Автор: Редакция 4sport.ua

16 октября 1990 года Сергей Бершов и Владимир Каратаев поднялись на вершину Лхоцзе. Таким образом,  была впервые в истории пройдена грозная Южная стена  этого восьмитысячника. Труд семнадцати  альпинистов сборной команды Профспорта не пропал даром – было совершено одно из самых замечательных восхождений в истории альпинизма! 

Геннадий Копейка:

Накануне Юбилея, 15 октября 2020 года, альпинисты легендарной экспедиции встретились в интернет-конференции. В памяти всплыли сверх экстремальные и даже магические эпизоды прохождения Южной стены, которые до сих пор не знали даже партнеры по восхождению. По сути, только через тридцать лет собралась большая половина команды, и мы вспомнили события осени 1990-го. Все согласились, что пришло время написать книгу об этом восхождении и ближайшем возможном будущем собраться на очную встречу. Как анонс будущей книги предлагаем Вашему вниманию эпизоды вчерашней видео-конференции.

Кое-что было описано мною в статье 1995-го года – смотрите ниже…

В интернет-конференции также принял участие швейцарский альпинист Эдвард Морган, который написал книгу об истории покорения этой стены «Южная стена Лхоцзе – Гора легенд». Книга несколько раз переиздавалась с дополнениями. Крайний вариант этой книги в ближайшее время будет напечатан на украинском языке издательством «Трэвел бук» (Владимир Гурович). Книга очень интересная, все изложенные факты основательно проверены, особенно интересной она будет для альпинистов! Я прочитал предоставленный мне предварительный вариант «на одном дыхании» и сразу, вдохновленный темой, в одном порыве написал предисловие к украинскому изданию.

Состав экспедиции Профспорта СССР:

Шевченко Александр Васильевич - руководитель

Непомнящий Анатолий - комплексная научная группа (КНГ)

Моногаров Владимир Дмитриевич - КНГ

Трехлебов Алексей - КНГ

Спортсмены-альпинисты:

Бершов Сергей Игоревич - старший тренер, Харьков

Копейка Геннадий - Харьков

Свергун Игорь - Харьков

Макаров Алексей - Харьков/Киев

Пастух Виктор - Харьков

Туркевич Михаил - Донецк

Питра Александр - Донецк

Хитриков Владимир - Днепр

Казачек Петр - Днепр

Погорелов Александр - Ростов

Клинецкий Евгений - Москва

Обиход Владимир -Москва/Екатеринбург

Каратаев Владимир - Дивногорск

Коханов Валера - Красноярск

Тотмянин Николай - Питербург

Тарасов Сергей - Екатеринбург

Хайбуллин Ринат - Алматы

Справка:

Южная стена Лхоцзе нечасто становится объектом восхождений. Первыми к этой стороне Лхоцзе присмотрелись югославы, но смогли дойти только до 8100 метров. В 1985, 1987 и 1989 три польские экспедиции пытались пройти южную стену. Максимум чего им удалось достичь – 8300 метров. Попытка 1989 года стоила жизни Ежи Кукучке, второму в истории покорителю всех 14-и восьмитысячников. В том же году команда с Рейнхольдом Месснером отступилась от южной стены из-за разногласий между участниками.

 Весной 1990 года Томо Чесен объявил, что прошел "Югославский маршрут". Это «восхождение» стало одной из самых больших загадок и привело к скандалу. Никто не мог поверить, что одиночка смог пройти там, где не смогли пройти команды из сильнейших альпинистов. Фотографии, представленные Чесеном, были признаны мало убедительными.

Проблема восхождения по южной стене Лхоцзе была решена в том же 1990-м году, когда команда Профспорта СССР достигла вершины по потрясающей «советской диретиссиме». Многие тогда вспомнили слова Кукучки в 1989м, которые он сказал перед своим смертельным восхождением - “Если я не пройду ее сейчас, то через год это сделают русские”.

Маршрут ХХІ века. Автор: Копейка Г.В.

Третья советская экспедиция – экспедиция Профспорта СССР состоялась осенью 1990 года на пятую по высоте вершину Мира - в.Лхоцзе (8516м).

По результатам отборов я был зачислен в состав экспедиции. Особая ценность моего участия заключалась в том, что к этому времени я приобрел профессию видеооператора и работал в Харьковском областном кино-видеоцентре, создавая передачи и репортажи для новых стремительно развивающихся телеканалов. В состав экспедиции, из-за недостатка средств, профессиональная киногруппа включена не была, и мне пришлось компенсировать этот пробел.

Рейс Москва-Катманду, которым мы летели, делал промежуточную посадку в г.Дубай. Там я в кратчайшие сроки освоил выделенные мне начальником экспедиции Александром Васильевичем Шевченко 2000 долл. США и купил полупрофессиональную видеокамеру, монитор, кассеты и прочее. Вторую «бытовую» видеокамеру я уговорил выдать мне еще в Харькове моего начальника - режиссера киновидеоцентра Сергея Розанова. Так что в базовом лагере у меня была целая видеостудия.

Маршрут по южной стене Лхоцзе, который Рейнхольд Меснер назвал «маршрутом ХХІ века» действительно был очень сложным. Восемнадцать участников спортивного состава экспедиции были разбиты на 4 группы, которые поочередно обрабатывали маршрут, провешивая веревки и устанавливая промежуточные лагеря. В итоге было провешено 140 сорокаметровых веревок и установлено 8 лагерей. Каждый спортсмен сделал по 5-6 выходов на маршрут.

Для опытных высотников было сразу понятно, что ввиду сложности маршрута выйти на вершину все не смогут. В лучшем случае, на вершину выйдут 1-2 группы, после этого поступит команда из Москвы экспедицию считать удачной и восхождения прекратить, чтобы не рисковать общим успехом… Поэтому, среди альпинистов была скрытая «здоровая» конкуренция: кто с кем будет в одной группе пойдет на гору, какая очередность и график движения групп будет на маршруте. Цель – выйти на вершину в составе первой группы, которая окажется ближе других к вершине. Я не скрываю, что тоже включился в эту азартную игру.

Группы выходили на маршрут, обрабатывали сложные участки, провешивали «перильные» веревки, устанавливали промежуточные лагеря, оставляли в этих лагерях «заброски» (снаряжение, продукты, спальники и т.д.). В среднем группа работала на горе 3-5 дней, потом 2-3 дня отдыха в базовом лагере и снова на маршрут. Я, как видеооператор, получил «льготный» режим восхождения под предлогом того, что должен работать в разных группах и снять на маршруте всех спортсменов. На самом деле льгота выражалась в том, что я, жертвуя своими личными днями отдыха, переходил из одной группы в другую и снова шел наверх. Это было физически тяжело, но здоровья хватало.

Таким образом, очередной (третий или четвертый) выход на маршрут я шел в очень сильной группе с Михаилом Туркевичем, Александром Погореловым и Владимиром Хитриковым. К этому времени экспедиция застопорилась на прохождении скальной стенки на высоте около 8000м. В случае прохождения стены и установки лагеря в начале вершинного гребня (8100м), можно было предпринять попытку выхода на вершину!

Прохождение скального бастиона на высоте 7500-8000м оказалось очень не простым занятием. Это были почти отвесные обледенелые скалы, по которым постоянно сходили лавины и сыпались ледышки. Часто напарник по связке исчезал из поля зрения с снежной пелене на несколько минут. Сначала мы от страха прижимались к склону, чтобы не унесло снежным потоком лавины, но потом привыкли и купались в снежных потоках, как в реке и даже получали от этого наслаждение. В верхней части скал наткнулись на 30-метровую отвесную стенку желоба, где по каске постоянно лупила «барабанная дробь» ледовых горошин диаметром 2-3см. Физика образования таких ледышек непонятна, но они сыпались непрерывно. Сначала первым лез Погорелов, но он надолго застрял на скальном карнизе. В битву вступил известный скалолаз Миша Туркевич: с помощью искусственных точек опоры и лесенок ему минут за сорок удалось пройти пять метров нависания. Ключ был пройден, путь к вершине открыт!

Я все это снимал на видео. Камера была не маленькая («Panasonic M8») весом 3,6кг, плюс 3 запасных килограммовых аккумулятора, которые я держал постоянно под одеждой, согревая их теплом тела. Чтобы камера работала на высоте и холоде, я сшил защитный чехол. Конечно, с таким багажом снимать кино на маршруте в ходе реального восхождения было не просто. В 20-ти градусный мороз, метель и ветер огромных усилий стоило остановиться, достать камеру, подсоединить провода аккумулятора, снять эпизод, все это спрятать и догнать ушедших вверх товарищей. А иногда приходилось выходить вверх по склону без страховки, чтобы снять «тяжелую работу впереди идущего альпиниста по прокладке маршрута»… Конечно, партнеры по группе мне всячески помогали.

Кстати, во время съемки Михаила Туркевича, преодолевающего ключевой участок стены на 8000м, моя новенькая видеокамера сломалась. Как оказалось позже, в Катманду, лопнул корпус микросхемы – не выдержал сильного мороза и пониженного давления. А люди выдержали!

Установив лагерь на высоте 8100м, мы могли предпринять попытку выхода на вершину. По высоте оставалось преодолеть всего 416 метров. То, что происходило следующие три дня, стало самым жутким кошмаром в моей альпинистской карьере…

Чтобы дойти до вершины и спуститься в лагерь 6 за световой день, мы решили максимально облегчиться – бивуачного снаряжения (палатки, спальники, примуса...) не брали. Еду без примуса, а значит и без горячей воды, не имело смысла брать, да и есть на такой высоте совершенно не хотелось. В рюкзаке было только снаряжение – веревки, крючья и по два баллона кислорода для «финишного рывка».

Вышли на штурм в 6.00 и сразу столкнулись с необычным рельефом: путь на вершину пролегал по очень крутому гребню, который состоял из сплошных скальных стенок, увенчанных огромными снежными карнизами. Надувы снега порой были такой толщины, что, протыкая толщу снежной отвесной стенки рукой с ледорубом, мы не доставали до скал. Для прохождения таких снежных стенок и карнизов приходилось рыть глубокие вертикальные траншеи и тоннели, при этом плыть в толще снега, не чувствуя опоры под ногами. Так продолжалось целый день. Мы поняли, что продвигаемся очень медленно, но отступать не хотелось. Вернуться сейчас с горы – это значит за следующей попыткой восхождения стать в длинную очередь из четырех групп. Причем, с высокой степенью вероятности, можно и не дождаться!

Поэтому рыли, как бульдоги, без остановки. К 17.00 вышли на высоту 8250м. Двигаемся дальше, через час стемнело. Места для ночевки нет, да и палатки нет. Решили идти «до победного», то есть всю ночь. Маршрут необычайно сложный для ночного восхождения, сильно похолодало, продвигались медленно. К 23.00 часам прошли только метров 50 по вертикали, решили, что нужно искать вариант ночевки.

С трудом вытоптали площадку размером метр на два и стали по очереди рубить в плотном снегу (практически льду) пещеру для ночевки. К двум часам ночи получилось вырубить только небольшую нишу, глубиной не более метра. Уставшие, втиснулись туда вчетвером. Ноги в огромных пластиковых ботинках не помещались, поэтому тела наши были переплетены странным образом – где чей ботинок, не разобрать. Но ощущать в тесноте теплое плечо друга было намного приятней, чем находиться снаружи на ветру при 30 градусах мороза. Только теперь вспомнили, что целый день ничего не ели. Я нашел в кармане куртки 2 конфеты. Разделили их на четверых, поужинали и попытались уснуть…

Было очень холодно, а у меня с собой даже не было пуховки. Кто-то из предыдущей группы случайно забрал её в лагере 5. Спина всю ночь примерзала к стенке ледовой пещеры, ее постоянно приходилось отрывать. В тот раз я остался жив благодаря итальянским спонсорам. Фирма «Samas» нам предоставила прекрасные высотные куртки из теплого и непродуваемого материала «Gore-Tex». Однако спать не пришлось, нужно было постоянно шевелить пальцами рук и ног, чтобы они не отморозились. Иногда я впадал в дрём, и, в короткие минуты «отключки», я видел один и тот же сон:

«Стою я под навесом троллейбусной остановки. А мой приятель Гоша выпрыгивает из подъезжающего троллейбуса и говорит мне: «Выходи, садись, поехали! На следующей остановке твой дом! Ну, чего же ты?!?» А я не могу поднять «ватные» ноги и сдвинуться с места…»

Сколько было таких троллейбусов? Не помню, но много! И каждый раз, просыпаясь, я с ужасом понимал, что выходить нельзя – там пропасть!

Наконец-то выглянуло солнце и стало сразу веселее. Собирались не долго – встали и пошли вверх. Опять целый день продирались сквозь необычайные «нависающие снега», рыли тоннели. Не шли, а плыли… А плыть вверх очень тяжело!

…Очередной сложный участок гребня на высоте 8350м решили обойти справа по крутой скальной стенке. Неожиданно наткнулись на вбитые в скалу скальные крючья и висевшие обрывки веревки. Поняли, что это место прошлогодней трагедии. До нас этой высоты по Южной стене Лхоцзе смог достичь только знаменитый альпинист поляк Ежи Кукучка – обладатель олимпийской медали 1988 года за покорение всех 14-ти восьмитысячников Планеты, который именно в этом месте сорвался и улетел в пропасть. Внизу, в начале маршрута мы видели мемориальную табличку его памяти. Это свидетельство трагедии немного охладило наш азарт «любой ценой достичь вершины».

День пролетел незаметно. К 17.00 мы прошли не более 100 метров по вертикали. Решили предпринять отчаянную попытку! Для рывка, одели кислородные маски, подключили баллоны. Высокую подачу кислорода включать было невозможно, так как баллон бы закончился через пол часа, а малая подача не помогала. Через 20 мин я неосторожно отодвинул кислородную маску на щеку, чтобы закричать напарнику по связке о готовности страховки. Маска сразу примерзла к бороде, причем так прочно, что оторвать я ее смог только в палатке на следующий день. Это был единственный случай, когда я использовал кислород на высоте.

…В сумерках мы увидели вершину, но такими темпами до нее нужно было идти минимум пол дня! Вторая «холодная ночевка» на высоте 8400м? Очень рискованно! К тому же стало понятно, что ночью преодолевать такой сложный гребень – самоубийство! Двое суток непрерывной работы без еды и питья и вторая ночевка без палатки на такой высоте – путевка в один конец! Очень обидно уходить из-под вершины, но силы были на исходе. Михаил Туркевич связался по рации с базой и сказал, что возвращаемся. Попросил группу, которая ночевала в лагере 6 выйти навстречу с палаткой – спускаться будем всю ночь!

Это был кошмарный сон! Ноги не слушались, мы валились от усталости. Хотелось быстрее в палатку, шли пренебрегая страховкой. В темноте бить крючья в скалы очень сложно, да и крючьев у нас уже не было… На очередном крутом участке гребня Миша глубоко вбивает ледоруб в снежный гребень, вешает на него веревку, спускается. Проходит по крутому склону и ныряет в отвесную горловину. Через время кричит – можно идти следующему! За перегибом скрывается Володя. Через время начинаю спуск я. Саша Погорелов наступает на рукоятку ледоруба, чтобы его не вырвало из снега под тяжестью спускающегося. Я подхожу к краю снежного склона и с трудом вглядываюсь в темноту – что там, ниже горловины? Осторожно ступаю в бездну и вижу метров пять отвесных скал. Дальше нужно траверсом уходить вправо на гребень, иначе можно улететь с гребня в пропасть. На отвесе нога соскальзывает со скалы… и я лечу в темноту! Секунды кажутся вечностью. Рывок, повисаю на доли секунды и снова проваливаюсь… Понимаю, что я повис на веревке, но вбитый в снег ледоруб не выдержал нагрузки, и мы с Сашей улетаем в пропасть… Через долю секунды ударяюсь о скалу, пытаюсь задержаться, но скалы крутые и я скатываюсь все ниже и ниже. Цепляюсь, как могу за выступы и, пролетев метров пятнадцать, неожиданно повисаю на веревке. Боюсь пошевелиться, дыхание молотит на пределе, осторожно поднимаю голову и вижу на фоне звездного неба силуэт Погорелова, который расклинился в узкой скальной горловине. Его сорвало со склона вместе с ледорубом, на котором висела веревка. Проскользив по снежному склону, он чудом заклинился в горловине и задержал мое падение! Осторожно выползаю на гребень – все обошлось!

К трем часам ночи нам удалось спуститься к палатке наших товарищей. Остаток ночи просидели ввосьмером, втиснувшись в маленькую, но очень уютную палаточку. Нам было тепло, несмотря на то, что мелкая снежная пыль продувалась ветром сквозь капроновые стенки палатки. Наконец-то, впервые за третьи сутки пути выпили маленькой чашечке чая. Более вкусного и желанного чая я в жизни не пил!

…Потом был самостоятельный спуск нашей группы в базовый лагерь, но после осмотра врача Погорелова и Хитрикова сразу отправили вертолетом в Москву. У Володи обмороженные руки распухли и сплошь были покрыты волдырями, пришлось кусачками разрезать обручальное кольцо. Мы с Мишей «отделались легким испугом». Хотя, я потерял чувствительность в первых фалангах пальцев рук и ног, местами были почернения. Чувствовал себя абсолютным инвалидом, но выбывать из строя не хотелось! Удивительно, но научный сотрудник экспедиции и прекрасный альпинист Анатолий Непомнящий, с помощью им разработанных электростимуляторов, восстановил чувствительность моих пальцев за три дня. Остальные «черные дыры» мне вылечил в Харькове Андрей Степанов с помощью барокамеры.

А в это время движение на Горе не прекращалась. Чтобы закрепить наш безумный рывок к вершине, пришлось основательно потрудиться. Две недели на высоте выше лагеря 6 (8100м) работали две группы, обрабатывая маршрут. Хорошим итогом стало то, что маршрут до высоты 8400м был обработан, установлен лагерь 7 в виде полноценной снежной пещеры, в опасных местах гребень провешен перильными веревками. Но на таких высотах человек не может долго находиться, поэтому плохим итогом было то, что практически все альпинисты «вышли из строя» - Виктор Пастух чудом остался жив, с воспалением легких, многие обморозили руки и ноги, у некоторых активизировались серьезные болезни внутренних органов… Практически все, кто находился на верху, начали спуск в базовый лагерь. Смогли продолжить восхождение к вершине только Сергей Бершов и Владимир Каратаев.

Мы с Туркевичем полностью восстановились в базовом лагере, у нас была отличная акклиматизация и спортивная форма, а главное было огромное желание предпринять новую попытку восхождения. Тем более, Бершову и Каратаеву нужна была подстраховка, так как на Горе никого не оставалось.

Вечером в кают-компании базового лагеря начальник экспедиции Александр Шевченко собрал совещание. Лучше было бы наверх нам идти не в двойке, а группой, чтобы забросить кислород, снаряжение и питание. Основной вопрос: «Кто пойдет наверх?» Если в начале экспедиции такой вопрос вызывал оживление и массу желающих, то сейчас стояла гробовая тишина. Кроме нас с Мишей никто не мог идти наверх: обморожения, воспаления легких, ангины, печень, почки, геморрой…  Это не полный букет болезней, которые одолели сильнейших сборников страны после месяца предельных нагрузок на высоте. В итоге, мы с трудом уговорили Петю Казачка помочь нам, но он предупредил, что выше лагеря 5 не пойдет.

  …К вечеру второго дня мы с Туркевичем были в лагере 6 (8100м). Отличное самочувствие и настроение! Подготовили все для завтрашнего раннего выхода к вершине и легли спать. В течение дня регулярно связывались с базовым лагерем по рации. Знали, что Бершов и Каратаев в этот день вышли на штурм вершины, но у них сел аккумулятор в рации и связи с ними не было. Надеялись завтра прояснить ситуацию, когда поднимемся наверх, но все равно наша рация постоянно работала в режиме приема. И вдруг уже под утро мы слышим неразборчивое хрипение в динамике. По обрывкам фраз стало понятно, что Сергей Бершов и Владимир Каратаев только ночью достигли вершины и начали спуск вниз. У Володи плохое самочувствие и сильные обморожения. Нужна помощь!

Без слов мы с Мишей поняли друг друга и стали перепаковывать уже приготовленные к выходу рюкзаки. На 90% мы не сможем сходить на вершину, нужно помочь товарищам, нужно нести больше кислорода, примус, бензин, продукты, аптечку… Смешанные чувства одолели нас: с одной стороны радость – вершина покорена, экспедиция успешна! С другой стороны разочарование - столько личных усилий мы потратили, работая на горе, а вершина нам не светит, и лавры починать будут другие! 

Тогда я еще не знал, что судьба не раз будет меня испытывать в Гималаях, не раз мне придется ставить на чаши весов мораль и успех. Такова уж специфика гималайских восхождений, что на общий успех работает каждый член команды, а героями становятся те, кто оказался в нужный момент в нужном месте, кому повезло…  Это не в коей мере не принижает достижение Бершова и Каратаева. Они сделали невозможное! Ценой собственного здоровья они вырвали победу! Но им в тот раз повезло больше, чем нам…

Мы все в то время были воспитанниками советского альпинизма – с высокой моралью, глубоким чувством взаимовыручки, переполненные гордостью за нашу Великую страну! Позже я на конкретных примерах узнал другой, чуждый нам моральный кодекс, которого придерживается большинство западных альпинистов: «Я много тренировался, я приехал в горы, я заплатил большие деньги за свое восхождение на восьмитысячник, я осознанно рискую своей жизнью, но я хочу достичь вершины во что бы то не стало, я хочу стать знаменитым! Если мне на маршруте не повезет, я не должен быть обузой для других и мешать им в достижении их цели. Но и я не обязан рисковать своим результатом и своим здоровьем, помогая другому альпинисту, который переоценил свои силы или которому не повезло… Слава спутница везунчиков!»

…В тот день особенно печален и молчалив стал Миша Туркевич. Практически с этого момента у него стало как-то все не складываться с экспедициями и вообще в жизни. Самого молодого и перспективного участника экспедиции «Эверест-82», совершившего с Бершовым ночное восхождение, прошедшего траверс Канченджанги в 1988 году, амбициозного и подающего надежды альпиниста, подкосила эта неудача на Лхоцзе… Больше в его карьере не было больших спортивных удач, но став заместителем начальника Центра подготовки спасателей МЧС России, он очень многое сделал для развития этой отрасли. Активно занимался организаторской деятельностью, всегда был душой компании… Во многом его судьба была схожа с судьбой Владимира Высоцкого… Утром 1 июля 2003 в Сочи он был доставлен в реанимацию. Два дня находился в коме. Через двое суток, 3 июля, он скончался... Его подвела поджелудочная железа. 

«Теперь я верю, что есть на земле ангелы-спасители, – сказал в одном из интервью Каратаев. – Трудно представить, что было бы с нами, если бы не Миша Туркевич и Гена Копейка. Они ведь шли вверх, но из-за нас отказались от восхождения. Хотя вполне могли взойти на вершину... Сколько жить буду, столько и молиться буду за ребят».

Но, вернемся к событиям того дня…

Мы с Мишей довольно легко преодолели уже знакомый участок маршрута, и к 13.00 часам были у той знаменательной, вырытой нами, пещерки на высоте 8300м. Выше просматривался довольно сложный скальный участок, по которому были натянуты перильные веревки. Не успели мы перевести дыхание, как услышали вверху голоса. Через несколько минут из-за скалы, метрах в 60-ти от нас появился Сергей Бершов. Сергей прокричал, что у них все в порядке. Идти навстречу не имело смысла, пока не освободятся «перила». Мы стали ждать.

Сергей спустился к нам и рассказал, что у Каратаева сильные обморожения и плохое самочувствие. В это время из-за перегиба появился Володя, который очень медленно перемещался. Помочь ему на крутом скальном «траверсе» было очень сложно, поэтому мы решили ожидать, пока он преодолеет этот участок сам.

Только к 17.00 Каратаев спустился к нам на небольшую площадку. Мы дали спустившимся альпинистам кислород. Подышав, живительным газом Сергей быстро восстановился и смог оставшуюся часть маршрута до базового лагеря идти самостоятельно. С Володей было гораздо сложнее. От кислорода мы его практически не отключали все четыре дня спуска, и самостоятельно он работать не мог, потому что пальцы его не слушались.

Самое неприятное, что в тот день мы уже не успевали спуститься в лагерь на 8100м (где стояла палатка) и получили вторую «холодную ночевку» в снежной нише на 8300м. Правда, теперь у нас был примус, еда, чай и кислород для пострадавших. Но погода ухудшилась, сильный ветер задувал пламя примуса. Было еще холоднее, чем прошлый раз, как мы не пытались закрыть вход кариматом. Заснуть не удалось. Простучав зубами, всю ночь с нетерпением ждали первых лучей солнца.

На следующий день Каратаев шел очень медленно. А идти нужно было ему самостоятельно, так как на сложном крутом гребне веревочных перил не было. Мы с Мишей организовывали ему страховку и потихоньку продвигались вниз. За день прошли всего 200 метров по вертикали – это около 400 метров по протяженности. В палатку лагеря 8100м спустились уже в сумерках. Дико уставшие, обрадовались довольно комфортным условиям. Выпив чая, сразу же уснули…

Только утром мы осознали всю тяжесть ситуации! Сцена этого утра у меня в памяти запечатлелась навсегда: яркие солнечные лучи пробиваются сквозь оранжевую ткань палатки и преломляются в парах кипящего чая. Сидящий Миша, придерживая над примусом кастрюльку, готовит завтрак. Рядом – опухший Володя внимательно рассматривает свои пальцы. Они уже почернели до третей фаланги, а наспех приклеенный ранее на раны пластырь отрывается вместе с кожей.

- Не грусти, дружище. Все будет «ол райт» - говорит сочувственно Миша, - Это жизнь. Никуда нам альпинистам не деться от этого…

- Я уже предвижу свою жизнь с «культяпами» на руках в инвалидной коляске…

Было ясно, что спасти пальцы не удастся ни на руках, ни на ногах. Главное, чтобы не было осложнений, чтобы быстрее Вова попал в стационар, чтобы у него хватило физических сил и силы духа добраться до базового лагеря. Если он здесь сляжет, мы без посторонней помощи по такому сложному рельефу не успеем его спустить…

Поражаюсь самоотверженностью и мужеством Каратаева, который смог мобилизовать беспредельные возможности человеческого организма. Ниже лагеря 8100м было провешено 140 перильных веревок, каждая закреплена промежуточными крючьями в четырех-пяти местах, то есть нужно было пройти около 600 участков «перил», перещёлкивая спусковые устройства и страховку на каждом участке!

Пальцы у него не сгибались, поэтому за веревку он мог придерживаться только ладонями в толстых рукавицах – то есть никак! Спуск происходил следующим образом: Я заправлял в его спусковое устройство веревку. Затем он сам или с моей помощью (а иногда и кувырком) спускался 5-10 метров до следующей станции перил. Там я его догонял, снимал с этого участка перил и цеплял на следующий… Так продолжалось три дня! У Сергея тоже были обморожения, но он смог спускаться самостоятельно и шел впереди нас. Миша шел за нами и занимался эвакуацией промежуточных лагерей. На маршруте оставалось много снаряжения, бросать было жалко. Он снимал палатки, заворачивал в них разное снаряжение и сбрасывал эти кули вниз. Некоторые тюки потом удалось найти под маршрутом…

Экспедиция завершена! Утешительным призом для меня по завершению экспедиции стал Орден Трудового Красного знамени с подписью Михаила Горбачева в орденской книжке.

Удивительно, что Володя Каратаев, несмотря на страшные боли, до последнего момента боролся за жизнь! Но когда мы с ним уже спустились к началу маршрута, и он увидел в ста метрах ниже поднимающихся к нам спасателей, он сел на снег и сказал: «Все! Больше не могу!» В базовый лагерь его несли на руках, на следующий день эвакуировали вертолетом в Катманду, затем самолетом в Москву…

Многомесячная борьба за его жизнь завершилась ампутацией всех пальцев на руках и ногах. Но, несмотря на это, Володя нашел в себе силы снова вернуться в спорт! Проведя ряд операций в Харькове по удлинению частично оставшихся последних фаланг пальцев, он теперь занимается дельтапланеризмом и даже совершает восхождения в горах.

Фотографии из коллекций Владимира Хитрикова и Геннадия Копейки

 

В составе китайской команды: 14 альпинистов и 20 тибетских гидов.

Стоит отметить, что на вершину Чо-Ойю в настоящее время восхождения в подавляющем большинстве случаев проходит по единственному стандартному маршруту, проходящему сор стороны Тибета, в то время как сама вершина лежит на границе двух стран - Китая и Непала.

В настоящее время Непал планирует использовать ситуацию с COVID-19 как в стране так и в мире (в свете отмененных альпинистских и туристических экспедиций) для того чтобы оборудовать новый, альтернативный стандартному, вариант восхождения на Чо-Ойю со своей стороны.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам Штефан Нестлер (Stefan Nestler) https://abenteuer-berg.de/

Непальский альпинист, новый рекордсмен мира в скорости восхождений на все 14 восьмитысячников планеты Нирмал Пурджа (Нимс) принял приглашение Клуба 7 Вершин приехать в Россию! Ждём его вначале декабря, подробности ниже…

А пока предлагаем Вам два сюжета независимого (частного) китайского телеканала NTDRussian

Во время осенней экспедиции на Манаслу (8156м) участники группы Клуба 7 Вершин во главе с Людмилой Коробешко познакомились с Нимсом, который в то время завершал свою уникальную программу восхождений на восьмитысячники.   У нас установились хорошие дружеские отношения и мы пригласили непальца посетить Россию по завершении его программы.

Вскоре восхождением на вершину Шиша Пангмы Нимс оформил новый феноменальный рекорд, пройдя все 14 восьмитысячников менее чем за 7 месяцев.   Достаточно сказать, что предыдущее достижение он побил более чем на семь лет!   И вот недавно от имени Клуба 7 Вершин мы послали ему официальное приглашение приехать в Россию. Нимс дал согласие, и при поддержке Посольства России в Непале ему была оформлена виза.

7-го декабря Клуб 7 Вершин участвует в организации в Москве торжественного вечера Федерации альпинизма России, посвященного подведению итогов года. Во время этого мероприятия будет проведена церемония вручения премии «Золотой Ледоруб» за лучшее альпинистское восхождение года. А также состоится вручение почетных знаков «Восходитель на Эверест», альпинистам, впервые достигшим высочайшей вершины Мира в этом году.

Планируется, что Нимс выступит перед российскими альпинистами с рассказом о своем уникальном рекордном проекте и о своих дальнейших планах. Выступление в Москве будет первым его публичным выступлением за пределами Непала! Не пропустите, это историческое событие!

Подробности о месте и времени здесь >>>>>>>

Также мы организуем еще два выступления Нимса у наших друзей:

7-го декабря — в Москве в лектории Клуба путешественников Спорт-Марафона;

8-го декабря — в Санкт-Петербурге в магазине Редфокс.

От Редакции: 

15 марта 2019 стартовал проект в рамках которого бывший гуркха Нирмал Пуржа (Nirmal Purja), по прозвищу “Nims”, планирует совершить восхождения на все 14 восьмитысячников за 7 месяцев.

Текущий мировой рекорд в этой задаче составляет 7 лет, 10 месяцев и 6 дней и принадлежит он южнокорейскому альпинисту Ким Чанг-Хо (Kim Chang-ho), который завершил восхождения в 2013 году.

В восхождении Нирмал будет пользоваться кислородными баллонами. Поддержку проекта будет осуществлять меняющаяся команда непальских шерпов.

Название проекта: "Project Possible - 14/7"

Все новости этого уникального проекта Вы сможете прочитать в нашей спецтеме: PROJECT POSSIBLE - 14/7: ВСЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ. ПРОЕКТ НИРМАЛ ПУРЖА (NIRMAL PURJA)

На вершине Броуд-Пик нас было трое, так что нам пришлось идти след в след друг за другом, вытаскивать засыпанные снегом веревки. Это была очень тяжелая и утомительная работа. 
Не смотря на то, что мы поднимались с кислородными баллонами и погода была хорошая, мы все вымотались.

В один из моментов я чуть было не повернулся к своей команде, готов был повернуть назад, опасаясь за безопасность восхождения. Но заново оценив склон и риски мы всё-же решили попробовать подняться на вершину."

 

Автор: Редакция 4sport.ua

Примечательно, что фактически они прошли маршрут на южной стене, хоть среди альпинистов часто принято говорить о маршруте 1978 года как о маршруте пройденном по Юго-Восточной стене.
Подробней о Чо-Ойю читайте в нашей статье: ЧО-ОЙЮ. ВСЕ МАРШРУТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ШЕСТОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА

Чо-Ойю. Маршрут 1978 года отмечен зеленой линией (крайняя справа)

Слева - направо: Польский зимний маршрут 1985 г; Маршрут Коблмюллера; Российский маршрут 1991 года

«Я был словно одержим этой идеей», - пишет Алоиз Фуртнер, который вышел на вершину Чо-Ойю в паре с Эди Коблмюллером 27 октября 1978 года. 
Другие участники восхождения вынуждены были повернуть вниз в 200 метрах от вершины.
"Наши друзья позже назвали это восхождение приключение века. Сегодня я знаю, что это было очень сложное и смелое восхождение" - вспоминает сегодня 70-летний Фуртнер, - "В то время я был так уверен в своём успехе, даже не мог себе представить что этого не может случится. Это было словно беременная женщина, которая вот-вот должна родить; я должен был реализовать свой план аналогичным образом. И мне это удалось!"

Фотография предвершинной зоны стены восьмитысячника Чо-Ойю из книги великого Райнхольда Месснера (Reinhold Messner) вдохновило квинтет. По сути альпинисты не имели больше никакой точной информации о стене.
Им пришлось доставить из Гокио около 250 килограмм экспедиционного груза в базовый лагерь, который они поставили на отметке в 5100 метров. 
Эди, Алоиз и Петер поднялись из базового лагеря до высоты 6700 метров, где поставили первый высотный лагерь, оставили в нем снаряжение для штурма вершины и снова спустились в базовый лагерь. 
22 октября пятеро альпинистов начали свою попытку восхождения. 
"Мы поднимались в чистом альпийском стиле" - говорит Алоиз, - "У нас не было ни шерп ни кислородных баллонов ни связи с миром, мы были абсолютно одни на горе. У нас в команде не было даже доктора. Мы не в праве были совершать ни одной ошибки!
Еда, бензин, веревки - всё было сведено к минимуму. Палатками мы пользовались только в нижней части стены". 

На Юго-Восточной стене Чо-Ойю. Фото Alois Furtner

Юго-Восточная стена Чо-Ойю требовала от альпинистов всех сил. Их маршрут шёл через ледовую колонную в середине стены, которая возвышалась с уклоном в 70 градусов. 
Утром, в день восхождения на вершину термометр показывал -40 градусов по Цельсию. Герхард Хаберл получил обморожения пальцев, что в конечном итоге стоило ему подъёма на вершину.
Эди Коблмюллер и Алоиз Фуртнер вышил на вершину незадолго до заката: «Мы оба знали, что совершили нечто выдающееся" - вспоминает Алоиз, - "У меня на шее было четыре камня бирюзы. Я положил один из них на снежную вершину "Богини Бирюзы" (так на тибетском языке переводится название Чо-Ойю) в обмен на удачу. Я вспоминаю один мифический момент: заходящее солнце увеличивало наши тени и бросало их на стену из облаков в направлении к Эвересту. Это всё было очень похоже на «призрак Броккена» 

Спуск с вершины превратился в гонку со временем. 
На высоте 6600 метров пятеро альпинистов были засыпаны снегом. Две ночи и еще один день они пережидали непогоду в палатке. В конце концов квинтет, истощенный до изнеможения, проложил себе путь через глубокий снег вниз в долину и 1 ноября, спустя 10 дней с начала штурма, альпинисты снова прибыли в свой базовый лагерь. 
На следующий день они вернулись в Гокио. 

Алоиз Фуртнер (Alois Furtner)

Но их выходка не прошла незаметно. Из-за того, что альпинисты поднялись на вершину горы без разрешения на то властей Непала, правительство страны запретило альпинистам посещать Непал в течение пяти лет.
"В то время наше восхождение затерялось среди потока выдающихся побед на восьмитысячниках. Ведь в том же году Месснер и Хабелер совершили первое в истории восхождение на вершину Эвереста без использования кислородных баллонов" - это была мировая сенсация - говорит Алоиз.

На сегодняшний день маршрут на вершину Чо-Ойю по юго-восточной стене еще ни разу не был никем повторён, да и вообще, по всей этой стене на вершину поднялись лишь немногие альпинисты.
Это говорит о огромной сложности восхождения по этому маршруту. 
"Оглядываясь назад, я всё еще невероятно взволнован тем, что мы смогли подняться по этой стене. На пути к вершине, да и на спуске вниз было очень много сложных препятствий. И не смотря на это нам посчастливилось вернуться в базовый лагерь относительно невредимыми " - говорит Алоиз, - "Это было приключение всей жизни, а фотография с вершины стала моей любимой"

"Гокио сегодня становится Церматтом в Гималаях. На окрестные вершины альпинисты поднимаются сотнями, а восхождения буквально транслируются в прямом эфире. Я откидываюсь на спинку кресла и вспоминаю наши добрые старые времена, когда нам посчастливилось побывать на вершине горы, я вспоминаю это время с чувством благополучия. 
Мне также очень приятно, что Райнхольд Месснер в своей книге "Чо-Ойю" классифицирует наше восхождение как "веху в восхождении на великие гималайские стены". Я с благодарностью принимаю этот комплимент"

В 2015 году Эди Коблмюллер и Алоиз Фуртнер совершали восхождение на Казбек. В их планах было также и прохождение склона горы на лыжах. В это время Эдди лишь пару дней как отпраздновал своё 69-летние.
Восхождение Эди проводил в группе из восьми человек, организованной компанией "Bergspechte". 
Во время восхождения, на горе резко испортилась погода, началась метель, которая очень сильно повлияла на группу, в которой были люди разного возраста и физических возможностей. 
Поняв, что восхождение нужно прерывать, вся группа развернулась на спуск в Базовый лагерь.
Одна из альпинисток в группе, которой было 59 лет, начала сильно отставать от остальных и часто останавливаться на отдых. 
Эди, что бы не задерживать всех, решил остаться с этой женщиной на горе и подождать возвращение помощи и гидов, которые максимально быстро начали спуск остальной части группы вниз. 
К сожалению, после того, как остальные участники восхождения благополучно добрались до убежища, спасатели и горные гиды, вернувшиеся на склон горы обнаружили замерзшие тела Эда и 59-и летней женщины. 

Эди Коблмюллер (Edi Koblmüller)

 

Автор: Редакция 4spotr.ua, по материалам Stefan Nestler, https://blogs.dw.com

В Запорожском областном художественном музее 12 декабря в 15.00 состоится открытие персональной выставки Андрея Шмырина под названием «14 восьмитысячников выдающегося альпиниста Украины Владислава Терзыула».

Экспозиция включает 14 картин, написанных запорожским художником Андреем Шмыриным, на которых он  изобразил горные вершины высотой более восьми тысяч метров,  подчинить которые удалось только 50-ти альпинистам.

Автора поразила история украинского альпиниста Владислава Терзыула, который без применения кислорода поднялся на все эти вершины.

Арт-проект — один из победителей конкурса социальных инициатив «Мы — это город».

Несмотря на то, что Андрей Шмырин является художником любителем, его достижения впечатляют. Ему удалось провести несколько выставок. Пишет он быстро и качественно. Интересно, что Андрей - инженер-радиоэектроник по специальности, работает директором аптечной сети, но главным делом у него становится живопись!

Не пропустите! Выставка будет демонстрироваться лишь до 18 декабря 2018 года.

Справка

Терзыул Владислав Александрович (1953-2004)

Спортивным альпинизмом начал заниматься в 1979 г., будучи уже не новичком в горах и имея достаточный экспедиционный опыт. Первое восхождение совершил на пик Комсомолец (альплагерь Ала-Арча).  За годы занятий альпинизмом совершил более 50 восхождений 5–6 категории сложности

• Заслуженный мастер спорта (2000)
• Мастер спорта международного класса (1999)
• Капитан сборной Украины по альпинизму в высотном классе (с 2000 г.)
• Инструктор альпинизма III категории, работал в альплагерях Эльбрус, Шхельда, Баксан
• Инструктор по горным лыжам, работал в альплагере Эльбрус, турбазе Чегет
• Звание «Снежный барс» официально не оформлено, но взошел на все семитысячники Союза и в Хан-Тенгри (граница Киргизии и Китая)
• Удостоен звания «Одессит года» в 2000 году.

Лхоцзе. Западная стена, стандартный маршрут (West Face Normal Route). Вид на предвершинный кулуар и часть маршрута “Dream Line”, отмеченный красной линией

За прошедшие три года Эдриан дважды поднялся на вершину Эвереста и один раз без применения кислородных баллонов; 
Эмили совершила свободное восхождение на маршрут “Solar Flare” - один из самых сложных мультипитчей в калифорнийской долине;
Джим и Хилари добавили в свой актив лыжные альпийские приключения, включая восхождения и спуски с вершин Аляски, вто м числе с Денали - высочайшей вершины региона и Папшура Пик (Papsura Peak) высотой 6450 метров в штате Химачал-Прадеш в индийских Гималаях; с восьмитысячника Чо-Ойю.

Кроме того, Нельсон поднялся на Лхотзе и Эверест в течение 24 часов в 2012 году, а в начале этого года Моррисон спустился на лыжах по склону Эвереста.

Теперь, осенью 2018 года команда снова готова взяться за свой план и совершить первый горнолыжный спуск с вершины Лхоце по так называемому маршруту Мечты (“Dream Line”) - идущего по кулуару на западной стене горы. именно этот кулуар является стандартным маршрутом восхождения. 
Длинна этого участка маршрута примерно 2000 метров, включая 700 метровый кулуар с уклоном от 45 до 50 градусов и открытую западную стену; но основная проблема конечно же будет заключаться в высоте, где часть маршрута проходит в "зоне смерти" - на отметках выше 8000 метров.

Не смотря на то, что это часть стандартного маршрута восхождения, еще никогда альпинисты не спускались по ней не лыжах, хоть эта идея и не нова. Буквально каждый год анонсируются экспедиции, которые намереваются совершить этот спуск. 
По сведениям Эдриана около 25 альпинистов спускались на Лхоцзе на лыжах, но это были спуски из четвертого высотного лагеря во второй либо из третьего высотного лагеря в базовый лагерь.

"Это своего рода священный Грааль" - прокомментировал свою цель Эдриан

В 2007 году наиболее близко к реализации идеи подошел американец Джими Лэйдлоу (Jamie Laidlaw); однако он вынужден был спуститься на лыжах только с 2/3 маршрута из-за проблем с его кислородным баллоном. 

маршрут “Dream Line” на Лхоцзе

По сути линия “Dream Line” хоть и имеет крутой рельеф, но без обрывов; в прочем интенсивные прыжки будут постоянно сопровождать лыжников, а на такой высоте держаться без падений весьма трудно.

В 2011 году, после спуска на лыжах со склонов Лхоцзе Крис Девенпорт (Chris Davenport) отметил: "Проблема заключается в том, что уже после 20 витков на лыжах появляется огромное желание снять их и идти пешком из-за нехватки кислорода. Мы двигались поэтапно, останавливаясь чтобы отдышаться и перегруппироваться "

Экспедиция стартовала в конце августа месяца. 15 сентября они начали работу над созданием первого высотного лагеря. 

Команда на фоне восьмитысячника Лхоцзе

"Я думаю, что все, кто катается на горных лыжах и тем более в больших горах, видели фотографии кулуара Лхоцзе, с первого взгляда она кажется наиболее логичной линией для спуска на лыжах. Эта линия мечты для всех нас" - сказала Эмили отвечая на вопрос почему они выбрали именно эту цель.

"Наша экспедиция стартует в конце августа месяца с перелетом в Катманду, гед мы проведем несколько дней. Затем мы перелетим в Луклу, оттуда быстро доберемся до базового лагеря, гед проведем несколько дней в акклиматиазации, пытаясь спуститься на лыжах с соседней вершины Пумори (7200 метров). Затем мы планируем нанять вертолёт, что слегка противоречит духу альпинизма, для того чтобы перелететь черезледопад Кхумбу - самый опасный участок на Эвересте. Адалее мы будем прокладывать маршрут и попутно кататься на лыжах со слонов горы на уровне начиная со второго высотного лагеря на отметке 6400 метров.

Начиная со второго высотного лагеря мы планируем установить еще один лагерь на склоне на высоте 7160 метров и с него совершить штурмовое восхождение на вершину и спуститься во второй высотный лагерь и всё это за один выход.

Самой сложной частью экспедиции будут лавины и глубина снега. Почти все восхождения на Лхоцзе проводятся весной и все лыжные попытки спуска также были проведены весной. Плюс весны в Непале в том, что она довольно сухая, и это значит что на горе не так много лавин, однако с другой стороны маршруты больше подвержены обледенению чем заснеживанию, что хорошо для восхождения но не так хорошо для горнолыжных спусков.
Летом в Гималаях бушуют муссоны а наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле и августе месяцах, и в начале сентября. Именно поэтому все мои прошлые горнолыжные спуски были осуществлены в осенний период, когда много снега лежит в кулуарах и на стенах.

Самая сложная часть начнется за 2000 метров от вершины, где придется буквально уворачиваться от лавин.

С точки зрения горнолыжного спуска около трети пусти вниз по кулуару это прыгание по камням, особенно в местах, где кулуар становиться слишком узким; мы надеемся, что он наполниться снегом достаточно для комфортного спуска. 

Другой большой проблемой является то, что никто из нас по сути не знает предвершинную пирамиду, 50 метров перед вершиной. Для нас это открытый вопрос: сможем ли мы там проехать на лыжах?
В Гималаях, на восьмитысячниках есть большая разница в том, спуститесь ли Вы на лыжах с самой вершины или стартуете в 50 метрах от неё. " - отметил Эдриан.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам freeskier.com

Альпинист Атанас Скатов – о превратностях и выборе в жизни - Спорт

В  одном из музеев Райнхольда Месснера, а именно в замке Фирмиан в Больцано, в течение ближайшего полугода будет работать выставка моделей 14 восьмитысячников работы немецкого мастера Вольфганга Пуша…

Вольфганг Пуш (1975 г.р.) вырос в горах и с детства по ним ходит. Это отец привил мальчику любовь к альпинизму. И в возрасте 10 лет, после восхождения на Гроссглокнер, он впервые слепил макет горы из пластилина. Прошло много-много лет прежде чем Вольфганг вернулся к этому занятию и из детской забавы сделал это своей профессией и своим основным занятием в жизни.

После школы Пуш поступил  в Военный геодезический институт и прослужил в Бундесвере 12 лет, в горных войсках. Там он занимался тренировкой солдат, и там же Вольфганг получил диплом горного гида. В 2007 году Пуш оставил службу, чтобы заниматься теми же горами, но уже по-другому. Главным занятием он сделал для себя изготовление гипсовых моделей гор. Вначале, это было, конечно, обучение на собственном опыте. И на опыте других мастеров. Бывало так, что даже выезжал сначала в горы, чтобы самому пройти маршрут. Потом пришло мастерство и осознание того, что он становился уникальным специалистом, вероятно, лучшим в мире. При этом Вольфганг старается использовать все новейшие достижения науки и технологий, но уверен, что ручную работу в ближайшем будущем ничто не заменит.

Пуш живет и работает в собственном доме в Бишофсвизене у подножья Альпийского массива Кимгау. Кроме изготовления моделей он выпустил учебное пособие по ориентированию в горах  Lehrschrift „GPS – Orientierung unterwegs“. А также собственный вариант книги о четырехтысячниках Альп. Пуш все их сам прошел, поэтому снабдил   книгу массой собственных фотографий: оригинальных и высококачественных.

Пушу удалось продать порядка 200 работ, модели горных районов.  отдельных вершин Альп и других регионов…

Огромная работа по заказу музея в Санкт-Галлене, модель гор Швейцарии

Однако настоящим бенефисом немецкого мастера становится выставка в музее Месснера,

Далее по тексту сайта 4sport.ua

Трёхлетний проект в музее гор Месснера: самые детальные макеты восьмитысячников

В штаб-квартире шести музеев гор Райнхольда Месснера, что расположен в замке Зигмундскрон, к юго-западу от Больцано, мастер макетов Вольфганг Пуш (Wolfgang Pusch) реализовал один из самых впечатляющих проектов в моделировании на горную тематику: детальные модели в масштабе 1: 25 000 всех восьмитысячников планеты!

Экспозиция разместилась на площади 14 квадратных метров.

Безусловно, что нет более подходящего места для этих макетов, как один из музеев гор Месснера,ведь именно он стал первым человеком в мире, поднявшимся на все восьмитысячники мира.

Все макеты Вольфганг изготовил вручную, используя этап предварительного компьютерного моделирования.

Как говорит сам автор: "Для выполнения этой работы конечно можно было бы использовать технологию 3D печати, однако, поскольку я хотел что бы были различимы даже мельчайшие моренные и горные структуры рельефа, я использовал на каждом макете сетку высот с шагом в 15 метров.

При отливке такого макета на 3D принтере даже с максимальным разрешением, в итоге Вы будете замечать следы работы принтера и не сможете насладиться естественной топографией.

Только при обработке макетов вручную видны все естественные структуры горного рельефа - в таком масштабе в субмиллиметровом диапазоне!"

Семь макетов, на которых представлены 14 восьмитысячников были выполнены в период с 2015 по 2018 годы, что заняло около 2000 часов работы.

В пересчете на масштаб, макеты покрывают 8906 квадратных километров реальной поверхности земли, и, что более впечатляюще, на макетах представлены не только высочайшие вершины мира но и более 60 семитысячников и 100 шеститысячников!

А благодаря тому, что макеты выполнены в одном масштабе, наблюдатель может провести прямое сравнение различных горных массивов.

 Подробно модели смотрите на сайте Вольфганга Пуша либо на 4sport.ua 

На фестивале горных фильмов в Кракове в конце ноября прошлого года состоялась премьера фильма, посвященного первой попытке зимнего «покорения» второй вершины мира - К2.   Название: “Zimowa wyprawa na K2 1987-1988”. Автор Дариуш (Дарек) Залуский - самый известный современный польский альпинист-кинематографист.

Он же участник  новой экспедиции, которая сейчас работает  в Каракоруме, чтобы завершить, наконец,  исторический период, зимних первовосхождений на восьмитысячники. Многие кадры из той экспедиции 30-летней давности оказались впервые показаны польской публике. Дело в том, что плёнки принадлежали канадской части команды. И за ними Дарек летал в эту самую Канаду. В связи с неудачным, в целом, исходом экспедиции и произошедшими вскоре после этого процессами ломки системы, экспедиция осталась тогда без фильма.

Трейлер

Как писал Анджей Завада, вопрос о зимней К2 был поставлен сразу же после первого зимнего восхождения на Эверест 1980 года. Однако в то время возникли сразу много сложностей. Пакистан был не готов еще открывать зимой район для альпинистов. В самой Польше произошли большие изменения не в самую лучшую для альпинизма сторону.   Первые годы после введения военного положения  денег стали давать меньше, недостаточно для такой глобальной экспедиции. Вообще стоимость многомесячной экспедиции с караваном примерно на 700  носильщиков была запредельной для любой страны. Нужно было очень большое желание и страсть организатора Анджея Завады, чтобы всё получилось. Первый зимний визит в Каракорум был разведкой. Его «Лидер», как звали Заваду, сделал в компании с канадским товарищем Джеком Олеком. Этот альпинист польского происхождения принял участие в нескольких проектах польских альпинистов и у них получился неплохой симбиоз. Правда, канадские альпинисты до вершины, как правило, не доходили, но общий успех экспедиций праздновали.

  Так что изначально эта гигантская экспедиция, рассчитанная на три месяца работы, была интернациональной. Канадцы оплачивали валютные платежи. А всё остальное обеспечивали поляки. Впрочем, появилась еще одна сторона. Компания Карримор решила стать спонсором,  но только при участии в команде английских альпинистов. Так что в итоговом составе оказалось 10 поляков, 5 канадцев и 4 представителя Великобритании. 

Завада с коллегами много лет разрабатывал стратегию  организации восхождения. И они придумали тактическую хитрость. В октябре – ноябре в район К2 было решено послать вспомогательную группу. На нее возлагались задачи и забросить продукты, и обжить базовый лагерь, и наметить линию подъема. Протопить и провесить, может быть, часть маршрута. Однако природа сразу смешала все планы. Условия в октябре и ноябре в Каракоруме можно было назвать катастрофическими.

И это продолжилось в течение всей зимы. Погода не дала шансов этой сильной экспедиции. Две связки смогли подняться к концу февраля до высоты 7300. Но не более того.  Неудача экспедиции, на которую было потрачено столько сил и денег, была тяжелым ударом. Однако все остались живы и здоровы, что можно было расценить как успех.

К2

9 января 2018 года в эфире RadioWrocław менеджер национальной польской экспедиции Януш Майер (Janusz Majer), являющийся также главой национальной Польской программы "Polski Himalaizm Zimowy" рассказал о том, как сейчас проходит одна из наиболее амбициозных альпинистских экспедиций в Гималаях.

От Редакции: 

Напомним, что зимой 2017/2018 года польская национальная команда альпинистов попытается совершить первое в истории восхождения на восьмитысячник К2 (Чогори / K2, Chogori) высотой 8611 метров в зимний период.

Восьмитысячник К2 - единственный из 14 восьмитысячников мира, который еще не был пройден в зимний период!
Подробней о этом читайте в нашей статье: ИСТОРИЯ ЗИМНИХ ВОСХОЖДЕНИЙ НА ВТОРОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА - К2

Все новости о экспедиции Вы можете прочитать в нашей спецтеме: К2 ЗИМОЙ 2017/2018 ПОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Сегодня (9 января) очень важный день для команды, они прибудут в Базовый лагерь под К2. Как настроение и здоровье в команде?

Я общался с руководителем экспедиции Кшиштофом Велицким за день до этого. Все участники экспедиции в отличном состоянии, погода терпимая, хотя на леднике лежит полуметровый слой снега и им придется весь день тропить дорогу; но я полагаю что команда придет в базовый лагерь к середине дня.

Что дальше будут делать альпинисты?

За несколько последующих дней базовый лагерь должен быть полностью развернут. В первом этапе логистики в лагерь доставили 40% необходимого экспедиционного груза. В течение следующих двух-трех дней носильщики будут доставлять остальную часть груза - и тогда Базовый лагерь должен быть готов. 

Как долго поляки будут оставаться в лагере?

У нас есть время вплоть до конца календарной зимы, до 20 марта. В течение этого периода мы должны создать еще три высотных лагеря по маршруту, в которых будет проходить и акклиматизация и штурмовое восхождение

Что это значит?

Лагеря должны быть оборудованы на отметках до 7000- 7600 метров. Четвертый лагерь будет создан уже во время штурмового восхождения на вершину. Для акклиматизации будут использоваться также и промежуточные лагеря. Кроме того, альпинисты должны обеспечить маршрут спуска перилами.

Можно ли сказать, что альпинизм для них начинается с этого момента?

Да, экспедиция уже началась. Треккинг по ледникам Балторо больше напоминал туристическое путешествие. В летний сезон этот маршрут считается у туристов одним из красивейших в мире. Однако зимой, сложности многократно возрастают: обильные снегопады, низкая температура, сильные ветра и короткий световой день.
Но настоящий альпинизм начинается именно над базовым лагерем, на маршруте Чезена, который они выбрали для восхождения.

От Редакции: 
Исходя со слов Януша, становится ясно, что Кшиштоф Велицкий, руководитель экспедиции уже определился с маршрутом восхождения им будет линия, проходящая по Юго-Восточному контрфорсу на Юго-Юго-Восточном гребне, так называемый баскский маршрут, также именуемый маршрутом Чезена (Cesen route). 
Он проходит между польским маршрутом Тадеуша Пиотровского и Ежи Кукучки и стандартным маршрутом по ребру Аббруцкого. На плече у так называемой "Черной пирамиды", маршрут Чезена соединяется с стандартным маршрутом.
Подробнее о этом читайте в нашей статье: K2. ВСЕ МАРШРУТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВТОРОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА

К2. Красной линией отмечен маршрут басков, желтой линией - стандартный маршрут восхождения по ребру Абруццкого

Высотные лагеря, которые команда планирует установить по маршруту:

• 5135 метров: Базовый лагерь (Base Camp)
• 5900 метров: Лагерь 1 (Camp 1)
• 6350 метров: Лагерь 2 (Camp 2)
• 7000 метров: Лагерь 3 (Camp 3)
• 8000 метров: Лагерь 4 (Camp 4) - этот лагерь не будет устанавливаться заранее, его штурмовая команда поставит во время выхода к вершине 

Кшиштоф Велицкий (Krzysztof Wielicki) и Януш Майер (Janusz Majer) обсуждают стратегию восхождения на зимний восьмитысячник К2. Фото Reuters

В последующие недели от альпинистов потребуется большие навыки, выносливость и сила. Глядя на эту команду, скажите что важнее навыки или логистика?


Я думаю, что важны оба момента. Мы готовились к этой поездке в течение нескольких лет. Эта команда - одна из лучших групп, которые в последние годы могла бы организовать Польша, и одна из лучших гималайских команд в мире. С одной стороны, они очень опытные, с другой - очень эффективные и с высокой работоспособностью на больших высотах.

Как вы оцениваете шансы? Кшиштоф Велицкий оценивает их на 5 процентов. Вы с ним согласны?

Да, Кшиштоф так говорил в самом начале экспедиции, но позже изменил свой прогноз, повысив шансы до 55%. В то же время Денис Урубко сказал: "если нет 100% шанса, то я не буду участвовать в такой экспедиции"
Очень большую роль при этом будет играть погода, ведь очень важно попасть штурмовым восхождением в погодное окно. Ветер, который стихает от 100 км до 30 км уже даст большую надежду на успешный штурм.

Какое самое большое препятствие на маршруте? Ветер? Недостаток кислорода?

Все участники экспедиции подготовлены к недостатку кислорода, поскольку все они были ранее на большой высоте в горах и в зимних условиях. Это их не удивит в отличие от погоды; хотя в последние годы прогнозы погоды значительно повысились в качественном плане и теперь мы имеем возможность оценить какие погодные окна будут в ближайшие дни

Рафал Фрония (Rafal Fronia), который в команде выполняет роль не только альпиниста но и метеоролога, прогнозирует что погода не улучшиться до марта месяца.

Сейчас мы полагаем, что возможность подняться на вершину может появиться в конце февраля - начале марта. Потребуется месяц или даже полтора, что бы команда смогла полноценно акклиматизироваться и правильно подготовить нижнюю часть маршрута.

Кто будет в штурмовой группе? Команда состоит из 13 альпинистов; часть из них останутся в базовом лагере, часть в высотных лагерях. Кто из штурмового лагеря выйдет на вершину?

Мы полагаем что на вершину выйдут как минимум двое, и еще двое будут обеспечивать их подъем. На самом деле у всех участников команды есть шанс в восхождении на вершину.

Судя по всему наибольшие шансы у Адама Билецкого, Марчина Качкана и Дениса Урубко - они ранее поднимались на вершину К2 в летний период

А еще Януш Голаб, который прекрасно подготовлен и ранее поднимался на зимний восьмитысячник; Артур Малек - очень хороший альпинист а также Рафал Фрония и Марек Чимеральски. Но еще раз скажу - шансы имеют все, посмотрим что будет в итоге.
Сейчас пришло время для акклиматизации.

Вы планируете закончить эту эпопею с путешествиями поляков к зимнему К2, которое они начали в 80-х годах, при этом, поляки взошли на 10 из 14 восьмитысячников зимой, теперь настало время для жемчужины коллекции - К2. Но что будет если экспедиция не удастся?

Горы всегда останутся там где и сейчас. Самое главное, что бы альпинисты вернулись домой и продолжали оставаться прекрасной командой. Но если им удастся добраться до вершины, то это будет потрясающе. Этот факт будет своего рода завершением задачи. 
Однажды Анджей Завада своим провидческим чутьём открыл зимний сезон в Гималаях.
Кшиштоф Велицкий (Krzysztof Wielicki) и Лежек Чихи (Leszek Cichy) открыли миру зимний Эверест.
Было бы здорово, если бы экспедиция Кшиштофа закончила это вызов с К2.

Вы - единственный человек из команды менеджеров экспедиции, кто остался в Польше, и следовательно координирует команду из дома. 
Скажите, Вы боитесь за команду?

Страх как таковой не схватывал меня. Я сосредоточился на логистике, подготовке и отправке всей команды - и это сработало на отлично. 
Сейчас у меня не так много забот. Кшиштоф - лидер экспедиции, его заместителем является Януш Голаб. Парни справляются со всеми задачами, у них громадный опыт и я верю в их навыки.

Сегодня, когда команда дошла до базового лагеря, скажите, как Вы оцениваете логистику?

Все работает как надо, логистика идет по плану. У нас было 130 единиц груза, которые были доставлены в последнюю деревню перед К2. Затем этот груз перенесут на 100 км и он прибудет в базовый лагерь. Сегодня седьмой день треккинга для команды. Из-за нехватки носильщиков, некоторые из грузов были доставлены мулами в Урдукас. Оставшееся снаряжение будет транспортироваться носильщиками.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://www.radiowroclaw.pl

18 сентября исполняется 30 лет восхождению Ежи Кукучки на вершину Шиша-Пангма. Именно этой горой выдающийся польский альпинист завершил программу  14 Х 8000, восхождений на все вершину выше 8 тысяч метров.  Эту дату  отмечают сейчас в Польше, где в последнее время много делается по сохранению памяти о Ежи Кукучке и вообще, о «золотом веке» польского альпинизма. Организован музей (изба памяти), выпущено подряд два фильма, три книги, организован фонд памяти, активно работающий в интернете. Человеку отдаются заслуженные им почести, потому что  Кукучка действительно имеет право  быть нгазванным национальным героем.    

Что будет значить сказать хоть одно доброе слово в защиту польского режима «народной демократии», правившего страной в течение 45 лет послевоенного времени.  За это, наверное, можно попасть в какой-то «черный список», стать изгоем, быть приравненным к фашистам и антисемитам.  Но я, всё же, скажу, потому что нельзя допускать, чтобы на «белое» говорили «черное» и наоборот, даже если это делают благородные с виду люди.  Этому должно прозвучать хоть одно возражение.

  Материал, написанный каким-то   дремучим антикоммунистом,  был размещен  на «желтоватом»  (в смысле, безответственным за качество публикаций) сайте www k2climb.net и оттуда через   russianclimb попал в  русскую Википедию.  В нем что ни утверждение, то, извините, ложь.

«Ежи Кукучка работал шахтёром и первый раз использовал верёвку и карабины под землёй».

  Кукучка не таскал пеньковой  веревкой уголь в кошелках из шахт. Он учился в  училище типа техникума на электрика в родном городе Катовице, на специалиста по электрооборудованию шахт. Неплохая специальность, с хорошей надежной зарплатой. Но по ней Ежи практически не работал, пройдя только практику. Позже он превратился в штатного спортивного работника,  что тогда значило профессиональную альпинистскую карьеру. Даже если Ежи использовал на работе веревку и карабины (мало ли что), это не имело никакого отношения к его альпинистской карьере.

  Первое спортивное пристрастие Юрека было не совсем типичным для альпинистов, он занимался тяжелой атлетикой. Однако, по каким-то причинам (может, и ошиблись) врачи запретили ему этот вид спорта. Хотя по другим данным, тренер поставил его перед выбором: или штанга, или горы. Кукучка сделал выбор.

  Кукучка начал заниматься сначала в спелеологической секции  харцерский горный клуб. Использовал ли он веревку, работая в шахте, трудно сказать. Вполне возможно. Только спелеологией он занялся еще во время окончания учебы. А там с веревкой все «на ты» с первых шагов.

«Экспедиции Кукучки сталкивались с различными финансовыми и политическими трудностями. В социалистической Польше вложение больших денег в нечто непродуктивное, чем являлся альпинизм, казалось абсурдным. Найти спонсоров было трудно» 

  Писать такие вещи должно быть просто стыдно. Никогда в истории, нигде не было таких благоприятных условий для развития альпинизма, как в социалистической Польше. Польское государство потратило в 70-80-е году больше всех  стран денег на альпинистские экспедиции. При том, что страна не самая богатая. Так что по отношению к численности населения и доходу на душу населения это было первенство, и первенство с огромным отрывом. Даже от ближайших преследователей, коими были Чехословакия и Югославия.

 Находить спонсоров в Польше не было трудно.  Их не нужно было искать. Деньги имелись у альпинистских клубов. За счет государства и за счет проведения работ «промышленного альпинизма». Была, говорят, и помощь от поляков с Запада. Вряд ли, это были принципиальные  по значению, деньги. Но эти дела не запрещалось устраивать. А ведь могли.

«Получить визу, живя за «железным занавесом» — тоже, особенно простому шахтёру — задача не легче, чем пройти задуманный маршрут».

 Тут вообще, всё с головы на голову, то есть, с больной на здоровую. Это что, западные страны не давали визу за то, что он шахтер? В целом, какое-то  теоретическое измышление, примеров не  приведено.  Сомневаюсь, что у Кукучки были с этим какие-либо проблемы с выездом.  Все вопросы решались в начале его карьеры  альпклубами, а потом уже федерацией. Ни в каких очередях не стоял, справки о размере зарплаты не предоставлял, также оплату гостиниц заранее не производил.  Поляки свободно ехали в Европу, «бомжевали» там, ночевали в спальниках на вокзалах, жили в палатках и были всецело заняты одним – спортом. Уже с начала 60-х годов они заявили о себе, как о  стране серьезных и амбициозных альпинистов. Не счесть количества их дерзких достижений в Альпах, Норвегии, на Кавказе… по всему миру…

«Всю жизнь Юрек был вынужден делать восхождения, пользуясь старым, некачественным и не совсем подходящим снаряжением, что и стало впоследствии причиной его гибели». 

  Опять наглая ложь.  Конечно, Польша не выпускала большей части альпинистского снаряжения. И иностранная валюта полякам не доставалась легко.  Но первая сотня альпинистов без большого напряжения обеспечивала себя специальным снаряжением лучших европейских производителей.  Сами же поляки производили отличного качества пуховое снаряжение, неплохие палатки. Было принято их менять на качественное железо, веревки, на ботинки. Также работал канал поставок на Запад советских ледобуров, которые менялись в наших горах на западное снаряжение. 

  Почему погиб Кукучка? Согласно автору, виновата  плохая веревка, ему буквально навязанная коммунистическим режимом. Хорошей динамической веревки в экспедиции было полно. Но больше было тонкой статической веревки, которую использовали для перил. И для этой цели она была вполне адекватна.  Для нижней страховки - слабовата.  Коммунизм никак не влиял на решение Кукучки выйти вперед на 80-метровом репшнуре.  Он погиб, потому что спешил. Потому что хорошо представлял сложность и длину завершающего участка восхождения. Потому что лучше всех в мире знал  закон решающего выхода восхождений такого рода. Этот закон можно сформулировать  примерно так:  для победы нужно сознательно рисковать. Так было на всех его восхождениях, где он редко терпел неудачи.  Практически всегда он проходил по грани, дерзко, решительно, без лишних сомнений и размышлений. Это был его  стиль. Кто-то ходит иначе? Конечно. Но сравните его достижения с достижениями Кукучки.

  Похоже, какой-то занозой сидят в ком-то упрямые факты невероятно высокого уровня развития альпинизма в странах Восточной Европы в социалистическое время. И некоторым умам Запада их хочется объяснить. Похоже, прежде всего, для себя,  как будто остатки совести у людей не дают им покоя. Им  надо всё объяснить и самих себя успокоить. Канадская альпинистская писательница Бернадетт Макдональд пишет большую книгу именно об этом этапе польского альпинизма. Большую книгу. Ни одно слово, ни одно словосочетание в ней  не  дает права усомниться: все успехи польского альпинизма – это проявление протеста против античеловеческого режима в стране.  Всё делалось вопреки режиму. Беспробудная мгла стоит над Польшей, тотальная серость, слежка, репрессии, бедность, ничего не купить, никуда нельзя не выехать. Можно только обманом, и то в горы.

 Вспоминаю статью в газете «Спорт-Экспресс»  о тупости и ограниченности спортивных руководителей в СССР в начале 50-х годов.  Выводы об их  личных качествах делались умозрительно. Но какие бы  не были умственные способности руководства,  результат их деятельности заставил весь мир снять шляпы. Вдруг оказалось, что  всего через 10 лет после разрушительной войны,  к олимпиадам  1956 года  СССР в спортивном плане вырвался на передовые позиции. И спорт стоял на мощном фундаменте - на массовости, а также на отличной организации и обеспечении. Так могло ли быть плохим руководство, если результат его работы был блестящим?

 Наверное, власти социалистической Польши  ни при каких обстоятельствах не могли заставить народ полюбить себя.  Тому много причин. Но они сделали невероятно много для развития спорта, физкультуры, для их доступности для народа. И ни одна экспедиция не уехала из страны против их воли, без одобрения, и чаще всего, без их материальной поддержки. Признание этого никакого вреда либеральным ценностям не нанесет. Если это только настоящие ценности. А не  спекуляции. Спекуляции, с корыстными целями.

 Вот для примера, мы позже начнем историю Ежи Кукучки с его первого успешного восхождения на восьмитысячник, с  Лхоцзе. Можно посмотреть отчет руководителя экспедиции Адама Билчевского. И первые абзацы статьи просто переполнены благодарностей властям города Катовице и воеводства. Это не похоже на дежурные слова, на лесть. Хотя благодарить было за что, в экспедицию поехала команда, состоящая из 23 альпинистов!  Все расходы на поездку были фактически сделаны государством.  Тут-то  и благодарить не за что,  разве могло быть иначе!  

 Однако Билчевский описывает еще и некоторые детали. Когда уже были собраны грузы экспедиции для транспортировки на грузовиках, а это был обычный способ для 60-70-х годов, выяснилось, что проезд невозможен. Исламская революция в Иране перекрыла привычный маршрут.  Руководство Катовицкого воеводства  берет на себя решение вопроса и находит выход. Именно они, власти, руководящие работники, партийцы, находят решение:  теплоход из Ленинграда!  Договориться обо всем, утрясти все детали и найти дополнительные деньги. Плёвое дело, не так ли?   Попробуйте сами… за считанные дни.

Сейчас польские альпинисты вспоминают те времена и вздыхают: «бюрократы нам мешали».  Бюрократы – это такая каста, которая прорастает повсюду и на которую любой из нас найдет причину жаловаться. В любой стране, даже самой  рационально устроенной.  И никто никогда им спасибо не говорил, если они выполняли свои обязанности, и это помогало людям. Но где еще в мире бюрократы так помогали организовывать альпинистские экспедиции, как в Польше. Разве что в Чехословакии.

  Польский народ не любил социалистический режим. Тут споров не может быть. Режим временами «тужился и пыжился», чтобы исправить ситуацию. Но не мог.  Властям вообще тяжело заслужить любовь народа. Это естественно, сваливать на них весь негатив жизни.  Власти в принципе несменяемой тяжелее вдвойне или втройне.  И это еще притом, что главная причина нелюбви – была историческая.  Режим был навязан Польше, так, как будто она проиграла в войне, а не была в составе коалиции победителей. 

 Осталось прибавить открытую информационную войну, которая велась против всего социалистического лагеря. Особенно острая  она была в отношении Польши, как слабого звена. На эту войну отпускались ТРИЛЛИОНЫ долларов, работали тысячи высокооплачиваемых специалистов.  Это было очень серьезно.

 Вознесенный на мировой олимп популярности собственной харизмой и усилиями американских спецслужб Кароль Войтыла  (римский папа Иоанн Павел Второй, кто не знает) полагал, что после коммунистов в Польше  наступит католическая идиллическая республика. Это сродни мечтам Солженицына о возрождении феодализма и средневековья на Руси.  В  реальности Папа  ужаснулся от того, что в действительности произошло.  Страна ярых католиков и профсоюзных активистов стала страной равнодушных  ко всему, кроме денег, торговцев контрафактом и сборщиков немецкого металлолома.  Никого уже не выведет на уличную демонстрацию повышение  цен на мясо. Никого не волнует строительство  или «нестроительство» костёлов. И нет уже  демонстраций  работников судоверфей, потому что нет этих судоверфей. Границы открыты, двери распахнуты, если повезет, можешь устроиться работать куда угодно? Миллионы это сделали и осели за границей. За редким исключением им там не до альпинизма.  

 В 80-е годы каждый сезон сотни альпинистов из Польши ехали в зарубежные экспедиции. Кто были эти люди? Преимущественно научные работники, инженеры, преподаватели, то есть, образованные, культурные люди, с массой свободного времени. 

Лица этого поколения

  Именно то поколение, возможно, было поколением  самых свободных людей в истории человечества.  Они были хорошо образованны, мало беспокоились за своё будущее,  не бились за заработки, легко рисковали своей жизнью и особо никого не боялись.  Между собой всё открыто говорилось и обсуждалось.  Они использовали слабости режима, чтобы жить по своей мечте.  И еще у них были убеждения и вера, в том числе религиозная, в пику режиму. Они были в позиции оппозиции и верили, что сбросив «иго» коммунистов, Польша сразу войдет в рай. Понравился ли им результат? Как там в анекдоте:

- Рабинович, Вы счастливы?

- А что делать?

Как-то Владимир Путин огрызнулся на не очень уместное заявление президента Польши о российско-украинских отношениях:

«В самой Польше есть, чем заниматься - 20-процентая безработица, 92 миллиарда евро внешнего долга. Русская пословица говорит: Нужно думать о собственном доме».

Этим я закончу говорить плохие вещи. 

По большому счету, в Польше всё нормально. Да, жизнь стала тяжелее, да -  детей рождается мало, дорого их растить.  От былой уверенности в завтрашнем дне ничего не осталось Страну спасает её  пассионарность и её высокая культура, настолько мощная, что прошла через века,  усилилась и окрепла в условиях «коммунизма» и сейчас не собирается сдаваться  валу  прущей со всех сторон псевдокультуры. Часть этой общей культуры – альпинистская культура, горная культура. Она жива и здравствует.  По количеству скалодромов, Польша едва ли не впереди планеты всей, также как по тиражам, номенклатуре книг, журналов, фильмов, по количеству фестивалей, соревнований... И еще много можно добавить…

Достаточно пройтись по  традиционной тропе на Морске Око. Вы наполнитесь большим запасом положительной энергии. Потому что параллельно с вами и навстречу будут идти сотни и сотни людей с чистыми и светлыми лицами.  Вы увидите огромное количество детских колясок, малышей с родителями делающих первые шаги. Это впечатляет.

Польский альпинизм сдал позиции? Не более чем альпинизм вообще, в мировом масштабе. Он уменьшился пропорционально  мировому.

Думаю достаточно для предисловия. А это было именно предисловие к альпинистской биографии Ежи (Юрека) Кукучки. Самой биографии может и не быть…

  Итак, начнем говорить об  альпинистской биографии Ежи Кукучки.  Прежде всего, поражает его дерзость. Едва начав заниматься скалолазанием, не будучи суперталантом в этой области, он выходит на сложнейшие маршруты. На второй-третий год  Кукучка уже идет на рекорды, на первые зимние прохождения сложнейших маршрутов в Татрах. В свой первый приезд  в Доломиты он проходит новый маршрут по гигантской стене на Торе Триесте.  Вернувшись в Италию зимой, Ежи участвует в первом зимнем прохождении грозной и гладкой Южной стены Мармолады. Первый визит в Шамони завершается  новым маршрутом на Гран Жорасс, второй -  новым маршрутом на Пти Дрю.  Да, дерзость – это то, что отличало польских альпинистов того времени.

  В 1974 году перспективного спортсмена, а именно такое, спортивное, было тогда отношение к альпинизму,  приглашают в  экспедицию на Аляску. Это первый выезд польских альпинистов в этот район и готовятся к нему тщательно. Команду возглавляет Хенрик Фурманек, опытный руководитель экспедиций, большой авторитет  в мире польского альпинизма.  Кукучка в команде новый человек, ему предстоит первый выход на высоту.  События разворачиваются драматически. Команда успешно проходит сложный маршрут Вестерн Риб. Но уже в районе вершины поляков застает настоящий ураган. Разворачивается самая настоящая борьба за жизнь. Кое-как альпинисты добрались до палаток и остались там блокированными на целых пятеро суток.  Чудом было возвращение из этого плена. Ежи  оказался самым пострадавшим из всей команды. У него были обморожены пальцы на ногах и их немножко подрезали. Был потерян год, да и потом были трудности с восставнолением.

  Если бы не этот случай, Кукучка раньше попал бы в число лидеров польского гималаизма. Но к каким итогам бы это привело?

  Так или иначе, Кукучке  пришлось доказывать своё место среди лидеров, как бы со второй позиции. Пока сборные страны штурмовали К2, три Канченджанги  и зимнюю Лхоцзе, Ежи принял участие в двух экспедициях в Гиндукуш и в одной на Нанга-Парбат . Это была отличная школа. Нельзя сказать, что  Мак-Кинли ничему Ежи не научил.  Он вовремя отказывается от штурмового выхода во время первой своей попытки взойти на восьмитысячник.  Однако Кукучка  всё также спокойно шел на риск, также был абсолютно уверен в себе.

  Осень 1979 года. Большая экспедиция родного клуба Катовице идёт на Лхоцзе. Руководитель Адам Билчевский.  В штурмовом лагере находятся четверо.  Двое из них, более опытные и возрастные, Зигмунд Хайнрих и Януш Скорек, готовятся к выходу с кислородом. Анджей Чок, сходивший летом на Коммунизма с одной ночевкой, уверен в своей форме, и твердо решил идти без кислорода. Ежи Кукучка колеблется до последней минуты. Дело в том, что кроме всего прочего, он идет с тяжелой кинокамерой. То есть, он должен снимать, а это огромная дополнительная нагрузка.  Ежи сначала нагружает на себя кислородный баллон, потом отойдя сотню метров возвращается и выгружает его обратно.

  Бескислородная связка Кукучка – Чок лидирует большую часть этого непростого маршрута. Однако в районе вершины «кислородники»  всё же уходят вперед. Ежи снизу старается снять их выход на вершину. Эх, где же эти съемки?

 Начало 1980 года. 

В этом году поляки застолбили Эверест на два срока. Национальная экспедиция под руководством Анджея Завады прибыла в Непал еще в декабре  и закончила свою деятельность в июне. Первый (самый сильный) ее состав  прославил свою страну, совершив первое зимнее восхождение на Эверест. Кшиштоф Велицкий и Лешек Чихи, ровесники  Кукучки, становятся звездами мирового уровня.  Перед вторым составом стояла задача открыть новый маршрут, так как основной, классический маршрут был занят испанцами. Вообще получить пермит на параллельный маршрут в то время  было чудом. Обычно давали одно разрешение на сезон.

  Маршрут легким никак нельзя назвать, да и как в любой экспедиции было масса проблем. В начале мая удалось подойти к ключевому участку. Это пояс желтых скал, опоясывающий Эверест. Команда изначально была большая и сильная, но так получилось, что большую часть сложной стены Кукучка прошел первым. Повесили веревки, затем тройка альпинистов забросила груз для шестого, штурмового лагеря. И тут началась непогода. Длительная и тяжелая. В конце концов, после недели снегопадов и ветров, оказалось, что по разным причинам на вершину могут идти только двое: Ежи и Анджей Чок.

 И что им не просто придется тропить весь путь по снегу, откапывать веревки, но еще и нести дополнительное снаряжение. К счастью друзьям, удалось быстро найти засыпанную снегом заброску. Они ставят палатку и отдыхают...  Утром, взяв по баллону кислорода, связка Кукучка – Чок   выходит на штурм. Всё покрыто глубоким слоем снега, идти невероятно трудно. Выходят на Южную вершину, там кислород кончается…   Но этих ребят ничего не может остановить, они ползут вверх. В 16 часов Кукучка и Чок  на вершине.  Забирают испанский вымпел, оставленный пару недель назад соседней экспедицией, поднимавшейся по классике, оставляют свои сувениры и вниз.

«Да,  еще раз убедились, что спуск опаснее, чем подъем» - напишет потом руководитель экспедиции Анджей Завада. Ночь была бессонной и у него и у восходителей. Они в темноте с трудом, почти случайно, нашли полузасыпанную снегом палатку, И ночью неоднократно откапывались от сходивших на них лавинок.  Без сна, без питья, на грани истощения, утром парни нашли в себе силы двинуться вниз. Хорошо, что дальше были провешенные веревки. Еще день ушел на спуск в Вестерн Кьюм и дальше, день на ледопад.

Анджей Завада ("Лидер") за работой руководителя экспедиции на Эверест 1980 года

1981 год

  Войтек Куртыка, партнер Ежи по скалкам и ранним альпийским восхождениям,  к тому времени был уже звездой мирового уровня. Лучший скалолаз Польши, он нашел себе иностранных партнеров и далеко оторвался в «табели о рангах» альпинистской элиты от своего друга. Вместе с бесшабашным английским героем Алексом Мак-Интайром  Куртыка уже прошел пару топовых, рекордных  маршрутов.  В круге  следующих интересов этой команды были несколько проблемных стен. В 1981 году весной друзья попробовали выйти на Западную стену Макалу. Ничего не получилось из-за погоды. Перенесли попытку на осень. На этот раз Куртыка пригласил присоединиться к их мини коллективу  Кукучку….. (продолжение следует)

Сегодня, 15 сентября на вершину восьмитысячника Дхаулагири (Dhaulagiri, 8167 м) - седьмой по высоте вершине в мире начал свое штурмовое восхождение знаменитый 78-летний испанец Карлос Сория (Carlos Soria) 

Подробней о экспедиции Карлоса этой осенью Вы можете прочитать в статье: 78-ЛЕТНИЙ ИСПАНСКИЙ АЛЬПИНИСТ КАРЛОС СОРИЯ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИК ДХАУЛАГИРИ

Само штурмовое восхождение Карлоса с командой началось из базового лагеря 12 сентября. В это день он и два его напарника Сито Каркавилла (Sito Carcavilla) и Луис Мигель Сориано (Luis Miguel Soriano) дошли до первого высотного лагеря. На следующую ночь команда поднялась во второй лагерь. Оттуда вчера они дошли до третьего лагеря на отметке 7300 метров, хотя их первоначальный план был в установке лагеря на отметке 7600 метров. 
По своей давней привычке Карлос устанавливает высотные лагеря заметно выше чем обычно это делают другие команды.
В ночь на 15 сентября тройка вышла на решающий штурм вершины, на которой они планировали быть к середине дня по местному времени. 
Погода благоволила альпинистам и не было никаких внешних причин, которые могли бы помешать успешному восхождению.

Однако, поднявшись в предвершинную зону, на гору опустился туман, снизив видимость почти до нуля. 

Маршрут Карлоса Сория на вершину Дхаулагири

После долгих попыток поиска правильного маршрута на отметках выше 8000 метров, команда приняла непростое решение спускаться вниз, к тому же их силы быстро истощались.
На завтра команда должна спуститься в базовый лагерь. 
Но, не смотря на досадную неудачу, Карлос не опускает руки. Благодаря тому, что их первая попытка была совершена в самом начале альпинистского осеннего сезона, у команды в запасе есть еще время для как минимум одной-двух попыток. 

Напомним, что восьмитысячник Дхаулагири это можно сказать "давний знакомый" Карлоса: теперешняя попытка была уже восьмой в его карьере, а в целом, Карлос намерен завершить прохождение программы 14х8000 и стать самым пожилым альпинистом в мире, кто смог бы подняться на все 14 восьмитысячников мира. 
На данный момент Карлосу не хватает лишь двух вершин: Дхаулагири и Шишапангма.

Стоит отметить, что этой осенью на Дхаулагири есть еще одна команда, которая работает над восхождением без помощи шерп, это швейцарско-итальянская группа: Давид Герлеро (Davide Gerlero), Карло Альберто Чименти (Carlo Alberto Cimenti) Маттиас Кёниг (Matthias Koenig) а также болгарин Боян Петров (Boyan Petrov)
Однако, поскольку это группа прибыла в базовый лагерь заметно позже команды Карлоса, это означало, что последние должны были втроем проложить маршрут! 

С другой стороны, экспедиция Карлоса была довольно быстрой, 19 августа они прибыли в Катманду, а уже 1 сентября развернули базовый лагерь. Еще две недели уши на акклиматизацию, работу над маршрутом и организации штурмового восхождения.

Источник: Редакция 4sport.ua

Легендарному альпинисту Сергею Бершову - 70 !!!

Глеб Соколов, знаменитый альпинист из Новосибирска, подробно рассказывает о своем снаряжении для альпинистских восхождений. В конце интервью - немного о философии...

"Если ты начинаешь такое восхождение, то назад спуститься уже практически невозможно. Это движение в одну сторону, поэтому мелочей быть не может". Глеб Соколов.

Что такое высотные технические восхождения? Сначала представьте себе хорошие нагрузки при сложном лазании, а потом перенесите действие на высоту Эльбруса и выше, добавьте протяжённость маршрута в пару километров и вы получите высотно-технический класс. Впечатляет?! Глеб Соколов не понаслышке знает об особенностях таких восхождений. В 2009 году в связке с Виталием Гореликом он прошел почти 2-х километровую стену пика Победы по Верблюду за 9 дней. Мы успели побеседовать с Глебом в его краткий визит в Москву об альпинизме, жизни и снаряжении.

*******

Публикация Елены Лалетиной, Russianclimb.com к 60-летию 

ГЛЕБ СОКОЛОВ: 60 ЛЕТ. ИНТЕРВЬЮ С ВЫДАЮЩИМСЯ РОССИЙСКИМ АЛЬПИНИСТОМ

Глеб Соколов. пик Победы (7439 м). 2013 год

-Что юбиляр предпочитает выпить?

- Портвешка! Белого Крымского. И Ливадии. И Черного полковника.

- Да ты поэт :) Блестящий высотник, фотограф, горнолыжник, знаток хороших крымских портвейнов и любитель свежих огурцов на 7000. Выпьем за твою трепетную душу нежного романтика в шкуре слегка циника :) и за вполне-еще-ничего-себе-перспективы. За твои планы и мечты, за удачу, за любовь!


-Жизнь к 60 вошла в рамки как у большинства, или еще хватает степеней свободы? Возможны непредсказуемые варианты, которые могут круто изменить твою жизнь?

- Не удивлюсь ничему. Но вслух даже предполагать не стану. Давно заметил: как поделишься – все пропало, не осуществляется… поэтому о вариантах промолчу. :) Но замечу, что в любом раскладе жить нужно так, чтобы Богу было интересно наблюдать за тобой… И чтоб не было потом мучительно больно...

В действительности же все мы в определённом возрасте уже как трамваи на рельсах. И куда ехать, и стрелочки в основном выбирает дорога, а не мы.

- В свете «дороги выбирают нас», как тебя занесло в альпинизм?

- Какое-то время в детстве я провёл в Москве, учился в 705 школе, на Соколе. Мама преподавала в той школе литературу, и я имел неограниченный доступ к библиотеке. Прочел всего Купера, Жюль Верна, Марка Твена и т.д. Героями там были путешественники, исследователи, первооткрыватели. Так сложился мой образ «идеального человека». Это и определило мое будущее. На 2-м курсе я поехал в а/л Алибек. Это был 1972 г.

Глеб Соколов

Глеб Соколов

Глеб Соколов. пик Карла Маркса

- И так полетел год за годом. Для тебя, образованного молодого человека, живущего и работающего в Новосибирском Академгородке, горы были самым интересным на протяжении многих лет? Были сомнения в правильности выделения такого большого куска жизни для горовосхождений? Разве не было желания реализоваться в чем-то другом, более творческом, требующем напряжения интеллекта?

- Сомнения были всегда! Всю жизнь! Горы были главным хобби, но работа нравилась мне не меньше. В то время от придуманной схемы, от работающего устройства я получал ничуть не меньше удовольствия. А альпинизм - это другое, лежащее в другой плоскости занятие.

-Как удавалось совмещать поездки в горы с работой?

- По-разному. После Буревестника я ушел в СКА. Вот где наступило альпинистское счастье... Приносишь на работу повестку из военкомата: отпустить на тренировочные сборы на такой-то срок... Обычно мы в Фанах, в Арче месяц форму набирали, а затем на поляну Москвина... Так 2,5 - 3 месяца в году. Зато потом на работу с таким удовольствием выходишь... В СКА-18 у нас с Николаем Шевченко была классная компания и команда.

- Почему же ты в итоге предпочел горы творческой работе с интересными горизонтами?

- Благодаря этому гаду, Горбачеву. Когда страна, наука, производство, стали разваливаться, когда перестали платить зарплату, а потом и работы просто не стало, пришлось уйти на вольные хлеба, чтобы просто как-то выжить. Горы стали доминантой.

- Стало быть, ты - жертва перестройки?

- Да мы все её жертвы! Поэтому путь в работе лег извилистый (а в альпинизме он как раз прямой, как рельс :) Но я не стал альпинистом-профессионалом. Профессионально надо заниматься этим не так... Я жил в городе, далеком от гор и интенсивного развития альпинизма. Ну, и сомнения меня грызли, до тех пор, пока в первый раз не поехал в Гималаи... Памиры-Тянь-Шани глаз замылили, а тут такая красота... Захотелось поделиться ею с родными, друзьями. А когда получились первые фото, я и попался... Рисовать я абсолютно не умею. Только с циркулем и линейкой. А тут несколько боль-мень фоток привели меня в искренний восторг... И всё...

-Как из разновидностей альпинизма ты выбрал именно высотный?

- Скажу так: в какой-то момент мне осточертел альпинизм. Все стало как-то нудно повторяться... И тут я впервые отправился в высокие горы. Мы поехали на юго-западный Памир. Моя первая высокая гора п.К.Маркса. Мне было тяжело, как и остальным. Потом был пик Ленина. Потом Коммунизма - и мне понравилось! Это ощущение... весь мир под ногами... Вот тогда-то и определилось, что высота - это то, что меня по-настоящему тянет... Высотный альпинизм - это "Формула один", скоростной спуск... Остальное все не так страшно...
В 90 г. мы сходили траверс п. Горького – Хан-Тенгри (тренер Н. Шевченко. Классная была команда, но на один проект....) Потом я сходил на Хан из лагеря в лагерь (90 г), за 17 часов из БЛ в БЛ, и прикинул, что так же можно делать и остальные наши 7000ки… И уже в 93 г. восхождением на п. Победы я закрыл программу одиночных скоростных восхождений. И начал думать об одиночном траверсе Победы… Посчитал, что с перевала на перевал можно сходить за сутки, но, конечно, при удачных обстоятельствах. Риск довольно большой. Мечтал до 2002 г., но в погоду все не попадал…

-Ты ходишь соло, ходишь в двойке, и в экспедициях работаешь в большой команде. Где тебе комфортнее?

- Ненавижу вермишель и макароны. Или рис. Столько их съел на сборах, в экспедициях… так и здесь... Ходишь в команде, оскомину набьет - начинаешь плеваться, хочется чего-то другого. А потом походишь один или в двойке, или гидом... а потом снова попадаешь в команду, и чувствуешь, как в команде-то здорово! Ни один способ не лучше другого, надо не переедать сверх меры.

Глеб Соколов

Глеб Соколов

Глеб Соколов

- Сейчас уже практически нет традиционных команд (как раньше в СССР спортивные команды, которые долго вместе тренировались, готовились к проекту, росли в одном коллективе, имели длительную схоженность и т.д.)


- Выхода нет. Раньше было государственное, профсоюзное финансирование. Были спортивные общества и т.д. И чтобы попасть на чемпионаты, надо было очень здорово себя зарекомендовать. В Москве определяли, кто едет, кому и сколько дать денег. А своих денег не было, кроме зарплаты. Все были бедны, честны... Заработать что-то дополнительно можно было только изредка на "калымах". А больше никак. Когда государственное финансирование исчезло, получился провал и в спортивном альпинизме. А когда появилась спонсорская поддержка, все уже стало по-другому. Классические сборные команды, хоть это и замечательно, но очень дорого… Поэтому сейчас команды складываются на конкретный проект, на короткий промежуток времени, по интересам...

- Отличается ли работа в международной экспедиции, где ребята собрались, как ты говоришь, по интересам, от работы в команде, например, у Виктора Козлова? В первой выкладывается ли каждый ради общей цели?

- Принципиальной разницы в этом плане нет. В международной команде мы также зависели друг от друга, и пахали и выкладывались все вместе... А у Вити в экспедиции, например, на Западной стене К2 у нас была отличная группа: Женя Виноградский, я, Виталя Горелик и Виталя Иванов. Нам было здорово вместе. В экспедиции с узбеками на Аннапурне прошлой осенью, казалось бы, работали вообще две отдельные команды, но мы даже ни разу голос друг на друга не повысили.

- Длительная экспедиция в команде – это тяжело?

- Тяжело. Но мы приспосабливаемся.

Глеб Соколов

Глеб Соколов

- Каким ты видишь идеального партнера для восхождения в двойке?

- Чтобы было о чем с ним поговорить. Если совпадение только спортивное, техническое, а душевно у нас нет общего... это напоминает эрзац-питание на высоте. Мне нужно, чтобы общение по душам было надолго, и было интересно... С Виталей Гореликом мы ходили с 96 г., через него я познакомился и с Сашей Кириковым. С ним мне хорошо. И раньше у меня были прекрасные напарники. Правда, многих уже нет…
Сейчас мне стало интересно ходить на высоту с девочками. При условии, конечно, что эти девочки подготовлены физически. С ними можно поговорить совсем иначе, чем с ребятами. Вроде бы те же темы, но точка зрения совсем иная. Это новый опыт, приятный :)

- Гималайский альпинизм открыл тебе новые горизонты?

- Да. Я же уже говорил. Экспедиция на Макалу в классной компании это вообще другой масштаб измерений. Это вообще почти космос. Приходит понимание, что стоишь на такой высотище, где уже кроме самолётов никого и не бывает. Фантастические краски, виды, звуки... Голова как-то по-другому работает. Не хочу сказать, что сносит, но эйфорическое что-то есть.
Постепенно острота, конечно, падает, но интерес подогрелся экспедициями Виктора Козлова – на Лхоцзе Среднюю, Эверест, Западную стену К2.

Ну, а сейчас я живу идеей нового маршрута на Великий и Ужасный. Красивого, логичного… Если получится, у меня будет два первопрохода на Эверест. Как у Пети Кузнецова…

От ред: Напомним, что в сезоне 2013 года экспедиция российских альпинистов Глеба Соколова и Александра Кирикова на Эверест отложилась на следующий, 2014 год из-за финансовых проблем. В начале 2013 года команда сообщила о планах взойти на Эверест по новому маршруту по Восточной стене.
Пока конечно нет никаких сведений о участии Глеба и Александра в экспедиции 2014 года, но если им удастся найти средства на экспедицию, то этот проект станет пожалуй самым знаменательным в сезоне 2014 года


- Как получилось первый раз поехать в Гималаи? где ты взял денег?

-Всё было бесплатно. И первая экспедиция, и ещё две. Вечно благодарен нашему руководителю Володе Савкову. Царство ему Небесное!

Глеб Соколов

Глеб Соколов. 1997 год

Глеб Соколов. 1998 год

-Ты носишь книги на 8000 м. В фильме «Русский восьмитысячник» у тебя на Южном седле увесистый такой том… неужели не в лом?

- Тяжело, но надо же чем-то заниматься на высоте.

-??? Разве подъем на 8000 – это не самодостаточно? Там передвигать ноги – уже занятие.

- Ну, ещё много чего надо на 8-ми тысячах освоить. Когда один или вдвоём, часто ношу с собой электронную книгу. Читаю всякую глупость – детективы, фантастику. А на Эвересте, на Северной стене в преферанс играли. В карты классно – голова занята, поэтому и не болит :)

- Как ты относишься к утверждению Букреева, что на высоте риск погибнуть у сильного больше, чем у слабого?

- Не согласен. Разные причины гибели. Слабый погибает на высоте от болезней, обморожений, глупостей… А сильный от аварий. Сильный высотник понимает, есть у него здоровье, или нет. Чувствует, адекватно оценивает. Слабый не понимает.

- Почему так мало людей придумывают свои оригинальные проекты в альпинизме?

- Индивидуальностей осталось мало. В техническом классе еще что-то есть… а в высотном почти вакуум. Большинство занимается альпинизмом отпуска, по аналогии с «походами выходного дня». Трудно вписать мечту в такие рамки.

- Главный и абсолютный ключ к успеху — мечта. Нет ничего более сложного, чем простота мечты?

- Люди похожи на животных. Одни спокойно пасутся, им хватает лужка. Другим непременно надо лезть в тайге напролом... А есть такие, которым надо путешествовать. Мы в Антарктиде встретили пингвина в 100 км от берега. Замерзшего. Зачем он туда пошел? Может, ему было просто любопытно – а как там, куда никто из них не ходил? То же и у людей.
Это специфическая потребность. Вот я сейчас не сходил на Гору. Значит, нет удовлетворения. Есть зуд – сейчас бы сорвался и махнул бы куда-нибудь еще… Нужна разрядка, иначе начинаешь хамить, грубить… Вот в 2009, когда мы с Виталей прошли «Верблюда», я был абсолютно удовлетворен. Три месяца после этого спал спокойно…

Глеб Соколов. 2009 год

- Цена мечты? Тебе приходится по нескольку раз ехать на одну и ту же гору. Ждать погоды. Тратить здоровье, деньги, время. Возвращаться ни с чем...

- Ну, а как по-другому? Конечно, это нелегко. Готовиться, надеяться, ждать, отступать, снова готовиться… Но на стадионе тоже здоровье тратится... Может, благодаря горам и папе с мамой, я до сих пор в нормальной форме. Кстати, я знаю, почему я не сходил в этом году, железно знаю. Вот видишь оберег? Я его на Хане нашел. И все эти годы носил его с собой, и все было ОК. А в этом году я его не взял... и не сходил на гору...

- Сколько сейчас у тебя в голове маршрутов, о которых ты по настоящему мечтаешь? Какие планы на далёкое будущее? То есть не на год-пять вперед, а именно на старость?

- Два. На Победу и Эверест. Потрясающие маршруты. Нет, три. Ещё траверс всей Лхоцзе. Если Витя перенесёт экспедицию на год, то я попрошусь в команду. Есть и более дальние, но про те я пока еще думаю... На старость (хе-хе!) хочу сходить на все существующие восьмитсячники (их около 26).

- Как рождается идея нового маршрута, проекта?

- Ну как… Вот мы долго смотрели на Победу. Это же не Северная стена Хана, где все исхожено. Тут же всё новое. Страшная фантастика! Нашли лазейку. И на третий год сходили. А ведь куча народу тоже смотрела на него. Фиг знает с какого года. И желание возникало, но с каждой новой лавиной оно уменьшалось и уменьшалось... Нового полно вокруг. Надо уметь выбирать по себе и даже выше. А Бог в это время наблюдает за нами и смеётся! :)

- Альпинизм - это эгоистичное занятие?

- Конечно, как и любая настоящая деятельность. Либо ты в стаде, либо окружающие должны принести себя в жертву или хотя бы не мешать, чтоб ты добился успеха.

- По альпинистским меркам ты хороший альпинист - потому что ты старый альпинист. Накопив солидный багаж опыта, как ты делишься этим опытом с молодыми?

- Да я написал пару статей на Риске. Но из тех, кто приезжает на Южный, мало кто это читал, к сожалению. Самое эффективное учение, когда ты по глупости попадаешь в задницу, потом тебя спасают и затем бьют морду! Мне стыдно, но в прошлом году мне пришлось человека бить ногами. Когда слова не помогли. И вот за ноги-то мне не стыдно, а за слова не очень хорошо – наговорил там всякого... Этого поляка мы спасли. Потом благодарил. Но за слова все равно неудобно.

- Оттачивается ли интуиция за годы? Что тебе подсказывает чутье?

- Ну да, каждый год, когда я уезжаю в горы, мне внутренний голос говорит: «Не едь!»

- У тебя наверняка были случаи, когда ты спасся, благодаря чуду. Было ли у тебя, что в пиковый момент ты мысленно просил благодати (больше надеяться было не на что), и вот она явилась?

- Попал на траверсе Победы в лавину. Пролетел метров 100. Остановился. Осторожно поворачиваюсь - а за спиной стена. 2 км обрыв. Любое неловкое движение – и я улечу. Т.е. на самом-самом краешке остановился. Это я отношу к чудесам. Но я тогда ничего не просил. У Него...

- Было ли у тебя на горе чувство паники когда-нибудь? инфернального ужаса? эту сторону альпинизма никто обычно не описывает...

- Бывают моменты, когда понимаешь, что все, капец... обыкновенный человеческий страх. без инфернальностей. Типа, когда на траверсе Победы, перед Восточной не мог поставить палатку. Ветер, сил не осталось, замерз напрочь… И в варежках, и голыми руками... Аж заревел. Но как-то, от обиды получилось.
Ноги иногда ватные бывают. Когда понимаешь, что полёт рядом...

- Какие особенности альпинистов можешь отметить? Системные? На горе все выпячено гораздо рельефнее. Например, мелочность и великодушие…

- Там все рельефнее. Великодушие может проявиться в оставленном для тебя глотке воды. И наоборот. А в целом альпинисты – это люди с пониженным чувством риска. Они играют в опасную игру, которую сами и придумали. (На войне люди тоже играют в опасную игру, но ее придумали другие). Некоторые вещи доведены до абсурда. Есть явные пороки, а есть тайные. Отсутствие одних пороков компенсируется другими.

В моем окружении хватает прекрасных людей – добрых, щедрых, великодушных. Я не люблю жадных людей. Жадность и зависть разрушительны.

- Часто видишь, как люди звездятся? и пропадают как личности?

-Вижу, конечно, часто. Ну, раз звездится, значит, не прошел, на "медных трубах" застрял/

- Точка возврата. Очень трудный момент для высотников. У тебя были трудности, сомнения?

- Это вечная тема. Всегда думаю: «вот дойду до туда и поверну обратно». Дохожу - и иду дальше. На Лхоцзе Шар на 7900 мы прожили 3 ночи. Остались еще на одну. Сил уже мало.
Утро. Ни ветерка. Солнце в склон. А это 1-е ноября. Договорились, что пойдем, но железно повернем назад в 14-00. Я шел первым. Вершина уже близко. Не буду поворачивать. Решил, что надо оторваться от группы метров на 100, чтобы не доорались. Иду. Оглядываюсь: все тоже идут. 15 -00…16-00...идут. Погода сказочная. На вершину вышел в 18-15. Остальные подтянулись. Через 15 минут зашло солнце. Спускались ночью. Мороз - градусов сто! Ну, ирреальный холод. В палатку залезли в 4 ч ночи.

И на траверсе Победы была такая ситуация. Когда топтал эти бесконечные снега. Думал: надо поворачивать, дальше будет поздно. А потом раз – и понял, что уже невозможно повернуть, т.к. по этим снегам не спуститься просто-напросто. Вверх еще можно ползти, а вниз слишком опасно. Пришлось идти траверс до конца.

Когда бегал на Победу в 93-м... на Важу поднялся, мокрый весь, холодно, замерзаю конкретно. Надо поворачивать... Вдруг из пещеры вылез алпинист... Думал, пригласит в пещеру погреться. И я бы дальше не пошел. А он молча хмуро посмотрел – и ни слова. И я пошел дальше...

-Ты бы хотел, чтобы твой сын занимался альпинизмом?
- Нет, конечно!

-Как ты относишься к женщинам-высотницам?
- В основном они малоприятны. Дуры. Но есть несколько женщин, которыми я искренне восхищаюсь. Например, Эльвира Насонова. Среди тех, кто не просто сходил пару семитысячников, а посвятил себя высотному альпинизму, она действительно выдающаяся фигура. Сильная спортсменка, грамотная, и исключительно женственная. Это сочетание просто очаровывает. Ну, и среди молодых женщин мне посчастливилось встретить очень приятную высотницу.

- Это любовь?

- Секрет!

- Как при всех своих регалиях ты до сих пор остался просто МС?

- В какой-то момент меня это цепляло. Особенно после Лхоцзе Средней. А после Эвереста я мысленно всех послал. И когда за "Верблюд" нам с Виталей дали второе место, я сказал, что больше никогда не стану играть в чемпионов. Да и смешно всё это...

- Горные лыжи для тебя…

- …это свобода. Своего рода оргазм. Он бывает пищевой, горный, а это лыжный. Если катит- то эндорфинов выделяется больше, чем при сексе. Физуху перед сезоном накатываю в Шерегеше. В этом году у меня будут две пары новых лыж… Эх, катанём...
А вообще для меня главные удовольствия в жизни, это горы, лыжи, любовь и болота.

- Фотоаппарат для тебя…

- Это мой любовник! он ночует в моем спальнике, спит у меня на груди. И кто кого – непонятно J Нельзя, чтобы отпотел. Поэтому только в спальнике. А это вилы. Правда, еще там со мной спят книжка, рация, огурцы, яблоки. И вот представь: чтобы перевернуться, ты сначала перекладываешь все это добро. И затем переворачиваешься сам.

- Как ты совершенствуешь свое фотомастерство?

- Вначале мне подсказывали мои друзья, профессиональные фотографы. Я сделал первую выставку, по-детски наивную. Потом был прорыв. Но меня стали и критиковать по-взрослому. А вот третья и четвертая выставки уже были под знаком плюс. Это были большие, полноценные экспозиции, на 100-120 фото.
Иногда, отправляясь в горы, ставлю себе определенную задачу, есть интересные идеи. Но не всегда получается сделать, то погоды нет, то еще что-то мешает…

- Чего ты боишься?

- Глупой смерти. Болезни.

- Ты не чувствуешь себя одиноким? С горами, но без семьи?

- Нет. Сейчас все зашибись... Но если бы мне предложили еще жизнь, или несколько... то я бы был рад. Новые реинкарнации, как у буддистов. Я бы еще раз целенаправленно занялся бы альпинизмом. Выбрал бы правильное место. Стал бы боевым летчиком. Служил бы на подводной лодке. Пошел бы в одиночную кругосветку. Стал бы классным фотографом. Путешествовал бы по-настоящему. Стал бы врачом-анестезиологом. Т.е. 5-6 вариантов следующей привлекательной жизни я знаю, какие бы хотел. Пару книжек хочу написать. Идей много, а мастерства нет.

- Благодаря поддержке друзей и спонсоров, ты побывал в самых разных уголках земного шара - и в Новой Зеландии, и в Африке и в Южной Америке, и в Антарктиде ... Ты счастлив, что это стало возможным? Эти люди, что тебе помогли - они тебя сами искали, чтобы ты как гид помог им, или ты старался организовать такие проекты по своей инициативе?

- Целая куча вопросов. Ответить сложно. Где-то были коммерческие поездки, где-то спортивные. Мои постоянные генеральные спонсоры - НПФ БАСК и ДРУЗЬЯ. С первым я дружу уже больше 15-ти лет, со вторым - всю альпинистскую жизнь.

- Твои друзья-бизнесмены не смотрят на тебя с сожалением: ты не зарабатываешь денег, у тебя нет ни квартир, ни машин? Только фотоаппарат и снаряга. Но в то же время ты не безликая часть толпы, и не кроишь свою единственную жизнь по ценностным лекалам других людей.

- Мы по-хорошему друг другу завидуем. Они завидуют мне: я занимаюсь тем, чем они когда-то занимались сами. А я завидую им, их возможностям и реализации в чем-то интересном. Мы гармонично живем рядом.
Я счастлив и жизнь еще полна чудес!

С Глебом беседовала Елена Лалетина, Russianclimb.com

Все фото из архива Глеба Соколова

Высотные восхождения Глеба Соколова

год	Семитысячники	Восьмитысячники
1979	Ленина (7134м.)
1980	Коммунизма (7495м.)
1987	Корженевской (7105м) 2 раза Ленина (7134м.)
1988	Корженевской (7105м.) Коммунизма (7495м.) 2 раза Ленина (7134м.)
1989	Ленина (7134м.) 2 раза
	Корженевской (7105м.)
1990	Хан-Тенгри (7010м.) 2 раза.Траверс Горького-Хан-Тенгри. Забег из БЛ в БЛ за 17 часов.
1991	Корженевской (7105м.) 2 раза. Коммунизма (7495м.)За 19-40 из БЛ в БЛ Ленина (7134м.)За 12 часов с 4200 и обратно
1992	Корженевской (7105м.) 2 раза
	Хан-Тенгри (7010м.)За 14часов из БЛ в БЛ
	Победа (7439м.)
1993	Хан-Тенгри (7010м.) 3 раза
	Победа (7439м.)За 20 часов с 4100 и обратно
1994	Хан-Тенгри (7010м.) 3 раза За 15 часов из БЛ в БЛ
1995	Победа (7439м.) Вершина 7 мая Хан-Тенгри (7010м.)
1996		Макалу (8481м.)
1997		Лхоцзе Главная (8516м.)
1998	Хан-Тенгри (7010м.) 3 раза	Лхоцзе Шар (8383м.)
1999	Хан-Тенгри  (7010м.) 3 раза
2000		Лхоцзе Главная (8516м.)
2001		Лхоцзе Средняя (8414м., первовосхождение)
2002	Хан-Тенгри (7010м.) 2 раза
2003	Хан-Тенгри (7010м.) Победа (7439м.)Первопрохождение через балкон сев стены
2004		Эверест (8848м., первопрохождение)
2005	Хан-Тенгри (7010м.) Победа (7439м.) Одиночный траверс с пер.Чонтерена до пер. Дикий	Чо-Ойю (8201м.)
2006	Хан-Тенгри (7439м.)3 раза
2007		К2 (8611м., первопрохождение)
2008	Хан-Тенгри (7010м.) 2 раза
2009	Хан-Тенгри (7010м.) Победа (7439м.)Первопрохождение	Манаслу (8156м.)
2010	Хан-Тенгри (7010м.) "Змейка"
2011	Хан-Тенгри (7010м.)
2012	Хан-Тенгри (7010м.)

Всего 53 восхождения

Всего 9 восхождений