Возвращение чешских альпинистов Марека Холечека и Ондры Мандулы со склонов Хидден Пика (Гашербрум-1) знаменовало завершение сезона на восьмитысячниках в  Каракоруме. Чехи пытались проложить новый маршрут по Юго-Западной стене и были близки к успеху. Почти неделю просидели два героических альпиниста на биваке на высоте 7700 метров. Уже на вторые сутки для них стало понятно,  что речь идет о том, чтобы попробовать живыми добраться вниз.  Свежий снег грозил лавинами со всех сторон, видимости не было.  Счастье что никто из парней не заболел и им удалось спуститься, теперь будут лечиться…

Сезон на восьмитысячниках получился великолепным, но только по одному, очень-очень существенному показателю: никто не погиб. Когда еще такое было! Благоразумие брало верх во многих случаях, в которых раньше рисковали. Да и прочие факторы сошлись.

Ну, во-первых, не было решительных попыток штурма  K2, риск на которой всегда был чрезмерным, не поддающимся полному контролю. Сама Гора жестко предупредила многочисленную публику (более сотни человек) коммерческих или почти коммерческих экспедиций. Лавина снесла лагерь 3, в котором в это время никого не было. Зато был уничтожен запас кислорода и веревок, да и палаток, что стало решающим фактором в полном прекращении всех попыток продолжить восхождение. Только кислорода проало на 200 тысяч долларов. Ни морально, ни материально никто не оказался  готов продолжать осаду Горы.

Лагерь 3 на склонах К2, за несколько дней до лавины

Обильные и регулярные снегопады сорвали почти все попытки восхождений на другие восьмитысячники Каракорума. Однако при этом альпинистам удалось по разу прорваться на каждую из вершин.

Сначала  было восхождение на Броуд Пик.  Словенцы Алеш Чесен и Лука Линдич сделали это в альпийском стиле, без стационарных лагерей и перил. А те, кто пытался осадить гору, на решающую попытку поимели глубокий снег и страшный ветер.

Гребень Броуд Пика

В очередной раз сорвалась попытка восхождения у знаменитого каталонца Оскара Кадиаха, у которого только Броуд пик отсутствует в его коллекции 14x8000 .  Его команда поднялась только до 7800м и утонула в снегах.

 Гашербрум II

Большинство приехавших на  GII альпинистов в этом сезоне вернулись без вершины. Тем не менее, самые отважные из всего базового лагеря собрались в одну группу и  взошли на гору 26-го июля.

Состав восходителей:

1. Dawa Gyalje Sherpa Nepal
2. Ali Reza Sadpara Pakistan
3. Liu Yong Zhong China
4. Armaan Haddad Iran
5. Ryan Kushner USA
6. Endong Cui Canada
7. Kelly Soohoo USA
8. Lee Jennings USA

Гашербрум I

Мингма Гялжи Шерпа, руководитель активной шерпской компании Dreamers Destination, признав неудачу на К2, перебрался в базовый лагерь под Гашербрумами. И собрал компанию, которая удачно прорвалась  вначале августа к Вершине Гашербрум-I (он же Хидден-Пик).

Список восходителей:

1. Mingma Gyalje Sherpa (Nepal)
2. Dawa Gyalje Sherpa (Nepal)
3. Dakipa Sherpa (Nepal)
4. Ali Reza Sadpara (Pakistan)
5. Zhang Liang (China)
6. Liu Yongzhong (China)
7. Dong Hongjuan (China)
8. Stefan ??? (Germany)

Таким образом, пакистанец Садпара (участник зимнего первовосхождения на Нанга-Парбат), китаец Лю (тот, который в 2013 году сумел бежать от вахабитов, убивших наших парней под Нанга-Парбат) и шерп Дава Гялжи взошли на два восьмитысячника за сезон.

Шерпы в гостях у Садпары. На следующий год на К2 только вместе

Нанга Парбат. Две команды работали над тем, чтобы открыть новый маршрут. Получилось всё, кроме решающего броска к вершине. Остановились на высоте 7800.  В результате объединили свои усилия на обычном маршруте Кингхофера. Вершины достигли испанец Ферран Латорре, болгарин Боян Петров и  француз, гид из Шамони  Элиа Мийериу (Helias Millerioux), по кличке "Курд".

Чесен и Линдич намеревались после Броуд Пика попытаться открыть новый маршрут по знаменитой стене Гашербрума-IV. Однако ограничились третьим или четвертым прохождением Северо-Западного гребня. Опять же, шли в альпийском стиле, что спортивно. Однако по раскладу времени успели сходить только на Северную вершину. И не очень расстроились. Всё равно – это не Золотой ледоруб.

 

K2 /Чогори (K2, Chhogori), 8611 м

В этом году, с начала нового альпинистского сезона в Каракоруме правительством Пакистана уже было выдано около 112 пермитов на восхождение на второй по высоте восьмитысячник мира - K2 (Чогори / Chhogori) высотой 8611 м.

Некоторые СМИ, преимущественно Пакистанские уже вышли с кричащими заголовками, о том, что К2 теперь становится новым Эверестом.
Однако, они не учитывают тот факт, что в наиболее благоприятные сезоны на вершину К2 поднимались максимум 50 человек, в то время ка на Эверест - 500.

Я взошел на вершину К2 в 2014 году, и со своими 36-ю различными экспедициями на Эверест и Лхоцзе могу дать авторитетную оценку по поводу того, что К2 не станет новым Эверестом.

Я очень уважаю Эверест и альпинистов, которые поднимаются на вершину мира, в конце концов, это все таки самая высокая вершина в мире. Но К2 совершенно иная гора. Она начинается с больших сложностей, и этими же сложностями и заканчивается!

Возле лагеря 1 на К2 в 2014 году. Фото Alan Arnette

Ниже - несколько самых важных причин, почему К2 никогда не станет новым Эверестом, хотя я, все же научился никогда не говорить "нет" в альпинизме.

К2 технически сложная гра, это игра для опытных альпинистов

При всем моем уважении к Эвересту, все таки настоящих, классических восхождений на вершину было совершено очень мало, я имею ввиду восхождения без использования стационарных лестниц, используя лишь силу собственных рук и ног. Подавляющее количество восхождений совершалось по умеренным снежным склонам с провешенными заранее веревочными перилами; конечно есть несколько участков с техничными сложностями: "ступени" на Севере, средняя часть маршрута по Юго-Восточному ребру с южной, Непальской стороны. Тем не не менее, Эверест никогда не следует воспринимать с легкомысленностью, о чем свидетельствуют шесть смертей в этом, весьма благоприятном сезоне

В целом, если Эверест у всех ассоциируется с большой высотой, К2 ассоциируется именно с техническими сложностями.

К2 всего лишь на 240 метров ниже Эвереста , но восхождение на эту вершину представляет собой совершенно иной вид альпинизма, здесь Вам потребуется уверенное знание техники альпинизма и опыт; каждый альпинист на К2 должен уметь передвигаться как на льду, так и на снегу, скалах, микксте. Если же Вы уверенны лишь в одном виде лазания, на других Вы будете играть в "русскую рулетку" на К2.

Веревочные перила на К2 работают по принципу "плацебо" - некоторые из них лишь указывают путь восхождения и многие участки просто не способны остановить падение альпиниста.

В большей части маршрута альпинист поднимается на силе руки ног, цепляясь за скалу и подтягиваясь на жумаре. Кошки на ботинке используются преимущественно не для того, что бы комфортно передвигаться по снегу, а для того, что бы закрепиться на ледово-скальном склоне, это довольно изнурительное занятие - постоянно искать в скале крошечные зацепы для ног.
Если же Вы неудачно поставили ногу и подскользнулись, не удержавшись на руках - Вы свалитесь со слона и погибните, в этом падении Вас ничто не удержит.
Восхождение на К2 довольно серьезно даже без учета огромной высоты горы.

Участок траверса на К2. Высота 8300 метров.Фото Alan Arnette

Но не только подъем, спуск также проходит довольно сложно. Вы должны уметь сделать и провести дюльфер и так раз за разом, и каждый раз должен быть идеальным, здесь нет места для ошибок.
На К2 также есть места с огромными "гордиевыми узлами" старых веревок, которые, по хорошему, должны быть удалены с горы. Если при спуске Вы выберете из этой кучи неправильную веревку - она может лопнуть под Вашим весом. На спуске альпинисты уже очень уставшие, психологическая нагрузка очень большая и именно в таких ситуациях случаются ошибки.
Здесь никто за Вас не оценит ситуацию, здесь Вы сами по себе, нет ни гида ни шерпа ни даже товарища по команде. Вы должны уметь сами оценивать степень риска.

Лавины на К2 представляют большую угрозу.

Спуск по камину на К2. Фото Alan Arnette

Многие альпинисты могут указать мне на другие восьмитысячники, такие как Нангапарбат, Макалу или более низкие горы, такие как Меру или Фицрой, восхождение на которые представляют подобные или даже более трудные сложности.
Но здесь я сравниваю восхождение на К2 именно с стандартным маршрутом на Эверест, так что бы больше людей поняли о чем идет речь.


Поддержка альпинистов по месту на К2 не идет ни в какое сравнение с Эверестом

Пакистан по сравнению с Непалом и Тибетом предоставляет другой уровень доступности (логистики) гор.
В Непале есть шерпы, в Тибете есть шерпы, в Пакистане - высотные носильщики (HAPS).

Непальские шерпы - самые известные в мире помощники для альпинистов, потому что они работают на иностранные экспедиции с начала 1900 годов.
В Тибете, в Лхасе работает специализированная школа для горных гидов, которая подготовила и выпустила за время своего существования множество квалифицированных тибетцев - горных гидов.

В Пакистане же проблема с опытными горными гидами, они конечно есть, но их очень мало. Сегодня страна лишь намеревается увеличить подготовку и выпуск квалифицированных специалистов
Поэтому многие экспедиции приходят в Пакистан с непальскими шерпами, которые, как и на Эвересте провешивают перила, переносят груз ы в высотные лагеря и сопровождают клиентов к вершине.
Но Пакистанскому правительству такой подход не по душе. Каждый шерпа в команде обязан иметь полноценное разрешение (перимит) для восхождения, как и любой клиент экспедиции. Время от времени даже возникают предложения о полном запрете использования помощи шерп в горах Пакистана, поскольку они лишают возможности заработка для пакистанских горных гидов.

Все эти проблемы приводят лишь к увеличению цен на экспедиции в Пакистан, хотя они по прежнему гораздо дешевле чем на Эверест.
Так, пермит на восхождение на вершину второй по высоте горы мира - К2 стоит 1700 $ за человека, в то время как на Эверест - 11 000 $.

К счастью, на сегодняшний день запрет на использование труда шерп не был принят в правительстве Пакистана, и в экспедициях на К2 пакистанские горные гиды имеют возможность на практике обучится высокогорный работе у непальских шерп.
Лично я считаю, что помощь именно местных, пакистанских горных гидов, важна на К2, они должны иметь все те навыки, которыми обладают сейчас непальские шерпы, ведь с каждым годом количество иностранных альпинистов в горах Каракорума будет увеличиваться.

Ками Шерпа на К2. Фото Alan Arnette

Погода на К2 хуже чем на Эвересте

С 1985 года по 2015 год на К2 было 11 лет, в которых не было совершено ни одного успешного восхождения. С 2009 по 2015 годы были лишь три успешных сезона - 2011 (только с Китайской стороны), 2012 и 2014, и в каждый из них на вершину поднялись не более 40-50 человек, и это было чуть ли не рекордом восхождений из-за небывало длинного погодного окна в течении одной недели.

Поскольку восьмитысячник К2 - самый северный восьмитысячник мира и к тому же он расположен на западе от всех других больших пиков Каракорума, он берет на себя весь "удар" погодных фронтов. Как и везде в горах, погодные условия довольно трудно предсказать, но на К2 погода стала причиной многих смертей

Восхождение на К2 26 июля 2014 года

На К2, начиная с 2000 года работают преимущественно одни и те же коммерческие команды, прежде всего это австрийская компаня Кари Коблера (Kari Kobler).
В последние годы компания Seven Summits Treks приводили к К2 по меньшей мере 30 человек за сезон.
Компании Himalayan Experience и Madison Mountaineering также участвуют в восхождениях.

Раньше, применение кислородных баллонов при восхождении было редким явлениям, но теперь они используются подавляющим большинством альпинистов на К2.
Также альпинисты сами участвуют в провеске перил на маршруте восхождения, даже те альпинисты, которые участвуют в коммерческих командах. К тому же на К2 даже опытные, профессиональные альпинисты в восхождении используют веревку, установленную шерпами.
Прогнозирование погоды улучшилось, но все еще очень далеко от идеала.

Базовый лагерь К2 теперь полон палатками под столовые, кинозалы с проекторами, с ноутбуками. Питание улучшилось и нанятые в Непале и Пакистане повара радуют альпинистов хорошей, вкусной кухней.
Безлимитный интернет стал нормой в базовом лагере.
Так что в целом, в базовом лагере К2 все не так уж и плохо, по сравнению например с тем, что показало в фильме "Вертикальный предел".

треккинг у вершины К2

Сезон 2016 года

В этом году правительство Пакистана уже выдало около 112 пермитов на восхождение на К2. Тем самым сезон 2016 года станет самым массовым на К2 за всю историю восхождений на этот восьмитысячник.

Напомним, что за продвижениями команд и о текущем их положении Вы можете проследить в нашей спецтеме:ЛЕТО 2016: ЭКСПЕДИЦИИ НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ ПАКИСТАНА

Однако, стоит учесть, что высотные лагеря Camp I, Camp II, Camp III расположены на небольших площадках, где могут разместиться не более чем 10 палаток, так что риск конфликтов довольно высок, если все команды одновременно начнут восхождение на гору.

Первый высотный лагерь на К2. Фото Alan Arnette

К2. Восход солнца над четвертым высотным лагерем

С таким большим количеством альпинистов на горе, проблемой может стать и провеска перил, тем более что в этом году будут несколько коммерческих команд, которые будут зависеть от провески перил, как и обычно это происходит на Эвересте.
Но если на Эвересте, зачастую это выливается лишь в длинные очереди, то на К2, с учетом непредсказуемой, сложной погоды, эти очереди могут вылиться в трагедию.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://www.alanarnette.com/

Этим летом очередная польская экспедиция отправляется в Каракорум для восхождения на вторую вершину мира К2. Это мероприятие рассматривается, как подготовительное, или разведывательное перед зимней экспедицией. Лидеры польского альпинизма поставили своей целью объединить всех общей целью – триумфально завершить  эпопею «покорения»  14-ти восьмитысячников зимой. Нанга-Парбат оказалось первым из гигантов в зимнем первовосхождении, в котором не приняли участие поляки. Это правда если признать задним числом за одного из них Дениса Урубко.  С ним можно совсем запутаться: на Макалу он был «казахом», на Гашербруме – «русским». Пойдет ли Денис на К2 зимой. Соблазн большой. Сам он по двум причинам отказывался: (1) жена была против (2) обещал не посещать Пакистан. Но соблазн большой.

 Януш Майер (Janusz Majer)  руководитель  программы "Polskie Himalaje", главный организатор экспедиции… C Кингой Барановской. Но женщин брать зимой не будут.

 Руководителем экспедиции будет Кшиштоф Велицкий, который первым поднялся зимой на Эверест в 1980 году. Как было бы красиво так завершить эпопею зимних первовосхождений.  Интервью испанскому Деснивелю:

 Второй  «зимний первовосходитель» на Эверест  Лешек Чихи до 22 мая был президентом PZA - Польского Союза Альпинистов (Федерации).  Сейчас он крупный банкир и очень авторитетный в Польше человек. Лешек  считает, что проблема зимнего К2 – это на несколько ближайших лет. И решить ее сможет только сильная международная команда, которая сделает всё правильно и которой повезёт.

На пост президента PZA заступил  третий польский восходитель на все восьмитысячники Пётр Пустельник. Он тоже не выражает уверенности в победе на К2: «Шансов немного», но «попытаться мы обязаны».

Руководителем должен быть Кшиштоф Велицкий. В составе альпинисты  Януш Голомб (спортивный руководитель), Адам Белецкий, Артур Малек, Марчин Качкан, Марек Хмелярский, Пётр Томала, Каспер Текели, Гжегош Белеец, Ежи Натканьский, Павел Михальский, Дариуш Залусский, Ярослав Гаврысяк и Рафал Фроня. Ну и очень рассчитывают на согласие Дениса Урубко.

Урубко и Белецкий планировали зимнюю К2 в сезон 201415, но китайцы отказали им в разрешении:

 Летнюю экспедицию возглавит  Ежи Натканьский (Jerzy Natkański).

Участники летней экспедиции:

Павел Михальский уже пытался взобраться на К2

Начало летней экспедиции  16 июня вылет в Исламабад.  27 июня – прибытие в базовый лагерь. 3 августа – возвращение в Скарду и 5-го в Исламадбад. В этом году на К2 будет очень много народу, что вызывает большую тревогу.  Заявлено как минимум 9 экспедиций, более 100 человек. Из них почти половина приходится на шерпскую компанию 7 Summuts Trek. Она известна своими низкими ценами и … постоянными авариями. Ну, все надеются,  что большая группа шерпов провесит перила и занесет много кислорода. Но ведь  это К2, которой доверять нельзя.

Ну и еще пара замечаний. Выбор  зимнего маршрута –классика,  Ребро Абруццкого. По многим причинам. Главное, что его знает хорошо половина участников из команды. Для другой половины организуется летняя экспедиция, которая рассматривается как подготовка к зимней.  Януш Майер  озвучил основной вариант тактического плана. Экпедиция будет разбита на две половины. Одна часть команды прибудет раньше и займется обработкой маршрута. Вторая (штурмовая) группа будет в это время акклиматизироваться в Южной Америке, вероятно на Охосе. Они должны быстро перелеть под маршрут и принять эстафету у товарищей.  Не очень спортивно всё это, не альпийский стиль, но в данном случае главенствует принцип – вершина любой ценой, даже один на вышей точке – успех команды. Такова уж цель.

Зимняя экспедиция состоится в сезоне 20162017, если удастся собрать деньги. Сколько нужно:

1 300 000 zł. – примерно 390 тыс. евро.

Поляки на вершине К2

23.06. 1986 – Wanda Rutkiewicz

08.07. 1986 – Jerzy Kukuczka, Tadeusz Piotrowski

03.08. 1986 – Przemysław Piasecki, Wojciech Wróż

10.07. 1996 – Krzysztof Wielicki

14.07. 1996 – Ryszard Pawłowski, Piotr Pustelnik

23.08. 2011 – Dariusz Załuski

31.07. 2012 – Adam Bielecki

31.07. 2014 - Janusz Gołąb

31.07.  2014 - Marcin Kaczkan.

Оригинальное название:  Most deadly mountain.

Год выпуска: 2007 Страна: USA. Продолжительность: 00:44:22  Рассказ о восхождении на гору К2 от Питера Хиллари и других

Режиссер и активистка Иара Ли представит свой фильм «K2 и невидимые помощники» в Москве (22-23 октября) и Санкт-Петербурге (24 октября).

Вершина K2, расположенная на границе между Пакистаном и Китаем, является второй по высоте горой на Земле. Для многих скалолазов, из-за ограниченного числа маршрутов, более крутого подъема и более трудного последнего отрезка до самой вершины, K2 становится куда большим призом, чем Эверест. Названный «Дикой горой», пик K2 настолько выше окружающей его местности, что он становится незащищенным в открытой атмосфере Земли, тем самым угрожая альпинистам смертельными погодными условиями. В 2008 году трагический случай унес жизни 11 скалолазов.

Постер фильма К2 и невидимые помощники

Четверо из погибших были носильщиками, нанятыми иностранными экспедициями для переноса оборудования и провизии. Помимо оплаты уровня гораздо ниже, чем той, что получают международные руководители экспедиций, эти носильщики – предоставляют ли они жизненно важные запасы для экспедиций в базовые альпинистские лагеря или выполняют задачи, поддерживая скалолазов на высотах – делают трудную и опасную работу. Эти труды делают их достойными признания в качестве истинных героев скалолазания.

Носильщик

В фильме K2 И НЕВИДИМЫЕ ПОМОЩНИКИ, режиссер Иара Ли и ее команда ведут хронику людей, которые делают возможным восхождение на одну из самых высоких вершин мира. Фильм рассказывает о носильщиках Пакистана и о непальских шерпах. Фильм так же следует за первой официальной командой пакистанских скалолазов, состоящей из бывших носильщиков. Пакистанская команда успешно покорила вершину в 2014 году, в год 60 летней годовщины первого восхождения на K2. Позади захватывающего дух пейзажа, фильм описывает каждодневное самопожертвование носильщиков и смелость коренных скалолазов, - людей которые решили вернуться на K2 несмотря на трагедии в прошлом. В стремлении усовершенствовать свое ремесло эти альпинисты предлагают иной взгляд на культуру и национальные традиции Пакистана, страны которую в западных СМИ обычно представляют как место постоянных конфликтов и межрелигиозной розни.

Режиссер Иара Ли

В рамках событий будет показан еще один фильм Иары Ли «Жизнь ждет: Референдум и противостояние в Западной Сахаре».

ПОКАЗЫ В МОСКВЕ

[22 ОКТЯБРЯ, 2015]

19:30 - «K2 и невидимые помощники»

2015 год, 52 минуты. Язык урду и английский. Субтитры на русском языке.

Трейлер фильма:

Событие на Facebook: https://www.facebook.com/events/1624811131118516/

21:00 - «Жизнь ждет: референдум и противостояние в Западной Сахаре»

2015 год, 59 минут. Язык арабский и английский. Субтитры на русском языке.

[23 ОКТЯБРЯ, 2015]

19:30 - «Жизнь ждет: референдум и противостояние в Западной Сахаре».

21:00 - «K2 и невидимые помощники»

Место проведения: Центр Творческих Индустрий «Фабрика», «Актовый зал»

Адрес: ЦТИ ФАБРИКА Москва, Переведеновский переулок, 18 (м.Электрозаводская)www.fabrikacci.ru

Тел. +7 (499) 265-39-26/+7(926) 916 96 83. E-mail: pr@fabrikacci.com

Вход: свободный

***

Как добраться:

М. Бауманская закрыта на реконструкцию. От м. Курская бесплатный автобус "М" до м. Бауманская. Проезд на метро до станции «Электрозаводская» (трол. 22, 88, авт. Т25; маршрутка 322 и 325), остановка «Бакунинская улица 84».

Но прежде всего – она красавица:

Восьмитысячники Кинги Барановской:

2003 – Чо-Ойю (8201 м).

2006 – Броуд Пик (8051 м).

2007 – Нангапарбат (8126 м).

2008 – Дхаулагири (8167 м).

2008 – Манаслу (8156 м).

2009 – Канченджанга (8586 м).

2010 – Аннапурна (8091 м).

2012 – Лхоцзе (8501 м).

2015 – Гашербрум II (8035 м).

Гашербрум 2 (Gasherbrum II, 8034 м). Стандартный маршрут восхождения

После этого восхождения Кинга Барановская (1975 г.р.) устала рекордсменкой Польши среди женщин по количеству восхождений на восьмитысячники.

Достижения других польских альпинисток: Ванда Руткевич взошла на 8 вершин, Анна Червинская – на 6 восьмитысячников. Важно отметить, что на все восьмитысячники Кинга поднимается в спортивном стиле, без применения кислорода.

Интервью Кинга Барановская - "Гашербрум II - враждебная и опасная гора"

Перевод  4sport.ua 

Кинга, сперва примите наши поздравления по поводу успешного восхождения на вершину Гашербрум II. Эта гора считается среди альпинистов довольно легкой, тем не менее как Вы можете сравнить эту вершину со своими другими прохождениями?

Гашербрум II это гора лавин и ледовых трещин, по крайней мере, так было в этом, 2015 году. Из-за этих опасностей я не считаю этот восьмитысячник среди легких вершин. Что же касается технических трудностей, то да, восхождение на вершину подобно восьмитысячнику Чо-Ойю.

Были ли в Вашей команде шерпы или пакистанские носильщики на горе кроме тех, кто сопровождал Вас в Базовый лагерь?

Нет, больше не было. В этом году я решилась на восхождение в Пакистане у же в самом конце... после последствий ужасного землетрясения в Непале . Но беда такого скорого решения была в том, что трудно было найти компанию. Я связалась с турагенством в Пакистане и спросила, могут ли они чем либо мне помочь? В итоге мне выделили высотного портера из команды High Altitude по имени Башир (Bashir), который ранее участвовал лишь в двух экспедициях на восьмитысячники, но не смотря на это мы были отличной командой на горе.

Я довольна таким сотрудничеством

Сезон 2015 года завершился лишь 18-ю восхождениями на восьмитысячники, в том числе на вершинах были 7 коммерческих клиентов.

Ваша команда сталкивалась с какими либо трудностями в восхождении?

Ночь перед штурмом была ужасной, на горе бушевал настоящий шторм, начался снегопад и сильный ветер. В таких условиях мы не знали, сможем ли выйти вообще на штурм, команда, которая была перед нами на склоне горы, вернулась вниз и кроме их следов мы ничего не видели.

К счастью к 2:00 ночи погода успокоилась и мы вышли на штурм.

Кроме глубокого свежего снега больше мы не сталкивались с другими проблемами. Мы только лишь тонули в снегу и нас нещадно слепило яркое солнце. Ну и как обычно мы должны были внимательно следить за лавинной опасностью склона

Гашербрум II (Gasherbrum II, 8034 м). Дорога к второму высотному лагерю

Ранее Вы поднимались на восьмитысячники Канченджанга и Лхоцзе без использования кислородных баллонов. Можно ли поставить Гашербрум II в один ряд с ними? Как Вы акклиматизировались в экспедиции?

На вершине Гашербрум II я стояла в пятницу, 17 июля спустя 15 дней после того как приехала в Базовый лагерь.

Это довольно быстрый срок.

С самого начала как я прибыла в Базовый лагерь я начала акклиматизацию. Основной целью которой было выяснить возможности моего портера Башира и конечно же иметь с ним одинаковую акклиматизацию.

Первая наша ночевка была на отметке 5900 метров. Следующая на отметке 6500 метров во втором высотном лагере. Этот переход занял у нас 10 часов.

Во втором лагере мы провели 2 ночевки и сразу же вышли к третьему высотному лагерю на отметке 6900 метров, но не ночевали там.

После спуска в Базовый лагерь мы снова поднялись в первый и второй лагеря, где провели ночевку, затем поднялись через третий лагерь в четвертый на отметке 7300 метров.

На следующую ночь мы взошли на вершину.

Вы вышли рано ночью, когда снег на склоне горы был схвачен ночным морозом, и соответственно лавинная опасность была низкой, хотя на втором этапе экспедиции ночные температуры редко опускались ниже нуля градусов... В результате чего возникли непредвиденные подвижки ледников на горе.

Можно ли поставить Гашербрум в один ряд с другими вершинами? Конечно, более низкие восьмитысячники не имеют ничего общего с высокими восьмитысячниками: на высочайших вершинах я не могла позволить себе штурм вершины уже на третий этап акклиматизации - спустя две недели в Базовом лагере.

С точки зрения акклиматизации - Гашербрум II это очень легкая гора, но тем не менее Гашербрум II - враждебная и опасная гора. Из-за многочисленных ледовых трещин очень высок риск погибнуть. Так и в этом году, несколько команд прервали свои восхождения из-за опасного риска.

В этом сезоне у меня был пермит на оба Гашербрума, но после восхождения на вершину Гашербрум II я была без сил... и не могла уже идти на соседнюю гору, тем более что у меня не хватило бы времени даже на короткий отдых.

И потом, я простудила горло и полностью потеряла голос. Мне пришлось пить антибиотики, что бы предотвратить инфекцию.

В пятницу, 17 июля, после того как я поднялась на вершину, в воскресенье я уже была в базовом лагере, а во вторник, 21 июля я окончательно поняла что придется закончить свою экспедицию из-за того что я была слишком слаба для нового восхождения на восьмитысячник Гашербрум I.

Гашербрум II (Gasherbrum II, 8034 м). Последние метры ко второму высотному лагерю

Спустя шесть дней после Вашего счастливого возвращения в Базовый лагерь, на Гашербрум II погиб поляк Олек Островский. Как Вы узнали о трагедии?

Я узнала об этой трагедии от двух поляков (по имени Михал). Они пришли к моей палатке и сообщили, что Олек пропал без вести, они же слышали эту новость от чилийского альпиниста Томаса, который разговаривал по рации со своим земляком во втором высотном лагере.

Трагедия произошла в субботу 25 июля между 12 и 13 часами дня на Южном склоне горы.

В это время альпинисты снимали свои высотные лагеря, а уже на следующий день, в воскресенье с 6 часов утра мы должны были покинуть Базовый лагерь.

Обычно в первую очередь, в таких случаях в воздух поднимается спасвертолет, что стало преградой в этом случае?

Вертолет был готов к вылету очень быстро. Но никто так толком и не понимал что за трагедия случилась. Выяснилось, что среди альпинистов практически ни у кого нет спутникового телефона, поэтому невозможно было организовать пешую поисковую команду. К тому же, это был финал экспедиций, поэтому в Базовом лагере практически не было альпинистов.

Я попросила Томаса дать мне телефонные контакты родственников и близких Олека, чтобы поговорить с ними о страховке.

Оказалось, что Олек не заплатил обязательный "взнос" за спасвертолет в размере 1 000 $ США, без которого вертолет не мог приступить к облету склона. В этой ситуации я попросила своего турагента перевести деньги со своего счета на счет компании обеспечивающей вылеты спасвертолета.

Затем я связалась со страховщиком в Польше, однако, к сожалению, Олек не застраховался в полной мере как высотный альпинист, или же это страховая компания не хотела разглашать на то время эти сведения по телефону.

В итоге ничего с спасвертолетом не вышло из-за всей этой неразберихи со страховкой. Да к тому же, судя по переговорам пилота вертолета, он не мог приступить к поискам на горе, потому что в первой половине дня уже был занят другим вызовом, а во второй половине дня начала портиться погода.

Затем я связалась с семьей Олека, я хотела сообщить им о трагедии, прежде чем они узнали бы о ней из СМИ. В дальнейшем мы были в постоянном контакте друг с другом: Я, отец Олека и его брат.

Также мне удалось проконсультироваться с Петром Шнигурским с помощью рации в чилийской команде (рации в польской команде не отвечала на вызов). Петр сказал что планирует подняться к месту пропажи Олека. Но я так и не узнала, поднимался ли он или нет.

Затем он еще сказал, что будет проводить поиск и ночью, когда снег будет приморожен, потому что весь склон крайне лавиноопасен

Разве не было возможности перелететь на вертолете опасный лавинный участок и высадиться во втором высотном лагере?

Конечно, я спрашивала о такой возможности, но в ответ я услышала, что во всей истории Гашербрумов был только один случай, когда спасвертолет приземлялся в первом высотном лагере на отметке 5900 метров (это было в 2003 году), тогда со склона горы был эвакуирован альпинист со сломанной рукой.

Но даже с глазу на глаз пилоты вертолета не хотят говорить о таких высотных приземлениях, по сути, они боятся таких высот. Но стоит учесть, что в Пакистане работают не легкие специальные вертолеты (как в Альпах или в Непале) а тяжелые военно-транспортные вертолеты, состоящие на балансе армии Пакистана.

Мы также должны были помнить, что в такой ситуации все решает скорость принятия решения и проведения спасработ, ведь речь идет о гипотермии пострадавшего альпиниста. Обычно более двух дней (ночей) спасоперция не ведется.

Я решила посмотреть, можно ли подняться из Базового лагеря во второй высотный на отметку 6500 метров в быстром темпе. Но это было очень нелегко сделать, а в то время в Базовом лагере оставались те альпинисты, которые не могли выйти на штурм горы со своей командой по физическим причинам (болезнь или истощение).

Если бы я вышла в такой компании наверх, то на горе пришлось организовывать еще одну спасоперацию.

Кроме того проход чрез ледовые поля был очень опасен, настолько, что за пару дней до трагедии, Словенская команда так и не смогла найти безопасный проход сквозь ледопад, и ни с чем вернулась обратно в Базовый лагерь.

Некоторые проходы сквозь ледопад имели ширину около 10 метров! Это выглядело как лабиринт, который в любую секунду мог обрушиться на головы альпинистов.

В конце концов, после долгих переговоров (поверьте, что вести переговоры женщине в мусульманской стране очень непросто) мне удалось уговорить троих пакистанских портеров. С помощью моего турагента мы составили договор с ними и вышли наверх в полночь 25 июля. В воскресенье утром уже был готов спасвертолет..... Но Олека не удалось найти ни живым, ни мертвым...

Насколько большой был покров снега в месте пропажи Олека?

Во время пропажи Олека на соседней горе Гашербурм II были три альпиниста: Янник Грациани (француз), Ферран Латорре (каталонец) и Том Зайденштикер (немец). В субботу я также с ними связывалась по рации. Янник мне потом перезванивал и сообщал что видел группу пакистанских портеров, спускающихся в Базовый лагерь, а еще видели небольшую лавину, вызванную судя по всему горнолыжным спуском Олека на отметке между вторым и первым высотными лагерями.

Эта лавина сбросила Олека в ледовую трещину

Они подробно описали место аварии. Но несмотря на столь удручающую информацию, я все же решила отправить портеров на восхождение что бы проверить место аварии.

Ведь могло произойти чудо и Олек мог быть жив.

Но портеры не выходили на связь вплоть до понедельника, они опасались за свою собственную жизнь при восхождении в таких опасных лавинных условиях.

Сколько людей было на момент аварии в Базовом лагере? И сколько принимали попытки организовать спасоперацию?

На самом деле было очень мало альпинистов, ведь большинство к тому времени уже свернули базовый лагерь у ушли.

Оставшиеся на горе альпинисты проводили попытку штурма вершины, ведь это было второе погодное окно. По сути, в базовом лагере оставались заболевшие или физически слабые альпинисты и вспомогательный персонал. Они вынуждены были ожидать возвращения своих команд, поскольку в этом году Пакистан установил правило, что в Базовый лагерь и из базового лагеря команда уходит в полном составе, а не как было раньше - кто как захотел.

Выше над базовым лагерем были лишь три альпиниста и один пакистанский портер (это на Гашербрум I) а на Гашербрум II во втором высотном лагере были семь альпинистов.

С какими проблемами Вы столкнулись при попытке организации спасработ? Все ли альпинисты были готовы к сотрудничеству?

Важнейшей проблемой была координация, в конце концов, решение о связи легло на мои плечи, поскольку я была соотечественницей Олека и могла общаться с его родными в Польше, но в то же время я понятия не имею, кто дал информацию в СМИ что всеми спасработами руководила я.

Я могу описать лишь ситуацию в Базовом лагере, я столкнулась с ситуацией недопонимания и разногласий между офицерами связи (пакистанцами) и иностранными альпинистами, которые подозревали, что пакистанцы действовали лишь в соответствии со строгими инструкциями своих армейских подразделений.

В такой ситуации вести спасработы было нереально и я даже решила вернуться домой гораздо ранее своих намеченных планов, но даже это оказалось невозможно

Ведь мое турагентство, организовывавшее три экспедиции на Гашербрумы этим летом, разбило три базовых лагеря, и соответственно мне нужно было уходить домой вместе с ними, то есть еще спустя две недели.

Даже иранский альпинист, у которого в больнице умерла мать, со слезами на глазах пытался убедить пакистанских армейцев отпустить его самого домой. Ему не разрешили уйти... только вместе со своей группой..

Только после того, как все альпинисты вернулись в Базовый лагерь, мы могли уйти домой

В общем, ситуация в базовом лагере восьмитысячников в Пакистане сейчас кардинально отличается от той, которая была раньше. А я ведь могу сравнить, ведь это моя пятая поездка в Пакистан.

Теперь, по каждому поводу в Базовом лагере Вам нужно будет консультироваться с офицером связи

Все ли альпинисты были готовы к сотрудничеству? Да. Многие, кто был в Базовом лагере, приходили к нам и спрашивали о помощи. Некоторые предлагали финансовую помощь для организации вертолета.

Но я не была в стоянии определить, кто из них был готов выйти ко второму высотному лагерю. Я обратилась к пакистанским портерам, потому что знала и видела, что они были в лучшей физической форме.

Какие были проблемы? Бесконечные телефонные звонки, и от журналистов в том числе. Я провела массу звонков с семьей Олека, турагентством, своими друзьями, пакистанской стороной...

Что еще было трудно? Спокойно принимать реакцию людей на смерть. Я понимаю, что все это результат бессилия и беспомощности, потому что смерть очень сложная тема.... Но необходимо было действовать хладнокровно.

Эта трагедия конечно ужасна, но возвращаясь к Вашим восхождениям, в следующем сезоне мы увидим Вас на восьмитысячниках?

Возможно, но еще рано говорить об этом. Сейчас я слишком устала, что бы говорить об этом. Я хотела бы отдохнуть после всего этого. И, прежде всего, выразить соболезнования семье Олека.

Сейчас есть слухи о закрытии Гашербрумов для альпинистов и туристов на несколько лет... Посмотрим...

«Скромный» аргентинец Мариано Гальван подтвердил свой высокий класс восхождением на Брод Пик

Как оказалось, 17 июля на вершину Брод Пика в одиночку и без лишнего шума поднялся аргентинский горный гид 34-летний Мариано Гальван. Спустившись в базовый лагерь, он никому не рассказал о своем достижении, а начал подготовку к восхождению на К2. Он за день поднялся из базового лагеря в лагерь3 на склонах, присоединившись к команде Майка Хорна.. Однако тяжелая  снежная обстановка выше по склону и неблагоприятная погода сорвали этот выход.

На маршруте восхождения на Брод пик Мариано никто не видел, потому что он поднимался не по стандартному маршруту, а по варианту Карлоса Карсолио 1994 года. Этот маршрут идет параллельно стандартному маршрут и в верхней части ведет прямо на предвершину.

Видео от Мариано Гальвана

Вершина.  Мариано стоял на вершине Броуд Пик 17 июля в 8:00 утра по местному времени.

На маршруте, весь выход занял у аргентинца 52 часа, с двумя «холодными» биваками (один на подъеме и один на спуске):

А также он представил снаряжение, которое использовал на соловосхождении на восьмитысячник:

Мариано Гальван ранее поднялся на четыре восьмитысячника: Лхоцзе (2011), Эверест (2012), Гашербрум I и Гашербрум II (2013).  И все в чистом стиле, без искусственного кислорода и помощи носильщиков, почти не пользуясь перильными веревками.

Летом 2013 года, он был первым альпинистом, который поднялся на вершины Гашербрумов, еще до провески веревок шерпами и пакистанскими носильщиками.

 Так бывает с теми, кто не хочет польоваться услугами носильщиков

В 2012 году он взошел на Эверест без использования кислородных баллонов. Выразительное видео получилось:

Мариано поднялся на вершину Лхоцзе 18 мая 2011 года, также до провески там перил...

Источник:

http://altitudepakistan.blogspot.com/

34-летний  Мариано Гальван часто работает гидом на Аконкагуа. В 2010 году он установил рекорд скорости прохождения французского маршрута по Южной стене высочайшей вершины Южной Америки. Вот наша публикация:

/news/all/item_1630/

Тренировка перед Каракорумом

Польский альпинист Олек Островский погиб во время спуска на лыжах по маршруту восхождения на вершину Гашербрум II.   Вместе с партнером Пиотром Шнёгурским 24 июля  он предпринял попытку штурма вершины с лыжами на рюкзаке. Глубокий снег сделал последний участок подъема непреодолимым для друзей и с высоты примерно 7500 они решили повернуть вниз. Трагедия произошла уже в нижней части маршрута, между лагерями 2 и 1. Олек спускался впереди и подрезал лавину, которая сбросила его  в ледниковую трещину.  Всё это видел его товарищ, видели испанцы из лагеря 2. Однако место было сложным и опасным, подобраться к нему Пиотр не мог, к тому же он был в шоке. Немного спустя, он продолжил спуск и вскоре прибыл в базовый лагерь. Спасательная команда, в которой были только пакистанские высотные носильщики, на следующий день ничего не смогла сделать. Олек навсегда остался на горе.

Место, где произошла авария

На следующий день пакистанские военные объявили район Гашербрумов закрытым для восхождений. Они воспрепятствовали выходу на склоны горы, прибывших сюда из-под Брод пика Анджея Баргеля и Дариуша Залуского. Непонятно, правда, запретили ли они восхождение чешской команде на Гашербрум 1. Они вроде бы  только прибыли и сделали один акклиматизационный выход.

Баргель в тот же трагический день гибели Островского совершил первый спуск на лыжах с вершины Брод пика. Условия восхождения и на этом восьмитысячнике  были далеки от идеальных. Из вышедших на восхождение 24 июля,  только один Анджей Баргель достиг вершины. Путь из лагеря 3 до вершины занял 8 часов, спуск до базового лагеря – 3.  Жаль, что такое достижение омрачено трагедией  с  его земляком.

24 июля их долгая и упорная борьба завершилась победой!

 Восходители: Ferran Latorre,  Yannick Graziani, Tom Seidensticker и Muhammad Sadik.

Непогода и свежий снег принесли большие проблемы для экспедиций в Каракоруме. Запланированные штурмовые выходы на Брод пике и Гашербрумах отменены. Экспедиции в основном  спустились в базовые лагеря. К сожалению,  группа японских и китайских альпинистов (экспедиция Seven Summit Treks) в этих условиях решилась на переход в лагерь 1. Они шли в сопровождении шерпов и пакистанских высотных носильщиков. И попали в лавину. Этот отрезок пути однозначно опасен и следовало быть осторожным. Лавина сорвала 7 человек, шесть из них задержались и были освобождены из снежной массы, но получили разного рода повреждения. Один – пакистанский носильщик не был обнаружен и считается погибшим. Одна из японских альпинисток нуждлась в транспортировке,  серьезно пострадала также одна китаянка, остальные сами дошли до базового лагеря.

В базовом лагере наблюдает за спуском пострадавших с Брод пика 

В относительно благоприятных погодных и снежно-ледовых условиях, вершины Гашербрум- II

16 июля достигла группа альпинистов из экспедиции наших швейцарских друзей из компании Кари Коблера.  Руководитель  Peter Schatzl подтвердил, что вершины достигли 5 альпинистов и двое высотных гидов-шерпов.

Список восходителей:

1. Laura Gonzalez del Castillo
2. Yuri Contreras Cedi
3. Ernst Felix
4. Christof Bartmann
5. Sophie Lavaud
6. Ngima Chhiring Lama
7. NgaDorchi Sherpa

Только Софи Лаво поднималась без кислорода.

Кроме француженки (она же швейцарка и канадка), в списке мы видим наших старых знакомых, семейную пару – мексиканцев Юру и Лауру. Их проект «семейной парой на 14 восьмитысячников» продвинулся на шажок.

Группа успешно спустилась в лагерь 3.

Вслед за первопроходцами  на штурм вершины должны были уже выйти следующие восходители: чилийская группа, Кинга Барановская, Карим Хайат и другие...

В это же время возможен штурм вершины Гашербрум-I (Хидден-пик) группой в составе которой находятся известные альпинисты Ферран Латорре и Яник Грациани. Накануне, 16-го они повесили перила до высоты 7300.

Фотографии из экспедиции фирмы Коблер и Ко

----

Из немногочисленных экспедиций этого года в Каракорум самой громкой, пожалуй, будет попытка восхождения знаменитейшего путешественника Майка Хорна. Этот многократно удивлявший мир своими подвигами мужчина с 2011 года официально является гражданином Швейцарии. До этого он жил в этой стране, оставаясь южноафриканцем. Так что экспедиция с полным правом может называться швейцарской. С теми же партнерами, Фредом Ру и  Кёби Райхеном, Майк Хорн  работал в 2013 году. Тогда сильные снегопады остановили команду. А их товарищи отец  и сын Марти и Денали Шмидты погибли в лавине.

Никаких рекордов команда Хорна бить не собирается, просто взойти по классическому маршруту

Две прекрасных видеоподборки  о путешествии швейцарской команды:

Карты:

О Майке Хорне написано очень много, достаточно напомнить основные рекордные вехи, вошедшие в летопись рекордов Гиннесса:

1997-98 гг - первый автономный траверс Южной Америки с запада на восток через джунгли Амазонии.

1999 – 2000.  Вокруг земного шара по экватору без механических средств передвижения.

2002 – 2004.  Вокруг Земли по северному полярному кругу.

Зима 2006.   Вместе с Борге Осландом первый в истории автономный переход до Северного Полюса  в условиях полярной ночи.

2008-2012 – Глобальный проект Пангея

Хорн родился в Йоханнесбурге (ЮАР) в 1966 году. Его отец был известным спортсменом, с выдающимися физическими данными. Майк был вторым из четырех детей в их счастливой до поры до времени семье и унаследовал от отца высокий рост и силу. С детства занимался различными видами спорта, много читал и мечтал о дальних путешествий. Однако жизненный путь его не получился прямым. Отец внезапно заболел и умер в возрасте 42 года. Семья оказалась в финансовом кризисе и Майк был вынужден вместо университета пойти в армию, в элитные спецназовские части ЮАР, на опасную, но хорошо оплачиваемую работу. И это была отличная школа для путешественника, навыки выживания в пустынях и джунглях – это у Хорна оттуда, из 80-х, когда он принимал участие в боевых действиях против анголо-кубинских военных соединений. Но скорее не от самих военных действий, сколько от неистовых тренировок, которыми спецназовцев выводили на уровень готовности к самым серьезным испытаниям. Отслужив, Майк поступил всё-таки в престижный университет и с успехом его закончил. А в начале юаровской перестройки, в разгар перехода от апартеида неизвестно к чему, Хорн перебрался в Швейцарию, которая и стала его базой для совершения глобальных путешествий.

В Швейцарии он обосновался на курорте Шато д’О имеющем всемирную славу центра воздухоплавания. Вскоре познакомился с приехавшей сюда учиться горным лыжам новозеландской гражданкой Кати, ставшей его женой. У них растут две девочки.

Вот что мы писали накануне старта программа «Пангея»

Майк известен как человек, идущий наперекор трудностям, главное средство – высочайшая физическая готовность, результат многолетних тренировок. При этом он очень активно и результативно работает со спонсорами, покоряя их своей масштабностью. Судите по некоторым только деталям его «глобальной программы». К мероприятию Хорн планирует не много – не мало, 100 000 подростков со всего мира. Они должны принять участие в разных конкурсах, посадить 12 миллионов деревьев, очистить от мусора пляжи, реки и т. д… .  В зависимости от успешности их участия лучшие из разных стран будут приглашены на специального организованные курсы в Швейцарии. Остается пожелать успехов неутомимому бойцу, «покорителю невозможного».

«Я хочу поделиться своим опытом с грядущими поколениями, чтобы они заразились моим желанием познания, поиска баланса между природой и человечеством. Это будет самое захватывающее путешествие, которое я когда-либо предпринимал,» - заявил Хорн при создании Pangaea.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А вот отчетная статья:

Источник

http://www.mby.ru/ru/traveling/show/id/30

Нет ничего невозможного!

В декабре 2012 года в королевском яхт-клубе Монако прошло торжественное завершение четырехлетнего проекта «Пангея» — экстремальной экспедиции по всем океанам и континентам Земли под руководством легендарного путешественника Майка Хорна. Познакомившись с ее участниками, мы постарались понять, в чем соль «Пангеи».

За ночь палубу засыпало сантиметровым слоем черного песка

Прежде чем отправиться в экстремальную экспедицию Pangaea по закоулкам планеты вместе с группой подростков, Майк Хорн неоднократно испытывал себя в суровых одиночных экспедициях. Среди них Latitude Zero — кругосветка длиной в 40 000 км по экватору без использования моторной техники — и путешествие Arktos вокруг Северного полярного круга длительностью 27 месяцев. Майк покорял восьмитысячники без кислородных баллонов, достигал Северного полюса на лыжах в полярную ночь и провел в экспедициях 25 лет своей жизни. Человека с таким послужным списком едва ли назовешь обычным, поскольку так закалить тело и характер удается лишь единицам. Майк — человек действия, и представить его другим невозможно. Он родился спустя ровно столетие после «Наполеона полярных стран» Руаля Амундсена, который еще в детстве стал его кумиром. Ночи напролет маленький Майк читал с фонариком дневники Амундсена — он по-своему переживал его экспедиции и старался находить собственные решения для встававших перед полярниками проблем. Отец Майка, профессиональный регбист, с детства прививал мальчику привычку к атлетическому образу жизни, однако вместо олимпийских игр Майк попал на войну в Анголу.

Майк Хорн, экстремальный путешественник

Воплощение «Пангеи» оказалось успешным, хотя многие до последнего момента в это не верили. От года к году активность вокруг проекта нарастала, и мне приятно, что побывавшие в экспедиции молодые люди продолжают начатое мной дело в области экологического образования и социологии. Они работают в развивающихся странах, читают лекции в школах и университетах, создают общественные организации, а значит, мои усилия потрачены не зря. В планах на будущее у меня стоит «Панталасса» — еще более масштабный проект, в котором будет задействован 55-метровый катамаран с научными лабораториями на борту (его я тоже собираюсь построить за год!) и учебные центры в разных частях света. Я хочу привлечь к экологическим проблемам планеты не только ученых, но и бизнесменов, показавим через «Панталассу» мир таким, каким его вижу я.

Интернет: www.mikehorn.com - почему-то не работает

 В отборочном лагере подразделений спецназа в его «призыве» оказалось полторы тысячи человек; спустя несколько месяцев изнурительных тренировок и жесткого отбора из них осталось лишь пятеро, среди которых был и Хорн. Он единственный из этих пятерых смог вернуться живым после всех заданий, а профессиональная военная подготовка оказалась базовым навыком для выживания в будущих экспедициях. С тех пор девизом Майка стало «Нет ничего невозможного», и своим примером он уже который раз доказывает это. Свое название масштабная четырехлетняя экспедиция получила от имени гигантского доисторического материка Пангея, который омывался океаном Панталасса и некогда объединял все существующие ныне континенты. Майк давно вынашивал идею подобного проекта: странствуя по планете, он неминуемо сталкивался с губительным влиянием человечества на окружающую природу и однажды понял, что может использовать свой колоссальный опыт путешественника для привлечения внимания общества к экологическим проблемам.

 «Майк не любит, когда его экспедиции принимают за простые поездки за адреналином и красотой, — рассказывает участница индийского этапа «Пангеи» Елена Киселева. — Для него очень важна высшая цель, будь то испытание человеческих возможностей в одиночных походах или образовательный компонент в нашей экспедиции». Немалую роль в сохранении существующих экосистем, по мнению Хорна, могут сыграть дети, а для этого им необходимо показать все головокружительное многообразие ландшафтов,биогеоценозов и мест, где присутствует жизнь на Земле. Жизнь — это вода, а значит, в путешествии между осколками Пангеи не обойтись без подходящего судна. Майк давно мечтал о настоящей океанской яхте и четко знал, какой она должна стать. Поэтому к началу экспедиции у него была готова 35метровая высокотехнологичная парусная лодка с корпусомледового класса. Создать ее было непросто. Когда Хорн впервые пришел со спецификациями Pangaea к своему главному спонсору, Mercedes-Benz, ему вежливо отказали в финансировании, сославшись на то, что он живет фантазиями и организовать подобное масштабное путешествие с подростками, равно как и построить судно за год, у него не выйдет. Но Майк не из тех, кто смиренно принимает отказы. Знакомые по тренировочным лагерям спецназа в Бразилии помогли ему выйти на верфь Equipe Thierry Stump в Сан-Паоло, где можно было сварить корпус, после чего он начал искать для него материал — морской алюминий. На металл требовалось около € 3 млн, на тот момент у Хорна не было ни цента на яхту, и он обратился к владельцу алюминиевого завода с просьбой дать металл в кредит. После знакомства с биографией путешественника в Интернете тот согласился, но поставил условие: если в течение полугода с момента готовности лодки материал не будет оплачен, то Pangaea отходит кредитору. Затем Майк начал набирать рабочих, зачастую нанимая народ прямо с улицы. Для людей, давно работающих в яхтенной индустрии, это звучит дико, но для Хорна на тот момент это был путь решения проблемы. Нет толковых сварщиков по алюминию? Что ж, их можно обучить. И Майк вызывает на два месяца в Бразилию своего друга, профессионала в этом деле. Нечем платить зарплату? Люди работали за еду и за честное слово Майка, гарантировавшего выплатить все задолженности позже.

Лодку построили всего за 9 месяцев, и обошлась она в несколько раз дешевле

С фотографиями готового корпуса Майк снова едет в офис Mercedes-Benz, где ставит вопрос ребром, подкрепляя тезис «о невозможности» живыми иллюстрациями, и немцы соглашаются финансировать ориентированный на экологическое образование «зеленый» проект. Корпус Pangaea выполнен из годного для переработки алюминия; на борту установлены экономичные двигатели Mercedes-Benz BlueTec OM457LA (конвертацию под морские условия выполнила бразильская компания Megatech) со сведенной к минимуму вредностью выхлопа; экологичные источники электроэнергии — фотоэлектрические панели плюс ветряк на корме. Корпус специально оставили неокрашенным, а главную палубу покрыли бразильским тиком для безопасности. Площадь парусного вооружения составила 600 квадратных метров, а наиболее важное оборудование вроде навигационных систем, генератора и опреснителя продублировано на случай непредвиденного выхода из строя. Снабженная подъемным килем лодка должна не только справляться со штормами, течениями и льдами, но оставаться инструментом общения с миром даже на краю Земли, ведь «Пангея» — в первую очередь образовательный публичный проект, а не одиночная кругосветка. Для этого на борту яхты предусмотрена кают-компания на 18 человек и современный медиацентр, откуда передаются фото- и видеорепортажи, а также ведется онлайн-дневник путешествия.

«Пангея» стартовала в 2008 году с Огненной Земли

  Благодаря упорству и нестандартному мышлению Хорна яхту построили всего за 9 месяцев, и она обошлась почти в 5 раз дешевле, чем предлагали известные верфи, собиравшиеся выполнить заказ за три года! К побережью Атлантики Pangaea везли на гигантском военном трейлере (таких в стране было всего несколько штук) в сопровождении полиции, о дороге разбирая низкие мосты, а Майк в это время находился на борту и занимался доделкой мелочей. После этого он в одиночку перегнал лодку в Европу, сходил на «тест-драйв» в Гренландию и, вернувшись во Францию, нашел первого члена экипажа. Им стал 21-летний француз Тристан, присутствовавший на презентации проекта в одном из яхт-клубов. Вечером он объявил Майку (говорящему на пяти языках!) о своем желании отправиться с ним, добавив, что не владеет английским и не имеет навыков яхтсмена. В ответ он услышал: «Если ты действительно хочешь пойти со мной, будь завтра на борту в восемь утра». У Тристана оставалась ночь, чтобы уволиться с работы, объяснить ситуацию родителям и своей девушке, и на рассвете он уже гнал в марину на машине, которая… сломалась по пути.

Добравшись на попутках, парень буквально влетел на пирс и запрыгнул на уже отходившую яхту в 8.15. В тот день ему повезло — обычно пунктуальный Майк задержался на четверть часа. Уже четыре года Тристан ходит с ним по океанам и за это время успел стать высококвалифицированным профессиональным яхтсменом. Экспедиция стартовала в октябре 2008 года из Ушуайи (Огненная Земля). «Пангея» не была похожа на кругосветку в привычном для яхтсменов понимании: сменяющие друг друга группы школьников и студентов проходили различные этапы экспедиции на всех материках и участвовали в некоторых морских переходах, однако между ключевыми точками маршрута яхту перегоняли 2–3 члена экипажа. «Подростки!?» — спросите вы. Да, Хорна неоднократно пытались отговорить от затеи экстремальных путешествий с подростками, однако он настаивал на своем, уделяя колоссальное внимание их подготовке и обеспечению экспедиций, в ходе которых не было ни одного сколько-нибудь серьезного несчастного случая.

«Я попала в этот проект отчасти благодаря социальным сетям, — рассказывает участница похода к Северному магнитному полюсу московская студентка Мария Баранова. — Увидев фотографии из прошедшего в Индии этапа, я зарегистрировалась на сайте Майка и оставила заявку на участие в экспедиции на Камчатку. Однако на тот момент мне уже исполнился 21 год, а возрастные рамки участников ограничивались 20 годами. Все мои попытки убедить организаторов, что один год ничего не решает, потерпели неудачу, и на Камчатку я не поехала. Но для следующей точки «Пангеи» — Северного магнитного полюса — я уже проходила по возрасту (ограничение до 22 лет). После предварительного отбора по анкетам настала очередь видеопрезентации, где претендентам предлагалось рассказать о себе. Я сразу поняла, что это не должен быть банальный рассказ в глазок объектива, и мы с друзьями использовали креативный подход в виде интервью с белым медведем. Представляете: сработало!»

По итогам предварительного отбора Майк приглашал 16 претендентов на каждый этап экспедиции в тренировочный лагерь «Пангеи» в швейцарских Альпах, где он вместе в командой профессионалов

по выживанию учил ребят спать на льду, ставить палатки в метель, передвигаться по джунглям, пустыням и находить выход из, казалось бы, патовых ситуаций. Именно там Хорн выбирал 8 участников,

которым предстояло побывать на Антарктическом полуострове, в Индонезии, Новой Зеландии, Индии, Непале, Китае, в Сибири и на Северном магнитном полюсе, в Южной Африке и Амазонии, США и Канаде. «В лагере нас ждала не только строгая медкомиссия и изнурительные тренировки, — поясняет Маша. — Тяжелее всего было проходить всевозможные тесты на выносливость, причем не только физическую, но и психологическую. Если ты не выкладывался на честные 120%, то появлялся серьезный риск не пройти отбор. А кто-то добровольно оставлял борьбу из-за личных принципов, как, например, один мальчик-вегетарианец, отказавшийся есть животную пищу, без которой в Заполярье не выжить». Познавая жизнь путешественника и первопроходца, молодые люди в первую очередь узнавали себя. Бывало, что сильные телом не выдерживали и ломались, а слабые, наоборот, показывали силу духа перед лицом новых испытаний. После соответствующей подготовки участники уверенно преодолевали 200-метровые отвесные стенки на Баффиновой Земле, прыгали вслед за Майком в мутные воды Риу-Негру (крупнейший приток Амазонки); волокли сани по ледовым пустыням Арктики, где любая неучтенная мелочь может стать фатальной. «В бою оказалось тяжелее, чем в учении, — смеется Мария. — Свой первый торос с 50-килограммовыми санями за спиной при собственной массе тела всего 54 кг я преодолевала 40 минут со слезами на глазах. Сложно сказать, пошла бы я сейчас на подобный подвиг, зная об этом заранее. Там, всего в сотне километров до цели, многим из нас пришлось принять, быть может, самое серьезное решение в жизни.

В тот день Саския, самая тренированная среди нас девушка из Германии, решила на пару часов снять солнцезащитные очки и получила ожог глаз. Ослепнув, она не смогла идти, поэтому пришлось разбить лагерь в надежде, что на следующий день ей полегчает. Но зрение не возвращалось, психологически она была сломлена, и стало ясно, что ее нужно отправлять назад. Майк вызвал самолет и сказал, что с пострадавшей придется отправиться половине группы, так как на полюсе вызов второго рейса потребует больших незапланированных расходов. Он дал нам, молодым, час на то, чтобы решить, кто сходит с маршрута, а кто остается. Большинство было на стороне Саскии, и лишь мы с китайцем Феликсом твердо решили идти до конца, поскольку знали, что ничем не можем ей помочь, да и совесть не позволяла мне отказаться от мечты. Когда ребята улетели, мы узнали от Майка, что он ждал от всех нас борьбы за место в экспедиции, за свою мечту и был готов оплатить дополнительный перелет, если бы мы хором отказались улетать с Саскией. Это может показаться немного жестоким, но Майк тогда поступил справедливо, дав намвозможность самим сделать выбор».

Часы для «ПАНГЕИ»

Специально к началу экспедиции один из спонсоров «Пангеи» часовая мануфактура Panerai выпустила специальную модель совмещенных с глубиномером часов Luminor 1950. Panerai, известная своимиспортивными высокотехнологичными инновационными часами, предложила Майку Хорну использовать в путешествии Luminor 1950, чтобы испытать их на предмет стойкости и функциональности.

Диаметр монолитного титанового корпуса часов составляет 47 мм, как у классических моделей Luminor с глубиномерами. Прибор питается от литиевой батарейки, гарантировано снабжающей

энергией электронный модуль на протяжении 500 часов. Для безопасности часы оснащены механизмом предупреждения о разрядке аккумулятора. В этом случае, стрелка, будучи активированной, медленно перемещается от положения Off к нулю, затем так же медленно возвращается в положение Off, и все функции глубиномера блокируются. Luminor 1950 выпускается ограниченным изданием, в комплект часов входят два фирменных ремешка: резиновый с традиционной крупной застежкой из матовой стали и логотипом завода Panerai и запасной — для надевания поверх гидрокостюма.

За время путешествия с участниками «Пангеи» происходило много неожиданных событий, которые сложно было предугадать. Однажды утром на якорной стоянке близ одного из Андаманских островов ночевавшие на палубе члены экипажа обнаружили, что судно и они сами покрыты сантиметровым слоем черного песка, будто племя туземцев поднялось с берега на борт, не помыв ноги. «Как раз заканчивалась моя ночная вахта, — рассказывает Елена, — и я собралась будить американку, которая должна была меня сменить. Она уже не спала, и мы с удивлением обнаружили, что яхта засыпана пеплом и песком». Оказалось, ночью на острове началось извержение вулкана, который каждые 6–7 часов выплевывал из темного чрева фонтаны огромных валунов и пыли.

«Пангея» не похожа на типичную кругосветку

 Интересно, что видимость в океане при этом оставалась поистине фантастической, и путешественники исследовали с аквалангами восстанавливающиеся после цунами 2004 года морские сообщества. Не менее захватывающим оказалось и зрелище морского пира во время миграции сардин в Тихом океане на пути к Японии. Вода на сотни метров бурлила, словно кипяток, в котором тунцы, птицы, дельфины и киты, казалось, наедались на всю жизнь. Из таких эпизодов у людей складывается представление о многообразии нашего мира, из них состоит сама жизнь и приходит понимание многих вещей, недоступное в суете повседневности. «Пангея» — лишь инструмент, способный установить тонкую связь между обитателями каменных и настоящих, живых джунглей, и воспользоваться им может каждый.

Количество альпинистов и треккеров в этом сезоне в Каракоруме не будет рекордным, или даже большим. Многие организаторы поездок отказались от посещения Пакистана, сославшись на  политические риски, т.е. на угрозы, связанные с терроризмом.  Возможно, им известно больше, чем широкой публике, которой существенного ухудшения ситуации по сравнению с предыдущим годом, не заметно. Однако о приостановке пакистанских программ объявили, в частности, такие компании как Summit Club и Amical. Да вообще, на восьмитысячники коммерческие программы организовывают всего две фирмы: Madison Mountaineering и Himax.  И обе - на К2! Спрос на эту вершину есть, вот только  большинству страшновато. Поэтому здесь организация требует особого подхода.  Обе фирмы работают по схеме: один клиент – один шерп, плюс «белые» гиды. У Рассела Брайса (Himex) 4 гида на 12 участников. У Мэдисона – 6 участников и 3 гида. Один из участников, американка (английского происхождения) Ванесса О’ Брайен, которая по-прежнему считается рекордсменкой мира по скорости прохождения программ Семь вершин и Гран Слэм (это плюс два полюса). Книга Гиннесса это подтвердила дипломом. Несмотря на наличие Ван Цзин, которая сходила в два раза быстрее. Американка готовится стать первой в своей стране восходительницей на К2. Да, это факт – гражданки США на эту вершину еще не ступали. Всего на вершине были 18 женщин, россиянок также среди них нет..

.

Ванессе исполнилось 50, она кроме обязательного для Семи Вершин Эвереста сходила также на Шиша Пангму, Чо-Ойю и Манаслу. Так что опыт есть. А главное – есть денежки. Хотя Ванесса жалуется, что сбор пожертвований не дает необходимой отдачи. Приходится свои докладывать....

Угадайте, где?

О тренировках перед К2: 

Я провела много времени в восхождениях в Колорадо, тренировалась в технике скальных восхождений в районе Пайк Пикс, дома, в Бостоне регулярно бегала и восходила  до 950 ступенек вверх и вниз.

Помогает ли опыт, полученный в бизнесе в альпинизме?

Больше, чем это можно было ожидать.

В высокогорных экспедициях, которые длятся по 6-8 недель, лидерские качества и умение работать в команде – это существенно…

Что самое важное в  восхождениях на восьмитысячники?

Правильная ориентация сознания. Всегда события на восхождении идут не так, как планировалось, происходит масса небольших или даже серьезных сбоев. Нужно быть настроенным на конечный результат.

О третьей, успешной, экспедиции команды Александра Одинцова на вершину Латок III, Пакистан. И вообще о проекте и людях.