Хрупкая девушка из Коврова поднялась на четвертую по высоте вершину Мира, увидела вершину Эвереста и дошла в “кошках” до своей мечты за 3 миллиона.

Света Котляр – моя подруга. Мы сошлись на любви к собакам породы сибирский хаски три года назад. И по мере того, как узнавала её, не переставала удивляться. Возможно текст о Светлане получился немного по-детски восторженным.

…В декабре прошлого года Света призналась, что планирует экспедицию на Эверест. Так сильно этого хочет, что готова продать квартиру в Москве. Кого-то, возможно, шокирует, но я сразу поняла, всё серьезно. Вообще, любовь к горам это серьезно, а альпинизм и жажда приключений – настоящий наркотик.

Мечта Светы о первой вершине мира родилась в конце 2015 года. Через пару месяцев после первого восхождения на Эльбрус:

Помню, как сидели с подругой Настей вечером у компа, смотрели ролики про горы, вспоминали как круто было в Приэльбрусье. А потом на экране  появился ОН. Помню, как стояла на остановке в ожидании маршрутки в Детский сад, где работала воспитателем, и гуглила,  сколько стоит участие в экспедиции.  Ценник, мягко говоря, впечатлил…

 

 

Стоимость экспедиции на Эверест 89 000$

Туда попадают или очень обеспеченные люди или опытные гиды со спонсорскими контрактами, понятно, что для воспитателя детского сада иметь такую мечту за гранью реальности. Но с 2015 года Света начала готовиться, выезжать в разные места Мира.

В 2018 я впервые увидела Гималаи. С высоты Кала-Паттара, конечной точки трека к Базовому Лагерю, видно лишь верхушку Эвереста. На неё четко ложатся рассветные тени, указывая тебе на ТУ САМУЮ гору.  С 2019 я стала более осознанно ходить в горы, начала учиться этому и ездить на альпсборы. С 2020 стала активно бегать и регулярно заниматься спортом. После того как пробежала первый полумарафон, поняла, что возможно все. Все ограничения лишь в голове. Я должна попробовать. Тогда  появился план.  В конце 2021 я приступила к его исполнению. Пазл сложился.  Я уверена, что не потеряла бы ничего, не рискнув. Но мечты не должны оставаться мечтами.  Их нужно сбывать, понимаешь?

Света рассказывает, а для меня это мотивация. Ведь она дошла! Но обо всем по порядку, тут не все так просто.

Каждое восхождение, каждая тренировка, поездки на  сборы — шаги к большой мечте. Каждый раз, заставляя себя утром выйти на пробежку, я сделала маленький шаг. А когда казалось, что больше не могу — вспоминала ладошку волонтера с Владимирского полумарафона с надписью «Бегу к мечте» и фотографию вершины, надежно хранящуюся в подкорке головного мозга. Стискивала зубы и прибавляла темп.

 

 

Воспоминания. Прямая речь

Светлана вспоминает:

Год назад Вова Кондрашов, мой инструктор по альпинизму, сказал: «Свет, я вижу, что ты не сильно хочешь прогрессировать в альпинизме. Но ты хочешь сходить на знаковые для тебя вершины, поэтому приезжаешь учиться». Он был прав. У меня нет амбиций (чего греха таить,  на альпинистской 3Б мне уже капец как сыкатно) ходить сложные альпинистские маршруты. А вот взойти на парочку заветных гор…

Эверест не один в этом списке. Далее были восхождения на Эльбрус и Пик Ленина:

В конце декабря я решила: время пришло. На новогоднем корпоративе озвучила свой план Александру Абрамову (пожалуй, самый известный гид-восходитель на Эверест в Мире на сегодняшний день).  В целом, все просто — продаю одну квартиру, покупаю другую и на «сдачу» лечу к своей мечте. После январских праздников начинаю заниматься продажей. Без проволочек и дергающегося глаза  не обошлось. Всю эту гребаную бюрократию не вывозят даже мои стальные нервы. На момент сделки взлетает курс доллара, от которого я завишу, но новую квартиру успеваю взять по старой цене. Курс стремительно растет, стоимость программы для меня с учётом всех расходов увеличивается примерно на 1 500 000 рублей.

 

 

Высокая цена высокого вопроса

Рассчёты Светланы:

Оптимальный вариант —  купить еще одну квартиру под сдачу, перепродать и через год осуществить задуманное. Но я не хочу вторую квартиру. Я хочу на Эверест. Лежащие на карте деньги — лишь цифры, абсолютно не приносящие радости. Цена восхождения и так минимальна, но я не укладываюсь при всем желании…

Далее Света отправляется в Москву к своей лучшей подруге Насте, а там «искра, буря, безумие». И Света соглашается лететь на Гималаи не на первую, а на четвёртую вершину мира…

Время действовать

Затаю Свете вопросы: «Что для тебя Эверест? Мечта оказаться  на высшей точке планеты, только из-за высоты и названия? Если есть вариант подняться  на 300 метров ниже, не на первую, а на четвертую по высоте вершину планеты?»

Да, это  другое. Но я буду максимально близка к желаемому. И дойти до высоты в 8000 м для меня уже будет огромным достижением. Обзваниваем обменники, просим никому не отдавать баксы. Мы заберем всё.

Вечером начинается новый квест: покупка  билетов в Катманду. Сайт Air Arabia не принимает наши Visa и Master Card, карта Мир не проходит. Покупка билетов на Aviasales обойдется тысяч на 40 дороже … Что делать? Как вариант попросить кого-то, живущего не в России, оплатить билеты со своей карты и вернуть ему деньги, но только в рублях…

Мозг принимает решения максимально быстро: вспоминаю, что есть знакомый из Грузии.. Нахожу контакт, пишу, и он без разговоров соглашается оплатить билеты своей кредиткой. Новое входящее письмо, учащенное сердцебиение…

 

«У меня есть билеты в Непал!»

Далее у семьи и друзей замерло сердце – Света едет в самое заветное, но самое опасное для жизни путешествие.

Everest Base Camp 5364 —представляет из себя полноценный маленький городок, от начала до конца которого ~ 40 мин пешего хода.

За каждой компанией закреплено определенное место и у каждой своя инфраструктура: общая столовая, палатки восходителей, кухня, туалеты.

С раннего утра и до позднего вечера здесь кипит жизнь: кто-то точит кошки и готовится к завтрашнему выходу в верхний лагерь, кто-то тренируется на снежно-ледовых занятиях, кто-то гуляет для получения лучшей акклиматизации, кто-то (догадайтесь, кто) пьет кофе и играет на гитаре в кофейне под бурные аплодисменты шерпов (прим. шерпы – помощники альпинистов из местного населения).

В 12 ночи стояла на улице с запрокинутой головой — залипала на звёзды и подсвеченные лунным светом вершины.

После выхода из базового лагеря связи нет, редкие сообщения приходят в Базовый лагерь для отправки родным. А вы знали, что погибших на высоте выше 7000 м обычно не эвакуируют? Их тела остаются во льдах… Александр Абрамов параллельно восходил на Эверест и выкладывал видео, что погода сильно испортилась, а нам прилетело сообщение, что Свете стало нехорошо и она спускается в базовый лагерь. Мы все сжали кулачки: “Она сможет.

Через неделю появилось сообщение о том, что Света дошла до вершины Лхоцзе. Я прыгала до потолка от сообщения от Насти, что Света идет вниз. Она герой, она смогла.

Это было офигенно, я ехала к сыну домой, везла подарки друзьям и чувствовала себя счастливой. Все возможно! А вершина Эвереста, она обязательно будет, теперь я уверена, что смогу”

 Автор: Анаа Постникова. Источник.

«Великий человек» - так называется фонд, который занимается сохранением памяти выдающегося альпиниста, второго по очереди восходителя на все 14 восьмитысячников. Эту программу Ежи Кукучка завершил через год после  Месснера в 1987 году. Но у него в мозгу было чувство незавершенности по одному из пунктов. Восхождение на 13 из 14-ити восьмитысячников были совершены либо по новым маршрутам, либо впервые зимой. И только самая первая из вершин Лхоцзе была пройдена по обычному маршруту, хотя и без кислорода. Так что попытаться найти новый путь на Лхоцзе, было очень логично. Хотя и сама по себе цель имела огромную ценность. Кукучка  в дневнике пишет, что первый раз увидел стену в 1974 году. Это был снимок из календаря и Ежи повесил его на стену. Какое-то время вид фантастических стен мотивировал молодого человека тренироваться и готовиться к великим свершениям.

Поляки трижды проводили экспедиции (1985, 87 и 89), в попытках найти путь по Южной стене Лхоцзе.  Ими был выбран маршрут, в нижней части повторяющий маршрут словаков на Лхоцзе-Шар.  Затем длинный траверс и выход под вершинную башню.   В первой попытке Кукучка  принял участие.  Его группа завершила провеску веревок на траверсе, и всё было готово к штурму. Однако на спуске  один из участников, молодой отличный скалолаз, но неопытный в больших горах Рафал Хольда сорвался и погиб. Это повлияло на настрой группы, потом еще и испортилась погода.  Пришлось сдаться.

Осенью 1989 года Ежи Кукучка был настроен решительно. Польский альпинистский союз (федерация) планировал большую экспедицию на 1990 год, были спонсоры, мог собраться сильнейший состав. Хотя в стране уже шли перемены, которые всё это могли обрушить в одну минуту. Так или иначе, после долгих раздумий, Кукучка решил делать собственную небольшую по составу и бюджету экспедицию. Возможно, он даже и говорил, что если не они, то стену пройдут «русские». Так и оказалось, Южную стену прошла всего одна команда, экспедиция Профспорта из Советского Союза, состоявшая примерно поровну из  альпинистов Украины и России.

„Postanowiłem zrobić to tak, jak robiłem wielokrotnie, poszedłem za podszeptem

czegoś wewnętrznego, teraz albo nigdy!”.

Решил сделать это так, как делал многократно, следовать своему

внутреннему голосу, сейчас или никогда!

 Кукучка  понимал, что на вершинной башне успех может быть достигнут только ценой большого риска. Поэтому и шел на тонкой веревке, вышел на большую длину без промежуточных точек страховки. Его партнер Рышард Павловский не видел момент срыва, который произошел далеко за перегибом и не почти почувствовал рывка. Веревка оборвалась и легендарный альпинист погиб, упав куда-то вероятно по кулуару, которым сейчас из года в год пытаются пробиться корейцы. Тело его не было найдено. Хотя из соображений деликатности, жене и всем остальным было сказано, что его захоронили в ледовой трещине...

 Один из последних снимков

Архив Кукучки.  Три больших шкафа, тысячи текстовых документов, 15 тысяч фотографий, 76 аудиозаписей, 97 фильмов, 700 музыкальных композиций.

Сайт памяти Ежи Кукучки

 Самое ценное – дневники Кукучки. Сам он был человек  немногословный, очень собранный, умел правильно рассчитывать силы и средства. Ко всем экспедициям он тщательно готовился, продумывая все детали экспедиции. Так что дневники по большей части – это деловые записи планирования и расчетов экспедиции.

Однако в текстах можно постоянно встретить его замечания, которые свидетельствуют о том, что он всегда помнит о своей семье, о детях. И что ему важно настроение его партнеров по восхождениям, к мнению которых и нуждам которых надо прислушиваться.

„Królowa. Lhotse ‘89”.  Z Archiwum Jerzego Kukuczki.  Tom II

Автор дневника: Jerzy Kukuczka

Редактор: Katarzyna Zioło

Издательство: Fundacja Wielki Człowiek

Вот предыдущие публикации по истории жизни Ежи Кукучки

Часть 1

Часть 2

Список восхождений Ежи Кукучки на восьмитысячники:

Lhotse, 4.10.1979 r. Jerzy Kukuczka, Andrzej Czok, Zygmunt Andrzej Heinrich i Janusz Skorek

Mount Everest, 19.05.1980 r. Jerzy Kukuczka, Andrzej Czok

Makalu, 15. 10. 1981 r. Jerzy Kukuczka

Broad Peak, 30.07.1982 r.  Jerzy Kukuczka, Wojciech Kurtyka

Gasherbrum II, 1.07. 1983 r. Jerzy Kukuczka, Wojciech Kurtyka

Gasherbrum I, 23.07. 1983 r. Jerzy Kukuczka, Wojciech Kurtyka

Dhaulagiri, 21.02. 1985 r. Jerzy Kukuczka, Andrzej Czok

Chu Oyu, 13.02. 1985 r. Jerzy Kukuczka, Zygmunt Andrzej Heinrich

Nanga Parbat, 13.07. 1985 r. Jerzy Kukuczka, Carlos Carsolio, Zygmunt Andrzej Heinrich i Sławomir Łobodziński

Kanghenjunga, 11.01. 1986 r. Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki

K2, 8.07. 1986 r. Jerzy Kukuczka, Tadeusz Piotrowski

Manaslu, 10.11.  1986 r. Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer

Annapurna, 3.02. 1987 r. Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer

Shisha Pangma, 18.09.  1987 r. Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer

16 октября 1990 года  (уже 29 лет тому назад) Сергей Бершов и Владимир Каратаев стояли на вершине Лхоцзе (8511м), завершив грандиозный труд семнадцати альпинистов сборной СССР, положивших на этом маршруте свои силы и здоровье! Райнхольд Меснер, который пытался пройти Южную стену Лхоцзе, назвал этот путь «Маршрутом ХХI века». Но первопрохождение было сделано еще в том веке, и совершила его экспедиция Профспорта СССР «Лхоцзе-90»!

У каждого своя вершина

 Автор: Марат Винский

 

 

Владимир Каратаев, выдающийся советский и российский альпинист, с детства живет в Дивногорске. В его жизни удивительно все: и победы, и неудачи.

Его путь в горы начинался со Столбов. Впервые очутившись среди скал, он понял, что заболел всерьез и надолго.

Лазанию по скалам учился сам. Уже потом, когда началась спортивная жизнь, бывалые скалолазы и альпинисты удивлялись, как этот паренек без знания узлов умудряется обгонять мэтров. Эта его настойчивость и желание всегда добиваться своего привела его на вершину.

Именно Каратаев в двойке со своим товарищем Сергеем Бершовым в 1990 году впервые совершил восхождение на Лхоцзе (8 511 метров) по самой сложной в альпинизме Южной стене.

И тогда, и сейчас этот путь называют «маршрутом XXI века». Стена до сих пор не пройдена другими. Это покорение поделило жизнь Владимира Александровича на до и после – еще на вершине он почувствовал, что пальцы ног и рук немеют, но не придал этому значения. Он ведь сильный и не такое терпел.

Условия были тяжелейшие – погода испортилась. Основные сложности начались на спуске. Как говорит сам Каратаев, организм начал «отключать периферию». Поддерживали Бершов и два товарища по команде, которые ради друга прервали свое восхождение. За тот подвиг Каратаева наградили орденом Ленина. Но какой ценой!

После спуска ампутация пальцев, десять тяжелейших операций по восстановлению, жестокая депрессия… Человек, у которого под ногами буквально лежал весь мир, оказался инвалидом.

Другой бы сдался, смирился. Однако Каратаев нашел в себе силы жить и – самое удивительное – вновь подниматься в горы. Уже после операций, во время реабилитации, он работал начальником спасательного отряда на Кавказе, в конце 90-х взялся за юношеский спорт в Дивногорске – в тяжелейшие и беднейшие времена умудрялся  руководить СДЮШОР по горным лыжам, проводить соревнования, обновлять материальную базу и воспитывать чемпионов. Он освоил параплан и сегодня совершает полеты с окрестных скал, на которые, заметим, нужно еще и забраться.

В День города Дивногорска в 2005 году Владимир Александрович совершил полет с 16-метровым полотнищем флага России, стартовав на вершине одной из «дивных гор» и приземлившись прямо на набережную. Сам Каратаев шутит: мне так удобно, ведь до дома недалеко. Выдающийся альпинист живет в однокомнатной хрущевке с видом на Енисей и его любимые горы.

 Для справки

Владимир Александрович Каратаев родился 21 августа 1954 года в городе Староконстантинове Хмельницкой области. В Красноярском крае с 1959 года. Сначала жил в Енисейске, в 1964 году переехал в Дивногорск. Является заслуженным мастером спорта СССР, мастером спорта международного класса, действительным членом Российского географического общества.

В гостях у "Вестника Кавказа" сегодня побывал легендарный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы. В этом году он вернулся к покорению восьмитысячников: в мае спортсмен взошел на Лхоцзе (8516 м), а всего неделю назад – на Манаслу (8156 м). В студии "Вестника Кавказа" Исрафил Ашурлы рассказал о покорении Манаслу и альпинизме в целом.

- Манаслу стал вашим четвертым восьмитысячником. Почему для осеннего восхождения вы выбрали именно эту гору?

- В осенний период выбор не очень большой. Основная масса альпинистов совершает восхождения весной, в предмуссонный период, когда погодные окна относительно длинные. Осень ограничивает альпинистов во времени: надо успеть до зимы, а после летнего муссона хорошая погода держится довольно короткий период, окон меньше, чем весной.

Манаслу, как правило, ходится осенью, так как нее требуется не столь много времени. Восхождения начинаются в сентябре и заканчиваются в конце сентября - начале октября. В этом году у меня уже был один восьмитысячник весной – Лхоцзе, четвертая по высоте вершина мира – так что осенью я просто хотел посмотреть, как организм за короткий период восстановится и насколько успешным может быть восхождение на второй восьмитысячник за год. И я подумал о Манаслу, ведь это очень красивая гора, смотреть на нее можно долго. Лезть на нее или не лезть, решение было принято очень быстро, тем более что о Манаслу я подумывал давно.

В Тибет ехать не хотелось, потому что там есть риски: осенью можно не получить разрешение от китайских властей на совершение восхождений, что, в принципе, в этом году и произошло. Так что выбор Манаслу был еще и более рациональный. Я рад, что не ошибся с выбором цели.

- Как вы готовитесь к восхождениям?

- Подготовка к восхождению на любую высокую гору – это, прежде всего, акклиматизация. Необходимо подготовить организм к встрече с высотой. Нельзя подниматься в горы сразу с уровня моря. Баку, как вы знаете, даже чуть ниже уровня моря находится, и если перенестись оттуда на вершину восьмитысячника, можно прощаться с жизнью, так как это будет билет в один конец. Вы должны совершать постепенные, так называемые челночные восхождения, вверх-вниз. В случае спортивной экспедиции, когда вы сами все делаете, это означает, что вы приходите в базовый лагерь, начинаете работать на маршруте, занимаетесь установкой более высоких лагерей, заброской туда грузов, и постепенно осуществляете качественную, ступенчатую акклиматизацию. К какому-то моменту, когда вы совершили восхождение, допустим, в третий лагерь и переночевали там, вы уходите вниз на отдых и можете считать процесс акклиматизации завершенным. Отдыхая, вы дожидаетесь хорошего прогноза погоды, а получив его (желательно на несколько дней вперед), вы начинаете штурм вершины.

- Используется ли искусственный кислород при подготовке к штурму?

- В процессе акклиматизации кислородное оборудование не применяется, его используют, как правило, только при штурме. Если рассматривать пример Манаслу, то те, кто планировал штурмовать вершину, как правило, поднимались во второй лагерь, проводили там ночь, возможно, прогуливались в сторону третьего лагеря, но не ночевали там и не поднимались до конца. Даже ночевки во втором лагере им, в принципе, было достаточно для подготовки. После этого, когда они выходили на гору и поднимались в третий лагерь, многие использовали кислород уже начиная со второго лагеря, и за счет кислородного оборудования осуществляли восхождение.

Если говорить о преимуществах использования кислорода, то есть такое понимание, что он понижает высоту где-то на километр – по тому, как вы идете и как вы себя чувствуете. Те, кто идут без кислорода, более подвержены влиянию холода и обморожениям, чем те, кто идут с кислородом. С кислородом идти веселее и теплее, кислородники быстрее идут на вершину и спускаются вниз. С другой стороны, те, кто идут без кислорода, лучше подготовлены. Если у человека закончится кислород, у него начнутся проблемы, а если ты идешь без кислорода, тебе все равно, есть он или нет, ты идешь с одинаковой скоростью, да, чуть-чуть больше устаешь, подвержен определенным опасностям, но, тем не менее, ты не окажешься в сложной ситуации из-за того, что кислородная поддержка закончилась.

- Какова средняя скорость восхождения на такие сложные горы?

- Средней скоростью считается порядка 300 м по высоте в час. 500 м по высоте – это очень хорошая скорость. Разумеется, на высоких горах другие условия, поэтому в целом можно говорить, что 300 м по высоте в час – это нормальная скорость подъема.

- Насколько долог или краток путь к базовому лагерю Манаслу по сравнению с базовым лагерем Эвереста?

- К Джомолунгме / Сагарматхе / Эвересту можно добираться по-разному. Если с севера, то вы приезжаете на машине или на автобусе в базовый лагерь – к нему проложена грунтовая дорога. С юга путь может достигать 1,5 недель, но, как правило, по нему ходят быстрее, иногда летают вертолетом. Разумеется, лучшее, что можно сделать – это идти пешком. Во-первых, вокруг изумительная природа. Во-вторых, идет та же самая акклиматизация, поскольку вы постепенно набираете высоту. В случае с Джомолунгмой вы начинаете с местечка Лукла, куда прилетаете на маленьком самолетике, порядка 2000 м над уровнем моря, и оттуда постепенно осуществляете набор высоты до базового лагеря на высоте 5300 м. В процессе вы ночуете на различных высотах и так добиваетесь качественной акклиматизации.

Манаслу, в свою очередь, находится ближе к Катманду, откуда также можно полететь на вертолете, но не в базовый лагерь, а в деревушку у самого подножья горы – она называется Самагаун, русскоязычные часто говорят "Самогон". Те, кто летают вертолетом, лишают себя возможности увидеть один из красивейших трекингов Непала. Путь в базовый лагерь Манаслу изумительно красив: вы пересекаете в течение 4-5 дней потрясающие по красоте места, видите огромное количество водопадов, бурных горных рек, реликтовых лесов, красивых вершин, вас окружают сочные краски, несмотря на осень, вокруг полно зелени. То есть с Манаслу та же история, что и с Эверестом: можно полететь, но лучше сходить. Обратно можно сесть в вертолет, но туда все же желательно идти пешком.

- Что вы можете сказать о вашей команде?

- На каждую вершину необходимо получить от Непала разрешение. Можно организовать экспедицию, состоящую из себя одного, и в качестве руководителя получить разрешение, но вы все равно не будете один: у вас должен быть офицер связи и повар, должен быть базовый лагерь, это все рабочие места, которые вы обязаны обеспечить для местных жителей. Поэтому есть другой вариант, когда альпинисты объединяются в так называемые сборные команды с помощью организаторов экспедиций. В моем случае речь о моем очень хорошем друге и товарище, непальце Чатуре Таманге, его компания называется ChaTours Treks and Expeditions. Я с ним ходил весной на Лхоцзе, а познакомился на Эльбрусе: зимой и летом, когда в Непале не осуществляются восхождения, он работает на Эльбрусе гидом. Он очень сильный альпинист и хороший организатор.

Я воспользовался услугами его компании, он получил для меня пермит, и я работал в составе его  команды, экспедиции ChaTours Treks and Expeditions. Помимо меня, в экспедицию входило еще трое восходителей, двое из них изначально планировали идти с кислородом, при помощи шерпов и высотных гидов, а один из участников хотел пойти без кислорода. Увы, его очень поздно отпустили с работы, и в самом Катманду он из-за нелетной погоды потерял очень много времени, столь необходимого для акклиматизации, так что у него не оставалось выбора, кроме как идти тоже с кислородом. Без кислорода шел только я. Все участники взошли, вне зависимости от того, с кислородом они шли или без (и те, кто им помогал, тоже), поэтому экспедицию можно считать на 100% успешной.

- Это был классический маршрут восхождения или новый?

- Классический. Элементы новизны всегда присутствуют в том или ином виде, потому что гора хоть и статична, но ледники имеют свойство двигаться. Погода вносит свои коррективы: где-то выпадает чуть больше снега, чем в предыдущие сезоны, и это тоже нужно принимать в расчет и что-то, возможно, менять по пути движения.

- Это ваш четвертый восьмитысячник. Ощущения от покорения вершин приедаются или они всегда яркие?

- Каждая вершина – уникальная, нет двух одинаковых вершин. Даже если вы идете на одну и ту же гору, все равно что-то будет по-другому. У меня, например, было 24 или 25 восхождений на Эльбрус, я даже не помню точно – и каждый раз это была другая гора: я ходил в разное время года, и зимой, и весной, и летом, и осенью, и вы приезжаете к горе всегда разный, и на ней самой всегда что-нибудь происходит. На гору можно восходить с севера или с юга, идти с самого низа или воспользоваться канатной дорогой, и так далее.

Если же говорить о гигантах, то, конечно, каждый раз это абсолютно разные горы и маршруты и совершенно разные ощущения, кроме, разве что, усталости и эйфории – они везде одинаковы.

- С чего начинается увлечение альпинизмом?

- Начинается с первого шага, когда вы приезжаете в горы. Тяжело почти всем (бывают одаренные люди, которые очень хорошо и быстро адаптируются к высоте, но их мало) и нужно претерпеть определенные лишения, выдержать испытание. Люди делятся на две категории: одним нравится, и они продолжают ходить, а другие говорят "нет, я больше никогда не приду" и, как правило, действительно не возвращаются. Первые же используют любую возможность, чтобы попасть в горы и едут в трекинг, на восхождение, Эльбрус ли, Ключевская сопка ли, Демавенд ли, Эверест ли. Я, наверное, к ним отношусь.

- Вы отмечали, что важную роль в вашем увлечении альпинизмом сыграла история Анатолия Букреева и трагедии на Эвересте 1996 года. Можете рассказать об этом?

- В свое время я был далек от альпинизма. Один из друзей как-то дал мне журнал Geo, там была статья, называвшаяся, насколько помню, "Горное безумие" – как раз описание той трагедии. Я прочитал и ужаснулся сперва, а товарищ сказал: "Вот, этим надо заниматься, ходить в горы, это вызов". Мы были тогда очень молоды, катались на досках и мотоциклах, искали развлечений. "Давай попробуем", предложил друг, а я был в шоке, ведь в статье описывалась ужасная трагедия. Меня испугало то, как уровень амбиций совершенно не соответствовал уровню подготовки. Я понял, что там были люди, которые очень хотели взойти на вершину высочайшей горы в мире, но не имели никаких специальных навыков, не были профессиональными альпинистами, были лишь коммерческими альпинистами и пользовались услугами профессионалов, тех, чьи имена, пожалуй, сотрясали Олимпы тех времен. Одно из этих имен – Анатолий Букреев, это выдающий высотник и своего, и, пожалуй, даже нынешнего времени. Руководители экспедиции – Роб Холл и Скотт Фишер – были профессионалами высокого уровня. И тем не менее, то, как эти профессионалы пошли на поводу у желания людей, показало, что вся история вполне может закончиться трагедией. Профессионалы тогда проявили мягкость по отношению к требованиям тех, кто приезжал уже в третий раз и платил очень серьезные деньги, хотя восхождение нельзя было совершать из-за метеоусловий. В итоге погибли люди. Да, благодаря усилиям того же Анатолия Букреева многие были спасены, но было бы лучше, если бы трагедии удалось избежать.

В общем, в тот момент я понял, что не буду этим заниматься. Тем не менее, через некоторое время мне поступило предложение совершить трекинг – я даже слова такого не знал, мне сказали лишь, что это по перевалам куда-то надо добираться. Я еще ни разу не пересекал границ бывшего СССР, а меня позвали сразу в Индию, и почему-то я даже не сомневался ни минуты и сказал "конечно, я поеду". Триггером послужила именно та статья. Если бы ее не было, я бы, наверное, не поехал, а так уже 20 лет как я хожу в горы и моя жизнь серьезно поменялась, горы очень многое мне дали. Я рад, что в свое время друг мне дал номер Geo с этой статьей.

Не так давно вышел фильм "Эверест" как раз об этой трагедии, он снят очень-очень неплохо, приближено к тому, что было. В первый раз я посмотрел его в кинотеатре, в 3D, как положено, и это был, конечно, восторг. А потом я пересмотрел его с младшим сыном дома, и мне еще раз снова стало страшно, какой большой трагедией все закончилось.

- Повлияла ли трагедия на Эвересте 1996 года на коммерческий альпинизм?

- Мне сложно сказать точно, ведь я не руководитель коммерческих экспедиций, но могу сказать, что восхождений непрофессионалов стало намного больше. Когда я ходил на Эверест в 2007 году, среди 20 человек нашей коммерческой экспедиции 70% были подготовленные, сильные альпинисты, с серьезным опытом семитысячников и предыдущих попыток и восхождений на Эверест. В 2011 году, когда я совершал восхождение на Канченжангу, наша команда полностью состояла из спортсменов, а в соседней коммерческой экспедиции большое количество ребят тоже были те, кого можно было назвать профессиональными альпинистами, хорошо подготовленными спортсменами. После 2014 года у меня была пауза, я не ходил в высокие горы пять лет, и вот, попав этой весной в Гималаи, когда я взошел на Лхоцзе, я был в шоке от количества неподготовленных людей, которые приезжают туда.

На Манаслу я видел тоже самое: рекордное количество восходителей, в этом году более 250 разрешений для иностранцев было выдано – на этой горе никогда не было такого. К этом числу надо добавить такое же количество местной публики, которая обслуживает альпинистов, то есть это большие человеческие потоки. Из них 70% – это были люди, которые плохо понимали, куда они приехали, и просто полагались на опыт высотных гидов. Никакой подготовки – это, конечно, тревожит. Люди когда отправляются в такие экспедиции, все-таки должны понимать, что горы – это очень опасная стихия, и, если не дай Бог что-то произойдет с гидом, клиент обязан знать, как спасти себя и как, по возможности, спасти гида, потому что гид – тоже человек. В горах все, что угодно, может произойти, и человек должен, все-таки, иметь подготовку, чтобы не остаться один на один с горой и не погибнуть.

А в целом, коммерческий альпинизм – это хорошо. Спортивный альпинизм – это уникальная вещь, это единицы спортсменов, которые могут существовать только тогда, когда индустрия зарабатывает деньги на коммерческом альпинизме. Очень многие руководители коммерческих экспедиций выступают спонсорами для спортивных уникальных восхождений, например, Александр Абрамов, глава "Клуба 7 вершин", часто помогает различным альпинистам в их сложных и уникальных проектах. Но это возможно за счет того, что человек зарабатывает деньги на коммерческом альпинизме и какую-то часть как меценат вкладывает в спортивный. Коммерческий альпинизм дает людям шанс осуществить мечту, сделать шаг вперед, пойти на подвиг, одержать победу над собой – это очень важно. Да, они не занимались альпинизмом профессионально, ну и что? Это же не значит, что они не могут ходить в горы. Да, они обращаются к помощи профессионалов, тех, которые за деньги берут основную часть работы на себя, но, тем не менее, так тоже можно добиться результата.

- То есть коммерческий альпинизм стал так популярен, что в горах в буквальном смысле могут быть пробки?

- Когда 22 мая мы выходили штурмовать Лхоцзе, нас было на маршруте пять человек. В то же время на Эверест – а это соседний маршрут, горы находятся в одном массиве – пытались взойти более двухсот человек. Когда мы смотрели влево, то видели, что вся гора сверкала от фонарей, от 4-го лагеря до вершины (мы вышли в полночь). Снимки этой пробки на Эвересте потом обошли все издания. Тогда несколько человек умерло в результате того, что у них закончился кислород (кислород расходуется независимо от того, стоишь ты, сидишь или идешь, так что лучше идти, потому что тогда кислорода хватит, чтобы подняться и спуститься; кроме того, на горе нет магазина, нельзя купить дополнительный баллон или поднять его и спрятать на высоте загодя). С китайской стороны все проще: они регулируют количество восходителей, а с непальской стороны таких ограничений нет, что может привести к серьезным трагедиям. Мне кажется, в следующем сезоне уже даже непальцы будут принимать какие-то меры по тому, чтобы урегулировать количество людей.

- Были ли вы знакомы с кем-либо из выживших в трагедии на Эвересте 1996 года?

- Нет, ни с кем. Букреев погиб очень скоро, в лавине на Аннапурне еще до того, как я попал в горы. Но я скажу, что горы для меня – не только изумительные по красоте и энергетике места, но и знакомство с удивительнейшими людьми. Горы прекрасны, но еще более прекрасны люди, которые ходят в горы. Благодаря горам я познакомился со всеми ныне здравствующими легендами альпинизма, как отечественного, так и зарубежного, допустим, с советской экспедицией на Эверест 1982. В свое время они прошли очень сложный маршрут и были сродни космонавтам, ездили по всему Советскому Союзу. Ты понимаешь, что знаешь лично людей, о которых читаешь в книгах и прессе, общаешься с ними, можно сказать, на равных, к тебе относятся по-дружески, по-отечески. Это и ветераны в прошлом одной из серьезнейших альпинистских держав мира, и зарубежные ветераны, и те, кто делают альпинизм сегодня, те, кто двигают горизонт все дальше и дальше. Те, кто являются лидерами. Мы очень небольшое коммьюнити, и через одно рукопожатие, максимум через два, мы все знаем друг друга.

- Популярен ли альпинизм среди женщин?

- Да. Мне сложно в процентном отношении оценить, но при восхождении на Манаслу я видел очень много женщин. В нашей команде было две женщины и двое мужчин, 50 на 50. Акклиматизация была не у всех одинаковая, но только потому, что одна из участниц, как и мужчина, о котором я уже рассказывал, задержалась из-за нелетной погоды. С другой женщиной мы прошли весь путь с первого дня, начиная с Катманду до базового лагеря и потом в процессе акклиматизации до второго лагеря у нас был одинаковый график передвижений. Единственное отличие в том, что я шел без кислорода, и потому у меня были и подъемы в третий лагерь, и ночевки в третьем лагере.

- Существует ли кодекс альпиниста?

- В моем понимании, а я говорю вещи, которые слышал от своих учителей, первое – это обязанность приходить на помощь. Это было очень развито в советское время, когда экспедиции сворачивались, если начинались спасательные работы. Если в каком-то ущелье произошла беда с кем-то из членов вашей команды, вы даете сигнал SOS, к вам выдвигаются спасатели с базы, но попутно они могу снять любую из команд на маршруте, которая оказалась рядом, чтобы они тоже помогли. Ребята уходят с маршрута, оказывают вам помощь, после чего зачастую уже не возвращаются на свой маршрут, так как погода ушла или силы. Все планы на восхождение оказывались перечеркнуты, но было твердое понимание, что ни одна вершина не стоит человеческой жизни. Так росли поколения альпинистов в бывшем СССР, эта традиция продолжается в странах, где альпинизм развивается не по инерции, а динамично: Украина, Казахстан, Киргизстан, Россия.

Есть принципиальные вещи, которые альпинист не должен совершать. Например, если ты в нескольких метрах от вершины, но не можешь на нее взойти, то ты не можешь говорить, что был на вершине, ты должен смириться, поскольку так говорить неправильно по отношению к тем, кто отдал жизнь за вершину: они пытались, старались, но не смогли и погибли (или смогли, но погибли на спуске). Запрещено человеку, который не покорил гору, говорить, что он сделал это.

- В одном из интервью вы сказали, что "альпинизму присущ эгоизм". Вы хотели бы, чтобы ваши сыновья разделили вашу страсть к горам?

- У детей будет абсолютно свой путь. Но я понимаю, что может настать момент, когда они захотят пойти в горы. Тогда я должен буду сделать все возможное, чтобы они туда пошли с определенным багажом знаний, куда они едут и что там будут делать. Большинство трагедий, которые происходят в горах – это человеческий фактор, и только потом лавины, камнепады и так далее. Я заканчивал школу инструкторов и сейчас занимаюсь два раза в год с начинающими альпинистами, с теми, кто хочет продолжать занятия альпинизмом в качестве инструктора, и делаю это потому,  что понимаю, что кто-то из моих сыновей в какой-то момент тоже может к этому потянуться. Поэтому я должен быть человеком, который поможет им сам или поможет найти человека, который станет правильным ментором для начала альпинистского пути, чтобы восхождение мои дети могли совершать максимально безопасно. Одно из основных правил альпинизма – безопасность.

- Можете выделить какую-нибудь одну гору, которая вам сильнее всего запомнилась?

- Каждая гора – это прожитая часть жизни, это силы, которые ты отдавал, это эмоции, которые ты испытывал. Поэтому каждая, даже самая небольшая гора – это своя история. Но есть какие-то восхождения, которые любишь больше всего. У меня два таких восхождения: это Канченджанга, третья по высоте вершина мира, и Пик Победы. Я считаю, что они прошли при соблюдении хорошего баланса.

- Какие у вас планы в дальнейшем?

- В течение десяти дней я снова вернусь в Непал и совершу восхождение на одну из красивейших вершин мира Ама-Даблам.

- Как вы оцениваете альпинизм в Азербайджане?

- Что-то делается и развивается, ребята ходят в меру своих возможностей, но, к сожалению, я не вижу, чтобы кто-то активно выезжал в большие горы. Я хотел бы сейчас, пользуясь возможностью, еще раз им сказать, чтобы они не ожидали, что им кто-то что-то даст, что найдутся деньги или государство организует экспедицию – нигде в мире этого уже не происходит. Если они любят горы, они должны ходить в горы при первой же возможности. Я бы был бы очень рад, если бы рядом со мной на высокие вершины прорывались ребята из Азербайджана. Пока что очень мало ребят, которые пытаются выезжать на вершины более 7000 метров. В целом, азербайджанские альпинисты очень активно ходят, тем более что сейчас доступ в азербайджанские горы упростился и народ массово ходит на вершины в северной части Азербайджана. Также начали выезжать в соседнюю Грузию, на Эльбрус, в Иран. Надеюсь встретить наших ребят и в Гималаях, и в Каракоруме.

 ИСТОЧНИК: Вестник Кавказа

Сегодня Испрафил спустился в базовый лагерь. Значит, можно поздравлять: "С Горой!"

 22 мая в 6 часов утра по непальскому времени тройка альпинистов, в составе которой Исрафил Ашурлы, Александр Тельнов и Закра Ларок совершили восхождение на одну из высочайших вершин мира - Лхоцзе (8516 метров).

Bыйдя ночью из штурмового лагеря на высоте 7800 метров, альпинисты достигли вершины к 6 часам утра.

К 10 часам альпинисты вернулись в штурмовой лагерь.  Ранее  Исрафил Ашурлы совершил восхождения на Эверест (в составе экспедиции Клуба 7 Вершин) и Канченджангу (8586 м.)

В восхождении Нирмал будет пользоваться кислородными баллонами. Поддержку проекта будет осуществлять меняющаяся команда непальских шерпов.

Название проекта: "Project Possible - 14/7"

Все новости этого уникального проекта Вы сможете прочитать в нашей спецтеме: PROJECT POSSIBLE - 14/7: ВСЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ. ПРОЕКТ НИРМАЛ ПУРЖА (NIRMAL PURJA)

Сегодня, 24 мая Нимс успешно поднялся на свой шестой по счету восьмитысячник: Макалу!

Об этом сообщил Дава Шерпа (Dawa Sherpa), директор турагенства " Seven Summit Treks": "Нирмал Пуржа успешно взошел на восьмитысячник Макалу в сопровождении шерпы Гельже Шерпа (Gelje Sherpa). Тем самым завершив восхождение на свой шестой восьмитысячник в сезоне!"

Таким образом, на сегодняшний день Были пройдены:

• Аннапурна ( Annapurna I, 8091 м) - 23 апреля 2019 года
• Дхаулагири (Dhaulagiri, 8167 м) - 12 мая 2019 года
• Канченджанга (Kangchenjunga, 8586 м) - 15 мая 2019 года
• Эверест (Everest, 8848 м) - 22 мая 2019 года
• Лхоцзе (Lhotse, 8516 м) - 22 мая 2019 года
• Макалу ((Makalu, 8481 м) - 24 мая 2019 года

Нирмал Пуржа (Nirmal Purja) в базовом лагере восьмитысячника Макалу

Стоит отметить, что столь невероятно быстрый темп восхождений стал возможен благодаря использованию вертолета для перемещения от одного базового лагеря к другому.

Следующий этап восхождений на другие пять восьмитысячников, расположенных в Каракоруме, включая вторую по высоте вершину мира - гору К2 начнется летом и продлиться до 1 августа. 
А уже в сентябре настанет очередь еще трёх восьмитысячников. Этот этап продлится до 1 ноября.

Нирмал ранее в своей карьере уже поднимался на Эверест, Лхоцзе и Макалу всего лишь за 5 дней, установив тем самым мировое достижение в альпинизме, теперь же, пройдя снова эту связку из трёх гор, он улучшил это мировое достижение до 3 дней!

От Редакции: 

Текущий скоростной рекорд программы "14х8000" принадлежит южнокорейскому альпинисту Ким Чанг-Хо (Kim Chang-ho), который 20 мая 2013 года в возрасте 44 лет успешно взошел на вершину Эвереста, его время составило 7 лет, 10 месяцев и 6 дней! 

К сожалению, Ким погиб 13 октября 2018 года в базовом лагере у горы Гурджа (Gurja, 7193 метров), что расположена со стороны южной стены восьмитысячника Дхаулагири в западном Непале. 
Основной и главной причиной гибели девяти альпинистов стала ударная волна, возникшая от падения огромного серака вблизи от базового лагеря.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам Nirmal Purja, facebook.com

Большая международная команда во главе с знаменитым южнокорейским альпинистом Сунг Таек Хонгом (Sung Taek Hong) отправляется к южной стене восьмитысячника Лхоцзе (Lhotse, 8516 м) с целью завершения маршрута, который в 1989 году так и не закончил легендарный Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka)

Все актуальные новости по этой экспедиции вы сможете прочитать в нашей спецтеме: ЮЖНАЯ СТЕНА ЛХОЦЗЕ: ЭКСПЕДИЦИЯ СУНГ ТАЕК ХОНГА, 2019 ГОД

Планируемый маршрут восхождения Сунг Таек Хонга (Sung Taek Hong) на Южную стену Лхоцзе в 2019 году. Фото Sung Taek Hong

Подробней о описании маршрута и задач, которые ставит перед экспедицией Сунг, Вы можете прочитать в статье: МАРШРУТ XXI ВЕКА: СУНГ ТАЕК ХОНГ В ШЕСТОЙ РАЗ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЮЖНОЙ СТЕНЕ ЛХОЦЗЕ

От Редакции: 

Южная стена восьмитысячника Лхоцзе высотой 8516 метров уже отвергла многих из лучших альпинистов в истории. Эта стена состоит из камня и льда и возвышается более чем на 3000 метров в верх; восхождение по ней - одна из наиболее сложных задач в современном альпинизме на восьмитысячниках. 

Только лишь в 1990 году наконец-то случается "невозможное" - Украинско-Российская экспедиция впервые в истории альпинизма проходит "Маршрут XXI" века. Поднимаясь по центру Южной стены на вершину Лхоцзе Главная.
И даже не смотря на то, что в это время в альпинизме прогрессирует "альпийский стиль" восхождения, а советская команда поднимается в "осадном" стиле, имея практически неограниченный запас кислородных баллонов и обвешивая весь маршрут перилами, их восхождение потрясает альпинистское сообщество. 

16 октября 1990 года на вершине Лхоцзе стояли Сергей Бершов (Украина) и Владимир Каратаев (Россия)

Подробней о этой экспедиции Вы можете прочитать в нашей статье: Из истории украинского альпинизма: "Маршрут ХХІ века"

В 2006 году экспедиция под руководством японского альпиниста Осаму Танабе (Osamu Tanabe) практически совершила первое зимнее восхождение на вершину, не дойдя до неё по южной стене лишь 41 метр!

Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong)

«Это мечта, которую я хочу достичь. Южная стена Лхоцзе это венец моего долгого альпинистского пути». - интервью с Сунг Таек Хонгом 


Более 8000 метров высоты и 3000 метров вертикального ледового склона. Такую задачу невозможно пройти легко. Расскажите о восхождении по этой стене

На южной стене Лхоцзе редко когда бывает, что обе ноги касаются скалы. Ты постоянно висишь на веревке, каждый метр провешиваешь перилами. Без ледоруба и кошек там делать вообще нечего. Практически нет ровной площадки, поэтому на 100% использовать обе ноги под опоры не получится. На участке до первого высотного лагеря нет никакого места даже для установки маленькой палатки. 
В моём случае, при необходимости, я стараюсь найти хоть край скалы, где можно было бы разместить палатку; или же, в другом случае, я рою снежную пещеру и укрываюсь в ней. 
Зачастую на этой стене в одноместную палатку набивается 3-4 человека, конечно ни о каком комфорте речь не идет, мы лежим в палатке как "килька в банке", невозможно нормально выспаться; а физиологические естественные надобности решаются на весу, пристраховавшись к веревке.

Передвижение между лагерями занимает целый день, сами же лагеря ставятся на расстоянии 700-800 метров друг от друга. Хотя бывают участки, где лагеря нужно ставить на расстоянии 400-500 метров а есть такие, где разрыв составляет 1000 метров; на самом деле всё очень гибко и меняется от сезона к сезону в зависимости от реальной ситуации на маршруте. 

Очень трудно выйти на отметки выше 8000 метров, на такой высоте для прохождения даже 100 метров может потребоваться от двух часов и более.

Обычно на маршруте ставят 4 высотных лагеря, но в этот раз я планирую установить еще один, пятый лагерь, он будет необходим для обеспечения дополнительной безопасности. 

Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong)

В восхождении по южной стене Лхоцзе проблемой может стать как слишком холодная так и слишком теплая погода. Так ли это?

Если погода становится слишком теплой, снег и лед начинают таять и вмерзший камень сыпется нам на голову. При холодной погоде камень схватывается со скалой льдом и не двигается. Даже небольшие камни очень опасны, когда они летят с высоты в 2000 метров. 
Для того чтобы минимизировать риски попасть под камнепад стоит выходить на маршрут еще до рассвета; когда первые лучи солнца касаются стены, лед начинает подтаивать и первые камни начинают падать уже через час. 
Обычно стена стабильная в период с часа ночи до начала дня.

Для Вас это будет уже шестая попытка подняться по южной стене Лхоцзе

Я думаю, что южная стена Лхоцзе это вершина моей долгой альпинистской жизни

Вы говорите о завершении альпинистской карьеры?

Я говорю о том, что настолько сложных экспедиций у меня больше не будет. Неважно, будет ли успех в этом сезоне или нет, я больше не приду к Лхоцзе. Это последняя моя попытка
Но в этой последней попытке я попытаюсь выложиться на все 100%, конечно, до тех пор, пока гарантирована безопасность. На самом деле все трудности и лишения на стене можно побороть. 
Я даже молюсь каждый раз, выходя на стену, чтобы не было лавин и камнепадов. 
Я делаю всё, что в моих силах.
И если мне всё же удастся подняться на вершину, я думаю, что это будет выдающееся достижение, которое я никогда не забуду; но и если я потерплю неудачу, я не буду жалеть о упущенной возможности, ведь я сделал всё возможное; я бы сказал, что в таком случае это будет "почётная неудача"

От редакции: Одна из лавин на южной стене Лхоцзе, которую пережил Сунг Так в попытке сезона 2014 года:

Расскажите о поддержке экспедиции

Эта экспедиция спонсируется в основном международной компанией из Гонконга, которая занимается исследованиями процесса старения организма человека. 
К тому же, несколько зарубежных (западных) компаний также проявили интерес к нашей экспедиции, ведь мы идем на маршрут, который еще не был пройден и ведь это, по сути, первый случай в истории альпинизма, когда большой международной экспедицией в Гималаях руководит альпинист из Южной Кореи.
Я также являюсь членом команды National Geographic, которая вместе с китайской съемочной группой будет снимать фильм о нашем восхождении

А что по поводу национальных компаний?

Отечественные компании не хотят сталкиваться с риском, они не воспринимают дух соревнований и вызовов. 
Когда я говорю о спонсорстве со стороны корпорации, мне отвечают: «Почему Вы идете туда, зная что шанс на успех минимальный» 
Все заняты зарабатыванием денег, поэтому, если Вы не доказываете, что положительный результат однозначно достижим, с Вами не будут разговаривать.
Но это тривиальная задача. 
К примеру, 100 лет назад Япония поощряла дух исследований, отправляя экспедиции в Гималаи, в то время общество и молодёжь закалялось на альпинистских проблемах. 
Учитывая размеры экономики Южной Кореи и будущий социальный рост, мы также должны поощрять подобные вызовы. 

Альпинист, которого представляет общество, похож на «железного человека», который бросает вызов природе. Но это обычный гражданин, а не "железный человек", он также как и все, переживает трудности в повседневной жизни. 

- Какой совет Вы бы дали, если бы ваш ребенок сказал: «Я собираюсь стать альпинистом»?

Это его жизнь, его решения. Но выбирая такой путь, надо быть готовым к постоянным трудностям и серьёзным задачам. Альпинист должен принять страдания и тяготы в качестве долга. 
Только лично пройдя через это Вы понимаете, насколько это тяжело и больно.

Очень много людей однажды уходят в горы и больше никогда не возвращаются назад... И очень мало тех, которые пережили страдания и снова возвращаются в горы. Каждый идет за своей страстью и мечтами.
99% из тех, кто кроме альпинизма занят другими мыслями, долго в горах не задерживаются.

Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong)

Как на Ваши экспедиции смотрит Ваша семья? Готовы ли они к непредвиденной ситуации?

Многие думают, что семьи альпинистов постоянно находятся в стрессе, когда их родные едут в горы. Но, если альпинист знает свои возможности и правильно оценивает риск, то аварий практически не случается. В горах нужно быть осторожным. 
Не знаю, правильное ли это сравнение или нет, но, например, никто из нас не говорит: "Наверное я сегодня попаду в аварию", когда садиться за руль авто. На дороге аварии случаются в основном из-за нарушений правил ПДД и аварийного состояния самого авто.
Моя семья поддерживает меня и понимает куда я иду. 

Конечно, есть риски, которыми невозможно управлять, но я постоянно объясняю, что альпинизм опасен не больше чем домашние, городские дела. 
Как только я почувствую опасность на горе, я спущусь вниз без колебаний.

Если южная стена станет завершением Вашей карьеры высотного альпиниста, чем Вы будете заниматься?

Я хочу развить дух и стремление к альпинизму в Южной Корее. Я хочу помочь молодым людям преодолеть самоограничение и максимально развить их выносливость. 
Я хочу, чтобы все знали что значит сталкиваться с тяжелыми задачами и как из преодолевать. Я не хочу оказаться в "городской мышеловке", я хотел бы смотреть на мир более широко. Я думаю, что если удастся организовать молодёжный клуб, мы можем достичь успеха

Что бы Вы хотели сказать этой своей попыткой подняться по южной стене Лхоцзе?

Я хотел бы вынудить людей выйти из "зоны комфорта", бросить вызов своей мечте, также как я раз за разом бросаю вызов южной стене Лхоцзе; научить людей терпению. 
У каждого есть своя "южная стена Лхоцзе". Не стоит боятся неудачи, бросай вызов трудностям, только так Вы сможете достичь цели.

Когда я отправился на Северный полюс, я прошел в итоге более 1200 километров, хотя в первый день смог пройти менее 3 километров! Мне было очень холодно и очень тяжело, я думал "Это настоящее безумие", но потом я взял себя в руки и продолжил путь и в итоге увидел Полюс.
Каждый человек должен столкнуться с трудностями на пути к мечте, этот путь труден, поэтому не стоит сразу сдаваться, возьмите себя в руки (игнорируя боль и страдания) и продолжайте двигаться к цели.

Этот месседж я хочу передать Вам через свою экспедицию к южной стене Лхоцзе!

Состав команды Сунг Таек Хонга (Sung Taek Hong) к южной стене Лхоцзе в 2019 году

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://www.eroun.net

От Редакции: 
Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) - один из самых выдающихся альпинистов мира, поляк. Он стал вторым в мире человеком, прошедшим все 14 восьмитысячников мира и был автором многих новых маршрутов Татрах, Альпах и Гималаях.
24 октября 1989 года при восхождении на Южную стену Лхоцзе на высоте примерно 8200 м случилась авария: верёвка, купленная Ежи на базаре в Катманду, оборвалась и унесла с собой жизнь великого альпиниста. 
Друзья похоронили Ежи в ледовой трещине. Так и непокорённая им Южная стена восьмитысячника Лхоцзе стала его могилой. 

Подробней о Ежи Вы можете прочитать в статье: ИСТОРИЯ АЛЬПИНИЗМА В ЛИЦАХ: ЕЖИ КУКУЧКА (JERZY KUKUCZKA)

Примечательно, что изначально на весну 2019 года у Уты был намечен совершено другой проект, ведь на вершину Лхоцзе, четвертый по высоте восьмитысячник мира она успешно поднялась весной 2018 года; сделав тем самым еще один шаг на пути к её главной цели: прохождения задачи "14х8000" - восхождения на все 14 восьмитысячников мира.
Причём пройти эту задачу Ута намеревается за 7 лет, установив тем самым еще и мировой рекорд в скорости прохождения задачи (на сегодняшний день, за минувшие два года Ута прошла 4 восьмитысячника!).

А чтобы внести коррективы в этот план достаточно было одного разговора с южнокорейским альпинистом Сунг Таек Хонгом (Sung Taek Hong), который уже пять раз пытался подняться на южную стену Лхоцзе.
Ута поняла, что такой шанс нельзя упустить, это уникальная возможность провести экспедицию с таким опытнейшим альпинистом, как Сунг Таек. 

Для Сунга, руководителя экспедиции, это будет уже шестая попытка пройти южную стену Лхоцзе... В 2017 году он отступил будучи в 200 метрах от вершины!

Планируемый маршрут восхождения Сунг Таек Хонга (Sung Taek Hong) на Южную стену Лхоцзе в 2019 году. Фото Sung Taek Hong

От Редакции: 

Южная стена восьмитысячника Лхоцзе высотой 8516 метров уже отвергла многих из лучших альпинистов в истории. Эта стена состоит из камня и льда и возвышается более чем на 3000 метров в верх; восхождение по ней - одна из наиболее сложных задач в современном альпинизме на восьмитысячники. 

Только лишь в 1990 году наконец-то случается "невозможное" - Украинско-Российская экспедиция впервые в истории альпинизма проходит "Маршрут XXI" века. Поднимаясь по центру Южной стены на вершину Лхоцзе Главная.
И даже не смотря на то, что в это время в альпинизме прогрессирует "альпийский стиль" восхождения, а советская команда поднимается в "осадном" стиле, имея практически неограниченный запас кислородных баллонов и обвешивая весь маршрут перилами, их восхождение потрясает альпинистское сообщество. 

16 октября 1990 года на вершине Лхоцзе стояли Сергей Бершов (Украина) и Владимир Каратаев (Россия)

Подробней о этой экспедиции Вы можете прочитать в нашей статье: Из истории украинского альпинизма: "Маршрут ХХІ века"

В 2006 году экспедиция под руководством японского альпиниста Осаму Танабе (Osamu Tanabe) практически совершила первое зимнее восхождение на вершину, не дойдя до неё по южной стене лишь 41 метр!

Экспедиция стартует в марте 2019 года и продлится по май 2019 года.
В составе команды 11 альпинистов:

• Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong) - руководитель экспедиции, Южная Корея
• Флутура Ибрахими (Flutura Ibrahimi), Косово
• Хорхе Эгочиага (Jorge Egocheaga), Испания
• Ло Цзинг Ченг (Luo Jing Cheng), Китай
• Нак-джонг Сунг (Nak-Jong Sung), Южная Корея
• Хе Джинг (He Jing), Китай
• Габриэль Морант (Gabriel Morant), Франция
• Хонг Жонг Ванг (Hong-Zhong Wang), Китай
• Ву Джин Квон (Woo Jin Kwon), Южная Корея
• Дже Чул Ким (Jae Chul Kim), Южная Корея
• Сунг Ву Джо (Sung Woo Jo), Южная Корея

В составе экспедиции также будет и команда из National Geographic, которая будет снимать документальный фильм этого исторического восхождения.

Все актуальные новости по этой экспедиции вы сможете прочитать в нашей спецтеме: ЮЖНАЯ СТЕНА ЛХОЦЗЕ: ЭКСПЕДИЦИЯ СУНГ ТАЕК ХОНГА, 2019 ГОД

Состав команды Сунг Таек Хонга (Sung Taek Hong) к южной стене Лхоцзе в 2019 году

Это небольшое интервью Ута Ибрахими дала во время своих тренировок в горах Колорадо (США), где она занималась микстовым лазанием, ледолазанием и кардионагрузками на большой высоте (её родной город Приштина расположен на высоте 600 метров над уровнем моря).
Её обычный день сейчас состоит из утренней пробежки, шести часов ледолазания и двух часов тренировок с отягощением по вечерам.

Ута Ибрахими (Uta Ibrahimi)

Косово недавно отпраздновало свою 11 годовщину независимости. Это молодая страна, в буквальном смысле, ведь 70% её жителей моложе 35 лет. Что для такой страны означают Ваши подвиги в горах?

Когда я отправлялась на Эверест , мой тренер и наставник Чими Бегеджа (Xhimi Begeja), сказал: "Вы отправляетесь в экспедицию, которая уже не Ваша, этот проект куда больше чем личная победа". 
Да, я поднимаюсь на восьмитысячники, это большой проект; но в мировом плане не такой уж и уникальный, ведь на сегодня очень много альпинистов поднимались на восьмитысячники.
Но я из небольшой страны, не имею за плечами опыта в высотном альпинизме, так что эти восхождения не только мой проект, но и проект все страны.

Флутура Ибрахими (Flutura Ibrahimi) в восхождении на восьмитысячник Манаслу. Фото Flutura Ibrahimi

В 2016 году, когда я пришла в туркомпанию для получения пермита на восхождение, оказалось, что Косово не было в списке одобренных для получения пермитов стран... Никто из Косово до меня не поднимался на вершины Непала!
Это было в первый раз, когда флаг Косово бы на вершине мира.
В Косово у нас нет спортсменов-альпинистов для подражания.

А будучи женщиной, мне пришлось столкнуться со многими проблемами, особенно в альпинизме. 
До сих пор существуют преграды, ощущения, что "высокие горы не для женщин", мне было очень трудно собрать необходимые средства на экспедицию. 
Мне отвечали: "Зачем нам помогать в финансировании хобби?"

К счастью, я познакомилась с Чими Бегеджой, который был в составе первой албанской команды на Эвересте, и мечтал организовать женскую команду из Косово и Албании. 
Наша команда родилась в 2007 году, и была первой подобной в Косово.

Поэтому я стараюсь помогать другим женщинам не только в их желании стать альпинистками, но и для достижения самых разных целей.

Это будет твоя вторая экспедиция на Лхоцзе. Ты уже совершила успешное восхождение на эту вершину в 2018 году. Зачем возвращаться к этой горе во второй раз?

В ноябре 2018 года я поднялась на вершину Ама Даблам (6812 метров), а в качестве акклиматизации я взошла на Айленд-Пик (6189 м), эта вершина расположена как раз перед южной стеной Лхоцзе. 
Я провела на вершине 30 минут, не своя глаз с величественной Южной стены Лхоцзе

Флутура Ибрахими (Flutura Ibrahimi) на Ама Даблам. Фото Flutura Ibrahimi

Мы в команде говорили про эту стену, продумывали, насколько сложно подняться на нее, тогда я подумала: "Какая же это прекрасная стена". я никогда ранее не думала, что смогу вернуться и снова начать подниматься на Лхоцзе... тем более что если учесть, что эта стена гораздо труднее тех стен, которые я могу проходить.

Когда Сунг Таек Хонг обратился ко мне, он сказал: "Мы бы хотели видеть Вас в нашей экспедиции", я подумала: "это, наверное, уникальный шанс для меня подняться на другой уровень... "

Возможность подниматься на вершины гор с такими альпинистами как испанец Хорхе Эгочиага (Jorge Egocheaga), который в 2014 году завершил прохождение сложнейшей альпинистской задачи "14х8000", китаянка Ло Цзинг Ченг (Luo Jing Cheng), которая в 2017 году прошла 13 восьмитысячников, [от редакции: в 2018 Ло Цзинг поднялась на Шишабангму Центральная, объявив о прохождении задачи "14х8000" (что стало предметом настоящего скандала в альпинизме] и Сунг Таек Хонгом дает очень много возможностей для развития собственных навыков альпинизма.

Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong)

В общей группе, состоящей из 9 человек, мы должны делать всё сами: провешивать перила, нести груз в высотные лагеря, готовить еду.... это будет трудно, но для меня это будет новый опыт, новый уровень развития, который я хотела получить уже давно; но у меня не было такой возможности, до тех пор, пока я не пришла к восьмитысячникам.

Расскажите о технических трудностях маршрута

Маршрут, по которому поднимался Ежи Кукучка никогда не повторялся ранее, он считается одним из самых сложных маршрутов в Гималаях. Особенно последний участок: 300 - 400 метров, где предстоит подниматься по вертикальной стене. Это голая скала, что на такой большой высоте делает лазание очень сложным.

Кроме того, на стене очень высок риск схода лавин и камнепадов. 
Все альпинисты, которые погибли на этом маршруте, погибли из-за лавин или камнепадов. И Сунг Таек Хонг, в его экспедиции 2017 года сам чуть было не погиб в лавине 

Риск лавин довольно высок, плюс падение камней. Все люди, которые погибли [на этом маршруте], погибли из-за лавины или падения камней. В последний раз, когда Хонг пытался пройти по этому маршруту, он почти погиб из-за лавины.

Для успешного восхождения на вершину нам нужно хорошее погодное окно, как минимум дней на 5

 

i
Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://rockandice.com

Лхоцзе. Западная стена, стандартный маршрут (West Face Normal Route). Вид на предвершинный кулуар и часть маршрута “Dream Line”, отмеченный красной линией

За прошедшие три года Эдриан дважды поднялся на вершину Эвереста и один раз без применения кислородных баллонов; 
Эмили совершила свободное восхождение на маршрут “Solar Flare” - один из самых сложных мультипитчей в калифорнийской долине;
Джим и Хилари добавили в свой актив лыжные альпийские приключения, включая восхождения и спуски с вершин Аляски, вто м числе с Денали - высочайшей вершины региона и Папшура Пик (Papsura Peak) высотой 6450 метров в штате Химачал-Прадеш в индийских Гималаях; с восьмитысячника Чо-Ойю.

Кроме того, Нельсон поднялся на Лхотзе и Эверест в течение 24 часов в 2012 году, а в начале этого года Моррисон спустился на лыжах по склону Эвереста.

Теперь, осенью 2018 года команда снова готова взяться за свой план и совершить первый горнолыжный спуск с вершины Лхоце по так называемому маршруту Мечты (“Dream Line”) - идущего по кулуару на западной стене горы. именно этот кулуар является стандартным маршрутом восхождения. 
Длинна этого участка маршрута примерно 2000 метров, включая 700 метровый кулуар с уклоном от 45 до 50 градусов и открытую западную стену; но основная проблема конечно же будет заключаться в высоте, где часть маршрута проходит в "зоне смерти" - на отметках выше 8000 метров.

Не смотря на то, что это часть стандартного маршрута восхождения, еще никогда альпинисты не спускались по ней не лыжах, хоть эта идея и не нова. Буквально каждый год анонсируются экспедиции, которые намереваются совершить этот спуск. 
По сведениям Эдриана около 25 альпинистов спускались на Лхоцзе на лыжах, но это были спуски из четвертого высотного лагеря во второй либо из третьего высотного лагеря в базовый лагерь.

"Это своего рода священный Грааль" - прокомментировал свою цель Эдриан

В 2007 году наиболее близко к реализации идеи подошел американец Джими Лэйдлоу (Jamie Laidlaw); однако он вынужден был спуститься на лыжах только с 2/3 маршрута из-за проблем с его кислородным баллоном. 

маршрут “Dream Line” на Лхоцзе

По сути линия “Dream Line” хоть и имеет крутой рельеф, но без обрывов; в прочем интенсивные прыжки будут постоянно сопровождать лыжников, а на такой высоте держаться без падений весьма трудно.

В 2011 году, после спуска на лыжах со склонов Лхоцзе Крис Девенпорт (Chris Davenport) отметил: "Проблема заключается в том, что уже после 20 витков на лыжах появляется огромное желание снять их и идти пешком из-за нехватки кислорода. Мы двигались поэтапно, останавливаясь чтобы отдышаться и перегруппироваться "

Экспедиция стартовала в конце августа месяца. 15 сентября они начали работу над созданием первого высотного лагеря. 

Команда на фоне восьмитысячника Лхоцзе

"Я думаю, что все, кто катается на горных лыжах и тем более в больших горах, видели фотографии кулуара Лхоцзе, с первого взгляда она кажется наиболее логичной линией для спуска на лыжах. Эта линия мечты для всех нас" - сказала Эмили отвечая на вопрос почему они выбрали именно эту цель.

"Наша экспедиция стартует в конце августа месяца с перелетом в Катманду, гед мы проведем несколько дней. Затем мы перелетим в Луклу, оттуда быстро доберемся до базового лагеря, гед проведем несколько дней в акклиматиазации, пытаясь спуститься на лыжах с соседней вершины Пумори (7200 метров). Затем мы планируем нанять вертолёт, что слегка противоречит духу альпинизма, для того чтобы перелететь черезледопад Кхумбу - самый опасный участок на Эвересте. Адалее мы будем прокладывать маршрут и попутно кататься на лыжах со слонов горы на уровне начиная со второго высотного лагеря на отметке 6400 метров.

Начиная со второго высотного лагеря мы планируем установить еще один лагерь на склоне на высоте 7160 метров и с него совершить штурмовое восхождение на вершину и спуститься во второй высотный лагерь и всё это за один выход.

Самой сложной частью экспедиции будут лавины и глубина снега. Почти все восхождения на Лхоцзе проводятся весной и все лыжные попытки спуска также были проведены весной. Плюс весны в Непале в том, что она довольно сухая, и это значит что на горе не так много лавин, однако с другой стороны маршруты больше подвержены обледенению чем заснеживанию, что хорошо для восхождения но не так хорошо для горнолыжных спусков.
Летом в Гималаях бушуют муссоны а наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле и августе месяцах, и в начале сентября. Именно поэтому все мои прошлые горнолыжные спуски были осуществлены в осенний период, когда много снега лежит в кулуарах и на стенах.

Самая сложная часть начнется за 2000 метров от вершины, где придется буквально уворачиваться от лавин.

С точки зрения горнолыжного спуска около трети пусти вниз по кулуару это прыгание по камням, особенно в местах, где кулуар становиться слишком узким; мы надеемся, что он наполниться снегом достаточно для комфортного спуска. 

Другой большой проблемой является то, что никто из нас по сути не знает предвершинную пирамиду, 50 метров перед вершиной. Для нас это открытый вопрос: сможем ли мы там проехать на лыжах?
В Гималаях, на восьмитысячниках есть большая разница в том, спуститесь ли Вы на лыжах с самой вершины или стартуете в 50 метрах от неё. " - отметил Эдриан.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам freeskier.com

Мы встретились в кафе. Ира выглядела, как всегда, стройной, красивой, ухоженной. Пила грейпфрутовый сок, улыбалась. Но ее внутреннее смятение выдавали глаза — усталые и очень грустные.

— Я много раз слышала о том, как в горах гибнут люди, — говорит Ирина Галай. — Погибают под снежными лавинами, падают в расщелины, срываются со страховок. Но чаще всего умирают от горной болезни. Их просто «накрывает», силы покидают организм, человек отказывается идти дальше и погибает. Поднимаясь два года назад на Эверест, я насчитала пять тел альпинистов, пристегнутых к веревкам (спускать их вниз баснословно дорого и не всегда возможно). Готовясь к первому в своей жизни восхождению на «восьмитысячник» без кислородного баллона, я тоже внутренне настраивалась, что на такой высоте у меня могут начаться галлюцинации от гипоксии, организм не выдержит нагрузки. Но это все как раз оказалось мне по силам. А вот к чему я была совершенно не готова, так это к гибели Рустема Амирова.

— Расскажи, что произошло.

— Давай я начну с самого начала. Отправиться в экспедицию в Гималаи меня вдохновил горный гид Тарас Поздний. Он запланировал объединить подъем на Эверест и соседнюю гору Лхоцзе и пригласил меня пойти в составе украинской команды. Я согласилась. Но не для того, чтобы снова идти на Эверест — это мне уже не интересно. А чтобы подняться на Лхоцзе без кислорода и пройти ледопад Кхумбу, о котором очень много читала. Это самый труднопроходимый участок при восхождении на Эверест с южной стороны. Кхумбу очень красивый и опасный — из-за быстрого движения льдов он меняет очертания каждый день, в нем образуются новые трещины, он все время двигается. Ты словно в лабиринте, где вместо стен трехметровые глыбы льда.

Мы прилетели в Катманду, докупили необходимое снаряжение и отправились в город Луклу. В отличие от базового лагеря Эвереста со стороны Китая, к которому можно подъехать на машине, отсюда, с непальской стороны, нужно идти пешком около 70 километров. Мы шли до базы десять дней. Лагерь меня поразил — огромный, километра три в длину, густо усеянный палатками альпинистов со всего мира.

Здесь наши пути с остальными участниками украинской экспедиции разошлись. Они делали пробные выходы, а я берегла силы. Через пару дней поднялась сразу на высоту 6 тысяч метров, оттуда поднялась еще на 500 метров. Наши ребята туда дошли только через неделю. Потом я пошла в лагерь 3, находящийся на высоте 7 тысяч 100 метров, там заночевала.

* У Ирины особенный ледоруб — розовый, украшенный сверкающими камешками

— Надо сказать, погода в этот раз была просто катастрофической, — продолжает Ирина. — В одно мгновение непонятно откуда налетает ураган, начинается страшная метель. Ветер пытается сорвать палатки. Я видела, как ломался ледопад, как он разрушил дорогу через Кхумбу и пришлось прокладывать новую. Огромные глыбы льда рассыпались и крошились, а люди, казавшиеся с высоты лагеря муравьями, разбегались в разные стороны и прятались за льдинами. Именно из-за плохой погоды мне не удалось дойти 200 метров до вершины.

Но мне и помимо погоды приключений хватало. Когда собиралась подниматься на высоту 7 тысяч 800 метров, мой шерп ушел вперед, чтобы подготовить для меня место в лагере. Он отсутствовал целый день, я была уверена, что все в порядке. Но, когда мы поднялись на высоту 7 тысяч 800 метров, оказалось, там вообще ничего нет! Представь себе картину: ночь, сорокаградусный мороз, палатки нет. Я стою на крутом склоне после десятичасового восхождения и не могу нигде даже спрятаться. При этом мой экстренный баллон с кислородом шерп тоже «потерял» (видимо, продал, проходимец). Объяснять происходящее он отказался, да мне и не до разборок было, пришлось спасать свою жизнь. Чертыхаясь, я начала вместе с шерпом ставить палатку. Руки и ноги, окоченевшие от холода, не слушались. И тут вдруг я увидела Рустема Амирова.

— Вы давно знакомы?

— Мы познакомились перед восхождением в базовом лагере и сразу подружились. Рустем приятный парень, добрый, интересный. Очень опытный альпинист. Я у него даже некоторые моменты про восхождения уточняла, советовалась. Рустем ведь горный гид, водил людей на «восьмитысячники», на Пик Ленина — это очень сложные маршруты. Но в этой поездке у него с самого начала все пошло не так. Сначала его обокрали. Рустем собирался покорять Эверест, готовился к этому несколько лет. А непальская фирма, которая должна была обеспечивать ему разрешение на восхождение, организовать маршрут, дать шерпов, проработать логистику, его «кинула». Взяли деньги и перестали выходить на связь. Денег у Рустема практически не осталось. Тогда местные шерпы в качестве «моральной неустойки» собрали Амирову деньги на восхождение на Лхоцзе — это было дешевле, чем идти на Эверест.

* Рустем Амиров, опытный альпинист и горный гид, планировал покорить Эверест

— Восхождение давалось Рустему очень тяжело, он все время болел, горстями пил лекарства, — продолжает Ирина. - Любой альпинист знает, что синтетический гормон дексаметазон можно принимать только на спуске, если вдруг на вершине накроет горная болезнь. Организм «встряхнется», и ты сможешь дойти. А Рустем поднимался, глотая дексаметазон ежедневно. Я несколько раз говорила ему, что при таком физическом состоянии подниматься, возможно, не стоит, но он заверял, что с ним все в порядке. Когда я неожиданно увидела его ночью на высоте 7 тысяч 800 метров, Рустем был в ужасном состоянии. Он сидел под открытым небом и не двигался. Оказалось, негодяи-шерпы вышвырнули беднягу из палатки на лютый мороз, потому что у него, видите ли, не было проплачено за ночевку в том лагере. Человеческие чувства у них вообще отсутствуют: умрет, мол, так умрет.

* Ирина обнаружила Рустема на высоте 7 тысяч 800 метров в ужасном состоянии

— Может быть, Рустему нужно было вызвать спасательную бригаду, вертолет?

— Вертолет поднимается только в лагерь, находящийся на высоте 6 тысяч 500 метров, выше просто не может. Спустить на носилках обмороженного, покалеченного или умершего человека с высоты 7 тысяч 800 метров нереально. Вход и спуск там по перилам, по ребру горы, где одновременно не могут находиться два человека — только один. Никакие деньги не помогут на такой высоте. Ты просто должен встать и идти, если хочешь спастись.

Я стала свидетельницей того, что произошло с парнем из Чехии. Опытный альпинист, молодой красивый мужчина поднялся на высоту 7 тысяч 800 метров и не мог спуститься из-за приступа горной болезни. Четыре дня провел там, где даже одна ночевка считается невероятно опасной. Потом каким-то образом смог спуститься вниз. Чех похудел на двадцать килограммов и лишился всех пальцев рук. В больнице в Катманду их ампутировали.

То же было бы с Рустемом (и это в лучшем случае!), если бы он остался тогда ночевать на улице в сорокаградусный мороз. Я подошла, стала звать его к себе в палатку, но он не отвечал. Сидел неподвижный и твердый, как камень. Мы с шерпом затащили его ко мне, я всю ночь растапливала снег, кипятила чай и отпаивала Рустема. Он сильно кашлял, было видно, что ему очень плохо. Утром, когда он пришел в себя, мы договорились, что он сразу спускается вниз, а я для акклиматизации поднимусь на высоту 8 тысяч 300 метров и потом спущусь к нему. Рустем выглядел посвежевшим, адекватным, я была за него спокойна.

* Ирина Галай: «Физически я в горах окрепла, а не ослабла»

— Восемь тысяч метров для меня были очень важными, ведь целью экспедиции было протестировать свой организм, понять, могу ли я находиться в «зоне смерти» без кислородного баллона, — объясняет Ирина. — Оказалось — запросто. Я чувствовала себя даже слишком хорошо. Начала даже опасаться, не эйфория ли это, не галлюцинации ли.

После «штурмового» лагеря в 8 тысяч 300 метров, мы с шерпом пошли обратно. Я планировала спуститься до уровня 7 тысяч 100 метров, но моему проводнику неожиданно стало плохо, он не мог дальше идти. Из-за него мне пришлось второй раз ночевать на высоте 7 тысяч 800 метров без кислородного баллона. Это экстремально опасная для организма высота.

Виктор Бобок — гид, который шел со мной на Эверест и которого я случайно встретила в Катманду в этот раз, строго-настрого запретил ночевать на уровне 7 тысяч 800 метров. А я уже второй раз вынуждена была остаться здесь. Боялась, что после второй ночи, проведенной в этом лагере, так ослабну, что вообще не смогу идти. Но вопреки ожиданиям спокойно встала, позавтракала и начала спускаться вниз. Хотела поскорее узнать, как там Рустем. И вдруг нам позвонили и сообщили, что он погиб. Просто сел, заснул и умер. Я не верила, мне казалось, что этого не может быть. Поверила только тогда, когда сфотографировала его тело (мне пришлось это сделать для страховой компании, шерпы не имеют на это права). Когда увидела Рустема мертвым, у меня руки опустились. Я не могла и не хотела дальше идти.

А ведь до этого заряжала весь лагерь позитивом. Постоянно ходила с музыкой (с включенной колонкой в рюкзаке), шутила, смеялась, танцевала. На высоте более 5 тысяч метров и при температуре минус 15 даже устроила себе романтичную фотосессию в платье.

* На высоте более 5 тысяч метров и при температуре минус 15 Ирина устроила фотосессию

— Как тебе удается сохранять безупречную внешность в таких экстремальных условиях?

— Благодаря частому использованию специальных кремов. Но иногда кожа все же страдает. В этой поездке я еще до «зоны смерти» очень сильно обморозила лицо. Кожа была как будто счесанная. Меня выручил маленький секретик — дешевая, известная еще с советских времен, мазь «Спасатель». Она заживляет и лечит абсолютно все, даже в «зоне смерти», где кожа не регенерирует. Буквально через неделю после обморожения я была как новенькая. Даже бывалые альпинисты не верили, что такое возможно, спрашивали, где купить такую чудо-мазь.

— Глядя на тебя, не скажешь, что обморозила лицо.

— Чувствую себя тоже хорошо. В отличие от восхождения на Эверест, после которого у меня был волчий аппетит, волосы росли не по дням, а по часам

и зашкаливал уровень тестостерона, сейчас все в норме. 

Я не похудела ни на грамм (такой устойчивости к горной болезни нет ни у кого из моих друзей-альпинистов), разве что «подсушила» тело. Но я много бегала при восхождении на Лхоцзе, занималась спортом. У меня постоянно была крепатура. Так что физически я в горах окрепла, а не ослабла. Морально вот только расклеилась. После смерти Амирова чувствовала себя виноватой, что отпустила его спускаться самого. Но мои друзья, другие гиды, альпинисты объяснили: учитывая, на какой стадии горной болезни в тот момент находился Рустем, я бы все равно не помогла. Я немного успокоилась.

*Ирина Галай: «В этой поездке я очень сильно обморозила лицо. Выручила мазь „Спасатель“. И буквально через неделю кожа была как новенькая»

— Что в ближайших планах?

— У меня есть грандиозная цель: покорить все четырнадцать «восьмитысячников» без использования кислородного баллона. Омрачает эту идею лишь то, что придется возвращаться на Лхоцзе ради установления рекорда, и на этот раз дойти до самой вершины. А после пережитого, честно говоря, совсем не хочется снова лезть на эту гору. Среди ближайших планов — гора Ушбу на Кавказе. Я не смогла покорить ее в прошлом году, едва не погибла при попытке. Это гора скалолазная, мы проходили ее вместе с горным гидом Вадимом Гапко.

Во время подъема по почти отвесной стене вдруг поднялся дикий ветер и повалил снег. Мы болтались на своих веревках и не могли ни подняться выше, ни спуститься. Спрятались в пещере, остались там ночевать. Без спальников, палаток, в 30-градусный мороз. А когда проснулись, оказалось, что снежная лавина полностью завалила вход в пещеру. Пришлось откапываться голыми руками, подручными средствами. Снаряжения, тросов вообще не видно было. Спустились с трудом, чуть не наощупь, уворачиваясь от следующей лавины. Руки у меня не работали, ноги были мокрые и окоченевшие. Это был ад, а не покорение вершины. Я проклинала все вокруг, обещала себе никогда больше не идти в горы.

До гостиницы мы добрались в 12 часов ночи, едва живые от усталости. Помылись, согрелись, поели. И поняли, что на самом деле наше приключение — это здорово. В нынешнем году мне нужно таки покорить Ушбу. Собираюсь идти со своим тренером по скалолазанию. Он, правда, пока не согласился, но думаю, что уломаю его. Я девушка, которая привыкла добиваться своего.

Автор: Дария ГОРСКАЯ

Источник: ФАКТЫ

  Английский гид Джон Гупта  присоединился к австралийцу Стиву Плейну в его  в заключительной части его проекта рекордного по времени прохождения «Семи вершин». Вместе они сходили в марте на Эльбрус, затем  в апреле на Денали. Там, кстати, они  были единственными, кто достиг  её вершин вплоть до 20-х чисел мая.  При этом  порядка 60 альпинистов отступило и вернулось домой без вершины.  С Аляски Гупта и Плейн в спешном порядке телепортировались в долину Кхумбу и приступили к ускоренной акклиматизации.  Поскольку рекорд скорости на «Семи вершинах»  хотелось установить как можно более впечатляющий и долгоживущий,  то на Гору пошли с первым потоком. Как только провесили перила…

Ну и потом, не теряя времени и высоты, на следующее утро, прямо с Южного Седла, траверсировали на маршрут, ведущий к вершине Лхоцзе. Всё шло безупречно, за исключением последнего часа, когда туман и снег помешали полюбоваться панорамой.

Необходимо добавить, что  весь  этот маршрут они преодолели втроем. Третьим был шерп Пемба, скромный и выносливый, как полагается его рабочей специальности.

From Everest & Lhotse on May 14th & 15th, 2018.

Джон Гупта каждый год приезжает на Эльбрус. Вот один из его сюжетов:

Накануне Дня памяти Владимира Башкирова, в рамках кинофестиваля "Вертикаль" состоится премьера фильма Фиктора Козлова "Владимир Башкиров - лидер русской команды". Приглашаем на просмотр 26 мая, в конце вечерней программы, примерно в 19 часов. Подробности на сайте 8848.ru.

В всязи с этой премьерой мы публикуем статью Сергея Богомолова, посвященную трагическим событиям мая 1997 года...

Трудная Лхоцзе-97

Предисловие…

26 мая 20 лет восхождению российской команды на Лхоцзе (8511м) – четвертой вершины мира, находящейся рядом с Эверестом. Их соединяет Южное седло, с которого теоретически можно зайти на обе вершины. Но на самом деле на Лхоцзе так не ходят, слишком «дорого».

Автор: Сергей Богомолов

Когда выбирали маршрут, то план строили максимально сложный, согласно уровню команды. Получалось, что хотели пройти траверс массива Лхоцзе с запада на восток, в том числе побывать на средней вершине – последнем непокоренном восьмитысячнике – при этом не использовать кислород и обойтись своими силами, т.е. без шерпов. Я думаю это естественно, твоё восхождение – твои силы.

27 мая день памяти Владимира Башкирова. Он умер на Лхоцзе. На спуске с вершины. Это был его пятый восьмитысячник за год.

Весной 1997 года большой российской армадой, в виде трёх экспедиций, мы выдвинулись в сердце Гималаев с задачей решить вопрос с траверсом трёх вершин массива Лхоцзе. Вопрос давно витал в воздухе, но попыток не предпринималось. Организационно выступил регион Кузбасса во главе с Владимиром Савковым. Идеологом и старшим тренером был Башкиров Владимир. Помимо этого была экспедиция под руководством Коротеева с целью восхождения на Лхоцзе-шар и подстраховки основной экспедиции на финише траверса. И еще была киноэкспедиция под руководством Виктора Козлова с целью заснять и сделать фильм об этом траверсе. По бумагам задание у всех разное, на самом деле все было завязано в тугой узел.

Башкиров был одним из лидеров, самым динамичным альпинистом России. С 1993 года, когда он без кислорода взошел на Эверест, он сверхактивно участвовал во многих мероприятиях в Гималаях. В нем сочеталась целая гамма качеств: организаторские способности, знание языка, качества оператора, великолепная физическая одаренность и все это на фоне желания делать.

Володя был каким-то естественным лидером. Он просто рассказывал как запускались ракеты на Байконуре. Как радовались убеленные сединой генералы с лампасами, приговаривая – «Ба-а-а ...! Она еще летает!» Отлично лез скалу. Его маршрут на вершину 4810 6к.тр. – эталон технического лазания. Прекрасно бегал на лыжах. Собственно мы и сошлись на Ерохинских гонках. От него я перенял желание снимать видео, после того как он сделал отличный фильм «Русский путь» про наше первопрохождение - на символ Гималаев – Ама-Даблам. Отлично владел английским. И при всех этих физических и интеллектуальных одаренностях не выпячивался.

Башкиров делал дубль. Участвовал в коммерческом и спортивном мероприятии. С индонезийцами он решал политическую задачу своим восхождением на Эверест. 26 апреля они, вместе с Анатолием Букреевым и Евгением Виноградским, завели двух индонезийцев на вершину. Это для них было коммерческое мероприятие. А для Индонезии идея фикс. В преддверии очередных президентских выборов зять президента Сухарто, возглавлявший спецназ, должен был сделать что-то неординарное. Спустившись победителями, индонезийцы прыгали от радости. Володе дали бутылку пива и он произнес знаменитые слова: «С плачем, истериками, молитвами и какой-то матерью мы зашли на Эверест!»

Потом был двухнедельный фуршет в Катманду. Были большие генералы, большие награды. Женя Виноградский, моя связка по канченджанговской сборной, намеревался быть нашим врачом, но не остался, уехал домой. Букреев и Башкиров должны были вернуться в БЛ. Анатолий хотел совершить с молодым итальянцем, Симоне Моро, скоростной траверс Лхоцзе – Эверест, не решенную задачу на тот момент. Анатолий после контактов с американцами изменился. Позиционировал себя как профи. Говорил, что знает себе цену. Был за старшего и получал за работу $17 000, остальные по $6000. Сетовал на то, что вот, он, герой, имея в виду трагедию прошлого года на Эвересте, а Америка его не понимает.

В БЛ встретил экспедицию Дэвида Бриширса. Одного из американцев, с кем делали Победу в 1985 году, он был нанят высотным кинооператором и имел в активе уже два Эвереста. Правда фильм я так и не увидел. Сейчас его целью было отснять трагедию прошлого года, когда в пурге на Эвересте погибло 5 человек, включая двух гидов. Он подписался на это за $250000. У него была мини экспедиция – он, его помощница и плюс три шерпа для переноски аппаратуры. В кают-компании я увидел спутниковый телефон – «Что можно позвонить?» - «Да, конечно, $10 минута». Я удивился, ведь «Инмарсат» стоил $3. «Бизнес, коммерция», - подумал я. А как же дружба, ведь были в одной экспедиции и несли ему 17-тикилограмовую кинокамеру. У него же тогда впервые увидел пульсоксиметр и запомнил, что пульс был на уровне 100 ударов, что обычно не характерно для БЛ.

Мы всячески пытались обработать маршрут. Но этот год был не нашей стороне. Не было погоды, было всем тяжело. Даже теоретически было запланировано пять выходов, а по факту получилось шесть. Уже в последнем выходе окончательно поняли, что на траверс нет сил.

Конечно, вся тактика восхождения была сориентирована под Башкирова. Нам оставалось корректировать самочувствие личной тактикой.

Согласно дневниковым записям все выходы были тяжелыми. Неоднократно повторяется слово «терпежка». Действительно – были постоянные головные боли, сначала в базовом лагере, затем на выходе. Была бессонница – так как на выходе сон это не сон. И были проблемы питания. Организм отторгал все – чай, кофе, борщ, рыбу и т.д. Очень трудно было приноровиться к нему.

11 апреля были в базовом лагере на леднике Кхумбу на высоте 5300м. Для меня это был легендарный путь и легендарное плато. Столько об этом был наслышан, а вот оказался здесь только впервые.

Через два дня после прихода вышли наверх. На мой взгляд, было рановато. Надо бы больше поспать в базовом лагере, акклиматизироваться.

У Фойгта украли гортексовскую куртку и кроссовки, непонятно какому непальцу удосужился 45-й размер. Непал с каждым годом стал «хиреть». Былые эйфорические краски стали блекнуть. У меня в прошлом году, на Макалу, пропал баул. Непонятно как я взошел на гору. Собирал снарягу с мира по нитке. Самое печальное, что спросить было не с кого, в том числе и с фирмы.

Саша также был одним из организаторов и финансистов кузбасской команды. Искренне переживал за ход всей экспедиции, не терпел разболтанности и разгильдяйства коллектива и был максималист в своих поступках и поведении.

Выход получился интересный. И флис, и шерсть набухли от влаги. Кхумбу оставил жуткое впечатление. Трех-пятиэтажные «дома» нависали над тобой и неведомо когда могли рухнуть. Закон ночи и холода здесь не срабатывал. Все опасные места надо было проходить быстро, из-за чего появлялась одышка. Шли вместе с Володей Башкировым. Он говорил, что индонезийцы могли остановиться, где попало, их не волновало, опасно или безопасно, говорили, что дальше идти не могут, хотят есть и останавливались. Стоило больших трудов стронуть их с места.

На Кхумбу было полно трещин. Для удобства экспедиций весь путь был уже проложен. Только надо было заплатить, $400 с человека. Но сами эти переходы впечатляли. Особенно с непривычки. Хоть ты и был застрахован, и держался за перила, но движение по узкой лестнице, соединенной из трех-четырех секций прибавляло адреналина в кровь. По пути я насчитал 25 переходов.

В первом лагере на 6050м встретили знакомого Саймона, англичанина, который был с нами под Победой и Ханом в 1991 году. Сразу вспомнилось, как они с другом, садились в автобус, на перегоне Каркара – Алма-Ата, с охапками конопли, ликуя от радости.

На спуске, проходя по лестнице, Валера Бабанов взялся только за одну перильную веревку и завибрировал, затрясся на середине лестницы. Не знаю, как бы он выпутался из этой ситуации, если бы мы не подали ему вторую веревку.

Когда обговаривали состав, то возникла заминка с его именем. Памятуя отбор на Чо-Ойю 1991 года, когда он не вписался в команду по «гамбургскому счёту», чувствовался скрытый подвох. Но явь превзошла все ожидания. Валера, сделав «имя» соло-восхождениями в Альпах, проявил себя с самой лучшей стороны.

В базовом лагере жизнь шла своим чередом. Если была хорошая погода, то с утра начинали летать маленькие вертолетики с японскими туристами. Обычно привозили трех человек. Их встречали, приветствовали, тут же надевали кислородную маску, показывали Эверест, базовый лагерь, фотографировали, давали возможность сфотографировать самим, сажали в вертолет и увозили. Вся процедура занимала 5-10 минут.

Виктор Козлов брал интервью. Он организатор гималайских экспедиций и создатель про них фильмов. В качестве высотных операторов у него были Александр Абрамов, Марат Галимов и Александр Коваль. Они несли наверх аппаратуру и делали съемки. Сил хватило с аппаратурой только до 7300м, до Л3. Они с завистью смотрели на Брошиса, которому всю аппаратуру наверх несли шерпы. Изюминкой было то, что у Виктора в кают-компании была бочка соленых помидор (в соленом виде легче и дольше сохранить), бочка соленых огурцов и … бочка «Рояля». Был в те времена такой спирт. Лагеря у нас стояли рядом и поэтому мы всегда ходили в гости. Виктор угощался сам и угощал нас разносолами и естественно крепким напитком. Запретить ему никто не мог, в конце концов, ему не надо было лезть на вершину. Я вот не пойму, нас-то чего распирало тогда прикладываться если не на раз, то уж через раз точно. Видно была самоуверенность, непогрешимость, что все нам под силу. И вся тяжесть восхождения складывалось тоже и из этого.

Ребята во главе с Сашей Фойгтом сделали баню. Натянули тент от палатки Володи Савкова, который ушел вниз, а воду принесли из кухни нашего повара Майлы. Мы с ним уже второй год. Редкостный, как бы получше сказать, «перец». Поскольку ночью минусовая температура, он ухитрился переморозить все фрукты и овощи, которые он же с помощью носильщиков и принес. Я как завхоз обозлился на него, все это хамство заснял на «мыльницу», на цветную пленку, с целью предъявить претензии к фирме. Какого же было мое удивление, когда я сделал фотографии в Катманду. Снимки получились красочные с прекрасными видами огурцов, помидор и яблок на фоне снега, никак не говорящие о том, что они были заморожены.

Во втором выходе задача была дойти до 6400м и выше. Сначала шлось хорошо, а потом загрустил. А самое главное – последние 100-200 метров ударила вьюга, мороз градусов 15. За пятнадцать минут ноги прихватило, тело околело и стало трясти от холода. В панике быстро нарубил льда и быстро нырнул в палатку. Там еле пришел в себя от тряски и бешеного дыхания, вырывая ноги с носками из примерзшего к ним внутреннего ботинка. Над горелкой ноги отошли. Всего было 15 минут, а как прихватило!

Эверест из Л4

Команда экспедиции-Кузбасс-Лхоцзе-1997-Владимир Башкиров, Владимир Савков, Сергей Зуев, Валерий Бабанов, Юрий Утешев, Александр Фойгт, Сергей Богомолов, Сергей Тимофеев, Валерий Першин, Глеб Соколов

Лоджия-Лобуче

Базовый лагерь на леднике Кхумбу

Выход на ледник Кхумбу

Ледник Кхумбу

Переходы на леднике Кхумбу

Лагерь 3

Лагерь 3

Трудная Лхоцзе-97-часть 2

Во время еды открыли банку рыбы в масленом сиропе. Я взял и выпил весь этот соус. Думал, что желудок все перемелет, но ошибался. Всю ночь подташнивало. Часов в шесть утра не выдержал, вылез из палатки, стошнило и был жестокий понос. Это выбило меня из колеи, весь день пролежал в палатке с больной головой. Но ребята отработали по программе.

Японская экспедиция вдруг решила свернуть свою деятельность. Как я понял, их руководитель не смог преодолеть Л1 и, разочаровавшись, скомандовал отбой. А какая богатая была экспедиция …! Радио, телекоммуникации, спутниковая связь, питание наисвежейшее, прямо с вертолета. Сразу прекратили летать вертолеты с туристами и делать облеты самолеты.

По плану третьего выхода планировалось обустройство Л3 и заброска под Л4.

По договоренности с Башкировым имели право использовать индонезийские палатки. Но когда пришли на место, оказалось, что они более чем наполовину завалены снегом. Пришлось откапывать, но и после этого радости не прибавилось. Внутри была грязь, беспорядок, сырость. Поставили свои …

На следующий день был ветер, холодно. Взяли по бухте 200-метровой веревки и пошли вверх. Шлось очень медленно. По рации узнали, что Башкиров, Букреев, шерп Анг и двое индонезийцев взошли на Эверест. В базовый лагерь пришли Коротеев, Черный, Башкирова Наталья. Ребята ничего не сделали со стороны спуска, это усложнило нашу задачу.

29 апреля встречали ребят с Эвереста. Когда смотрели на индонезийцев, то думали: «Какой Эверест?! Как вообще мама их сюда отпустила! А ведь это спецназ!»

Женя Виноградский намеревался быть нашим врачом, но не остался. Стали мы сами себе врачами. За главного по этому вопросу стал Сергей Тимофеев. Что-то мы обнаглели. Траверс без врача, без кислорода, без шерпов. Уверенность? Да! Но без врача …

Все индонезийцы, воодушевленные победой, ушли. Генерал должен быть доволен – утёр-таки нос малазийцам. Тем ещё только предстояло залезть на Эверест. Башкиров и Букреев спустились в Намче-Базар на торжественную встречу. Володя сказал - «На недельку!»

Наша компания разбилась на шестёрку и четвёрку. Коротеев и Чёрный еще не успели восстановиться. Фойгт отравился. Соколов был с ним солидарен. Отправили вниз офицера связи. Вот тоже явление – ни к селу, ни к городу. Дал ему 16000 рупий и с трудом забрал у него расписку.

Очередной выход. По плану Л4 и выше. Отметил, что сегодня суббота. Значит, прилетел самолёт Москва-Катманду. В отрыве от дома начинаешь контролировать такие детали. Наверное, прилетел Савков. Володя был с небольшим разрядом, но большим организатором. Находил деньги. Черный рассказывал, что как-то позвонил Савков, сказал, чтобы забрал деньги на экспедицию - «Я поехал по адресу в Подмосковье. Иду по улице, кругом одни заборы. Подошел к дому нажал звонок. Домофон ответил – «Ты кто?» Я представился. После некоторого затишья пришел ответ – «Жди!» Через определенное время открылась дверь, протянулась рука – «Бери!» – дверь закрылась. Я остался наедине с упругим целлофановым пакетом, хорошо, еще, что не в советской авоське, среди этих заборов и с мыслью, что было бы хорошо еще и живым отсюда уехать».

До Л3 дошли нормально. У палатки сломалась дуга и кое-где порвалась ткань. Четвёрка – Бабанов, Утешев, Тимофеев и Зуев ушли наверх до Л4 затащить барахло. Мы с Першиным зашивали палатку и готовили её к верху. Ребята дошли до 7700м, где сделали заброску шерпы Генри Тода, руководителя коммерческой экспедиции. Сказали, что очень холодно.

Спуск вниз. Навстречу Фойгт, Соколов, Чёрный и Коротеев. Встретили вопросом - «Что так мало сделали?» - Мы им в ответ - «Флаг в руки и вперед!»

Ни наши, ни их планы пока не удались. Шли тяжело. Тяготы неземные. Силы отдали горе, а результата не видно. По приходу в базовый лагерь опять интервью киношникам. Что сказать? Тяжело!

В самом же базовом лагере было всё по-прежнему. Думали отдохнуть дня три и снова вверх. Четвёртый выход, а выше лагеря 3 не поднялись. Обстановка базового лагеря быстро надоела.

По рации стало известно, что Коротеев и компания вышли на 7800м и поставили лагерь. Это обрадовало. Сказали, что можно работать. На следующий день ребята дошли до начала кулуара – это 8000 метров. Здорово! Но от Генри шла информация – прогноз на ухудшение погоды на 8-9 числа. От Дэвида узнал, что на 10-15 числа тоже плохой прогноз. Выше 7000 метров сильный ветер. Многие группы ушли вниз на отдых. Весна в этом году была запоздалая. В базовом лагере постоянно холодно.

Решили не выходить, а ждать ещё 2-3 дня. Над Эверестом был огромный «флаг». Но вроде 16-17 числа погода должна была наладиться. Под давлением Коротеева решили упредить погоду и выйти. Выйдешь в непогоду – попадёшь на гору в погоду. Подумал – «Наверное, на вершину!» Черт с ним, с траверсом. Ясно, что я в него уже не попадал, здоровья не было, шлось тяжело. Да ещё и Волгин нервозности добавлял, говорил, что дело политическое, могут перехватить «первовосход». Он был финансистом экспедиции Коротеева. Работал в Минатоме. Я так и не понял его роль в альпинизме. Наедине он мне говорил, что русским надо обязательно залезть на Лхоцзе Среднюю, чтобы был у России свой первовосход, но конкуренция страшная и там могут сидеть автоматчики …?!

Пришли вести от Ильинского. Он был с экспедицией с севера под Эверестом. Сначала пришли новозеландцы и сообщили, что звонил Эрик и сказал, что у них пропали двое и не спускались ли они на юг. Речь шла о Плотникове и Шевченко из Барнаула. Мы всех их хорошо знали. С Плотниковым я прошёл три восьмитысячника. Он был и есть ударная сила любой команды. Когда вечером мы напрямую связались с Ильинским, выяснили подробности. Действительно, связка Плотников – Шевченко была на вершине, оттуда была связь по рации. Дальше они начали спуск, Эрик их наблюдал в трубу, но на 8600 метров налетело облако и видимость прекратилась. После этого они о себе не давали знать. Это было 8 мая, а сегодня 11 число. Этим и объяснялась тревога Эрика.

До этой связи мы играли в преферанс. После известий я предложил продолжить, но меня никто не поддержал. Всю ночь Утешев и Соколов пили и изливали свои чувства. Скверно, если непроверенная информация доходила до дома, но Утешев уже слышал по радио «Свобода» о трагедии. «Доброжелателей» со стороны было полно. Информация немедленно попадала в интернет, откуда она молниеносно распространялась по средствам массовой информации. А поскольку контакты между экспедициями были плохие, то получался испорченный телефон, да ещё и обычно на искажённом английском …

Так же они сказали, что на «севере» Сувига Володя с группой сходили на Эверест, правда, тоже не гладко. Были на вершине в 17.00. Не успели спуститься и «схватили» холодную ночёвку. Поморозились, к тому же Сувига упал и сломал ребро.

Пятый выход, вышли, было холодно, шли быстро. В Л2 стал вести переговоры с шерпами Генри Тода, чтобы они согласились занести часть груза в Л4 и выше. Они согласились, но занесли только в Л3. Один здорово поморозил ухо. Только в Л2 были шерпы и 2-3 гида. Остальные все внизу. День сидели в Л3, дальше идти было невозможно. Наконец пришли в Л4. Вторая группа вышла в Л2 и сказала, что там порвало палатки и многое завалило снегом.

Вышли выше Л4 под кулуар. Шли вместе с Валерой Першиным. Повесили на конце веревок много груза. Опять ночевали в Л4 – холодно и ветер, поэтому завтра – вниз.

Траверс - уже прощай! Было не ведомо, будет ли еще выход на Лхоцзе. По рации сказали, что все ещё находились в базовом лагере. Туда пришли Савков и Башкиров. Еле спускался, но так было всегда после верхних лагерей. Сейчас особенно тяжело, всё делал инерционно.

Дошел до Л3, там Марат Галимов из киногруппы искал свою палатку, которую закопал Саша Абрамов. Было ощущение, что он её и не найдет из-за снега. Сказал, что к 12.00 часам будет спускаться в лагерь. Движения, как и у меня, медленные и вялые. Подумал, что дойду до Л2 и заночую. Как всегда в таких случаях, потихоньку, с передыхом, дотянул. А там сидел Валера Першин у другого лагеря и позвал меня. Одна наша палатка была завалена. Оказалось, что это лагерь малазийцев, сказал, что нас сейчас накормят. Действительно, дали целую кружку еды, типа жидкой овсянки. Хорошо пошла, без отвращения. Валера, оказалось, пил уже вторую. Выяснилось, что здесь Анги-мо, кичен-бой, знакомый нам ещё с Канченджанги. Мы были рады встречи и были очень довольны. Он уже кормил Чёрного и Коротеева. Попросил сделать лимонного чая. Анги-мо нашел порошок, добавил сахара и я выпил сразу две кружки. А тут у них наступил обед, мне навалили полную миску риса и мяса с перцем. Когда я всё это съел, почувствовал, что появились силы.

Валера спросил – «Что будем делать!» – Подумав, ответил, что пойду вниз. В 14.00 он ушел, а я выпил ещё «лемон-ти» и пошел собираться. Отложил пуховые штаны, варежки, маску, ещё надеясь на вершину. Подумал, что в моём состоянии придеться спускаться часов пять. Но на самом деле всё оказалось проще. Примерно три-три с половиной часа, почти без скидок на усталость. Шёл, правда, в полной прострации, два раза сам о себя споткнулся, хорошо, что на ровном месте.

Да, опять получилась неудача на выходе. Наверное, звезды не так расположились или фаза луны не та … Кстати, о светилах, комета на западе все еще висела!

К тому же был зол на Майлу. Солдафон, дубина, а не повар! Еды полно, а готовить не умел. Вон, накормили же у малайцев … Ну, а если серьёзно, то, конечно, измотаны мы были погодой и большой нагрузкой.

Встретили Савков и Фойгт, сказали – «Снимай скорее рюкзак, пойдём, отметим приход». Все уже за столом, выпили, погоревали на погоду, стали делать раскладку на выход. Башкиров сказал, что должны выйти, как и намечали, 21 мая. Першин и я оговорили, что нужно для восстановления 5 дней. Черный, Утешев и Сергей Зуев должны были идти 20 мая провесить веревки и взойти на вершину. Черный шел с кислородом, стал об этом думать и Утешев. Шесть человек на траверс и кто-то из них, возможно, отпадет по самочувствию на вершине. – «Надо будет занести на вершину две палатки и снаряжение для траверса. Одна палатка должна остаться на вершине для возможного возврата. Нагрузка на ребят падает очень большая, сами не вытянут. Нужно будет искать помощи у шерпов за любые деньги», - Володя Башкиров настаивал на этом, - «21 мая – полнолуние, погода должна измениться».

После обеда я, Першин и Сергей Тимофеев ушли вниз. Шли новой дорогой, встретили Букреева. Сказали, что сделали два выхода, но результата мало. Дошли до Дибоче, до рододендроновой рощи на 3700 метров. Заночевали там, набирались кислорода и сил. Была тишина, деревья только начинали цвести. Валера пытался их сфотографировать. С вечера появились звезды, но, встав в пять утра, увидел, что все затянуло.

22 мая пошли в базовый лагерь, навстречу вниз шла алма-атинская треккинговая группа. Сказали, что много народу пошло вверх и в тоже время началась эвакуация лагерей. На следующий день взяли рацию и ушли вверх. Энергией организм вроде подзарядился. Савков должен был поговорить насчет шерпов с Генри. Башкиров просил поискать помощи в Л2. Пообщались с гидами, но безрезультатно. Все шерпы уже «наелись» по уши. Володя предложил нам махнуть через лагерь, но мы отнекивались. Расклад был таков, что вообще могли не взойти.

Все время глядели вверх, благо видимость была хорошая. Первая тройка Черный-Утешев-Зуев, провесив до конца веревки, зашла на вершину. Видели, что к вечеру, они спускались в Л4. Башкиров и ребята из-за первой тройки сидели в Л3.

Владимир Башкиров-погиб на Лхоцзе-27.05.1997

Владимир Савков-умер по болезни-07.03.2003

Александр Фойгт-погиб на К2-13.08.2006

Юрий Утешев-погиб на К2-13.08.2006

Сергей Зуев-погиб на п.Победа-21.08.2005

Сергей Тимофеев

Валерий Бабанов

Глеб Соколов

Валерий Першин

Сергей Шакуро-оператор экспедиции Кузбасс-97

Владимир Коротеев

Николай Чёрный 

Трудная Лхоцзе-97-окончание

24 мая поднялись в 3 лагерь, а навстречу шли ребята с вершины, все серые, качались от усталости.

Николай Черный, наш ветеран. В Гималаях с 1982 года, великий тактик и большой мудрости человек.

Юрий Утешев, третий год подряд в Гималаях. Все время у него были какие-то проблемы, но он из них счастливо выходил.

Сергей Зуев, прошлый год на Макалу не зашел, а в этом проявился с наилучшей стороны. Я жил с ним в одной палатке. Сверхспокойный человек и мне было с ним комфортно. Вспомнил как в а/л «Дугоба» в 81-м году ко мне обратилась учебная группа с просьбой сводить их на 5А на «Вечерний Свердловск», они сами никто не имели право на руководство и в группе была Люба Зуева, жена Сергея. И мы сходили, что было не характерно, чтобы инструктор вел учебное отделение на 5А.

В Л3 подошел Букреев и итальянец. В их планах было сделать рывок на вершину, затем спуститься на Южное седло, а затем подняться на Эверест. Сделать так называемый крест. Этого еще никто не делал. Поэтому Анатолий тоже «сватал» шерпов на заброску под Южное седло.

Группа Башкирова еще день сидела в Л4. Савков запрашивал – « Какие планы насчет траверса и как будете забрасывать груз?» - Володя говорил, что, очевидно, трое пойдут траверс, а трое станут «шерпами». Мы подходили к ним, шлось хорошо, чувствовался предвершинный азарт.

Сон – не сон, в четыре утра был выход по готовности, космический холод, было ясно. Не прошел и одной веревки, как стали мерзнуть руки и ноги. Стал делать отмашку, руками, ногами, 50, 100 раз. Всегда помогало, а теперь руки не отходили. Не понимал - почему мерзли ноги, ботинки ведь хорошие. Стал соображать, наверное припотели, а внутренние ботинки я на ночь не снимал. Минут через сорок терпение закончилось. Решил повернуть вниз, черт с ней, с горой. Все ушли вверх. Навстречу поднимались Букреев с напарником.

- Что, Серега?

- Мерзну!

Спустился в палатку, снял ботинки. Стал греть ноги над горелкой, вроде потеплели. Очнулся около 8.00, отогрелся, опять зашевелилась мысль - «Как же гора?» Решил идти вверх, ясно, что на вершину попаду в одиночку. Буду на вершине вечером, значит надо брать фонарик на спуск. Ничего, спущусь!

Подъем – ходьба пьяного мужика. Так же шел на Канченджангу, когда шел без кислорода. Прошлый год на Макалу на этой высоте чувствовал себя значительно лучше. Что случилось, что за сезон? Стали встречаться ребята - Тимофеев, Соколов, Бабанов – наши бегунки.

- Серёга, тебе 6 часов до вершины!

- Понял!

- Так себя тяжело никогда не чувствовал, - сказал Анатолий.

Навстречу Валера Першин.

- Еще часок, там налево с перемычки на вершину.

- Где Башкиров?

- Идет сзади, на вершине были вместе.

Непонятно! Башкиров – и сзади. Видел перемычку и рядом слева вершину. Спускался Володя, встретились.

- Хочу пить, хочу спать, хочу кислорода! – его первые слова. Движения были замедленны и нескоординированы.

- Пить возьми. Володя не дури, здесь спать негде. Иди вниз, не торопись. Я сейчас схожу на вершину и тоже пойду вниз.

Пошел вверх, а у самого сердце застучало бешено. Башкиров и кислород – несовместимо! Вышел на связь, время было 18.30, сказал, что Володе плохо, нужно питьё и кислород. Внизу уже была темень, а у нас еще бушевали бардовые краски заката. Мне и в голову не пришло, что мужики только что пришли в Л4, а некоторые и не дошли. Вершина была как в тумане, даже не задерживался! Никогда такой вершины не было. Настроился догонять Володю и внезапно наткнулся на него. От места нашей встречи он отошел недалеко.

- Володя, Володя, не дури! Пойдем, пойдем!

- Хочу спать, хочу пить, хочу кислорода, - снова услышал я в ответ. Наше движение становилось все медленнее. Решил посадить его на спусковое устройство, лицом к склону, и темп движения стал «веселее».

- Давай отдохнем!

Отдыхаем.

- Володя, давай двигаться. Ребята вышли, несут питьё, кислород.

Мне мерещились отблески их фонариков. Еще немного спустились. Володя снова попросил передышки. Потом прилёг, свернулся калачиком. Я сидел рядом. Пытался уговорить его идти, бесполезно. Я стал нервничать, казалось, что ребята должны уже подойти. Спустился на пару веревок вниз, в темноте казалось, что там, за поворотом, я их увижу. Ничего подобного, фонарик начинал садиться. Поднялся к Володе, оценил себя, вроде не мерз, сознание было ясное. Наконец в половине первого ночи появились ребята, Сергей Тимофеев и Валерий Бабанов. За то, что они сделали памятник им при жизни надо ставить (заставить себя идти вверх второй раз, да еще на этой высоте, дорогого стоит). Вовке дали питье и кислород. Предложили и мне, я пытался отказаться. - «Бери, бери! Зря, что ли мы его сюда тащили!» - Володе включили четыре литра, мне два. Володя уже не шел, решили тащить его волоком на перильной веревке. Ребята тянули, я шел рядом с баллоном кислорода, шланг был длиной в 1 метр. Это продолжалось, как мне казалось, бесконечно долго. Видели свет фонариков, поднимающихся с седла на Эверест. Вышли из кулуара на скалы, стало выполаживаться, тащить стало тяжелее. Светало, сил уже не было, казалось, что осталось до палаток немного. Близость промежуточного финиша расслабляла, было времени где-то 4.30

- Иди, Богомолов, зови мужиков.

- Нет, парни, тяги нету. Пусть лучше Сергей Тимофеев.

Серега ушел, мы с Валерой продолжили тянуть, но что-то совсем не стало получаться. У Володи сползла варежка и Валера пошел ее поправить.

- Серега! Он не дышит!

- Ты что, очумел! Пощупай пульс на шее.

- Нет. Нет пульса.

Я подошел, сделал все то - же самое. Нет, дыхания не было. Наступило тупое состояние. Сообщили по рации. Топтались около Володи еще минут 30. Куда-то исчезли силы. Мужиков все не было. Надо было идти вниз. Спускался с передыхом после каждых 3-4 шагов. Услышал крик Глеба Соколова - «Серега, снимай скорее ботинки. Как ноги?» - Мне и самому стало интересно, что там с моими ногами. Разулся, пальцы двигались, значит все нормально. Что-то попил, что-то поел и вырубился.

Проснулся уже к 8.00. Шла связь с Савковым. Он связался с Наташей, женой Башкирова, она сказала, чтобы Володю оставили там. А мы строили планы дотащить его до Л4, а там нанять шерпов.

Спросил мужиков, почему не пришли на помощь раньше. Оказалось, что в тот момент, когда я просил помощи, до палатки дошли Тимофеев, Соколов и Бабанов. Глеб идти отказался, сказав, что хочет спать.

Надо было подняться к Володе, чтобы забрать видеокамеру, завернуть его в спальник, убрать с «дороги» и застраховать. Пошли Коротеев и Фойгт. Вдруг Саша возвратился, сказав – «Абсолютно нет тяги». - А Володя пошел с кислородом и сделал все как надо.

Все! Надо было собираться и уходить вниз. Палатки бросили. Себя бы донести. Шел на «автопилоте». Крутизна приличная, поэтому на каждый шаг – отдых. Налетело облако и совсем потерял ориентацию. Вроде должна быть мульда, а ее не было, должен быть снежный склон, а он со льдом. Силы совсем покинули. Мысль одна – «Дойти до Л3, а там остановиться». - Так и сделал. Один. Для жизнеобеспечения было все. Лег в палатке и ушел в дремоту. Слышал скрип шагов. Голоса. Подошли последние из спускавшихся – Коротеев и Фойгт. Вместе заночевали.

28 мая целый день спускался в базовый лагерь. Радость восхождения – не в радость. В кают-компании посидели, выпили, помянули. Задал мужикам вопрос - «Чего вы его бросили?» - Утешев - «Ты их обвиняешь?» - « Да никого я не обвиняю», - просто спрашиваю - «Чего бросили?» - «Ну, он говорил, что будет ждать тебя и у него все нормально» - «Но, так не бывает, у вас все хорошо, а у меня полный ступор»

Киношники по горячим следам брали интервью. Что сказать - не знаю. Была большая нагрузка, всем было тяжело. У Володи вообще был феноменальный год, за год 5 восьмитысячников. Это ли сыграло роль или другое – не понятно. Черный убежден, что это нарушение спортивного режима. Володя грешил этим и двухнедельный спуск в Катманду с индонезийскими генералами не способствовал сохранению формы и акклиматизации. Врачи, с наших слов, приходили к выводу, что это инсульт.

Уже на спуске, в киноинтервью Сергею Шакуро в Пангбоче, сидя на заборе, Саша Фойгт философски заметил, что лучше умереть среди высоких и чистых гор, чем барахтаться в загнивающей цивилизации. Ну, нет, я так не думаю. Жизнь одна и дана Богом и к ней еще привязаны другие жизни – матери, жены, детей. Поэтому выживаешь и борешься до конца, но здесь что-то пошло не так. Конечно, Володя этого не хотел и не думал, иначе не пошел бы. И никто из нас не думал о плохом, собственно как все люди, например, садясь в автомобиль. Но есть зоны повышенной опасности, к которым относится и альпинизм.

И там, на верху, тоже боролись до конца, и Володя, и все. Это сейчас, в разболтанном обществе, задают вопросы: «А что вы думали в тот момент; что чувствовали; вы же подставлялись; а вот, говорят, выше 8000 метров моральных принципов не существует?». Существуют! Мы просто хотели выжить, и не в одиночку, а все, вместе, и бросить друга – и в мыслях не было!

Потом был прилет домой. Была пресса. В аэропорту Шереметьево тележурналист Кикнадзе ловил наши скупые слова. А до этого Володя мне сетовал, что у них с ним было общее дело и он ему ничего не заплатил. Были газеты и газетенки. «Богатей» написала, что вот им по сорок пять (мне и Володе) – один из них вернулся, а другой остался там, лежать в снегах. Вроде и не соврали, но до сих пор не пойму как к ним относиться!!!

Виктор Козлов

Марат Галинов

Александр Абрамов

Александр Коваль

Команда восходителей на Эверест

Евгений Виноградский

Анатолий Букреев-погиб Аннапурна Южная-25.12.1997

Участник индонезийской команды

Команда после восхождения

Рододендроны по пути в Намче-Базар

"Русский" восьмитысячник - Лхоцзе средняя часть 1

Несколько раз Евгений Виноградский поднимался на высочайшие точки планеты с флагом Свердловской области. Фото: Из личного архива Е. Виноградского

enisey.tv: Активные люди. Удивительная история альпиниста Владимира Каратаева

Владимир Каратаев умеет находить необыкновенное в обычном. Гуляя с фотоаппаратом по заснеженному лесу на берегу Енисея, он создает потрясающие картины. Например? этот снимок называется "Монах-отшельник". А вот так Владимир встертил Новый год, на горе напротив Дивногорска, в жуткий мороз. Замерз, зато получилась удивительная работа. Как он говорит, главное — искать, тогда все получится.

ВЛАДИМИР КАРАТАЕВ: "Что-то такое интересное, непонятное. Сфотографировал, потом - бац, начинаешь обрабатывать. Елки, так это вот, Кикимора, ха! Даже вот так получается".

А еще Владимир обладает особым чувством юмора. Стол в квартире он сделал сам из надгробной плиты, которую ему как-то подарили друзья. Своими руками он смастерил и люстру из колеса от телеги, и кухонный гарнитур. И варит вкусный кофе, которым с удовольствием угощает гостей. А в углу комнаты до сих пор лежит альпинистское снаряжение. Именно оно было на Владимире в 1990 году во время восхождения, перевернувшее его мир.

Уникальные кадры той экспедиции. Советские альпинисты совершают восхождение на соседнюю с Эверестом вершину, восьмитысячник Лхоцзе. Причем идут по труднейшему маршруту – Южной стене. В команде 17 человек. Многие сошли с дистанции из-за тяжелейших условий. И только двое добрались до самого верха. Это Сергей Бершов и дивногорец Владимир Каратаев. Самыми сложными для них оказались последние сто метров. Владимир работал на подстраховке, а это значит, чуть меньше движения. К тому же он оставил себе полупустой баллон с кислородом, отдав полный своему товарищу. Эти казалось бы мелочи в итоге стали роковыми.

ВЛАДИМИР КАРАТАЕВ: "Я вот не помню этого перехода от того, что я перестал ощущать пальцы. Организм до того был истощен, что начал отключать периферию. Поэтому у меня не локальное обморожение, например, варежку потерял – у тебя рука обморозилась или ботинок потерял, или в воду попал. А у меня организм, центральная нервная система так сработала. Для того чтобы сохранить ядро, он начал отключать периферию. Поэтому у меня равномерненько начало все это дело".

А потом – пятидневный спуск к палаточному лагерю, который дивногорец преодолел сам, хотя уже не чувствовал рук и ног. На этих кадрах видно, насколько изможден напарник Владимира — Сергей Бершов. А вот и сам Владимир Каратаев - лежит в палатке с перебинтованными руками и ногами, и его кормят компотом из манго.

А дальше — больница, множество операций, тяжелые депрессии и пять лет боли и борьбы. Это цена того восхождения. За экспедицию Владимир Каратаев награжден орденом Ленина, одним из последних в СССР.

Кадры эстафеты Паралимпийского огня в Красноярске. Владимир под вторым номером проходит свою часть маршрута. А вот съемка 2015 года — Владимир Каратаев совершает полет на параплане через Енисей, приземляясь на набережной напротив своего дома.

В своей жизни Владимир чего только не попробовал: работал спелеологом-подводником, учил детей в Дивногорской школе по горным лыжам, сам совершал головокружительные прыжки на лыжах, а встреча с писателем Виктором Астафьевым дала толчок тому, что сейчас Владимир стал писать рассказы. И он хочет успеть еще очень, очень много.

ВЛАДИМИР КАРАТАЕВ: "Просто надо стремиться просто жить. И жить красиво. Как-то искать, искать вокруг красоту во всем - в отношениях между людьми, понимаешь? В красивых людях, понимаешь. В красивых поступках, в красивой природе, в красивой работе. Мне эстетическое удовольствие доставляет, когда человек очень красиво и грамотно делает свою работу. На это можно смотреть бесконечно".

Сейчас Владимиру 60 лет, он на пенсии. А это значит, стало больше времени для творчества, активной жизни и познания мира. И конечно же для поиска красоты.

Андрей Стародым

Оригинал материала

http://www.enisey.tv/news/post-337/

Владимир Каратаев на вечере памяти Анатолия Букреева. Декабрь 2015, Москва. Фотографии Игоря Яшина

16 октября исполнилось 25 лет, как харьковчанин Сергей Бершов и Владимир Каратаев из Красноярска взошли на вершину восьмитысячника Лхоцзе по неприступной Южной стене. Но это была победа не двоих, а восемнадцати человек.

На волне обсуждения леденящего кровь фильма "Эверест" мы вспомнили о заоблачной экспедиции на пик, располагающийся тремя километрами южнее Джомолунгмы, - Лхоцзе. На эту гору высотой 8516 метров по Южной стене (самый сложный маршрут) в 1990-м первыми поднялись 18 сильнейших спортсменов Советского Союза. Это было за гранью человеческих возможностей, и это было сложнее, чем Эверест!

О Лхоцзе мечтали альпинисты всего мира

Двухкилометровая скала Лхоцзе находится на высоте, где катастрофически мало кислорода, космически холодно и постоянно сходят лавины. Но взойти на нее мечтали альпинисты всего мира.

До советских спортсменов (половина из них - из Харькова, Днепропетровска и Донецка) стена не поддалась девяти экспедициям… Не пустила даже покорителя всех 14 восьмитысячников Райнхольда Месснера, трижды пытавшегося штурмовать Южную стену. А для еще одного покорителя восьмитысячников поляка Ежи Кукучки в 1989 году эта стена стала роковой.

Альпинисты "окучивали" Лхоцзе больше месяца.

Пока коллеги терпели поражение, наши альпинисты активно готовились к поединку. Отбор прошли самые сильные спортсмены Советского Союза.

68-летний харьковчанин Сергей Бершов хорошо помнит события в Гималаях 25-летней давности.

- Южная стена Лхоцзе всегда считалась проблемной, - говорит Сергей Игоревич. - Даже Месснер не смог, хотя более простые маршруты выбирал. А у нас была сборная команда профсоюзов СССР, самая сильная за все время. Ребята подобрались универсальные: скалолазы, технари и высотники. Гремучая смесь!

"На вершине постояли 5-10 минут"

О том, какой ценой далась победа, лучше расскажут газетные публикации "Комсомольской правды" того года. Отметим лишь важный момент. Альпинизм - спорт командный. Вся группа более месяца трудилась: провешивали веревки, устанавливали лагеря, поднимали продукты и снаряжение. Без работы команды двойка до вершины не добралась бы.

 "Комсомольская правда", 1990 г.: "Так бывает в спорте: недооценишь соперника - матч проигран. Недооценили страшную, серьезнейшую гору, не взяли палатки, примус, ошиблись с вычислением высоты (взобравшись на высоту 7800 м, думали, что добрались до 8100, а значит, до вершины всего 400 м и не стоит брать с собой лишнего. - Авт.). Вершина рядом, стоит сделать лишь рывок, еще… А вверх все уходит каменная стена. Пришлось заночевать на 8-тысячной высоте. Без кислорода, палаток и горячей пищи…

Последствия первой попытки восхождения печальны. Обморозились и отправились вниз Саша Погорелов и Володя Хитриков. В группе Рината Хайбуллина заболели Свергун и Питра. Если учесть, что еще раньше спустились вниз заболевшие Казачок и Коханов, видно, что команда несла жестокие потери. Вскоре на высоте заболел врач Виктор Пастух, обморозились Клинецкий, Тотмянин, Обиход. Отморозил почки Тарасов. Кололи друг другу по очереди лекарства прямо под плечо, почти не раздеваясь... Начала спуск очередная группа, и в пещере (лагерь под вершиной) остались только Каратаев и Бершов. Другого шанса им бы не представилось.

- Когда дошли, стемнело. На вершине постояли 5-10 минут, поздравили друг друга. Рация замерзла, и связаться с базовым лагерем не удалось, - вспоминает Сергей Бершов. - Я спустился в пещеру около трех ночи, Володя - после пяти. "Смотри, как светло - луна, что ли?" - удивился он. "Володя, уже утро", - ответил я".

Не дошли до вершины около 350 м

Победители так и могли бы остаться на вершине навсегда. Бершов и Каратаев без кислорода спускались всю ночь до штурмового лагеря. Следом за первой двойкой на вершину уже поднимались полные сил Михаил Tyркевич и Геннадий Копейка. Им оставалось до цели всего около 350 м. Альпинистам пришлось сделать нелегкий выбор - помочь обессиленным товарищам со спуском или все же идти, покорять манящую вершину.

- Миша с Геной встретили нас. Володя сильно обморожен, - вспоминает Бершов. - Спрашиваю Мишу: "Вы на гору пойдете?" - "Да нет, на какую гору", - отвечает. Я увидел тоску в его глазах. Но он стал нас спускать".

 Спустя какое-то время харьковчанин Геннадий Копейка вспоминал это так:

"Смешанные чувства одолели нас: с одной стороны, радость - вершина покорена, экспедиция успешна! С другой стороны - разочарование. Столько личных усилий мы потратили, работая на горе, а вершина нам не светит".

Но покорение вершины не прошло бесследно для победителей: Владимир Каратаев отморозил пальцы на руках и ногах. Бершову повезло больше.

Уже по возвращении Каратаеву в институте Склифосовского отрезали пальцы на руках и ногах. Но еще до ампутации он задумался о том, чтобы сделать операцию на кисти: "Не затем, чтобы держать ложку, - затем, чтобы снова лазить по горам…"

Со временем Каратаев таки перенес ряд операций по удлинению частично оставшихся последних фаланг пальцев и даже занялся дельтапланеризмом.

К лавинам привыкли

В день 25-летия штурма Лхоцзе участники экспедиции планируют встретиться в Харькове.

- Мы все работали не только на пределе, но и за пределом, поэтому и победили, - уверен харьковчанин Сергей Бершов. - Ко дню штурма в Гималаях уже началась зима.

- Лавины часто нас утюжили, - вспоминает участник экспедиции, руководитель Днепропетровской федерации альпинизма Владимир Хитриков. - Помню, как над ребятами сошла лавина: Леха бежал впереди нее, упал - не дошла метров 10, а Володя спрыгнул в трещину, лавина переехала через него. А потом мы к лавинам даже привыкли.

Южная стена Лхоцзе - самый сложный альпинистский маршрут в мире. Фото: соцсети

- Тогда меня, молодого, привлекла престижность и амбициозность экспедиции. Но я бы пошел на Лхоцзе и сейчас, была бы команда и финансирование, - утверждает еще один участник из Днепропетровска Петр Козачок.

- Не жалею, что не попал на вершину, и всегда считаю, что прошел маршрут, это была работа всех. Сейчас понимаю, что такой сильной команды больше никогда не будет и такого сложного маршрута больше никто не пройдет, - считает Ринат Хайбуллин.

…Зачем они идут в заснеженные горы, в совершенно враждебную среду? Но так и ходят альпинисты от горы к горе в поисках ответов, в поисках смысла. И хоть восходят на вершины вместе, у каждого - своя "гора".

Комсомольская Правда в Украине

Авторы: Юрий ЗИНЕНКО, Евгения РУДНИЦКАЯ

Сборная команда "Небо" - покорители Лхоцзе.

Фотографии из архивов участников экспедиции

Японец Нобуказу Курики на Эвересте повернул с высоты 8200. Он послушал нашего совета, пошел по классике, но всё равно, тропить одному – задача сложная. Вернулся живым. Таким образом, Эверест в этом году вообще остался без восхождений.

http://www.youtube.com/watch?t=19&v=ne1xC1_lmpg

Возвращение с маршрута начали французы Яник Грациани и Патрик Ваньон, которые отказался от штурма Дхаулагири, из-за сильного снегопада. Выше плато 7000 метров находится ключевой участок. Однако после 30-сантиметрового снегопада его прохождение стало крайне проблематично...

Корейская команда достигла подножья Южной стены Лхоцзе. С виду состояние маршрута не  самое страшное. Но сколько непогод еще впереди! Подробнее об экспедиции

Где-то рядом стоит базовый лагерь Ули Штека и Колина Хейли.

Пока Колин болел и акклиматизировался по собственной программе, швейцарец сбегал на Лобче. А 8 октября Ули сообщил, что он вместе с Тенджи Шерпа (Tenji Sherpa) в поднялись на вершину горы Чолатзе (Cholatse) высотой 6440 метров по ее наиболее сложной, Северной стене, а именно по французскому маршруту.

Вообще, год 2015 стал очень неурожайным на восхождения на восьмитысячники. Вот таблица, которую приводит Алан Арнетт:

Воспоминания о сезоне

Манаслу чехи:

Макалу, американцы:

Большинство экспедиций на восьмитысячники завершено. Однако походы на треккинговые вершины сейчас в самом разгаре, также как и просто треки. Людей, конечно, не так много, как обычно. Сказывается страх, после землетрясений. Но всё же, Непал восстанавливается, Непал жив!

В период с 30 сентября по 2 октября на Манаслу поднялось около 80 человек. Около половины из них шерпы, почти четверть – китайцы…

В то же время несколько крупных коммерческих экспедиций отказались от восхождения из-за большого количества снега и плохой погоды. Те, кто сходил на вершину, напротив, называют условия практически идеальными. По словам Оксаны Морневой, решение руководства неудачных экспедиций вызвало скандал в базовом лагере. Некоторые клиенты обвинили руководителей экспедиций и шерпов просто в обмане, или плохой работе.  К сожалению, Оксана , Чатур и кто там был с ними, пострадали от этого. Под шумок у них украли 5 баллонов кислорода. Что собственно определило неудачу их экспедиции.

Фотография со страницы фейсбука Оксаны Морневой "Несмотря на украденный кислород там было классно, мы были действительно счастливы":

Среди восходителей видим знакомые имена: Сантьяго Кинтеро из Эквадора, Боян Петров - первый болгарин на Манаслу, Джанкарло Корона из Италии, Давид Кляйн из Венгрии .... Успешно подняли своих клиентов, пусть не всех, Доминик Мюллер из Amical и Андреас Нейшмидт от Коблера, половина чешской команды и трое чешских лыжников (съехали с высоты 7900м)

Ну и Дэн Мазур поднялся, правда, у енго не всё в порядке получилось...

К сожалению один из восходителей, 43-летний австриец Золтан Бенедек, умер на спуске, ночью  в лагере 4.

Его напарник, член Клуба 7 Вершин француз Жан-Люк Бретон, был эвакуирован вертолётом с высоты 6800 метров.  У него было серьезные проблемы со здоровьем, надеемся обойдется. Оба они работали в экспедиции Дэна Мазура, но восходили самостоятельно, не пользуясь услугами носильщиков и кислородом.

 Это они оба, Жан-Люк - на первом плане

Между тем, Яник Грациани и Патрик Ваньон, после акклиматизации на маршруте и не  очеень продолжительного отдыха, отправились на штурм Дхаулагири. Они идут примерно по пути  тройки Валиев - Моисеев - Демьян от 1988 года, Юго-западный контрфорс. Яник пишет, что он в восторге от маршрута, который включает сложное лазание на большой высоте. Но погода не радует. 

Южная стена Аннапурны.  Французские военные альпинисты  отказались от дальнейших попыток восхождения, расценив состояние стены, как слишком опасное. 

Макалу.  Завершилась попытка американцев и американок спуститься с Макалу на лыжах.

Эмили Харрингтон: "Мы в Катманду, все целы и невредимы, попытка не удалась из-за высокой лавинной опасности. Это была настоящая борьба. Высота - это больно."

Сообщается также, что Мингма Шерпа, участник штурмового выхода, был задет лавиной на высоте 8000м. Всё обошлось. Тем не менее, после этого инцидента было принято решение спускаться. Ждем подробностей...

Кентон Кул возвращается домой из экспедиции на Нанда Деви в связи с серьезным заболеванием отца. Вряд ли без своего лидера остальные участники экспедиции решаться идти какой-нибудь серьезный маршрут...

Это Ули Штек, бегающий по долине Кхумбу. Сбегал он, кстати, и на акклиматизационный шеститысячник Лобуче. Что делать, если его компаньон по экспедиции на Нупцзе Колин Хейли заболел и на несколько дней выбыл из боевого состава. Теперь американцу, который поправился, предстоит пройти курс акклиматизации, чтобы подтянуть свою форму...

Между тем, японский камикадзе Нобуказу Курики, за спасение которого мы уже было порадовались, передумал и вышел на вторую попытку соловосхождения. Не исключено, что на этот раз он пойдет классическим путем, тогда у него будут даже какие-то шансы на успех. 

Большим событием на Эвересте стало также проведение традиционного марафона (13-й) от Бейс кемпа до Намче-Базара. Участников было немного, но и не мало, всем им большое спасибо! Победу одержал непальский военнослужащий Bhim Gurung ….

Ну и еще о 14 восьмитысячниках:

В Польше в городе Катовице открыт памятник одному из самых выдающихся альпинистов в истории Йежи Кукучке. В этом городе он рос, здесь стал альпинистом, членом Клуба Катовице был все годы.