Все проекты 8000.club

Команда экспедиции Клуба 7 Вершин поднялась в базовый лагерь у подножья Арарата. Не без приключений

20 Сентября 2020, 23:43

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин и гид группы из Турции: Сегодня не без приключений команда добралась до Базового лагеря Арарата на высоте 3300м. У одного участника не приехали вещи. И мы до 12 дня покупали в Ване снаряжение. И ... читать больше

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин и гид группы из Турции: Сегодня не без приключений команда добралась до Базового лагеря Арарата на высоте 3300м.

У одного участника не приехали вещи. И мы до 12 дня покупали в Ване снаряжение. И только в 9 вечера в темноте мы добрались до палаток. Нас ждал вкусный ужин и даже кальян. Вечер удался. Завтра акклиматизация на 4200.

Чемпионат России, многоборье: чемпионы в деле

20 Сентября 2020, 22:58

20 сентября в Москве стартовал чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине «многоборье». Медали в ней разыгрываются в третий раз. Лидерами квалификации стали действующие чемпионы Сергей Лужецкий и Елена Красовская. ... читать больше

20 сентября в Москве стартовал чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине «многоборье». Медали в ней разыгрываются в третий раз. Лидерами квалификации стали действующие чемпионы Сергей Лужецкий и Елена Красовская. Двукратными не против быть и Алексей Рубцов с Анной Заикиной, побеждавшие в 2018-м.

Турнир неизменно принимает столица. На сей раз за награды борются 34 женщины и 42 мужчины. В первый день прошла квалификация. Она стартовала в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

У женщин основная борьба в лазании на скорость развернулась между Дарьей Кан (Тюменская область) и Анной Цыгановой (Красноярский край). В споре за первую строчку их разделили всего четыре тысячных – 8,771 против 8,775. Незримое преимущество было на стороне тюменки. Третьей стала именинница Виктория Мешкова (Свердловская область) – 9,668. Также в восьмерку попали Елена Красовская (Челябинская область), Яна Гульстен (Воронежская область), Камилла Кушаева (Башкортостан), Полина Кулагина (Красноярский край) и Виктория Смирнова (Москва).

Далее перешли к боулдерингу. Здесь все четыре проблемы решили три претендентки. Действующая чемпионка России в боулдеринге и многоборье Елена Красовская справилась за 8 попыток, Виктория Мешкова – за 10, Дарье Фурмановой (Красноярский край) понадобилось 15 попыток.

После двух видов лидировала Красовская с коэффициентом 4, второй была Мешкова (6), ну, а следом шли Цыганова (20) и Кан (20). Анна в боулдеринге стала 10-й (3t4z), а Дарья – 20-й (0t4z). Восьмерка лидеров обновилась на 25 процентов: Дарья Фурманова и чемпионка России-2018 в многоборье Анна Заикина (Санкт-Петербург) сменили Кушаеву и Смирнову.

Заключительный вид многоборья – лазание на трудность – прошел в Центре скалолазания «Скалодром.Ру» в Одинцово. Он обновил список финалистов еще на одну фамилию. За счет топа в восьмерку ворвалась Динара Фахритдинова (ЯНАО), возобновившая этим стартом профессиональную карьеру. Наряду с ней до топа добрались Красовская и Мешкова, которые сохранили за собой первые две строчки в протоколе квалификации. Третьей стала Анна Заикина.

У мужчин попробовать свои силы в многоборье решились четыре скоростника. Профильный вид удалось выиграть Александру Шикову (Тюменская область) – 5,849. Вслед за ним расположились еще два представителя этого региона – Петр Земляков (6,121) и Станислав Кокорин (6,334), а также скоростник из Башкортостана Артем Хабибуллин (6,357). Из неспециалистов скорости самым быстрым стал Сергей Лужецкий (Воронежская область). Также в восьмерку вошли Николай Яриловец (Москва), Василий Абдурахманов (Челябинская область) и Вячеслав Красноперов (Свердловская область).

В боулдеринге фавориты ожидаемо сменились. В тройку лидеров вошли Вадим Тимонов (Санкт-Петербург), Сергей Лужецкий и Дмитрий Попов (Воронежская область), которые сделали по четыре топа. Лучшим стал петербуржец благодаря тому, что прошел все трассы на флеш. Действующему чемпиону страны в многоборье потребовалось вдвое больше попыток, Попову – 10.

После двух видов лидировал Лужецкий (10). Вторую строчку занимал Шиков (14), третью – Тимонов (17). Земляков, Яриловец, Кокорин сохранили за собой места в восьмерке лидеров. Благодаря успеху в боулдеринге в нее вошли уже названный Попов и Семен Овчинников (Красноярский край).

В лазании на трудность топ удалось сделать лишь Лужецкому, благодаря чему он остался лидером квалификации. Остались в числе финалистов Тимонов, Яриловец и Шиков. А вот вторая четверка обновилась. Евгений Зазулин (Калининградская область), Алексей Рубцов (Москва) и Игорь Бобренев (Челябинская область) улучшили свою позицию в тотале благодаря синхронному результату 35+. Замкнул восьмерку Сергей Скородумов (Санкт-Петербург).

Финал чемпионата России пройдет 21 сентября. Представление финалистов стартует в 14 часов 45 минут по московскому времени. В связи с пандемией COVID-19 соревнования проходят без зрителей. Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Страница соревнований на сайте ФСР

Чемпионат России-2020

Многоборье. Квалификация

Женщины
1. Красовская Елена (Челябинская область)
2. Мешкова Виктория (Свердловская область)
3. Заикина Анна (Санкт-Петербург)
4. Фурманова Дарья (Красноярский край)
5. Цыганова Анна (Красноярский край)
6. Кан Дарья (Тюменская область)
7. Фахритдинова Динара (ЯНАО)
8. Гульстен Яна (Воронежская область)

Мужчины
1. Лужецкий Сергей (Воронежская область)
2. Тимонов Вадим (Санкт-Петербург)
3. Яриловец Николай (Москва)
4. Шиков Александр (Тюменская область)
5. Зазулин Евгений (Калининградская область)
6. Рубцов Алексей (Москва)
7. Бобренев Игорь (Челябинская область)
8. Скородумов Сергей (Санкт-Петербург)
Подробные протоколы

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова

Владислав Деулин: «Настроен показать свой максимум и на чемпионате России»

20 Сентября 2020, 21:49

Второй год подряд обладателем Кубка России в лазании на скорость стал Владислав Деулин (Тюменская область). Залогом успеха стало чистое и быстрое лазание. - Владислав, поздравляем с победой! Вслед за виртуальным успехом на IFSC Connected ... читать больше

Второй год подряд обладателем Кубка России в лазании на скорость стал Владислав Деулин (Тюменская область). Залогом успеха стало чистое и быстрое лазание.

- Владислав, поздравляем с победой! Вслед за виртуальным успехом на IFSC Connected Speed Knockout теперь ты одержал реальную победу в Москве. Когда мы общались после виртуальных соревнований два месяца назад, ты считал свои времена слабыми. Сегодня были сильные времена?

- Спасибо! На сборах в Крыму мои форма и времена были ещё слабыми для международных соревнований (я брал в расчёт времена этапов 2019 года). Сейчас я уверен – могу выступить достойно.

- Расскажи, как подводился к Кубку России. Были ли сложности? В Тюмени сейчас в манеже идёт строительство скалодрома. Да и утвердили Кубок за небольшой срок до проведения.

- Изначально на сборах в Воронеже я начал готовиться к чемпионату России, который и должен был там пройти. Практически в начале сбора, нам сказали, что его переносят на октябрь, но сообщили о возможном проведении Кубка России в конце сентября. Мы сразу же скорректировали план и продолжили подготовку. Основной объём тренировок я провёл на том же сборе, в Тюмени оставалось довести форму до ума. В манеже сейчас действительно идёт реконструкция, но она почти не затронула эталонные дорожки, поэтому мы могли бегать.

- Много времени в этом году все провели без лазания. Но, судя по результатам на Кубке России, похоже, много не потеряли? Как считаешь? Многие мужчины бегут 5,7-5,8. У девушек Юлия Каплина вообще сходу оформила рекорд!

- Как мне показалось, в основном спортсмены потеряли стабильность, которая сильно зависит от объемов лазания. На сборах в Воронеже многие ребята обновили свои личные рекорды, так что я совсем не был удивлён хорошим временам на Кубке.

- Что думаешь о камерной атмосфере в манеже ЦСКА? Без зрителей какие ощущения ?

- Во время самих соревнований я был сосредоточен на подготовке к забегам, поэтому почти не обращал на это внимания. Больше всего отсутствие зрителей было заметно на награждении, поэтому я очень жду и надеюсь, что скоро мы вернемся к привычной жизни.

- Впереди чемпионат России. В финале Кубка ты выиграл одну десятую у действующего чемпиона. Что думаешь по этому поводу?

- Думаю, что у меня получилось реализовать набранную форму, но не время расслабляться. К чемпионату России исправлю небольшие помарки, чтобы чувствовать себя увереннее на трассе. И, конечно, буду настроен показать свой максимум.

Хочу сказать большое спасибо своим тренерам Деулиной Екатерине Владимировне и Сергееву Сергею Сергеевичу. И всем специалистам которые работают со мной.

Напомним, что с 19 по 23 сентября в Москве проходит серия крупных скалолазных турниров. Впереди чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье» (20-21 сентября) и Кубок России «Приз Анатолия Бычкова» в боулдеринге (22-23 сентября). В связи с пандемией турниры проходят без зрителей. Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Страница соревнований на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова

АЛЬПИНИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО В СССР. РЕКВИЕМ.

20 Сентября 2020, 18:29

Я неоднозначно отношусь к СССР. Кому- то было в СССР не плохо, кому-то очень плохо, а кто-то жил в недостроенном коммунизме лучше нынешних олигархов, пользуясь льготами, парткормушкой и спецпайками. В общем – как и сейчас люди живут: кто ... читать больше

Я неоднозначно отношусь к СССР. Кому- то было в СССР не плохо, кому-то очень плохо, а кто-то жил в недостроенном коммунизме лучше нынешних олигархов, пользуясь льготами, парткормушкой и спецпайками. В общем – как и сейчас люди живут: кто как устроился.

Вышла книга "Альпинисты Северной столицы -2"

20 Сентября 2020, 15:40

Oblozhka # 01_2020_2_Страница_1 читать больше

_{Oblozhka # 01_2020_2_Страница_1}

Трансляции результатов ЧР и КР в Москве

20 Сентября 2020, 11:08

Чемпионат России в многоборье http://c-f-r.ru/live/09msk2/ Кубок России http://c-f-r.ru/live/09msk1/ читать больше

Чемпионат России в многоборье
http://c-f-r.ru/live/09msk2/
Кубок России
http://c-f-r.ru/live/09msk1/

Екатерина Баращук: «Все сложности нужны были для того, чтобы я стала сильнее»

20 Сентября 2020, 10:00

В последнее время каждый приезд на столичный скалодром ЦСКА для Екатерины Баращук (Тюменская область) оборачивается покорением новой вершины. В ноябре 2019-го здесь она завоевала первое золото всероссийских соревнований, а 19 сентября 2020 ... читать больше

В последнее время каждый приезд на столичный скалодром ЦСКА для Екатерины Баращук (Тюменская область) оборачивается покорением новой вершины. В ноябре 2019-го здесь она завоевала первое золото всероссийских соревнований, а 19 сентября 2020 года впервые поднялась на высшую ступень Кубка России.

- Екатерина, знаем, что подготовка была непростой. И дело тут не в ограничениях пандемии. Была получена травма, которая мешала в полную силу тренироваться?

- Да, на сборе в Воронеже, буквально в первые дни получила травму. Наверное, самую неприятную для скалолаза – разрыв капсулы сустава и перелом пальца. Лазание, конечно, для меня было под огромным запретом. Четыре недели я только смотрела на эталон и ходила в тренажёрный зал. Далее последовал не более приятный этап – разработка пальца и первое лазание.

Мое выступление на Кубке России в Москве было под огромным вопросом, но врачи разрешили, тренер дал добро и мы решили ехать. Лазать мне разрешили буквально за пару недель до старта.

- Победа стала хорошим вознаграждением за все пережитые моменты?

- Сейчас я думаю, что это было необходимо для того, чтобы сделать меня ещё сильнее. Я не отнеслась к этой травме как к проблеме или трагедии, для меня она стала задачей, которую я хотела без ошибок решить. Просто сейчас вся эта боль и переживания реабилитации оправданы.

- На награждении было отчётливо видно, что палец по-прежнему зафиксирован пластырем. Береглась сегодня?

- Я ещё в самом пике реабилитации, впереди три месяца восстановления. Палец ещё болит и опухает после нагрузок. Плюс он, конечно, не такой подвижный, как раньше, но я надеюсь, что в будущем все будет хорошо.

- Расскажи о своих ощущениях. Как складывались раунды?

- Я рада, что смогла в первую очередь справиться с собой. Все раунды для меня на самом деле прошли на одном дыхании. Просто лезла для себя и наслаждалась первым стартом сезона.

- Как тебе атмосфера без зрителей?

- На самом деле, во время забегов не прислушиваюсь особо к гулу зрителей. Конечно, пропала определённая атмосфера, но для меня это ни на что не повлияло. Что с тысячной аудиторией, что без нее, слышу только голос тренера.

- Первое золото всероссийских соревнований у тебя есть. Первое золото в Кубке России завоевано. Если просматривать тенденцию, то дальше должно быть что-то связанное с чемпионатом России?

- Очень хочется в это верить. Будем восстанавливаться и работать.

Хочу сказать спасибо моей семье, моему тренеру Сергееву Сергею Сергеевичу и моему первому тренеру Патута Сергею Ивановичу!

Напомним, что с 19 по 23 сентября в Москве проходит серия крупных скалолазных турниров. Впереди чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье» (20-21 сентября) и Кубок России «Приз Анатолия Бычкова» в боулдеринге (22-23 сентября). В связи с пандемией турниры проходят без зрителей. Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Страница соревнований на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова

Динара Фахритдинова: «Вы можете ждать, чего хотите, а я пролезу, как смогу»

20 Сентября 2020, 09:31

В Москве с 19 по 23 сентября один за одним проходят три крупных турнира по скалолазанию. Все они ознаменованы очень громкими возвращениями. Рассказываем ещё об одном из них. Именно в Москве мы снова увидим в деле чемпионку Европы Динару ... читать больше

В Москве с 19 по 23 сентября один за одним проходят три крупных турнира по скалолазанию. Все они ознаменованы очень громкими возвращениями.

Рассказываем ещё об одном из них. Именно в Москве мы снова увидим в деле чемпионку Европы Динару Фахритдинову (ЯНАО). После перерыва около двух лет. Ее коронной дисциплины – лазания на трудность – в Москве в чистом виде не будет. Но Динара решила выступить на чемпионате России в олимпийской дисциплине «многоборье».

- Динара, за время пандемии все соскучились по соревнованиям. Твой перерыв в выступлениях ещё больше, чем у других участников. Сильно ждёшь того момента, когда снова выйдешь на старт?

- Да, очень соскучилась по соревнованиям, волнению, ожиданию и всему, что происходит в дни стартов. (улыбается) Честно говоря, уже не помню, какой турнир был предыдущим для меня, но, кажется, это был 2018 год. Хочется понять, в какой я форме. Тренировки – это одно, а вот на стартах все по-другому.

- Ещё зимой в своих соцсетях ты дала понять, что возвращаешься к активным тренировкам. Как и когда пришло решение, что ты снова начинаешь уделять этому много времени?

- Когда поняла, что эмоционально хочу этого, что соскучилась по этому, что это то, чего мне не хватает. Когда поняла, что я пришла в норму, что наступило равновесие и признание себя. Когда я разобралась, что со мной происходило, что с этим делать и как быть дальше. Когда расставила приоритеты и поменяла отношение… В общем, это был трудный процесс.

- Если это возможно и уместно, расскажи, пожалуйста, с чем был связан перерыв в профессиональной карьере?

- Это очень долгая история и, на самом деле, актуальная для каждого спортсмена. Я не справилась с собой, со своими чувствами, амбициями, желаниями. Я стала озлобленной, и у меня было много боли внутри. Я не знала, что делать и как все разобрать – где правда, а где мои надумки. Я потеряла себя, но пыталась держаться на плаву на старых силах, но эмоционально была выжата.

Мы поговорили с тренером и решили, что нужна перезагрузка. Если бы не он, я, конечно, не вылезла бы из этого состояния, когда есть чувство, что ты возненавидел то, что любил всем сердцем… Нестабильность в семье и собственной жизни тоже дали свои плоды.

Это были очень трудный путь и решение. Со многими спортсменами, я видела, происходило то же самое, но тогда, не понимала, что именно они переживали и почему так происходит. Теперь у меня есть такой опыт, есть инструменты и понимание. Есть близкие люди, которые принимают меня такой, какая есть, и которым я доверяю на все 100. Они всегда скажут правду в глаза.

За время перерыва я поняла, насколько жизнь многогранна. Занялась другим делом. Раскрыла свой потенциал в косметологии и успела зарекомендовать себя в этой сфере.

- Расскажи, где и как готовилась к чемпионату России? Похоже, это была широкая география?

- Начала с 15 июня с места, где для меня и однажды открылось скалолазание – в ЯНАО. Месяц приходила в согласие со своим телом, прочувствовала себя. Так сказать, устанавливала контакт между головой, телом и душой. Дальше был необходим выезд. И выбор пал на Питер, по понятным причинам – здесь есть скалодром, трассы, сильные люди. И, конечно, часть подготовки была в Тюмени. Здесь я, как дома. (смеётся)

- Как оценишь свою форму?

- Я стараюсь не оценивать себя – это к хорошему не приводит. Чувствую себя заряженной и мотивированной. Когда получается, кажется, что я всё могу. Но иногда бывают дни, когда ничего не получается, и я отчаиваюсь. Приходят мысли о том, что я в ужасной форме и начинаю загоняться. Поэтому стараюсь не сравнивать и не оценивать, просто чувствую себя по-хорошему волнительно.

- Наверное, ты планировала вернуться в соревновательный ритм с выступления в своей профильной дисциплине. Сложным ли будет для тебя начинать с многоборья? Ты входила в первый состав олимпийской сборной в 2018 году, значит потенциал есть?

- Очень ждала соревнований в лазании на трудность. Да, конечно, эта дисциплина в приоритете. И в многоборье выступаю тоже для трудности. Хочется понимать, какой сейчас примерный уровень, чего мне не хватает, к чему стремиться. Набираюсь опыта снова. (улыбается) Потенциал, конечно, есть. Я сейчас в таком состоянии, как раньше в молодёжке – всё только начинается и столько ещё впереди. Сейчас тоже всё только начинается, но уже с головой на плечах..

- Лазание на трудность в многоборье является завершающим видом. Сначала две непрофильных для тебя дисциплины. Можем спокойно ждать конца соревнований, где ты сделаешь «топ» и войдешь в призеры?

- Вы можете ждать, чего хотите, а я пролезу, как смогу. (смеется)

Напомним, что с 19 по 23 сентября в Москве проходит серия крупных скалолазных турниров. Впереди чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье» (20-21 сентября) и Кубок России «Приз Анатолия Бычкова» в боулдеринге (22-23 сентября). В связи с пандемией турниры проходят без зрителей. Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Страница соревнований на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова