2021, Июль, 4

Всего в 320 км к югу от экватора находится место, где никогда не тает снег. Это - вершина горы Килиманджаро, самой высокой точки Африки, 5895 м.  Она входит в состав как проекта «Семь вершин», так и проекта «Семь вулканов».  Килиманджаро - это огромный обособленный вулканический массив с основанием 100 км в длину и 75 км в ширину. Его называют самой высокой одиноко стоящей горой мира, так как к нему не примыкают другие горные хребты, которые могли бы отвлечь внимание от главной вершины. Килиманджаро расположена в Танзании, на севере вплотную с границей Кении.

Есть разные мнения о происхождении ее названия. Все они не очень убедительны. Самой популярной является точка зрения, которая утверждает, что на языке суахили слово Килиманджаро произошло от выражения «гора, которая блестит». 

   Принято  выделять три вершины массива Килиманджаро. Самая низкая из них, Шира, возникла, по мнению ученых, после первоначального извержения вулкана. Обвал и эрозия привели к образованию плоскогорья, которое возвышается до отметки 3778 м над уровнем моря. Другая вершина, Мавензи, похожа на бесформенную глыбу, сложное структурное образование, с несколькими вершинами, главная из которых достигает 5353 м. Плоская седловина длиной 11 км соединяет Мавензи с Кибо.  Купол Кибо, самое молодое из этих трех образований, он вмещает кратер вулкана диаметром 2500 м и глубиной 299 м. Внутри его есть кратер поменьше, из жерла которого выделяются сернистые газы. Кибо - единственная из трех вершин, которая находится выше нынешней линии снегов: один край ее ледника с севера опускается в кратер, а другой сползает с юго-запада до уровня 4500 м. Это самый большой ледник в Африке. Однако его размеры стремительно сокращаются и по-видимому, через пару десятилетий льда на вершине Килиманджаро уже не будет. Венчает купол Кибо вершина, которая официально называется Пик Ухуру (Свобода) высотой 5895 метров. Именно на него стремятся подняться тысячи альпинистов, которые приезжают сюда со всего мира.

Национальный Парк Килиманджаро занимает территорию 756 кв. км,  включает высокогорную зону, плато Шира, вершины Кибо и Мавензи. В настоящее время открыты шесть ворот, т.е. разрешенных для прохода в национальный парк коридоров. Впервые заповедный режим был установлен здесь англичанами в 1921 году. Собственно Национальный Парк был учрежден в 1973 и официально открыт в 1977 году.

Геологическая история

Великий Африканский Разлом (Рифт) – грандиозное геологическое образование, не имеющее аналогов на нашей планете. Он тянется на 7-8 тысяч километров и определяет особенности орографии Восточной Африки. В период от 2 до 1 миллиона лет тому назад Разлом  сформировался в современном виде. В частности, в районе Килиманджаро образовался грандиозный хребет длиной 100 км, шириной 65 км и высотой около 3 тысяч метров. На его основании и начал формироваться  грандиозный вулкан. Приблизительно 750 тысяч лет назад вулкан начал свой рост, лава изливалась в трех основных кратерах: Кибо, Мавензи и чуть позже – Шира.  500 тысяч лет назад вулканические купола достигли высоты 5000 метров. После чего купол Широ развалился и превратился в кальдеру. 350 тысяч лет назад прекратил активную деятельность  вулкан Мавензи, который затем стал активно эродировать и постепенно приобрел современные формы.

Самое значительное извержение кратера Кибо состоялось примерно 360 тысяч лет назад. Тогда вылилось большое количество лавы, образовавшей огромный покров на северных и южных склонах горы.

 Сейчас наблюдаются только отдельные явления, в основном в главном кратере Кибо. Активную роль в формировании современного вида горы сыграло поверхностное оледенение. Ледник достигали большой длины и оставили после себя многочисленные ледниковые формы рельефа.

Открытие для науки

Африка - общепризнанная колыбель человечества и его рождение происходило где-то недалеко от Килиманджаро. Однако сами по себе склоны этого массива не являются оптимальными для жизни: бедные почвы, проблемы с водой. Безусловно, люди жили здесь сотни тысяч лет, но остались очень незначительные следы их деятельности. По всей видимости, племена, населявшие эту территорию, периодически менялись. Как исторический факт можно лишь отметить, что приблизительно 250 лет тому назад предгорья Килиманджаро были колонизированы достаточно развитыми племенами Вачагга, которые владеют искусством земледелия. Влияние султаната Занзибар привело к принятию большинством жителей региона мусульманства, однако вскоре  район стал объектом активной миссионерской деятельности христианской церкви, прибывшей с колонизаторами.

До европейцев неясные свидетельства о снежной горе в районе экватора доходили еще во времена Птолемея и Александрийской обсерватории. Однако есть вполне конкретная дата, 11 мая 1849 года, когда эту гору увидел немецкий миссионер Йохан Ребман.

Его научный доклад был встречен в Европе с большим недоверием, но через некоторое время были получены и другие подтверждения. В ноябре 1862 года немецкий исследователь барон  фон дер Деккен достиг высоты 4300 метров. 28 августа 1867 года снеговой зоны достиг английский миссионер из Момбасы Чарльз Нью.

Первое восхождение

 Решающий вклад  в окончательное  исследование вершины  принадлежит германскому патриоту, географу и издателю из Лейпцига, Хансу Майеру (1858 – 1929), который организовал пять хорошо обеспеченных, пользовавшихся большой государственной поддержкой,  экспедиций в Африку. Майер был сыном знаменитого издателя, которого также звали Ханс Майер. Именно его отец  придумал и осуществил на практике проект главной немецкой энциклопедии -  «Meyers Lexicon».

Спутником Майера-младшего в первом путешествии был австрийский альпинист из Зальцбурга Людвиг Пурчеллер (иногда, не совсем правильно называемый гидом). На тот момент он был одним из самых квалифицированных альпинистов, но не был профессионалом, работая в гимназии преподавателем гимнастики. В 1887 году Майер и Пурчеллер достигли края кратера на высоте 5500 метров. Через два года, в 1889 году, 3 октября альпинисты достигли гребня, поднявшись по леднику Ратцеля. А 5 октября они поднялись на высшую точку, 5895 метров, дав ему имя Пик Кайзера Вильгельма.

 Ханс Майер слева, Людвиг Пурчеллер - справа внизу. А справа вверху - легендарный проводник Киньяла (известный под разными именами).По его утверждениям, он 9 раз поднимался на вершину до Майера, поднимался с Майером и много раз после него. Прожил 125 лет и умер в 1996 году. Однако сам Майер о нём не упоминал. 

 Благодаря исследованию Майера и других  путешественников из Германии большинство названий Килиманджаро носят немецкие имена. Здесь увековечены известные ученые Дригальский, Ратцель, Пенк, Хайм. Кроме того,  сохранены имена колонизаторов, которые также занимались исследованием и освоением района – Петерса и Виссмана, и самого архитектора германской империи железного канцлера Бисмарка.

Колонизация и независимость

 Германия в те времена вполне справедливо считала себя обделенной в плане колониальных владений.  И из тех немногих доставшихся ей «объедков», Танганьика была самой ценной территорией. Однако, в целом, трудности управления отдаленной территорией, не позволили здесь немцам совершить какой-то прорыв в освоении африканского континента.

 В годы Первой мировой войны территория Танганьики в результате длительных боевых действий перешла под управление англичан. Название Пик Кайзера Вильгельма естественным образом было аннулировано. Именно в этот период  здесь обосновалась большая индийская община, которую заманили сюда для укрепления свой власти англичане и следы которой заметны и сейчас. Попытки освоения территорий за счет поселения фермеров-плантаторов больших успехов не дали, местное население без энтузиазма мирилось с доминированием белых и индусов.  Пример освободившихся соседей,  поддерживал накал страстей. Деколонизация страны была неизбежна.  В конце 1961 года Танганьика получила независимость, объединившись с Занзибаром, они вскоре образовали новую страну - Танзанию. Новые власти провозгласили модный тогда курс на социалистическое строительство,  а президент Джилиус Ньерере издал вскоре указ о том, что отныне высшая вершина Африки будет носить имя Ухуру (т.е. «Свобода или Независимость»).

Климатические особенности

Близость к экватору обуславливает  субэкваториальный, муссонный тип климата. Однако с другой стороны, значительная высота горного массива над уровнем моря определяет высотную зональность и выше 5500 метров климат можно назвать арктическим. У подножья горы температура воздуха в течение года меняется незначительно, колеблясь в районе 30 градусов. Однако ясно различаются не столько времена года, сколько  засушливый и влажный сезоны. К засушливым месяцам, когда условия для восхождения являются самыми благоприятными, относятся январь – февраль и август-октябрь. К сезонам дождей относят апрель – июнь и ноябрь. Март, июль и декабрь оцениваются как переходные месяца.

 Маршруты восхождения на Килиманджаро

Марангу

MARANGU ROUTE

Маршрут известный еще как «Кока-кола рут» ("Coca-cola" route), в чем звучит некоторое унижение для маршрута.  Многие считают его самым  неудачным вариантом подъема  к вершине. Главной причиной этого является его многолюдность, на этот маршрут  выходит большое количество плохо подготовленных восходителей, хижины переполнены, жесткий график переходов приводит к чрезмерной нагрузке на плохо подготовленных туристов.  

Отмечают также, что на нем находится наименьшее разнообразие панорамных видов по сравнению с другими маршрутами.

Впрочем, значение всех этих недостатков обычно преувеличивается -  большого различия между маршрутами нет. Преимущества Марангу Рут очевидны – это относительно комфортабельные комплексы хижин, туалеты, вода, очень удобная для подъема тропа. Также отметим, что спасательная служба лучше всего работает на этом маршруте.

Маршрут идет с востока и начинается у ворот национального парка Марангу (1800м).

В первый день после регистрации и оплаты всех взносов по Парку, переходят до хижин  Мандара  Хат (2700 м). Подъём идёт по широкой, ухоженной  тропе по экваториальному лесу.  Хотя здесь уже сказывается высотная поясность. Переход занимает в среднем  4 часа, с небольшой остановкой для перекуса. Часто на этом участке удается увидеть стайки черно-белых обезьян  колобусов, местных эндемиков.

Приют Мандара – обширная территория, занятая  домиками, преимущественно  с двумя комнатами на 4 человека каждая. Всего 60 мест. Имеется большая столовая, туалеты, вода, стандартная охрана лагеря от диких животных. На следующий день осуществляется переход  к приюту Хоромбо (3720 м). Примерно через 30 минут  после выхода лес заканчиваются и  начинаются кустарниковые заросли. Здесь общее внимание привлекают гигантские, достигающие 7 м в высоту, древовидные растения – сенеции.  Справа открывается вид на вулкан  Мавензи. До приюта – примерно  6 часов или порядка 15 км.

Хижины Хоромбо построены когда-то норвежцами, выглядят со стороны лучше, чем изнутри. Однако в целом условия неплохие, хотя общее настроение  зависит еще и  от погоды.   На Хоромбо мест чуть побольше, чем на Мандаре и людей здесь больше. Это связано с тем, что часто здесь остаются на лишний день для акклиматизации. Для этой цели выходят к скалам Зебра Рок или к подножью вулкана Мавензи.

На следующий день - переход к приюту Кибо Хат (4700 м), расположенному у самого подножия вулкана. Здесь основные помещения представляют собой большие каменные бараки, всего на 60 мест. Есть отдельный туалет, а вот принятие пищи происходит обычно в жилых комнатах. Многие компании в этом месте размещают своих клиентов в палатках.

Выход на восхождение планируется примерно на полночь. Утомительный и однообразный подъем при свете фонарей многих из начинающих альпинистов заставляет поворачивать назад. Сильно сказывается влияние высоты. Вообще учитывая  тип туристов, приезжающих на Килиманджаро, не приходится удивляться, что очень для многих  день восхождения становится «самым тяжелым физическим испытанием в жизни». К рассвету группы достигают края кратера, который обозначается как Гиллманс Пойнт (5685 м). Последние метры проходит по скальному выходу и даются особенно тяжело. При хорошей погоде открывается вид на весь внутренний кратер Кибо. К главной вершине путь лежит по тропе, идущей вдоль гребня, образованного восточным краем большого кратера Кибо. В районе к западу от так называемого Стелла Пойнт (5700м) соединяются два основных потока восходителей. К восходителям по «Кока-кола рут» присоединяется единая команда с маршрутов Мачаме, Мвека и других обходящих главную вершину  с юга. Отсюда до главной вершины Ухуру Пойнт – самый тяжелый час, хотя обычно меньше...

Западная группа маршрутов, Мачаме, Шира и Лемошо считаются самыми красивыми маршрутами на Килиманджаро, но и чуть более сложными и физически тяжелыми.

Мачаме. 

MACHAME ROUTE

Очень популярным является сейчас маршрут «Южный Сиркюит», который предполагает подъем по западным склонам, траверс массива по южным склонам, под великолепной скально-ледовой стеной Брич-Уолл и затем подъем на вершину с востока.

Все маршруты, идущие с запада, соединяются в один в верхней части от места называемого «Шира плато» у приюта Шира Хат (3840м). Мачаме является самым прямым из всех маршрутов, если стартовать из города Моши. Как правило, планируют восхождение на 6-7 дней.  Маршрут этот очень популярен и по количеству восходителей по некоторым данным опережает знаменитый маршрут Марангу. Места ночевок часто бывают переполнены, собираются до 300 восходителей. В таких условиях редко удается избежать некоторых неудобств для туристов.

В верхней части маршрут проходит по пути называемому Барафу. Это один из самых красивых маршрутов Килиманджаро, по пути преодолеваются несколько разнообразных по характеру участков. Физически это один из самых сложных маршрутов, требующий также хорошей координации и уверенности в себе.

Путь Мачаме начинается от входа в национальный парк Мачаме Гейт, высота 1830 м. В первый день 5-6 часовый переход через лес выводит  к так называемому «мурлэнду», влажным  равнинам, заросшим  кустарником. Здесь расположен лагерь Мачаме (3100м).

 От него крутой склон выводит к пустынной местности с редкой растительностью альпийского типа, это уже плато Шира, на котором находится хижина Шира Хат. Здесь на высоте 3840 метров сходятся несколько путей восхождения. Размещение в  комфортабельных палатках  позволяет устроить неплохой сервис. На следующий день предстоит подъем на вершину Лава Тауэр (4630 м ) и спуск к лагерю Барранко (3860 м). Высота примерно та же, что Шира Хат, но растительность чуть разнообразнее – много сенеций вокруг. На следующий день предстоит преодолеть крутой взлет так называемой «стены» - Барранко Уолл, путь ведет к лагерю Каранга Камп (4200м). После отдыха, группа следует дальнейшим траверсом через две долины и завершающий подъем выводит к лагерю Барафу Камп (4600м). Это штурмовой лагерь, из которого выходят ночью для подъема на вершину. Вначале путь простой, затем приходится идти серпантином по скальным выходам. Край кратера находится на высоте 5685 метров, это так называемый Стелла Пойнт. От него до вершины Ухуру примерно один час. Спуск проходит мимо Барафу Камп к границе леса, к лагерю Миллениум на 3800 или Мвека Камп на высоте 3100 метров. В день восхождения переходы занимают 10-12 часов, иногда больше. В заключительный день выхода спускаются с Мвека Камп до Мвека Гейт (1830 м), куда подъезжает автобус.

Шира

SHIRA ROUTE

 Маршрут Шира – самый длинный из всех на Килиманджаро. Он требует не менее чем 6 ночевок. Три из них проходят, как правило, в условиях самых близких к диким, то есть на этом маршруте достигается наибольшее знакомство с первозданной природой этих мест. Правда,  от хижины Шира плато (3840 м) маршрут (Барафу) идет общий маршрут, общий для  всех западных путей восхождения и количество людей на нем превышает желаемые размеры.

Лемошо  

LEMOSHO ROUTE

Маршрут проходит параллельно маршруту Шира, только обходит с другой стороны вершину Шира. Он очень  похож на предыдущий маршрут.   Его популярность растет с каждым годом, сейчас его можно смело назвать третьим по популярности маршрутом на Килиманджаро. С одной стороны, более длинный подход обеспечивает один лишний день акклиматизации перед штурмом вершины. Поэтому процент успешных восхождений здесь выше, чем на более коротких по срокам маршрутах. С другой стороны – продлевается наслаждение видами Килиманджаро с юга.

Ронгай

RONGAI ROUTE

 Это единственный популярный маршрут, ведущий с севера, точнее с северо-северо-востока. Он не так красив, как западные варианты,  единственное украшение – крутые стены соседнего вулкана Мавензи.  Но зато Ронгай и не так посещаем. Поэтому  он для тех, кого раздражает  толпа «ему подобных» любителей гор, здесь создается иллюзия  более прямого общения с природой.

Мвека Рут

MVEKA ROUTE

 Один из двух самых прямых и круто поднимающихся маршрутов. Наверное,  они слишком прямые, чтобы быть популярным. Туристы просто не успевают ощутить так необходимое им общение с природой. В настоящее время Мвека используется почти исключительно для спуска, в основном с западных вариантов и, прежде всего, с длинного варианта Мачаме, по которому идти обратно никто не хочет.

Умбре 

UMBRE

 В оригинальном варианте - самый прямой маршрут на Килиманджаро. Он считается более красивым, чем Мвека. Несмотря на это - редко посещаемый, так как  прямой выход на край кратера  считается небезопасным. А обход со стороны Мвека снижает собственную привлекательность маршрута. Официальный путеводитель национального парка рекомендует этот маршрут прежде всего для спуска.

Маршруты для специалистов.

Более сложные маршруты расположены в районе южных склонов вершины Килиманджаро и знаменитой  стены Брич Уолл. Это более сложные маршруты, на которых существуют объективные опасности (камнепады, лавины, крутые участки…)

Брич Уолл – маршруты экстремального лазания. Несколько маршрутов  проложены в 70-е годы асами мирового альпинизма канадцем Джоном Темпле, итальянским гражданином Райнхольдом Месснером, австрийцем Фрицем Лёчером. В связи с интенсивным таянием льдов их посещение считается опасным и, наверное, является таким и в действительности. Давно там никого не было.

Света - фото Егора Крячкова

Альпинист из Сыктывкара Георгий Шулепов совершил восхождение на Эверест в составе команды Клуба 7 Вершин под руководством Александра Абрамова. Вот как написало об этом одно из изданий Республики Коми…

 

фото из архива Георгия Шулепова

 

Источник.

Сыктывкарский спасатель Георгий Шулепов покорил «хозяйку ветров» Джомолунгму и установил там флаг Республики Коми. Теперь его имя вписано в список отважных путешественников мира, которым покорилась высочайшая вершина планеты – гора Эверест (8848 м). После возвращения альпиниста в Сыктывкар «Источник Онлайн» встретился с ним.

 

 

 

фото из архива Георгия Шулепова

 

– Как вы начали заниматься альпинизмом?

– С самого детства я занимался туризмом и много путешествовал по горам Приполярного Урала. Когда поступил в Коми Педагогический Институт в 1993 году, знакомый меня пригласили съездить в альплагерь на Кавказ. И с 1994 до 2001 я профессионально занимался альпинизмом, получив 1 разряд по альпинизму. Также в 2000 году, закончив школу инструкторов по альпинизму, 2 сезона работал в этой должности в альпинистских лагерях.

 

– С первого ли раза вам удалось взойти на Эверест?

– Это была моя третья попытка просто даже выехать на Эверест. В 2000 году я был приглашён в экспедицию на высшую точку планеты в составе спортивной команды сборной Северной Осетии. Но из-за революции в Непале эта поездка отложилась на несколько лет, у меня родился сын, и было не до этого. Вторая попытка была в прошлом году. Но в связи с ковидной обстановкой Непал был закрыт для посещения туристов, поэтому всё сорвалось и перенеслось на 2021 год. И вот третья попытка получилась успешной.

 

– Вы один поднимались или с группой?

– У нас есть организация – пожалуй, единственная в России, «Клуб 7 Вершин», которая организует экстремальные путешествия, в том числе и восхождение на Эверест. Организация работает по всему миру, и поэтому была сборная команда. Нас было 12 человек.

 

 

 

фото из архива Георгия Шулепова

 

– Всем удалось взойти?

– Нет, из 12 человек взошли всего 6. Один человек ушёл в первый день прихода в базовый лагерь на высоте 5600 метров. Трое заболели ковидом. Дмитрий Ливанов, в прошлом министр образования России, очень жаль, но смог подняться до 8500 метров, так как за неделю до штурма переболел пневмонией и физически был сильно ослаблен. Вообще в такие экспедиции ходят очень интересные люди – учёные, политики, бизнесмены, добившиеся многого в жизни люди.

 

– Сколько по времени заняло восхождение?

– Вся поездка заняла 2 месяца без 2 дней. Тут невозможно приехать и взойти на гору. Необходимо дать организму привыкнуть к этой высоте. Не менее месяца мы жили в базовом лагере, периодически делая радиальные выходы наверх для акклиматизации по системе пилы. Это когда поднимаешься выше, потом стараешься спуститься ниже, после этого опять выше… и этот уровень постоянно надо поднимать. Перед тем, как идти на штурм самой вершины, надо чтобы организм привык хотя бы к высоте 7100 метров. Необходимо научиться спать на этой высоте, так как на такой высоте организм практически не спит, приходится заставлять себя пытаться уснуть. И это довольно большой стресс для организма.

 

– Что вы чувствовали, когда поднялись на вершину?

– Очень банально – ничего. Не было восторга, многие люди поднимаются и задают себе вопрос: «А дальше-то куда?» Выше только космос. Но у меня есть ещё мечты с детства, поэтому есть куда дальше двигаться. Я хотел занести флаг республики, чтобы кто-то из Коми там побывал. Несколько лет назад уроженец Коми Владимир Морозов, который живёт давно в Канаде, ходил на Эверест. Но флаг он тогда не занёс. А я хотел на вершину мира поднять флаг родной республики и Знамя Победы. Также хотелось поздравить жителей со 100-летием. Как-то, но получилось вроде.

 

 

 

фото из архива Георгия Шулепова

 

– Как вы готовились к восхождению?

– В любом виде спорта самое главное – заниматься именно этим видом спорта. Для альпинистов – это ходить в горы. В феврале в качестве подготовки к Эвересту я ездил в Чили на самый высокий вулкан планеты Охос-Дель-Саладо (6995м). Моим напарником в этой поездке был Михаил Корниенко – лётчик-космонавт, герой России. Я предложил ему поехать со мной на Эверест, но он ответил, что безопаснее и проще слетать на МКС ещё раз, чем пойти на Эверест. Также для альпинизма очень полезно плавание. И, конечно, общая физическая подготовка – бег, лыжи, велосипед. Мышцы должны выдержать длительную нагрузку. Там нужна в большей степени не сила, а выносливость. 

 

– Что вас впечатлило больше всего?

– Знаете, горы сами по себе впечатляют. Я был на разных горных системах, но в Гималаях чувствуешь эту колоссальную энергетику как-то по особенному! Горная мощь впечатляет больше всего. И очень забавно запомнилось ночное небо в день восхождения. Мы привыкли видеть горизонт и над ним звёзды, а там горизонт ниже тебя и звёзды ниже тебя. Ты находишься как будто над землёй. Впечатления незабываемые!

 

– Что для вас оказалось самым физически сложным в восхождении?

– Лично для меня физически самым сложным почему-то оказался первый акклиматизационный выход на высоту 6500 м. Устал во время этого подъёма больше всего. Организм ещё не привык. А на сам штурм Эвереста мы выходили при температуре воздуха – 52 градуса на высоте 8000 метров, а учитывая скорость ветра 60 км/ч, то по ощущениям за – 80 градусов была температура.

 

 

 

фото из архива Георгия Шулепова

 

– А психологически?

– Психологически сложно делать шаг, заставлять себя. Всё внутри кипит, и ты заставляешь себя пересиливать и идти. Для сравнения, там сделать шаг – это как на земле стометровку пробежать со всей силы. И ещё всё-таки там присутствует страх. Такой, знаете, осознанный страх. Находясь на высоте 8000 метров, ты понимаешь, что тут тебе никто уже не поможет. Постоянно контролируешь, сколько кислорода у тебя осталось, хватит ли этого количества на спуск, в каком состоянии кислородная маска, не замёрз ли редуктор. В голове эти мысли постоянно крутятся. Очень многие теряются, переступая тела оставшихся там навсегда людей. И понимаешь, что если что-то случится – тебя так же оставят там, «подвяжут на верёвочку».

 

– Как вы питались?

– Свыше 8 км организм уже фактически не принимает еду, и это проблема. У меня была шоколадка с орехами, которая замёрзла, пришлось разбивать о камень, и, взяв кусочек, наверное, я его час ел. Вода моментально замерзает. Когда спустился ниже, на 6500 м, выпил подряд 7 кружек по 250 мл солёного монгольского чая с молоком.

 

– Как вы решились? Не боялись?

– Волков бояться – в лес не ходить. Все понимают, что это очень рискованно. В период моего присутствия там погибло 14 человек. Мы все понимали, куда мы идём.

 

 

 

фото из архива Георгия Шулепова

 

– Как ваша семья отнеслась к решению взойти на Эверест?

– Семья меня всегда поддерживала. Супруга молодец, всегда понимала, что мне это надо и без этого «я не я». Неделю назад она сама с парашютом прыгнула в первый раз. А за меня переживала конечно, но морально была всегда рядом. А я считаю, что человеку иногда нужна такая встряска, чтобы понять кто он, что он и куда ему двигаться дальше.

 

– Какие у вас дальнейшие планы?

– Этот год надо отдохнуть, побыть с семьёй. Восстановление после Эвереста идёт в среднем от месяца. Сам штурм – восхождение на пик вершины – был с высоты 7100 метров. Мы вышли на штурм в 9 утра, а поднялись на следующий день в 8 утра. То есть восхождение заняло 23,5 часа. И ещё спуск занял 10 часов. За это время я похудел на 13 кг. Поэтому можно судить, какие там нагрузки. 

 

Источник.
Автор: Екатерина Лях