Внутренний курс компании: 1 $ = 85.57 ₽
Подарочный сертификат
+7 800 222-88-48
Все новости
Новости с тегом «14х8000»

Новости с тегом «14х8000»

Зимний сезон 2021/22: альпинистские экспедиции в Гималаях и Каракоруме

 21 декабря - начало зимнего альпинистского периода в Гималаях и Каракоруме. В этот период свои экспедиции в высоких горах начинают немногочисленные команды. Давайте посмотрим на наиболее примечательные планы команд и проследим за ... читать больше

 21 декабря - начало зимнего альпинистского периода в Гималаях и Каракоруме. В этот период свои экспедиции в высоких горах начинают немногочисленные команды. Давайте посмотрим на наиболее примечательные планы команд и проследим за их восхождениями в дальнейшем.

Эверест (8848 м)

Команда: Йошт Кобуш (Jost Kobusch) из Германии
Цель: первое в истории зимнее восхождение на вершину Эвереста не по стандартному маршруту.
План: восхождение соло по Западному гребню и кулуару Хорнбейна без использования кислородных баллонов, помощи шерп и заранее провешенных перил
Проследить за продвижением команды Вы можете в нашей спецтеме: ЗИМНИЙ ЭВЕРЕСТ ЙОШТА КОБУША (JOST KOBUSCH): ЭКСПЕДИЦИЯ 2021/2022

Автор: Редакция 4sport.ua

Еще отрывки из книги Нимса, который сейчас собирается в Антарктиду

 Легендарный непальский альпинист Нимал Пурджа (Нимс) готовится к поездке в Антарктиду. В предстоящем сезоне он собирается взойти на  высочайшую вершину Антарктиду гору Винсон в составе команды Клуба 7 Вершин. Нимс будет работать ... читать больше

 Легендарный непальский альпинист Нимал Пурджа (Нимс) готовится к поездке в Антарктиду. В предстоящем сезоне он собирается взойти на  высочайшую вершину Антарктиду гору Винсон в составе команды Клуба 7 Вершин. Нимс будет работать с нашей группой в качестве гида. Кстати, у нас, как ни удивительно, еще есть пара мест для желающих посетить Антарктиду в грядущем сезоне. Смотрите программы и подробности на сайте Клуба 7 Вершин...

 

 
 
 
 
Фото: @nimsdai
 

В 2019 году бывший спецназовец из элитных войск Великобритании Нирмал (Нимс) Пурджа сделал то, что до этого считалось невозможным. В рамках проекта Project Possible он за полгода взошел на четырнадцать самых высоких пиков. До него мировым рекордом считалось покорение тех же вершин за семь лет. С разрешения издательства «Бомбора» «Лента.ру» публикует фрагмент книги, в которой Нимс описывает необычайные приключения на захватывающей дух высоте, где природа беспощадна, а люди по-настоящему раскрываются и проявляют свои самые лучшие и самые худшие качества.

 

«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть» 

Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира 

и стал легендой

 

— Нимс. Нимсдай!

Я проснулся оттого, что кто-то кричал — звал меня. Вздрогнув в спальном мешке, я открыл глаза. Я лежал в палатке в четвертом лагере на склоне Аннапурны. Начинался новый день. За минувшие две недели едва удавалось поспать, и после штурма вершины сил почти не оставалось. Точнее говоря, сейчас было совсем плохо: ноги и спина болели. После вершины мы с Мингмой и Гесманом, добравшись до лагеря, сразу же залезли в палатки отдыхать и восстанавливаться. Но, как оказалось, кое-что случилось. Один из шерпов ходил от палатки к палатке в панике и просил о помощи.

 

— Нимс, мне пришлось оставить клиента наверху, — в голосе шерпа слышалось отчаяние. — У него кончился кислород, у меня оставалось совсем немного, и я отдал ему свой баллон, наказав, чтобы продолжал спускаться, а сам отправился за помощью. Но боюсь, уже слишком поздно. Я даже не знаю, где он сейчас...

Я понял, о ком шла речь, — о 48-летнем враче из Малайзии Кин Вуй Чине, довольно опытном восходителе. Доктор Чин принимал участие в пудже в базовом лагере вместе с нами. Мы с ним выпили немного, и я помню, как он с улыбкой наблюдал за церемонией пуджи. Потом мы даже немного потанцевали и сделали селфи.

 

Я также видел их обоих с шерпом на вершине. Они выглядели немного уставшими, но не обессилевшими и делали снимок за снимком. Я предупредил их тогда:

— Ребята, быстрее начинайте спуск, внизу отпразднуем.

Если бы я знал, что у Чина заканчивается кислород, то без вопросов отдал бы ему свой баллон. Возможно, гид не ожидал, что малайзиец сможет дойти до вершины, возможно, переоценил способности клиента. В любом случае очевидно, что в расчетах имела место ошибка
 
 

 

— Думаю, что он умрет, — сказал шерп. — Нимс, можешь помочь?

Я кивнул. Не хотелось думать, что доктор Чин останется на горе навсегда. Поскольку уже доводилось оказаться в подобной ситуации на Эвересте, я, наверное, в тот момент был наиболее опытным из всех на Аннапурне, чтобы осуществить спасательную операцию. Вновь идти наверх — значило очень сильно рисковать, но я готов был взяться за дело при одном условии — если нас снабдят запасом кислорода. Мы сильно устали, а на поиск пострадавшего и его спуск потребуется много сил.

— Я готов провести спасработы, но потребуется помощь страховой компании — нужно доставить на гору кислородные баллоны, так мы сможем добраться до Чина.

Шерп тупо посмотрел на меня.

— Послушай, — сказал я, — во-первых, я не знаю, жив ли этот человек. Во-вторых, никто не будет лазить там, на высоте, и искать его без кислорода, это подвергает опасности всю мою команду, и я не могу идти на такой риск, тем более что он, скорее всего, уже мертв.

 

Мы связались с базовым лагерем, но к шести утра наши запросы относительно заброски кислорода на гору остались без ответа.

Пока не стоило даже и пытаться делать что-либо — без баллонов это бессмысленно. Но и сидеть сложа руки не хотелось. Что можно предпринять? И тут я вспомнил про беспилотник. Вытащив его на утреннее солнце, я попытался отогреть его и запустить — возможно, удалось бы узнать местонахождение доктора Чина или хотя бы определить район поисков. Но мотор не заводился. После нескольких попыток эту затею пришлось оставить.

Я вновь связался с базой, но новостей не было, поэтому я с грустью отправился в базовый лагерь с мыслью о том, что гора забрала еще одну жизнь. Мы спустились примерно к десяти вечера. Я был измотан и физически, и морально, но все же не настолько, чтобы не выпить виски.

Попытка заглушить мысли о том, что наверху остался человек и каково теперь его семье, растянулась до трех ночи. Эта ситуация, кроме того, хороший урок — пример того, что однажды в таком же положении могу оказаться и я
 

Я слышал, как подходили к палаткам другие альпинисты, спускавшиеся с горы, и не мог отвязаться от мыслей об умирающем. Но все же поздно ночью получилось заснуть. Однако спустя несколько часов пришлось пробудиться — меня звал Мингма. Переход ото сна к действительности был долгим и медленным, в конце концов стало понятно, что история получила продолжение.

Какого черта?

— Нимсдай, доктор Чин... Они его видели, он все еще жив!

Я услышал, как подлетает вертолет. Значит, они вызвали машину для поисково-спасательной операции.

— Ты уверен?

Он кивнул:

— Да, брат.

— Ладно, давай посмотрим, что получится. Мы полетим наверх на вертолете, я подготовлю спасательную команду.

Я быстро оделся, обдумывая дальнейшие шаги. Потом опубликовал запись в социальных сетях, надеясь, что кто-то из подписчиков сможет так или иначе помочь.

Я собрал необходимые вещи, забрался в вертолет, и мы полетели наверх, в район, где в последний раз видели Чина. И вскоре мы увидели его! На льду лежал человек в ярко-красном костюме, его трепал ветер, и он махал нам рукой.

— Это Чин, — крикнул я пилоту, — надо спуститься туда!

Мы теперь обязаны были помочь. Я представил себя на месте пострадавшего: вот я вижу вертолет, машу пилоту, и мне машут в ответ... Это спасение! Чин видел, что помощь на подходе, и лишить его надежды было бы очень жестоко. Он мог бы просто не вынести психического напряжения.

 


 

Несмотря на то что восхождение отняло много сил, а вторая группа уже обработала маршрут на Дхаулагири до лагеря II, надо было провести спасработы. Больше всего угнетало то, что Project Possible повис на волоске — погодное окно на Дхаулагири заканчивалось, надвигалась буря, и если я не взойду на вершину в ближайшие пару-другую дней, собьется график всего проекта. А стоит исключить лишь одну гору из расписания, отложив ее на потом, и шансы завершить проект вовремя будут близки к нулю.

Мы вернулись в лагерь, я рассказал Гесману, Мингме и Гелджену об увиденном и изложил план. Нам сообщили, что супруга доктора Чина финансирует спасательную операцию самостоятельно (команда Project Possible за свою работу не взяла ни копейки), и кислородные баллоны уже отправлены.

— Мы не можем оставить его там, — сказал я. — Это очень трудная гора, но думаю, удастся спустить его. Я никогда никого не бросал в бою и в горах тоже не брошу.

Провести заброску на вертолете прямо к месту, где находился Чин, было очень рискованно. Поэтому мы надели обвязку, и каждый привязался к вертолету длинным тросом. Взлет дался тяжело, требовалась недюжинная выдержка, особенно в момент, когда трос натянулся и меня оторвало от земли. Вертолет поднимался все выше, и неприятных ощущений прибавлялось. Несмотря на защитные очки и надетую маску, ветер сек лицо, обжигая кожу. Поле зрения резко сузилось — из-за скорости полета и работающих над головой лопастей я видел искаженную картинку.

Нельзя было позволить страху взять верх, наоборот, важным было суметь получить удовольствие от полета. Примерно пять минут я болтался в воздухе на высоте ста — ста пятидесяти метров над снежно-каменным склоном горы, пока пилот пытался найти подходящее место для высадки.

Во время службы в спецназе мне приходилось спускаться по веревке с вертолета в быстро движущуюся лодку либо на крышу постройки, в которой находился противник. Можно сказать, я привык к таким операциям, однако высадка на склон одной из самых опасных гор в мире — это совершенно другое, хотя, по крайней мере, уже хорошо, что никто стрелять в меня не станет

Высадившись на склоне, мы направились к месту, где лежал Чин. Путь был нелегким. Когда несколькими днями ранее мы обрабатывали маршрут к вершине, то расстояние от зоны высадки до места, где находился пострадавший, преодолели за восемнадцать часов. На этот раз мы прошли эту дистанцию гораздо быстрее — за четыре часа, потому что были на адреналине — эдакая команда Усейнов Болтов от альпинизма. Мы поднимались и поднимались и наконец увидели Чина. Больше всего я боялся, что все старания напрасны. Он был очень плох и не отреагировал на наше появление. Однако он видел нас, и я потряс его за плечи.

— Эй, доктор Чин, — сказал я ему, — все будет хорошо!

Я осмотрел пострадавшего, насколько позволяла обстановка. Судя по всему, ему осталось недолго. Чин провел на этой высоте около полутора суток. Одна рука полностью обморожена, лицо и ноги тоже в плохом состоянии. Стало понятно, что, даже если удастся спустить его живым, он останется инвалидом. Тем не менее что-то подсказывало, что малайзиец еще не сдался. Он пытался говорить. Нужно проверить, насколько ясно он мыслит.

 

— Доктор Чин, сколько людей видишь перед собой? — крикнул я и прижался ухом к его губам, чтобы расслышать ответ.

— Четыре.

Что ж, он был в сознании.

— Ты молодец, брат! Сможешь пить?

— Вода...

Я осторожно поднес флягу к его губам и держал, пока он пил. В это время остальные уложили его в спасательные сани. Нельзя было терять ни минуты. Солнце садилось, и вертолет уже не мог эвакуировать нас из-за темноты. Доктора Чина нужно было как можно быстрее доставить в укрытие, где мы могли бы ухаживать за ним и обогревать в ожидании утра, когда прилетит вертушка.

 

 

Мы спустили его до четвертого лагеря и забрались в нашу палатку. Мы старались, чтобы Чин не терял сознания, растирали его — улучшали циркуляцию крови в теле. Я попытался снять с него ботинки, чтобы согреть ноги, но этого сделать не удалось — ботинки примерзли, и отделить их от кожи не получилось даже с помощью ножа. Сначала надо было отогреть их так, чтобы оттаяли.

На протяжении ночи надежда сменялась отчаянием. Порою казалось, что мы спасем его. Когда я видел, что он начинает терять сознание, то пытался вернуть его в этот мир:

— Соберись с силами, ты сможешь, — говорил я ему.

Чин стонал в ответ. Но иногда было очевидно, что он уходит. И тогда я начинал сомневаться в целесообразности этой затеи.

— Черт, правильно ли мы поступили, взявшись за это? — спросил я Мингму. — Он может умереть, и получится, что мы зря рисковали нашими жизнями.

Чин испытывал сильную боль. Его легкие клокотали при каждом вдохе, и было понятно, что он держится из последних сил. Мне доводилось сталкиваться с такими ситуациями в бою, когда оказывал первую помощь раненым солдатам. У человека, который долго в одиночку боролся, чтобы выжить, наступает упадок сил в момент, когда приходит помощь. Потому что теперь он отдается на волю спасателей, можно сказать, снимая с себя ответственность. Его выживание теперь зависит от других

Сейчас возникла такая же ситуация, доктор Чин расслабился, а для человека в его состоянии на такой высоте это очень опасная ситуация.

Мы тоже вымотались. Сутки назад мы взошли на вершину Аннапурны, на следующий день уже снова поднимались наверх в рамках спасательной операции, не жалея сил, а теперь надо было согревать Чина до утра, поддерживая его жизнь. Мы продолжали все возможные манипуляции, пока наконец ранним утром я не почувствовал, что моя голова тяжелеет и... бах! Мне обожгло ноги. Это Мингма шлепнул меня изо всех сил.

— Проснись, Нимсдай! — крикнул он. — Очнись!

 

Я вздрогнул и пришел в себя. Чтобы взбодриться, я стал энергично шлепать себя руками по щекам, Гесман и Гелджен таким же образом не давали заснуть себе. Это было все, что мы могли сделать, чтобы не отрубиться. Затем кому-то из нас пришла в голову идея кричать друг на друга. Возможно, со стороны это казалось безумием: четыре мужика в палатке орут друг на друга над тяжело обмороженным человеком в надежде, что смогут согреть его теплом своих тел. Но отчаянные ситуации требуют отчаянных действий. Засни мы, и Чин наверняка бы умер.

Следовало еще правильно рассчитать время. Согласно плану, вертолет забирал нас из третьего лагеря, и спуститься туда необходимо точно вовремя. Если придем раньше, Чину придется ждать машину на ветру и на холоде. В случае опоздания не факт, что вертолет сможет вылететь вновь в тот же день.

Любой промах означал, что пострадавший не попадет в больницу, а у него каждая минута на счету

Я посмотрел на часы — до восхода солнца оставалось два часа. Мы вовремя спустили Чина в третий лагерь — вскоре подлетела вертушка. Мы пристегнули сани с пострадавшим к тросу, и его эвакуировали в госпиталь в Катманду.

Подобные эвакуации в Непале проводятся нередко, однако есть свои особенности. Из-за дороговизны полетов спасательная команда обычно спускается с горы самостоятельно. Потому что забирать со склона каждого в отдельности вертолетом — слишком дорого. Прочелночить туда-сюда четырежды — значит добавить к счету десятки тысяч долларов. Но в этот раз мне предложили спуститься с горы на вертушке.

— Сначала спустите мою команду, — ответил я. — Я пойду последним.

Было понятно, что, если сначала вертолет заберет меня, он вряд ли вернется за остальными членами команды — это слишком дорого. Однако одного меня вряд ли оставят, учитывая, сколько сил я приложил для спасения доктора Чина. Кроме того, я уже заработал определенную репутацию и известность, так что «забыть» меня на горе они просто не смогли бы. Чтобы быть уверенным, что вся команда в целости и сохранности спустится с Аннапурны и никто не станет играть с нами в игры, следом за доктором Чином в базовый лагерь вертолетом отправились Мингма, Гелджен и Гесман.

Когда я прибыл на вертолетную площадку госпиталя, куда ранее доставили доктора Чина, о его спасении стало известно общественности. В госпитале уже находилась его супруга, а меня, едва я сошел с вертолета, окружила толпа журналистов.

В отделении интенсивной терапии я встретился с миссис Чин. Она явно испытывала облегчение, но не могла сдержать эмоций.

— Большое спасибо вам, — сказала она, — я не знаю, что еще сказать. Врачи не уверены, выживет ли он.

— Он хочет жить, — ответил я. — Там, наверху, он сражался за жизнь тридцать шесть часов. Мы сделали все, что могли, чтобы помочь ему.

Я был рад, что мистер и миссис Чин теперь вместе, но случившееся заставило вновь задуматься об опасности высотного альпинизма и ценности человеческой жизни. Эта ситуация на Аннапурне стала еще одним напоминанием о том, что события на горе выше восьми километров могут развиваться по самому непредсказуемому сценарию и привести к катастрофическим последствиям, хотя любой, кто отправляется на восхождение, знает, на что подписывается. Горная болезнь или тяжелое увечье уже мало кого шокируют, подобные вещи на Аннапурне происходят слишком часто.

***

Закончив все дела в Катманду, мы приготовились к вылету в базовый лагерь Дхаулагири. Я был расстроен. Во-первых, я негодовал из-за того, как долго доктор Чин оставался на горе без помощи, во-вторых, возникла угроза для Project Possible.

Из-за спасработ мы пропустили погодное окно на Дхаулагири. Вследствие мощной бури уже провешенные перила оказались под толщей снега и, судя по всему, найти их вряд ли получится. Кроме того, ураганный ветер снес и порвал наши палатки в верхних лагерях. Когда мы с Гесманом, Мингмой и Гелдженом прибыли на вертолете в базовый лагерь, моральный дух ребят, дожидавшихся нас у подножия горы, был на самом низком уровне. Кроме того, припасы также подошли к концу. Мы сели в лужу.

Я понимал, что на гору надо подняться быстро, но сила духа и единство цели всей команды проекта не менее важны. Подготовка экспедиции ничем не отличалась от подготовки солдат к бою: нужны цель и мотивация. Но еда и хороший отдых тоже значат много.

Если не отводить время на отдых и восстановление, то команда потерпит поражение на поле боя. Поэтому я сообщил ребятам, что мы уходим с горы, чтобы немного развеяться, выпить и потанцевать. Мы поехали в Покхару и веселились там целую неделю. Даже взяли напрокат несколько мотоциклов, чтобы погонять как следует по окрестным полям.

Настроение у ребят поднялось, и результат не заставил себя ждать. 12 мая, в половине шестого вечера, мы стояли на вершине Дхаулагири. На протяжении двадцати часов нам пришлось выстаивать на ветру, который дул со скоростью семьдесят километров в час, пробиваться через снежные заносы, и все это в плотной облачности. Мы потратили очень много сил.

Большую часть пути прошли в альпийском стиле, то есть без предварительной обработки маршрута, за исключением сложных мест, в частности скальных стен. Это было опасно, но я знал, что могу вести за собой на гору высококвалифицированную альпинистскую команду в экстремальных погодных условиях. Едва ветер ненадолго стихал, мы все рвались вверх, пытаясь подняться как можно выше, пока позволяли условия. Затем налетал новый шквал, и приходилось ждать следующей паузы в буре.

Роптать на судьбу просто не оставалось времени. Я знал, что нельзя уступать чувству страха или усталости. Периоды отдыха длились не более пяти минут, после чего я вставал и шел первым, прокладывая путь в глубоком снегу. Лучше всего было подавать пример остальным. Но стараясь действовать быстро, я, тем не менее, не хотел подвергать риску жизни товарищей по команде. Когда у Рамеша началась горная болезнь, я приказал ему уходить вниз

Тяжело приходилось и Кесангу. Несмотря на имевшийся опыт восхождения на восьмитысячники, у Кесанга не было такой выносливости, как у его старшего брата Мингмы, и, похоже, из-за сильной нагрузки он стал сдавать. Помимо этого, его здорово донимала зубная боль, и, чем ближе мы поднимались к «Зоне смерти», тем хуже ему становилось. Время от времени Мингма помогал ему, пока остальные лезли дальше. Я волновался.

Кесанг не настолько силен, как Мингма. Получится ли у него? И тут вдруг я подумал о том, что, если, не дай бог, оба брата попадут под лавину или провалятся в трещину, у их семьи не останется кормильца. Как ни странно, Кесанг, похоже, думал о том же. Когда мы наконец добрались до вершины, он хлопнул меня по плечу и сказал:

— Наверное, неправильно, что мы с братом идем на гору одновременно. Если что-то пойдет не так, кто будет заботиться о родных?

Я привлек его к себе и сказал:

— Брат, обещаю, мы вернемся домой вместе.

 

И я быстро повел команду вниз. Временами казалось, что гора злится на нас все больше. Буря усиливалась, и порою из-за ветра было невозможно держать глаза открытыми, они буквально горели, хотя я шел в защитных очках. Однако на пути к базовому лагерю я вдруг осознал, что в отношениях всех членов команды произошел некий сдвиг. Еще на Аннапурне Гесман показал, что мы — элитное альпинистское подразделение. Теперь же между всеми нами возникла уникальная связь, потому что ставки, по которым велась игра, были очень высоки.

Теперь я знал, что можно положиться на Мингму и Гелджена во время поисково-спасательной операции. Лакпа Денди также проявил себя с лучшей стороны в ходе экспедиции гуркхов на Эверест. А борьба за выживание в тяжелейших условиях на Дхаулагири сблизила нас всех. Отныне я мог рассчитывать на ребят так же, как и они на меня. Как и в Лодочной службе, мы работали на всю катушку, стремясь к совершенству.

И эти взаимное доверие и поддержка очень пригодились, чтобы выстоять на восхождении на Канченджангу.

 

Источник: lenta.ru 

О восхождении этой осенью на Манаслу. Валерия Меркурьева

Осенью 2021 года несколько российских альпинистов приняли участие в экспедициях на восьмитысячник Манаслу. Альпинистка из Санкт-Петербурга Валерия Меркурьева отправилась в Непал вместе с новосибирцем Романом Абилдаевым.  Валерия ... читать больше

Осенью 2021 года несколько российских альпинистов приняли участие в экспедициях на восьмитысячник Манаслу. Альпинистка из Санкт-Петербурга Валерия Меркурьева отправилась в Непал вместе с новосибирцем Романом Абилдаевым.  Валерия – опытная альпинистка, бывшая рекордсменка по скорости восхождения на пик Ленина, победитель гонка Elbrus Race и врач сборной команды России «Высота». Роман в этой команде один из лидеров.  Двойка альпинистов поставила своей целью восхождение на Манаслу без использования дополнительного кислорода.

 

 

 

Манаслу: гора души или небольшой разрыв шаблонов

 

Казалось бы, на горе между ледорубом и зонтом-тростью выбор очевиден, как и вариант пристёгиваться к перилам на закрытом леднике или нет, но не всё так тривиально. Всегда хотелось попробовать свои силы на 8000+, и упорная работа на ковиде помогла осуществить эти планы. Выбор пал на Манаслу ввиду простой логистики, стоимости, не самой большой высоты и простоты маршрута, что в совокупности лучше всего для пробы пера.

Рассказывает Валерия Меркурьева

 

 


Работа и тренировки в горах помогли набрать немного акклиматизации, чтобы слегка сократить время адаптации к высоте, но и слегка съели силы и ресурсы, поэтому работать на горе хотелось в спокойном режиме без скачков и гонок. Ребята из Petzl очень помогли с обновлением, облегчением и улучшением функционала снаряги, а две огненные группы в Киргизии наполнили радостью и спокойствием перед предстоящей поездкой.

Стартовала 10 сентября из Бишкека. Перелеты были суперкомфортные, хоть и летела лоукостером, ведь самолёт был полупустой, правда на пересадке в Шарже меня пытались оставить в ОАЭ ссылаясь на недостаток документов для въезда, что несомненно добавило нервотрёпки мне и бессонницы Чатуру, но за минуту до закрытия гейта меня всё же пустили. Катманду, аэропорт, и снова из него надо вырваться. Три часа и я свободна. Далее небольшие дозакупки, сборы и отдых. Гулять по городу желания нет.

12 сентября вылетаем в Самагаон, в аэропорту часть багажа пропускать отказываются, говорят у курицы нет вакцинации от ковида, долго разбираемся с разрешениями, время уже к 17, облачка, в горах дождь. Закрадывается мысль, что летим уже точно не сегодня... (но это не про Непал, здесь это отличные условия для полета на вертушке). Всего 40 минут лёта по узким и живописным ущельям с кучей водопадов, и мы на месте.

На следующий день пошла прогуляться до базового лагеря на 4800 и встретиться с напарником, это немного меня приземлило и напомнило, что от таких высот организм уже отвык. Переехала туда только на следующий день. Кстати, в этот день удалось увидеть гору, что редкость.

 



Погода в этом регионе, конечно, интересная. Я слышала, что здесь довольно влажно, но даже представить не могла, что настолько! Даже в хорошей базовой палатке у меня периодически набиралась лужа и подмокал спальник. Что бы было, если бы жили в своих штурмовых, даже представлять не хочется, поэтому к вопросу о зонтике - он здесь крайне необходимое снаряжение. Я честно жалела, что не взяла (инструктор 2ой категории во мне видимо уснул, когда я собиралась), что не скажешь про ледоруб: с учётом полной провески тропы, довольно пологих склонов и отсутствие "связок" как касты он казался излишком и был очень тяжёлым колышком для палатки. Конечно, ледоруб - аварийное снаряжение и отказываться от него не стоит, но при хорошем стечении обстоятельств начинаешь думать, что нет.

В связи с определенными сложностями со въездом в страну и с отсутствием предыдущих поездок в Непал решили, что оптимально будет заезжать через нашего друга Чатура, купив у него пакет услуг базового лагеря. Это дало возможность не заморачиваться с документами, отлично восстанавливаться, прекрасно питаться, греться и сушиться, что крайне важно. Жили мы своим маленьким русско-непальским государством из 2-х регионов. Всего было 4 клиента (если считать нас с Ромой клиентами), 8 человек организаторов/гидов/поваров, а рядом отдельным лагерем жила группа Рустама, которая регулярно заглядывала к нам в гости и просто погреться.
В самой базе и кают-компании мы проводили большую часть этой поездки, а жить там тяжело, особенно на ужине, когда ты за день уже наелся так, что можно спокойно недельку поголодать, а тут снова стол ломится от яств и тарелка твоя непрерывно восполняется добавкой, как только ты отвернешься. За это высотное восхождение не то, что я что-то сбросила, как обычно происходит на высоте, наоборот набрала.

 

           



В общем и целом на горе контингент довольно интересный и разнообразный, но очень далёкий от альпинизма (они, конечно, так не думают). Всё это больше напоминало дорогой аттракцион для богатых, нежели какое-то спортивное мероприятие. Неоднократно наблюдала как гид фиксирует кошки на клиенте, а он даже не пытается посмотреть, как это делать и лишь смотрит вдаль как господ, или же идёшь по перилам, кто-то кого-то обгоняет, интересуешься у человека, не хочет ли он пристегнуться, т. к. здесь много трещин, а в ответ получаешь: "It's not necessary here". А ну да, конечно, перекрещивая его вдогонку, думаю я. Что уж говорить про отсутствие биперов (был у меня и ещё у одного гида) и удивление людей на наши рюкзаки. Бодрые парни из Испании (один из них из испанской армии), с которыми я задружилась и регулярно проводила дегустации различных колбас и сыров, так и сказали: с такими рюкзаками мы бы никуда не ушли, слишком тяжело. Всё это несомненно наводило некоторое уныние и разочарование от гималайского альпинизма, не привыкла я ещё к такому даже несмотря на опыт работы на Эльбрусе.

Самим, к сожалению, тоже пришлось поддаться потоку и ждать fixing team вместе с погодой, что само собой привело к форсированию акклиматизации и всего одному акклиматизационному выходу. Таковы были правила игры. Итого 2 ночи в лагере 1, 2 ночи в лагере 3, спуск в базу всего лишь на 3 дня отдыха и снова на верх, но уже на штурм. Для формата "забега" вполне ничего, но хотелось-то спокойно. В лагере 2 останавливались только на чай, жить там как-то стрёмно.

Прогнозы сказали, что на гору лучше идти 27 сентября, так что пришлось немного пренебречь полным восстановлением с суперкомпенсацией и стартовать раньше. Лагерь 1, лагерь 3, оттуда очень многие уже применяют кислород, мне пока идется бодрее, чем кислородникам. Часа 4 отдыха в палатке на 7400, сборы, длительное ожидание порядка 2-х часов на улице пока все соберутся (решили стартовать все вместе командой Чатура), благо здесь не так холодно и в путь. Снега было многовато по местным меркам, хотя если сравнить с Коммунизма, его здесь практически не было. Ребята все, кроме нас с Ромой на кислороде, поэтому стартанули довольно бодро. Спустя некоторое время оценила обстановку, маршрут и свое состояние, решила, что лучше немного отстану и пойду одна: чувствую себя хорошо, но гнаться не готова. Темнота, фонари, людей благо не так много. С многими болтаю по пути, обмениваюсь конфетками. С высотой скорость падает, но к счастью не уверенность в своих силах: время раннее, погода отличная, голова работает и кислородников даже иногда обгоняю. Вдали виден развивающийся российский флаг, с которым шел Рома, понимаю, что до ребят около часа, до вершины полтора-два часа и всё жду, когда же мы встретимся на спуске. Но не тут-то было: ребята попали в пробку на вершине и ещё на час с лишним встряли. Встретились мы уже только на высоте 8000+. Взлет на предвершинное плато оказался самым сложным, т. к. был довольно крутой, а снег уже успели хорошо взъерошить: приходилось себя очень заставлять, чтобы сделать хотя бы 10 шагов подряд. На плато встречаюсь с Ромой, делаем селфи и разбегаемся. Примерно 7,5 часов из лагеря 4, и я на вершине, теперь главное аккуратно спуститься. Идти одной, кто бы что не говорил, было покайфу. Медитация своего рода: ни за кем не гонишься, ни от кого не убегаешь, никому ничего не должен: сам решаешь надо тебе оно или нет, просто работаешь.

 

 



Погода в этот день сделала нам огромный подарок: безветренно, солнечно и всё видно (Аннапурна, Дхаулагири, Мачу Пучаре...). Такого от высоты даже ожидать не могла, а вот тем, кто восходил, на следующий день повезло в разы меньше. Спуск был очень долгий и жаркий с двухминутными перерывами на сон, которого к этому времени уже очень требовал организм. Главное - встать на самку на станции и никому не мешать. Ближе к вечеру спустилась в лагерь 3, спалось просто изумительно!

На следующее утро, обвесившись как вьючное животное, собрали все лагеря и спустились к обеду в базу. Пришло время высокогорного апероля-шприц: нарубили льда на леднике, успели увернуться от пробки шампанского, всё смешали в равных пропорциях и вуаля - поднимаем миски за успешное восхождение. Думаю, нигде больше он так не вставляет: всего несколько глотков и поход до палатки становится зигзагообразным)

Напоследок Манаслу показала все свои окрестности, которые так тщательно скрывала все предыдущие дни туманом. Самагаон, Арукат, Катманду, стейки - то, чего так не хватало в горах. Пару дней ожидания рейса и наконец домой! Немного погуляла по городу, погоняла тараканов в монастырях...

В аэропорту Катманду меня пытались поймать на контрабанде чего-то, чего я так и не поняла. Увели с посадки, убеждали в связи с какой-то русской женщиной, которую они уже задержали, общались довольно грубо и на супер ломанном английском, перерыли все мои шмотки, а когда нашли пецелевую спасательную систему очень расстроились, что это просто веревка, по их мнению это должно было быть что-то незаконное. Отпустили без всяких извинений и помощи в переходе обратно в зону посадки (посадка на рейс уже заканчивалась). Возмущению моему не было предела, но надо было бежать, чтобы обязательно успеть на рейс и быстрее улететь из этого жуткого места.

Вот такая выдалась поездка. Для себя поняла существенную разницу между 7500 и 8000+, но работать можно. Так что посмотрим, куда забросит нас судьба. Получился довольно интересный опыт, для повторения которого надо сначала немного отойти, отдохнуть и всё переосмыслить. Так сразу с ним столкнуться еще раз не хочется, в родной Киргизии проводить время нравится гораздо больше. Быть в мире исключительно коммерческого альпинизма мне с моим мировоззрением пока очень тяжело, хотя, наверное, это не так и ужасно. Очень рада, что рядом всегда были Чатур и Надя - наиболее близкие мне по духу люди в этом гималайским мире, спасибо вам огромное за поддержку! Без вас это было бы в 10 раз сложнее.

А теперь расскажу про супер-снарягу, с которой мне посчастливилось ходить. Ребята из Petzl очень оперативно собрали мне посылочку, которая добралась аж до самого Иссык-куля, вскрывала её именно там. Вот что в ней приехало: страховочная система TOUR, каска альпинистская METEOR, 2 ледобура LASER SPEED LIGHT, кошки IRVIS LLU и бомба программы - набор для спасения из трещины RAD SYSTEM.

Начнем по порядку, страховочная система TOUR. Это вторая обвязка в линейке ски-альпинистских и высотных систем. Она чуточку тяжелее ALTITUDE, но по комфорту использования ничуть не уступает, а по срокам эксплуатации даже опережает. Её крайне удобно и быстро надевать и снимать благодаря пряжкам-фаст на ножных обхватах, причем не важно в кошках ты уже или нет. Даже при переодевании на горизонтальных перилах, когда стало припекать солнце и мне захотелось снять полукомбез, у меня не возникло каких-либо проблем, в том числе потери страховки. Хочется отметить, что под рюкзаком система практически не ощущается и не мешает, а главное - на дюльфере ножные обхваты не впиваются в бедра. Также приятно порадовала система фиксации бура на ножном обхвате - крайне удобно. Если вы планируете использовать систему чаще, чем раз в году и не только на соревнованиях, но и в настоящих горных вылазках, то стоит приглядеться именно к TOUR.

Каска METEOR. Как только я достала её из коробки, поняла, что это любовь с первого взгляда. Ко мне она приехала в серо-белом цвете с оранжевыми вставками. Сказать, что она очень стильно смотрится - не сказать ничего. Помимо этого, она очень лёгкая и удобная в использовании, а значит подойдёт как для соревнований (пока в ски-альпинизме можно использовать каску, сертифицированную только под занятия альпинизмом) и высотных восхождений, где каждый грамм на счету, так и для многодневных восхождений, когда с каской становишься единым целым и не расстаешься даже на ночь. Безумно порадовали точки для крепления горнолыжной маски или фонаря — это лучшее, что у меня когда-либо было: легко и удобно крепить даже в варежках, при этом уверен, что фонарь точно никуда не денется. Единственное, что не всегда сразу получалось - застегнуть каску с первой попытки, вероятно надо привыкнуть к такой защелке.

Кошки IRVIS LLU — это довольно легкие и компактные 10-зубые кошки. Мой выбор остановился именно на этой модели вот почему:

Надёжность: это полноценные кошки с металлической пластиной для регулировки, в отличие от LEOPARD, которые подстраиваются с помощью веревочки. Это несомненно очень удобно для соревнований ввиду малого веса, однако при допущении погрешности в настройке эти кошки легко потерять. Если на соревнованиях идти на риск — это норма, то для восхождений - недопустимо. В случае чего - в этих кошках можно лезть, пусть и не самые сложные технически участки (микст в них я бы не планировала лазить), а вот суперлегкие LEOPARD больше всё же подойдут для забега или формального использования на техническом этапе в ски-альпинизме.
Удобство: в горизонтальных зубьях перемещаться по снежно-фирновому склону куда приятнее, чем, например, с вертикальными зубьями LYNX, которые периодически цепляются за рельеф. У меня здесь свое правило: рельеф “лежит” - зубья горизонтальные, рельеф “стоит” - выбираю вертикальные. Высота по “классике” — это обычно некрутой рельеф. Также хочется отметить возможность использовать эту модель как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режимах в зависимости от состояния и вида вашего ботинка.

Лёгкость: с учётом вышеперечисленных пунктов они действительно лёгкие - всего 766 гр.
Набор для спасения RAD SYSTEM — это готовый набор со специальным супер лёгким и прочным шнуром, который предназначен для спасения пострадавшего из трещины, дюльфера и для хождения в связке по закрытому леднику. Он состоит из чехла, который удобно крепить к обвязке, 30 метров шнура RAD LINE (с растяжением под нагрузкой всего 2%!), 3-х карабинов, Micro Traxion и Tibloc для организации полиспаста, станционной петли. И всё это весит всего лишь 1 кг! В реальных условиях использовать не посчастливилось, т. к. в этом году на Манаслу все ходили скучно: никто никуда не упал, перила закрепили хорошо и везде, а также следили за их состоянием, так что тропа всё время была провешена веревками. Мы брали этот комплект в качестве аварийной системы и благодаря её небольшому весу не ломали свои спины. От себя скажу, что это однозначно очень полезная и удобная вещь, если вы собрались на лыжную прогулку или на несложное восхождение, где из технических сложностей вас ждут только закрытый ледник и небольшие ступени, откуда лучше дюльфернуть: веса добавит не критично, а вот к безопасности и мобильности +100. Также очень может быть полезен для подхода через закрытый ледник под стенную часть маршрута, которую вы обрабатываете, где каждая веревка на счету, но и в трещину провалиться не хотелось бы. Или же на забеге на Monte Rosa. Так что, как говорится, to be continued...

Ледобуры LASER SPEED LIGHT. Думаю, мало кому требуется их представлять: сверхлегкие, сверхбыстрые и надежные. Использую такие (в старой версии) с 2017 или 2018 года в зимнем ала-арчинском льду, там к ним никаких нареканий, кроме восторга не было. Когда использовали в более мягком льду в Актру в сентябре, там они закручивались чуть хуже, но это производители исправили - теперь у бура 3 зубца вместо 4х, и он входит как по маслу в любой лёд - проверено на леднике около базового лагеря, где в основном шёл дождь, а значит и температура была скорее летняя. На самом маршруте ввиду вышеуказанных причин протестировать возможности не представилось.

Также из снаряжения у меня был, конечно, жумар ASCENSION, который ни разу меня не подвел на обледенелых и облепленных мокрым снегом перильных веревках, и карабины SM'D SL на усах самостраховки, которые и весят сравнительно немного, и контролировать удобно: ведь при длительном движении по горизонтальным перилам карабин может открыться самостоятельно, но маркая метка позволяет не пропустить опасный момент, к тому же на морозе не замерзают и работа в варежках проблем не вызвала.

Очень хочется поблагодарить ребят из Petzl за оказанное доверие, поддержку и веру в мои возможности, и конечно же за возможность работать и тестировать лучшее снаряжение, которому я и раньше отдавала предпочтение.

Источник: https://petzl.ru/article/dream-mountain

 

 

Чёрная рука араба! Самый популярный пост об альпинизме?

Катарскому альпинисту Фахаду Бадару в этом году не повезло. Во время его восхождения на Брод пик в Каракоруме с ним случилось несчастье.  Высотные носильщики с ним на гору не пошли из-за болезней, вышел  только один шерпа-гид. Но ... читать больше

Катарскому альпинисту Фахаду Бадару в этом году не повезло. Во время его восхождения на Брод пик в Каракоруме с ним случилось несчастье.  Высотные носильщики с ним на гору не пошли из-за болезней, вышел  только один шерпа-гид. Но и у того что-то случилось с кислородом и, он повернул вниз, даже не предупредив Фахада. На вершину арабский альпинист поднялся в 6 вечера после 20 часов работы. А тут еще, на спуске возникла «пробка», связанная со срывом Насти Руновой, а потом и корейца Кима.  Спасработы, суета...  У Фахада  кончился кислород, а с ним и силы.   Холодная ночевка, галлюцинации, критическое положение. Как ночевал, вообще не помнит. Благо на следующий день спасательная бригада привела его в чувства. Пока довели, пока вертолет прилетел. В итоге, в современном госпитале на родине он оказался через пять дней после инцидента.

 

На гребне Брод пика

 

 

Пара месяцев лечения и врачи сделали всё, что было возможно для спасения его пальцев. Увы, на левой руке все кроме большого пришлось ампутировать.  Теперь  Фахад  осваивается с ролью инвалида. Он намерен сделать хороший протез и завершить с ним  программу «семь вершин».

 

 

 

Вот пост в TикТоке, который получил 45 миллионов просмотров и 2 миллиона лайков!

 

"Я думаю, что это не помешает мне в будущем заниматься моей обычной работой  или спортом, потому что, в конце концов, это моя судьба данная Богом".

 

 

 

42-летний  отец двух детей Фахад Бадар -  высокопоставленный катарский банковский служащий. В настоящее время он работает исполнительным генеральным менеджером по международным банковским операциям в Коммерческом банке Катара. Путешествовать и заниматься альпинизмом мечтал с детства. Но только молодость ушла учебу и на продвижение по служебной лестнице.  Только к 35 годам появилась финансовая независимость  и возможность реализовать свою мечту. Обычное начало: Килиманджаро, Эльбрус.  В 2019 году Бадару удалось стать первым арабским альпинистов, взошедшим на Эверест и Лхоцзе в одной экспедиции. Затем последовала экспедиция в Антарктиду:  полюс + Винсон.  До заветных «семи вершин» , с которых всё начиналось, осталась одна гора.

 

 

 

 

 

 

 

81-летний испанец Карлос Сория планирует восхождение на восьмитысячник Дхаулагири

В свои 81 знаменитый испанский альпинист Карлос Сория (Carlos Soria). по прежнему "не сдается" и с уверенностью смотря на завершение пандемии COVID-19, планирует на предстоящую весну восхождение на восьмитысячник Дхаулагири ... читать больше

В свои 81 знаменитый испанский альпинист Карлос Сория (Carlos Soria). по прежнему "не сдается" и с уверенностью смотря на завершение пандемии COVID-19, планирует на предстоящую весну восхождение на восьмитысячник Дхаулагири (Dhaulagiri, 8167 м) - седьмую по высоте вершину в мире.

Для самого Карлоса это будет уже одиннадцатая попытка подняться на вершины Дхаулагири - одного из двух оставшихся в его цели: подняться на все 14 восьмитысячников планеты.
В случае успеха, Карлос станет не только старейшим альпинистом на этом восьмитысячнике, но и во всей задаче "14х8000"!
 
 
 
 
 

Напомним, что помимо Дхаулагири, у Карлоса еще нет успешного восхождения на Шишабангму (хотя он поднимался на нее в 2005 году, но взошел лишь на пик Шишабангма Центральная (8008 м), в возрасте 66 лет - этот пик не входит в перечень 14-и восьмитысячников мира и представляет собой побочную вершину основного пика Шишапангма Главная (8027 м)

В сезоне 2020 года Карлос также планировал восхождение на Дхаулагири, однако вынужден был перенести экспедицию из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
В 2019 году его экспедиция остановилась на отметке второго высотного лагеря 6250 метров из-за сложных погодных условий
Причем к экспедиции 2019 года он готовился очень сильно: не смотря на перенесенную осенью 2018 года сложную операцию на коленном суставе, летом 2019 года он отправился на семитысячник Пик имени Абу али ибн Сины (пик Ленина, 7134 метров), что расположен в горной системе Памира на границе Киргизии и Таджикистана.
1 августа 2019 года он, вместе с напарником, 65-летним Педро Николасом ( Pedro Nicolás), стоял на вершине одной из высочайших гор Памира!


"Это восхождение 2021 года я хотел бы провести в память о всех пожилых людях, умерших от пандемии коронавируса COVID-19" - сказал Карлос о своей предстоящей экспедиции в интервью испанской телепрограмме Jugones.
В том же интервью испанец сообщил, что в отличие от своих прошлых попыток. теперь уже начинает переживать по поводу своих сил и возможностей: не смотря на неутомимый характер и постоянные тренировки, Карлос признается, что начинает терять силы в руках и ногах.
Сейчас он планирует поставить "всё на кон" и провести экспедицию 2021 года!

К слову сказать, к моменту начала весенней экспедиции Карлосу исполнится уже 82 года, поскольку день рождения он отмечает 5 февраля!


От Редакции:

Карлос Сория: человек - гора. Photo Isabel Muñoz. Фото сделано в 2011 году, когда Карлосу было 72 года!


81-летний испанский альпинист Карлос Сория (Carlos Soria) на сегодняшний момент является единственным альпинистом в мире, который покорил девять из 14 восьмитысячников в возрасте больше 60-и лет!
И даже сейчас, в свои 80 лет, он продолжает подниматься по программе "14х8000"

Для завершения, пожалуй самой амбициозной мечты в жизни Карлоса и одного из величайших достижений в альпинизме: стать старейшим альпинистом, который покорит все 14 восьмитысячника в мире, ему не хватает прохождения 2-х восьмитысячников: Шишабангма Главная и Дхаулагири.

Отметим, что на сегодняшний момент старейшим альпинистом, прошедшим программу 14х8000 является поляк Петр Пустельник, закончивший ее в 2010 году в возрасте 59 лет!

Оглядываясь на 60 лет альпинистской деятельности, Карлос Сория может с уверенностью сказать что он один из немногих людей, способный взойти на высочайшие вершины мира в столь преклонном возрасте.

Вот некоторые вехи альпинистской истории Карлоса Сория:


  1. 1990 год: восхождение на Нангапарбат (8125 м), в возрасте 51 года;
  2. 1994 год: восхождение на Гашербрум II (8035 м), в возрасте 55 лет;
  3. 1999 год: восхождение на Чо-Ойю (8201 м), в возрасте 60 лет;
  4. 2000 год: восхождение на Эверест (8848 м), в возрасте 61 года;
  5. 2004 год: восхождение на К2 (8611), в возрасте 65 лет
  6. 2005 год: восхождение на Шишапангму Центральную (8008 м), в возрасте 66 лет - этот пик не входит в перечень 14-и восьмитысячников мира и представляет собой побочную вершину основного пика Шишапангма Главная (8027 м)
  7. 2007 год: восхождение на Броуд Пик (8047 м), в возрасте 68 лет;
  8. 2008 год: восхождение на Макалу (8465 м), в возрасте 69 лет;
  9. 2009 год: восхождение на Гашербрум I (8068 м), в возрасте 70 лет;
  10. 2010 год: восхождение на Манаслу (8156 м), в возрасте 71 года;
  11. 2011 год: восхождение на Лхоцзе (8516 м), в возрасте 72-х лет
  12. 2014 год: восхождение на Канченджангу (8586 м), в возрасте 75 лет - установлен возрастной рекорд!
  13. 2016 год: восхождение на Аннапурну (8091 м) в возрасте 77 лет установлен возрастной рекорд!

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://www.montagna.tv/

К визиту Нимса в Россию. Два коротких телевизионных сюжета

Непальский альпинист, новый рекордсмен мира в скорости восхождений на все 14 восьмитысячников планеты Нирмал Пурджа (Нимс) принял приглашение Клуба 7 Вершин приехать в Россию! Ждём его вначале декабря, подробности ниже…     ... читать больше

Непальский альпинист, новый рекордсмен мира в скорости восхождений на все 14 восьмитысячников планеты Нирмал Пурджа (Нимс) принял приглашение Клуба 7 Вершин приехать в Россию! Ждём его вначале декабря, подробности ниже…

 

 

 

А пока предлагаем Вам два сюжета независимого (частного) китайского телеканала NTDRussian

 

 

 

 

 

Во время осенней экспедиции на Манаслу (8156м) участники группы Клуба 7 Вершин во главе с Людмилой Коробешко познакомились с Нимсом, который в то время завершал свою уникальную программу восхождений на восьмитысячники.   У нас установились хорошие дружеские отношения и мы пригласили непальца посетить Россию по завершении его программы.

 

Вскоре восхождением на вершину Шиша Пангмы Нимс оформил новый феноменальный рекорд, пройдя все 14 восьмитысячников менее чем за 7 месяцев.   Достаточно сказать, что предыдущее достижение он побил более чем на семь лет!   И вот недавно от имени Клуба 7 Вершин мы послали ему официальное приглашение приехать в Россию. Нимс дал согласие, и при поддержке Посольства России в Непале ему была оформлена виза.

 

7-го декабря Клуб 7 Вершин участвует в организации в Москве торжественного вечера Федерации альпинизма России, посвященного подведению итогов года. Во время этого мероприятия будет проведена церемония вручения премии «Золотой Ледоруб» за лучшее альпинистское восхождение года. А также состоится вручение почетных знаков «Восходитель на Эверест», альпинистам, впервые достигшим высочайшей вершины Мира в этом году.

 

Планируется, что Нимс выступит перед российскими альпинистами с рассказом о своем уникальном рекордном проекте и о своих дальнейших планах. Выступление в Москве будет первым его публичным выступлением за пределами Непала! Не пропустите, это историческое событие!

 

Подробности о месте и времени здесь >>>>>>>

 

 

Также мы организуем еще два выступления Нимса у наших друзей:

 

7-го декабря — в Москве в лектории Клуба путешественников Спорт-Марафона;

 

8-го декабря — в Санкт-Петербурге в магазине Редфокс.

 

14 восьмитысячников за 7 месяцев: Нирмал Пуржа поднимается на вершину восьмитысячника К2, открывая дорогу остальным командам

15 марта 2019 стартовал проект в рамках которого бывший гуркха Нирмал Пуржа (Nirmal Purja), по прозвищу “Nims”, планирует совершить восхождения на все 14 восьмитысячников за 7 месяцев.В восхождении Нирмал будет ... читать больше

15 марта 2019 стартовал проект в рамках которого бывший гуркха Нирмал Пуржа (Nirmal Purja), по прозвищу “Nims”, планирует совершить восхождения на все 14 восьмитысячников за 7 месяцев.

В восхождении Нирмал будет пользоваться кислородными баллонами. Поддержку проекта будет осуществлять меняющаяся команда непальских шерпов.

Название проекта: "Project Possible - 14/7"

Все новости этого уникального проекта Вы сможете прочитать в нашей спецтеме: PROJECT POSSIBLE - 14/7: ВСЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ. ПРОЕКТ НИРМАЛ ПУРЖА (NIRMAL PURJA)


Нирмал Пуржа (Nirmal Purja)


То, что казалось невозможным в этом сезоне, смог совершить Нирмал: вопреки всем рискам и прогнозам погоды он совершил успешное восхождение на вершину восьмитысячника К2 (K2 / Chogori, 8611м), стоя на вершине в 8:00 по местному времени.

В этом невероятном восхождении Нирмал поднимался с своими соотечественниками-шерпами: Лакпаденди Шерпа (Lakpadendi Sherpa), Гашман Таманг (Gesman Tamang), Чангба Шерпа (Changba Sherpa) и Лакпа Темба Шерпа (Lakpa Temba Sherpa).

Команда прошла весь стандартный маршрут от базового лагеря до вершины всего-лишь за 3 дня!
Более того, и что наиболее впечатляет, они смогли самостоятельно провесить перилами вершинную зону: сделать работу, с которой не смогли справиться шерпы из команды "Seven Summit Treks", которые остановились на отметке 8300 метров и из-за чего ни один из альпинистов до сих пор в этом сезоне не предпринимал попытки подняться на вершину К2!

С этим восхождением в программе Нирмала пройденными считаются уже 10 восьмитысячников! И это за рекордные неполные четыре месяца!


Пятерка альпинистов, которые сегодня, 24 июля поднялись на вершину К2: Лакпаденди Шерпа (Lakpadendi Sherpa), Гашман Таманг (Gesman Tamang), Чангба Шерпа (Changba Sherpa), Лакпа Темба Шерпа (Lakpa Temba Sherpa) и Нирмал Пуржа (Nirmal Purja)


С вершины горы К2 Нирмал передал сообщение своей группе поддержки в базовом лагере: "И снова команда Project Possible сделала невозможное возможным и всё благодаря позитивному мышлению, решимости, командной работе и лидерству. Спасибо Вам за Вашу огромную поддержку "

Стоит еще раз, отдельно отметить, что Нирмал с командой не только первыми в сезоне поднялись на вершину К2, но и провесили перила для всех остальных альпинистов (а таких около 50 человек), которые остаются в базовом лагере горы и ждут возможности подняться на вершину.

Нирмал со своими напарниками вышел на штурм К2 в понедельник 22 июля из базового лагеря, стартовав в 4:00 утра. За один переход они дошли до третьего высотного лагеря на отметке 7350 метров, прибыв к нему к 15:00. 
Вчера, 23 июля они вышли из третьего лагеря в 6:40 утра и дошли до четвертого, штурмового лагеря. В 23:00 началось штурмовое восхождение к вершине, на которую команда поднялась к 8:00 утра 24 июля


К2. Стандартный маршрут 1954 года. Современный вариант

 


Автор: Редакция 4sport.ua

14 восьмитысячников за 7 месяцев: Нирмал Пуржа поднимается на вершину восьмитысячника Нанга-Парбат!

15 марта 2019 стартовал проект в рамках которого бывший гуркха Нирмал Пуржа (Nirmal Purja), по прозвищу “Nims”, планирует совершить восхождения на все 14 восьмитысячников за 7 месяцев.В восхождении Нирмал будет ... читать больше

15 марта 2019 стартовал проект в рамках которого бывший гуркха Нирмал Пуржа (Nirmal Purja), по прозвищу “Nims”, планирует совершить восхождения на все 14 восьмитысячников за 7 месяцев.

В восхождении Нирмал будет пользоваться кислородными баллонами. Поддержку проекта будет осуществлять меняющаяся команда непальских шерпов.

Название проекта: "Project Possible - 14/7"

Все новости этого уникального проекта Вы сможете прочитать в нашей спецтеме: PROJECT POSSIBLE - 14/7: ВСЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ. ПРОЕКТ НИРМАЛ ПУРЖА (NIRMAL PURJA)

После небольшого перерыва с момента первого этапа проекта, когда за весенний период Нирмал осуществил восхождение на вершины:



Вчера, 4 июля с базового лагеря поступила информация о том, что группа шерп в составе которой был и Нирмал совершила успешное восхождение на вершину девятой по высоте вершине мира - восьмитысячника Нангапарбат (Nanga Parbat, 8126 м), что расположен в Пакистане.


Нангапарбат. стандартный маршрут восхождения отмечен красным цветом


Примечательно, что эту новость распространили не участники команды Нирмала, а пакистанский альпинист Мухаммед Ата Улла (Muhammad Ata Ullah), который наблюдал восхождение команды из базового лагеря (об этом сообщил итальянский журналист Алесандро Филипини (Alessandro Filippini).
Даже само появление Нирмала в базовом лагере Нангапарбат прошло без каких либо объявлений и записей в соцсетях на его страницах, что резко контрастирует с активностью весеннего сезона, когда он публиковал подробные сводки со своих восхождений.

Напомним, что после первого этапа восхождений Нирмал взял паузу и даже перенес старт второго, летнего этапа на несколько недель по причине недофинансирования экспедиции.


Нирмал Пуржа (Nirmal Purja)


В случае, если это успешное восхождение подтвердится со слов самого Нирмала, то можно будет точно считать, что в его активе уже собрано 7 восьмитысячников за период с апреля по июль месяцы!

Во втором, летнем этапе Нирмал планирует подняться на восьмитысячники: Нангапарбат, Броуд Пик, К2, Гашербрум I и Гашербрум II. 

А осенью, в третьем этапе, он планирует восхождение на Чо-Ойю, Шишабангму, Манаслу
 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам Alessandro Filippini

Клуб 7 Вершин поздравляет Исрафила Ашурлы с восхождением на Лхоцзе!

Сегодня Испрафил спустился в базовый лагерь. Значит, можно поздравлять: "С Горой!"      22 мая в 6 часов утра по непальскому времени тройка альпинистов, в составе которой Исрафил Ашурлы, Александр Тельнов и Закра Ларок ... читать больше

Сегодня Испрафил спустился в базовый лагерь. Значит, можно поздравлять: "С Горой!"

 

 

 22 мая в 6 часов утра по непальскому времени тройка альпинистов, в составе которой Исрафил Ашурлы, Александр Тельнов и Закра Ларок совершили восхождение на одну из высочайших вершин мира - Лхоцзе (8516 метров).

Bыйдя ночью из штурмового лагеря на высоте 7800 метров, альпинисты достигли вершины к 6 часам утра.

К 10 часам альпинисты вернулись в штурмовой лагерь.  Ранее  Исрафил Ашурлы совершил восхождения на Эверест (в составе экспедиции Клуба 7 Вершин) и Канченджангу (8586 м.)

 

 

 

 

 

 

14 восьмитысячников за 7 месяцев: Нирмал Пуржа поднялся на шестой восьмитысячник, на Макалу!

Сегодня, 24 мая Нимс успешно поднялся на свой шестой по счету восьмитысячник: Макалу!     15 марта 2019 стартовал проект в рамках которого бывший гуркха Нирмал Пуржа (Nirmal Purja), по прозвищу “Nims”, планирует ... читать больше

Сегодня, 24 мая Нимс успешно поднялся на свой шестой по счету восьмитысячник: Макалу!
 
 
15 марта 2019 стартовал проект в рамках которого бывший гуркха Нирмал Пуржа (Nirmal Purja), по прозвищу “Nims”, планирует совершить восхождения на все 14 восьмитысячников за 7 месяцев.
 
 


В восхождении Нирмал будет пользоваться кислородными баллонами. Поддержку проекта будет осуществлять меняющаяся команда непальских шерпов.

Название проекта: "Project Possible - 14/7"

Все новости этого уникального проекта Вы сможете прочитать в нашей спецтеме: PROJECT POSSIBLE - 14/7: ВСЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ. ПРОЕКТ НИРМАЛ ПУРЖА (NIRMAL PURJA)

Сегодня, 24 мая Нимс успешно поднялся на свой шестой по счету восьмитысячник: Макалу!

Об этом сообщил Дава Шерпа (Dawa Sherpa), директор турагенства " Seven Summit Treks": "Нирмал Пуржа успешно взошел на восьмитысячник Макалу в сопровождении шерпы Гельже Шерпа (Gelje Sherpa). Тем самым завершив восхождение на свой шестой восьмитысячник в сезоне!"

Таким образом, на сегодняшний день Были пройдены:




Нирмал Пуржа (Nirmal Purja) в базовом лагере восьмитысячника Макалу


Стоит отметить, что столь невероятно быстрый темп восхождений стал возможен благодаря использованию вертолета для перемещения от одного базового лагеря к другому.

Следующий этап восхождений на другие пять восьмитысячников, расположенных в Каракоруме, включая вторую по высоте вершину мира - гору К2 начнется летом и продлиться до 1 августа. 
А уже в сентябре настанет очередь еще трёх восьмитысячников. Этот этап продлится до 1 ноября.

Нирмал ранее в своей карьере уже поднимался на Эверест, Лхоцзе и Макалу всего лишь за 5 дней, установив тем самым мировое достижение в альпинизме, теперь же, пройдя снова эту связку из трёх гор, он улучшил это мировое достижение до 3 дней!

От Редакции: 

Текущий скоростной рекорд программы "14х8000" принадлежит южнокорейскому альпинисту Ким Чанг-Хо (Kim Chang-ho), который 20 мая 2013 года в возрасте 44 лет успешно взошел на вершину Эвереста, его время составило 7 лет, 10 месяцев и 6 дней! 

К сожалению, Ким погиб 13 октября 2018 года в базовом лагере у горы Гурджа (Gurja, 7193 метров), что расположена со стороны южной стены восьмитысячника Дхаулагири в западном Непале. 
Основной и главной причиной гибели девяти альпинистов стала ударная волна, возникшая от падения огромного серака вблизи от базового лагеря.

 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам Nirmal Purja, facebook.com

К юбилею уникальной экспедиции на Канчеджангу. Это было 30 лет тому назад

28 участниками 2-й Советской Гималайской экспедиции  было совершено 85 подъемов на восьмитысячники  массива  Канченджанги, 16 из совершены без применения искусственного кислорода. Ничего подобного не было и никогда не будет в ... читать больше

28 участниками 2-й Советской Гималайской экспедиции  было совершено 85 подъемов на восьмитысячники  массива  Канченджанги, 16 из совершены без применения искусственного кислорода. Ничего подобного не было и никогда не будет в истории альпинизма.

 

Олег Чегодаев:  Так получилось, что в этом году во время соревнований  Red Fox Elbrus Race совпало два юбилея 30-тилетие легендарного траверса Канченджанги и 30-тилетие компании RED FOXю

 

И надо же было такому случиться, вот неожиданность (!), что в это время на склонах Эльбруса собралось  четыре участника той экспедиции.

 

- Глушковский Александр Эдгарович, МСМК по альпинизму, один из создателей компании Red Fox;

- Черный Николай Дмитриевич, ЗМС, заслуженный тренер по альпинизму, участник первой экспедиции на Эверест;

- Бершов Сергей Игоревич, ЗМС по альпинизму, участник первой экспедиции на Эверест;

- Богомолов Сергей Георгиевич, ЗМС по альпинизму, восходитель на 13 из 14 восьмитысячников.

 

Было небольшое выступление, с немного сумбурными, но как мне кажется очень интересными и живыми воспоминаниями.

Записал и делюсь с вами друзья.

 

 

 

 

 

Сунг Таек Хонг: "Южная стена Лхоцзе станет венцом моего долгого альпинистского пути»

Сегодня, 29 марта стартовала одна из самых амбициозных альпинистских экспедиций сезона 2019 года в Гималаях.     Большая международная команда во главе с знаменитым южнокорейским альпинистом Сунг Таек Хонгом (Sung Taek ... читать больше

Сегодня, 29 марта стартовала одна из самых амбициозных альпинистских экспедиций сезона 2019 года в Гималаях.
 
 


Большая международная команда во главе с знаменитым южнокорейским альпинистом Сунг Таек Хонгом (Sung Taek Hong) отправляется к южной стене восьмитысячника Лхоцзе (Lhotse, 8516 м) с целью завершения маршрута, который в 1989 году так и не закончил легендарный Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka)

Все актуальные новости по этой экспедиции вы сможете прочитать в нашей спецтеме: ЮЖНАЯ СТЕНА ЛХОЦЗЕ: ЭКСПЕДИЦИЯ СУНГ ТАЕК ХОНГА, 2019 ГОД

Планируемый маршрут восхождения Сунг Таек Хонга (Sung Taek Hong) на Южную стену Лхоцзе в 2019 году. Фото Sung Taek Hong
Планируемый маршрут восхождения Сунг Таек Хонга (Sung Taek Hong) на Южную стену Лхоцзе в 2019 году. Фото Sung Taek Hong


Подробней о описании маршрута и задач, которые ставит перед экспедицией Сунг, Вы можете прочитать в статье: МАРШРУТ XXI ВЕКА: СУНГ ТАЕК ХОНГ В ШЕСТОЙ РАЗ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЮЖНОЙ СТЕНЕ ЛХОЦЗЕ

От Редакции: 

Южная стена восьмитысячника Лхоцзе высотой 8516 метров уже отвергла многих из лучших альпинистов в истории. Эта стена состоит из камня и льда и возвышается более чем на 3000 метров в верх; восхождение по ней - одна из наиболее сложных задач в современном альпинизме на восьмитысячниках. 

Только лишь в 1990 году наконец-то случается "невозможное" - Украинско-Российская экспедиция впервые в истории альпинизма проходит "Маршрут XXI" века. Поднимаясь по центру Южной стены на вершину Лхоцзе Главная.
И даже не смотря на то, что в это время в альпинизме прогрессирует "альпийский стиль" восхождения, а советская команда поднимается в "осадном" стиле, имея практически неограниченный запас кислородных баллонов и обвешивая весь маршрут перилами, их восхождение потрясает альпинистское сообщество. 

16 октября 1990 года на вершине Лхоцзе стояли Сергей Бершов (Украина) и Владимир Каратаев (Россия)

Подробней о этой экспедиции Вы можете прочитать в нашей статье: Из истории украинского альпинизма: "Маршрут ХХІ века"

В 2006 году экспедиция под руководством японского альпиниста Осаму Танабе (Osamu Tanabe) практически совершила первое зимнее восхождение на вершину, не дойдя до неё по южной стене лишь 41 метр!


Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong)
Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong)


«Это мечта, которую я хочу достичь. Южная стена Лхоцзе это венец моего долгого альпинистского пути». - интервью с Сунг Таек Хонгом 


Более 8000 метров высоты и 3000 метров вертикального ледового склона. Такую задачу невозможно пройти легко. Расскажите о восхождении по этой стене

На южной стене Лхоцзе редко когда бывает, что обе ноги касаются скалы. Ты постоянно висишь на веревке, каждый метр провешиваешь перилами. Без ледоруба и кошек там делать вообще нечего. Практически нет ровной площадки, поэтому на 100% использовать обе ноги под опоры не получится. На участке до первого высотного лагеря нет никакого места даже для установки маленькой палатки. 
В моём случае, при необходимости, я стараюсь найти хоть край скалы, где можно было бы разместить палатку; или же, в другом случае, я рою снежную пещеру и укрываюсь в ней. 
Зачастую на этой стене в одноместную палатку набивается 3-4 человека, конечно ни о каком комфорте речь не идет, мы лежим в палатке как "килька в банке", невозможно нормально выспаться; а физиологические естественные надобности решаются на весу, пристраховавшись к веревке.

Передвижение между лагерями занимает целый день, сами же лагеря ставятся на расстоянии 700-800 метров друг от друга. Хотя бывают участки, где лагеря нужно ставить на расстоянии 400-500 метров а есть такие, где разрыв составляет 1000 метров; на самом деле всё очень гибко и меняется от сезона к сезону в зависимости от реальной ситуации на маршруте. 

Очень трудно выйти на отметки выше 8000 метров, на такой высоте для прохождения даже 100 метров может потребоваться от двух часов и более.

Обычно на маршруте ставят 4 высотных лагеря, но в этот раз я планирую установить еще один, пятый лагерь, он будет необходим для обеспечения дополнительной безопасности. 

Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong)
Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong)


В восхождении по южной стене Лхоцзе проблемой может стать как слишком холодная так и слишком теплая погода. Так ли это?

Если погода становится слишком теплой, снег и лед начинают таять и вмерзший камень сыпется нам на голову. При холодной погоде камень схватывается со скалой льдом и не двигается. Даже небольшие камни очень опасны, когда они летят с высоты в 2000 метров. 
Для того чтобы минимизировать риски попасть под камнепад стоит выходить на маршрут еще до рассвета; когда первые лучи солнца касаются стены, лед начинает подтаивать и первые камни начинают падать уже через час. 
Обычно стена стабильная в период с часа ночи до начала дня.

Для Вас это будет уже шестая попытка подняться по южной стене Лхоцзе

Я думаю, что южная стена Лхоцзе это вершина моей долгой альпинистской жизни

Вы говорите о завершении альпинистской карьеры?

Я говорю о том, что настолько сложных экспедиций у меня больше не будет. Неважно, будет ли успех в этом сезоне или нет, я больше не приду к Лхоцзе. Это последняя моя попытка
Но в этой последней попытке я попытаюсь выложиться на все 100%, конечно, до тех пор, пока гарантирована безопасность. На самом деле все трудности и лишения на стене можно побороть. 
Я даже молюсь каждый раз, выходя на стену, чтобы не было лавин и камнепадов. 
Я делаю всё, что в моих силах.
И если мне всё же удастся подняться на вершину, я думаю, что это будет выдающееся достижение, которое я никогда не забуду; но и если я потерплю неудачу, я не буду жалеть о упущенной возможности, ведь я сделал всё возможное; я бы сказал, что в таком случае это будет "почётная неудача"

От редакции: Одна из лавин на южной стене Лхоцзе, которую пережил Сунг Так в попытке сезона 2014 года:
 
 



Расскажите о поддержке экспедиции

Эта экспедиция спонсируется в основном международной компанией из Гонконга, которая занимается исследованиями процесса старения организма человека. 
К тому же, несколько зарубежных (западных) компаний также проявили интерес к нашей экспедиции, ведь мы идем на маршрут, который еще не был пройден и ведь это, по сути, первый случай в истории альпинизма, когда большой международной экспедицией в Гималаях руководит альпинист из Южной Кореи.
Я также являюсь членом команды National Geographic, которая вместе с китайской съемочной группой будет снимать фильм о нашем восхождении

А что по поводу национальных компаний?

Отечественные компании не хотят сталкиваться с риском, они не воспринимают дух соревнований и вызовов. 
Когда я говорю о спонсорстве со стороны корпорации, мне отвечают: «Почему Вы идете туда, зная что шанс на успех минимальный» 
Все заняты зарабатыванием денег, поэтому, если Вы не доказываете, что положительный результат однозначно достижим, с Вами не будут разговаривать.
Но это тривиальная задача. 
К примеру, 100 лет назад Япония поощряла дух исследований, отправляя экспедиции в Гималаи, в то время общество и молодёжь закалялось на альпинистских проблемах. 
Учитывая размеры экономики Южной Кореи и будущий социальный рост, мы также должны поощрять подобные вызовы. 

Альпинист, которого представляет общество, похож на «железного человека», который бросает вызов природе. Но это обычный гражданин, а не "железный человек", он также как и все, переживает трудности в повседневной жизни. 

- Какой совет Вы бы дали, если бы ваш ребенок сказал: «Я собираюсь стать альпинистом»?

Это его жизнь, его решения. Но выбирая такой путь, надо быть готовым к постоянным трудностям и серьёзным задачам. Альпинист должен принять страдания и тяготы в качестве долга. 
Только лично пройдя через это Вы понимаете, насколько это тяжело и больно.

Очень много людей однажды уходят в горы и больше никогда не возвращаются назад... И очень мало тех, которые пережили страдания и снова возвращаются в горы. Каждый идет за своей страстью и мечтами.
99% из тех, кто кроме альпинизма занят другими мыслями, долго в горах не задерживаются.

Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong)
Сунг Таек Хонг (Sung Taek Hong)



Как на Ваши экспедиции смотрит Ваша семья? Готовы ли они к непредвиденной ситуации?

Многие думают, что семьи альпинистов постоянно находятся в стрессе, когда их родные едут в горы. Но, если альпинист знает свои возможности и правильно оценивает риск, то аварий практически не случается. В горах нужно быть осторожным. 
Не знаю, правильное ли это сравнение или нет, но, например, никто из нас не говорит: "Наверное я сегодня попаду в аварию", когда садиться за руль авто. На дороге аварии случаются в основном из-за нарушений правил ПДД и аварийного состояния самого авто.
Моя семья поддерживает меня и понимает куда я иду. 

Конечно, есть риски, которыми невозможно управлять, но я постоянно объясняю, что альпинизм опасен не больше чем домашние, городские дела. 
Как только я почувствую опасность на горе, я спущусь вниз без колебаний.

Если южная стена станет завершением Вашей карьеры высотного альпиниста, чем Вы будете заниматься?

Я хочу развить дух и стремление к альпинизму в Южной Корее. Я хочу помочь молодым людям преодолеть самоограничение и максимально развить их выносливость. 
Я хочу, чтобы все знали что значит сталкиваться с тяжелыми задачами и как из преодолевать. Я не хочу оказаться в "городской мышеловке", я хотел бы смотреть на мир более широко. Я думаю, что если удастся организовать молодёжный клуб, мы можем достичь успеха

Что бы Вы хотели сказать этой своей попыткой подняться по южной стене Лхоцзе?

Я хотел бы вынудить людей выйти из "зоны комфорта", бросить вызов своей мечте, также как я раз за разом бросаю вызов южной стене Лхоцзе; научить людей терпению. 
У каждого есть своя "южная стена Лхоцзе". Не стоит боятся неудачи, бросай вызов трудностям, только так Вы сможете достичь цели.

Когда я отправился на Северный полюс, я прошел в итоге более 1200 километров, хотя в первый день смог пройти менее 3 километров! Мне было очень холодно и очень тяжело, я думал "Это настоящее безумие", но потом я взял себя в руки и продолжил путь и в итоге увидел Полюс.
Каждый человек должен столкнуться с трудностями на пути к мечте, этот путь труден, поэтому не стоит сразу сдаваться, возьмите себя в руки (игнорируя боль и страдания) и продолжайте двигаться к цели.

Этот месседж я хочу передать Вам через свою экспедицию к южной стене Лхоцзе!

Состав команды Сунг Таек Хонга (Sung Taek Hong) к южной стене Лхоцзе в 2019 году
Состав команды Сунг Таек Хонга (Sung Taek Hong) к южной стене Лхоцзе в 2019 году

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://www.eroun.net

Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает легендарный испанский альпинист Карлос Сория (Carlos Soria)

Сегодня, 5 февраля 2019 года свой 80-летний юбилей отмечает легендарный испанский альпинист Карлос Сория (Carlos Soria).Сможет ли он осуществить свою мечту и взойти на восьмитысячник Дхаулагири (Dhaulagiri, 8167 м) - седьмую ... читать больше

Сегодня, 5 февраля 2019 года свой 80-летний юбилей отмечает легендарный испанский альпинист Карлос Сория (Carlos Soria).
Сможет ли он осуществить свою мечту и взойти на восьмитысячник Дхаулагири (Dhaulagiri, 8167 м) - седьмую по высоте вершину в мире.?

 

 



Напомним, что в минувшем году, 79-летний Карлос, вынужден был отказаться от восхождения из-за большого количества снега на горе и большой лавинной опасности.

Это была уже девятая (!) по счёту попытка Карлоса подняться на Дхаулагири и как и во всех прошлых экспедициях для него главной задачей стояло завершение сложнейшей альпинистской задачи по программе "14х8000", в которой, в случае успеха он стал бы старейшим альпинистом в мире!

На данный момент Карлосу, для завершения задачи "14х8000" не хватает двух восьмитысячников: Дхаулагири и Шишабангма.

Ситуацию, конечно же, кроме преклонного возраста Карлоса усугубляет и его проблема с коленным суставом, на котором в октябре 2018 года была сделана операция с имплантацией полного протеза.
Но не смотря ни на что, 80-летний альпинист не сдаётся и продолжает искать спонсоров для будущей экспедиции.

А вот, для примера, как выглядели тренировки Карлоса (тогда ему было 77 лет!) перед его весенней экспедицией к восьмитысячнику Аннапурна в 2016 году:

 

 

От Редакции: 


80-летний испанский альпинист Карлос Сория (Carlos Soria) на сегодняшний момент является единственным альпинистом в мире, который покорил девять из 14 восьмитысячников в возрасте больше 60-и лет! 
И даже сейчас, в свои 80 лет, он продолжает подниматься по программе "14х8000" 

Для завершения, пожалуй самой амбициозной мечты в жизни Карлоса и одного из величайших достижений в альпинизме: стать старейшим альпинистом, который покорит все 14 восьмитысячника в мире, ему не хватает прохождения 2-х восьмитысячников: Шишабангма Главная и Дхаулагири.

Отметим, что на сегодняшний момент старейшим альпинистом, прошедшим программу 14х8000 является поляк Петр Пустельник, закончивший ее в 2010 году в возрасте 59 лет!

Оглядываясь на 60 лет альпинистской деятельности, Карлос Сория может с уверенностью сказать что он один из немногих людей, способный взойти на высочайшие вершины мира в столь преклонном возрасте.

Карлос Сория: человек - гора. Photo Isabel Muñoz. Фото сделано в 2011 году, когда Карлосу было 72 года!
Карлос Сория: человек - гора. Photo Isabel Muñoz. Фото сделано в 2011 году, когда Карлосу было 72 года!


Вот некоторые вехи альпинистской истории Карлоса Сория:


  1. 1990 год: восхождение на Нангапарбат (8125 м), в возрасте 51 года;
  2. 1994 год: восхождение на Гашербрум II (8035 м), в возрасте 55 лет;
  3. 1999 год: восхождение на Чо-Ойю (8201 м), в возрасте 60 лет;
  4. 2000 год: восхождение на Эверест (8848 м), в возрасте 61 года;
  5. 2004 год: восхождение на К2 (8611), в возрасте 65 лет
  6. 2005 год: восхождение на Шишапангму Центральную (8008 м), в возрасте 66 лет - этот пик не входит в перечень 14-и восьмитысячников мира и представляет собой побочную вершину основного пика Шишапангма Главная (8027 м)
  7. 2007 год: восхождение на Броуд Пик (8047 м), в возрасте 68 лет;
  8. 2008 год: восхождение на Макалу (8465 м), в возрасте 69 лет;
  9. 2009 год: восхождение на Гашербрум I (8068 м), в возрасте 70 лет;
  10. 2010 год: восхождение на Манаслу (8156 м), в возрасте 71 года;
  11. 2011 год: восхождение на Лхоцзе (8516 м), в возрасте 72-х лет
  12. 2014 год: восхождение на Канченджангу (8586 м), в возрасте 75 лет - установлен возрастной рекорд!
  13. 2016 год: восхождение на Аннапурну (8091 м) в возрасте 77 лет установлен возрастной рекорд!

 

Автор: Редакция 4sport.ua

Марианн Шапюиза: первая в мире женщина, которая взошла на вершину восьмитысячника зимой!

Сегодня, 17 января 2019 года свой 50-летний юбилей отмечает швейцарская альпинистка Марианн Шапюиза (Marianne Chapuisat).Долгое время (с 1993 по 2018 годы) она оставалась первой и единственной в мире женщиной, которая смогла совершить ... читать больше

Сегодня, 17 января 2019 года свой 50-летний юбилей отмечает швейцарская альпинистка Марианн Шапюиза (Marianne Chapuisat).

Долгое время (с 1993 по 2018 годы) она оставалась первой и единственной в мире женщиной, которая смогла совершить восхождение на восьмитысячник в зимний период!
Напомним, что 25 января 2018 года француженка Элизабет Револ (Elisabeth Revol) и поляк Томаш "Томек" Мацкевич (Tomasz Mackiewicz) стояли на вершине восьмитысячника Нангапарбат (Nanga Parbat, 8126 м) - девятой по высоте вершины мира!

Марианн, родившаяся в городе Вевей в 1969 году, сейчас живёт в небольшом (но известном) швейцарском городке Мартиньи, преподаёт физкультуру и литературу. 
 
 


10 января 1993 года она совершила восхождение на вершину восьмитысячника Чо-Ойю (Cho Oyu, 8188 м) - шестую по высоте вершину мира.
Помимо Чо Ойю, Марианн поднималась (в летний период) на Нангапарбат, Гашербрум I и Гашербрум II.

Однако, более всего впечатляет, что Марианн никогда не была профессиональным альпинистом, работая в горах весь день. Она сама говорит, что горы были и остаются её страстью. А начиналось всё с восхождений по ледовым каскадам в паре со своим другом Эрхардом Лоретаном (Erhard Loretan), ставшим в последствии вторым в мире альпинистом, прошедшим задачу "14х8000" без использования кислородных баллонов! Он живет в маленькой деревушке в Альпах и активность в горах является основной, хотя и не единственной деятельностью в его жизни. Также как и для Марианн.

В самом начале 1993 года Марианн было всего 23 года, и она никогда ранее не поднималась выше 6960 метров (пиком её восхождений была высочайшая вершина Южной Америки - Аконкагуа, на которую она взошла в 1991 году).
Поэтому зимнее восхождение да еще и на восьмитысячник это было весьма странным и очень опасным решением для молодой девушки в её альпинистской карьере. 
Но виной всему была любовь.... Марианн влюбилась в аргентинского альпиниста, который той зимой собирался на Чо-Ойю и пригласил её также поехать с ним.... и она конечно же согласилась

В Непале они присоединились к андалузской экспедиции во главе с Лоло Гонсалесом (Lolo González), семеро из которых взошли на вершину восьмитысячника Чо-Ойю спустя лишь месяц, после того, как прибыли в базовый лагерь!

В первой группе поднимались: Лоло Гонсалес, Мануэль Моралес (Manuel Morales), Мануэль Салазар (Manuel Salazar) и Фернандо Гуэрра (Fernando Guerra). Их восхождение состоялось 8 февраля, в то время, как Марианна в паре с Мигелем Санчесом (Miguel Ángel Sánchez) и Луисом Арбуэсом (Luis Arbues) взошли на вершину 10 февраля.

Команда не прибегала на маршруте к помощи шерпов и не использовала кислород. 

Санчес стал первым аргентинцем, поднявшимся на Чо-Ойю, а мадмуазель Шапюиза - первой женщиной в мире, поднявшейся на восьмитысячник зимой. 


Марианн Шапюиза (Marianne Chapuisat). Фото Desnivel
Марианн Шапюиза (Marianne Chapuisat). Фото Desnivel


"Новичкам везёт" - говорила Марианна в интервью о её успешном восхождении, - "Восхождение на вершину было чистым везением, ведь я толком вообще не понимала что происходит. У меня не было высотного теплого костюма; я одолжила его у нашего сирдара, который остался в базовом лагере.
На высоте 7000 я была уже безмерно счастлива, ведь в моей карьере это был рекорд высоты.

Было очень холодно, очень ветрено и очень короткие световые дни, в которые даже нельзя было перезарядить батарею, оставив её на солнце.
После такого опыта я не готова была снова оказаться зимой на восьмитысячнике, я бы не пережила больше таких условий.

В прочем, как для зимнего восьмитысячника это были идеальные погодные условия, тогда мы более часа пробыли на самой вершине, прежде чем начали спускаться вниз"

Марианн Шапюиза (Marianne Chapuisat) на вершине восьмитысячника Чо-Ойю
Марианн Шапюиза (Marianne Chapuisat) на вершине восьмитысячника Чо-Ойю


После успешного восхождения на Чо-Ойю, Марианн продолжила заниматься альпинизмом, хотя и не возвращалась к восьмитысячникам аж до 2000 года, когда она предприняла попытку подняться на вершину Эвереста по стандартному маршруту с южной стороны. 
Она поднялась до отметки 8600 метров.

В 2003 году она совершила сразу два восхождения на восьмитысячники: Гашербрум II и Гашербрум I 
А в 2005 году она поднялась на Нангапарбат.
В 2008 году Марианн планировала попытку восхождения на восьмитысячник Макалу, но вынуждена была её отменить из-за травмы и последовавшей операции на плече. 

Марианн Шапюиза (Marianne Chapuisat) в 2008 году
Марианн Шапюиза (Marianne Chapuisat) в 2008 году
 

Автор: Редакция 4spotr.ua, по материалам www.desnivel.com/

Алан Арнетт опубликовал прекрасный видеофильм о восхождении на К2 2014 ода

Алан сумел справиться с серьезным вызовом и стал самым великовозрастным американцем, достигшим второй вершины мира.  На К2 он поднялся  в свой день рождения 27 июля 2014 года, Арнетту  исполнилось 58 лет.  В фильме ... читать больше

Алан сумел справиться с серьезным вызовом и стал самым великовозрастным американцем, достигшим второй вершины мира.  На К2 он поднялся  в свой день рождения 27 июля 2014 года, Арнетту  исполнилось 58 лет.  В фильме показан весь ход экспедиции от прибытия в Исламабад до достижения вершины.  Алан Арнетт – один из ведущих специалистов по альпинизму в Гималаях и Каракоруме, он ежегодно ведет на своих интернет ресурсах хроники сезона…

 

Корейский альпинист Ким Мигон стал очередным четырнадцативершинником

Первое восхождение сезона на Нанга-Парбат состоялось 9 июля. На вершину высотой в 8126 метров поднялись три альпиниста.  Главным героем был руководитель корейской экспедиции Ким Мигон. Для него восхождение стало завершающим в программе ... читать больше

Первое восхождение сезона на Нанга-Парбат состоялось 9 июля. На вершину высотой в 8126 метров поднялись три альпиниста.  Главным героем был руководитель корейской экспедиции Ким Мигон. Для него восхождение стало завершающим в программе «14 восьмитысячников». 

 

 

 

Товарищами Кима по восхождению стали китаец из Тайваня Лю Чунг Хан и непальский гид Сану Шерпа.

 

 

 

 

Ким виесте с Сонамом

 

 

Кореец Ким

 

 

Тайванец Лю

 

Памяти Бояна Петрова

Поиски болгарского альпиниста на склонах Шиша-Пангмы завершены. 29 апреля 45-летний Боян Петров вышел в одиночку на восхождение из базового лагеря. 3 мая  его видели в последний раз в подзорную трубу на высоте около 7000 метров. 6 мая ... читать больше

Поиски болгарского альпиниста на склонах Шиша-Пангмы завершены. 29 апреля 45-летний Боян Петров вышел в одиночку на восхождение из базового лагеря. 3 мая  его видели в последний раз в подзорную трубу на высоте около 7000 метров. 6 мая украинские альпинисты Сергей Бершов и Александр Настенко поднялись в лагерь 3 на высоте 7350 метров, где обнаружили палатку Бояна, с оставленными вещами. Отсюда он, вероятно, вышел на восхождение. Ввиду очень плохой погоды дальнейшие поиски пришлось прервать. В последующие дни наверх выходили шерпы,  был сделан вертолетный облет.  Никаких следов болгарского альпиниста обнаружено не было. Поиски прекращены, Боян Петров считается оставшимся в горах навсегда.

 

 

Так закончился жизненный путь выдающегося альпиниста. А начался он в 1990 году, когда 17-летний юноша  всю дорогу  на поезде из Софии в Москву читал книжку Джо Таскера «Свирепая арена». Это был тот необходимый толчок, который в какой-то мере изменил его жизнь.

 

В 90-е годы Боян много ходил и лазил в Болгарии , в Альпах, занимался спелеологией. Но здоровье подкачало.  Ему дважды ставили диагноз онкологического заболевания и дважды ему удавалось побороть болезнь. А в 2000 году он уже получил диагноз диабет 1-го типа и с тех пор был обязан следить за уровнем сахара в крови и делать уколы инсулина. Но с этих пор и начинается его карьера как альпиниста-высотника.

 

 

. Сейчас, конечно, медицина шагнула вперед в поддержании жизнедеятельности диабетиков. Но всё равно, постоянный контроль за своим состоянием, целый ящик медикаментов – это реальности путешествия для Бояна и ему подобных. Впрочем, подобных нет.  До Петрова диабетики восходили только на Эверест и на Чо-Ойю. А у него было уже 10 восьмитысячников. И план завершить 14х8000 в этом году.  Сначала сходить на Шиша-Пангму, потом на Эверест и Лхоцзе (всё без кислорода)… Тогда оставалась бы только Чо-Ойю.

 

Кроме всего прочего, Боян Петров был  серьезным ученым зоологом, сотрудником Национального природно-научного музея в Софии,  автор книг и статей, уважаемый  исследователь и член международных научных сообществ.

 

 

 Боян Петров известен в Болгарии как один из ведущих спелеологов. В его списке – около 500 (!) пещер. Он как раз специалист по зоологии подземного мира, НА ЕГО СЧЕТУ 5 ОТКРЫТЫХ НОВЫХ ВИДОВ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ!

 

 

Список восхождений Бояна Петрова

 

2017 г. — Дхаулагири (8167 m)

2017 г. — Гашербрум-2 (8035 m)

2016 г. — Нанга Парбат (8126 m)

2016 г. — Макалу (8485 m)

2016 г. — Аннапурна I (8091 m)

2015 г. — Манаслу (8163 m)

2014 г. — K2 (8611 m)

2014 г. — Броуд пик (8047 m)

2014 г. — Канченджанга (8586 m)

2010 г. — Пик Коммунизма - Исмаил Сомони (7495 m)

2010 г. — Пик Корженевской (7105 m)

2009 г. — Гашербрум-1 (8068 m)

2009 г. — Маргарита (5109 m)

2009 г. — Килиманджаро (5895 m)

2007 г. — Хан-Тенгри (6995 m)

2004 г. — Эльбрус (5642 m)

2004 г. — Мак-Кинли (6195 m)

2004 г. — Аконкагуа (6962 m)

2003 г. — Пик Ленина (7134 m)

2001 г. — Демавенд (5671 m)

2000 г. — Арарат (5137 m)

 

Фильм о Бояне Петрове

 

 

 

Он не был коммунистом – фильм Павола Барабаша об Иване Галфи

С 1969 по 1987 год Иван Галфи был руководителем девяти гималайских экспедиций, пять из которых завершились успешно, в смысле достижения вершины. Такое постоянство свидетельствует только об одном – человек полностью соответствовал ... читать больше

С 1969 по 1987 год Иван Галфи был руководителем девяти гималайских экспедиций, пять из которых завершились успешно, в смысле достижения вершины. Такое постоянство свидетельствует только об одном – человек полностью соответствовал своей должности. Ему доверяло руководство, а экспедиции проводились за государственный счет. Ему доверяли лучшие спортсмены. Почти уникально то, что Галфи умудрялся руководить командами  звезд словацкого альпинизма, сильных и амбициозных людей, без сколько-нибудь серьезных скандалов, которые вышли бы за пределы экспедиций. При этом на восхождениях случались трагедии, конфликты интересов, споры – но фигура руководителя оставалась всегда безупречной по репутации.

 

Галфи много-много лет руководил Спасательной службой в Татрах и при этом умудрялся не быть членом компартии. Этого многие не знали, думая, что  Ну и немаловажно:  Иван  Галфи вырастил двух чудесных сыновей, многолетних лидеров спортивного ски-альпинизма Восточной Европы, гидов и очень сильных восходителей. 

 

 

 

Выдающийся словацкий автор горных фильмов, многократный лауреат международных конкурсов,  в том числе московского фестиваля «Вертикаль»  Павол Барабаш не так давно выпустил очередную масштабную картину. Фильм называется VÁBENIE VÝŠOK, что на мой взгляд, лучше перевести как «Притяжение высоты». Он состоит из двух частей, каждая по 54 минуты. Основан на  старых архивных съемках, на новостных хрониках, и на воспоминаниях ветеранов словацкого альпинизма, участников тех экспедиций «золотого века».

 

Трейлер

 

 

 

1969 – Нанга-Парбат (8125 m), без вершины.

1971 – Нанга-Парбат (8125 m), Маршрут Буля, вершина:  Иван Фиала и Мизхал Оролин – первый восьмитысячник для «стран народной демократии».

1973 – Макалу (8463 m), первое прохождение Юго-Восточного ребра на Юго-Восточную вершину.  Длительные и  неудачные спасработы, умер Ян Коуницкий.

1976 – Макалу (8463 m), первое восхождение на Юго-Восточную вершину, на Главную поднялись Милан Кришшак и Карел Шуберт (исчез на спуске).

1981 – Канченджанга (8586 m), вершина: Йозеф Псотка и Людовит Захоранский.

1981 – Жанну (7710 m), вершина: Леонард Дивальд, Роберт Галфи и Иван Возарик.

1984 – Лхоцзе Шар (8516 m), новый маршрут, вершина: Золтан Демьян и Петер Божик.

1987 – Эверест (8848 m), без вершины.

 

Иван Галфи - Ivan Gálfy (15 июня 1933 – 19 июня 2011)

 

 

 

По материалам журнала «Турист» 1988 года. Старое интервью, которое читается как древний, и тем интересный, документ.

 

Сегодня журнал представляет известного альпиниста из ЧССР Ивана Галфи. Он родился в 1933 году в деревне Партизанска Лупча, в Низких Татрах. С 1951 года принимал участие в восхождениях в Высоких Татрах. Много раз бывал на Кавказе, поднимался, например, по северной стене  Мижирги. Его имя связано с такими успехами альпинизма ЧССР, как первые восхождения в районе Гиндукуша (трижды на вершины выше 6000 м), перуанской Уаскаран. Он руководил экспедицией на Нанга-Парбат, Макалу, Канченджангу, Лхоцзе Шар. У Ивана Галфи три сына, младшему всего 4 года. По стопам отца идут Роберт (27 лет) и Александр (25 лет). У них хорошие результаты не только в восхождениях (Патагония, Памир, Гималаи и т. п.), но и в горнолыжном альпинизме.

 

 

Иван Галфи много сил отдает воспитанию молодежи, ведет большую общественную работу...

 

Чешский журналист Карел Блага встретился с ним по нашей просьбе и взял у него интервью.

 

— Многие считают, что только отчаянные могут заниматься альпинизмом, что он сопряжен с постоянным риском и здесь нередки несчастные случаи...

 

— Один крупный альпинист сказал, что в горы поднимаются для того, чтобы жить, а не умирать. Очень важно найти субъективные границы между необходимым риском и безответственным азартом. Если кто-то будет утверждать, что ему совсем незнакомо чувство страха, то в таком случае определенно у него что-то не в порядке. Или это — самоубийца, для которого не важна жизнь, что, естественно, является ненормальным, или этот человек лжет!

 

— И вам тоже известно чувство страха!

 

— Каждый из нас испытывает чувство страха, и альпинисты тоже. Но это не страх, которому человек панически поддается, а должно быть такое чувство, которое спасает его от смерти. Я могу процитировать и Месснера, который сказал: я не колебался, чтобы иногда вернуться, отказаться от подъема. Благодаря этому по сей день я живу.

 

Знаете ли, умереть — это единственный абсолютный проигрыш, который вас может встретить в горах. Если вернетесь после неудачной попытки, то можете попробовать снова и несколько раз. Но если не вернетесь, то у вас уже нет шанса для следующей попытки. К сожалению, сегодня часто разрушаются границы между риском и азартом.

 

— Кто вас приобщил к альпинизму! Ваши родители! Или тяга к горам проявилась позднее!

 

— Мои родители не имели ничего общего со спортом. Но любовь к горам я, пожалуй, унаследовал от них. Лазание по скалам стало для меня увлечением на всю жизнь, а со временем и моей профессией. Учился в ремесленном училище при обувной фабрике «Свит». Каждый выходной день мы уходили в горы, на «Силезский дом», откуда совершали многочисленные восхождения. В 1954 году я начал работать в постоянной спасательной горной службе.

 

— Что о ней можно сказать подробнее!

 

— Сегодня в Татрах насчитывается 25 профессиональных горных спасателей (тогда было только 5), среди которых немало альпинистов. Я их руководитель с 1976 года, и в моем распоряжении не только профессионалы, но и несколько десятков добровольцев, которые свои свободные часы посвящают спасательным работам в горах. После ночных поисков наступает благодатное утро, однако их труд мало кто может оценить. Тем более — это я снова хочу подчеркнуть — нам неприятно, что о горах нередко пишут, связывая их с трагедиями, в то время как успешные поиски — а таких большинство — воспринимаются как само собой разумеющиеся. Труд спасателей — хорошая тренировка для альпинистов. Мой опыт показал, что такие люди потом, во время экспедиций, более ответственны, чем те, кто считал свою собственную жизнь слишком «бесплатной».

 

— Что, на ваш взгляд, отличает альпиниста от, так сказать, обыкновенного человека!

 

— Горы требуют определенного характера, а не только физической закалки. Ее можно приобрести тренировкой, испытать в различных лабораторных тестах, как это принято сейчас в профессиональном спорте. Никакой тест, однако, не сможет вам сказать, кто как будет вести себя наверху в горах, что с ним сделает высота, как на это будет реагировать его психика.

Результаты выдающихся спортсменов безусловно заслуживают внимания и уважения. Но почти любой атлет показывает результаты в условиях по сравнению с альпинистами просто комфортабельных. Перед тренировкой атлеты хорошо поедят, напьются, специалисты наблюдают за их состоянием; за час перед соревнованиями они ложатся на стол массажиста. Сразу же после тренировки — теплый душ, прием пищи и воды. Кроме того, они под постоянным вниманием медицинского персонала. Сауна, массаж, водные процедуры... Сравнивать с условиями альпинистов, которые несколько недель живут при жгучем морозе в палатках, которым часто негде даже умыться и которые питаются консервами, подчас не имея возможности их даже разогреть...

 

— В наши дни молодежь проявляет все больший интерес к горам. Что вы можете сказать о развитии массового альпинизма!

 

— Альпинизм — очень дорогостоящий вид спорта, один из самых дорогих. Это мешает его массовому развитию. Большую часть альпинистского снаряжения у нас не производят: это себя не оправдывает из-за небольшого количества альпинистов. Правда, после первых успехов в 60-е годы наши спортивные и государственные органы о нас проявили заботу, и на их отношение к нам жаловаться не приходится. Однако положение альпинистов хуже, чем у любителей других видов спорта. Наверно, и в маленькой Чехословакии было бы больше любителей скалолазания, если бы снаряжение было более доступным. И стоимость экспедиций очень высока — без помощи государства осуществить их невозможно.

 

— В прошлом году вы руководили экспедицией на Гималаи, цель которой состояла в покорении высочайшей горы мира. Погода и исключительно неприятное стечение всех обстоятельств помешали этому. Почему вы решили отказаться от другой попытки!

 

— Я считал, что мои восхождения заканчиваются и этот подъем должен стать последним, последней дорогой в Гималаи. Но сейчас я уже понимаю, что последней он не стал, Я не говорю, что возраст не создает определенных трудностей, связанных с подготовкой экспедиции. Я уже несколько устаю. Руководить ею, все обеспечить и организовать для восхождения еще сложнее, чем подниматься с профессиональной командой. Я знаю, что уже не буду тем, кто «снимает пенки», кому достается слава покорителя. Сегодня я уже отношусь к тем, кто организует экспедицию. Но и это — прекрасный и необходимый труд.

 

Карел БЛАГА

Перевод с чешского Г. Белановой

 

Прага

Журнал «Турист» № 5(269) май 1988

 

Герои Нанга-Парбат Михал Оролин и Иван Фиала в гостях у своего шефа. Незадолго до его кончины...

 

 

 

Фрирайд в ЗОНЕ СМЕРТИ, 8000 м + Фильм и статья о восхождении и спуске с Манаслу

Снимать видео, приближенное к профессиональному (по крайней мере, пытались), на высоте сложно. И, хорошо, что у обоих членов команды стояла задача отснять материал. Иначе попробуйте заставить человека на 8000 м с рюкзаком вверх-вниз, снимая ... читать больше

Снимать видео, приближенное к профессиональному (по крайней мере, пытались), на высоте сложно. И, хорошо, что у обоих членов команды стояла задача отснять материал. Иначе попробуйте заставить человека на 8000 м с рюкзаком вверх-вниз, снимая дубли, давать интервью, когда захлебываешься от нехватки кислорода. Часто приходилось ставить камеру на штатив, уходить вниз оператору (с рюкзаком), делать проход на камеру и выше, потом возвращаться за ней. Внизу - это плевое дело. На высоте, где один ботинок полчаса одеваешь, - огромные усилия!

 

И при каждой съемке выполняешь на автомате алгоритм: снял рюкзак, застраховал, достал камеру, штатив, кран, да-да у нас был операторский кран (5 метров), стабилизатор, аккумуляторы с теплого кармана, вставил их... руки замерзли! Отогрел. Собрал все. Пошел снимать. "Бегатня" вверх-вниз, и далее все в обратном порядке. Есть кадры в фильме, буквально 2-3 секунды, а на них было потрачено около часа! На спуске несколько проще, гоупроху на стаб, затем на голову и, вперед! Здесь мы все же подкасячили, спусковой съемки сделали недостаточно, жаль. Это скорее из-за того, что в альпинизме, после выхода на вершину, в голове одна мысль - "скорее валить вниз"! И, все таки, мне это понравилось, снимать в таких условиях. И этот фильм лишь начало! Следующий спуск отснимем по-полной).

 

 

 

Статья. Бескислородное восхождение и спуск на лыжах с вершины Манаслу, 8163 м. Сентябрь - 2017.

 

Источник

Идея сходить на Манаслу родилась довольно спонтанно, как результат того, что планируемый за год «дуплет» в виде Чо-Ойю и Шишапангмы (два восьмитысячника в Китае) пришлось отменить: Китай закрыл горы. Однако, совершить, хоть и сложное бескислородное восхождение привлекало не особо – на гору ходит относительно много народа без «допинга». Уникальности в этом нет. Поэтому было принято решение совершить, на первый взгляд, безумную вещь: спуститься с вершины на лыжах без кислорода.



Итак, без помощи шерпов, без кислорода и спуск на лыжах.

Участники:
- Виталий Лазо, Камчатка, Красная Поляна (Сочи), Facebook, BK, Клуб Горная Территория
- Антон Пуговкин, Красноярск, Facebook, ВК .

1993 год. По следам экспедиции.

Сентябрь 1993 года, команда из 8 человек отправляется в первую камчатскую гималайскую экспедицию. На вершину взошел один участник – Владимир Лопатников, он же совершил спуск с 7900 м на лыжах! Это была история настоящего достижения, но… это была и история настоящих трагедий. Двое восходителей погибли на спуске.

Первая трагедия случилась в районе Л2 (6200 м) - ночью, на казалось бы безопасном месте, где стоял лагерь, сошла лавина. Из троих альпинистов, погребенных в палатке выбрались двое, принялись откапывать Сергея Ядрышникова, но не успели.

Вторая трагедия случилась между Л2 (6200 м) и Л3 (6800 м), на спуске. Игорь Хмиляр шел замыкающим в группе, он шел в одной кошке, вторая слетела, сломалась - не знаю, да это и не важно. В какой-то момент Игорь просто исчез… Поиски не дали результата.

За полгода до старта камчатской экспедиции у нас был тренировочный выход на лыжах под вулканы. И я помню, что у Игоря были некоторые сложности с креплениями, они постоянно выстегивались, он пытался их отремонтировать, но тщетно, шел, мучился. Я помощь свою предложил, дело было пустяк, как оказалось - дужку на древних «советских» креплениях надо было подогнуть. После блиц-ремонта Игорь пошел без проблем. Вот тогда и отпечаталось в памяти - «сильный мужик, а руками ремонт сделать не получается у него». Казалось бы, мелочь, но после трагедии этот незначительный эпизод приобрел новый смысл. После гибели Игоря я узнал от товарищей, что на Манаслу у него были неприятности с кошками, одна постоянно слетала на спуске. Скорее всего, не мог починить её, как тогда на лыжах «шел, как идется».

Проходя по этим местам, понимаешь, что провалиться, улететь - есть куда. Причем, опасность скрытая. Ниже Л2 ледопад, там все открыто и предельно ясно, объективная опасность очевидна. Выше ледопада картина иная: на первый взгляд, и не круто, и «самое страшное» прошел, трещины задуты, мосты, но в этом как раз и таится опасность, - не все оценивают риск в достаточной мере.

Наше восхождение посвящаем камчатской экспедиции, погибшим товарищам…

Восхождение 2017. 

Во время акклиматизации и штурмового выхода ничего сверхинтересного и будоражащего не произошло. Было, пожалуй, одно приключение на 7400 м, об этом чуть позже, хотя нет, два приключения.

Отмечу, что с момента прихода в БЛ мы поднялись на вершину на 14 -ый день, со второго выхода на гору, не плохо. Предварительной акклиматизации накануне экспедиции в других горах не было ни у меня, ни у Антона.

Выход акклиматизационный.

- 1 день: переход из БЛ в Л1 (5600 м);
- 2 день: прохождение ледопада и установка Л2 (6200 м);
- 3 день: выход «в касание» в Л3 (6800 м) и возвращение в Л2, еще одна ночь в Л2, далее спуск в БЛ и в деревушку Самагаон (3600м).

Во время акклиматизации опробовали свои новехонькие лыжи, у Антона были Dynafit Denaly (184 cm), у меня Blizzard Zero G95 (171 cm).











Приключения на 7400 м

25.09. Выходим в штурмовой лагерь, Л4 (7400 м). Стараемся облегчиться по максимуму, поэтому берем с собой один спальник на двоих. Приготовились ко сну, как всегда на высоте, приготовили гидратор с 2 литрами горячей воды. Обычно я ее закидываю «в ноги» в спальник. Так же поступили и в этот раз. И вот, представьте, лежим в одном полураскрытом спальнике вдвоем (благо в пуховых костюмах от Redfox) на 7400 м. А надо заметить, что мой друг, Антон, спит не очень спокойно (Антон, извини за интимную подробность), начинает пинаться, ворочаться. И меня посещает мысль, как бы он нечаянно не повредил гидратор. Итак, спим, потихоньку постукиваем зубами… и тут, Антон говорит: «Что-то, кажется, как-то влажно в ногах». Приплыли! Гидратор протек, и два литра воды вылилось в спальник, в ногах! Караул! Мои внутренние ботинки промокли. Как завтра (уже сегодня!) идти на гору?!?
Встаем в 3 ночи и начинаем великую сушку. На газовом MSR Reactor, на 7400 м , в коматозном состоянии, греем, сушим вкладыши, носки… Спалили практически весь газ, но почти все, конечно, кроме спальника, высушили. Вышли на гору в итоге поздно, в 6:30. Зато на улице немного потеплело.
После штурма еще одна ночь на 7400 м. Вода в спальнике превратилась в маленькую такую глыбу льда, килограмма на 2. Ночь была «веселая».

Утром 27.09. понимая, что нам просто ВАЛИТЬ надо вниз стали собираться, но вели себя как зомбаки! Слонялись из стороны в сторону, смотришь на вещь свою и тупишь, что с ней делать, куда положить. Сборы длились более 3 часов… В конце концов, собрав манатки «побежали», со скоростью черепахи, вниз, а через 200 м, естественно, на лыжах.

День штурма

Приключение №2. В этот день произошло одно интересное, на мой взгляд, событие. Это … ратрак! Он стоял на 7900 м. И ждал нас. На нем можно было доехать до 8050 м. Совершенно определенно!

Именно так в моей голове, примерно на 7700 м началось «представление» о предвершинном гребне. Самое интересное, я уверен был, что ратрак нас там ждет. Если точнее: началась некая шизофрения… одна часть меня (моего сознания) утверждала, что ратрак есть, он постоянно курсирует между вершиной и 7800, вторая часть сознания, и она проигрывала, говорила: «Родной, не может быть техники на такой высоте!». Вот в таком споре между собой и собой, мы с Антоном выходили к зоне смерти. Отсутствие ратрака меня почему-то не удивило. Скорее всего, его отогнали в ремонт :). При этом четко казалось, что именно здесь довозят до вершины, но нам не повезло! – Глюк конкретный! Выходя на вершину, я об этом уже не думал, мысли были заняты счетом вдохов/выдохов. … 7, 8, 9, 10, шаг, 1, 2,…..8, шаг. И так далее. Давний прием и техника, шаг делишь в два такта. Сначала закидываешь ногу наверх, ждешь, отдыхаешь, выходишь на нее и закидываешь вторую выше, отдых… дышишь, глотаешь воздух…

На вершине мы с Антоном были вдвоем, погода была прекрасная, тихо, солнечно. Очень красиво! Все в округе ниже нас. Горы, укутавшись в огромные кучевые облака, пяти, шести, семи тысячники казались мелкими и где- то там, внизу. На вершине провели около часа. Как обычно пришлось не много «помучить» Антона, - мы делали видеосъемку, и для хорошего кадра нужно было походить вверх-вниз, «взяли» разные планы. И началось приготовление к самому важному, ответственному мероприятию.



Спуск

До фрирайда на высоте за 8 000 м был опыт спуска с пика Ленина, пика Победа (по маршруту Абалакова, с 6000 м), поэтому было некоторое представление, что нас ждет на спуске. Но, на деле мои ожидания не оправдали и половину того, что нас ждало в «зоне смерти». Спуск на такой высоте без кислорода – это очень, очень сложно.

Задача стояла не просто спуститься, но снять процесс на видео. Для этого на каске установил экшн камеру, причем с электронным стабилизатором. Не буду вдаваться в подробности подготовки к спуску, отмечу, что на сбор аппаратуры ушло минут 40. Ниже по склону стоял Антон с основной камерой, ждал. И примерно в 16:30 был дан старт.

Не секрет, что сам по себе спуск на лыжах (в среднем) – это анаэробная нагрузка, пульс, при фрирайд - спуске поднимается и зачастую ЧСС намного выше идущего в гору (средний темп в гору и средний по нагрузке спуск) простите за такую упрощённость, но, надеюсь, идея понятна. Дыхание на спуске учащается, давление растет, пульс (порой) зашкаливает.

Переносимся на 8000 м. При подъеме, на последних 100 метрах я делал 7-10 вдохов на 1 шаг, это при непрерывной ходьбе, т.е. без остановок на отдых. За пульсом точно не следил, но по ощущениям на уровне 150. И это нормально при подъеме без кислорода.

Но на спуске!

Делаешь прокат 5-10 метров и СТОП, дышишь несколько минут, задыхаешься. В голове темнеет, наклоняешься… становиться чуть легче. Потом потихоньку в прямую стойку и дышишь, дышишь. Отпустило… Старт на очередные 10 метров. Поворот, второй и история повторяется.
Останавливаешься, на грани потери сознания глотаешь воздух, инстинктивно сворачиваешься, голову ниже и ниже…

Ты словно в параллельном, одном, двух или даже более реальностях, мирах. Чувствуешь, как сознание уплывает. Один раз мне довелось ТАМ побывать. На Победе - и страшно и тепло. Странное чувство. Отдельная история…

Пребываешь в затуманенном состоянии, вроде при уме и памяти, но сознание измененное, словно только часть тебя находится на горе, остальное же твое сознание, тело, словно где-то внизу, вдали, ну точно не здесь. Буквально день спустя вспоминаешь происходящее, словно это не с тобой было и было ли вообще?

Ноги, тело не слушаются тебя совершенно! Ты умеешь управлять снарядом, неплохо носишься по сложному рельефу, в обычных условиях, но только не здесь!

Спустившись с самой ответственной части, с вершинного гребня, стою, как дурак, и не понимаю, что происходит. Разучился ездить, пытаюсь заставить ноги, тело работать, а они наотрез: «Не будем!». И бессилие начинает бесить, до слез обидно, что ноги не слушаются. Со стороны посмотреть - мешок с картошкой.

Буквально через 200-300 м становиться чуть легче, до клеток доходит какая-то часть допинга под названием кислород, сознание потихоньку возвращается, шевелиться начинаешь «веселей».
На 7900 м догоняю Антона, он тоже решил на лыжах продолжить (при этом у нас был постоянный визуальный контакт). Далее продолжаем спуск вместе. Для облечения спуска пытаемся ехать раскатисто - делаем большие плавные повороты, хорошо, что рельеф позволяет. Получается неуклюже. К 19:00 спустились на лыжах к Л4 (7400м).
 

 


Лыжи

Касательно моих Zero G95. Лыжи мне очень понравились. Жесткие, рокер для ТАКИХ условий просто необходим, и он есть. Управляемость хороша на жестом снегу, застругах, а вот на пухляке (его было совсем мало) лыжи маловаты, приходиться много работать. Особо хотелось бы отметить массу G95-ых. Лыжи очень легкие, собственно, это, в совокупности с жесткостью, и было определяющим в выборе. Нос и пятки легко сбрасываются. Отличная модель для универсального катания и больших нагрузок. Я специально брал 171 см, т.к. до этого использовал на высоте 184 см, ничего хорошего при подъеме. Во-первых, большую часть пути снаряд тащишь на рюкзаке, камусить в таких горах не получается. Во-вторых, определяющим фактором при выборе длины является даже не вес (хотя это очень важно), а площадь поверхности лыж, их парусность.

Поэтому, на высоте, для снижения энергозатрат:

1. Лыжи крепим диагональным подвесом, а не «А», чтобы снизить ветровую нагрузку.
2. Чем короче лыжи, тем парусность меньше, это важно, иначе на высоте, где себя еле-еле несешь, при порывах ветра идти очень тяжело. Здесь, конечно, должен быть разумный предел. Для меня это 171 (в идеале бы 175).

Готовил лыжи без особых требований, заточка кантов стандартная.



Крепления

Обычно, проводя ски-тур, фрирайд программы на Камчатке и в Красной Поляне я использую довольно «массивные» модели, Dynafit Radical, G3 ION, только TLT, являюсь поклонником этой системы. Но для Fast&Light, для подобных задач, нужны были надежные крепления гораздо легче. Выбор пал на ATK-12 Rider. Использовал их в первые, снял ски-стоп для облечения, использовал кевларовый тросик.

С TLT креплениями все просто, на спуске фиксируешь носок в режим подъема, т.е. так, что носок срабатывать не будет, он жестко зафиксирован. С одной стороны это неправильно, но при подобных спусках иначе нельзя. В некоторых участках потеря лыж не допускается! Понимаете о чем я… Как крепеж срабатывает при падении сказать не могу, нет практики. Вщёлкивается ботинок очень легко, простая конструкция пятки, но при этом есть возможность подгонять под необходимый размер ботинка. Жесткость высокая, здесь так - носок не тестил, т.к. он всегда был в блокированном положении, а пятка грузилась по полной, особенно при спуске с рюкзаком под 30 кг на 7200 и ниже, на застругах! И главное, конечно, масса - они «невесомы». Нареканий при использовании креплений не было вообще.

Питание на высоте

На эту тему можно отдельно книгу писать)). Постараюсь кратко. Накопился довольно неплохой опыт использования «буржуазных» сублиматов. Еще в Антарктиде, в горах, два года назад мы использовали продукцию десяти (!) производителей. Во время экспедиции на горы Ломоносова ели, в смысле, тестировали. Были сделаны некоторые выводы. На Манаслу взяли несколько брендов, но немного, т.к. постоянно питаться сублиматами, даже очень хорошими, не получается – не идут они.

С организмом на высоте происходят порой странные вещи, меняются вкусовые пристрастия в том числе.

Помню, как в 2013 году на пике Победы один мой товарищ из Владивостока, Олег, не мог ничего есть кроме корнишонов, да, да, маринованных огурчиков! Упаковывал их в полиэтиленовый мешок и питался только ими. Меня подобным образом не «колбасило» … до Манаслу. Но в этом году, иное дело, - жуть, как хотелось сала! Никогда его на высоте не ел, а здесь, как говорится, «за уши не оттащишь». Деликатесом нас подкармливали парни с Украины: Володя Рошко, Саша Ноосн, Тарас Поздний, Дмитрий Нечепорук, спасибо вам, ребята). Был еще один деликатес, который мы по вечерам открывали с нескрываемым гастрономическим вожделением.

Дело вот в чем, партнером нашей экспедиции была компания Доброфлот , дальневосточная рыбодобывающая компания. Так вот, Доброфлот производит рыбные консервы, да не простые консервы. Казалось бы сайра, иваси, сардина - обычная рыба. Да только производит Доброфлот их в море из свежайшего сырья. Качество, без дураков, думаю, лучшее в мире. Перепал нам ящик этих консервов, думал, в БЛ все съедим, не понесем наверх. На деле, даже на 7400 икру и печень минтая занесли. После горы был праздник живота! Одним словом, качественный вкусный продукт.


Видеосъемка

Раскрою тайну, кроме спуска на лыжах перед нами стояла еще одна задача, - отснять видео для последующего монтажа фильма. Съемку вели тремя камерами, Sony A 6000, и две экшн камеры. Кроме того, в арсенале были: электронный стабилизатор, кран операторский собственного изготовления с 5 метровой стрелой, монопод и штатив под основную камеру, диктофон и выносной микрофон, а так же переходники, футляры, кейсы, аккумуляторы и прочий «хлам». Всего отснято 4 часа видео, интервью и совсем не много фото.

Вести съемку (не любительскую, а более менее приближенную к профессиональной) на высоте сложно. Ведь приходится и постановочные кадры делать, дубли. Оператора со стороны нет, поэтому процесс примерно такой: захожу повыше, устанавливаю камеру, настраиваю, спускаюсь пониже, проходим перед камерой, меняю ракурс, план, приспускаемся, проходим вновь… Короче, на 5 секунд в фильме уходит от 0,5 до 1 часа !!!

Фильм, точнее его рабочая версия будет готова к просмотру, и мы ее покажем на лекциях «Фрирайд 8000 м +», которые планируются провести в магазинах КАНТ, 24 октября в Екатеринбурге, 31 октября в Москве, 03 ноября в Санкт-Петербурге. А 04 ноября лекция пройдет в магазине RedFox (Санкт-Петербург).

Полная же версия фильма будет в ноябре. Надеюсь получиться интересное, красивое видео.



P.S.:

В целом экспедиция прошла хорошо, гладко. Основная задача (спуск на лыжах, без кислорода) - выполнена. И пусть не получили удовольствия от самого спуска, т.к. состояние снега было ужасным, самое главное мы это сделали, фрирайд в зоне смерти и без кислорода. Сделали безопасно и быстро. Отсняли уникальный, не постесняюсь именно так выразиться, видеоматериал. Для меня, так же, важным было то, что мы «сходились» с Антоном. Для подобных мероприятий сложно найти себе партнера, друга. С Антоном легко и приятно работать на горе и в лагерях. Есть хорошая перспектива, и есть уже планы…

И в завершении:

ВЫСОТА – ЭТО НАРКОТИК!

В статье использованы фотографии Тараса Позднего https://www.facebook.com/taras.pozdniy?fref=ts
Александра Ноосн https://www.facebook.com/alex.hooch?fref=ts и Андрея Дергачева https://vk.com/anderg







 

Дхаулагири сдалась: в минувшие выходные самые упорные из альпинистов достигли её вершины

Вершины  Дхаулагири в минувшие выходные достигли болгарин Боян Петров и крымский альпинист Юрий Круглов. Наши поздравления! (сейчас они уже спустились в базовый лагерь)…     44-летний болгарин Боян Петров поднялся на ... читать больше

Вершины  Дхаулагири в минувшие выходные достигли болгарин Боян Петров и крымский альпинист Юрий Круглов. Наши поздравления! (сейчас они уже спустились в базовый лагерь)…

 

 

44-летний болгарин Боян Петров поднялся на свой 10-й восьмитысячник.  Фотографии из его экспедиции размещены ниже.  Восхождение было совершено со второй попытки, первый выход 15-го сентября в составе команды вместе с Карлосом Сория Боян прервал первым, когда понял, что из-за глубокого снега шансов на успех немного.

 

Таким образом,  Петрову до заявленной цели 14х8000 остаётся подняться на Эверест (8848 м), Лхоцзе (8516 м), Чо Ойю (8201 м), и Шиша-Пангму (8013 м).

 

Боян Петров - первый инсулинозависимый альпинист (1-го типа, ему необходимо в течение дня делать инъекции) с подобными спортивными результатами.  Кроме того, Боян - ученый зоолог, сотрудник Национального природно-научного музея в Софии, уважаемый исследователь и член международных научных сообществ.

 

Он известен в Болгарии как один из ведущих спелеологов. В его списке – около 500 (!) пещер. Он как раз специалист по зоологии подземного мира, НА ЕГО СЧЕТУ 5 ОТКРЫТЫХ НОВЫХ ВИДОВ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ!

 

Летом 2016 года Боян Петров вместе с экологом Андреем Ковачем проводил мониторинг диких животных в одном из районов Болгарии.  Их маршрут  проходил по обочине оживлённой автомобильной трассы и внезапно на них наехал  автомобиль, ведомым румынским гражданином.

 

Оба получили черепно-мозговые травмы. Боян пострадал больше: у него были сломаны рёбра, повреждены лёгкие, многочисленные гематомы.  Последовала интенсивная терапия, затем период восстановления и многие месяцы упорных тренировок. И снова Боян в строю.

 

 

Дхаулагири - это, если не ошибаюсь, четвертый восьмитысячник  (Макалу, Манаслу, Чо-Ойю)  депутата Севастопольского Законодательного Собрания  Юрия Круглова!

 

 

https://kruglov.biz/about/

 

 

Отчет с сайта Юрия Круглова

 

 

Келвен принял решение спускаться вчера вечером. Бену пришлось спуститься сегодня около 4 часов ночи, до вершины. На горе бывает всякое: у Бена перестал работать налобный фонарь! Запасные батарейки не помогли: видимо, что-то случилось с самой электроникой на холоде и на высоте. Бен мог и зашел бы на вершину: у него были силы, желание, выносливость, знания и навыки. Но из-за фонарика пришлось развернуться назад: Бен шел последний, Юра и Пурта работали выше с веревками; было темно и без фонаря лезть по горе было невозможно — нужно было видеть, где лед, за что хвататься руками. Бен какое-то время шел без фонаря, но когда начался более сложный участок, он понял, что дальше без фонаря слишком опасно, а ждать утра слишком холодно, поэтому он пошел вниз. Гора тяжелая, маршрут тяжелый, ветер, холод, усталость… но иногда такой маленький предмет, как фонарь, может решить всё! Бен и Келвен — большие молодцы! Главное — правильно и вовремя оценить свои возможности, силы и риски, и вернуться живыми и здоровыми!

 

 

Восходители, как и планировали, вышли в 9 вечера 30.09 из лагеря 3 (около 7200м). Юра сообщил, что маршрут оказался сложнее, чем ожидали: не везде можно было пройти пешком, на высоте около 8 тыс.м пришлось лезть по ледяной стене с двумя ледорубами. В 8:30 утра (через 11.5 часов после выхода из лагеря 3) Юра и Пурба вышли на вершину! В этот день больше ни одна экспедиция не пошла на вершины других высочайших гор, поэтому Юра и Пурба стояли на земле выше всех во всем мире! (Самолеты не в счет:)

 

Около 12:40 (через 3.5 часа) ребята были в лагере 3. Собрали лагерь и пошли дальше вниз! Еще через полтора часа они были в лагере 2. Еще через 2 часа, около 16 часов по непальскому времени, они вышли из лагеря 1 в направлении базового лагеря.

 

Дальше мне пришлось поволноваться, потому что последняя отметка Юриного треккера появилась около 18:15 между двумя лагерями и больше новостей, отметок, сообщений не поступало, спутниковый телефон Юры был конечно недоступен (он его держит выключенным, включает только на момент связи). В 20:15 я начала звонить всем, кого знала ТАМ. Дозвонилась только до организаторов восхождения, которые находились в Катманду. Они были не в курсе, что Юра принял решение сегодня спуститься до базового лагеря, и думали, что он будет ночевать в одном из высотных лагерей. С базовым лагерем связаться сразу тоже не смогли, взяли час на ожидание ответа от базового лагеря. Я решила, что через час буду звонить и требовать поисковую операцию. Но через полчаса вдруг позвонил сам Юра! Он только-только дошел до базового лагеря и был не в курсе, что треккер не показывал его путь. Оказалось, что треккер полностью разрядился. И такое бывает:)

Юра и Пурба решили не оставаться в высотном лагере, так как во время их спуска начала подниматься вьюга, по прогнозу на 2 октября на высоте выше 6 тыс.м ожидается сильный ветер (около 50км/час), а силы идти у них еще были. К тому же полноценный отдых возможен только на высоте не выше 5 тыс.м.

Когда я разговаривала с Юрой, Пурба еще был в пути: в базовый лагерь должен был прийти только часа через 2, с ним шел сопровождающий. Бен и Келвен спали в палатках в базовом лагере.

Итого Юра: 24 часа на ногах без сна и отдыха на высотах 6-8 тыс.м! Как это возможно?!? Приедет — расскажет)

По голосу он был полон энергии и бодрости. Эйфория после вершины еще долго не давала ему заснуть: он пошел есть, греться, пить горячее пиво и медленно осознавать, что сегодня он действительно был на вершине, а сейчас можно действительно расслабиться и отдохнуть.

Ура-ура-ура!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1 2 »
+7 495 642-88-66
Вопрос?

Задать вопрос менеджеру

На сайте используются файлы cookies. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с этим на условиях, изложенных в политике конфиденциальности. Вы можете запретить использование cookies в настройках Вашего браузера.
Принять