в разрыве облаков до 17 часов, когда погода резко ухудшилась. В Л4 возвратился А.Серпак, который повернул с высоты 8000 м, и сообщил, что группа вышла на штурм без радиостанции.

В этот день наша группа была на третьем выходе и достигла лагеря Л3 (7400 м). На следующий день мы втроем с трудом (ветер, отсутствие видимости, затрудняющее поиски перил и маркировки) поднялись на плечо и чудом наткнулись на палатку, в которой находилась группа Александра Серпака, которая сообщила нам, что тройка не вернулась с восхождения. В тот же час Владислав Терзыул и Юрий Завершинский предприняли попытку провести поиски, но 6ыли вынуждены вернуться. На следующий день Владислав и я опять попытались выйти хотя бы на высоту 8000 метров, маркируя свой путь. Еще четыре дня и ночи ожиданий погоды и попыток пробиться не привели ни к чему. Необходимо было спасать себя, так как мы оказались в ловушке. Путь вниз отрезал лавиноопасный склон и отсутствие перил. Посоветовавшись с Владиславом, приняли решение закрепить все три верёвки и вертикально прорезать этот склон. Опасный спуск окончился благополучно, и все шестеро достигли базового лагеря 16 июля.

В это время американцы, немцы, корейцы поднялись до Л2 и остановились, а через день снова спустились в базовый лагерь.

Владислав организовал настоящую баньку в палатке и, может быть, благодаря этому мы через два (!) дня были готовы выйти опять наверх. Мы были в отличной спортивной форме и буквально взлетели в Л2, набрав за пять часов 1500 метров.

К2, штурмовой участок.

За нами потянулись пятеро зарубежных восходителей. 22 июля установилась хорошая погода. 23 июля, 30 мин. за полночь, в кошках вышли с Владиславом из палатки. Мороз, звезды. На высоте 8000 м связались, ключевое место «бутылку» - участок крутой ледовой стены под огромным ледопадом - прошли, когда светало. Попеременно страхуясь, траверсировали стену влево и далее - прямо вверх, вышли на снежный склон, где около 10 часов утра на высоте 8350 м обнаружили на обледенелых перилах замерзших А. Пархоменко и А. Харалдина. Димы не было видно. Пока осматривали место трагедии и делали фото- и видеосъемку, появились пятеро иностранцев, которые обошли нас в 80 метрах справа. Владислав решил включиться в эту группу. Я остался на радиосвязи с базой для выяснения наших дальнейших действий. Решение было принято - продолжить осмотр при подъеме на вершину. Последние 100 метров по крутому снежному склону дались с трудом из-за глубокого снега, что на такой высоте без применения кислорода, конечно, почувствовалось. В 13 часов был на ледовой шапке К2. Осмотр вершины ничего нового не дал. Кусками льда закрепил вымпел альпклуба «Одесса», который много лет спустя был передан Владиславу его знакомым испанским альпинистом. Пока я был на вершине, Владислав соорудил полиспаст и сам спустил погибших ребят в ледовую трещину.

На спуске мы продолжали осматривать склоны К2, но погода стала резко портиться (в этом и состоит особенность Чогори), и началась борьба за выживание. Выручили организованные нами при подъеме перила и вешки, расставленные до самой палатки.

 В. Терзыул на вершине К2.

Тяжелее восхождения у нас с Владиславом больше не было. Когда мы с трудом спускались, снимая по ходу лагеря, Владислав еще раз удивил меня, достав из неподъемного рюкзака срезанные им старые перила со знаменитой горы. Эти веревки, наряду с веревками, принесенными с других вершин и подаренными мне моим Другом, висят в альпинистском клубе и дома, напоминая о Великом Альпинисте, который любил высокие горы больше жизни!

Текст с сайта terzyul.info

  Команда Нирмала Пурджи  (Нимса) 10 января смогла подняться ко второму высотному лагерю (который ранее был установлен на отметке 6700 метров).  Как говорил сам Нимс, цель этого выхода была в проверке состояния лагеря и снаряжения, оставленного в нем для последующих восхождений (после того, как на гору пришел шторм, с 31 декабря команда Нимса находилась в базовом лагере, не имея возможности подняться на гору).

Нирмал Пурджа (Nirmal Purja) в восхождении ко второму высотному лагерю. 10 января 2021 года

К сожалению, худшие опасения Нимса оправдались: шторм уничтожил их второй лагерь:

"Сегодня наша команда добралась до лагеря 2, и он был похож на место крушения. Мы увидели, что и наши палатки, и все снаряжение, которое мы оставили здесь для последующих восхождений, были уничтожены и унесены штормом. Мы потеряли все, включая все наши комплекты; спальные мешки, матрасы, стельки для обуви с подогревом, перчатки / рукавицы для вершины, оборудование для парапланеризма, кухонное оборудование и т.д. Теперь мне нужно переоценить всю ситуацию и перепланировать заново.

Все члены команды вернулись в базовый лагерь." - отметил Нимс в своем блоге.

Отметим также, что если ранее планы Нимса о первом в истории спуске на параплане с вершины К2 казались слухами, то теперь и сам Нирмал подтвердил эти планы, а также в сети появилась фотография пермита, который был выдан Пакистанским правительством команде Нирмала Пурджи, где было указано о попытке спуска на параплане:

Также стоит сказать, что ранее предположенный выход во второй высотный лагерь команды Seven Summit Treks не состоялся.
Как пояснил сирдар команды шерп Чханг Дава Шерпа (Chhang Dawa Sherpa), он не планировал выход своей команды в высотные лагеря, а фото, выложенное Лхакпой Денди это лишь способ скоротать время в базовом лагере во время ожидания погодного окна.
И до тех пор, пока погода не успокоится, команда SST не будет подниматься на гору.

В команде Seven Summit Treks работает еще один большой друг Клуба 7 Вершин, многократный гид наших групп на Эвересте Ноэл Ханна. Он прислал несколько фотографий из базового лагеря:

Подробней о ходе всех экспедиций на К2 сайт 4sport.ua  будет сообщать в спецтеме: ЗИМНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ НА К2 СЕЗОНА 2020/2021

От Редакции:

Как мы сообщали ранее, в предстоящем зимнем сезоне 2020/2021 года на восьмитысячнике К2 (K2 / Chogori, 8611м), горе на которую до сих пор не смогла подняться в зимний период ни одна экспедиция, работают пять команд:

• Международная экспедиция команды Seven Summit Treks
• Непальская экспедиция под руководством альпиниста - шерпы Мингмы Галйе Шерпа (Mingma Gyalje Sherpa)
• Пакистанско-исландская команда под руководством Мухаммад Али "Садпара" (Muhammad Ali "Sadpara") и Джона Снорри Сигурдйонссона (John Snorri Sigurjónsson).
• Команда Нирмала Пурджи (Nirmal Purja)
• Команда Магдалены Горжковской (Magdalena Gorzkowska) под названием "InPost K2 Winter 2020-2021"

Из минувших семи экспедиций (начиная с сезона 1987/88 года) наиболее высокой отметки достигла польская команда в 2003 году: 7650 метров.
Подробней о этом читайте в нашей статье: ИСТОРИЯ ЗИМНИХ ВОСХОЖДЕНИЙ НА ВТОРОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА - К2

Источник: 4sport.ua 

Наш близкий друг ирландец Ноэл Ханна присоединился к большой группе альпинистов, входящих в состав экспедиции Seven Summit Treks.

Ноэлу 51 год, он родился в семье фермера в Северной Ирландии. Трудовую деятельность начал полицейским. Но потом занятия спортом так увлекли молодого человека,  что он рискнул стать профессионалом.  Сейчас Ноэл живёт с женой и собаками в ЮАР. Он - ультрамарафонец мирового класса (10-е место на Badwater, в возрасте под 50), тренер по фитнесу, советник производителей снаряжения и продуктов питания, спикер, горный гид. В 2018  году Ноэлу удалось совершить восхождение на К2. Ну и в 2019 году  он поднялся на Эверест в 9-ё раз,  все предыдущие восемь восхождений были совершены в составе команд Клуба 7 Вершин.

Следом за Ханной, в Скарду прибыла группа, которую возглавляет другой наш хороший друг Нирмал Пурджа. За 10 дней до этого непальское правительство наградила его титулом «Шерпа года». Хотя этническим шерпом Нимс не является. Но его неправдоподобный рекорд 14 восьмитысячников за 7 месяцев сделал из гражданина Великобритании  непальского происхождения живую легенду. Напомним, что Нимс в прошлом году посетил Россию по приглашению Клуба 7 Вершин.

Сейчас на склонах К2 работает две экспедиции.

Пакистанско-исландская команда, состоящая из  Мухаммад Али Садпары и Джона Снорри Сигурдйонссона. Чисто непальская экспедиция под руководством Мингмы Галйе Шерпа. По последним сообщениям, ими уже обработан первый участок маршрута до высоты 6600 метров, где под камином Хауса обычно устраивается второй  высотный лагерь.

И начинает пешеходный трек основная масса альпинистов. Это три экспедиции, которые прибыли в Скарду и готовятся к выходу в направлении базового лагеря.

Огромная Международная экспедиция команды Seven Summit Treks. 

Команда Нирмала Пурджи (Нимса).

И команда польской легкоатлетки Магдалены Горжковской под названием "InPost K2 Winter 2020-2021".

Магдалена с детьми Скарду

 Это только часть команды экспедиции компании Seven Summits Trek

Материал сайта 4sport.ua:

Экспедицию,  организованную непальским турагенством Seven Summit Treks (SST), возглавляет 38-летний Чханг Дава Шерпа (Chhang Dawa Sherpa). Это ведущий  менеджер турагентства, и второй в истории непалец, который прошел все 14 восьмитысячников мира (от ред: задачу 14х8000, впрочем, его восхождение на Аннапурну I оспаривается).

Лидером команды станет знаменитый испанский (каталонский) альпинист Сержи Минготе (Sergi Mingote)

Подробней о ходе этой экспедиции мы будем сообщать в спецтеме: ЗИМНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ НА К2 СЕЗОНА 2020/2021

25 октября 2020 года был объявлен состав экспедиции, в которую вошли 16 опытнейших альпинистов из различных стран мира и 15 непальских шерп-гидов.

Давайте взглянем подробнее "кто есть кто" в иностранной части команды:

1. Сержи Минготе (Sergi Mingote)
   
   49-летний испанский (каталонский) альпинист впервые поднялся на восьмитысячник в 1998 году, это была вершина Чо-Ойю.
   Затем последовали Шишабангма в 1999 году и одиночное восхождение на Эверест по северной стене в 2001 году.
   В 2003 году он повторил свое соло-достижение на южной стене.
   Также Сержи был частью большой полярной экспедиции, дойдя к северному магнитному полюсу.
   Помимо альпинизма он участвует в соревнованиях на горных велосипедах.
   В июле 2018 года Сержи вернулся к восьмитысячникам, совершив восхождение на К2 и Броуд Пик всего за семь дней. Это было началом его проекта.
   7 сентября 2019 Сержи представил свой уникальный и весьма амбициозный проект: "14x1000".
   Изначально суть проекта состояла в прохождении всех 14-и восьмитысячников планеты в срок менее чем 1000 дней и без использования кислородных баллонов!
   Название проекта: "14x1000 Catalonia Project"
   До 3 октября 2019 года Сержи прошел уже 7 восьмитысячников, до завершения проекта ему осталось пройти еще 7 вершин (времени у него на это оставалось примерно 550 дней).
   Однако, из-за коронавируса, Сержи пришлось изменить свой проект и пересмотреть планы.
   
   Все новости этого уникального проекта Вы сможете прочитать в нашей спецтеме: 14X1000. ПРОЕКТ СЕРЖИ МИНГОТЕ
   
   В итоге, отменив сразу три экспедиции, Сержи пересмотрел планы своего проекта: теперь главной его задачей будет завершение восхождения на все 14 восьмитысячников в срок мене 4 лет, тем самым улучшив достижение южнокорейского альпиниста Ким Чанг-Хо (Kim Chang-ho), который в 2013 году установил новый мировой рекорд, пройдя все восьмитысячники мира без использования кислородных баллонов за 7 лет, 10 месяцев и 6 дней!
   
   Однако, из-за пандемии коронавируса и последовавшей отмене и переносе планов, Сержи присоединился к предстоящей зимней экспедиции к восьмитысячнику К2!
   
   
   
2. Хуан Пабло Мор Приэто (Juan Pablo Mohr Prieto), Чили
   
   33-летний чилийский альпинист назвал Сержи Минготе главным действующим лицом в зимней экспедиции на К2.
   Также как и Сержи, Хуан объявил о попытке восхождения без использования кислородных баллонов!
   Его первым восьмитысячником была Аннапурна весной 2017 года. Затем он поднялся на Манаслу осенью 2018 года а в 2019 году он пересекся с Сержи Минготе, с которым в паре поднимался на вершину Лхоцзе весной и на Дхаулагири осенью.
   Хуан Пабло Мор также знаменит рекордным прохождением связки Эверест - Лхоцзе в мае 2019 года без использования кислородных баллонов.
   
   
   
3. Анастас Скатов (Atanas Georgiev Skatov), Болгария
   
   42-летний болгарский альпинист имеет в своей карьере 11 восхождений на восьмитысячники (включая Эверест по обеим склонам).
   Он знаменит тем, что стал первым веганом в мире, взошедшим на вершину Эвереста.
   А в 2017 году, после одиночного восхождения на самую высокую гору Северной Америки – Денали (Аляска), Скатов стал первым болгарином и первым веганом в мире, прошедшим "Семь вершин" (The Seven Summits).
   
   Свои восхождения на восьмитысячники Анастас начал с Эвереста в 2014 году, поднявшись на вершину по северному маршруту. С тех пор не было ни года, в котором он бы не поднялся на вершину восьмитысячников: Манаслу в 2015 году, Аннапурна и Макалу в 2016 году, Эверест с юга и Лхоцзе в 2017 году, Чо Ойю в 2018 году и захватывающая экспедиция на Канченджангу, Гашербрум 1, Гашербрум 2 и Дхаулагири в 2019 году.
   В своих восхождениях Анастас использует кислородные баллоны, за редким исключением.
   
   
4. Жозетт Валлотон (Josette Valloton), Швейцария
   
   За плечами 56-летней швейцарской альпинистки долгая карьера на высочайших вершинах мира с участием в более 20 экспедиций.
   Среди восьмитысячников Жозетт отметилась на вершинах Шишабангма в 2004 году (также она поднималась на второстепенный пик Шишабангма Центральная в 2001 году), Чо Ойю в 2004 году, Лхоцзе в 2009 году, Манаслу в 2014 году, Макалу и Дхаулагири, оба в 2019 году.
   Обычно во время восхождений она использует кислородные баллоны.
   
   
   
5. Антониос Сикарис (Antonios Sykaris), Греция
   
   58-летний греческий альпинист предпринял первую попытку взойти на восьмитысячник еще в 1998 году, его целью тогда была Дхаулагири, но успешные восхождения на высочайшие вершины начал в 2017 году с восхождения на Эверест. С тех пор он поднимался на четыре восьмитысячника за два года. Он совершил восхождение на Канченджангу весной 2018 года, и на Манаслу осенью того же года и Лхоцзе весной 2019 года. В том же сезоне он попробовал подняться на Макалу и прошлой осенью вернулся в Гималаи, чтобы снова безуспешно попробовать подняться на Дхаулагири.
   На все восьмитысячники он поднимался с использованием кислородных баллонов.
   
   
6. Боб Бханиа (Bob Bhania), Великобритания / Кения
   
   Кениец по происхождению, а позже гражданин Великобритании, Боб Бхания - очень интересный персонаж. Когда-то известный международный баскетбольный судья, в свои 63 года, он управляет инвестиционной компанией и путешествует по миру, поднимаясь на горы по программе "7 Вершин" и достигнув обоих полюсов.
   Его опыт на восьмитысячниках ограничен Эверестом, на который он поднялся весной 2016 года с северного склона, используя кислородные баллоны.
   
   
7. Бернард Липперт (Bernhard Lippert), Германия
   
   51-летний немец совершил восхождение на Манаслу прошлой осенью с использованием кислородных баллонах.
   
   
8. Питер Морман (Peter Moerman), Бельгия
   
   56-летний бельгиец практически не имел опыта в больших горах. Лишь в 2017 году он участвовал в национальной экспедиции на Манаслу, но в штурмовом восхождении участие не принимал.
   На склоне Манаслу он был с кислородными баллонами.
   
   
9. Луис Карлос Гарранцо (Luis Carlos Garranzo), Испания
   
   Испанский альпинист начал свои знакомства с восьмитысячниками в 2006 году, поднявшись на вершину Эвереста.
   Затем в 2013 году была экспедиция на Гашербрум II, в 2014 году на Броуд Пик.
   Сезон 2017-2018 года Луис провел на высочайших вершинах бывшего СССР: пике Корженевской, пик Хан Тенгри, а также на вершине Сатопант ( Satopanth, 7075 м) - одной из высочайших вершин Гарвальского хребта в индийских Гималаях.
   В 2018 году была экспедиция на Броуд-Пик и К2
   В 2019 году - экспедиция на Лхоцзе.
   
   
10. Арнольд Костер (Arnold Coster), Голландия
    
    Арнольд Костер (Arnold Coster) - выдающийся альпинист, который провел более 40 экспедиций в Гималаях, Каракоруме, Азии, Южной Америке и Африке, работая профессиональным гидом.
    
    Арнольд - голландец по происхождению, несколько лет тому назад переехавший жить в Непал, чтобы быть поближе к своим любимым горам. Также он является одним из основателей туристического агентства.
    
    
    
11. Вальдемар Ковалевский (Waldemar Kowalewski) - Польша
    
    Вальдемар в 2019 году совершил успешное восхождение на вершину К2 (летом, по стандартному маршруту).
    Также он был одним из участников зимней экспедиции Алекса Тикона к восьмитысячнику К2 в сезоне 2018/2019 года. Однако в ходе восхождения Вальдемар, будучи на отметке 5800 метров у первого высотного лагеря был травмирован ударом камня, сорвавшегося на группу с верхних участков маршрута.
    На сегодняшний момент у Вальдемара в активе 11 экспедиций к восьмитысячникам, 5 из которых завершились успехом.
    
    
    
12. Тамара Лунгер (Tamara Lunger) - Италия
    
    34-летняя итальянская альпинистка - одна из опытнейших в Италии, не на словах знакома с восьмитысячниками, включая и зимние (на примере исторической экспедиции 2016 года на Нангапарбат).
    Более того, Тамара уже бывала на вершине восьмитысячника К2: она поднималась летом 2014 года, став при этом одной из 11 женщин в истории, которые поднялись на К2 без использования кислородных баллонов!
    
    Свою альпинистскую карьеру она начала с горнолыжного спорта.
    23 мая 2010 года Лунгер стала самой молодой альпинисткой в мире (в возрасте 23 лет, 11 месяцев и 17 дней), достигшей вершины восьмитысячника Лхоцзе.
    В феврале 2015 года Тамара пыталась подняться на вершину Манаслу вместе с соотечественником Симоне Моро, но отказалась от восхождения из-за сильного снегопада.
    В течение зимнего сезона 2015–2016 гг., пытаясь вместе с Симоне Моро совершить первое зимнее восхождение на восьмитысячник Нангапарбат, она вынуждена была повернуть назад не дойдя до вершину всего лишь 70 метров.
    В феврале 2018 года опять таки вместе с Симоне Моро она совершила первое зимнее восхождение на гору Победа (3003метров).
    В декабре 2019 года Лунгер и Симоне Моро предприняли попытку первого зимнего восхождения на восьмитысячники Гашербрум I и Гашербрум II в Каракоруме. Экспедиция была отменена после того, как Моро получил травму при падении после перехода через ледопад.
    
    
13. Алекс Гаван (Alex Gavan) - Румыния
    
    38-летний румынский альпинист специализируется на восхождениях без использования кислородных баллонов и поддержки шерп на восьмитысячниках Гималаев.
    К настоящему времени Алекс успешно поднялся на шесть восьмитысячников.
    С 2006 года Алекс запустил специальный проект по восхождению на все четырнадцать восьмитысячников.
    В настоящее время он является первым румынским альпинистом, достигшим вершин Гашербрум I, Макалу и Шишабангма.
    Его три других успешных восхождения на Чо-Ойю, Манаслу и Броуд Пик - вторые румынские восхождения.
    В 2006 году при успешном восхождении на Чо-Ойю Алекс, в свои 24 года, стал самым молодым румыном, когда-либо совершавшим восхождение на восьмитысячник, и был одним из немногих, кто открыто говорил о стрельбе в Нангпа-Ла.
    
    
14. Колин О'Брейди (Colin O'Brady)
    
    35-летний американец начинал свою горную карьеру будучи профессиональным триатлонистом, представляя Соединенные Штаты на этапе Кубка мира ITU по триатлону, участвуя в гонках в 25 странах на шести континентах в 2009–2015 годах.
    О'Брэди - четырехкратный рекордсмен мира.
    В 2016 году он установил рекорды скорости в сложнейших альпинистских задачах Explorers Grand Slam (Last Degree) и Seven Summit.
    Летом 2018 года О'Брэди установил рекорд скорости на высочайших 50 гор США, пробежав их за 21 день.
    26 декабря 2018 года он совершил одиночное пересечение Антарктиды (за исключением шельфовых ледников), используя автомобильную дорогу через Южный полюс (SPoT).
    
    
15. Джон Кедровски (Jon Kedrowski)
    
    41-летний американский альпинист наиболее известен своими восхождениями и ночевками на вершинах всех 55 четырёхтысячников штата Колорадо в 2011 году. Этот проект он совершил за 95 дней, став не только самым быстрым но и первым в истории человеком, реализовавшим данный проект.
    
    26 мая 2012 года Кедровски успешно поднялся на вершину, причем во время предыдущей попытки восхождения 19–20 мая Кедровски был в одном из самых смертоносных дней на вершине мира (когда пробка возле вершины и непогода привели к гибели четырех альпинистов).
    Восхождение Кедровски было показано в документальном фильме DatelineNBC «Into the Death Zone», который получил премию Эдварда Морроу в 2014 году за лучший звук и видео.
    В 2014 году Кедровски спустился на лыжах с 20 каскадных вулканов США за 30 дней, разбив лагерь на вершинах семи наиболее известных вулканов, таких как гора Шаста, гора Худ, гора Адамс, гора Бейкер и гора Рейнир.
    Кедровски был в Базовом лагере Эвереста во время землетрясения в Непале в апреле 2015 года, в следствие которого погибли десятки альпинистов и были ранены сотни человек. Сам Кедровски не пострадал и смог помочь раненным товарищам.
    
    
16. Томаж Ротар (Tomaz Rotar) - Словения
    
    48-летний словенский альпинист, на счету которого восхождения на Эверест, K2 и Канченджангу.
    В зимнем сезоне 2019/2020 года он был одним из участников экспедиции к восьмитысячнику К2 под руководством непальского альпиниста - шерпы Мингма Галйе Шерпа (Mingma Gyalje Sherpa), который этой зимой также организовывает свою команду.
    Экспедиция Мингмы Шерпы была закончена 5 февраля 2020 года. Причина - неготовность участков команды к зимним условиям на К2. Максимальная достигнутая высота - 6600 метров.
    Спустя пару недель после отмены экспедиции Томаж обвинил руководителя экспедиции в афёре...

 Тамара Лунгер и Алекс Гаван

Источник

Российско-польский альпинист, проживающий в Италии, 46-летний Денис Урубко может похвастаться первыми в истории зимними восхождениями на восьмитысячники Макалу (в 2009 году), Гашербрум II (в 2011 году) и одиночной попыткой восхождения зимой на восьмитысячник К2 (будучи в составе польской экспедиции под руководством Кшиштофа Велицкого), прерванной опасным состоянием склона горы и которая закончилась скандалом.
Прошлой зимой Денис пытался подняться на вершину восьмитысячника Броуд-Пик, но и здесь восхождение было прервано состоянием горы и плохой погодой.

В этом интервью данное итальянскому журналисту Алессандро Филипини (Alessandro Filippini) Денис рассказывает о своих взглядах на зимний альпинизм и предстоящую международную экспедицию на К2, организованную непальским турагенством Seven Summit Treks

"Зимняя К2 - мечта многих альпинистов. Я слышал что Тамара Лунгер (Tamara Lunger) тоже будет участвовать в экспедиции. Это здорово. Если она поднимется зимой на К2 я буду ей аплодировать. [от ред: по последним данным, Тамара Лунгер не участвует в экспедиции от Seven Summit Treks ]

Я знаю, что есть люди, которые хотели бы, что бы я высказался против зимней экспедиции на К2, организованной агентством Seven Summit Treks.
Но существует множество способов. которыми можно подняться на вершину восьмитысячника. И у меня есть свои идеи.
Если им удастся подняться на К2 зимой, я буду очень рад. Нет проблем" - говорит Денис.

В любом случае, даже если коммерческая экспедиция, подобная экспедиции Seven Summit Treks, увенчается успехом в зимнем восхождении на К2, всегда будет возможность подняться на восьмитысячник зимой в альпийском стиле ...

Да, подобное случилось с восьмитысячниками после окончания "эпохи первых завоеваний": когда Райнхольд Месснер и Питер Хабелер в 1975 году на Гашербруме I открыли новый маршрут в альпийском стиле и без использования кислородных баллонов.

Многие альпинисты поднялись на вершины классическим стилем, это хорошо. Но путь, который я предпочитаю в альпинизме - другой.

Денис Урубко и Мария Карделл (Maria Cardell)

Что сложного в зимнем восхождении на К2?

Для того чтобы подняться на К2 зимой, предстоит подниматься по склону даже в плохую погоду: прокладывать веревки, ставить высотные лагеря, заносить в них снаряжение. Постоянно придется двигаться вперед. Это сложно и не только с физической точки зрения. Даже психологически это сложно и этот фактор необходимо учитывать.
Если Вы остаетесь в лагере и слышите как воет наверху, на отметках выше 7000 метров сильный ветер, Вы уже впадаете в депрессию. потому что следующие несколько дней предстоит провести в ожидании.... и почти всегда ожидание будет напрасным, ведь Вам нужно чтобы погода успокоилась дня на 3-4.
Единственным выходом является более скоростное восхождение.
Как, например, это сделали Симоне Моро, Алекс Тикон и Али Садпара на Нангапарате в последние дни зимы 2016 года.
Сперва у них была тяжелая работа о подготовке маршрута, а затем долгией период ожидания, для того чтобы по максимуму использовать погодное окно.
То же произошло и на Макалу, где я был с Симоне Моро: мы ждали зеленого света от погоды. Зимой это нормальная тактика.

Но этого может быть не достаточно для зимнего К2

На самом деле К2 - другая гора и не только из-за большой высоты. Взьмите например Броуд-Пик: зачастую ветер дует с запада, где разбивается о ближайшие горы. Это означает, что до отметок 7000-7500 метров маршрут восхождения частично защищен от ветров, и на нем можно работать в любых условиях. Сильные штормы бывают, но редко.
Проблема с K2 в том, что отрог Абруццкого, по которому проходит стандартный маршрут восхождения находится на южном склоне, и западный ветер обрушивается на него со всей силы.

Денис Урубко и Мария Карделл (Maria Cardell)

Чем ты сейчас занимаешься, в новом для себя амплуа, без экстремальных экспедиционных проектов?

Мне нравится такая жизнь, потому что теперь у меня много времени для других занятий. Например, занятия в альпшколе в Валь Канале или участие в фестивале в Валь Сериана, который мы хотим провести с муниципалитетом Бергамо. А еще у меня много домашних хлопот и я еще работаю над книгой. В общем, я счастлив

У тебя нет ностальгии по большим горам?

Скажем так: если мне представится возможность, я еще могу согласиться на экспедицию. Но это уже должна быть весьма уникальная возможность

Как например зимняя К2?

Да, но как я уже говорил, это может быть только в частном варианте. Коммерческая экспедиция мне совершенно не подходит.
Мне нравится организовывать свою команду, работать под своими правилами.
Ну и это не обязательно должна быть К2.
Я мог бы вернуться к высочайшим вершинам мира, например, если моя подруга (испанка Мария Карделл (Maria Cardell) решит попробовать открыть новый маршрут на восьмитысячник, пройдя его в альпийском стиле.
Ради нее я бы более чем охотно организовал бы экспедицию.
[от ред: летом 2019 года двойка Урубко — Карделл планировала прохождение нового маршрута на вершину Гашербрум-2 (8035 м). Из-за травмы Мария вынуждена была отказаться. Тогда Денис совершил акклиматизационный подъём по классике, и через две недели в одиночку пролез свою линию, которую назвал «Honeymoon» (Медовый Месяц).]

Чем Вы были заняты пока границы были закрыты на карантин из-за эпидемии коронавируса Covid-19?

Мы с Марией провели три месяца в изоляции в Испании, и я воспользовался этой возможностью, чтобы дописать две книги и поработать над двумя фильмами. Это был период, когда я подверг испытанию свои творческие способности...

О чем эти два фильма?

Один - про восхождение на Ушбу, который я совершил в 2018 году вместе с Марией. До этого у меня не было времени поработать над видео-материалом. То же самое и с фильмом о моем сольном восхождении на Гашербрум II в прошлом году.
Видео также выйдет с английским переводом. Так что я уже готов к предстоящим презентациям, поскольку вся остальная горная деятельность по сути остановлена. Нам нужно пережить этот период…

Денис Урубко с Марио Курнисом, альпинистом из Бергамо, который устанавливал рекорд старейшего человека на вершине Эвереста.

Вы упомянули, что готовите новые проекты

Да, это альпшкола в Валь Канале, в районе Бергамо. И проект, который мы готовим с Паоло Валоти из Федерации альпинизма Италии в регионе Бергамо, это будет альпинистский фестиваль. Он будет посвящен не только фильмам но и горам. В Ломбардии на сегодняшний день нет альпинистских фестивалей.
Я также думаю взять 3 дня выходных и поехать в горы, в Валь Канале, ничего особенно, просто приятно и весело провести время в горах.

- А над какими книгами Вы работали?

Книги почти готовы к изданию. Одна о спасработах на большой высоте: Лхоцзе в 2001 году, Броуд Пик с Лафайем в 2003 году, недавние спасы... Сейчас я не помню точно все даты...

Вы спасли так много людей

Нет. Не так уж и много ... Во всяком случае, на прошлогоднем Гашербруме было трое.
В книге есть важный эпилог, в котором я объясняю, как я развил свой опыт в чрезвычайных ситуациях.
Вся задача в ответственности. Это также вопрос этики.
Мой друг Лука Кальви поможет мне с итальянским изданием этой книги и с переводом.

А вторая книга?

В прошлом году я занимался альпинизмом в самом интересном и важном для себя стиле, открыв новый маршрут на восьмитысячник Гашербрум II в соло восхождении.
Я боец, прошедший новые маршруты, а также зимние восхождения с очень сильными спортсменами, с настоящими мужчинами: такими как Симоне Моро, Сергей Самойлов, Борис Дедешко…
Но в прошлом году я также был в экспедиции с Марией Карделл, моей девушкой. И это настоящее удовольствие. это оказалось намного интереснее.
Я писал о том, как мы познакомились, как потом встречались, чтобы тренироваться вместе, и о восхождениях, которые мы совершили на Тянь-Шане, чтобы открыть новый маршрут на Пик Чапаева (6371 м.), затем на Кавказе на Ушбе (4710 м) и, наконец, на Гашербруме II.

Все это рассказано со взгляда двух человек: моего и Марии. Сейчас Мария почти закончила перевод книги на испанский. Я сделал русский перевод. В декабре книга должна выйти в Испании. Жду этого момента с удовольствием и с благодарностью, потому что я мечтал написать такую ​​книгу.

 

Источник: 4sport.ua
Автор: Алессандро Филипини (Alessandro Filippini), http://alpinistiemontagne.gazzetta.it/

                   

Лидером команды станет знаменитый испанский (каталонский) альпинист Сержи Минготе (Sergi Mingote)

Подробней о ходе этой экспедиции мы будем сообщать в спецтеме: ЗИМНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ НА К2 СЕЗОНА 2020/2021

 25 октября 2020 года был объявлен состав экспедиции в которую вошли более 10 опытнейших альпинистов из различных стран мира и 15 непальских шерп-гидов.
Компания Seven Summit Treks сообщает, что на данный момент опубликованы не все имена участников экспедиции.
Обратим внимание на то, что помимо знаменитых мужских имен в составе экспедиции примут участие по меньшей мере две женщины!

Итак, давайте взглянем на состав экспедиции:

1. Чханг Дава Шерпа (Chhang Dawa Sherpa), Непал - руководитель экспедиции
2. Сержи Минготе (Sergi Mingote / Sergio Moreno Mingote), Испания - лидер альпинистской команды
3. Антониос Сикарис (Antonios Sykaris), Греция
4. Боб Бханиа (Bob Bhania), Великобритания
5. Питер Морман (Peter Moerman), Бельгия
6. Томаж Ротар (Tomaz Rotar), Словения
7. Бернард Липперт (Bernhard Lippert), Германия
8. Дж. Валлотон (J. Valloton), Швейцария
9. Луис Карлос (Luis Carlos), Испания
10. Тамара Лунгер (Tamara Lunger), Италия
11. Хуан Пабло Прейто (Juan Pablo Mohr Prieto), Чили
12. Анастас Скатов (Atanas Georgiev Skatov), Болгария
    
    
13. Нгима Дорчи Шерпа (Ngima Dorchi Sherpa), Непал
14. Лакпа Темба Шепа (Lakpa Temba Sherpa), Непал
15. Мингма Тенджен Шерпа (Mingma Tenjen Sherpa), Непал
16. Пасанг Дукпа Шерпа (Pasang Dukpa Sherpa), Непал
17. Чхангба Шерпа (Chhangba Sherpa), Непал
18. Дава Финджхок Шерпа (Dawa Finjhok Sherpa), Непал
19. Печхумбе Шерпа (Pechhumbe Sherpa), Непал
20. Лакпа Денди Шерпа (Lakpa Dendi Sherpa), непал
21. Темба Боте (Temba Bhote), Непал - сирдар команды провески
22. Мингтемба Шерпа (Mingtemba Sherpa), Непал
23. Жельже Шерпа (Gelje Sherpa), Непал
24. Гесман Таманг (Gesman Tamang), Непал
25. Сона Шерпа (Sona Sherpa), Непал
26. Сану Шерпа (Sanu Sherpa), Непал

Также будут участники из Пакистана.

 

Автор: Редакция 4sport.ua,

СЕРЖИ МИНГОТЕ: "ЭКСПЕДИЦИЯ НА К2 ПРОЙДЕТ В ПЕРИОД ИСТИННОЙ ЗИМЫ"

Сержи Минготе (Sergi Mingote)

Знаменитый испанский (каталонский) альпинист Сержи Минготе (Sergi Mingote), который в этом сезоне планировал реализовать уникальный и весьма амбициозный проект: "14x1000 Catalonia Project", суть которого состояла в прохождении всех 14-и восьмитысячников планеты в срок менее чем 1000 дней и без использования кислородных баллонов теперь, в связи с отменой своего проекта стал главным участником предстоящей зимней экспедиции к восьмитысячнику К2!
Каталонский альпинист будет частью большой и сильной многонациональной команды из 10 альпинистов и 12 шерп, которые попробуют совершит первое зимнее восхождение на восьмитысячник К2 (K2 / Chogori, 8611м), гору, на которую до сих пор не смогла подняться в зимний период ни одна команда.

Подробней о ходе этой экспедиции мы будем сообщать в спецтеме: ЗИМНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ НА К2 СЕЗОНА 2020/2021

Саму экспедицию организовывает непальское турагентство Seven Summit Treks во главе с 38-летним Чханг Дава Шерпа (Chhang Dawa Sherpa), менеджером турагентства, и вторым в истории непальцем, который прошел все 14 восьмитысячников мира (от ред: задачу 14х8000, в прочем, его восхождение на Аннапурну I оспаривается).

Сержи Минготе отводится роль лидера альпинистских команд при штурме К2!

В недавнем интервью Сержи поделился некоторыми подробностями предстоящей экспедиции.

Сержи Минготе (Sergi Mingote)

Почему возникла идея присоединится к непальской команде в зимнем сезоне 2020/2021 года:

На самом деле эта идея возникла давно. У меня весьма хорошие отношения с руководством и гидами Seven Summit Treks, мы давно вместе сотрудничаем, более того, эта компания даже уполномочена использовать мой имидж для продвижения и рекламы своей деятельности.

Впрочем, зимняя К2 не была в моих планах, до тех пор, пока в SST мне не предложили возглавить штурмовую группу. Это заставило переосмыслить многие свои планы и взгляды.
На предложение я ответил, что смогу поехать в экспедицию, только если соберется сильная и серьёзно нацеленная группа, которая будет мотивированна выложиться на максимум для достижения наивысшей точки.
Турагенство SST взяло на себя все вопросы логистики, снаряжения и организацию маршрута восхождения; я же лично чувствую в себе силы и морально готов к проекту. К тому же я хорошо знаю маршрут восхождения, ведь я поднимался на К2 летом 2018 года.
Завершить это год таким образом было бы здорово.

Кто будет в команде?

Имена всех участников будут объявлены в ближайшее время, могу сказать что в составе будут 10 иностранных альпинистов и 12 непальских шерп плюс обслуживающий и наёмный персонал в виде сотрудников базового лагеря и носильщиков на треккинге

Сержи Минготе (Sergi Mingote)

Когда Вы упоминали сильную команду, Вы имели ввиду как альпинистов так и шерп?

Уровень подготовки и опыта у товарищей-альпинистов весьма разный. Да, меня очень сильно волнует подготовка участников, входящих в штурмовую группу, но я уже готов дать гарантию, что эта команда будет сильной!

Давайте уточним: Вы идете в экспедицию как клиент или как гид?

Я буду руководить экспедицией. Я не собираюсь быть гидом, но я участвую в программе Seven Summit Treks.
Моя задача будет заключаться в координации действий альпинистов и быть лидером на горе, а шерпа Чханг Дава будет руководить всей экспедицией из базового лагеря.
Я также считаю, что общение внутри команды и координация очень важны. Когда четко определены задачи и функции каждого участника команды, экспедиция проходит гораздо лучше.

Задача очень амбициозна, ведь до сих пор на вершину К2 в зимний период не смог подняться ни один альпинист

Совершенно верно. У нас есть возможность вписать свои имена в историю альпинизма. Но мы должны делать всё по порядку, и первая цель экспедиции будет заключаться в том, чтобы подняться как можно выше, по меньшей мере выше той отметки в 7650 метров, на которую взошли Денис Урубко, Петр Моравский и Марчин Качкан достигли 7650 м в 2003 году.
Если мы доберемся туда с достаточным количеством людей, отрезок между третьим и четвертым высотными лагерями станет единственным технически «легким» участком всей горы, хотя и потребует много работы. Что касается четвертого лагеря, от него к вершине начнется настоящая борьба.

Сержи Минготе (Sergi Mingote)

В Вашем послужном списке значится десять успешных восхождений на восьмитысячники, а каков Ваш зимний опыт?

В январе 2006 года я взошел на свою первую зимнюю вершину: Тарпу Чули ( Tharpu Chuli, 5663 м).
На восьмитысячниках я еще ни разу не был зимой, но знаю что такое зимние Гималаи.
Я много общался со своими коллегами, в том числе и с Алексом Тиконом (Alex Txikon).
Я понимаю, что условия будут более чем экстремальными.
Для их преодоления я тесно сотрудничаю с компанией Millet, мы проводим работу над новым снаряжением, экипировкой.
Кроме того я регулярно делаю специальные тренировки.

Какие сроки Вы ставите для себя? Будет ли это в период "настоящей зимы"?

В отношении календаря я очень строг и вполне согласен с Денисом Урубко.

От Редакции:
Денис Урубко считает, что зима начинается не по астрономическому (с 22 декабря по 22 марта), а по григорианскому календарю (с 1 декабря до конца февраля).
Подробней о рассуждениях Дениса Вы можете прочитать в статье: ДЕНИС УРУБКО: «ЗИМА В ГИМАЛАЯХ НАЧИНАЕТСЯ 1 ДЕКАБРЯ»

Сержи Минготе (Sergi Mingote)

Наша команда прибудет в Исламабад 20 декабря, на треккинг выйдем к концу декабря.
В середине зимы мы поселимся в базовом лагере и завершим экспедицию 28 февраля, в не зависимости от того. на какой высоте мы остановимся в эту дату.
Это будет чисто зимняя экспедиция.
Я бы не хотел идти на гору в спорный период.

Какой стиль и стратегию Вы будете использовать?

Чтобы иметь минимальные шансы, мы должны проделать традиционную, осадную экспедицию.
Мы не будем придерживаться альпийского стиля, но постараемся не терять времени на горе. Речь идет о том, чтобы воспользоваться несколькими днями хорошей погоды, в течение которых мы поднимемся на вершину и спустимся в базовый лагерь.
Я не планирую тратить очень много сил перед штурмовыми днями и оставаться на горе в ожидании окна погоды.
Я рассчитываю ,что мы проведем в восхождении необходимый минимум дней.

Идея состоит в том, чтобы добраться до базового лагеря, перенести часть снаряжения в передовой базовый лагерь у подножия стены и начать оборудовать маршрут.
Это та же самая стратегия, которой придерживался и Алекс Тикон зимой сезона 2019 года.

Мы планируем установить первый высотный лагерь и недалеко от него "низкий второй лагерь" (у входа в раздел "дымоход"), заем "высокий второй лагерь" будет установлен уже после "дымохода" , третий лагерь у начала раздела "Черная пирамида" и четвретый лагерь у перевала.
Мы планируем обустроить как можно больше лагерей и веревок, потому что на самом деле дней хорошей погоды у нас будет весьма мало.
Хорошо то, что компания Seven Summit Treks инвестирует очень много средств получение точных и своевременных прогнозов погоды.

Сержи Минготе (Sergi Mingote)

Вы будете использовать кислород?

Лично я не буду брать с собой кислородные баллоны, как и во всех моих прошлых восхождениях. Но в составе экспедиции будут альпинисты, которые планируют использовать кислородные баллоны, кроме того шерпы также будут идти с кислородом.

Я верю, что на вершине у меня будет достаточно сил, я быстро акклиматизируюсь и чем выше я поднимаюсь, тем быстрее двигаюсь.
Но я буду работать в команде, это не будет личное восхождение, все мы постараемся действовать одной слаженной командой

В этом году мир захлестнула эпидемия коронавируса. Не боитесь, что Ваши планы нарушит карантин??

Единственное, что я знаю по этому поводу, это то, что и у меня, и у Карлоса Гарранцо, который будет сопровождать меня в базовый лагерь и который является для меня очень важной опорой, уже есть виза.
Если, в итоге, нам откажут во въезде в страну, это будет не нашей виной.
В любом случае я стараюсь как можно меньше беспокоиться о вещах, которые от меня не зависят.

 

Автор: Редакция 4sport.ua

22 июля 2019 года. Стою на вершине Гашербрума II, 8034 м над уровнем моря, дышится великолепно! Панорама фантастическая, это нужно видеть, ради этого и ходим так далеко и высоко! Совсем рядом, рукой подать, возвышаются вершины GI, К2 и Броуд-пик. Элемент эйфории присутствует.

Текст: Наталья Зенина
Фото: Саулиус Дамулевичус

После страшной трагедии 2013 года на Нанга-Парбате, в которой мне выпала счастливая карта «Жизнь», прошло уже 6 лет, и я возвращаюсь в Пакистан, правда, совсем в другое место. Место уникальное: Каракорум, ледник Балторо! Будет возможность краем глаза увидеть Броуд-пик и легендарную К2 и наконец сделать попытку восхождения на Гашербрум.

Экспедиция долгая. В отличие от Непала, трек протяжённый, непростой.

Сборы. В этом году «подфартило» с визой, до последнего дня сохранялась «интрига» – лечу я или нет, паспорт с проставленной в нём визой оказался в моих руках только за пару часов до вылета в Исламабад, и то только благодаря неимоверным хлопотам Саулиуса. Близкие на всё реагировали тяжело и негативно, проще было не ехать, был бы мир и покой. Но я выбрала другой путь….

Самолёт приземлился в Исламабаде.

Нас встречают и отвозят в гостиницу, там короткий отдых: часа 2–3.

Странное видение про крысу. Как будто она выбежала из своего убежища и пробежалась по моей кровати, я отчетливо ощущала её тепло и движение по мне, но глаза открыть не решилась, а может, всё мне приснилось…

Утром встречаемся с нашими попутчиками, вернее компаньонами на ближайшие полтора месяца – это Лаура Марес и Джастин Йонеску из Румынии. У Джастина большой высотный опыт, у Лауры, напротив, его практически нет. Итак, нас четверо – я, Саулиус, Лаура и Джастин, будем стараться строить общие планы и работать вместе.

И снова аэропорт, в Скарду летим бизнес-классом. Перелёт длится всего 40 минут (против двух суток на машине), за это время нас успевают покормить горячим из настоящей, не картонной, посуды с нормальными столовыми приборами.

Первый раз в Скарду. Деревья растут из песка. Взлётная полоса находится на приличном расстоянии от здания аэропорта.

Размещаемся в гостинице, одной из самых престижных в городе. Номерам далеко до люкс, но жить можно. Большинство постояльцев – коммерческие клиенты большой канадской туристической фирмы, которых поведут на К2 и Броуд-Пик. «Мир сошёл с ума», – думаю я…

Улицы Скарду очень колоритны. Запомнился дедушка в пуховке Hardwear, как положено, в шапке Балтистана, в которую был небрежно воткнут алый цветок.

Женщин на улицах практически нет. Пыльно. Еда уже успела надоесть.

Начало. Трек

Трек начинается в посёлке Асколи, на высоте 3048 м.

До Асколи из Скарду едем на джипах, проезжаем многочисленные населённые пункты, очень много школ, бросилась в глаза и запомнилась школьная форма девочек (штаны-панталоны и платок белого цвета, а платье-туника – нежно-голубого).

Первый день трека, переход чуть больше 20 км до местечка Джула (Johla, 3200 м). Время цветения шиповника, на протяжении всего пути нас сопровождали кусты, усыпанные нежно-розовыми цветами. Портеры с грузом задержались, мои компаньоны чуть не остались без спальников на ночь, но всё разрешилось. На второй день приходим в Пайю (Paiju, 3785 м), откуда открывается вид на ледник Балторо и башни Транго – не на картинке, а наяву! Усталости почти нет, но, думаю, скоро придёт и её очередь. В треке кормят шикарно и на обед с собой дают классный ланчбокс.

Переход Пайю – Урдукас (Urdukus, 4200 м) для меня был песней: он длился вечность, а в конце добила переправа через речку. Спасибо местному мальчику-портеру, который буквально за руку перевёл меня и перенёс мой рюкзак через неё, хотя шёл в противоположную сторону. Саулиус был далеко сзади, фотографировал. Довольно знаковой стала встреча с местным гидом – статным, высоким, в традиционной для тех мест одежде, – который приветствовал меня в начале ледника фразой: «Добро пожаловать на ледник Балторо!»

Но очень печально было видеть на леднике, практически прямо на тропе, останки лошадей, которые в буквальном смысле до последнего вздоха работают, перенося грузы… Это местная реальность.

На шестой день нашего трека дорога раздвоилась: одна шла в базовый лагерь под Броуд-пик и К2, вторая вела в Конкордию (4650 м) и в лагерь у подножия группы Гашербрум. Саулиус увлёкся красивыми видами и свернул не туда. Вечером мы пережили небольшую панику: где он и что с ним случилось?! По связи выяснили, что он оказался в лагере под Броуд-пиком. Нам сказали, что ему дадут всё необходимое для ночлега.

Следующий день был заключительным в треке, до базового лагеря на высоте 5100 м пришлось идти в высотных ботинках, весь ледник был укрыт внушительным слоем снега. Там нас встретили хорошо! Мне не терпелось увидеть «Скрытую гору», и я прогулялась далеко по морене, вдоль ледника.

Гора мне открылась, а потом снова скрылась в облаках. На другой день после обеда к нам поднялся Саулиус, благополучно завершив своё «турне по базовым лагерям». Все в сборе!

Акклиматизация

Началась долгая и нудная работа на получение акклиматизации.

Первый выход, стартуем в 5 утра и по холодку проходим две ступени ледопада, самые сложные и опасные. Выходим на ледовое плато: вот и солнышко проснулось и начало греть как на сковородке, в итоге в лагерь I (5900 м) пришли в обед порядком уставшие. Но самочувствие хорошее, аппетит есть! Наутро решили подниматься во второй, правда, по маршруту на GI, технически он несложный, но трещин хватает! Подъём для меня оказался тяжёлым: было жарко и без акклиматизации я шла не быстро. Доходим до лагеря II, и там проводим две ночи. Можно было бы сказать, что мы молодцы, но накосячили со спуском в базу, много времени потеряли на обратном пути в лагерь I, и у ледопада оказались в полдень, и началось… светопреставление.

Там, где рано утром пробегали, не задумываясь, теперь требовалось максимальное внимание и силы. Делаешь шаг и проваливаешься выше колена, второй – и всё повторяется. Это было ужасно! Мосты через трещины из-за жары становятся непроходимыми, приходится искать обход. Скорость передвижения ничтожна мала. Спуск вместо 1,5–2 часов занял шесть. Ноги промокли насквозь. Когда светит солнышко, всё нипочем, а когда оно село, сразу становится холодно. Ботинки были полны воды, снега, льда. Сил, нервов на склоне осталось немало, но мы вышли из лабиринта трещин и сераков. В базе – отдых, постирушки, сушка, душ – 3 дня.

Второй выход оказался неоднозначным. У моих товарищей был достаточно амбициозный план, но вполне реалистичный. Они хотели сделать попытку восхождения на Гашербрум I, так как на штурм вершины вышло большое число восходителей из других экспедиций. В моих планах было подняться до второго лагеря на маршруте на Гашербрум II и «прогуляться» до лагеря III (6900 м). Но планы планами, а на деле получилось по-другому. У ребят что-то пошло не так, они спустились в первый лагерь. В итоге мы вместе поднялись по маршруту G II до серака на 6100 м. Ночуем и возвращаемся в базу, времени остаётся мало, нужно успеть отдохнуть и идти на решающий выход.

Прошёл практически месяц с моего отлёта из дома. Время пролетело не сказать что быстро, но пролетело.

Снег, камни, лёд, уже безумно хочется зелени. Очень сильно ждала эсэмэсок от близких и друзей.

Отдых в базовом лагере похож на день сурка, еда совсем ужасная, желудок протестует, куча мучного, горох, овощей нет, про фрукты я даже и не заикаюсь. Желудок болит, колики. Единственное утешение – они изумительно готовят рис, с Непалом не сравнить!!!

Восхождение

Вот и подошло время штурмового выхода.

По прогнозу погода должна быть, поэтому все базовые лагеря похожи на гигантский муравейник, народ готовится к выходу, компания собирается внушительная! Выходим в три часа утра и по холодку поднимаемся уже знакомой дорогой в лагерь I (5900 м), затем немного выше, до серака на 6100 м, по маршруту Bananna ridge, там ночуем. На второй день доходим до лагеря III (6900 м), самочувствие хорошее. С вечера большинство восходителей собирается выходить на штурм вершины, на завтра прогноз самый хороший: ни ветра, ни снега!

Мы изначально планировали выходить вместе со всеми, но поменяли планы из-за усталости: хотим попробовать через сутки, а зря. Утро следующего дня, погода звенит, голова молчит. Ближе к 11 начинают подходить первые восходители с вершины, последние спускаются часам к 8 вечера. Неожиданно Лаура с Джастином меняют свои планы, ссылаясь на недостаток акклиматизации, и отказываются от восхождения, мы с Саулиусом решаем идти вверх вдвоём. Выходим ближе к 10 вечера, поднимаемся спокойно, не спеша. Тепло. Вначале траверсируем снежный склон, затем доходим до скального выхода, там кое-где висят гроздья старых перильных веревок, которые различаются по цвету и степени прочности.

Поднимаемся параллельно со своей страховкой. Подходим к лагерю IV (7400 м), он мне не понравился: кругом мусор, повсюду старые сломанные палатки, неуютно. Выше него начинается протяжённый траверс снежного склона, ветер усиливается, видимость ухудшается. Немного не доходя до высоты 7700 м решаем повернуть назад, следы заметает мгновенно, видимости практически нет. К обеду возвращаемся в лагерь III (6900 м). Наши «компаньоны», дождавшись нас, решают спускаться вниз, в лагерь I (5900 м). Мы остаёмся. На следующий день большая чешская группа поднимается к нам, и у нас появляется надежда, что будет с кем идти наверх! Но уже к вечеру в лагере остаётся лишь один участник из той экспедиции, который идти наверх не собирается. Я начинаю потихоньку пищать, что хорошо бы уже спускаться, голова может в любой момент сказать своё «нет», но мы продолжаем ждать то ли людей, то ли погоду. На следующий день в лагерь III (6900 м) подходят Лаура с Джастином, неожиданно и приятно! Вечером мы готовимся на штурмовой выход, это наш последний шанс в этом сезоне.

Выходим около 21:00, путь нам с Саулиусом уже знаком. Поднимаемся в лагерь IV, начинаем траверсировать склон, на этот раз он лавиноопасен. Доходим до высоты 7600–7700 м, Джастин решает идти вниз с Лаурой, мы наверх. Проходим ещё метров 300–400 и садимся на отдых перед последним решающим подъёмом. Пьём чай. Я оставляю рюкзак, предварительно хорошо его закрепив, ветер задувает нормально! Маршрут знаем, Денис Урубко нам успел рассказать, куда и как идти. Честно, пройдя до середины склона, я была готова повернуть назад, но благодаря настырности и упёртости Саулиуса продолжаем подъём. Последняя верёвка перед вершиной добавила адреналина в кровь. Первые шаги по «Ножу» – страшно и неуютно, потом нормально, обратный путь по нему уже совсем с другими эмоциями. Вершина! Не верьте тем, кто говорит, что, стоя на вершине, не испытывает ничего. Классно, здорово! Мы снова зависаем минут на 40, Саулиус пишет отчёт. Фото на память.

Спуск

Впереди нас ждёт самое важное. То, что мы не успеем спуститься засветло, – это факт, поэтому нужно успеть спуститься насколько возможно максимально.

До заката успели добраться до лагеря IV, и тут – «превратности судьбы» – потеряли дорогу, не могли понять, куда спускаться, ночью всё выглядит иначе. Начинаем траверсировать склон, Саулиус проходит это место спокойно, я следую за ним и… проваливаюсь, сначала одной ногой, потом, мгновение, и уже по грудь, под ногами опоры нет, приходится изловчиться и сделать практически шпагат. Я так и не поняла, куда провалилась. Темно, ничего не видно, может, и к лучшему – не страшно. Жумар, с помощью которого хотела вылезти, не работает: то ли верёвка обледенела, то ли ещё что… Времени особого на раздумья не было, связочная верёвка между нами – корейская, вот и посмотрим, как будет держать на ней завязанная мною восьмёрка… Третьего, кто бы мог мне помочь, у нас не было, нас только двое, спасти – вытянуть себя – могу только я сама. Откуда взялись силы, непонятно, подтянуться в обычной жизни мне сложно, а тут я одним сильным рывком выпрыгиваю из дырки как пробка из бутылки, даже Саулиус не удержал равновесие. Удача на моей стороне!

Продолжаем спуск, наконец-то доходим до подозрительных перил. Здесь не повезло Саулиусу, он встёгивается не в ту верёвку, и – срыв (видимо, перила оборвались), к счастью, он успевает задержаться на склоне. Спасибо Гора, ты к нам благосклонна! Рассвет. Перильных верёвок после скал я не нашла. Хотя знала, что они должны быть, хорошие… Спускаюсь так. Наконец-то лагерь III (6900 м). Спаслись! Здесь нас встречают Лаура с Джастином! Тёплый чай, какая-то еда, нам необходим небольшой отдых и сон. Когда просыпаемся, в лагере уже никого нет. Собираемся и начинаем спуск в лагерь II (6400 м). Сажусь на дюльфер и начинаю максимально быстро спускаться, освобождая перильные верёвки. Немного не доходя до лагеря II (6400 м), начинаю волноваться, потому что не вижу Саулиуса. Кричу, что, конечно, бессмысленно… Вешаю рюкзак на станции и начинаю подъём вверх, замечаю его, он спускается, успокаиваюсь и продолжаю движение вниз.

Я очень хотела пройти одно неприятное место, чуть ниже второго лагеря, довольно опасное. Это было психологически важно для меня, я там встряла на втором выходе. Темнеет, Banana ridge пройден уже на две трети, Саулиус кричит мне сверху, что у него садится фонарь, и просит меня подождать его. Я останавливаюсь, жду. Окончательно стемнело, расстояние между нами большое, он принимает решение вернуться в лагерь II (6400 м), палатка и горелка у него c cобой, правда, из еды ничего… Я иду вниз, в лагерь I (5900 м). Дойдя до лагеря, ищу палатку Лауры и Джастина, объясняю, что Саулиуса сегодня не будет. Они показывают пустую палатку, предлагают еду и чай, я от всего отказываюсь, хочется просто лечь и больше ничего! Наутро думаем, как дальше быть. Ребята хотели спуститься в базу, но, спасибо им, отказались от своих планов. Видим, что кто-то собирается подниматься в третий лагерь по маршруту GII, просим проверить лагерь II (6400 м) и написать о состоянии Саулиуса, нам сообщают, что он там и готовится к спуску в первый. Ждём.

Когда увидели одинокую фигуру на склоне, которая очень медленно спускалась по перилам, Джастин вышел ему навстречу с флягой с чаем, за что ему огромная благодарность! Я в тот день хожу как в замедленном кино, заторможенно. Отсидка на высоте не прошла бесследно.

Всё. Ура! Саулиус в лагерь I (5900 м), пьёт, ест и отдыхает. Завтра с утра нужно валить в базу. Срочно.

Наутро начинаем движение вниз. Саулиусу плохо, Лаура колет ему дексаметазон, Джастин берёт у него рюкзак. Идём не спеша. Немного не доходя до ступеней ледопада Лаура неудачно перепрыгивает огромную трещину и сильно подворачивает ногу. Боль у неё невыносимая, это видно по её глазам, но нужно спускаться… Тогда Джастин берёт у неё рюкзак, и они продолжают спуск. Саулиусу приходится снова нести свой рюкзак самому, ему плохо, я ему помочь не могу.

Медленно, но уверенно продолжаем спуск, проходим первую ступень ледопада, она самая страшная и ужасная, начинаем преодолевать вторую. Саулиусу становится хуже, но он молодец, держится, силы его на исходе, но долго сидеть отдыхать нельзя, скоро солнце будет греть так, что выйти из ледопада нам будет сложно, а подойти к нам практически невозможно. Поэтому идём, через не хочу и не могу. Вдруг вижу две точки на ледопаде, которые к нам приближаются. Когда к нам подошли Денис Урубко и Сергио Минготе, я сразу и не поняла, что они за нами… нас спасать. Денис посмотрел на Саулиуса и сказал: колоть не будем, он сам идёт. Но я попросила, чтобы кололи всё что можно, потому что пять минут назад он лежал и говорил, что умирает…

Помощь подоспела вовремя. Ребята принесли с собой всё необходимое и даже больше. Меня восхитили такие слаженные действия! Они нас встёгивают в свою верёвку. Вещи Саулиуса забирает Сергио, мой рюкзак берёт Денис, я немного сопротивляюсь этому, но мне говорят идти вниз и ни о чём не думать. Темп спуска резко возрастает! Проходим ледопад, развязываемся, тут нас встречает большая делегация из базы с чаем, я с Сергио продолжаем спуск, с Саулиусом остаётся Денис. Успешно доходим до базы, Сергио пожимает мне руку. Спаслась! Но всё внимание сейчас направлено на здоровье Саулиуса, решается вопрос с вертолётом. Когда он дошёл до лагеря, вызвали вертолёт. Он быстро собрался и улетел вместе с офицером связи в Скарду, в госпиталь, где ему должны оказать квалифицированную помощь! Я, Джастин и Лаура остаёмся, и начинается «хождение в народ». Наши kitchen boys по каким-то причинам готовить не могут или уже не хотят и отправляют нас на ужин в соседний лагерь, на следующий день мы «гостили» уже в другом! К моему удивлению, я увидела совсем другой сервис, и меню сильно отличалось от нашего: тут и мясо, и овощи, и десерт, и фрукты?!

Дорога домой, или Иван Сусанин по-пакистански

Дней для обратного трека катастрофически не хватало, мы должны были возвращаться коротким путём через перевал Гондогоро и быть в Скарду на четвёртый день трека, а наш багаж должен был идти по длинному пути, как мы заходили в район. Но и в этот раз всё пошло не так…

Портеры с лошадьми пришли в базу ещё с вечера. Баулы я собрала заранее.

Наш kitchen boy проявил инициативу и решил провести нас коротким путём, минуя Конкордию, в Али-кемп, сократив наш путь часа на четыре. Мы соглашаемся, из базового лагеря выходим самые первые, после прохождения военной базы технично сворачиваем влево и начинаем «ломиться» без дороги по леднику, скорость передвижения резко падает. Так мы «сокращали путь» часа три, я сильно устала, ясно было, что мальчик дороги не знает. В итоге мы вышли на ту же тропу, с которой свернули, практически в том же месте, где с неё сошли… и пошли как все. Мои попутчики убежали вперед, я шла не быстро, временами теряя тропу. Вид местности изменился: когда мы заходили в базу, на леднике был снег, сейчас, спустя месяц, его нет вообще. Часам к пяти вечера прихожу в Конкордию и узнаю о том, что наш план изменился. Непогода внесла свои коррективы, был риск, что перевал Гондогоро непроходим, и мы должны идти по длинному пути, правда, его нужно пробежать за четыре дня вместо семи!

Путь домой был на выживание, из Пайу в Асколи вместо двух дней нужно было попасть за один. Сил мало, и самое паршивое во всём этом, что у меня не было ёмкости для воды, свою бутылку я упустила на склоне ещё в лагерь IV. Жарко, очень хочется пить, а воды нет, ручейков нет, людей рядом тоже нет, никого! Последние километры пути были тяжёлыми, первый раз в жизни я так физически вымоталась… Уже на подходе к Асколи увидела два джипа и рядом с ними дорожных рабочих. Вдруг услышала звук мотора одной из машин, я подбежала к ней и попросила подвезти до деревни, мне сказали, что, к сожалению, сейчас не могут это сделать. Луч надежды погас, нет так нет, и я поплелась дальше. Спустя часа 1,5 меня догоняют машины, забитые полностью народом: кто на крыше, кто по бокам, про салон не говорю. Один из джипов останавливается, и меня приглашают в салон. Ура! Счастье есть!

Машина благополучно доехала до Асколи, вижу место, откуда мы полтора месяца назад стартовали в трек, и прошу там меня высадить. К своему удивлению, узнаю, что это полицейский участок. Но, ужас, там нет ни Лауры с Джастином, ни портеров с нашим багажом, ни kitchen boys. Телефон сел, контактов Али у меня нет, что делать, пока не знаю, люди, находившиеся там, предлагают комнату для ночлега, чай, воду. И мужчина, с которым мы ехали в джипе, приносит мне в своей ладони маленькие спелые абрикосики. Я ставлю телефон на зарядку и думаю, как мне найти своих попутчиков.

Уже скоро стемнеет, я в очередной раз выхожу на дорогу в надежде кого-то разглядеть и, к огромной радости, вижу наших портеров с багажом и Джастина, идущего с противоположной стороны… не могу сдержать слёз радости. Снова удача на моей стороне! Джастин отводит меня в кафе-магазин, где нас ждёт Лаура. Там находятся и наши kitchen boys, нас кормят, потом сажают в джип, грузят наш багаж и отправляют в Скарду. На дворе глубокая ночь, дорога жесть, по ней и днём ехать опасно. Водитель поразил меня своей безмятежностью. Он мог говорить по телефону, писать эсэмэски и крутить баранку – одновременно, от этого мои глаза вылезли из орбит, а волосы на голове встали дыбом. Дорога узкая: с одной стороны пропасть, с другой – водопад… Лаура говорит, что лучше спать и ничего не видеть, так не страшно! Путь до начала хорошей дороги провела в стрессе, но как только выехали на шоссе, сразу уснула и спала до Скарду. Вот и всё, мы в цивилизации. Ура!

Наутро планы у Али снова изменились, мы в срочном порядке должны лететь в Исламабад. Поход в сувенирные лавки отменяется. Наконец-то встречаемся с Саулиусом: он бодр и почти здоров. Зато наш вид (мой, Лауры и Джастина) оставляет желать лучшего. На мне одежда висит сильно, в зеркало смотреть больно – кожа да кости.

Дома

 Коллеги, увидев меня, настоятельно рекомендуют взять больничный. Дети тоже порядком удивлены видом мамы, «вернувшейся из отпуска».

Экспедиция завершена. Все живы и здоровы. Впереди новые вершины!

Источник: womengohigh.ru

Клуб 7 Вершин планирует в 2010 году провести первую в своей истории коммерческую экспедицию на вершину К2. Эта гора имеет зловещую репутацию и считается объективно самым сложным восьмитысячником мира. К восхождению нужно будет подготовиться со всей серьезностью и ответственностью. Так как отнеслись к этому кубанцы.

Фильм "Путь" о восхождении кубанской команды на вершину К2 (Чогори) в Пакистане в 2007 году. Автор фильма Эдуард Васильевич Гончаров. Съемки - Эдуард Гончаров, Александр Фуколов, Виктор Афанасьев, Александр Елисеев.

Первую волну атак  грозная К2  успешно отразила. Большая группа сильнейших непальских шерпов и классных альпинистов была остановлена глубоким снегом в районе «Бутылочного горла». Как можно понять из сообщений, трижды передовые группы останавливались лавинами. В одной из них лидирующего шерпа снесло, он был удержан, но повредил руку.   Для некоторых  экспедиций это была последняя попытка штурма вершины в этом сезоне.

Людмила Коробешко (фейсбук): …Кстати на следующий год Клуб 7 Вершин планирует делать экспедицию на К2. По крайней мере, об этом официально заявил Александр Абрамов, вернувшись после Денали, которой закрыл свой рекордный проект 7 Вершин за 7 месяцев.

Правда, до этого лет 10 подряд он говорил, что никогда не пойдёт на К2... Однако, вкусы и убеждения меняются…

Полагаю, что на данное решение Алекса Абрамова повлиял и тот факт, что в этом году на К2 было выдано более 150 пермитов. Всё в мире меняется.

Спрос есть, нужно думать над предложением!

Сейчас  начинается вторая попытка большого штурма К2. Надежды коммерческих клиентов связаны с прибытием в базовый лагерь команды Нирмала Пурджи, которая уже показала себя в этом году всемогущей.

А пока  - об одном из самых ярких эпизодов минувших  двух недель.

Четверть века назад австриец Макс Бергер был одной из главных звезд родившегося тогда как новый вид спорта ледолазания. На долгое время  его имя для нас ушло из информационного пространства. Хотя Макс совершил немало сложных восхождений, главным образом он просто работал гидом. И вот 50-летний австрийский горный ас снова на передовой!

Полюбуемся съемками полётов над Каракорумом

Полет Макса Бергера с Плеча К2

Полёт с Брод Пика

Макс Бергер

Бутылочное горлышко, как оно есть

Ким Хонг-Бин (HongBin Kim), 54-летний альпинист из Южной Кореи в шаге от своей главной мечты: пройти все 14 восьмитысячников планеты, завершив тем самым задачу "14х8000".

«Человек без пальцев», как его называют в альпинистском сообществе, в минувшее воскресенье поднялся на свой, уже тринадцатый восьмитысячник в карьере!
Этой горой для Кима и его напарников: корейцев Чо Чиол Хи (Cho Cheol-hee) и Чионг Ха Йонгом (Cheong Ha-young), непальца Печхумбе Шерпы (Pechhumbe Sherpa) и пакистанца Мухаммада Хуссейна (Muhammad Hussain) стала вершина восьмитысячника Гашербрум I в Каракоруме (Пакистан).

Теперь, для завершения задачи Киму достаточно подняться на вершину восьмитысячника Броуд-Пик и тогда альпинист из Южной Кореи станет первым альпинистом с ампутированными пальцами, который прошел все восьмитысячники планеты 

Вот уже более чем 28 лет Ким поднимается в горы не имея ни одного пальца на руках!

Ким Хонг-Бин (HongBin Kim) - альпинист без пальцев

В 1991 году Ким, при восхождении на гору Денали, высочайшую вершину Северной Америки, получил сильные обморожения, в следствии чего все десять пальцев на руках ему пришлось ампутировать. 
«Если бы не несчастный случай на Денали, я бы остался обычным альпинистом», - однажды сказал Хонг-Бин,«Именно трудности заставили меня бросить вызов, казалось бы, невозможным целям. Я преодолел препятствия, которые ставили предо мной горы».

«Человек без пальцев» начал подниматься на восьмитысячники в 2006 году, когда он прошел такие вершины как Гашербрум II и Шишабангму. 
В 2007 году Ким стоял на «крыше мира», на вершине горы Эверест, в 2008 году на вершине Макалу. 
Менее чем через год, в начале 2009 года, он завершил прохождение программы «Семь вершин», поднявшись на вершину массива Винсон в Антарктиде.

После этого Ким продолжил подниматься на восьмитысячники, пройдя Дхаулагири (в 2009 году), Чо-Ойю (в 2011 году), К2 (в 2012 году), Канченджангу (в 2013 году), Манаслу (в 2014 году), Лхоцзе и Нангапарбат (оба в 2017 году), Аннапурну (в 2018 году) - а теперь Гашербрум I.

Хонг-Бин живет в городе Кванджу, что на юге страны; его рост 176 сантиметров и он никогда не позволял инвалидности становится препятствием на пути к своим целям. 
Помимо альпинизма он также увлекается велогонками, скалолазанием и горнолыжным спортом и даже принимал участие в Паралимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, финишировав в дисциплинах слалом и супергигант на девятом месте. 
Зимой 2017 года, в возрасте 52 лет он выиграл золотую медаль в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Но всё-же горы для Кима значат куда больше: "Я всю свою жизнь посвящаю горам. Мечты это больше чем жизнь. Жизнь может быть трудной и тяжелой, но от мечты всё равно не откажешься" - отметил Ким

Ким Хонг-Бин (HongBin Kim) на вершине К2 в 2012 году

 

Автор: Редакция 4sport.ua по материалам https://abenteuer-berg.de/

Фильм о восхождении на вершину Латок 1 по Северному гребню, лето 2018 года. Посвящается памяти Сергея Глазунова, без вести пропавшего при спуске с вершины.

Прослушайте еще лекцию  в Клубе 7 Вершин

https://www.facebook.com/7SummitsClub/videos/808132266210445/

Сюжет памяти Сергея Глазунова от Спорт-Марафона

На фестивале горных фильмов в Кракове в конце ноября прошлого года состоялась премьера фильма, посвященного первой попытке зимнего «покорения» второй вершины мира - К2.   Название: “Zimowa wyprawa na K2 1987-1988”. Автор Дариуш (Дарек) Залуский - самый известный современный польский альпинист-кинематографист.

Он же участник  новой экспедиции, которая сейчас работает  в Каракоруме, чтобы завершить, наконец,  исторический период, зимних первовосхождений на восьмитысячники. Многие кадры из той экспедиции 30-летней давности оказались впервые показаны польской публике. Дело в том, что плёнки принадлежали канадской части команды. И за ними Дарек летал в эту самую Канаду. В связи с неудачным, в целом, исходом экспедиции и произошедшими вскоре после этого процессами ломки системы, экспедиция осталась тогда без фильма.

Трейлер

Как писал Анджей Завада, вопрос о зимней К2 был поставлен сразу же после первого зимнего восхождения на Эверест 1980 года. Однако в то время возникли сразу много сложностей. Пакистан был не готов еще открывать зимой район для альпинистов. В самой Польше произошли большие изменения не в самую лучшую для альпинизма сторону.   Первые годы после введения военного положения  денег стали давать меньше, недостаточно для такой глобальной экспедиции. Вообще стоимость многомесячной экспедиции с караваном примерно на 700  носильщиков была запредельной для любой страны. Нужно было очень большое желание и страсть организатора Анджея Завады, чтобы всё получилось. Первый зимний визит в Каракорум был разведкой. Его «Лидер», как звали Заваду, сделал в компании с канадским товарищем Джеком Олеком. Этот альпинист польского происхождения принял участие в нескольких проектах польских альпинистов и у них получился неплохой симбиоз. Правда, канадские альпинисты до вершины, как правило, не доходили, но общий успех экспедиций праздновали.

  Так что изначально эта гигантская экспедиция, рассчитанная на три месяца работы, была интернациональной. Канадцы оплачивали валютные платежи. А всё остальное обеспечивали поляки. Впрочем, появилась еще одна сторона. Компания Карримор решила стать спонсором,  но только при участии в команде английских альпинистов. Так что в итоговом составе оказалось 10 поляков, 5 канадцев и 4 представителя Великобритании. 

Завада с коллегами много лет разрабатывал стратегию  организации восхождения. И они придумали тактическую хитрость. В октябре – ноябре в район К2 было решено послать вспомогательную группу. На нее возлагались задачи и забросить продукты, и обжить базовый лагерь, и наметить линию подъема. Протопить и провесить, может быть, часть маршрута. Однако природа сразу смешала все планы. Условия в октябре и ноябре в Каракоруме можно было назвать катастрофическими.

И это продолжилось в течение всей зимы. Погода не дала шансов этой сильной экспедиции. Две связки смогли подняться к концу февраля до высоты 7300. Но не более того.  Неудача экспедиции, на которую было потрачено столько сил и денег, была тяжелым ударом. Однако все остались живы и здоровы, что можно было расценить как успех.

К2

9 января 2018 года в эфире RadioWrocław менеджер национальной польской экспедиции Януш Майер (Janusz Majer), являющийся также главой национальной Польской программы "Polski Himalaizm Zimowy" рассказал о том, как сейчас проходит одна из наиболее амбициозных альпинистских экспедиций в Гималаях.

От Редакции: 

Напомним, что зимой 2017/2018 года польская национальная команда альпинистов попытается совершить первое в истории восхождения на восьмитысячник К2 (Чогори / K2, Chogori) высотой 8611 метров в зимний период.

Восьмитысячник К2 - единственный из 14 восьмитысячников мира, который еще не был пройден в зимний период!
Подробней о этом читайте в нашей статье: ИСТОРИЯ ЗИМНИХ ВОСХОЖДЕНИЙ НА ВТОРОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА - К2

Все новости о экспедиции Вы можете прочитать в нашей спецтеме: К2 ЗИМОЙ 2017/2018 ПОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Сегодня (9 января) очень важный день для команды, они прибудут в Базовый лагерь под К2. Как настроение и здоровье в команде?

Я общался с руководителем экспедиции Кшиштофом Велицким за день до этого. Все участники экспедиции в отличном состоянии, погода терпимая, хотя на леднике лежит полуметровый слой снега и им придется весь день тропить дорогу; но я полагаю что команда придет в базовый лагерь к середине дня.

Что дальше будут делать альпинисты?

За несколько последующих дней базовый лагерь должен быть полностью развернут. В первом этапе логистики в лагерь доставили 40% необходимого экспедиционного груза. В течение следующих двух-трех дней носильщики будут доставлять остальную часть груза - и тогда Базовый лагерь должен быть готов. 

Как долго поляки будут оставаться в лагере?

У нас есть время вплоть до конца календарной зимы, до 20 марта. В течение этого периода мы должны создать еще три высотных лагеря по маршруту, в которых будет проходить и акклиматизация и штурмовое восхождение

Что это значит?

Лагеря должны быть оборудованы на отметках до 7000- 7600 метров. Четвертый лагерь будет создан уже во время штурмового восхождения на вершину. Для акклиматизации будут использоваться также и промежуточные лагеря. Кроме того, альпинисты должны обеспечить маршрут спуска перилами.

Можно ли сказать, что альпинизм для них начинается с этого момента?

Да, экспедиция уже началась. Треккинг по ледникам Балторо больше напоминал туристическое путешествие. В летний сезон этот маршрут считается у туристов одним из красивейших в мире. Однако зимой, сложности многократно возрастают: обильные снегопады, низкая температура, сильные ветра и короткий световой день.
Но настоящий альпинизм начинается именно над базовым лагерем, на маршруте Чезена, который они выбрали для восхождения.

От Редакции: 
Исходя со слов Януша, становится ясно, что Кшиштоф Велицкий, руководитель экспедиции уже определился с маршрутом восхождения им будет линия, проходящая по Юго-Восточному контрфорсу на Юго-Юго-Восточном гребне, так называемый баскский маршрут, также именуемый маршрутом Чезена (Cesen route). 
Он проходит между польским маршрутом Тадеуша Пиотровского и Ежи Кукучки и стандартным маршрутом по ребру Аббруцкого. На плече у так называемой "Черной пирамиды", маршрут Чезена соединяется с стандартным маршрутом.
Подробнее о этом читайте в нашей статье: K2. ВСЕ МАРШРУТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВТОРОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА

К2. Красной линией отмечен маршрут басков, желтой линией - стандартный маршрут восхождения по ребру Абруццкого

Высотные лагеря, которые команда планирует установить по маршруту:

• 5135 метров: Базовый лагерь (Base Camp)
• 5900 метров: Лагерь 1 (Camp 1)
• 6350 метров: Лагерь 2 (Camp 2)
• 7000 метров: Лагерь 3 (Camp 3)
• 8000 метров: Лагерь 4 (Camp 4) - этот лагерь не будет устанавливаться заранее, его штурмовая команда поставит во время выхода к вершине 

Кшиштоф Велицкий (Krzysztof Wielicki) и Януш Майер (Janusz Majer) обсуждают стратегию восхождения на зимний восьмитысячник К2. Фото Reuters

В последующие недели от альпинистов потребуется большие навыки, выносливость и сила. Глядя на эту команду, скажите что важнее навыки или логистика?


Я думаю, что важны оба момента. Мы готовились к этой поездке в течение нескольких лет. Эта команда - одна из лучших групп, которые в последние годы могла бы организовать Польша, и одна из лучших гималайских команд в мире. С одной стороны, они очень опытные, с другой - очень эффективные и с высокой работоспособностью на больших высотах.

Как вы оцениваете шансы? Кшиштоф Велицкий оценивает их на 5 процентов. Вы с ним согласны?

Да, Кшиштоф так говорил в самом начале экспедиции, но позже изменил свой прогноз, повысив шансы до 55%. В то же время Денис Урубко сказал: "если нет 100% шанса, то я не буду участвовать в такой экспедиции"
Очень большую роль при этом будет играть погода, ведь очень важно попасть штурмовым восхождением в погодное окно. Ветер, который стихает от 100 км до 30 км уже даст большую надежду на успешный штурм.

Какое самое большое препятствие на маршруте? Ветер? Недостаток кислорода?

Все участники экспедиции подготовлены к недостатку кислорода, поскольку все они были ранее на большой высоте в горах и в зимних условиях. Это их не удивит в отличие от погоды; хотя в последние годы прогнозы погоды значительно повысились в качественном плане и теперь мы имеем возможность оценить какие погодные окна будут в ближайшие дни

Рафал Фрония (Rafal Fronia), который в команде выполняет роль не только альпиниста но и метеоролога, прогнозирует что погода не улучшиться до марта месяца.

Сейчас мы полагаем, что возможность подняться на вершину может появиться в конце февраля - начале марта. Потребуется месяц или даже полтора, что бы команда смогла полноценно акклиматизироваться и правильно подготовить нижнюю часть маршрута.

Кто будет в штурмовой группе? Команда состоит из 13 альпинистов; часть из них останутся в базовом лагере, часть в высотных лагерях. Кто из штурмового лагеря выйдет на вершину?

Мы полагаем что на вершину выйдут как минимум двое, и еще двое будут обеспечивать их подъем. На самом деле у всех участников команды есть шанс в восхождении на вершину.

Судя по всему наибольшие шансы у Адама Билецкого, Марчина Качкана и Дениса Урубко - они ранее поднимались на вершину К2 в летний период

А еще Януш Голаб, который прекрасно подготовлен и ранее поднимался на зимний восьмитысячник; Артур Малек - очень хороший альпинист а также Рафал Фрония и Марек Чимеральски. Но еще раз скажу - шансы имеют все, посмотрим что будет в итоге.
Сейчас пришло время для акклиматизации.

Вы планируете закончить эту эпопею с путешествиями поляков к зимнему К2, которое они начали в 80-х годах, при этом, поляки взошли на 10 из 14 восьмитысячников зимой, теперь настало время для жемчужины коллекции - К2. Но что будет если экспедиция не удастся?

Горы всегда останутся там где и сейчас. Самое главное, что бы альпинисты вернулись домой и продолжали оставаться прекрасной командой. Но если им удастся добраться до вершины, то это будет потрясающе. Этот факт будет своего рода завершением задачи. 
Однажды Анджей Завада своим провидческим чутьём открыл зимний сезон в Гималаях.
Кшиштоф Велицкий (Krzysztof Wielicki) и Лежек Чихи (Leszek Cichy) открыли миру зимний Эверест.
Было бы здорово, если бы экспедиция Кшиштофа закончила это вызов с К2.

Вы - единственный человек из команды менеджеров экспедиции, кто остался в Польше, и следовательно координирует команду из дома. 
Скажите, Вы боитесь за команду?

Страх как таковой не схватывал меня. Я сосредоточился на логистике, подготовке и отправке всей команды - и это сработало на отлично. 
Сейчас у меня не так много забот. Кшиштоф - лидер экспедиции, его заместителем является Януш Голаб. Парни справляются со всеми задачами, у них громадный опыт и я верю в их навыки.

Сегодня, когда команда дошла до базового лагеря, скажите, как Вы оцениваете логистику?

Все работает как надо, логистика идет по плану. У нас было 130 единиц груза, которые были доставлены в последнюю деревню перед К2. Затем этот груз перенесут на 100 км и он прибудет в базовый лагерь. Сегодня седьмой день треккинга для команды. Из-за нехватки носильщиков, некоторые из грузов были доставлены мулами в Урдукас. Оставшееся снаряжение будет транспортироваться носильщиками.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://www.radiowroclaw.pl

11 июля было совершено первое восхождение сезона на Броуд Пик.  Гид  Руперт Хауэр (Rupert Hauer) завёл на вершину трёх австрийских альпинистов, в сопровождении трёх гидов-шерпов. Получились отличные фотографии. Восхождение было совершено в рамках программы австрийской компании Furtenbach Adventures и посвящено 60-летию первого подъема на Броуд Пик 1957 года.

Два видео о Броуд Пике:

BROAD PEAK, Pakistan, climb in 3d

На русском, от Виктора Лутова, съемки 2008 года

Покоренные гиганты - П.С.Рототаев

Австрийцы борются в одиночку

В 1957 г. в борьбе за гиганты наступает затишье. Связано это с тем, что большинство восьмитысячников уже было побеждено.

В этом году только австрийские альпинисты проводили экспедицию на восьмитысячник. Объектом их был Броуд-пик (8047 м), на который пытались подняться в 1954 г. альпинисты ФРГ, но вынуждены были возвратиться с высоты 7900 м.

Австрийский альпинистский союз организовал экспедицию своеобразно. Планировалось, что она предпримет штурм этой вершины не только без кислородных аппаратов, но и без высотных носильщиков. К тому же и состав экспедиции был весьма малочисленный. Руководителем ее являлся Маркус Шмук. Кроме него в состав входили: Герман Буль (покоритель Нангапарбат в 1953 г.), Курт Димбергер и Фриц Винтерштеллер. Прибыв в район Броуд-ника, они избрали западное ребро как возможный путь к вершине.

Таких экспедиций на восьмитысячники, в которых сами альпинисты без помощи шерпов организовывали бы штурм вершины от начала до конца своими силами, еще не было. J3 точение мая альпинисты проделали огромную работу: проложили путь по западному ребру до высоты почти 7000 м; организовали три лагеря — лагерь 1 (5800 м), лагерь 2 (6400 м) и лагерь 3 (6950 м) и обеспечили их всем необходимым для штурма. Ежедневно с рюкзаками до 25 кг за спиной, сквозь леденящий ветер готовили они путь для штурма. Этот напряженный период закончился к 28 мая. Теперь его участникам следовало бы хорошо отдохнуть, восстановить израсходованные силы и подготовиться к непосредственному штурму вершины. Однако альпинисты опасались возможного прихода муссона и на следующий день, 29 мая, в 5 часов утра вышли на штурм вершины.

Начинался этот путь от лагеря 3 наиболее сложным участком. Здесь не только крутые фирновые склоны, но и сложные обледенелые скалы, па которых были навешены перила. Движение шло медленно. Высоты 7800 м, так называемой “зазубрины”, альпинисты достигли только к 17 часам. Решили пойти и дальше. К этому времени погода стала заметно ухудшаться. К 18 часам 30 минутам первая двойка в составе Винтерштеллера и Димбергера поднялась к предвершине (8030 м). Эта точка оказалась предельной при первой попытке восхождения. Погода продолжала ухудшаться — усиливался снегопад, ближние склоны заволакивал густой туман.

Восходители стали спускаться. При спуске было много неприятных происшествий, к счастью закончившихся благополучно. В лагерь 3 альпинисты вернулись в 21 час 30 минут. На следующий день спуск был продолжен до базового лагеря, так как погода не улучшилась. Здесь же, в базовом лагере (4900 м), они решили отдохнуть и дождаться хорошей погоды.

Перерыв в штурме затянулся на десять дней. Непогода долго не хотела отступать. Только 8 июня австрийские альпинисты вновь поднялись в лагерь 3. Отсюда после хорошего ночного отдыха они смогли предпринять новую попытку штурма.

Вышли участники штурмовой группы очень рано, в 3 часа 30 минут утра. Они понимали, что этот штурм будет решающим. При неудаче не останется ни сил, ни возможностей на третью попытку.

Ранний выход добавил трудностей. К сложности пути добавился жгучий мороз. От него страдали все, но особенно Буль, у которого ранее обмороженные ноги были весьма чувствительны к холоду. Поднимались медленно. Обычно быстрый при восхождениях Буль шел медленнее других, и чувствовалось, что он затрачивает и на такое движение слишком много сил. Достигнув “зазубрины” (7800 м), он был вынужден сделать продолжительную остановку для отдыха.

Тем временем первая двойка, Шмук и Винтерштеллер, достигла главной вершины Броуд-пика. Было 17 часов. Буль и Димбергер видели с “зазубрины” своих товарищей на той точке, к которой они все так стремились. И Буль предложил Димбергеру одному подниматься к вершине, сам же он решил оставаться здесь, на “зазубрине”, и ждать возвращения товарищей.

Димбергер достаточно быстро достиг вершины. Шмук и Винтерштеллер были еще здесь и готовились к спуску. Димбергер задержался на вершине для съемки круговых панорам и затем стал спускаться.

Уже темнело, Димбергер спешил и лишь изредка бросал взгляд на окружающие горы, подергивающиеся пеленой сумерек. Неожиданно он увидел Буля, поднимающегося ему навстречу с присущими ему упорством и неукротимостью. Дождавшись его, Димбергер молча повернулся и пошел с Булем к вершине, понимая, какому риску тот подвергал себя в условиях приближающейся ночи. Вершины они достигли в 19 часов. Картины гор, открывшиеся перед ними отсюда, поражали своей неповторимой красотой. Из долин поднималась сгущающаяся синева вечерних сумерек. Только самые высокие вершины видны были золотисто-красными от лучей заходящего солнца. Тень от величественного массива Броуд-пика протянулась, кажется, до самого горизонта. В лагерь 3 Буль и Димбергер спустились уже в ночной темноте.

Так был впервые покорен еще один гигант. Это увеличило количество побежденных восьмитысячников до 11 и уменьшило число еще не сдавшихся человеку до трех.

Необычность австрийской экспедиции 1957 г. продолжалась и дальше. Она не прекратила своей деятельности после покорения Броуд-пика. Ее участники решили продолжить восхождения на другие вершины района. Шмук и Винтерштеллер покорили вершину Скил-Брума (7360 м), а Буль и Димбергер решили предпринять попытку штурма вершины Чоголиза (7654 м).

Во время этого восхождения Буль часто шел первым и Димбергер видел, что чувствует он себя хорошо или во всяком случае значительно лучше, чем при восхождении на Броуд-пик. Погода способствовала восхождению. Шли они по настоянию Буля без связки. Так была достигнута высота 7300 м. Неожиданно поднявшийся сильный ветер принес туман. Вскоре разгулялась пурга. Димбергер и Буль решили прекратить подъем.

На обратном пути при прохождении протяженного карнизного гребня они продолжали идти без веревки в густом тумане. На каком-то участке пути Димбергер, шедший первым, почувствовал, как снежный склон под ним задрожал и он инстинктивно прыгнул в сторону, но Буль не последовал его примеру. Как после рассказывал Димбергер, следы Буля на этом участке шли не по его следам, а ближе к склону и исчезли вместе с оторвавшимся карнизом. Так погиб Герман Буль, ставший в те дни пока единственным из европейских альпинистов покорителем двух горных гигантов (Нангапарбат и Броуд-пика).

Fundraiser link: Brain Injury Alliance of Colorado

I had known and climbed with Jeff Heiderer for a couple of years. Jeff is an incredibly determined individual who not only has climbed most of the Colorado 14ers in winter but also has summited, Alpamayo, Denali, Aconcagua, and Pik Lenin. I joined him for the Pik Lenin Trip(23,406ft 7134meters) in 2014 where I got to know him as a funny, strong, and team-oriented guy who loved being outdoors. I had met Lee Jennings previously through mutual friends. His summits of Illimani, Mt. Logan and two summits of Denali as well as multiple Ironman competitions made him an incredibly strong teammate as well. Although I outweigh Lee by about 50 pounds, he can incredibly eat more than double what I can.The three of us bonded and got to know each other better on a training climb this winter on South Maroon Peak. I cannot stress the importance of climbing with people you know before a big trip.

Endo Chi is from Surry BC Canada, and we would not meet him until we arrived in Pakistan. His impressive climbs of the Canadian Rockies, Denali and his solo trip of Pik Lenin made him an incredibly strong climber.

July 19-20 day 1-2
We all left and arrived on different flights. My flights took me from Denver to Atlanta to Istanbul to Islamabad. I arrived in Islamabad on June 20 at 3:30 AM after 2 full days of travel to get there. Jeff had gotten there about 2 hours earlier and was waiting there with our logistics leader Manzoor Ahmad from Karakorum Tours Pakistan. I was apprehensive arriving in Islamabad, but it really put me at ease to see Manzoor waiting for me as I walked through customs and to bump into Jeff 5 minutes later. It was great to see a familiar face. Manzoor then took us back to a hotel that was included in our logistics package. It was great to beat the heat of Islamabad in our nice air-conditioned hotel room with wifi as we waited for Lee and Endo to arrive. After Lee arrived, Manzoor took us out to a fantastic Chinese restaurant called ChinaTown. I was pretty skeptical at first but was blown away by how good the food was. We felt reassured that our logistics provider would be taking good care of us.

June 21 day 3
Catching the flight to Skardu is a major travel hurdle. The flight into the Skardu airport is very weather-dependent because there is no GPS to guide airplanes into the airport. If you miss this 35 minute flight in good weather, it’s a brutal 17-19 hour drive to Skardu. Luckily, we were able to make this flight and were treated with incredible views of Nanga Parbat as we flew by the mountain at eye level. On this flight you can only bring about 22 kilograms or 48 lbs of total bag weight, so the rest of our bags would have to be transported by land.

Our team was made up of four members but there were 7 of us sharing the same permit. Three additional climbers, two Russians and one American, were with a competing logistics company that shadowed us most of the time. Kelly Soohoo was the American climber while the two Russians were Igor and Lucca. Both Igor and Lucca had previously been to Pakistan to attempt both Gasherbrum 1 and 2 but, unfortunately, had not summited either because of deep snow conditions. However, Igor had summited Cho Oyu and Shishapangma previously without oxygen. Their experience would become incredibly valuable to us, and they were also both really nice guys.

We stayed at the famous K2 motel, which was rich with history. It seems almost all famous climbers come through this hotel at some point on their way to attempt an 8000m peak. Autographed pictures and posters from most big name climbers covered the walls of the hotel.


Since we arrived at the hotel early, we had the rest of the day to burn. We needed to get a lot of cash from ATM's to have money for things like food, fuel, tips for porters, and one very expensive emergency oxygen set up, which we decided as a group was a good idea to have in case of emergency. I was initially hesitant to walk around Skardu with this cash, but found the people very friendly and welcoming.

June 22 day 4
Our bags arrived early on the June 22nd which was perfect because we were supposed to leave at noon that day to begin our 6 hour drive to Askole. The first two hours were on paved or smooth dirt road. After that, the road became a 4x4 road crossing single lane bridges that moved as we drove across them.

I had read about Askole prior to my trip in many mountaineering books. I thought it would have been a bigger town, but there were only a couple hundred people living there. The elevation was about 10,000 feet. There we set up camp for the night to prepare for the big journey ahead.

June 23 Day 5
Temperatures at night were cool maybe in the 40s but during the day it would get up near 80. As a result, we started early to try and avoid the heat. We marched off ahead of the group of porters and mules bringing our gear behind us.

Shortly after we got started we were treated to an "interesting" bridge crossing.

The first day of our trek was about 15 dusty miles, and we only gained about 100 feet in elevation. We arrived at the first camp where we tried to grab what little shade was available as we waited for temperatures to cool.

June 24 day 6
This day was really impressive as we began to leave a more desert climate to see peaks begin to tower in the distance. Each mountain seemed to get taller and more jagged the further we walked. We arrived in Pariju at 11,100 feet in very hot temperatures. Fortunately, my buddy Nicholas Rice, who was attempting K2, arrived there a day ahead of us and was also using our same logistics provider. Therefore, tents were already set up for us to avoid the sun and to relax. Most teams were attempting K2 and were there a day ahead of us. Over 100 people were going to try and attempt K2 this year. If you add in all the cooks, porters, trekkers, and our team you could imagine how many people were there camping. It was like a tent city.

A few hours after we had settled in, our team was sitting in the dining tent chatting when 4 military Liaison officers from Pakistan walked in. I thought we were in trouble but quickly found out that they were there to introduce themselves to us. Right away the conversation turned to how happy they were to have Americans there. The conversation then turned to family, life, adventure, and even terrorism.

For me this was a great moment when I really became more comfortable with the people in Pakistan. They seemed humble, polite, and always willing to learn about other people and cultures.

Unfortunately, the down side of this day was that Endo became sick. We think he may have drunk some unclean water that put a number on his stomach at the previous camp.

June 25 day 7
Today was our rest day but Nicholas Rice would leave a day before us to head closer towards K2. We would not see him until the end of the expedition. We had a rest day at Pariju where we spent most of the day trying to avoid the heat again. Endo started taking antibiotics, which helped his stomach issue.

June 26 day 8
We began our Trek to Urdukas early in the morning with a stunning sunrise. A few hours in, we saw the famous Trango Tower.

After I lose sight of the Trango Tower, Lee pointed out the next view. I thought it was a cloud at first . . . but it ended up being Broad Peak, the 12th tallest peak on earth, rising into and above the clouds. A quick video of the beautiful area and the "cloud" taken from about 12,300 feet.

Shortly past where I took the video, we get a better view of the incredible Muztagh Tower rising in the background.

We arrived to Urdukas at 13,100 feet and were glad to camp somewhere cooler with incredible views!

Later on when we were in our cook tent, we met an elderly American trekker on his way out from trekking to K2 base camp. He was incredibly friendly and enjoyed meeting other Americans and hearing about our potential climb. When the subject of our US occupations came up, he calmly said, " I helped put the first man on the moon." It turns out his name was Ken Goodwin from Houston who worked for NASA on the Apollo missions. We had no idea that the man we were chatting with for the past few hours was involved in all of the Apollo missions. He left shortly after to continue his trek back to Askole, but that was a great moment. What are the chances we meet someone like that in the middle of the mountains in Pakistan?!

June 27 day 9
The next day we were trekking entirely on the Baltoro glacier which went straight for miles. Our next camp would be in the middle of the glacier at 13,900ft with incredible views of Gasherbrum 4 and Masherbrum.

After settling into glacier camp, a concern for one of the porters developed. He went from feeling normal to going into the fetal position moaning in pain. From where he was grabbing his stomach, we all thought he had ruptured his appendix. Kelly Soohoo is a certified EMT and took his vitals, which were normal but we really worried about him. Thankfully, there was a military camp with medical equipment nearby. Some of the other porters helped carry him there where it turned out that he was just really dehydrated. Later that day after lots of fluids, he was back at camp feeling better, and the next day he was back to carrying loads. We were treated to an amazing sunset that evening. I apologize for the cheesy narrating in the Video Below:

June 28 day 10 Trek to Shangiri at 15,200ft
We were really excited for this day since this was our trek to Shangiri. Along the way we stop by Concordia, which is famous for its awesome views of K2. Unfortunately, on this day the weather was mostly cloudy with brief snow showers all day, and K2 was mostly clouded over. Every now and then we could see very brief parts of it sticking out impossibly high in the clouds before it disappeared again. Hoping to get a better view of K2 on the way out, we continued our trek to our last camp before base camp.

June 29 day 11 arrive at base camp
We started the last day of our trek early to get to base camp. The early start allowed the porters ample time for the long trek back home, so they could begin the process of carrying gear all over again for another team. We were thrilled to finally be in base camp which we measured at an altitude of roughly 16,200ft. It was cloudy when we arrived but later on in the day the mighty and intimidating Gasherbrum 1 cleared itself of clouds for a few minutes allowing us to get incredible views of the 11th tallest peak in the world. Gasherbrum 2 was just out of view from base camp.

Our outfitter Karakorum Tours Pakistan was Awesome! The porters and cooks got to work quickly. Before I knew it, they had set up individual 3-person tents for each of us as well as a big cook tent complete with tables, chairs, padded floors, decorations, heaters, and a generator they would run at night for tent lights and to help charge our electronics. Compared to our logistics company, every other logistics company on the mountain fell far short in terms of being comfortable and in food quality for this trip. More on that later.

June 30 day 12 Rest day.
We spent most of the day sleeping and deciding what to do with our acclimation schedule. We were hearing that other teams who arrived before us were having trouble negotiating their way through the ice fall with some of them suffering big crevasse falls on their way down. What we couldn't understand is why every team seemed to be starting so late in the day when the temperatures are much higher and the ice fall more dangerous. The reason we would go through the icefall at night was because the ice fall is incredibly hot during the day and very dangerous, as the ice continues to move and soften up with the warming temperatures.

Our cooks for the trip were Asal and Akbar and would keep us properly fed at base camp for the duration of the trip. They worked extremely hard and were incredibly nice guys to have around while we were there as well.

July 1 planning day 13
We are excited to finally be moving up the mountain. We had heard you could see G2 from the end of the glacier moraine if you walk about 20 minutes farther up from base camp. Lee, Jeff, and I decided to take a stroll. Finally after 2 weeks, we could see the mountain we traveled from the other side of the globe to see standing yet another 10,000ft higher than where we stood.

Our current plan was to leave real early on the 2nd at around 1am to head up through the ice fall to camp 1 where we would spend the night. We would then come down again early the following day when the ice fall is more solid. We planned to make a permanent camp 1 with heavy bomb proof tents that would remain there the rest of the expedition where we could come down to rest. We would use lighter tents at camp 2 and 3. We had Lee's EV3 tent for Endo and him, and my MSR Asgard tent for Jeff and I, as the bomb proof tents at camp 1. We tried to pack light since we were concerned about this being our biggest elevation push with the most weight we had carried so far on the trip. We were hopeful that two rest days at 16200ft would help us. However, it seemed impossible for any of us to keep our packs under 40lbs.

July 2 day 14 ice fall nightmare
We left at midnight to avoid the heat of the icefall. . . . or at least we tried to. We got lost for two hours in the middle of the night. Jeff even took a small fall into a tiny glacial lake soaking his foot and boot up to the knee. This was an important area in the icefall where we knew we needed to make a hard right turn so we nicknamed the lake "Jeff's Lake."

We were about 18000ft around 9am when the heat became so intense it slowed our progress to almost a crawl. From 18,000ft to 19,000ft should have only taken us an hour but, in the intense heat, it took us three and a half. Jeff had to drop his pack about half mile from camp just to make it. We anchored the pack with the idea of retrieving it later and arrived at what we thought was camp 1 at 19000ft. This camp was actually Gasherbrum 1 camp 1 not Gasherbrum 2. We knew Jeff couldn't go any farther so we just set up camp there. The climb had taken us 12.5 hours - at least 2 of which we spent lost in the ice fall in the dark. Other climbers arriving behind us and decided to build their camps near us not realizing it was not the real camp 1. Soon 10 other tents had surrounded us. We all figured we would go back to get Jeff's pack after we set up camp but as soon as we laid down in our tents, we all fell asleep. A short time later the sun started to go down, and I could feel temperatures dropping quickly. I knew we would need Jeff's pack for the night so I ended up going back to retrieve it myself. When I got back to the tent, the others were still asleep and soon I joined them.

July 3 day 15 another bad day through the ice fall
It felt like a split second of sleep before the alarm went off at 2 am. We were moving down the glacier by 330am at a good pace. However, we again got lost in the ice fall. Wands to mark the route were melting, and it became hard for us to find the right route even as the sun came up. The intense sun cooked us once again in the mid-morning. Fortunately, it became cooler as we descended off the glacier to base camp, because the sun reflecting off the glacier was not as intense. I planted all the remaining wands we had so we would hopefully be able to find our way back up through the ice fall better the next time up. I mean it couldn't get much worse than the first time right? We got back to base camp, ate a huge brunch, and promptly slept the rest of the day only getting up for dinner.

July 4th day 16 team leader meetings
As the Leader of the team I had to meet with all the other team expedition leaders from around the world to discuss the fixing of the ropes. It was incredible to be in a room with such talented climbers many of which have climbed multiple 8000 meter peaks. I was the only one who had no previous 8000 meter peak experience so I felt like a high school football player in a room full of NFL all stars. The Pakistan Alpine Team would be the ones who were fixing the ropes. I was a little confused at the whole process. Basically, they were trying to get each climber who did not contribute a large amount of ropes, pitons, and screws to fix ropes to pay $300 per climber. These ropes are supposed to go from just above camp 1 to camp 4. I didn't really say much as we sort of expected this to happen. I was supposed to follow up with our team as they would come by the following morning to discuss with us how they would fix the ropes.

Jeff and Lee were both feeling ill, so the rest day was really helpful for them to be back at the lower elevation of base camp.

We would also get a weather update from Chris Tomer that our forecast for the next couple days looked pretty bad. We were hoping to go back up the mountain to camp 1 and eventually camp 2 sooner to acclimate, but the weather was going to force us to wait there a few more days.

That evening was pretty cool. We had a big movie night and several climbers from a very experienced Chinese team came by to watch a movie with us and discuss everyone's climbing rotations. They were using oxygen and only planned on one rotation up to camp 2 and back down before going for a summit attempt. What a difference! Either way it was great to learn from them. Endo speaks fluent Mandarin and it was great to hear from their experiences and summits of multiple 8000 meter peaks in the past.

July 5th day 17 something is not quite right
The Pakistan alpine team leaders from the day before come by expecting payment for fixed ropes. I thought it was strange they were demanding payment for ropes they hadn't even fixed yet when I thought they were coming by just to discuss their plan on how to do it. The conversation turned heated with our liaison officer as they demanded payment for fixed lines. As the team leader I held my ground saying "we aren't paying for fixed ropes when there are no fixed ropes in place yet, if we do our next rotation to camp two and find we need ropes or that they are in place we will gladly pay you but I'm not giving you a dime until I know the ropes are there." It was strange having to be so strict with such experienced climbers but our team was all on the same page. We decided to visit other camps to see what everyone was doing as far as fixed ropes. We found out that no one had paid these guys since the ropes were not in place. We were the team farthest up on the glacier moraine at base camp so by the time they got to us they were just tired of getting rejected. We were very glad we stood by our decision to hold our ground at the moment.

We spent the rest of the day watching South Park episodes and the movie “Office Space” as we were waiting patiently for the next weather update to decide when we should be going back up high on the mountain.

July 6th day 18 weather day
We again waited out another weather day. We chatted with the Russian team and Kelly Soohoo sharing our permit. It looked like we would have to wait at least another day for the current snow to settle. This would mean it would be 5 days waiting at base camp so far to go back up for our second rotation and at least one more before the weather cleared.

The snow was pretty consistent all day and became heavier after we went to bed that night.

July 7th day 19 heavy snow/avalanches
Lee and I woke up at 2:45 AM to a huge roar that was thankfully several miles away. It sounded like it was coming from somewhere in the direction of the ice fall, and we could tell it was a huge avalanche. It had snowed heavy all night and our tents were sagging under the weight of close to a foot of new fresh snow at base camp. The sound got louder and louder and kept us awake for another half hour as smaller avalanches continued to fall. As we were about to go back to sleep, another huge avalanche from the other direction came down. Shortly after the noise of the avalanche stopped, we felt a weak blast of wind from the avalanche hit our tents and shake them for about 30 seconds. It wasn't anything to worry about but both of these avalanches alerted us to more potential dangers that could await us going back up the mountain. It continued to snow off and on throughout the morning.

A big group came by our camp for lunch. French, Pakistanians, Spanish, and Iranians all joined us for a big long conversation after lunch. We were all getting antsy to get up the mountain but knew that current dangerous conditions on the mountain especially the ice fall to camp 1 prevented us from climbing. We needed a good hot day to melt the new snow during the day and then give us a good solid freeze to make everything solid at night again. Thankfully Chris Tomer forecasted exactly that.

July 8 day 20 good forecast/pack
We woke up with exactly the forecast we needed. With a good solid freeze the night before, we got warm temps during the day and were expecting another solid freeze that evening. We chatted with other teams all excited to go back the mountain the following day.

We packed for our potential plan which was to move to camp 1 the next day for two nights, then spend one night at camp 2, one night at camp 3 another night at camp 1, and then back down to base camp to rest before our summit push.

Our plan was to leave even earlier than the first trip about 10 PM to go through the ice fall in the middle of the night when it's coldest and the most firm.

July 9 day 21 move to camp 1
We had hoped after our previous ice fall experience we would know the route a little better. Unfortunately, the same thing happened even with a 10 PM start. We didn't get there until 10:30 AM the next morning, and it was another scorcher. This really shook our confidence especially when Kelly Soohoo, Igor and Lucca started at 4 AM, 6 hours after us, and walked into camp 1 the same time we did. It was incredibly frustrating. We all arrived exhausted again suffering from the heat as we dove into our tents and put bags of snow on us to cool us down. We began to hear rumors from other international teams that we didn't belong here. It was a disheartening feeling especially after another tough day to camp 1. As I fell asleep that night, I was thinking that I might have agreed with them.

July 10 day 22 rest camp 1
We wanted to go up to camp 2 today but we were totally beat from the day before. We didn't really didn't do much other than rest, eat, hydrate and read.

July 11 day 23 move to camp 2
A lot of people talk about Gasherbrum 2 being an easy 8000 meter peak but, in reality, anything at 8000 meters is difficult. The “Banana Ridge” is the ridge you take up from the flat expanse of camp 1 to a narrow corridor at 21,500ft that holds camp 2. The ridge used to be only 40 degrees, but a couple of years ago the ridge collapsed and became much steeper and more exposed. I would say pitches on the top half of the Banana Ridge averaged 50 to 60 degrees with two small sections of ten straight feet of vertical snow and ice. This was much harder than we expected. Since there were fixed lines here, we didn't rope up and each climbed at our own pace. Fortunately for us, this is the type of climbing we all really enjoy.

That morning we left camp 1 at 4 AM. The initial part of the climb is flat as you leave Camp 1. Then you hit the head wall and immediately start climbing.

I was the first to arrive at camp 2 at 915am followed closely by Lee. Endo and Jeff were only about twenty minutes behind Lee. We chatted with two other teams that asked us what time we left. They were thinking we left at 10pm again and that it took us 11 hours to get there. When I told them we left at 4am and it only took a little over 5 hours to get there, their eyes opened wide. They couldn't believe we were the same team that spent 12 hours trying to get through the icefall. It had taken most teams around 7 to 8 hours to get there from camp 1. This gave us a big wave of confidence . . . .maybe we can do this.

Shortly after this shot was taken, I made the mistake of the trip right before reaching camp 2 .

I was bringing up Jeff's EV2 tent that was in the top of my pack. This is a solid tent we wanted to use for camp 2. Unfortunately, right before you get to camp 2 there is a 60 foot rappel on top of an icy peach with 2000 foot droops on both sides.

As I set up to rappel the last section, I turned quickly to my right to grab something off my harness and helplessly watched Jeff's tent fly out of my pack and slide down the face. I briefly thought of diving after it but knew it was a lost cause. I watched dumb struck as the tent slid down a 20 foot slope and then disappeared over a 2000ft drop. Thankfully, we had also decided to bring he Black Diamond FirstLight tent to take as a lightweight tent we could squeeze into at camp 3. I broke the news to Jeff when he arrived at camp, and he was very cool about it. We were lucky we had a backup, but I now owed Jeff a $600 tent when we get back to the states.

The Russian and American team of Kelly, Lucca and Igor were there already in camp 2 and happy to see us. Lucca offered us tea upon arrival and Kelly had saved us some tent sites next to him. This was really appreciated but even more appreciated was that Kelly dug a brand new "toilet" for us to use at camp 2 with incredible views of Gasherbrum 1.

Regardless, we were now at camp 2 at 21,500ft and feeling good considering how high we were. Breathing was quite a struggle though. Simple things like setting up your sleeping bag, drinking water, or brushing your teeth literally took your breath away.

July 12 day 24 rest at camp 2.
It's hard to describe the temperature swings on a big mountain. People think it's cold all the time, and that's not necessarily the case. We woke up to an icy tent where the moisture from our breath had frozen completely covering the inside of the tent. In fact, every time you moved inside the tent you were showered with snow. When the sun hit your tent, temperatures rose quickly. The moisture that had frozen on your tent walls turned to liquid, and it started to rain in your tent. Ahh mountaineering.

The temperature was probably in the 20s, but the way the sun reflected off the snow was incredible. It created a giant solar oven that was more intense at higher elevations. You did not want to be in your tent because it was a furnace, but you had to avoid the direct sunlight. Endo had a thermometer and measured the temperature inside his tent at one point at 110 degrees . . . At 21,500ft . To combat the heat, we clipped our sleeping bags to the roof of the tent to block the sunlight. We also filled our Nalgene water bottles with snow and rested them on our skin to keep cool.

We spent the rest of the day resting and packing for the move to camp 3 the next day. Some teams were trying to go up to camp 3 at 23,000ft that day. We were watching their progress and could see the other teams slowly moving up during the hottest time of the day. I estimated about 15 people tried to move to camp 3 but most turned back except for a few higher groups that just couldn't seem to climb over the final ridge to camp 3. We would find out why tomorrow.

July 13 day 25 move up to camp 3 . . . ish, another mistake

One thing I just can't understand on a trip like this is why teams start so late in the day. Yeah, the visibility is a little better but the heat is relentless and the snow softens up considerably. Your climb upward becomes much more exhausting as you slip and slide trying to move uphill.

We were up at 2am moving by 3 as we climbed in very cold temperatures up the steep sections in and around seracs. As the sun began to rise we were treated with incredible views of Gasherbrum 1 next to us as we climbed past 22,000ft.

The mountains that had once looked so big when we were around camp 1 began to become eye level where we were. The views were out of this world, and for the first time the summit pyramid actually looked realistically within reach. Unfortunately the route did not go through all the way to camp 3 as a steep snow slope about 150ft below it stopped us. This was the same spot where climbers the day before had stopped climbing. The fixed ropes had just completely stopped even though they were supposed to go all the way to camp 3. We checked our altimeter and we were at 22,860feet. Roughly 20 feet higher than Aconcagua, the tallest mountain in the world outside the Himalayas, and we were still looking up over 3400ft left to the summit of Gasherbrum 2. We tried several times to push our luck through deep snow, but at that height it was exhausting and the risk of an avalanche became too high. Our plan was to just touch camp 3, drop supplies, and come down but that didn't happen. I tried to find a way up the final slope but was prevented by a Bergschrund (sideways crevasse)

We decided the extra 150 feet through deep snow was a waste of energy, so we dug a cache, buried our supplies in the snow in a pretty obvious location at 22,700ft for our return trip on our summit push, and went back down to camp 2. We also placed one of our bright pink wands in the snow to mark the location. Igor, Kelly, and Lucca turned around at the exact same spot the day before. No one had been higher than our current location the entire season. It was now late morning and the heat of the day had begun to intensify again, so we began our descent.

As much as I wanted to relax at camp 2, I had trouble sleeping the night before and a pretty good headache that morning. I figured dropping to camp 1 at the lower altitude of 19000ft would help me. Lee was also thinking along the same lines while Endo and Jeff decided to avoid the heat and wait until later in the afternoon to descend.

My decision was wrong in every way. Descending the Banana Ridge from camp 2 to camp 1 in the afternoon was a nightmare. The fixed ropes that were tied into the mountain by ice screws and snow pickets had half melted out and some melted out completely making the decent treacherous.

As we tried to rappel, we would occasionally sink hip deep into the snow on the mountain. I myself had to re-screw two ice screws on the way down that had completely fallen out leaving no ability to hold someone's fall. I found a flat spot and waited for Lee.

As I sat there and waiting, I heard nothing but constant avalanches coming down from mountains all around us. We even had two small slides on both sides of the Banana Ridge as we were descending.

The worst part of this day was when we hit the bottom of the Banana Ridge where the route flattened out. The heat of the day was in full force. Lee and I post holed shin to knee deep for the 1.5 miles back to camp one. At 19,000ft in the heat and at the end of a long day, we were more than exhausted when we finally stumbled back into camp 1. Jeff and Endo returned about four hours later. Although their decent was rough, they made the right decision leaving later when the snow on the Banana Ridge and flat section back to camp 1 was more solid.

July 14 day 26 descend to base camp
Our plan was to leave camp 1 and descend to base camp at 4 am but with all of us exhausted from the day before, we slept in another two hours. We were fortunate this time that it was partly overcast which kept the temperature lower on the descent. We did a much better job descending this time than last and shaved 1.5 hours off our previous time. Most importantly, we could tell we were acclimating because the lower we got the more energetic and better we felt. Our cooks Asil and Akbar walked about a quarter mile out onto the glacier and were waiting for us and cheering us on as we returned. They had Coca Cola and fried potatoes for us which was awesome. They even offered to carry our packs back to base camp. We tried to say no but they wouldn't have it. Once back at camp they had a huge breakfast ready for us. Have I mentioned how amazing our outfitters were?! What was also encouraging to us is that they couldn't believe how much better we looked than the last time we came down the ice fall after our first rotation to camp 1.

July 15 day 27 rest day at base camp
I met up with the Igor, Lucca and Kelly that morning to discuss a strategy for the mountain. It looked as if most teams are giving up because of exhaustion and deep snow conditions on the route. Since Igor and Lucca have been here before, they had previously seen this trend. The snow was as bad or worse as the last time they were here when they turned around at 7800 meters due to exhaustion and deep unsafe snow on their last try several years ago. It seemed it would be very hard to summit unless we teamed together. The issue of not having fixed ropes all the way to camp 3 and the fact no one had been higher than we were was a big concern on everyone's mind.

We decided we would fix the remaining part of the ropes on the route to camp 3 and from there work on plans to summit Gasherbrum 2 as a team of 7 which would make traveling through the deep snow above 23,000ft (7000) meters to the summit more realistic.

We discussed the distance and time it would take to summit and thought we would most likely have to leave at 10pm the night before planning for a 20 hour round trip summit day. It was Friday and the weather forecast for the next 4 plus days was supposed to be bad, so we waited patiently to hear how the forecast shaped up.

July 16 day 28 rest day/weather day
This was another day waiting out a snow day. Additionally, it had been overcast for two days so our solar chargers were not working very well and our electrics were running low on batteries. Luckily, our outfitter had a generator that ran at night but it was slow to charge everyone's electronics.

We went and had tea with the Pakistani/French team and were joined by Romanians, Australians, Iranians and Spanish. I met Juan (name) from Spain who was the last guy to climb the incredibly intimidating Gasherbrum IV. He was very humble and polite when I met him, and he was also going for G2 this year by a new route.

July 17 day 29 rest day weather day
Another repeat of the previous day. The weather is bad, overcast and snowing so we are stuck at base camp again. Without sun we are having a hard time charging iPods, and Kindles to read and pass the time.

July 18 day 30 rest day weather
Still bad weather. It was starting to feel like ground hog day. However, we did get a promising forecast from Chris Tomer. Later in the week, it appeared that we would have a good weather window. The only catch was every other team knew about it as well. Would we get stuck in the traffic jam or wait things out? Time would tell as we still had another day or two waiting before we could consider going back up.

July 19 day 31 rest day/weather
Another repeat of the last several days. Cold and snowy pretty much all day. It looked like good weather would start the next day (Wednesday) lasting until Monday. After that, another storm was predicted to come in Tuesday and our trip would most likely be over. There would not be enough time for us to go back up for another attempt before we had to start shipping out of here for the long trip back to Islamabad and then home.

July 20th day 32 finally sunny
The weather had finally improved! We were now waiting for the evening to head back up the mountain for our summit push. It was a beautiful and sunny day . . . FINALLY. We spent the day doing laundry in the glacier water and packing for our summit push. The anxiety had already started to set in. We had our weather window good for the next five days. After that the door would shut on us for a summit try as an extended period of bad weather was forecasted. This would be our only chance to try for the summit. If we could not do it on this try, our trip would be over.

July 22 day 33 move to camp 1 - ice fall disaster part 3
We decided to start at midnight for our move to camp 1. We felt acclimated and thought we new the route finally. The night was a beautiful full moon that lit the entire ice fall so bright that we all started without even using headlamps. We were making progress to the area known as Jeff's lake but noticed that the route didn't feel the same. We were lost . . . Again! We took turns trying to figure out a way through. Endo ended up taking a crevasse fall, which almost caused us to turn around. Endo eventually got out but said he hit his head pretty good during the fall. With our slow progress we ended up seeing other teams catching up to us and coming through the ice fall again. We found our way to their track where we finally found ourselves going in the right direction again. We arrived at Camp 1 exhausted and defeated after another 12 hour death march.

We made the mistake of not contacting Chris Tomer about our weather this evening. We heard from other teams that a small snow squall was coming in tonight that probably wouldn't drop more than an inch or two of snow. That forecast was way off. We went to bed that night around 8pm to crystal clear skies and no wind.

July 23 day 34 Storm trapped us.
We woke up around 6am that morning hoping to move to camp 2. As I opened the tent door my jaw dropped because outside the tent was almost 3 feet of new snow! I knew we wouldn't be moving up that day. Fortunately for us the sun came out by 10am and started heating up the snow helping it consolidate.

I made sure to call Chris Tomer to get a weather update. He told us that July 25th was a great day but the 26th was iffy at best with a big snowstorm coming in that evening and for the next few days, which would effectively end the Gasherbrum 2 climbing season.

July 24 day 35 move to camp 2
I was still pretty skeptical on moving up to camp 2 this quickly after a snowstorm but apparently other teams had gone up late yesterday afternoon and had no issues. We decided to give it a go and were treated with much better conditions than the first time we went up the Banana Ridge.

The new snow had consolidated making this part of the climb my favorite part of the trip so far. Once again after arriving at Camp 2, teams couldn't believe how quickly we got there after performing so poorly in the ice fall.

July 25 day 36 move to camp 3
We woke up earlier than most teams to get started on the move to camp 3. The move from camp can certainly keep you on edge in certain sections.

No one had yet been there all season. We carried only a small amount of food knowing that we would retrieve our cache at about 22,700ft. We moved up to about 22,700ft to pick up our cache . . . . . but it was gone. We searched in vain for about an hour trying to find any trace of it. Our wand was gone. All of a sudden Endo located a piece of our wand thinking we found the cache. Lee and Endo started digging but were unable to find anything. All they saw was about a 6 inch piece of our broken wand. Had the rest of our cache been avalanched off the mountain? How could we not find it in this very obvious place where we knew we buried it? We had a talk and figured we had just enough food and fuel to make a summit attempt with what was on us . . but it was going to be very close.

We worked with several other teams to bulldoze our way over the final crest to reach camp 3. At 11 AM, Lee, Jeff, and I felt a sense of accomplishment, as we were the first climbers to get to camp 3 all season.

Exhausted we started to melt water and set up our tents for our one and only summit push.

Late afternoon video as the sun begins to set behind Gasherbrum 4.

Though exhausted, sleep at 23,000ft was impossible for us. We did our best to hydrate but ran into a big problem when one of the fuel cans we brought up completely failed and another one had a leak. We were now short on water to drink and use for cooking hot food that evening. We had also planned to bring a small stove for the summit push to melt additional water but that plan was now caput as well. The incredible sunset at least for the time being helped take my mind off the hard day awaiting us tomorrow.

We started getting ready around 10 PM and left about 11:30 PM. A few groups from other teams had already left around 10 PM. Everyone in our group had between 2 and 3 liters of water for the entire day and began the long slow climb in the dark.

July 26 day 37 summit and down to camp 3 three
I was shocked that about 300ft out of camp 3, we would begin climbing steep snow covered class 2+ and 3 rock sections. Thankfully, there were old fixed ropes here to help guide our way while the teams ahead of us were bringing a rope they had brought to help fix parts of the route. Unfortunately, the weather was not good. We climbed into wind and light snow that slowed our progress even more. We kept thinking this horrible snow covered rock section would end soon, however we would be climbing on this for some time. We all made sure to take every step slowly and carefully knowing the consequences of a big fall. We began to pass other climbers who seemed to just sit down in the snow on the middle of the route unable to function at this altitude. We asked certain people if they were okay but had trouble seeing who they were in the dark with all their gear on.

Finally the light started to come over the horizon as the weather slightly parted. We had arrived at the rarely used camp 4 at 24,000ft and had caught up with the rest of the teams. Below is a video as Jeff pulled into Camp 4 at 24,000ft.

If you can't hear what Jeff is saying, he said, "This is tough on me" right about the time my camera battery froze.

Upon reaching camp 4, we took sharp right turn and traversed underneath the snow pyramid. Climbers in groups were tapering off. There were about 20 people who started, and we were now down to about 13 as people were beginning to turn around. This part traversing underneath the Pyramid was the hardest part for me. I had felt pretty dehydrated all day so I was drinking more water than I should have at that time and knew I would run out at some point. The snow was knee deep so we decided to take turns with other teams plowing the trail through the deep snow which above 24,000ft was exhausting.

As we were traversing I knew Jeff was having some trouble. He had been mentioning turning back for some time but the time to officially do it had unfortunately come. I knew how difficult this decision was for him to spend months training, lots of money, time away from friends, and spend almost 40 days on the mountain already. But you can't say enough about a teammate who knows he could put you at risk if he keeps going and gives up on a dream hoping the rest of his team makes it. This is one of the many reasons I would call Jeff a good teammate and friend and would never hesitate to go on another expedition with him.

At the end of the traverse everyone was still moving forward grouped together and trying to figure out a plan. We were now at the edge of the traverse but still had to go through the notch to regain the ridge leading to the summit. It was now 10 AM, and we had been going for about 11 hours. We were still 1,300ft short of the summit.

There was an old 200m rope that we were able to use in the area that we would need to fix some sections higher on the mountain, but someone would need to carry it. Endo volunteered me, and I reluctantly agreed. To help compensate for the additional weight, the rest of the group would take turns breaking trail as we moved higher on the mountain towards the notch at the end of the traverse.

Once through the notch the terrain became even steeper as we climbed up the backside of the pyramid.

We were so frustrated by the weather. We did get some brief views earlier in the day just for the clouds to come and swallow us up again. I was really worried if we did make the summit we would not be able to see anything. Fortunately, for us as we got close to 8000 meters the clouds began to part.

It was getting late. All I could see as far as the mountain was just more and more up. The last 1,300ft had taken us about 5 hours. As we approached 3 PM, I began to worry whether we would make it or would have to turn around.

All I could see was a steep ridge with a serac to the left of the ridge.

We were all loosing energy big time, but we knew we were close. I was down to taking 8 to 1's meaning I took 8 breaths for every step.

That was as fast as I could go. As we approached the sharp ridge, I saw the Sherpa and his climber on oxygen about 10 yards ahead of us starting to cheer . . . could it be? I still couldn't tell and pulled up right next to the Chinese team. My jaw instantly dropped as I was treated with an incredible view of Broad Peak and the mighty K2 . . . . WE HAD MADE IT!!

I had no words as Lee and Endo came up next to me on the narrow summit. "Lee, wait until you see this view”, I said. As he pulled up to finally pop his head over the top, the look on his face said it all. I was overwhelmed with happiness as I congratulated our team. There were 8 of us on the summit: the Chinese climber on oxygen with his Sherpa and Porter, an Iranian named Arman Hadad, and the four climbers from our team, 1 Canadian and 3 Americans at 3:30pm on July 27, 2016

We spent 5 to 10 minutes on top. Since it was so late and we knew bad weather was coming in, I did not take many photos as everyone knew we needed to start going down. We had been climbing for 15 hours to reach the summit and still had to descend all the way back to camp 3.

The decent took about 6 hours as we slowly made our way back down the mountain. We were all dreading the rappel down from camp 4 to camp 3 over the rocks. Just as the sun was setting, we got back to camp 4.

The snow started to fall again right at the time for the descent down the loose rocks. As we descended to camp 3 the snow became heavier, and heavier. I got down to camp 3 first. Lee was right behind me and then stopped. I found out later that his headlamp stopped working so Kelly Soohoo stayed with him as they descended together. I began to boil water and had just enough to give Kelly, Endo, and Lee half a liter each as they got back to camp 3. We were all desperately thirsty and totally wiped out. Unfortunately we knew we would have to descend all the way from camp 3 to camp 1 tomorrow before the incoming storm intensified.

July 27 day 38 decent to Camp 1/bad weather
We all slept well that night even at 23,000ft. Lee and I were first to descend knowing that we had a lot more food and fuel at the lower camps. With the incoming bad weather, the sky was already overcast which kept the temps colder and, as a result, the snow a lot more stable. Other than being really fatigued, we had no issues descending the Banana Ridge this time. We were greeted with congratulations from other teams at Camp 1 who couldn't believe our team that suffered so much in the ice fall had been one of 2 groups to actually make the summit. Jeff, who had descended to camp 2 the day before was waiting for us as we arrived at camp 1. He was feeling much better which was great to see. We rested and ate as much as we could as the storm moved in and the snow began to fall.

July 28th day 39 down to base camp
Other teams leaving camp 1 left before us. Packing up all our gear that we had brought up the mountain in multiple trips took some time. Luckily, this time down we would have a trail to follow with other groups leading the way. We did not leave until 8 AM and once again suffered our way down through the ice fall with heavy packs as we post holed in places to our hips.

Finally, we could see base camp. As we got closer, our cooks, Akbar and Asal, ran out on the glacier to us with fried potatoes and Coca Cola. They congratulated us and were so proud that they had helped put us on the summit. They brought celebratory leis for us and grabbed all our packs as we walked back the short distance back to base camp where we were congratulated by the leaders of other teams.

It was an incredible moment. Only then safely back at base camp did it hit me that we had done it and the tears of joy and relief finally began to flow.

July 29th day 40 rest/pack
There were two ways to go home. We could go back the Baltoro Glacier, which would take 4 or 5 days to walk out, or we could go over the Gondogoro Pass in 2 .5 days. (This pass is only open every couple of years because of snow conditions.) Everyone was eager to get home so we all chose to go over the pass. Little did we know how rough that would be on such little rest after summiting. We carried very light packs on the way in while porters and yaks carried all our gear to base camp. To go over the Gondogoro Pass, we would need a lot of our climbing equipment.

Our last night in base camp was beautiful. See the video below after the above picture was taken to get a sense of the beautiful area.

July 30th day 41 leave for Gondogoro pass
We thought it would be about an 8 hour day . . . it turned into a 16 hour day.

We broke off just before Concordia to go over the pass. We made it to camp that night, and I was astonished how many people were there. Most teams were leaving the Karakorum mountains and hundreds of trekkers had decided to trek out that way as well to save some time.

July 31st day 42 hiking over Gondogoro Pass and down
The scenery changed pretty drastically on this 18 hour day. We started at 1am to go over the pass where it was most solid. It was a steep snow climb up to about 18 or 19,000ft. There were so many people it was just a big line of headlamps in the dark. We passed group after group as we moved up the pass and approached the top of the pass just as the sun was rising. On the back side of the pass was a fixed line section on class 3 and 4 loose rock and snow to descend. I couldn't believe trekkers with very little climbing experience were going to be descending this way. We all grabbed the rope and descended dodging rocks being kicked down by the hoards of people above. Some trekkers would panic and just sit down blocking the route for everyone above. Needless to say, we were really happy to get off this section as we continued our walk out. We had crested 18,000ft but descended all the way down to a camp at 10,000ft that night. As we got lower, we saw green plants and animals for the first time in over 40 days.

August 1st day 43 hike to town and drive to Skardu
After a 3 hour walk we arrived in our logistic provider Manzoor's home town. We were greeted by dozens of kids curious to see the American climbers who had made the summit.

Manzoor's family invited us into their home where we had a great big meal before our 6 hour drive back to Skardu. It was absolutely wonderful to get a big goodbye from kids lined down the street. Though I only got a few seconds of video, it was a great way to end our climb.

August 2nd to 7th day 44 to 49 wait in Skardu to change flights
This was the toughest time period of the trip. We had to stay in the K2 motel and could not change our flights to go home early. This was the busiest time of the year for tourism in Pakistan. We tried to change our flights home but they were either too expensive or we were unable to get a seat. As a result, we were stuck with our original plan of flying out on August 10th. We would have to wait 8 days at the hotel in Skardu before we could fly home. There was one really good restaurant in town called Dewanekhas which we ate at every day . . . . sometimes twice a day.

August 8th day 50 fly from Skardu to Islamabad
After waiting eight days at our hotel with great weather and flights into Skardu every morning, we woke up to rain. This is a big problem because flights could not get in to Skardu if there is rain and decreased visibility. We went to the airport and waited an additional four hours for our flight that kept getting delayed because of weather. The flight took off and ended up turning around and skidding off the runway back at the Islamabad airport. No one was killed but there were some injuries. We then scheduled our 17 plus hour drive to Islamabad since we could no longer fly.

August 9th day 51
We left at midnight on August 9th and ended up driving 19 hours back to Islamabad in an older Toyota Land Cruiser. We arrived around 7 PM with not much time before our international flights out the following morning. We would have liked some celebratory beer, but alcohol is technically illegal in Pakistan. We had heard that the Islamabad Marriott had beer so we took a taxi there to find what felt like a secret underground club that charged $15 for Pakistan's version of Keystone Light. We had 2 beers a piece and called it a night.

August 10th to 12th day 52/53/54 fly back to states
We arrived on time for our flights but they were delayed 6 hours out of Islamabad due to weather. As a result I missed my connection in Istanbul, spent the night in Istanbul, and flew out the following afternoon to Atlanta. I had a layover in Atlanta for 11 hours before catching my flight home to Denver. I was happy to finally arrive home after 54 days.


Remember, I was the guy whose first 14er was Mt. Bierstadt 7 years ago at the age of 27 and I hardly made it. In time with good mentors, training, and motivation you can do anything you put your mind to. Thanks for reading!

Ryan Kushner



Gear Worn on Summit Day:

Feet
- Scarpa Phantom 8000 meter boots - New Version
- Black Diamond Cyborg Crampons
- Heavy weight wool socks

Legs
- North Face Makalu Down Pants
- Outdoor research trailbreaker shoftshell pants
- REI Middleweight long underwear

Upper Body
- Merino Wool Base Layer
- First Ascent Tech Hoodie
- First Ascent Down Shirt
- Outdoor Research down hoodie
- First Ascent Guide Jacket
- First Ascent Peak XV Down Parka

Head
- Four Seasons hat
- Beanie
- Julbo Glacier Glasses
- Buff

Hands
- OR PL 400 liner gloves
- Hestra Heli Gloves
- North Face Himalayan Mittens.

Other
- Black Diamond Carbon Cork Trekking Poles
- North Face Raven Pro Ice Axe with insulated handle.

Чешский фотограф Петр Ян Юрачка запустил дрона для съемок в лагере 1 на высоте 6334 метра. Юрачка был специально для этого приглашен в экспедицию чешской альпинистки Клары Колоуховой. В отличие от спортсменов, он полностью выполнил свою программу: привез великолепные фотографии и видеокадры. Сейчас, скорее  принято объявлять себя рекордсменом, даже не поинтересовавшись достижениями других людей. Петр как настоящий ученый так поступить не мог. Однако точных данных по высотам от других использовавших дроны альпинистов не получил. Скорее всего, выше него снимали или Давид Кашликовский, или Джон Гриффит. Но для классических восьмитысячников Петр установил рекорд. Да и вообще, он – молодец, отлично поработал.

Основное видео

Петр родился в 1985 году. В раннем детстве оказалось, что он почти лишен от рождения зрения. Много лет родители и врачи боролись за то, чтобы мальчик стал хорошо видеть. И они добились успеха. Более того, видит сейчас 30-летний Юрачка гораздо больше других. Он стал фотографом широкого профиля: от макромира, своей основной специализации, до макромира, с которым столкнулся на склонах великой и ужасной горы К2.

По образованию Петр – гидробиолог, закончил Карлов университет в Праге. Там же сейчас и работает, читает лекции. Но не по биологии, а по использованию фотографических методов в научных исследований. Так что основная специальность у него – фотограф.

Вообще-то в Чехии есть рай. Он так и называется:

Петр давно понял перспективы использования дронов в фотоделе. И загадал, что купит себе «машину» с первого большого заработка. И вскоре его фотографию, сделанную на Байкале купило издательство для обложки бестселлера Пауло Куэльо. Задорого. Где-то четверть стоимости дрона. Остальные три четверти пришлось занимать. Это было в 2011 году. С тех пор Юрачка стал настоящим специалистом по летающим фотоаппаратам. В ближайшее время должна выйти его книжка, руководство по дронофотоделу.

На чешском телевидении с Карелом Готом

Сайт нашего героя:

http://petr.juracka.eu/

На К2 личный вещей у фотографа набралось на 75 килограммов (без дрона)