Новости автора «Федерация скалолазания России»

Просьба к представителям - проверить данные участников соревнований.

Вслед за главным взрослым стартом российского календаря с 27 по 31 октября пройдет главный молодежный старт – Первенство России по скалолазанию.



Участниками соревнований в Красноярске станут сильнейшие молодые скалолазы возрастом от 14 до 19 лет. В предварительных заявках 348 человек из 33 регионов.

В Красноярске будут разыграны 18 комплектов наград. Победителей и призеров определят в лазании на скорость, лазании на трудность, боулдеринге в трёх возрастных категориях – младшие юноши и девушки (14-15 лет), старшие юноши и девушки (16-17 лет), юниоры и юниорки (18-19 лет).

Напомним, что Красноярск регулярно принимает крупнейшие российские соревнования по скалолазанию. В 2019 году здесь прошел чемпионат России. Первенство России Красноярск проводил в 2014, 2017, 2018 годах.

Нынешнее первенство принимает спорткомплекс «Радуга». Он является наследием XXIX Всемирной зимней Универсиады. Арена уже знакома взрослым скалолазам – она принимала в 2019 году Чемпионат России и Кубок России. Теперь оценить новые скалодромы смогут и молодые спортсмены со всей страны.

Первенство России-2020 пройдет в условиях ограничений пандемии COVID-19. Все участники и тренеры должны иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный методом ПЦР  не ранее 72 часов до начала мероприятия. На входе в здание будет осуществляться термометрия. Любой участник соревнований с повышенной температурой тела  и признаками респираторных заболеваний не будет допущен в спортцентр.

При нахождении на спортивном объекте все участники обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, следить за специальной разметкой. Снять маску разрешается только для соревновательного лазания.

Для участия в лазании на трудность каждая команда должна привезти свои веревки в нормативном состоянии длиной не менее 50 метров.

Для зрителей
В связи с ограничениями, действующими в пандемию COVID-19, Первенство России в Красноярске пройдет без зрителей. Вход на арену запрещен.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР.

Для СМИ
Мы будем рады видеть журналистов на Первенстве России в Красноярске. Работа на турнире возможна только при наличии средств индивидуальной защиты. На входе будет проводиться термометрия.

Для доступа на арену соревнований необходимо пройти аккредитацию в пресс-службе Федерации скалолазания России. Необходимо предоставить: ФИО сотрудников, нзанимаемые должности с наименованием СМИ и контактные данные.  Их необходимо направить на почту pressa3@c-f-r.ru до 11:00 (МСК) 26 октября.

Место проведения
Г. Красноярск, ул. Елены Стасовой 69 л, МСК «Радуга»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

27 октября (вторник)
Лазание на скорость.
Квалификация и финал.

28 октября (среда)
Боулдеринг. Квалификация.

29 октября (четверг)
Боулдеринг. Финал.

30 октября (пятница)
Лазание на трудность. Квалификация.

31 октября (суббота)
Лаззание на трудность. Финал.

Организаторы
- Министерство спорта РФ
-Федерация скалолазания России
- Министерство спорта Красноярского края
-Федерация скалолазания Красноярского края

Спонсоры Первенства России-2020: Производственная компания AZTEC – скалодромы, зацепы и рельефы для скалолазания. Центр спортивного лазания Южный. Скалодром в центре Красноярска Rocky. Ledvizor – промышленное, уличное и архитектурное освещение. Outdoor магазин «Лавина». Компания Специалист – бухгалтерское сопровождение бизнеса.
Информационный партнёр Первенства России-2020:  сайт о скалолазании в Красноярске Krasrocks.ru

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

 

О позиции континентального совета сообщает официальный релиз. В нем говорится следующее.

16 октября IFSC-Europe провела успешную онлайн-конференцию для национальных федераций по организации чемпионата Европы-2020 в Москве. На ней были рассмотрены вопросы, поднятые федерациями, планирующими принять участие в соревнованиях. В ближайшее время Европейский совет IFSC распространит список ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.

IFSC-Europe напоминает, что ранее он поддержал решение о проведении ЧЕ-2020 в Москве 20-29 ноября, а исполнительный совет IFSC утвердил это решение.

Официальная страница Чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Сегодня Европейский совет Международной федерации спортивного скалолазания организовал онлайн-совещание с национальными федерациями по проведению Чемпионата Европы 2020 года в Москве. Турнир, имеющий статус олимпийского отборочного мероприятия, с 20 по 29 ноября примет столичный Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

На онлайн-встречу были приглашены представители всех европейских стран. От Федерации скалолазания России в ней приняли участие президент Дмитрий Бычков, вице-президент, член правления IFSC-Europe Евгений Чернышёв, директор по спорту Евгений Левин, организатор особо значимых мероприятий Анна Ракицкая, руководитель медицинской службы Максим Елизаров.

Основная задача этой встречи – рассказать странам о порядке въезда в страну, действующем в период пандемии, ограничениях, которые приняты для предотвращения распространения COVID-19, мерах безопасности на арене ЧЕ-2020.

- Мы сумели ответить на все вопросы, которые задавались предварительно и по ходу совещания, – говорит президент ФСР Дмитрий Бычков. – В основном, они касались мер безопасности, приезда и отъезда участников, наличия трансферов, условий проживания и питания. Совещание получилось насыщенным. Резюмируя, можно сказать, что, в целом, большинство федераций настроены позитивно.  Предварительно подтвердили свое участие более 15 сборных. По их словам, делают всё возможное, чтобы приехать в Москву. Понимаем, что на Чемпионате Европы будут только те спортсмены, кто может реально рассчитывать на медали и олимпийский отбор.

Официальная страница Чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

В Воронеже 14 октября завершился чемпионат России по скалолазанию 2020 года. В последний день были разыграны медали в лазании на трудность.



У мужчин уже второй участник финала продемонстрировал очень высокий результат – 46+. На домашнем скалодроме отличился Сергей Лужецкий (Воронежская область), играючи преодолев два сложных участка трассы.
Он лидировал вплоть до попытки предпоследнего финалиста Дмитрия Факирьянова (Санкт-Петербург). Четырехкратный чемпион России взял долгую паузу перед прыжком в верхней части маршрута, но сделал его блестяще. Чуть позже он сорвался, пытаясь дотянуться до предпоследней зацепки. Итог – 48 перехватов. Этот результат сделал его пятикратным чемпионом России.



Завершал мужской финал Владислав Шевченко (Москва). Он повторил результат Лужецкого. Благодаря более высокой позиции в полуфинале столичный скалолаз завоевал серебро. Хозяин чемпионата взял бронзовую медаль. Для обоих это первый подиум на чемпионатах страны.



У женщин третий раунд подряд всех продолжила удивлять Дарья Мезенцева (Новосибирская область). Результат дебютантки чемпионатов составил 34+. И это принесло ей серебряную медаль!



Из более опытных соперниц превзойти сибирячку смогла только Виктория Мешкова (Свердловская область). Она сделала 35-й перехват и стала трехкратной чемпионкой России в лазании на трудность.



Бронзовую медаль завоевала Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) - 30+. Она повторила свое достижение 2013 года.



Чемпионат России-2020

Лазание на трудность

Финал

Мужчины
1. Факирьянов Дмитрий (Санкт-Петербург)
2. Шевченко Владислав (Москва)
3. Лужецкий Сергей (Воронежская область)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/l_f_m.html



Женщины
1. Мешкова Виктория (Свердловская область)
2. Мезенцева Дарья (Новосибирская область)
3. Киприянова Екатерина (Санкт-Петербург)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/l_f_f.html



Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова

В Воронеже стартовал заключительный день чемпионата России по скалолазанию 2020 года. К полудню определились финалисты соревнований в лазании на трудность.



В женском полуфинале лучший результат показала Анна Заикина (Санкт-Петербург) – 37+. Местных любителей скалолазания порадовала хозяйка скалодрома Яна Гульстен (Воронежская область). Ее результат – 32+.



Эти спортсменки сделали прыжок после 27 перехвата, который стал проблемой для нескольких участниц, пробившихся в финал. На нем сорвались Динара Фахритдинова (ЯНАО), Виктория Мешкова (Свердловская область) Дарья Мезенцева (Новосибирская область) и Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). Также в финал прошли Дарья Компаниец (Омская область) и Анна Марголина (Москва). Их результаты – 25+ и 24 перехвата, соответственно.



У мужчин лучшие пролазы продемонстрировали лидеры вчерашней квалификации. И разница между ними вновь была мизерной. Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) сделал 43 перехвата. Владиславу Шевченко (Москва) судьи засчитали движение к следующей зацепке – 43+. Также в финал прошли Евгений Зазулин (Калининградская область), Владислав Шуневич (Санкт-Петербург), Алексей Рубцов (Москва), Егор Дулуб (Санкт-Петербург), Сергей Лужецкий (Воронежская область), Николай Яриловец (Москва).

Финал в лазании на трудность стартует сегодня в 16 часов 30 минут. Видеотрансляция соревнований в Воронеже будет организована на официальном You-Tube-канале ФСР.



Результаты полуфинала:

Женщины
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/l_2f_f.html
Мужчины
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/l_2f_m.html

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова

В рамках чемпионата России по скалолазанию в Воронеже прошел семинар по антидопинговым правилам.

Организация подобных мероприятий в рамках соревнований, организуемых ФСР, стала традиционной. В нынешнем году в планы вмешалась пандемия. В отсутствии турниров работа временно переходила в онлайн.

С возвращением соревнований в календарь стало возможным проведение привычных всем семинаров. Мероприятие в Воронеже стало первым в 2020 году.

Как рассказал руководитель антидопинговой комиссии ФСР Армен Тер-Минасян, приглашённые на семинар спортсмены основной сборной России по скалолазанию ознакомились с текущим состоянием и нововведениями в вопросах антидопингового законодательства.  Также в рамках семинара обсудили способы получения спортсменами актуальной информации в условиях современных реалий от руководителя антидопинговой комиссии.

Следующий офлайн-семинар запланирован на первенстве России в Красноярске. Его участниками станут спортсмены молодёжной сборной.

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова

Объявляется набор волонтеров для помощи в организации и проведении Чемпионата Европы по скалолазанию, который состоится 20-29 ноября 2020 года в Москве, во Дворце Гимнастики Ирины Винер-Усмановой (Москва, ул. Лужники 24, стр. 24. м. Спортивная, МЦК Лужники).

Сильнейшие скалолазы страны 13 октября в Воронеже приступили к розыгрышу последних комплектов наград в рамках чемпионата России 2020 года.

Участниками квалификационного раунда в лазании на трудность стали 53 мужчины и 35 женщин.



У представительниц прекрасной половины человечества по два топа сделали чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России Динара Фахритдинова (ЯНАО) и двукратная чемпионка России, бронзовый призер первенства мира  Виктория Мешкова (Свердловская область).



Ещё один топ в этом раунде на счету бронзового призера первенства России Дарьи Мезенцевой (Новосибирская область), занявшей третью строчку.





У мужчин раунд прошел без топов. Первое место разделили четырехкратный чемпион России, призер этапов Кубка мира Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) и двукратный победитель Кубка России и первенства России Владислав Шевченко (Москва). Их результаты на трассах были практически идентичными. На первой трассе лучше был столичный трудник – 38+ против 38 перехватов. На второй чуть дальше пролез скалолаз с берегов Невы – 37+ против 36,5+.



Третью строчку в квалификации занял действующий чемпион России Евгений Зазулин (Калининградская область).
В полуфинал прошли 30 мужчин и 26 женщин.



Этот раунд стартует 14 октября в 9 часов 30 минут. Видеотрансляция соревнований в Воронеже будет организована на официальном You-Tube-канале ФСР.

Чемпионат России-2020

Лазание на трудность

Квалификация

Мужчины
1. Факирьянов Дмитрий (Санкт-Петербург)
1. Шевченко Владислав (Москва)
3. Зазулин Евгений (Калининградская область)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/l_qr_m.html

Женщины
1. Фахритдинова Динара (ЯНАО)
1. Мешкова Виктория (Свердловская область)
3. Мезенцева Дарья (Новосибирская область)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/l_qr_f.html

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Четырьмя чистыми забегами с тюменскими скоростниками Арсений Богомолов (Воронежская область) на домашнем чемпионате России остановил шестилетнюю гегемонию этих самых тюменцев.

12 октября в Воронеже разыграли медали чемпионата России по скалолазанию 2020 года в лазании на скорость. У мужчин на главных российских стартах с 2014 года неизменно побеждали представители Тюменской области – Сергей Абдрахманов, Станислав Кокорин, Александр Шиков. Последний из списка приехал в Воронеж в статусе действующего чемпиона и с возможностью стать единственным четырехкратным победителем в скорости.



Увы, не задалось. Уже в 1/8 финала ошибка на самом верху поставила крест на историческом достижении. Раздосадованный теперь уже экс-чемпион выместил всю злобу на эталоне. На параллельной дорожке в этот момент хозяин скалодрома Арсений Богомолов (Воронежская область) выбил на секундомере 5,970.

В четвертьфинале соперником Богомолова стал другой сибиряк Петр Земляков (Тюменская область). Соперник вновь допустил ошибку (13,404), а Арсений был стабилен – 6,043.

Полуфинал и ещё один тюменец на пути – Сергей Рукин. На сей раз чистое и быстрое лазание с обеих сторон. Перевес вновь был на стороне хозяина чемпионата – 5,857 против 5,915.



Последней надеждой тюменцев на продолжение серии в чемпионатах был Александр Шилов. В финале он показал свой стабильный результат для этого дня на уровне 6,3 секунды. А Арсений Богомолов ускорился до 5,800 и завоевал золото! Это его первый успех на чемпионатах России и вторая взрослая медаль на российских стартах – ранее он побеждал на Кубке России в 2015 году.

Шилов оказался на пьедестале ЧР во второй раз. В 2015 году он был третьим.

В бронзовом забеге Сергей Рукин оказался быстрее Артема Хабибуллина (Башкортостан) – 5,935 против 6,140. Это его дебютный подиум на чемпионатах страны.



У женщин звание действующей чемпионки отстояла Елизавета Иванова (Свердловская область), хотя и она рисковала отдать титул подобно Шикову срывами в первых раундах. В 1/8 финала уральская скоростница очень хорошо начала, но уже перед финишной кнопкой допустила ошибку. К ее счастью, соперница Луиза Емельева (ЯНАО) тоже самое сделала в самом низу и нагнать не сумела – 9,280 против 10,948.



Четвертьфинал прошел не легче. Ошибка в середине трассы привела к полной остановке, но, спохватившись, Елизавета сумела набрать приличный темп и нагнать упущенное.
Спасибо стоит сказать и Юлии Овчинниковой (Красноярский край), у которой проскользнула нога на прыжке к финишной кнопке – 9,161 против 9,470.

Полуфинал с Юлией Каплиной (Тюменская область) получился более быстрым для Елизаветы, хоть и с помаркой – ее хронометр зафиксировал результат 8,006. Каплина сорвалась.



В финале Ивановой наконец удалось показать чистое лазание, ускориться до серьезных 7,673 и завоевать золото второй год подряд. Она обогналп соперницу почти на две секунды (9,340). Серебряным призером стала Ксения Петрова (Пермский край). Это ее первый взрослый успех.

Бронзу выиграла Анна Цыганова ( Красноярский край). С результатом 8,414 она выиграла у Каплиной, допустившей ещё одну ошибку. Напомним, что это третий старт и вторая медаль для скалолазки с берегов Енисея, вернувшейся в большой спорт после перелома позвоночника!



Чемпионат России-2020

Лазание на скорость

Финал

Мужчины
1. Богомолов Арсений (Воронежская область)
2. Шилов Александр (Тюменская область)
3. Рукин Сергей (Тюменская область)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/e16_f_m.html

Женщины
1. Иванова Елизавета (Свердловская область)
2. Петрова Ксения (Пермский край)
3. Цыганова Анна (Красноярский край)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/e16_f_f.html

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Чемпионат России по скалолазанию 2020 года не расширил список спортсменов, покоривших за 20 лет высшую ступень пьедестала в боулдеринге. Но сделал двух из них двукратными чемпионами.



Вечером 11 октября в Воронеже прошел финал чемпионата России в дисциплине «боулдеринг». В нем приняли участие по шесть сильнейших мужчин и женщин, которые доказали свое мастерство в двух предварительных раундах. В списке претендентов были чемпионы и призеры прошлых лет и даже дебютант финалов.

На первой трассе у женщин было сделано сразу пять флэшей. Лишь Луиза Емельева (ЯНАО) ограничилась здесь зоной.
Вторая проблема также не внесла особой ясности в борьбу. Абсолютное единодушие демонстрировали чемпионки России разных лет – Виктория Мешкова (Свердловская область), Елена Красовская (Челябинская область), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). Теперь они взял с первой попытки по зоне. За ними расположилась Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург). Она также достигла промежуточного финиша, но с лишними попытками. Анна Марголина (Москва) осталась в активе с топом первой трассы. А у Емельевой было уже две зоны.

На третьем маршруте Луиза поправила свое положение, зафиксировав топ на исходе лимита времени. Учитывая, что следующие четыре участницы добрались лишь до зоны, то это было очень неплохо. В турнирной таблице установилось двоевластие –Красовская и Мешкова, приучившие нас к синхронному лазание еще в сентябре на московском Кубке России, выдали по флэшу.

На четвертой трассе в тройку призеров ворвалась Екатерина Киприянова. На последних секундах она зафиксировала топ. Этого не удалось больше никому. На время она вышла на первую строчку, но все же по итогам стала серебряным призером. Действующей чемпионке Елене Красовской хватило зоны, чтобы второй год подряд праздновать победу. Бронзу завоевала Виктория Мешкова, которой заключительная проблема не поддалась.



Мужской финал начался с быстрого пролаза на первой трассе в исполнении Николая Яриловца (Москва). На всё (в том числе и выход из зоны изоляции) ушло не больше 40 секунд. Сергей Скородумов и Владислав Будник (оба - Санкт-Петербург) этой легкости не ощутили. Использовав весь лимит времени, смогли зафиксировать лишь зону. Действующий чемпион России Евгений Зазулин (Калининградская область) и вовсе ушел с маршрута ни с чем. Еще один флэш вслед за Николаем сделал его старший товарищ Алексей Рубцов (Москва). Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) добрался до промежуточного финиша.

Вторую проблему решил лишь Рубцов с шестой попытки, выйдя в единоличные лидеры. Яриловец, разжившись зоной, шел следом. На счету лидера предыдущих раундов Тимонова вновь был промежуточный финиш, но этого пока хватало для третьего места.

К экватору финала стало ясно, что действующий чемпион не отстоит титул – Зазулину вновь не удалось ничего записать в актив. Ну, а к концу третьего маршрута стало понятно, кто его сменит.



Алексей Рубцов вновь один пролез трассу, на сей раз с четвертой попытки и ушел на недосягаемое расстояние от соперников. На заключительном маршруте он гросссейстерски ограничился зоной и досрочно завершил выступление за минуту до конца своего времени. Спустя пять лет он снова оказался на вершине пьедестала!

Николай Яриловец стал серебряным призером, взяв промежуточные финиши на третьем и четвертом маршруте. Бронзу завоевал Вадим Тимонов с тремя зонами. И москвич, и петербуржец впервые поднялись на пьедестал чемпионатов России в боулдеринге.



Чемпионат России-2020

Боулдеринг

Финал

Женщины
1. Красовская Елена (Челябинская область)
2. Киприянова Екатерина (Санкт-Петербург)
3. Мешкова Виктория (Свердловская область)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/b_f_f.html


Мужчины
1. Рубцов Алексей (Москва)
2. Яриловец Николай (Москва)
3. Тимонов Вадим (Санкт-Петербург)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/b_f_m.html


Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

В финал чемпионата России 2020 года пробились шесть победителей прошлых лет и шесть человек, кому вершина ещё не покорялась.

В Воронеже стартовал второй день чемпионата России по скалолазанию 2020 года. В воскресенье утром прошел полуфинальный раунд соревнований в боулдеринге.

Первый топ в утреннем противостоянии у женщин сделала Яна Гульстен (Воронежская область). Она возглавила протокол на первый час соревнований (1t3z). До того момента пока Анна Марголина (Москва) не перекрыла этот результат – два топа и три зоны.

Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург) стала следующим временным лидером, решив три проблемы, причем именно она сделала первопроход заключительной трассы.

К тому моменту на скалодром уже вышли лидеры квалификации. Не для всех второй раунд прошел гладко. Четыре топа сделала чемпионка России 2018 года Виктория Мешкова (Свердловская область), выиграв полуфинал. Второй стала Елена Красовская (Челябинская область). Действующей чемпионке и победительнице вчерашней квалификации не поддалась вторая проблема, но на последних она исправила положение (3t4z).

Кузьменко и Марголина остались в шестёрке – на третьей и пятой строчках, соответственно. Между ними втиснулась двукратная чемпионка России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) с двумя топами и тремя зонами. Последнюю путевку в финал завоевала Луиза Емельева (ЯНАО) с двумя пройденным трассами. В споре за это место с Олесей Просековой (Новосибирская область) их разделила всего одна попытка на зонах – шесть против семи.

У мужчин в полуфинале первым топнул Сергей Тюпышев (Ленинградская область). Он сделал это трижды и был близок к тому же на четвертом маршруте. Это позволило показать очень серьезный результат – 3t4z. Тут же его повторил Николай Яриловец (Москва), который сделал всё за меньшее количество попыток. Благодаря этому москвичу в итоге удалось удержаться в шестёрке финалистов.

Решить все проблемы первым смог Евгений Зазулин (Калининградская область). Действующий чемпион России накануне был лишь 11-м, но в воскресенье действовал достаточно уверенно, использовав восемь попыток.

Вылезти все трассы сумели ещё двое – чемпион России 2015 года Алексей Рубцов (Москва) сделал это за шесть попыток. Ну, а Вадим Тимонов (Санкт-Петербург), закрывавший квалификацию, четырьмя флэшами довёл результат до совершенства.

Также в финал прошли ещё два скалолаза с берегов Невы – Владислав Будник и чемпион России 2018 года Сергей Скородумов (оба – Санкт-Петербург). Ровесники показали результат 3t4z.

Финал чемпионата России стартует 11 октября в 16 часов 30 минут по московскому времени. Видеотрансляция соревнований в Воронеже будут организованы на официальном You-Tube-канале ФСР.

 

Чемпионат России-2020
 

Боулдеринг
 

Полуфинал
 

Мужчины
1. Тимонов Вадим (Санкт-Петербург)
2. Рубцов Алексей (Москва)
3. Зазулин Евгений (Калининградская область)
4. Будник Владислав (Санкт-Петербург)
5. Скородумов Сергей (Санкт-Петербург)
6. Яриловец Николай (Москва)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/b_2f_m.html
 

Женщины
1. Мешкова Виктория (Свердловская область)
2. Красовская Елена (Челябинская область)
3. Кузьменко Ирина (Санкт-Петербург)
4. Киприянова Екатерина (Санкт-Петербург)
5. Марголина Анна (Москва)
6. Емельева Луиза (ЯНАО)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/b_2f_f.html

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

 

В квалификации чемпионата России в боулдеринге взять все топы смогли лишь два лидера, которые в конце сентября стали обладателями Кубка России –  Елена Красовская (Челябинская область) и Вадим Тимонов (Санкт-Петербург).



С мужской квалификации в боулдеринге 10 октября стартовал чемпионат России по скалолазанию 2020 года в Воронеже.

На медали претендовали 56 человек. Стартовавший первым, Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) смог вылезти все пять трасс, правда, потратив изрядное количество попыток на второй маршрут. Но это не помешало ему остаться лидером отборочного раунда. Решить все проблемы больше никому не удалось.

Без одного топа, но со всеми зонами (4t5z) завершили выступление Владислав Будник (Санкт-Петербург) и Алексей Рубцов (Москва). Скалолаз с берегов Невы использовал восемь попыток на топы, а чемпион России 2015 года – десять. Четвертым стал победитель ЧР-2018 Сергей Скородумов (Санкт-Петербург), справившийся с четырьмя проблемами. А действующий чемпион России Евгений Зазулин (Калининградская область) занял 11-ю строчку с двумя топами и четырьмя зонами.



Замкнул двадцатку полуфиналистов Семён Овчинников (Красноярский край) с результатом 1t4z.

У женщин вечером в борьбу вступили 35 участниц. Взять все топы также сумела лишь одна претендентка – действующая чемпионка России Елена Красовская (Челябинская область). Защиту титула она начала тремя флэшами. На четвертой трассе сделала одну лишнюю попытку. Зафиксировать пятый топ удалось с третьего раза.



Восемь скалолазок в первой десятке показали идентичный результат (4t5z), не сумев добраться до последнего топа. Разложились лишь по попыткам. На второй строчке расположилась Екатерина Новицкая (Свердловская область), не сделавшая лишних. Третью строчку разделили Луиза Емельева (ЯНАО) и двукратная чемпионка России (2016, 2017) Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) с шестью попытками на топах.



Последнюю путевку в полуфинал завоевала хозяйка скалодрома Яна Гульстен (Воронежская область), решившая три проблемы.

Полуфинал чемпионата России стартует 11 октября в 9 часов 30 минут по московскому времени. Видеотрансляция соревнований в Воронеже будут организованы на официальном You-Tube-канале ФСР.



Напомним, что с 10 по 14 октября в Воронеже пройдет чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах «боулдеринг», «лазание на скорость», «лазание на трудность».

В связи с ограничениями пандемии чемпионат России пройдет без зрителей в зале.

Расписание видеотрансляций

Чемпионат России-2020

Боулдеринг

Квалификация

Мужчины
1. Тимонов Вадим (Санкт-Петербург)
2. Будник Владислав (Санкт-Петербург)
3. Рубцов Алексей (Москва)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/b_q_m.html

Женщины
1. Красовская Елена (Челябинская область)
2. Новицкая Екатерина (Свердловская область)
3. Емельева Луиза (ЯНАО)
3. Киприянова Екатерина (Санкт-Петербург)
http://c-f-r.ru/live/10voronezh/b_q_f.html

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Сегодня в Воронеже стартует чемпионат России по скалолазанию 2020 года. Первой дисциплиной нынешнего турнира станет боулдеринг. Сильнейших в этом виде определят в 20-й раз.

В 2020 году на медали претендуют 58 мужчин и 35 женщин. 10 октября в 9:30 стартует квалификация у мужчин, а в 16:30 – у женщин. Видеотрансляции соревнований организованы на официальном YouTube-канале ФСР.
 

В ранге действующих чемпионов на скалодром выйдут Евгений Зазулин (Калининградская область) и Елена Красовская (Челябинская область). Они впервые покорили эту вершину в минувшем году. Что же можно сказать о рекордсменах по количеству титулов?

Десятикратным чемпионом страны является Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область). Его фамилия была в предварительных заявках на нынешний турнир, однако на сей раз он не вступит в борьбу. Хотя всего три недели назад «играющий тренер» сборной России завоевал бронзу Кубка России в Москве.
 

А вот рекордсменку по количеству титулов среди боулдерингисток в Воронеже мы увидим. Речь о четырехкратной чемпионке России Ольге Яковлевой (Самарская область). В 2001-м она стала первой в истории чемпионкой страны в этой дисциплине, а затем повторила успех в 2003, 2012 и 2013.

У мужчин на вершину пьедестала поднимались всего семь человек. Четырежды это делал Салават Рахметов (Башкортостан). По разу чемпионами становились Михаил Пекарев (Москва), Виктор Козлов (Красноярский край), Алексей Рубцов (Москва), Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Последние двое сегодня выступят в Воронеже.

У женщин чемпионками в боулдеринге становились девять человек. Трехкратные Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург) и Ольга Бибик (Красноярский край), двукратные Яна Черешнева (Москва), Татьяна Шемулинкина (Самарская область), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). По разу на вершине были Анна Галлямова (Свердловская область) и Виктория Мешкова (Свердловская область). Киприянова и Мешкова сегодня будут бороться за новый титул.

Напомним, что с 10 по 14 октября в Воронеже пройдет чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах «боулдеринг», «лазание на скорость», «лазание на трудность».

Напомним, что в связи с ограничениями пандемии чемпионат России пройдет без зрителей в зале.

Видеотрансляции всех раундов соревнований в Воронеже будут организованы на официальном You-Tube-канале ФСР.

Расписание видеотрансляций

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Трансляция результатов соревнований

Считанные часы остаются до старта чемпионата России по скалолазанию 2020 года в Воронеже. В особом статусе в столицу Черноземья приехал Евгений Зазулин (Калининградская область). Он является действующим чемпионом сразу в двух дисциплинах – боулдеринге и лазании на трудность.

- Евгений, пандемия сделала все возможное, чтобы ты провел в статусе действующего чемпиона в двух дисциплинах не один год, а целых два🙂 И все же чемпионат России состоится – осенью вместо весны. Не в обиде на всех тех,  кто долго и упорно добивался разрешений на проведение соревнований и всё-таки добился их?

- Конечно, нет. Хочется сказать только одно: «Наконец-то этот чемпионат состоится». Спасибо тем, кто добился этого. А про статус чемпиона... Я не придаю ему большого значения.

- Первый вопрос, конечно, был больше на проверку чувства юмора. Без обид. Понимаем, что амбиций и желания побороться в реальности у тебя всегда предостаточно. Насколько готов?

- Готов, вроде, хорошо. Наконец-то, смог полазать на нормальной, мужской закрутке. Правда всего полторы недели, но уже чувствую себя сильнее.

- Помним, что у тебя летом была травма. Полностью залечил или ещё приходится беречься?

- Плечо по-прежнему ноет. Постоянно приходится делать кучу упражнений, чтобы ускорить восстановление. Уже надоело это. В лазании есть ряд движений, которые делаю предельно аккуратно. Так и живём .

- Не могу не спросить про чемпионат России и Кубок России в Москве, которые прошли в сентябре. В какой форме там был? Судя по постам в соцсетях, ты был недоволен результатами.

- В Москве было тяжело, выступать вообще не хотелось. Возможно, это из-за того, что не успел отдохнуть перед соревнованиями. Или я просто слабый. (смеётся)

- Как провел время между соревнованиями в Москве и Воронеже?

- Тренировался в зале , где лазал всегда. Уже сказал про хорошую закрутку. Мы обычно очень бодро закручиваем боулдеринг. Так, что даже подлезть почистить зацепки – уже целое приключение.



- У трудников в Воронеже будет первый старт в году. А для многих последний. Что пожелаешь себе и соперникам?

- Что пожелаю?! Носите маски, соблюдайте дистанцию и веревку дома не забудьте. (смеётся)

- Ты свою не забыл?

- Точно не забыл. По-моему, она весит центнер! (смеётся) Пока довез в аэропорт, уже устал.



С 10 по 14 октября в Воронеже пройдет чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах «боулдеринг», «лазание на скорость», «лазание на трудность».

Напомним, что в связи с ограничениями пандемии чемпионат России пройдет без зрителей в зале.

Видеотрансляции всех раундов соревнований в Воронеже будут организованы на официальном You-Tube-канале ФСР.

Расписание видеотрансляций

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Опубликована предварительная программа проведения чемпионата России в Воронеже.

ФСР организует видеотрансляции всех раундов соревнований в Воронеже на официальном You-Tube-канале федерации. Напомним, что в связи с ограничениями пандемии чемпионат России пройдет без зрителей в зале.

Расписание видеотрансляций чемпионата России по скалолазанию 2020 года в Воронеже

Время московское

Боулдеринг

Квалификация. Мужчины. 10 октября. 9:30


Квалификация. Женщины. 10 октября. 18:30


Полуфинал. 11 октября. 11:30


Финал. 11 октября. 18:30


Лазание на скорость

Квалификация. Женщины. 12 октября, 12:30


Квалификация. Мужчины. 12 октября, 14:30


Финал. 12 октября. 18:30


Лазание на трудность

Квалификация. 13 октября. 11:30


Полуфинал. 14 октября, 11:30


Финал. 14 октября, 18:30


Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

В грядущую субботу стартует чемпионат России по скалолазанию в Воронеже. У турнира 2020 года была достаточно сложная судьба – из-за пандемии он неоднократно переносился. Сохранит ли чемпионат высокий статус и уровень конкуренции в современных реалиях? За несколько дней до начала турнира мы пообщались с главным тренером сборной России, вице-президентом ФСР, председателем Воронежской областной федерации скалолазания Владимиром Маламидом.

- Владимир Менделеевич, в сегодняшних реалиях достаточно сложно загадывать что-либо даже когда до «даты икс» остаются считанные дни. Но всё же. Можно сегодня с уверенностью сказать, что все необходимые разрешения для проведения чемпионата России и по линии Минспорта, и по линии Роспотребнадзора получены, и турнир состоится?

- Все необходимые разрешения получены. Хотя отмечу, что последнее подтверждение того, что турнир пройдет, мы получили в минувшую пятницу за 15 минут до конца рабочего дня. Я сейчас говорю о включении наших соревнований в единый календарный план. Ждать пришлось, что называется, до последнего. А уже в понедельник в Воронеж прибыли специалиств, которые заняты в подготовке. На площадке вовсю идет работа.

- Ожидание было долгим. Это обстоятельсто не скажется на подготовке? Не придется переходить на режим 24х7, чтобы успеть вовремя?

- Нет. Всё должно пройти нормально. Когда планировали сроки подготовки, мы заранее верили, что чемпионат России будет. Соответственно закладывали достаточное время для всех служб, задействованных в подготовке.

- Ограничения пандемии ещё ощутимы, причем в каждом из регионов по-своему. Как оцените уровень грядущего чемпионата России? Все ведущие регионы и лидеры сборной сумеют добраться до Воронежа?

- Судить можем по предварительным заявкам. В списках все ведущие регионы и лидеры сборной тоже. Так что, если все заявленные спортсмены смогут приехать, несмотря на позднее окончательное решение о проведении чемпионата и эпидемиологическую обстановку в своем регионе, на уровень конкуренции пандемия не повлияет. На чемпионате России он, как всегда, будет высоким.

- Результаты, показанные в Воронеже, будут учитываться при расчете российского рейтинга?

- Тренерским советом принято решение, что результаты пойдут в расчет, но с небольшим уточнением. Мы не будем использовать номинальный рейтинговый коэффициент «единица», утвержденный для чемпионатов России положением о рейтинге. Коэффициент будет рассчитываться по факту, исходя из рейтинга участвующих спортсменов.

- Можно сказать, что  ЧР будет хорошей репетицией перед  чемпионатом Европы в Москве (20-29 ноября)?

- Да, это будет отличная репетиция, причем, уже вторая. И я, как главный тренер, очень рад тому, что нам это удалось один раз и, надеюсь, удастся и теперь. 

- Крупные всероссийские соревнования Воронеж принимал полтора года назад. Тогда ещё не было отдельного скалодрома для боулдеринга. Трассы для него и трудности крутились на одном тренажёре. Сейчас организаторам и подготовщикам будет гораздо удобнее?

- Конечно, прежде всего это удобно подготовщикам. Да и с точки зрения дополнительных требований, существующих сейчас в пандемию, без боулдерингового скалодрома нам было бы проблематично провести соревнования. Сейчас мы просто разделим зал. Когда будет идти чемпионат России в боулдеринге, зона изоляции будет находиться возле скалодрома для трудности. Во время соревнований в трудности – наоборот.

- Теперь в зале три эталона. На каком будут разыграны медали?

- Как бы это было не смешно, но два из них мы используем для боулдеринга. Речь про те скалодромы, которые были установлены в конце 2019 года. Чемпионат России проведем на эталоне, который ранее принимал Первенство Европы и Кубки России. Напомню, что в прошлом году перед международными соревнованиями на нем было полностью заменено покрытие.

- Многие спортсмены уже пакуют чемоданы в Воронеж. Стало ли привычным класть в них веревки для выступлений в лазании на трудность? Какие мнения по этому нововведению звучат в скалолазном сообществе?

- В данном случае я даже не интересуюсь, какие ходят разговоры, поскольку мы не можем повлиять на это новое правило. Может быть, кому-то это не нравится. Может быть, есть люди, кто вообще считает, что коронавируса не существует. Мы не вправе рассуждать, нравится это нововведение кому-то или нет. На данный момент это будет так. Мы живём в таких условиях. И наша главная задача сейчас – стараться в этих условиях сделать максимум возможного. И мы занимаемся этим в поте лица. Мы не упустили ни июль, ни август, ни сентябрь. И теперь начинаем не упускать октябрь. Это позволит нам быть готовыми во всеоружии к чемпионату Европы в Москве.

Подробнее - о чемпионате России в Воронеже

Напомним, чтос 10 по 14 октября в Воронеже пройдет чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах «боулдеринг», «лазание на скорость», «лазание на трудность». 

В связи с ограничениями, действующими в пандемию COVID-19, чемпионат России в Воронеже пройдет без зрителей. Вход на арену запрещен.

 

Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР.

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова

В октябре Воронежский институт физкультуры проводит набор на полугодовое очно-заочное обучение. Документы можно сдать во время чемпионата России или зайти в деканат и лично договориться о пересылке их по почте. Перечень документов и условия можно получить в ответ на запрос по электронной почте malamid@c-f-r.ru