Внутренний курс компании: 1 $ = 84.83 ₽
Подарочный сертификат
+7 800 222-88-48
Все новости
Новости с тегом «горы»

Новости с тегом «горы»

Гауришанкар: альпинистская история знаковой горы

Какое-то время в 19 веке гора Гауришанкар (Gaurishankar) высотой 7134 метров, что расположена в Непальских Гималаях считалась самой высокой горой на Земле.Причина была довольна банальна - в отличие от горы Эверест, ее легко можно ... читать больше

Какое-то время в 19 веке гора Гауришанкар (Gaurishankar) высотой 7134 метров, что расположена в Непальских Гималаях считалась самой высокой горой на Земле.
Причина была довольна банальна - в отличие от горы Эверест, ее легко можно разглядеть увидеть с Индийской низменности.
К 1979 году Гауришанкар "оставалась последним высочайшим непокоренным пиком в Непале" - как о ней писали путеводители того времени.

Имя этой вершины состоит из двух слов: "Гаури" означает справедливость, или в индуизме "Золотая богиня" а Шанкар - это одно из проявлений имени бога Шивы, бога разрушения.
"Верная своему имени, гора Гауришанкар кажется неприступной, ее гигантские стены ошеломляют своей красотой, но, в отличие от большинства гималайских вершин ее размеров, кажется что на ее вершину нет никакого видимого маршрута" - писал в своем отчете в 1980 году американский альпинист Эл Рид (Al Read).
Непальские буддисты называют эту вершину Джомо Церингма (Jomo Tseringma) и почитают ее как священную гору.
 



Долина Ролвалинг

В восточно-центральной части Непала, к северо-востоку от Катманду, вдоль границы между Непалом и Тибетом лежит долина Ролвалинг. Ролвалинг означает «глубокая, узкая долина» на тибетском языке и «канава» на языке шерпов. Эта высокая отдаленная долина находится на высоте 4000 метров над уровнем моря.
Тем не менее, Ролвалинг может похвастаться биоразнообразной экосистемой, состоящей из 565 видов растений, 35 видов млекопитающих, более 15 видов рыб и более 230 видов птиц.
Долина Ролвалинг населена шерпами, переселившимися сюда из Тибета на севере и долины Кхумбу на востоке.


В восточно-центральной части Непала, к северо-востоку от Катманду, вдоль границы между Непалом и Тибетом лежит долина Ролвалинг


Горный массив Ролвалинг Химал насчитывает более 20 пиков высотой более 6000 метров. Наиболее известные из них включают Долма Кханг (Dolma Khang, 6332 м), Кханг Карпо (Khang Karpo, 6704 м), Беддинг Го (Bedding Go, 6125 м), Лангдак (Langdak, 6220 м), Чобутце (Chobutse, 6686 м), Кан Начуго (Kang Nachugo, 6737 м) и Лунаг Ри (Lunag Ri, 6895 м).


Западная стена горы Чобутце (Chobutse), известной также под именем Тсободже (Tsoboje). Была впервые пройдена только лишь в 2015 году. Фото Mountains of Travel Photos


Самая высокая гора в Ролвалинг Химал — Мелунгце (Melungtse, 7181 м), которая находится в Тибете, на которую в 1982 году предпринял первое восхождение новозеландец Билл Денц (Bill Denz).
Его нелегальное (без получения пермита) восхождение прошло по юго-восточному гребню после.
В то восхождение Денц не поднялся на вершину, и 23 октября 1992 года словенцы Марко Презел (Marko Prezelj) и Андрей Штремфель (Andrej Štremfelj)


Мелунгце (Melungtse, 7181 м). Тибетцы называют его «Джобо Гару». Фото: Википедия



Гауришанкар

Второй по высоте вершиной массива Ролвалинг является двуглавая гора Гауришанкар (7134 м). Второстепенная вершина этой горы носит имя Гаури (7010 м), а главная вершина — Шанкар (7134 м).


Гауришанкар (Gaurishankar) высотой 7134 метров. Фото Ranjan Neupane


Первая альпинистская экспедиция в окрестностях Гауришанкара началась 27 августа 1951 года.
В то время британские альпинисты Эрик Шиптон (Eric Shipton), Том Бурдийон (Tom Bourdillon), Билл Мюррей (Bill Murray) и У. Х. Уорд (W.H. Ward) объединили усилия со старым другом Шиптона, шерпой Ангом Таркеем (Ang Tharkay) и его командой шерп.
Позднее к ним присоединился и, ставший в последствии легендарным, Тенцинг Норгей (Tenzing Norgay).

Их первоначальной целью был поиск наиболее оптимального маршрута к Эвересту, который в то время еще не был пройден. Они искали альтернативный маршрут с юго-запада, поэтому их путь проходил через Ролвалинг.

Следы йети


Фотографии следов "Йети" были впервые опубликованы в 1952 году. Фото: Эрик Шиптон


8 ноября 1951 года Шиптон, Уорд и Норгей перешли перевал в бассейне Мелунга, когда наткнулись на снегу на большие следы. Норгей быстро идентифицировал их как следы йети и сказал своим спутникам, что уже не в первый раз видит подобные отпечатки. Он даже утверждал, что видел йети с расстояния 20 метров.

Команда, воодушевленная словами Норгея шла по следам около километра, пока не остановились перед огромной ледовой трещиной. Казалось, что "йети" с легкостью перепрыгнул пропасть... дальше группа не смогла пройти и, развернувшись, продолжила свою экспедицию. 


Команда, воодушевленная словами Норгея шла по следам около километра, пока не остановились перед огромной ледовой трещиной. Казалось, что "йети" с легкостью перепрыгнул пропасть... дальше группа не смогла пройти и, развернувшись, продолжила свою экспедицию. Фото: Эрик Шиптон


Еще несколько других экспедиций посетили Ролвалинг в 1950-х годах.
Шотландско-непальская экспедиция под руководством Тома Маккиннона (Tom MacKinnon) была организована в 1952 году; в 1954 году в этот регион пришли швейцарец Раймонд Ламберт ( Raymond Lambert) и его французский напарник Франц Лохматтер (Franz Lochmatter).
В 1955 году в этих горах работал британец Альфред Грегори (Alfred Gregory).

Первая попытка и бандиты

В 1959 году японская экспедиция из Фукуокского университета отправилась на первое восхождение на Гауришанкар.
В команду входили: руководитель команды Хидэки Като (Hideki Kato), Мицухари Оиси (Mitsuhari Oishi), Мориаке Абэ (Moriake Abe) и четыре шерпа: сирдар Анг Темба (Ang Temba), Килкен (Kilken), Кунга Норбу (Kunga Norbu) и Анг Дава III (Ang Dawa III).

Они начали своё путешествие из Катманду 17 сентября и достигли деревни Бединг 28 сентября.
2 октября они отправились в базовый лагерь у озера Менлунг Покхари (Menlung Pokhari) расположенного на высоте 4800 метров.
К базовому лагерю они пришли спустя 12 дней треккинга.

В период с 14 по 25 октября команда пыталась найти путь на вершину Гауришанкара, проведя разведку с нескольких направлений.
Но так и не могли найти места для установки лагеря из-за опасных остроконечных гребней, а сама гора изобиловала опасными ледопадами, тянущимися до высоты в 5550 метров

Тогда команда изменила свои планы и вместо этого попыталась подняться на вершину Пангбук Ри.
Но восхождение не прошло гладко.
Вскоре после этого на них напали вооруженные тибетские бандиты кхампа, которые украли все их деньги.
Экспедиция вынуждена была вернуться в безопасную южную долину без гроша в кармане.

Попытка 1964 года

В 1964 году другая команда, возглавляемая британцами, предприняла попытку первого восхождения на вершину Гауришанкар.
Во главе с Доном Уиллансом (Don Whillans) в команду входили Теренс Бернелл (Terence Burnell), Ян Клаф (Ian Clough), Деннис Грей (Dennis Gray), Десмонд Хэдлум (Desmond Hadlum), Ян Хауэлл (Ian Howell), Гирме Дордже Шерпа (Girme Dorje Sherpa), Дава Тенцинг (Dawa Tenzing) и Анг Церинг (Ang Tsering).

К сожалению, в то время в регион слишком рано пришел сезон дождей, а в середине сентября в последнем на треккинге непальском городке Ламобагар бастовали носильщики.
Поэтому команде ничего не оставалось, как 19 сентября установить свой базовый лагерь довольно низко, на высоте всего лишь 2600 метров над уровнем моря.
Лагерь был уникальным, сделанным в пещере на дне ущелья Ронгшар и довольно далеко от горы. Отсюда было очень трудно разглядеть маршрут.

Когда в район снова вернулись бандиты, группе пришлось действовать быстро. Они, взяв с собой всё свое снаряжение поднялись по крутому склону Чумал-Чу через скальные контрфорсы.
На гребне на высоте 5200 метров они впервые увидели вершину Гауришанкар. Внушительная западная стена казалась невозможной для восхождения: почти 3000 метров по высоте, и с нее постоянно сходили лавины.

Команде пришлось повернуть назад и пересечь северо-западную стену в сторону северного гребня.
28 октября они добрались до отметки 6700 метров, но потом им пришлось развернуться вниз.

Во время спуска их накрыла лавина. Ян Клаф едва удержался на ледорубе. К счастью, им удалось избежать трагедии и благополучно спуститься вниз.
Уилланс после экспедиции сказал, что это был самый опасный маршрут, который он когда-либо пытался пройти.


Долина Ролвалинг и деревня На. Фото Caingram


Без пермитов

Впоследствии правительство Непала перестало выдавать пермиты на восхождение. Гора была нетронутой до 1971 года, когда норвежец Арне Нейсс (Arne Naess) предпринял исследовательский подход с юго-восточной стороны. Однако на гору не поднялся.

В октябре 1972 года японский альпинист Сатоши Аоки (Satoshi Aoki) сделал несколько потрясающих снимков южной стены Гауришанкара.
Когда японский журнал опубликовал их, они вдохновили многих японских альпинистов. Настолько, что в 1973 году японская команда попыталась подняться на вершину без получения пермита, однако их команду остановила в долине Ролвалинг полиция.

Наконец, в 1978 году Непал открыл несколько гор для «совместных экспедиций» (экспедиций, в которых наряду с иностранцами участвовало определенное количество непальских альпинистов), включая и Гауришанкар.


Гауришанкар (Gaurishankar) высотой 7134 метров. Фото Caingram


Первое восхождение на главную вершину

В 1979 году совместная американо-непальская экспедиция получила разрешение на восхождение по северо-западному гребню.
Власти потребовали, чтобы в группе было два непальских альпиниста. Руководитель экспедиции Эл Рид (Al Read) решил разделить свою команду поровну между американцами и непальцами.

Рид выбрал 10 альпинистов: шерпа Пертемба (Pertemba Sherpa, соруководитель), Деннис Пол Хеннек (Dennis Paul Hennek), Джим Моррисси (Jim Morrisse), Джон Роскелли (John Roskelley), Ким Шмитц (Kim Schmitz), шерпа Анг Джамбу (Ang Jambu Sherpa), шерпа Дордже (Dorje Sherpa), шерпа Пасанг Онгчу (Pasang Ongchu Sherpa), шерпа Йонг Тенцинг (Yong Tenzing Sherpa) и шерпа Анг Нима (Ang Nima Sherpa).

У всех непальских альпинистов был высотный опыт, но, за исключением Пертембы, у них никогда не было возможности подняться на вершину в своих прошлых экспедициях. По этой причине экспедиция приобрела еще большее значение.
На этот раз у всех альпинистов была равная возможность на восхождение.


Ким Шмитц (Kim Schmitz) в первом восхождении на главную вершину Гауришанкар (Gaurishankar) высотой 7134 метров. Фото: John Roskelley


Трудный выбор

За два месяца до отъезда в Непал американцы были уведомлены об изменении границы с Китаем. Теперь северо-западный хребет горы Гауришанкар принадлежал Китаю.
У экспедиции было два варианта: либо пройти по юго-западному гребню, либо попробовать пройти по западной стене. Оба маршрута были чрезвычайно сложными.

31 марта 1979 года команда и 107 носильщиков прибыли в город Ламобагар. Оттуда они прошли британским маршрутом 1964 года через Чума-Чу.
6 апреля команда достигла безымянного ледника на высоте почти 5000 м, где установила базовый лагерь.
Затем они прошли еще 200 метров к седловине, где впервые увидели внушительную западную стену горы.
Огромные ледяные глыбы висели на единственно возможном маршруте. Восхождение выглядело крайне рискованным.

Юго-западный гребень выглядел еще хуже. Он был похож на лезвие ножа. Острый как бритва голубой лед вел к южной вершине. От этого легче не стало.
Участок к главной вершине изобиловал карнизами и сложными башнями.

В конце концов группа выбрала своей целью западную стену. Они не знали, где разбить базовый лагерь, но надеялись найти какие-нибудь уступы на склоне или, возможно, шанс вырыть снежные пещеры.
Их очень беспокоил висячий ледник: если лед начнет рассыпаться, он будет бомбардировать весь маршрут.


Ким Шмитц (Kim Schmitz) в первом восхождении на главную вершину Гауришанкар (Gaurishankar) высотой 7134 метров. Фото: John Roskelley


Создание лагерей

19 апреля команда установила Лагерь 1 на высоте около 5200 м у подножия западной стены.
Шесть дней спустя им удалось подняться к небольшой трещине примерно на 6000 м, где они разбили Лагерь 2. Оттуда им предстояло подняться по ребру, покрытому голубым льдом.

Альпинисты забрались как можно выше по ледяному ребру.
3 мая на небольшом ледовом уступе они установили неудобный и опасный Лагерь 3, разместив его на высоте около 6500 м.
Из лагеря 3 Роскелли и Шмитц начали работу над следующим 100-метровым микстовым участком.

Роскелли и Шмитц уже провели четыре ночи, сидя в лагере 3, без возможности лечь горизонтально в этом узком месте и страдая от обезвоживания и голода. Но группа решила, что ждать подходящей возможности для штурма вершины больше нельзя.

У Хеннека был бронхит, и ему пришлось отправиться вниз, а Моррисси и Рид пошли с ним.
Тем временем шерпа Дордже поднялся в Лагерь 3.
Команда спросила своего соруководителя Пертембу, не хочет ли он подняться на вершину. Пертемба был очень опытным шерпой с отличными навыками альпинизма, но он сказал, что из уважения и признательности он предпочел предоставить эту возможность шерпе Дордже и остальным членам команды шерпов.
Пока Дордже поднимался в Лагерь 3, Шмитц спустился в Лагерь 2. К этому времени Шмитц уже не чувствовал ног из-за обморожения.


Южная стена горы Гауришанкар. Впервые эта стена была пройдена 23 октября 2013 года французской группой под руководством Жерома Пара. Они достигли 6800 м и остановились у южной вершины. Фото: Mathieu Detrie


Вершина

Когда Дордже Шерпа поднялся в Лагерь 3, он заметил, что лед на маршруте становится мягче. Это означало, что на них в любой момент могли обрушиться каменные и ледяные лавины.
8 мая в 5:30 утра Роскелли и Дордже начали штурмовое восхождение. Роскелли позже сказал, что восхождение, начинающееся ниже Лагеря 3, было сложнее, чем Северная стена Эйгера.

Они взобрались по смеси камня и льда на выступающую скальную полку.
Эта полка выступала над всей 2700-метровой западной стеной, но им удалось ее пройти.

В 15:15 Роскелли и Дордже достигли вершины Гауришанкара.
Рид и Пертемба наблюдали за этим в бинокль из передового базового лагеря.

«Я повернулся к Пертембе, и мы обменялись рукопожатием, — вспоминал Рид. «Непальец и американец достигли вершины одной из самых известных непокоренных гор Непала в экспедиции, возглавляемой и состоящей из американцев и непальцев в равной степени.
Это было невероятное чувство товарищества двух разных культур».

Позже Питер Бордман писал в своем отчете: "Несмотря на то, что мы провели в тяжелейшей экспедиции 20 дней и после ужасно холодной ночевки на предвершинном узком гребне мы все сгорали от желания покорить вершину, мы остановились в метре от ее самой высокой точки, не желая нарушать священное для непальских буддистов место".

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://explorersweb.com/

Никакой компенсации за отмену экспедиции на Эверест: Компания "Madison Mountaineering" выиграла судебное дело

После полутора лет судебных тяжб, была закончена история с весьма серьезным прецедентом для всей отрасли коммерческого альпинизма.Речь идет о иске одного из коммерческих клиентов, Зака Букмана (Zac Bookman), поданного против американского ... читать больше

После полутора лет судебных тяжб, была закончена история с весьма серьезным прецедентом для всей отрасли коммерческого альпинизма.
Речь идет о иске одного из коммерческих клиентов, Зака Букмана (Zac Bookman), поданного против американского альпинистского турагенства "Madison Mountaineering", возглавляемое Гарретом Мэдисоном (Garrett Madison).
Клиент обвинял компанию в обмане и, по сути, краже денег из-за того, что он так и не смог подняться выше базового лагеря в эверестовской экспедиции осенью 2019 года.

Подробней историю судебного разбирательства Вы можете прочитать в нашей статье: ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО АЛЬПИНИЗМА: АМЕРИКАНЕЦ ПОДАЛ В СУД НА ТУРКОМПАНИЮ ИЗ-ЗА ОТМЕНЫ ЭКСПЕДИЦИИ НА ЭВЕРЕСТ



Гаррет Мэдисон (Garrett Madison), Зак Букман (Zac Bookman) и Кристин Беннет (Kristin Bennett) в эверестовской экспедиции 2019 года. Фото Madison Mountaineering


Теперь, наконец, судебная тяжба завершена. Вердикт, а точнее соглашение двух заинтересованных сторон, по данному делу гласит, что туркомпания имела полное право отменить попытку восхождения альпинистов на Эверест из-за опасности обрушения серака, который нависал над маршрутом и угрожал жизни и здоровью альпинистов.
Таким образом, туркомпания "Madison Mountaineering" не обязана компенсировать средства, затраченные неудовлетворенным клиентом, за то, что он так и не поднялся выше базового лагеря из-за отмены экспедиции из-за соображения безопасности.

Вернувшись с Эвереста, Зак Букман подал два иска против туркомпании Гарретта Мэдисона, которого он обвинял в мошенничестве за то, что он не смог вывести его за пределы базового лагеря.
Истец утверждал, что шерпы команды не были подготовлены к выполнению своих обязанностей и что само по себе восхождение на Эверест считается рисковым мероприятием и поэтому отговорки с отсылками на угрозу обвала серака не являются причиной отмены экспедиции.
Вдобавок Зак иронизировал с тем фактом, что по сути получилось так, что он заплатил более 65 000 долларов США за пятидневный поход и неделю кемпинга в базовом лагере Эвереста.


огромный серак, нависший над ледником Кхумбу. осень 2019 года. Фото Tim Emmett



В первом из этих исков (поданным в январе 2020 года) Зак потребовал возместить 50 000 долларов, которые Мэдисон обещал вернуть ему во время отмены экспедиции: эти слова сам Мэдисон отрицает. Во втором судебном процессе (в марте 2020 года) Зак уже требовал возместить 100 000 долларов в качестве штрафных и компенсационных убытков за нарушение обещания вернуть эти 50 000 долларов по первому иску.

В свою очередь, в ответ на эти иски, Гарретт Мэдисон заручился поддержкой ведущей юридической фирмы, которая взяла его дело на безвозмездной основе (бесплатно) и, в свою очередь, подала встречный иск в Сиэтле (штат Вашингтон, где базируется Madison Mountaineering) против Зака Букмана.
Аргумент защиты заключался в том, что клиент не имел права на какую-либо компенсацию в случае отмены экспедиции по соображениям безопасности, поскольку это было указано в контракте, который он подписал с агентством.

Несколько месяцев спустя суды Калифорнии отказались от рассмотрения дела и предписали Заку Букману передать его иск в суды Вашингтона.
Истец этого не сделал.
Наконец, ситуация была разрешена в интересах агентства посредством совместного соглашения, в котором указано, что «судебные иски и их финансовые последствия могут привести к травмам, болезням и смерти клиентов, гидов, шерпов и других горных профессионалов».


Базовый лагерь на Эвересте, октябрь 2019 г. Фото Madison Mountaineering

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://gearjunkie.com/

Дэвид Геттлер: "Высокогорный альпинизм с кислородными баллонами сравним с ездой электровелосипеде

В рамках презентации новой альпийской коллекции The North Face (Advanced Mountain Kit) во французском Шамони фотограф журнала ALPIN Биргит Гелдер имела возможность подняться на пик Дент дю Жант в группе Montblanc, которой руководил ... читать больше

В рамках презентации новой альпийской коллекции The North Face (Advanced Mountain Kit) во французском Шамони фотограф журнала ALPIN Биргит Гелдер имела возможность подняться на пик Дент дю Жант в группе Montblanc, которой руководил знаменитый немецкий альпинист Дэвид Геттлер (David Göttler).
Пользуясь случаем, Биргит взяла небольшое интервью.

Вот уже второй раз, после 2019 года Дэвид возвратился с Эвереста без успеха, так и не закончив свой проект восхождения без использования кислородных баллонов.
Напомним, что в сезоне 2021 года он и испанец Килиан Жорнет (Kilian Jornet Burgada) планировали траверс Эверест-Лхоцзе
Однако, из-за долгих плохих погодных условий и не лучшего психологического самочувствия, двойка решила отказаться от проекта.
Два года тому назад Дэвид повернул вниз с отметки 8650 метров, лишь на 200 метров ниже вершины.
В этот раз команда развернулась, дойдя до Южного Седла на отметке 8000 метров.
 
 


Дэвид, на протяжении практически 20 лет ты являешься профессиональным альпинистом и бывал на многих высоких горных вершинах мира.
Весной 2021 года тебе пришлось прервать восхождение на Эверест будучи всего лишь в 200 метрах от вершины, которое ты планировал совершить без использования кислородных баллонов. Что произошло?

На горе было слишком много людей, да и погода испортилась.
В таких условиях просто невозможно было ждать на склоне часа два своей очереди.
Но я не жалуюсь. Когда Вы отправляетесь на Эверест, Вы знаете, что на горе может произойти всё что угодно и что в ключевых точках могут возникнуть пробки.

Но каждый альпинист имеет полное право подниматься на гору как ему нравится. Я не хочу навешивать ярлык на своё видение восхождения; я не говорю, что оно справедливее или честнее.
Но когда мы говорим о спортивных достижениях, то для меня использование кислородных баллонов в восхождении - это допинг.

От Редакции:

Подробнее о допинге в альпинизме читайте в статьях:
ДОПИНГ В АЛЬПИНИЗМЕ: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
и в интервью с Денисом Урубко: ДЕНИС УРУБКО: "КИСЛОРОД ЭТО МОЩНЫЙ ДОПИНГ В АЛЬПИНИЗМЕ"


Если бы мы больше привлекали внимание СМИ к этой теме, восхождения на Эверест с кислородными баллонами больше не воспринимались бы как некое величайшее достижение.
Ты поднялся на вершину? С кислородом? Ну... это как проехать велогонку на электровелосипеде.



Дэвид Геттлер (David Göttler) и Килиан Жорнет (Kilian Jornet Burgada) в эверестовской экспедиции 2021. Фото David Göttler


Сейчас определено можно сказать, что если на горе хорошая погода, то в день штурма будут пробки. Как в таких условиях Вы представляете завершение своего проекта?

В 2018 году на горе было много дней с прекрасной погодой, но не в 2021 году.
Может быть, с изменением климата хороших дней на Эвересте становится все меньше и меньше.
Мне же нужно просто идти на гору.

Каким вам видится освещение в СМИ высотного альпинизма?

Информация о восхождениях на восьмитысячники иногда бывает очень недифференцированной. Это может быть связано с одной стороны с репортажами из базового лагеря и от турагентств и с другой стороны сведениями от самих альпинистов.
Сегодня в больших горах Вы чаще всего встретите людей, которые полностью были бы беспомощны без туристической инфраструктуры и шерп. Однако, со стороны СМИ их восхождения выглядят как достижения, которые можно приравнять к достижениям Райнхольда Месснера (Reinhold Messner).

Я бы не хотел писать про это. Я просто хочу, чтобы горстка профессиональных альпинистов, спонсоров, а также альпийская пресса более внимательно посмотрели на эту тему и проводили больше просветительской работы.
Альпинистам же следует поработать над честными сообщениями, особенно в экспедиционном альпинизме.

Лично я всегда стараюсь быть максимально прозрачным в своих проектах.
Я вижу проблему с сообщениями в социальных сетях, которые стали частью маркетинга и пиара.
В отличие от Интернета, печатный носитель информации медленнее, но информация в нем более тщательно продумана. В настоящее время журналистика работает очень быстро, и, часто без фильтрации, проверки информации.
Все, что выложено на любом канале в соцсетях, будет опубликовано в СМИ с максимально кричащим заголовком а суть многократно приумножается, даже без расспросов деталей у непосредственных "героев" публикации.

Как Вы думаете, как можно сегодня еще "набрать очки в альпинизме"? Чем более всего интересуются обыватели и спонсоры?

Думаю, в конце концов, все сводится к красочным рассказам - в том числе и для спонсоров.
Я иду на Эверест не потому, что он называется Эверест, а потому, что это самая высокая гора на нашей планете.
Я альпинист-высотник, поэтому просто хочу туда поехать.
Я уже прочувствовал разряжение воздуха на 8000 метрах и знаю, как здорово двигаться без использования кислородных баллонов на такой высоте. Теперь я просто хочу знать, доберусь ли я до вершины.
Это не имеет ничего общего с тем, смогу ли я хорошо "продать" свой проект спонсорам.
Отношения с моими спонсорами давно устоялись.
Это будет лишь мой проект и поэтому я не чувствую никакого спонсорского давления за собой.

Тогда откуда вообще берется это давление?

Я склонен ощущать давление со стороны социальных сетей. Во время периода изоляции от коронавируса я понял, что социальные сети вызывают «зависть».
Повсюду Вы видите фотографии гор с идеальными условиями и спрашиваете себя, почему меня сейчас там нет, особенно когда Вы сидите в базовом лагере, а затем видите фотографии из экспедиции на соседнюю гору, где все идет отлично и все счастливо улыбаются на вершине.

Во время периода изоляции не было никаких крупных экспедиций или проектов. Все просто выкладывали свои видео о йоге или о кулинарии. Эта ситуация меня сильно расслабила.
Мы должны научиться разумно использовать эту среду. Правильное обращение с этой сравнительно новой средой особенно важно для будущих спортсменов. В конце концов, они зарабатывают на этом часть своего дохода и известности.


Дэвид Геттлер (David Göttler) на южном седле Эвереста. Фото David Göttler


Профессионалов часто привлекают высочайшие горы. А что могут делать молодые спортсмены, когда все легкодоступные горы уже давно пройдены?

Может, дело вовсе не в этом?
Я всегда спрашиваю себя: «Как мне еще более можно развиваться лично?» Я не думаю о том, как превзойти кого-то другого.

Алекс Хоннольд (Alex Honnold) и Александр Хубер (Alex Huber) наверняка не гонялись за чьими-то рекордами и не придумывали, как бы им превзойти всех по популярности в СМИ, когда начинали свои проекты
Скорее, это был процесс созревания, чтобы подтолкнуть себя и выйти за пределы своих возможностей.
Им пришлось самим искать путь к вершине и затем не останавливаться а идти все дальше и дальше.
Конечно, они тоже готовы рисковать - вот что делает альпинизм таким привлекательным, но это продуманный риск.

Тем не менее, кто-то может принять этот риск образец для подражания. В таком случае ответственность спортсменов заключается в том, чтобы по-другому представить эти проекты в средствах массовой информации?

Не думаю, что выдающиеся достижения следует прятать, завуалировать в СМИ так, чтобы их не повторяли.
Тем не менее, молодые спортсмены должны знать, что их кумиры, которым они подражают, не сразу начинали с свободных сольных восхождений.
Это был долгий путь и тяжелая работа, даже для легендарных личностей.
Спустя много лет и множество неудач они оказались там, где они есть сейчас.

«Прогрессируйте медленно, а не в одночасье» - вот о чем нужно постоянно напоминать.
И было бы хорошо, если бы этот девиз стал частью тренировок в альпийских клубах
 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://www.alpin.de/

Йошт Кобуш: " Я подготовился к вызовам Эвереста гораздо лучше"

«Я продолжу с того же самого места, где остановился в прошлый раз», - говорит о своей предстоящей амбициозной экспедиции немецкий альпинист Йошт Кобуш (Jost Kobusch), - «С самого начала было ясно, что для реализации ... читать больше


«Я продолжу с того же самого места, где остановился в прошлый раз», - говорит о своей предстоящей амбициозной экспедиции немецкий альпинист Йошт Кобуш (Jost Kobusch), - «С самого начала было ясно, что для реализации такого проекта потребуется несколько попыток. И это всего лишь вторая попытка».
 


Уже через неделю, 29 октября, 29-летний немецкий альпинист вылетит в Непал, чтобы снова попробовать свои силы на Эвересте зимой: соло; без использования кислородных баллонов; через сложный, редко проходимый маршрут по 6000-метровому перевалу Лхо Ла между Непалом и Тибетом, через Западный хребет и кулуар Хорнбейна, расположенный на Северной стене.
В своей первой сольной попытке, прошедшей в феврале 2020 года Йошт поднялся до отметки 7366 метров .
Новости прошедшей экспедиции Вы можете узнать в нашей спецтеме: ЭВЕРЕСТ 2020 ЗИМОЙ: СОЛОПРОЕКТ ЙОШТА КОБУША (JOST KOBUSCH)

От Редакции:

Первый американский маршрут 1963 года пройденный Thomas Hornbein и Willi Unsoeld.


Кулуар Хонбейна это узкий, 500-метровый кулуар с неравномерным покрытием снегом и льдом расположен на отметке 8000 метров. Попасть в него можно пройдя маршрут по Западному гребню или с северной стороны (выходя на него из Японского кулуара). Кулуар Хорнбейна характерен уклоном в 50º, с максимумом в 60º в его верхней части.
Впервые этот маршрут прошли американские альпинисты Том Хорнбейн (Tom Hornbein) и Вилли Ансуэл (Willi Unsoeld) 22 мая 1963 года; тогда они провели холодную ночёвку в зоне смерти и спустились с горы по стандартному маршруту через южное седло.

Подробнее о этом подвиге Вы можете прочитать подробней в статье: ЗАТЕРЯННЫЕ НА ЭВЕРЕСТЕ

Среди великих имен, оставивших свой след на кулуаре Хорнбейна:
  • словенцы Андрей Штремфель (Andrej Štremfelj) и Нейц Заплотник (Nejc Zaplotnik) - первое повторение в 1979 году
  • японцы Цунео Сигехиро (Tsuneo Shigehiro) и Такаси Озаки (Takashi Ozaki ) - они открыли японский кулуар, чтобы законектить его с кулуаром Хорнбейна в 1980 году
  • канадка Шэрон Вуд (Sharon Wood) - первая американка на Эвересте, в 1986 году,
  • швейцарцы Эрхард Лоретан (Erhard Loretan) и Жан Труайе (Jean Troillet)
  • поляки Еугениуш Хробак (Genek Chrobak) и Анджей Марчиняк (Andrzej Marciniak) 1989 год


Последнее, на сегодняшний день, восхождение по кулуару Хорнбейн было задокументировано в Гималайской базе данных в 1991 году, когда его прошел шведский альпинист Ларс Кронлюнд (Lars Cronlund) в сопровождении непальцев Гялбу Шерпа (Gyalbu Sherpa) и Мингма Норбу Шерпа (Mingma Norbu Sherpa)

Впоследствии, в сентябре 2002 года, французский сноубордист Марко Сиффреди попытался спуститься по кулуару Хорнбейна, после того, как поднялся на вершину, но его попытка закончилась его смертью падением.

А единственным человеком в истории, кто смог подняться на вершину Эвереста зимой и в соловосхождении был японец Ясуо Като (Yasuo Kato), он взошел на вершину мира 27 декабря 1982 года.
К сожалению, на спуске Ясуо пропал безвести...
Его достижение было на самом деле еще более выдающимся, ведь Ясуо стал первым альпинистом в мире, кто поднялся на Эверест в три различных сезона: осенью 1973, весной 1980 и зимой 1982 года.

Стоит отметить, что на вершину Эвереста зимой альпинисты не поднимались с 1993 года! А без использования кислородных баллонов с 22 декабря 1987 года, когда вершины достиг непалец Анг Рита Шерпа. В прочем, далеко не все альпинисты засчитывают Анг Рите это восхождение как зимнее, ведь метеорологическая зима начинается в Гималаях 21 декабря, что означает, что Анг Рита поднимался в штурмовой лагерь в осенний период (до 21 декабря) и только лишь само штурмовое восхождение совершил в первый же день зимнего сезона.
Подробней о этом Вы можете прочитать в статье-интервью Дениса Урубко «ЗИМА В ГИМАЛАЯХ НАЧИНАЕТСЯ 1 ДЕКАБРЯ»


Йошт Кобуш (Jost Kobusch) на склоне Эвереста в 2020 году


На этот раз Кобуш говорит, что подготовился к вызовам Эвереста гораздо лучше.
Недавно он закончил курс тренировок, состоящий из 30-40 часов восхождений в неделю в горах долины Шамони, куда он переехал полтора года тому назад.
"Я поднимался по маршрутам, подобным тем, что меня ждут на Эвересте. На самом деле, в некотором смысле, мне нравилось время пандемии коронавируса, которое я проводил в горах. Эта ситуация дала мне возможность сосредоточиться на своем проекте. Я был словно в тренировочном лагере и добросовестно относился к урокам" - говорит он.

По словам Кобуша, для того, чтобы акклиматизироваться к своему проекту на Эвересте, он сначала планирует восхождение, вместе с напарником, на один из непройденных шеститысячников,
"Какая именно это будет вершина я пока не могу рассказать. Эта гора находится не у Эвереста а в другой части Непала"

И только после этого акклиматизационного восхождения, Йошт перейдет к Эвересту.
В экспедиции к вершине мира он будет еще более минималистичным, чем в прошлой экспедиции: "На этот раз выйду с базового лагеря с поваром. Я просто оставлю там небольшую палатку и кое-какие припасы, и это всё. Если я захочу отдохнуть, я спущусь в деревню Горак Шеп. Если я захочу поработать на горе - я буду на горе".

По словам Йошта, во время своей первой эверестовской экспедиции зимой 2019/2020 годов он многое узнал: о «микроклимате вершины мира», ледовых и снежных условиях, а также о нижней части запланированного маршрута.
«Я не хочу преуменьшать трудности наверху. Они огромны, об этом можно не спорить», - говорит Кобуш. «Тем не менее, участок маршрута до перевала Лхо Ла был, на мой взгляд, был наиболее сложным с технической точки зрения.
На его прохождение ушло много времени. Конечно, ключевой участок всё еще впереди, но, по крайней мере домашнее задание по нижней части маршрута было выполнено» - говорит он.


Йошт Кобуш (Jost Kobusch): тренировки в Шамони


Что же касательно сроков завершения проекта, Йошт говорит: "Я не писатель, который заранее знает, что он пишет: трилогию или пятитомник... Да, я поставил перед собой цель: подняться на высоту 8000 метров; наибольшая высота когда-либо достигнутая на Западном гребне в зимний период это 7500 метров (французской экспедицией 1984/85 годов).
Но даже если мне удастся достигнуть этой отметки, это будет в каком-то смысле достижением".

Но на самом деле, Йошт хотел бы подняться выше, и взглянуть на кулуар Хорнбейна, «чтобы оценить, имеет ли вообще смысл прохождение этого маршрута зимой. Ведь может быть кулуар засыпан глубоким рыхлым снегом. Тогда было бы невозможно забраться по нему.
Точно так же, если бы он был без снега, покрытый льдом.
И вот эта ситуация меня завораживает: я не знаю чего мне ожидать там, наверху».

В качестве сроков своей экспедиции Йошт установил определенный календарный период: с 21 декабря по 28 февраля, что соответствует в альпинистском сообществе наиболее строгому понятию зимы.
«Я буду на горе в течение именно этого отрезка времени, а не до и не после.
И даже если бы я поднялся на вершину 27 февраля, я бы спустился с горы 1 марта»


Йошт Кобуш (Jost Kobusch) на склоне Эвереста в 2020 году


В то же время стоит отметить, что далеко не все альпинисты относятся к затее Йошта положительно, так легендарный Райнхольд Месснер полагает, что Кобуш действует лишь как "карьерист": "Как может 19-летний парень, который никогда не был в больших горах, оценить, насколько опасны восьмитысячники Аннапурна или Нангапарбат?
Своеобразным "Чемпионом мира" по анонсированию стал Йошт Кобуш (Jost Kobusch)."

Но молодой немецкий альпинист легко воспринял резкие слова Райнхольда Месснера: «Я воспринял его слова как комплимент. Ведь если Месснер хочет показать свою любовь другим, он делает это в форме критики».

Новости о этой экспедиции мы будем сообщать в спецтеме: ЗИМНИЙ ЭВЕРЕСТ ЙОШТА КОБУША (JOST KOBUSCH): ЭКСПЕДИЦИЯ 2021/2022


Йошт Кобуш (Jost Kobusch) на западном гребне Эвереста. Январь 2020 года. Фото Daniel Hug

 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам Штефан Нестлер, https://abenteuer-berg.de/

В возрасте 78 лет умер знаменитый американский писатель и альпинист Дэвид Робертс

Дэвид Робертс (David Roberts), которого часто называли «деканом приключенческого сочинения», умер 20 августа 2021 года в возрасте 78 лет. Он был одним из самых известных в мире авторов, пишущих о горах и ... читать больше

Дэвид Робертс (David Roberts), которого часто называли «деканом приключенческого сочинения», умер 20 августа 2021 года в возрасте 78 лет. Он был одним из самых известных в мире авторов, пишущих о горах и альпинизме. Летом 2015 года у Робертса диагностировали рак горла (эмфизема) IV стадии, но он по прежнему продолжал писать статьи и рассказы.
 
 
 
 
 

В последствии он посетил горный фестиваль в Банфе, где принял участие в ряде выступлений, в том числе взял интервью у Джимми Чина .  В 2016 году он стал одним из соавторов книги знаменитого Алекса Хоннольда (Alex Honnold) Один на стене (Alone on the Wall)
 
 
 


Он писал до самых последних нескольких недель своей жизни, закончив свою последнюю книгу - биографию исследователя Арктики Джино Уоткинса - в феврале 2021 года, о чем сообщил в Facebook со своей больничной койки.
Его творческий потенциал не иссякал до самой его смерти.
В одном из постов в соцсетях он назвал иронией смерть от эмфиземы, поскольку выкурил только лишь одну сигарету в своей жизни.

В 1965 году Робертс получил степень доктора математики, окончив Гарвардский университет. Он также получил степень доктора философии английского языка, окончив Денверский университет в 1970 году. Именно это образование и стало его дальнейшей профессией: он написал 32 книги по различным областям, от альпинизма, описывающего его собственные приключения до достижения других людей в путешествиях и до книг о коренных народах Северной Америки и биографии писателя Джин Стаффорд.

На американское альпинистское сообщество и литературу в этой области большое влияние оказала его автобиографическая книга «Гора моего страха» („Mountain of My Fear”, 1968).
В 2001 году журнал National Geographic включил эту книгу и другую его работу ( « Дебора » („Deborah”) в список 100 лучших книг о путешествиях.
И хотя книга «Mountain of My Fear» считается его самой известной работой, Робертс также плодотворно изучал историю и культуру коренных американцев и, в конце своего творческого пути, погрузился в полярные исследования.
Робертс публиковался в самых престижных американских журналах: "Outside", "National Geographic", "Alpinist", "The Atlantic Monthly".


Дэвид Робертс (David Roberts), Аляска, 1967 (фото Matt Hale)


Он также был членом и бывшим президентом Гарвардского альпинистского клуба, в составе которого руководил экспедициями на Аляску и совершил первое восхождение на 4000-метровую стену Викершем (Wickersham Wall) на высочайшую вершину Северной Америки Денали (Denali, 6190 м), на западном ребре горы Хантингтон (Huntington, 3731 м) - Гарвардский маршрут ( "The Harvard Route", WI3 M6).

Он также открывал новые маршруты на Западном хребте Брукса (Western Brooks Range) и на шпилях Кичатна (Kichatna Spires) а также восточной стене горы Дики (Dickey, 2909 м) по маршруту категории VI, 5.9 A3. Этот путь другие альпинисты (Стив Хаус (Steve House) и Джим Холленбо (Jim Hollenbaugh) смогли повторить лишь 30 лет спустя! Тогда, после повтора Стив Хаус отметил: "Мы мало чем могли улучшить стиль, которым Робертс открыл маршрут"


Дэвид Робертс (David Roberts), Аляска, 1967 (фото Matt Hale)


Авторству Робертса принадлежит также и топоним Горы Откровения (Revelation Mountains) - небольшой изрезанный горный хребет Аляскинского хребта (самый дальний западный край Аляскинского хребта), являющийся сегодня одним из лучших мест для ищущих приключения альпинистов со всего мира.
Именно здесь первое зарегистрированное восхождение в июле 1967 года совершила группа Гарвардского альпинистского клуба, возглавляемая Дэвидом Робертсом.
Команда совершила несколько первых восхождений на ранее никем непокоренные вершины и дала имена как массиву так и ряду отдельных пиков, основываясь на библейские тексты. Выбор таких названий был обусловлен тем, что в то время Робертс читал своим студентам библию в рамках занятий по английской литературе в Денверском университете и считал, что апокалиптические откровения, описанные в Библии как нельзя лучше соответствуют ландшафту горного хребта.


Дэвид Робертс (David Roberts) на хребте Бигхорн в Вайоминге. 1977 год. Фото Jon Krakauer


Робертс был также давним другом и партнером по альпинизму писателя Джона Кракауэра (Jon Krakauer).
В 1977 году они прошли новый сложный маршрут на хребте Бигхорн в Вайоминге.
Робертс вкратце упоминает о этом восхождении в своей книге « На хребте между жизнью и смертью: новый взгляд на альпинистскую жизнь» (On the Ridge Between Life and Death: A Climbing Life Reexamined ), опубликованной в 2005 году.
В 1998 году они оба написали книгу «Исландия: страна саг» (Iceland: Land of the Sagas.).

В 2015 году Робертс вернулся на Аляску с давним партнером по восхождениям Мэттом Хейлом, чтобы отметить 50-ю годовщину Гарвардского маршрута на горе Хантингтон. Во время этой поездки он обратил внимание на комок в горле .
Вернувшись домой и обратившись в клинику за консультацией, он получил диагноз - рак горла 4 стадии.
 


Автор: Редакция 4sport.ua

Старейшая в мире компания профессиональных горных гидов Chamonix Guides отмечает в этом году свое 200-летие!

  Старейшая в мире компания профессиональных горных гидов Chamonix Guides отмечает в этом году свое 200-летие!       По этому поводу, в долине французского города Шамони, раскинувшегося у подножия Монблана, пройдет ... читать больше

 
Старейшая в мире компания профессиональных горных гидов Chamonix Guides отмечает в этом году свое 200-летие!
 
 
 


По этому поводу, в долине французского города Шамони, раскинувшегося у подножия Монблана, пройдет серия масштабных торжеств, которые не проводились вот уже 35 лет, с 1986 года (когда отмечалось 200-летие с момента первого в истории восхождения на Монблан).
 
 
 

Эти торжества, как сообщается в анонсе компании, продлятся всё лето и будут состоять из презентации новых книг, кинопоказов, выставок, и даже своеобразное шоу на леднике, запланированное на 10-11 июля (в зависимости от погодных условий). В это время около 200 человек соединят Эгюий-дю-Миди и Пунта Хельброннер, находящиеся на расстоянии 7 километров друг от друга!
 
Подробнее о службе альпийских гидов читайте в статье: КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ АЛЬПИЙСКИХ ГОРНЫХ ГИДОВ






Из истории службы горных гидов Chamonix Guides

  • 1741-1821

    Всё началось в 1741 году, когда два британских исследователя начали изучать ледники в районе Шамони, особенно уделив свое внимание самому крупному леднику Франции - Мер-де-Глас (Mer de Glace) .
    Количество туристов и исследователей росло с каждым годом, превращая жителей небольшой деревушки Шамони, занимавшихся охотой и добычей горного хрусталя, в горных гидов.

    Сама компания Chamonix Guides была создана в 1821 году после трагической аварии на Монблане, когда в 1820 году погибли три местных гида: Огюст Таирраз, Пьер Балма и Пьер Каррье.
    24 июля 1821 года городской совет Шамони решил создать официальную организацию под названием «Compagnie des guides de Chamonix», которая станет в итоге первой в мире ассоциацией горных гидов.
    Был создан фонд солидарности, призванный помочь семьям погибших, и был установлен принцип равного распределения работы.
    В компании тогда было 34 члена, в том числе Жак Балма - совершивший первое восхождение на Монблан в 1786 году.


    туристы в горах Шамони. Гравюра начала 19 века


    От Редакции:
    К настоящему времени в компании Guides de Chamonix работают 160 профессиональных горных гидов и 60 вспомогательных сотрудников.
    Конкурс на место в компанию довольно высок: в среднем, ежегодно, на работу принимаются лишь от 3 до 5 новых членов.
    В то время как женщины составляют большинство среди вспомогательного персонала, они по-прежнему представлены лишь единицами среди профессиональных горных гидов.
    К 2018 году в компании было 8 женщин-гидов, это относительно мало, но всё равно выше, чем в среднем по профессии горного гида
    Подробнее читайте в интервью с Мартиной Роллан (Martine Rolland) - первой в Европе профессиональным горным гидом - женщиной



  • 1821-1865

    Этот период отмечен притоком богатых англосаксов, желающих открыть для себя высокие горы в долине Шамони.
    В этот период большая часть Альпийского массива еще не была пройдена, и многие стремились оставить свой след в истории, первым ступив на вершины гор.
    Десятилетие 1855-1865 годов считается «золотым веком альпинизма», потому что оно, несомненно, является самым плодотворным в истории альпинизма.
    Мишель Кро (Michel Croz, 1830-1865) и его клиент Эдвард Уимпер (Edward Whymper). Вместе они совершили первые восхождения на Эгюий Верте, Гранд-Жорас и Маттерхорн, на спуске которого трагически погиб Мишель Кро...



  • Мишель Кро (Michel Croz, 1830-1865)


  • 1865-1940

    После того, как основные альпийские вершины были пройдены самыми простыми, стандартными маршрутами, альпинисты перешли на более технически сложные линии. Постепенно возрастает популярность высоких гор, и появляются первые восхождения без горных гидов.
    Профессия гида также начинает привлекать людей, которые не живут в горных долинах.

    В 1930 году Роджер Фрисон Рош стал первым «иностранным» гидом, принятым в компанию. Будучи также талантливым писателем, его горные романы до сих пор оставляют глубокий след среди любителей гор.
    Арман Шарле по прозвищу «Принц гидов» остается символической фигурой межвоенного периода. Он совершил либо со своими клиентами ( в частности с Камиллой Девуасу), либо самостоятельно, бесчисленное количество восхождений, включая Эгюий Верте, на которую поднялся около 100 раз!


    После того, как основные альпийские вершины были пройдены самыми простыми, стандартными маршрутами, альпинисты перешли на более технически сложные линии


  • 1945-1974

    Все более сложные и техничные маршруты проходятся профессиональными горными гидами без клиентов.
    Участились экспедиции в далекие горные районы.
    В 1950 году Луи Лашеналь вместе с Морисом Эрцогом совершил первое восхождение на восьмитысячник Аннапурна, что позволило Франции выиграть гонку и первой подняться на 8000 метров.
    Гастон Ребуффа, Лионель Террай, Жерар Девуассо (Gérard Devouassoux), Жорж Пайо (Georges Payot), Роне Демезон (Rene Desmaison), а также многие другие гиды были особенно активны как в Альпах, так и за рубежом.
    Развитие горнолыжных подъемников в долине Шамони (Эгюий-дю-Миди в 1955 году и Гран-Монте в 1964 году) сделало высокие горы еще более доступными для широких масс туристов. Тем не менее профессия гида оставалась сезонной (в основном летней) и поэтому часто совмещалась с другой деятельностью.


    легендарный французский альпинист Гастон Ребюффа (Gaston Rébuffat) стоящий на вершине пика Aiguille de Roc (в массиве Монблан), после того как он поднялся по жандарму на Юго-Восточном фланге пика. Фото - из книги автобиографии Гастона Ребуффа изданной в Третино в 1996 году под названием “La montagna è il mio mondo” (Горы - мой мир)


  • 1974 - наши дни

    Благодаря развитию зимнего туризма профессия горного гида становится популярной круглогодично, что позволяет гидам не отвлекаться на другу деятельность и совершенствовать свои навыки до идеала. Параллельно с традиционными видами деятельности, практикуемыми в высоких горах, развиваются новые виды горной активности:: треккинг, рафтинг, каньонинг, виа феррата ...
    Чтобы удовлетворить эволюцию спроса, компания реструктурировала свою администрацию, открыв двери для инструкторов по самым различным направлениям.

    Гиды компании по-прежнему вкладывают большие средства в свою деятельность, которая объединяет техническое совершенство и новаторство.
    Кристоф Профит (​Christophe Profit) следует этому принципу в своих одиночных восхождениях и невероятной череде новых маршрутов.
    Тьерри Рено (Thierry Renault) и Алейн Герсен (Alain Ghersen) демонстрировали чрезвычайно высокий уровень мастерства на сложнейших маршрутах.
    Наконец, Жером Руби (Jérôme Ruby) и Деде Рем (Dédé Rhem) открыли горы для потрясающих спусков на сноуборде.

  •   
     


Автор: Редакция 4sport.ua

Райнхольд Месснер: «Те, кто считают себя бессмертными, долго не живут». Большое интервью легендарного альпиниста

Легендарный альпинист, первый в мире человек, поднявшийся на все 14 восьмитысячников, первый, кто поднялся на вершину Эвереста без использования кислородных баллонов, итальянец Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) в небольшом ... читать больше

Легендарный альпинист, первый в мире человек, поднявшийся на все 14 восьмитысячников, первый, кто поднялся на вершину Эвереста без использования кислородных баллонов, итальянец Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) в небольшом недавнем интервью с основателем интернет-портала ALPIN Андреасом Хаслауэром говорил о рисках в горах и своем определении «настоящего» альпинизма.


Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) и Андреас Хаслауэр


Скажите, чему можно научиться у альпиниста?

Не жизни в повседневности, но стремлению к достижениям цели. Я был бы самым несчастным человеком на Земле, если бы мне постоянно приходилось отказываться от своих мечтаний.
Я жил своими мечтами. А те, что оставались, я превращал в успех прямо здесь и сейчас.

Смертность на восьмитысячниках настолько высока, что, по статистике, Вы должны были погибнуть...

Более половины сильнейших альпинистов погибли в горах. Давид Лама, Хансйорг Ауэр и Джесс Роскелли погибли всего лишь два года тому назад.

Что эти трое сделали не так? Могли ли они предотвратить аварию?

Они не сделали ничего, что могло бы привести к аварии! Это было просто невезением. Они могли бы остаться дома на диване, но это не сделало бы их счастливыми.
Они втроем были уникальными альпинистами и встретили в горах свою скоропостижную смерть.

Что происходит с людьми, которые слишком рискуют в горах?

Чаще всего те, кто считают себя бессмертными, живут недолго. У меня всегда была одна цель: сначала выжить, а потом вернуться домой. Это лучшее чувство - вернуться с горы.

Вы провели период карантина со своей женой Дайан Шумахер. Соскучились ли Вы по горам Южного Тироля?

Нет, потому что у меня в голове записаны все горы мира. Особенно те, на которых я уже побывал. Вначале я действительно волновался из-за постоянной повседневности. Я же человек, которому необходимы цели. Поэтому я ставил перед собой различные задачи. Одна из них - я написал новую книгу.

О чем она?

По большей части об альпинизме. Это правда, что никто в этом мире не имеет права точно определять понятие «настоящего альпинизма», но тем не менее, я не могу не высказать своего мнения.
Вот смотрите: традиционный альпинизм - это 250-летний процесс развития. Это значит, что он основан на сильных традициях и его истоки в архаичных ландшафтах в соответствии с анархическими моделями поведения.
В душе я остался альпийским анархистом.

Вымирает ли настоящий альпинизм?

Пожалуйста, только не поймите меня неправильно. Ни одно предыдущее поколение альпинистов, лыжников и скалолазов не было так хорошо подготовлено и тренировано, как нынешнее. Я снимаю шляпу перед каждым из них.
Но парни и девушки забывают, что занятия скалолазанием на скалодроме не имеют ничего общего с традиционным альпинизмом.
Они залезают на фанеру как обезьяна на пальму. Но и на восьмитысячниках мало что изменилось.
Суть в том, что в каждой экспедиции есть армия врачей, поваров и всех остальных, кто каждое утро помогает альпинистам надеть обувь.

Как Вы называете этот вид альпинизма?

Это не альпинизм, это вид туризма. Однако не все спортсмены мирового уровня и скалолазы-экстремалы приверженцы подобных восхождений. Они предпочитают искать сложные маршруты на шеститысячниках и семитысячниках. Потому что они знают, что хипстеры туда не ходят.

Подробней о мнении Райнхольда о современном альпинизме читайте в статье: РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР: "НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ АЛЬПИНИСТАМИ БОЛЬШИНСТВО ИЗ ТЕХ, КТО ПОДНИМАЕТСЯ НА ВЕРШИНУ ЭВЕРЕСТА: ЭТО ТУРИСТЫ А НЕ АЛЬПИНИСТЫ"

Александр Хубер (Alex Huber) в одиночку поднимался на самые сложные северные стены Альп, Алекс Хоннольд (Alex Honnold) поднимался на Эль-Капитан - вертикальную стену высотой 1000 метров в национальном парке Йосемити без какой либо страховки!
Это могут сделать только те, о ком я пишу в своей новой книге «Grenzgang» (Граница), «карьеристы» в ней не фигурируют.


Райнхольд Месснер (Reinhold Messner)


Кого Вы имеете в виду под фразой «карьеристы»?

Тех, кто гонится за анонсами. К примеру - Хубер и Хоннольд всегда сперва действуют, а затем уже говорят. Карьеристы же делают все наоборот. Они громко трубят о своих проектах в соцсетях и СМИ, но с самого начала и не планируют доводить свою экспедицию или первое восхождение.
Хуже того: у них вообще нет шансов, потому что они просто не могут справиться с такой гигантской задачей. Но их подписчики в Instagram и Facebook этого не знают.

Почему Вы так думаете?

Как может 19-летний парень, который никогда не был в больших горах, оценить, насколько опасны восьмитысячники Аннапурна или Нангапарбат?
Своеобразным "Чемпионом мира" по анонсированию стал Йошт Кобуш (Jost Kobusch).
Зимой сезона 2020 года он объявил о соловосхождении на Эверест, без какой либо помощи.
Даже если бы в конце концов, он сказал , что был только один процентный шанс.
Хотя, в конце концов, он признался, что у него был всего лишь 1% шансов на успех...

Молодой человек из Билефельда, как и Вы, сначала должен был набраться опыта. Вы также отступали от восьмитысячников, возвращались без успеха 13 раз

Один момент! Здесь есть одна очень существенная разница. Перед тем, как я решил совершить восхождение на восьмитысячник Нангапарбат, я уже стоял на нескольких тысячах других вершин.
Эти восхождения и были тем краеугольным камнем, который дал мне уверенность в моих способностях и моей психики.
В возрасте пяти лет я поднялся с родителями на самую высокую вершину массива Гейслера - Сасс Ригаис (Sass Rigais) высотой 3027 метров.
А Кобуш? Он впервые встал на вершину Цугшпитце в 17 лет и при этом поднялся туда на сел на поезд до вершины.

И в чем Вы его обвиняете?

Я его ни в чем не обвиняю. Но если я считаю что у меня есть лишь 1% шансов в реализации проекта, я даже не лечу в Непал, вместо этого я переключаюсь на более легкий проект, поблизости от дома.

Вы когда-нибудь были в Instagram?

Один раз. Прошлой зимой связывался с Кобушем.
Я ухмыльнулся по поводу его идеи, так же сильно, как и о великолепной мысли сделать скалолазание олимпийским видом спорта.
Те, кто прыгают по фанерной стене, ведут себя как обезьяны.
Наверняка найдутся зрители, которые скажут: «А, вот теперь я понимаю, что делал Месснер».
И если это произойдет, то альпинизм будет мертв....

Почему?

Гимнастика на высоте 15 метров на страховочной веревке в зале с кондиционером - это нечто иное, чем лазание без страховки по Рупальской стене Нанагапарбат.
Только один пример: рупальская стена в два с половиной раза выше северной стены Эйгера и в восемь раз выше северной стены Тре Чиме ди Лаваредо.
На таких высотах уже в полной мере ощущается недостаток кислорода.
Только представьте: Вы поднимаетесь на почти вертикальную стену из льда и камня высотой 4500 метров при температуре минус 30 градусов и с уменьшением парциального давления кислорода на 50 процентов.
Вот это и есть альпинизм!

Вы были в этой "зоне смерти". Не было ли Вам страшно?

Мне чужды обычные страхи. Многие представляют, что мы поднимаемся на Манаслу, К2 или Чо-Ойю и постоянно боимся упасть.
Это чушь!
Если бы я все время боялся, у меня не было бы времени лазить по горам.
Там, на горе, у меня нет времени для страха. За исключением заранее явных рисков.
Боязнь страха и постоянный дискомфорт: природа непредсказуема.

То есть Вы никогда не испытывали страха в "зоне смерти"?

Для перехода подобной "границы" - отметки 8000 метров и более, необходимы месяцы подготовки. Только будучи уверенным в своих силах я поднимаюсь на вершину. В трети своих экспедициях я отказывался от восхождений и это одна из причин, почему я могу сейчас сидеть здесь и вести интервью

Когда Вы в последний раз думали о своем покойном брате Гюнтере?

Вчера вечером. Некоторое время назад я получил авторские права на оригинальные кадры нашей экспедиции на Нангапарбат, и, поскольку я не мог загрузить видео на свой ноутбук, я попросил свою дочь Анну помочь мне.
Она была уставшей и хотела спать, но когда увидела своего дядю Гюнтера «живым», она снова проснулась.
Её эта трагедия затронула даже больше чем меня.

От Редакции:

Рейнхольд и Гюнтер Месснеры.


Впервые Месснер приехал в Гималаи в 26 лет. Райнхольд и его младший брат Гюнтер вошли весной 1970 года в состав международной гималайской экспедиции, организованной К.М. Херлигкоффером. Цель экспедиции — Нангапарбат по южной (Рупальской) стене. Обстановка в экспедиции не была дружелюбной, участники, в особенности Райнхольд Месснер, были раздражены вялостью Херлигкоффера, отсутствием у него четкого плана восхождения.
Райнхольд и Гюнтер проявляли нетерпение и недовольство, а руководитель не имел ни характера, ни авторитета, чтобы нейтрализовать горячность братьев и тем более сплотить отдельных горовосходителей в единую команду для надежного штурма вершины. Мы бы сказали, что запас прочности в этой экспедиции был очень невелик.

Последовавшие затем несчастья многократно описаны в литературе и приобрели всемирную известность как «история с ракетами», которая вкратце состояла в следующем. После длительного пережидания непогоды, в обстановке нервозности и ссор было принято решение о еще одной (последней) попытке штур­ма вершины — и принято, надо подчеркнуть, не руководителем, а Райнхольдом Месснером. К 25 июня Гюнтер и Райнхольд находились в лагере V (7350 м, начало желоба Меркля). Еще два участника, Куэн и Шольц, поднеся грузы, остались в лагере IV. 26 июня по рации Райнхольд договорился с базовым лагерем (лично с Херлигкоффером) о дальнейшем движении.

Если официальный прогноз подтвердит опасения насчет плохой погоды, то базовый лагерь сообщает об этом наверх красной ракетой. В этом случае рискует один Райнхольд: он попытается в блиц темпе взойти на вершину. Если же прогноз будет хороший, базо­вый лагерь дает синюю ракету. Тогда Гюнтер, Райнхольд и еще один участник выходят на обработку желоба Меркля, после чего к ним при­соединяется четвертый, и они все вместе пытаются взойти на вершину. Такова договоренность. А происходит все не так… На 27 июня обещана великолепная погода.

Но ракеты перепутаны, вместо синей – дана крас­ная. Райнхольд действует согласно договоренности, в 3 часа утра он стремительно выходит наверх один, без веревки. Через некоторое вре­мя Гюнтер, видя, что погода хорошая, действует на свой страх и риск: идет вслед за братом, конечно же, тоже без веревки и без всего прочего, с чем ходят группы. В 17 часов братья обнялись на вершине.
На спуске у Гюнтера начинается горная болезнь, в результате чего — ночевка на перемычке Меркля, чуть ниже Южного плеча вершины, без палатки, еды и питья. Утром 28 июня еще одно роковое непонимание: Куэн и Шольц слышат крики Райнхольда и проходят мимо метрах в 80-100, считая, что у братьев все в порядке. Без веревки Райнхольд и Гюнтер не решаются спускаться по пути подъема (по стене Рупала), они спуска­ются в сторону Диамира.

Уже в самом низу Гюнтер погибает в ледовом обвале, а Райнхольд после безуспешных ночных поисков брата спускает­ся в долину с обморожениями II и III степени. В Европе эта трагедия усугубилась взаимными обвинениями и оскорблениями, причем никто не остался в долгу. Райнхольду, который в 1971 году опубликовал без согласования с Херлигкоффером книгу «Красная ракета на Нангапарбате», пришлось уплатить штраф за нарушение договора об экспе­диционных публикациях.


Разве это не повлияло на Вас эмоционально?

Для меня Гюнтер никогда не умирал. Я твердо верю, что человек мертв только тогда, когда о нем больше никто не вспоминает. Я все время думаю о нем. Каждый день с 29 июня 1970 года. Когда я проезжаю мимо «наших» стен, по которым мы вместе поднимались, я спрашиваю себя: «Какой была бы наша жизнь сегодня, если бы мы оба пережили катастрофу?»

Вы скучаете по своему брату?

Я никогда не прощался с ним. Я до сих пор живу с ним рядом. Более того: после его смерти у меня возникло ощущение, что он передал мне свою силу и энергию. Вот почему я иногда чувствую себя таким сильным. Наша команда продержится еще долго.

Вы всегда были вместе?

Гюнтер был не просто моим братом и другом, он был лучшим партнером по веревке, которого я мог себе представить. Мы делили на горе все: радость, счастье, страх. И мы прекрасно понимали друг друга. Мы прошли самые дикие стены в Доломитовых Альпах, где еще не были ранее. Мы хотели побывать на всех вершинах! Каким бы сложным ни был маршрут, насколько высока стена, насколько требовательной была экспедиция.

Вы чувствовали себя непобедимым?

Мы чувствовали себя молодыми, словно Зигфрид из саги о Нибелунгах. Мы твердо верили, что мы неуязвимы, что с нами ничего не может случиться. Никто из нас и подумать не мог, что кто-то может погибнуть.

 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://www.alpin.de/

Давид Гёттлер: «Эверест - зеркало нашего общества»

"Развернуться - не самая сложная часть", - говорит в интервью немецкому журналисту Штефану Нестлеру, его соотечественник, знаменитый альпинист Давид Геттлер (David Göttler), - "самая трудная часть - потом, когда начинаешь ... читать больше

"Развернуться - не самая сложная часть", - говорит в интервью немецкому журналисту Штефану Нестлеру, его соотечественник, знаменитый альпинист Давид Геттлер (David Göttler), - "самая трудная часть - потом, когда начинаешь бороться с навязчивой идеей.
Но я не думаю, что Эверест станет моей навязчивой идеей"

Вот уже второй раз, после 2019 года Давид возвратился с Эвереста без успеха, так и не закончив свой проект восхождения без использования кислородных баллонов.
 
 
 


Напомним, что в сезоне 2021 года он и испанец Килиан Жорнет (Kilian Jornet Burgada) планировали траверс Эверест-Лхоцзе
Однако, из-за долгих плохих погодных условий и не лучшего психологического самочувствия, двойка решила отказаться от проекта.
Два года тому назад Давид повернул вниз с отметки 8650 метров, лишь на 200 метров ниже вершины.
В этот раз команда развернулась, дойдя до Южного Седла на отметке 8000 метров.

"Дела у нас обоих шли хорошо", - говорит 42-летний альпинист, описывая то, что побудило его и 33-летнего испанца Килиана Жорнета спуститься вниз,- «Мы продолжали подниматься, но это было неправильно».
Геттлер поднялся за ночь из лагеря 2 на высоте 6400 метров до Южного Седла. Жорнет проделал за то же время путь от базового лагеря до Южного Седла.
«Уже на Южном сСдле нам стало ясно, что придется развернуться, проблема была в нашем стиле восхождения».
Здесь Давид подозревает, что они «получили небольшой солнечный удар» в один из жарких предыдущих дней: «Продолжи бы мы подниматься и в один из моментов наши тела показали бы нам красную карточку».


Давид Геттлер (David Göttler) и Килиан Жорнет (Kilian Jornet Burgada) в эверестовской экспедиции 2021. Фото David Göttler


Стоит отметить, что какой именно проект запланировали Давид и Килиан до сих пор остается загадкой, и никто из них не хочет её раскрывать.
Единственное что отметил Давид: "Из-за того, что до конца сезона оставалось очень мало времени, нам пришлось скорректировать проект".
Также Давид поддерживает критику ветерана альпинизма, легендарного Райнхольда Месснера (Reinhold Messner), который на днях высказал свое мнение по поводу "анонсов проектов" в статье немецкому журналу Alpin”.

"Удивительно, что объявление проектов, вплоть до мельчайших подробностей разносится по интернету; и без малейших вопросов: Из пункта А в пункт Б, а затем в пункт В и D и обратно, и все это без кислорода.
Но реальность жестока и всё выглядит иначе.
Так много вещей должно сочетаться друг с другом, чтобы проект воплотился в жизнь!.
Вот почему даже мы, с нашим огромным опытом, не хотим просто ничего анонсировать".


Давид Геттлер (David Göttler) на южном седле Эвереста. Фото David Göttler


Давида также раздражает то, что он видит в СМИ, статьи о том, что именно альпинисты на Эвересте виноваты в обострении ситуации с коронавирусом в Непале, которая началась с середины апреля.

"Ситуация в Непале с коронавирусом обострилась бы, даже если бы не было выдано ни одного пермита, и стана была бы закрыта для альпинистов и туристов. Волна эпидемии пришла бы из Индии, точно также как она пришла в действительности", - полагает Гёттлер, хотя и признает, - "хотя возможно, эпидемия не зашла бы так далеко в долину Кхумбу".

Килиан и Давид старались проводить в базовом лагере Эвереста как можно меньше времени; а будучи там, носили маски и соблюдали социальную дистанцию: «Мы максимально изолировали себя», - говорит Давид. «Это также относится к тому периоду, который мы провели в хостеле в деревне Фериче (на высоте 4371 метр). Там, по большей части времени, мы были в единственными гостями. Если вдруг появлялся турист, мы уходили в свою комнату».

Также Давид полагает, что в базовом лагере, где собралось около 1000 человек, трудно было избежать вспышки коронавирусной инфекции: «В базовом лагере Вы никогда не будете в изоляции и, соответственно в безопасности; Вы можете делать сколько угодно тестов ПЦР и других, но это не поможет, потому что вокруг постоянно ходят люди».
Тем не менее, по словам Гёттлера, у него не было болезненного ощущения, как при заражении коронавирусом: «Следуя здравому смыслу Вы можете обезопасить себя, однако остаточный риск, конечно, остается», - говорит Давид, добавляя, что не все в базовом лагере вели себя разумно.
«В конце концов, Эверест - просто зеркало нашего общества».

Давид и Килиан по-прежнему нацелены на Эверест без использования кислородных баллонов: «Но мы не устанавливали для этого временные рамки», - говорит Давид, - «Чтобы такие мечты сбылись, нужно, наверное, много попыток, поскольку должны сложиться все факторы. Так что рано или поздно для нас все начнется заново».


Давид Геттлер (David Göttler) и Килиан Жорнет (Kilian Jornet Burgada) в эверестовской экспедиции 2021. Фото David Göttler

 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам Штефан Нестлер, https://abenteuer-berg.de/

Скоростное соло на Денали: аляскинское приключение Шантель Асторга

Знаменитая американская альпинистка и скалолазка Шантель Асторга (Chantel Astorga) сообщила о новом своем достижении на Аляске: ей удалось подняться в соловосхождении на высочайшую вершину Северной Америки - гору Денали высотой ... читать больше

Знаменитая американская альпинистка и скалолазка Шантель Асторга (Chantel Astorga) сообщила о новом своем достижении на Аляске: ей удалось подняться в соловосхождении на высочайшую вершину Северной Америки - гору Денали высотой 6190 метров и спуститься по её склону на лыжах!

Восхождение проходило по маршруту Кассина (Cassin route / Cassin Ridge), что проходит через зону лавин и ледовых трещин, что носит название "Долина Смерти" на очевидном контрфорсе Южной стены.
 
 
 
 

Подъем занял у Шантель 14 часов и 39 минут. Здесь стоит отметить, что стандартное время восхождения по этому пути составляет от 3 до 7 дней!
Абсолютный же рекорд на этом маршруте принадлежит американцу Колин Хейли (Colin Haley), который 5 июня 2018 года пробежал на вершину за 8 часов и 7 минут!

От Редакции:


Маршрут Кассина (Cassin route / Cassin Ridge) на Денали


Впервые эту линию смог пройти легендарный Рикардо Кассин (Ricardo Cassin) . В 1961 году 52-летний альпинист был руководителем итальянской экспедиции под названием "City of Lecco" в которой, вместе со своими учениками Алиппи (Alippi), Аирольди (Airoldi), Канали (Canali), Перего (Perego) и Цукки (Zucchi) прошел новый маршрут по Южной стене высшей точки Северной Америки по одноименному хребту - Cassin Ridge.
В то время этот маршрут был самым технически сложным на эту вершину.
В связи с этим восхождением альпинисты получили поздравительную телеграмму и приглашение к встрече от президента США Джона Кеннеди, однако из за внезапно разыгравшегося «Кубинского кризиса» эта встреча так и не состоялась.

В целом маршрут Кассина это по своей сути - комплексный тест альпинистского мастерства: от техники скалолазания и ледолазания, преодоление ледовых трещин до выживания в арктических условиях и, не в последнюю очередь выдержки.

Маршрут оценивается как 5 категория (по аляскинской классификации маршрутов) и имеет трудности V / M5 / WI4.
Высота от основания стены до вершины составляет 2400 метров!


Благодаря тому, что она несла на себе еще и горные лыжи, Шантель провела еще и спуск по Западному ребру (стандартному маршруту восхождения)!


Маршруты восхождения на Денали


Это уже не первый раз, когда Шантель проходит сложные маршруты на Денали, так, в 2018 году она в паре с Энн Гилберт Чейз (Anne Gilbert Chase) совершила первое в истории женское восхождение по классическому словацкому маршруту "Slovak Direct".
В 2015 году она и Джуэл Лунд (Jewel Lund ) стали первой женской командой, поднявшейся по маршруту "Denali Diamond".
 


Автор: Редакция 4sport.ua

Впервые на Эвересте с высоты более 8600 метров эвакуировали тело погибшего альпиниста

Весенний альпинистский сезон 2021 года омрачился гибелью четырех человек - двух иностранных альпинистов и двух непальских шерп. Из них две трагедии произошли в четвертом высотном лагере, и одна между вторым и первым ... читать больше

Весенний альпинистский сезон 2021 года омрачился гибелью четырех человек - двух иностранных альпинистов и двух непальских шерп. Из них две трагедии произошли в четвертом высотном лагере, и одна между вторым и первым лагерем.
С этих отметок тела погибших спустили в базовый лагерь довольно скоро после трагедии.
 
 


Однако, еще одна смерть произошла гораздо выше, неподалеку от Южной вершины Эвереста (на высоте более 8 650 метров), там, 13 мая, трагедией завершилось восхождение Абдула Вахида Варайча (Abdul Waheed Waraich), 40-летнего альпиниста из Швейцарии. Отмечается, что Абдул до Эвереста успешно поднялся на 6 из 7 гор по программе "7 Вершин" и в его списке не доставало лишь вершины мира, на которую ему удалось подняться, прежде чем он умер во время спуска около Южной вершины.

Теперь, по сведениям Мингмы Шерпа, главы непальского турагентства Seven Summit Treks, 10 человек доставили тело Абдула Варайча во второй высотный лагерь, откуда его уже могут забрать вертолетом. Также, по словам Мингмы, данная операция - первая, проведенная успешно на такой большой высоте!
 
 
 


"Это первый в истории спуск тела погибшего альпиниста с такой высоты над зоной смерти. Сейчас тело погибшего планируют отправить в Катманду вертолетом, как только улучшиться погода», - сказал Шерпа.

Ранее, на такой большой высоте альпинисты и шерпы проводили максимум лишь накрытие тел погибших саваном, хотя зачастую тела погибших остаются на горе в таком виде, как их застала смерть...
 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://thehimalayantimes.com/

Из-за риска заражения коронавирусом, австрийская команда Фуртенбаха отменяет экспедицию на Эверест

«Ситуация накаляется. Во всех командах много новых случаев», - такими словами комментирует Лукас Фуртенбах, руководитель крупнейшего австрийского турагентства Furtenbach Adventures ситуацию с распространением коронавирусной ... читать больше

«Ситуация накаляется. Во всех командах много новых случаев», - такими словами комментирует Лукас Фуртенбах, руководитель крупнейшего австрийского турагентства Furtenbach Adventures ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в базовом лагере Эвереста.
Именно эта ситуация и вынудила Лукаса остановить экспедицию.

"Это было весьма не легкое решение. Но было бы безответственно продолжать восхождения в условиях резкого увеличения заболеваемости коронавирусом в базовом лагере и рисковать жизнями наших 20 клиентов, 4 горных гидов и 27 шерпов" - сказал Лукас.
 
 


Напомним, что сейчас в Непале регистрируется катастрофически большое количество новых случаев заражения COVID-19, не избежал этой участи и базовый лагерь Эвереста.
С другой стороны горы, Китай, опасаясь заражения коронавирусом, отменил все восхождения на Эверест в текущем сезоне.


По прогнозам погоды, ближайшее погодное окно намечено на 20-23 мая, именно тогда к вершине мира пойдут следующие волны восходителей.
 
 
 


Лукас Фуртенбах также предъявляет серьезные обвинения другим экспедициям в базовом лагере: «В некоторых командах вообще не соблюдались даже элементарные меры предосторожности. Альпинисты ходили в гости друг к другу, были празднества, проводились вечеринки. Вот почему началось внезапное увеличение числа инфицированных коронавирусом людей».

Фуртенбах также выражает удивление по поводу того, что правительство Непала до сих пор не вмешалось в эту ситуацию.

На данный момент официального заявления правительства Непала о возможной отмене экспедиций и принудительной эвакуации базовых лагерей не поступало.
Точно так же ни власти Непала, ни туроператоры по прежнему не признают наличие случаев заболевания Covid-19 в базовом лагере Эвереста, хотя факты от самих заболевших говорят о обратном.
Также недавно о ситуации с заболеваемостью на Эвересте высказались и в медицинской бригаде Гималайской ассоциации спасателей

На текущий момент, когда Фуртенбах отменил экспедицию, его команда завершила акклиматизацию, а штурмовое восхождение должно было начаться в ближайшее окно хорошей погоды.
Однако риск заразиться инфекцией в высотных лагерях, где было гораздо меньше места, чем в базовом лагере, был слишком высок.
 
 
 

«Трудно помочь любому, кто заразился COVID-19 на большой высоте, у него гораздо быстрее развиваются симптомы болезни. Мы не пойдем на такой риск и поэтому немедленно прекращаем свою экспедицию» - говорит Лукас.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам Штефан Нестлер, https://abenteuer-berg.de/

Колин О'Брейди планирует пройти «траверс» Эверест-Лхоцзе без использования кислородных баллонов

Восхождение на вершину Эвереста и соседнего восьмитысячника Лхоцзе без использования кислородных баллонов относительно редкое явление даже в современном альпинизме, а прохождения траверса обеих вершин уж тем более; не говоря уже о ... читать больше



Восхождение на вершину Эвереста и соседнего восьмитысячника Лхоцзе без использования кислородных баллонов относительно редкое явление даже в современном альпинизме, а прохождения траверса обеих вершин уж тем более; не говоря уже о выполнении задачи без использования кислорода.

Именно после того, как в январе 2021 года была "закрыта" важнейшая веха в истории альпинизма - первое восхождение на восьмитысячник К2 зимой , в больших горах мира осталась не решенной еще одна большая задача - прохождение полного траверса вершин Эверест-Лхоцзе.
Появление на этом проекте сильнейших альпинистов мира лишь вопрос времени.
Но что же такое "траверс Эверест-Лхоцзе"?

Прежде чем мы перейдем к этому, скажем, что Колин О'Брейди (Colin O'Brady) собирается попытаться выполнить одну из версий этого проекта и без использования кислородных баллонов.
 
 
                                    


Американский альпинист, который был участником зимней экспедиции на восьмитысячник К2, хоть и не поднявшись на вершину, дойдя лишь до третьего лагеря, говорит, что этим своим проектом на Эвересте-Лхоцзе хочет отдать дань уважения тем, кто погиб на К2 в январе и феврале, особенно чилийцу Хуану Пабло Мору (Juan Pablo Mohr Prieto) с которым он ранее бывал в совместных экспедициях.
«Именно Хуан и посоветовал мне попробовать этот траверс без кислородных баллонов», - сказал О'Брэйди.

В сезоне 2019 года Хуан Пабло Мор был одним из двух человек, поднявшихся на вершину Эвереста без использования кислородных баллонов. Он поднялся на вершину всего спустя шесть дней после того, как он также побывал на вершине восьмитысячника Лхоцзе и также без использования кислородных баллонов (в паре с покойным Сержи Минготе (Sergi Mingote), который также как и Хуан Пабло погиб на К2 зимой 2021 года).


Колин О'Брейди (Colin O'Brady) в лагере 3 на восьмитысячнике К2. Февраль 2021 года. Фото Colin O'Brady


Траверс или двойное восхождение?

Колин в экспедиции сезона 2021 года планирует совершить "двойное восхождение за один штурм, без использования кислородных баллонов».
Судя по его планам, это означает, что поднявшись на одну из двух вершин, он спуститься на седловину между Эверестом и Лхоцзе, где расположен общий для этих двух гор высотный лагерь и поднимется на вторую вершину.
Такой путь по сути не является чистым траверсом Эверест-Лхоцзе, как его пытались пройти ранее команды Дениса Урубко - Симоне Моро и Ули Штек - Тенжи Шерпа.

Чуть более простой «прямое» двойное восхождение Эверест-Лхоцзе с перерывом лишь в третьем высотном лагере был проектом Сержи Минготе и Хуана Пабло Мора в сезоне 2019 года. Тогда Минготе и Мор остались верны своему стилю - подняться без кислородных баллонов, но при спуске с Лхоцзе, они помогли спасти альпиниста.
После этой спасоперации, они вернулись в базовый лагерь. Пару дней спустя двойка снова вышла на восхождение на Эверест, но по пути на верх Минготе развернулся вниз, а Мор продолжил восхождение и достиг успеха.

В 2017 году знаменитый швейцарский альпинист Ули Штек (Ueli Steck) также планировал пройти полный траверс Эверест-Лхоцзе без использования кислорода, поднявшись через Западный хребет Эвереста и кулуар Хорнбейна, но Ули погиб во время подготовки к своему проекту на склоне горы Нупцзе.


Ули Штек планировал траверс Эверест-Лхоцзе через Западный хребет Эвереста и кулуар Хорнбейна, но погиб во время подготовки на семитысячнике Нупцзе.


Для сравнения различных вариантов стоит сказать, что полный траверс Эверест-Лхоцзе означает прохождение от одной вершины к другой (пересекая массив последовательно с одной стороны до другой) без спуска в общий высотный лагерь 3 (многие альпинисты считают, что настоящий траверс вершин должен идти по максимально возможным точкам маршрута).

Симоне Моро и Анатолий Букреев провели первую подобную попытку в 1997 году. Они поднялись на Лхоцзе, но затем вынуждены были спуститься вниз из-за того, что Букреев был сильно уставшим, после того, как проводил своих клиентов на вершину Эвереста.
После этого Симоне Моро (Simone Moro) уже в паре с Денисом Урубко дважды пытались реализовать проект с непальской стороны.

В 2017 году Ули Штек (Ueli Steck) и Тенжи Шерпа (Tenji Sherpa) планировали стартовать со стороны Тибета, пройти Эверест-Лхоцзе и спуститься в базовый лагерь на непальской стороне, но Ули трагически погиб в акклиматизационном восхождении за несколько дней до старта восхождения.

Год спустя Тенджи Шерпа, объединившись с Джонатаном Гриффитом (Jonathan Griffith) снова попытался пройти траверс.
Они взошли на Эверест в условиях ухудшающейся погоды, но далее не пытались добраться до Лхоцзе.
В том же сезоне Петер Хамор (Peter Hamor) и Хория Колибашану (Horia Colibășanu) также предприняли попытку пройти траверс стартовав с Западного гребня.


После зимней экспедиции на K2, О'Брэйди (слева на фото) отправится со своей женой Дженной Бешоу и друзьями Джоном Кедровски и Майком Познером на Эверест. Фото: Джон Кедровски


В эти дни Колин О'Брейди и его жена Дженна Бешоу прибыли в Непал. Пара намеревалась вместе подняться на Эверест в 2020 году со стороны Тибета, но прошлогодняя эпидемия коронавируса и закрытие тибетских гор Китаем в этом году вынудили изменить их планы.
Дженна будет сопровождать своего мужа лишь до второго-третьего лагеря, а Колин поднимется на Эверест-Лхоцзе со стороны Непала.

Ранее Колин поднимался на вершину Эвереста в 2016 году со стороны Непала, используя кислородные баллоны, в рамках проекта "Мирового рекорда Большого Шлема Путешественников и Семи Вершин" (“Explorers Grand Slam and Seven Summits world record project”), а именно трио: Эверест + Южный полюс + Северный полюс.

Однако в тот раз О'Брйэди совершил лыжное путешествие до полюсов лишь на небольшом участке, когда настоящий путь участников программы Большого Шлема Путешественников подразумевает полный проход: от морского побережья до центра полюсов.
Позже его путешествие в Антарктиде было оспорено всем сообществом полярных экспедиций.
Впрочем, сам Колин, настаивает на том, что его проекты и путешествия нечто более сложное и грандиозное, чем те, что есть на самом деле.

О'Брэйди говорит, что ему всегда было любопытно вернуться на Эверест и проверить себя в восхождении без использования кислородных баллонов.
«Только около двух процентов восхождений были совершены без использования кислородных баллонов» - отмечает он.

Попыток восхождений Эверест без использования кислородных баллонов с каждым годом становится все меньше. В дополнение к внутренним трудностям экстремальной высоты, теснота на верхних участках маршрута в хорошую погоду создает многочасовые пробки, что ставят альпинистов в тяжелую ситуацию, особенно тех, кто поднимается без кислорода.
 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://explorersweb.com/

Траверс Гашербрумов: История о первом в мире прохождении двух восьмитысячников

На днях в Пакистан стартовала итальянская экспедиция Симоне Моро (Simone Moro) и Тамары Лунгер (Tamara Lunger), которые планируют первое в истории пересечение (траверс) двух вершин-восьмитысячников.Целью команды станут ... читать больше

На днях в Пакистан стартовала итальянская экспедиция Симоне Моро (Simone Moro) и Тамары Лунгер (Tamara Lunger), которые планируют первое в истории пересечение (траверс) двух вершин-восьмитысячников.
Целью команды станут пакистанские вершины Гашербрум I (Gasherbrum I, 8080 м) и Гашербрум II (Gasherbrum II, 8034 м).

Все новости о ходе экспедиции читайте в нашей спецтеме: ЗИМНИЙ ТРАВЕРС ГАШЕРБРУМ I И ГАШЕРБРУМ II СЕЗОН 2019/2020. ПРОЕКТ СИМОНЕ МОРО И ТАМАРЫ ЛУНГЕР


маршрут траверса Гашербрум I (Gasherbrum I, 8080 м) и Гашербрум II (Gasherbrum II, 8034 м).


Безусловно, это будет одна из наиболее выдающихся экспедиций предстоящего зимнего сезона. Впрочем таковой её делает не только сложность восхождения а и своего рода "трюк", к которому прибегли Симоне и Тамара: он провели акклиматизацию не в горах у базового лагеря а в горной лаборатории в Больцано, где в гипобарической камере испытывали на организм воздействие, имитирующее нахождение человека на высотах до 8000 метров над уровнем моря.

Впрочем в этой статье речь пойдет не о экспедиции Тамары и Симоне а о другой итальянской экспедиции 1984 года, которая стала настоящей вехой в истории альпинизма.
 
 
Каммерландер на вершине Гашербрум-II
 


Именно тогда, легенды альпинизма Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) и Ханс Каммерландер (Hans Kammerlander) совершили "невозможное": впервые в истории прошли траверсом два восьмитысячника: Гашербрум I и Гашербрум II.

Прежде всего стоит сказать, что когда мы говорим "траверс", то имеем ввиду переход от одной вершины к другой, по маршруту проходящему по максимально короткой линии.

В случае с массивом Гашербрум Райнхольду и Хансу пришлось бы пройти по гребню, ведущему от вершины Гашербрум II через перевал Гашербрум Ла ( Gasherbrum La) к вершине Гашербрум I (или наоборот)
Однако, вместо этого, альпинисты спустившись с вершины Гашербрум II (своей первой вершины в этой экспедиции) прошли по новому маршруту в свой первый высотный лагерь. Только с Camp1 команда поднялась на перевал Гашербрум Ла, откуда уже взошли на вершину Гашербрум I.

Как пишет сам Месснер: "Утром четвертого дня восхождения у нас не возникло ни малейшего колебания по поводу продолжения восхождения. И мы отправились к седловине, лежащей между Гашербрумами "


Вид на Гашербрум II с перевала Гашербрум Ла


Месснер и Каммерландер были влюблены в горы. Две одиноких мужчин, не связанных обязательствами вне гор, в чистом альпийском стиле решили пройти два восьмитысячника за один раз.
Эта цель для альпинизма середины минувшего столетия звучала невероятно, но не для Райнхольда.
Южно-тирольский альпинист на то время уже не однократно демонстрировал что невозможное возможно: в 1978 году он прошел Эверест в паре с Питером Хабелером без использования кислородных баллонов, вопреки всем тогдашним мнениям, даже научным.
20 августа 1980 года Месснер повторил свое невероятное восхождение, на этот раз поднявшись в абсолютном соло и без использования кислородных баллонов на вершину Эвереста!


перевал Гашербрум Ла ( Gasherbrum La) - общий высотный лагерь для восьмитысячников Гашербрум I и Гашербрум II


Спустя несколько лет пришло время попробовать совершить еще один "подвиг". Стоит сказать, что для Месснера это не было первое восхождение на Гашербрум, так вершины Гашербрум I он достиг в 1975 году вместе с Питером Хабелером, а в 1982 году поднялся на Гашербрум II.
 
Но теперь пере ним стояла другая задача: "Это была совершенно новая возможность, идея, которую даже я в 1975 году все еще считал неосуществимой, но теперь, спустя 10 лет мое отношение к горам и к своим собственным возможностям изменилось.
В этом, 1984 году я решил сделать еще один шаг вперед, пройти то, что считалось невозможным на восьмитысячниках.
Я хотел нарушить еще одно "табу"

Изначальная цель состояла в том, чтобы подняться на Гашербрум II по стандартному маршруту, спуститься в базовый лагерь по маршруту "Via dei suicidi", проходящему правее от стандартного а затем подняться на Гашербрум I по маршруту с северо-восточной стороны и спуститься в базовый лагерь с западной стороны.

Первая часть восхождения прошла гладко, и двум альпинистам удалось легко подняться на вершину Гашербрум II.

"После спуска мы с Хансом все еще чувствовали себя в хорошей физической форме, как-будто и не покидали базовый лагерь. Мы очень экономно расходовали энергию, никогда не теряя ее, никогда не забывая о том, что нам нужно сохранять силы не еще одно восхождение". - отмечал Месснер.


Вид на Гашербрум II с маршрута восхождения на Гашербрум I. Фото Marco Confortola


Чтобы подняться и спуститься с Гашербрум II, им потребовалось три дня. В первую ночь они поставили бивак на перевале Гашербрум Ла а затем поднялись на отметку 7400 метров где попали в непогоду.

"Шторм опустился словно занавес и снаружи ничего не было видно. Мы лежали там, отрезанные от всего остального мира. Вокруг был только снег. У нас обоих были галлюцинации" - отмечал Месснер.
 
 
 Месснер вблизи вершины

Это был критический момент экспедиции, вопрос стоял ребром: прервать восхождение или продолжать. Но если бы альпинисты спустились вниз, у них не было бы другого шанса в этой экспедиции подняться на Гашербрумы.

Несмотря на неблагоприятную погоду, двойка всё-же вышла на дальнейшее восхождение и смогли взойти на вершину.
Отсюда, с вершины, начался слепой спуск по западному гребню.

"Мы шли буквально на ощупь, часто теряли друг друга из виду. Иногда гребень становился острым как нож, и мы долго не могли найти путь дальше. А вокруг нас сплошной туман, шторм, дождь со снегом".
Тогда команде помогли в ориентации веревочные перила, оставленные с прошлых восхождений.

Тем самым была написана еще одна страница истории альпинизма, важным моментом которого стало внедрение быстрого и легкого альпийского стиля на восьмитысячниках.
Очень трудно представить себе такие восхождения в тяжелом, осадном стиле. Также трудно было бы представить эти экспедиции без того, что "правительства Пакистана, Непала и Китая не испытывают никаких затруднений в выдаче пермитов на восхождение", как писал Месснер.

В результате всего этого мы получаем, что в больших и малых горах проводят свои экспедиции множество команд, которые могут работать на различных маршрутах.
"Хотите Вы этого или нет, даже на восьмитысячниках Вы сталкиваетесь с очередями на вершину, провешенными перилами, другими командами.
Тот факт, что на горе кроме Вас есть еще кто-то можно рассматривать как положительный момент: в любой момент Вы можете попросить о помощи. Но, с другой стороны, теряется ценность приключения."

Именно с этой точки зрения экспедиция Симоне и Тамары этой зимой приобретает новую ценность. Это не только поиск экстремальных условий, но и одиночества, которое присуще новому поколению альпинистов, которым становится "мало" восьмитысячников в обычный, летний период.

Эрхард Лоретан (Erhard Loretan) - один из сильнейших альпинистов современной эпохи и третий человек в мире, совершивший восхождение на все 14 восьмитысячников мира
В 1983 году Эрхард также совершил достижение в альпинизме: он прошел три восьмитысячника всего-лишь за 17 дней!
Этими вершинами были Гашербрум II, Гашербрум I и Броуд Пик.

В 2003 году траверс Гашербрумов был пройдет семейной парой Нивес Мерой (Nives Meroi) и Романо Бене (Romano Benet)
"Всё начиналось довольно просто, в нашем стиле. В том году в Пакистане было акционное предложение: если Вы брали два пермита на восхождение, третий пермит Вы получали бесплатно" - отмечает Нивес

Первая вершина, Гашербрум II, была пройдена легко и без проблем. 19 июля пара стояла на вершине горы. В тот-же день он спустились в базовый лагерь.
23 июля команда начала восхождение на вершину Гашербрум I, выйдя из базового лагеря. В тот день они пришли ко второму лагерю.
26 числа они были на вершине Гашербрум I, преодолев при этом сильные ветра и температуру воздуха в -26 градусов по Цельсию.

Сразу с вершины они спустились во второй лагерь и уже на следующий день уже были в базовом лагере.

31 июля, взяв с собой два больших рюкзака они переехали в базовый лагерь восьмитысячника Броуд-Пик, на который стартовали лишь 6 августа, переждав период плохой погоды.
8 августа пара была на вершине откуда спустились в шторм в четвертый высотный лагерь.
На следующий день команда была в базовом лагере.
"Я помню, что тогда на горе выпало около полуметра свежего снега. Маршрут спуска просто пропал, мы даже не могли найти свою палатку. Лишь чудом и благодаря интуиции мы вышли к четвертому лагерю. Тогда мы считали, что три восьмитысячника за один раз это перебор" - отмечал Романо
 
Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://www.montagna.tv/

Денис Урубко о зимнем сезоне в Гималаях и составе команды на восьмитысячник Броуд-Пик

Осенью 2019 года знаменитый альпинист Денис Урубко объявил о своих планах на ближайшую зиму, сказав, что "Если мне удастся подняться на вершину Броуд-Пик, то у меня будет хорошая акклиматизация; а если еще повезет с погодой и у ... читать больше

Осенью 2019 года знаменитый альпинист Денис Урубко объявил о своих планах на ближайшую зиму, сказав, что "Если мне удастся подняться на вершину Броуд-Пик, то у меня будет хорошая акклиматизация; а если еще повезет с погодой и у меня будет надежный напарник, то вариант с К2 возможен.
Это мой план на предстоящую зиму, но его реализация зависит от множества факторов - риск при восхождении на К2 очень высок "
 
 
 


Спустя некоторое время, канадский альпинист Дон Боуи (Don Bowie) сообщил, что он присоединяется к Денису Урубко в его зимней попытке подняться на восьмитысячники Брод Пик и К2 (K2 / Chogori, 8611м)!

На днях сам Денис в своем блоге в соцсетях сообщил о еще одном участнике экспедиции - альпинистке и фотомодели из Финлиндии Лотте Някювя (Lotta Henriikka Näkyvä / Lotta Nakyva)


Дон Боуи (Don Bowie) и Лотте Някювя (Lotta Henriikka Näkyvä / Lotta Nakyva)


Экспедиция стартует в декабре месяце.

Также Денис снова обратил внимание на проблему определения истинной зимы в Гималаях.

Денис Урубко считает, что зима начинается не по астрономическому (с 22 декабря по 22 марта), а по григорианскому календарю (с 1 декабря до конца февраля). В соответствии со своими убеждениями Денис Урубко идет этой зимой на Броуд Пик, планируя подняться на него в феврале, а возможно и ранее.
Подробней о рассуждениях Дениса Вы можете прочитать в статье: ДЕНИС УРУБКО: «ЗИМА В ГИМАЛАЯХ НАЧИНАЕТСЯ 1 ДЕКАБРЯ»

В прочем, далеко не все альпинисты поддерживают версию Дениса, так с критикой такого подхода выступил не менее знаменитый итальянский альпинист и бывший напарник Дениса по восхождениям Симоне Моро (Simone Moro) в статье: "ЕСЛИ КТО-ТО СЧИТАЕТ ЧТО НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИКАХ МАРТ МЕСЯЦ ТЕПЛЫЙ И МЕНЕЕ ВЕТРЕНЫЙ ТО ПРИДИТЕ САМИ И ПОСМОТРИТЕ, СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВООБЩЕ ВЫЖИТЬ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!"


Броуд Пик (Broad Peak, 8051м)


В своем блоге денис написал следующее:

"Что значит для вас полдень? Это момент, когда солнце находится в самом верхнем положении на небе. Что значит полночь? Точно противоположное - когда солнце находится в самом нижнем положении, с другой стороны Земли.

Та же ситуация справедлива и по отношению к определению зима/лето. Самый короткий день зимы и самая длинная ночь - кульминация - Солнцестояние. В этот момент северная часть Земли получает минимум энергии от Солнца. После этого солнечное влияние становится сильнее с каждым днем.
Итак - 22 декабря - середина зимы.

Ссылка на Википедию: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Winter_solstice
Подробно Вы можете прочитать на Википедии и о летнем солнцестоянии (на любом языке)

Инерция?
Если Вы хотите включить холодильник на кухне, то для достижения минимальной температуры в морозилке потребуется некоторое время. И наоборот - после выключения холодное состояние будет медленно сгасать, а не исчезнет мгновенно.
По той же причине зима (как самый холодный период года) начинается 1 декабря - всего за 21 день до солнцестояния. И конец зимы приходится на 28 (29) февраля, наступая через 68 (69) дней после солнцестояния.

В качестве примера я нашел климатические диаграммы метеорологов для Милана, в них зима длится с 1 декабря по 28 (29) февраля.
 




Мой личный опыт зимнего и весеннего периодов в Каракоруме и Гималаях дает мне точно такое же ощущение.
В качестве примера я подготовил некоторые фотографии:



По этой причине все климатические (метеорологические) ЗИМНИЕ восхождения в Гималаях должны проходить в период с 1 декабря по 28 (29) февраля.
Я очень горжусь тем, что уже успешно взошел на Макалу и Гашербрум II. И надеюсь повторить то же самое на Броуд-Пике (и, возможно, К2) в предстоящей зимой 2019-2020 года с моими друзьями Дональдом Боуи и Лотте Някювя."


От Редакции:

Метеорологическая и календарные зимы на восьмитысячниках отличаются тем, что Мировой календарь гласит, что календарная зима начинается 21 декабря, в то время как непальские и тибетские зимние пермиты действуют с 1 декабря.
В связи с этим при зимних восхождениях часто возникали споры о истинном первом зимнем покорении вершины.

Подробней о зимних восхождениях читайте в нашей статье: СТАТИСТИКА ВСЕХ ПЕРВЫХ ЗИМНИХ ВОСХОЖДЕНИЙ НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ

Стоит отметить, что мнение Дениса Урубко не одиноко в альпинистском сообществе. На самом деле существуют несколько различных критериев определения истинности зимних экспедиций.

Так, административный подход к этому вопросу ограничивается выдачей пермитов компетентными органами, и соответственно классифицируется как зимнее восхождение.
В этом смысле, как правило правительство Непала выдает зимние пермиты в период с 15 ноября по 15 февраля. Сегодня далеко не многие альпинисты рассматривают такой подход как определение зимней экспедиции, хотя в прошлом этот подход был весьма популярен и особенно японскими альпинистами в 80-х и 90-х годах минувшего столетия.

Астрономический подход основан на календарной зиме, и он утверждает, что зима в Гималаях начинается в период с 20 по 23 декабря и заканчивается 20 или 21 марта.
Официально, любая экспедиция проведенная в этот период будет считаться зимней. Именно этот подход всегда использовался польскими альпинистами и в частности Кшиштофом Величко

И, наконец есть еще пуристский подход, который основан на астрономическом определении зимы, но не признает зимними такие экспедиции, которые начинаются или заканчиваются до начала астрономической зимы.
Основоположником этого критерия является итальянец Симоне Моро (Simone Moro), который и по сей день отстаивает свое мнение


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://urubko.blogspot.com/

На вершине красивейшей горы Гималаев Ама-Даблам развернули 100-метровый флаг

На днях на вершине красивейшей и одной из самых популярных для альпинистских восхождений горы Непала - Ама-Даблам (Ama Dablam, 6813 метров) был развернут огромный флаг.О этом событии сообщило издание Nepali Times, подписав фотографию ... читать больше

На днях на вершине красивейшей и одной из самых популярных для альпинистских восхождений горы Непала - Ама-Даблам (Ama Dablam, 6813 метров) был развернут огромный флаг.

О этом событии сообщило издание Nepali Times, подписав фотографию как: "Итальянская экспедиция развернула на вершине огромный флаг своей страны. Его было видно из Кумджунга"


Огромный флаг Кувейта на вершине Ама-Даблам. Фото Manjushree Thapa


Однако, как выяснилось позже, флаг на вершине развернула не Итальянская а Кувейтская экспедиция.
Само полотно флага имело длину в 100 и ширину в 30 метров, вес полотна составил около 150 килограмм.
Для того, чтобы занести такой груз на вершину горы, флаг был разделен на 6 частей (по количеству участников восхождения) и был собран вместе уже на горе.

Стоит сказать, что подобные действия являются, по сути новой формой "загрязнения гор"; тем более, что теперь этот флаг нужно снести вниз с вершины и вряд-ли кувейтская команда предполагала это сделать.

В то же время, на своей странице в соцсетях, знаменитый Нирмал Пуржа (Nirmal Purja), по прозвищу “Nims” отметил, что он со своей командой "выполняет на Ама-Даблам одну из самых рискованных и сложных миссий в своей жизни"; суть этой миссии Нирмал не уточнял, сказав, что вскоре опубликует подробности; однако учитывая, что он с командой поднялся на вершину Ама-Даблам как раз в тот день, когда был развернут флаг Кувейта, вероятно, что эти события имеют взаимосвязь...



Ама-Даблам, стандартный маршрут восхождения

Ама-Даблам - красивейшая и популярнейшая горная вершина Непальских Гималаев. Каждый год в альпинистский сезон к этой горе съезжаются сотни альпинистов с целью восхождения на эту вершину.
Гора Расположена в регионе Кхумбу Непал. Несмотря на относительно небольшую высоту, общеизвестна благодаря характерной форме. Ама-Даблам изображен на некоторых банкнотах непальской рупии.

«Ама» — означает мать или бабушка, а «даблам» — специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает даблам, а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия.

В 2018 году украинский альпинист Никита Балабанов совершил скоростное соло-восхождение на вершину Ама-Даблам
Время восхождения Никиты составило 9 часов и 10 минут, а вместе с обратным спуском в базовый лагерь около 15 часов!


 

Теги: 
Автор: Редакция 4sport.ua

К2 остается актуальной темой, в Польше прошла премьера нового фильма

  Режиссер, главный оператор и участник зимней экспедиции на К2 Дариуш Залусский представил свою новую работу, которой дал название “Ostatnia Góra” (Последняя гора).       В названии намёк на то, что ... читать больше

 

Режиссер, главный оператор и участник зимней экспедиции на К2 Дариуш Залусский представил свою новую работу, которой дал название “Ostatnia Góra” (Последняя гора).

 

 

 

В названии намёк на то, что К2 является единственной не пройденной в зимнее время вершиной выше 8 тысяч метров. Правда, мы знаем мнение Дениса Урубко (и разделяем его), то, что еще Броуд Пик ждёт восхождения в рамках календарной зимы. Кстати, Денис является одним из главных персонажей фильма.

 

 

Трейлер фильма «Последняя гора»

 

 

Ясно, что фильм состоит из двух сюжетных линий. Первая – это непосредственно деятельность польской национальной экспедиции под руководством Кшиштофа Велицкого. Увы, это история неудачи.  Неудачи спортивной и неудачи организационной.  Сложная гора, сложные условия и сложные взаимоотношения в экспедиции. Вторая – это подвиг, обычный подвиг для этих ребят. В высоких горах сильнейшим альпинистам часто приходится идти на подвиг. Вот так Денис Урубко и Адам Белецкий спасают Элизабет Револь на склонах Нанга-Парбат.  Если не они, то кто?

  

Это автор, он утверждает, что фильм для всех, а не только для альпинистов:

 

 

Денис Урубко о фильме

 

 

Клуб 7 Вершин планирует в следующем году провести коммерческую экспедицию на К2. Это серьезная цель, но и команда у нас серьезная. Руководителем будет Александр Абрамов и мы соберём сильнейших шерпов для организации  лагерей и провешиванию перильных веревок.  Всё, чтобы достичь успеха экспедиции.

 

Программа

 

 

И в тему, видео о восхождении на К2 этим летом. От Адриана Баллинджера

 

Индия открыла для альпинистов 137 горных вершин в Гималаях

Министерство внутренних дел Индии объявило, что разрешает открыть 137 горных вершин высотой от 3000 до более чем 8000 метров для иностранных альпинистов.Ранее такое разрешение уже выдало Минобороны Индии. Как сообщает пресс-служба ... читать больше

Министерство внутренних дел Индии объявило, что разрешает открыть 137 горных вершин высотой от 3000 до более чем 8000 метров для иностранных альпинистов.
Ранее такое разрешение уже выдало Минобороны Индии. 
Как сообщает пресс-служба правительства на своем сайте, эти пики расположены в союзных территориях Джамму и Кашмир и Ладакх, а также в штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд и Сикким.

До сегодняшнего дня иностранным альпинистам на территории Индии были открыты для восхождения 104 горные вершины.

Кроме того, правительство Индии упростило процедуру получения пермитов на восхождение: так, раньше требовалось получать разрешение из нескольких ведомств, включая МВД, а теперь их будет выдавать напрямую Индийский фонд альпинизма.
 
 
 


"Это исторический шаг в деле популяризации приключенческого туризма в стране", - прокомментировал нововведение госминистр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель.

Однако дело не только в возросшем количестве разрешенных пиков - индийские власти впервые открыли ряд вершин, которые считаются у местных жителей священными и на протяжении веков оставались объектами поклонения. Это вызвало недоумение в ряде горных районов страны - подъем на такие вершины считается грехом.

Например, в списке гор, на которые теперь разрешается подъем альпинистов, оказались 24 пика в штате Сикким, 12 из которых местные жители почитают как священные. 
Из наиболее известных пиков в Сиккиме теперь стали открытыми: Forked peak, Gocha peak, Jopono, Kabru North, Kabru Soth, Kabru Dome 
и Канченджанга Южная (Kangchenzunga South, высотой 8494 метров)!
В штате Утаранчал среди открытых вершин: Avalanche, Bhrigupanth, Bharigu Parbat, Kalidhang, Chirbas Parbat, Balakun 
В штате Химачал-Прадеш среди открытых вершин: Golapkangri, Eiger, Cerro Kisthwar, Chomochior, Kailash, Agyasol, Umasi, Tanak, Barmal 

В их числе гора Канченджанга, самый высокий пик которой - третья по высоте вершина мира. 
У Канченджанги пять вершин высотой от 7902 м до 8586 м. Гора расположена на границе Индии и Непала, но поднимаются на нее альпинисты только с непальской стороны: в 2001 году власти Индии закрыли все маршруты восхождения на эту гору с индийской стороны. 
Запрет объяснялся законом о защите культовых мест и сооружений, поскольку местные жители считают Канченджангу горой-богиней.

В прочем, среди альпинистов пик Канченджанга Южная не считается самостоятельной вершиной и не входит в перечень 14-и высочайших пиков планеты.
Подробней об этом читайте в статье: ЗАБЫТЫЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ МИРА

Новое положение разрешает подъем альпинистов на эту гору из Индии. Представитель сиккимских властей Цетен Таши Бхутия в интервью газете Telegraph уже назвал такое решение "вопиющей ошибкой".

Тем не менее центральное правительство пока не намерено отступать и настроено сделать Индию страной, привлекательной для поклонников альпинизма. Индийский фонд альпинизма сообщил, что еще в 2015 году представил властям список из 265 пиков, предложив открыть их для иностранных восходителей. 
Пока разрешение дано только на 137, но альпинисты намерены добиваться открытия и остальных.

 

 Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://economictimes.indiatimes.com

Круглосуточная прогулка 24 часа.

Круглосуточная прогулка 24 часа. 20 июля в 10 утра в Мегалит Парке Исеть открывается маршрут "Солнечный круг, небо вокруг". Путешествие по Солнечным часам, астрономическому кругу ровно одни сутки, 24 часа. Старт будет происходить ... читать больше

Круглосуточная прогулка 24 часа. 

20 июля в 10 утра в Мегалит Парке Исеть открывается маршрут "Солнечный круг, небо вокруг". Путешествие по Солнечным часам, астрономическому кругу ровно одни сутки, 24 часа. 

Старт будет происходить с Львиных скал по уникальному ландшафтному, мегалитическому комплексу, где пешеходная тропа проходит по всем зодиакам 12 месяцев. 

Природа 300 миллионов лет назад создала уникальный рельеф, который является универсальным календарем и парком для спокойных прогулок всей семьей. На каждое созвездие здесь есть ровно 2 часа, а протяженность всего маршрута составляет около 30 километров, что доступно как для любого взрослого, так и для детей. 

По ходу тропы встречается более 50 скал-останцев, в виде символов знаков зодиака; дева, весы, скорпион, козерог, рыбы, тельцы… 
Но больше всего фигуры весом в несколько тон и размером с многоэтажный дом напоминают мультяшных героев наших сказок; щука, конек горбунок, месяц, слоненок, попугай, черепаха, верблюд, финист, аист, волк, заяц, лиса… 

Маршрут будет открыт в любую погоду, организаторы парка приглашают всех желающих совершить уникальное путешествие за 24 часа по всей вселенной. 

Всех благ, круглосуточно. 
Источник: https://vk.com/megaiset

Лавина

читать больше

Спасенный на Аннапурне малазийский альпинист умер в больнице

СПАСЕННЫЙ НА АННАПУРНЕ МАЛАЗИЙСКИЙ АЛЬПИНИСТ УМЕР В БОЛЬНИЦЕ Вуй Кин Чин (Wui Kin Chin) Трагический финал спасоперации, проходившей на минувшей неделе на восьмитысячнике Аннапурна был омрачен сегодняшним известием о смерти малазийского ... читать больше

СПАСЕННЫЙ НА АННАПУРНЕ МАЛАЗИЙСКИЙ АЛЬПИНИСТ УМЕР В БОЛЬНИЦЕ


Вуй Кин Чин (Wui Kin Chin)


Трагический финал спасоперации, проходившей на минувшей неделе на восьмитысячнике Аннапурна был омрачен сегодняшним известием о смерти малазийского альпиниста Вуй Кин Чина (Wui Kin Chin).

Смерть альпиниста подтвердили в больнице Национального медицинского университета Сингапура, где Вуй Кин проходил курс лечения от последствий кислородного голодания, обморожений и физического истощения.

Напомним, что Вуй Кин провел на горе почти два дня, находясь на отметках "зоны смерти" при температурах значительно ниже 0 градусов по Цельсию и с ограниченным запасом кислорода в баллонах.

Вместе с ним находился и его помощник по восхождению, непальский шерпа Нима Шеринг Шерпа (Nima Tshering Sherpa), который по сути и спас малазийца от неминуемой смерти прямо на горе.

Сам же Нима Шерпа также серьёзно пострадал в этой аварии: он повредил позвоночник и отморозил три пальца на спуске.

Историю Нимы Вы можете прочитать в статье: ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОПАСНОСТИ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ

В ходе этих спасработ и сами спасатели и местное турагенство заявили, что именно проволочки с началом активных спасательных действий, а именно бюрократические задержки страховой кампании и чиновников, в следствии которых вертолеты смогли вылететь к горе спустя лишь сутки после пропажи альпинистов, и привели к столько плачевному исходу. 

 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://thehimalayantimes.com

« 1 2 3 4 »
+7 495 642-88-66
Вопрос?

Задать вопрос менеджеру

На сайте используются файлы cookies. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с этим на условиях, изложенных в политике конфиденциальности. Вы можете запретить использование cookies в настройках Вашего браузера.
Принять