Мартэн Лаксенмэр – французский компьютерный дизайнер, работающий по многим направлениям. Он никакой не специалист по горам, сам альпинизмом никогда не занимался. Так что нужно отнестись к его работе с определенным снисхождением. Говорят, можно было был несколько больше маршрутов нанести. Ну, вряд ли все – это уже сложная работа для профессионалов. Замеченные мной ошибки относятся к одной, дорогой нам горе. Её француз зачем-то назвал Lohtse и зачем-то нанес незаконченный маршрут по Южной стене. Синим цветом показанная линия, должна, наверное, носить имя погибшего при попытке её прохождения Ежи Кукучки. Пока до конца этот маршрут никто не прошел. Наша «советская», «профсоюзная» линия находится левее…

Сайт Ukclimbing.com связался с французом и он  поведал: «Один из моих дедушек жил в Шамони, так что ребёнком я каждое лето бродил по окрестностям Монблана. Страсть к высоким горам и альпинистским историям во мне заложена изначально.

Замысел проекта появился год назад. Тогда я прочитал книгу  "No Shortcuts to the Top" Эда Вистарса и под  впечатлением от нее ещё множество статей о высотных восхождениях в Гималаях. Я по-настоящему увлекся этой темой, меня, мне была интересна информация о «Зоне смерти», выше 8000 метров, где малейшая ошибка может стоить жизни. Я понял, как хорошо альпинист должен быть готов к таким испытаниям, и физически и морально.

Это была моя работа на свободную тему, я хотел показать, как я умею работать с 3Д. Первым делом я загрузил карту высот Эвереста. Получилась 3Д модель горы. Для уточнения рельефа я использовал снимки спутников NASA. В остальном проблемы возникли лишь с Gasherbrum II, по которому мне пришлось специально заказывать информацию».

Смотрите и вращайте:   http://www.martin-laxenaire.fr/experiments/8000ers/

Я их чуть повращал уже , приятное занятие  

6 декабря – юбилей Ханса Каммерландера.

Эту фотографию знаменитый южнотирольский альпинист сделал этой осенью. На ней изображена гора Манаслу, много значащая в его жизни...

  Он руководил треккинговой экспедицией по маршруту «Вокруг Манаслу». 

А несколькими месяцами ранее в одном из интервью Ханс заявил, что планирует взойти на вершину Манаслу в 2017 или 2018 году. Следует напомнить, что Каммерландер был одним из первых коллекционеров восьмитысячников (7 из них он совершил в компании с Р. Месснером) и имел все шансы давно стать «покорителем» всех 14 высочайших вершин мира. Однако трагический случай 1991 года на Манаслу  перечеркнул его стремление. По возвращении домой, он заявил, что поставил точку в этом вопросе. И никогда не вернется на эту гору, на которой, по его словам, объективная опасность превышает разумные пределы.

О счастье и благодарности. Просто смотрите

 Тогда, в 1991-м, еще не провешивали веревки от первого лагеря до вершинной точки. Да вообще, команда из трех альпинистов поднималась самостоятельно, без помощи высотных носильщиков.  Погода была ужасная всё время их пребывания,  и тирольцы уже были готовы возвращаться домой, когда вдруг появилось «окно». И они рванули. Однако на подходе к вершине это «окно»  начало захлопываться.  В  начинающейся буре тройка альпинистов спускалась каждый сам по себе.  Сначала ушел вниз  Фридл  Мучлехнер, затем решил повернуть Карло Гросрубачер. Каммерландер  пытался продолжать сам, но  погода портилась, холодало и он решил также спускаться.    Когда Ханс спустился к палаткам, то Гросрубачера в лагере не было, только Мучлехнер. Пошли на поиски и нашли Карло мертвым недалеко от палаток, парень по какой-то причине сорвался на льду (он был в одной кошке)  и погиб.  Буря крепчала и уже двойка альпинистов пошла вниз, через ветер и грозу.  И тут внезапный удар молнии убил на месте Мучлехнера.  Можете представить весь ужас, который обуял беднягу Камерландера, который за четыре  часа потерял двух  близких друзей. 

Селфи Каммерландера от амя 1991 года, в палатке после гибели друзей

По возвращении домой, Камерландер заявил, что никогда больше не вернется на эту  злую гору.

Каммерландер – безусловно, один из  величайших альпинистов всех времен и народов.  До 50 лет он продолжал совершать рекордные проекты, в смелом альпийском стиле и в расчете на силу и удачу. Риск был неотъемлемой составляющей его восхождений.  Но потом, после рождения младшей дочки, его запал закончился.  Сложные восхождения ограничились классическими путями на Логан и Тайри. Восхождений типа Джасембы  в 2007-м больше не будет.

Это счастливый момент. Но в 2013 году случилось и несчастье. Ноябрьским вечером в паре километров  от своего дома  Каммерландер в состоянии легкого алкогольного  опьянения устроил аварию, повлекшую множество  травм и стоившую одной человеческой жизни. Погиб 21-летний парень. Сам Ханс с несколькими переломами был увезен в больницу. В 2015 году суд определил наказание Каммерландеру -  2 года условно, 1 год лишение прав и незначительный штраф. 

"Моя самая большая ошибка" и её результат - разбиатя машина и след на всю жизнь

Подавляющее большинство знакомых с делом были поражены мягкости приговора. Что, сыграл свою роль звёздный статус  подсудимого?  «Издевательским» назвали приговор родители погибшего. Интернет вскипел, на Каммерландера посыпались злые посты.  Он насчитал их 8 тысяч.   Ханс даже подумывает о том, чтобы из Италии перебраться в Австрию, из Южного Тироля в Восточный Тироль. Тяжелый груз. С ним он продолжает  работать в качестве гида, руководителя своей компании (альпийской школы).  Планы на 2017 год опубликованы,  в них Манаслу пока не значится.  Но посмотрим….

Главное для таких людей – идея… Слово не воробей, его Каммерландер уже сказал. Журналист спросил, а как же Шиша-Пангма? На самой высокой точке этой вершины южнотиролец не был.  Для того, чтобы считаться «покорителем» 14 восьмитысячников нужно  бы переходить эту гору. Как это сделал уже не один альпинист, ранее принимавший  Среднюю вершину за Главную.

Но Каммерландер ответил резко: «на ней я уже был».  То есть, чье-то мнение для него не важно. В горы он ходит «для себя» и для клиентов, конечно.

Среди достижений Каммерландера скоростное бескислородное восхождение на Эвереста с севера в 1996 году. После достижения Средней вершины Шиша-Пангмы, он перебрался в базовый лагерь на Ронгбуке. И почти без отдыха пошел дальше. Занес лыжи и палатку с вещами на 7400, спустился в АВС.  Пять дней ожидания  погоды, и вперед!  Стартовав в 17 часов из лагеря АВС Ханс в 9:40 был на вершине, постоял на голове, пристегнул лыжи и поехал вниз.  Со Второй ступени, он, конечно, не прыгал и еще в паре мест переобувался в кошки...  В одном месте Ханс потерял рукавицу и у него нашелся не очень этичный выход – он снял  рукавицу с погибшего альпиниста. Тем не менее,  меньше чем за сутки Каммерландер сходил на Эверест и спустился в передовой лагерь.  16:40 до вершины и 6 часов вниз.

Следует отметить, что все остальные так или иначе спускавшиеся с Эвереста на лыжах, поднимались с кислородом и на голове никак уж не стояли.  Некоторым лыжи несли вверх шерпы.

Звёздный час на Эвересте. С погодой исключительно повезло

Каммерландер охотнее выступает в Австрии, чем дома

Эпопея "Семи вторых вершин" - пока последний подвиг Ханса.  Но он обещает еще сходить на Манаслу! Или это маркетинговый ход?

Чешский фотограф Петр Ян Юрачка запустил дрона для съемок в лагере 1 на высоте 6334 метра. Юрачка был специально для этого приглашен в экспедицию чешской альпинистки Клары Колоуховой. В отличие от спортсменов, он полностью выполнил свою программу: привез великолепные фотографии и видеокадры. Сейчас, скорее  принято объявлять себя рекордсменом, даже не поинтересовавшись достижениями других людей. Петр как настоящий ученый так поступить не мог. Однако точных данных по высотам от других использовавших дроны альпинистов не получил. Скорее всего, выше него снимали или Давид Кашликовский, или Джон Гриффит. Но для классических восьмитысячников Петр установил рекорд. Да и вообще, он – молодец, отлично поработал.

Основное видео

Петр родился в 1985 году. В раннем детстве оказалось, что он почти лишен от рождения зрения. Много лет родители и врачи боролись за то, чтобы мальчик стал хорошо видеть. И они добились успеха. Более того, видит сейчас 30-летний Юрачка гораздо больше других. Он стал фотографом широкого профиля: от макромира, своей основной специализации, до макромира, с которым столкнулся на склонах великой и ужасной горы К2.

По образованию Петр – гидробиолог, закончил Карлов университет в Праге. Там же сейчас и работает, читает лекции. Но не по биологии, а по использованию фотографических методов в научных исследований. Так что основная специальность у него – фотограф.

Вообще-то в Чехии есть рай. Он так и называется:

Петр давно понял перспективы использования дронов в фотоделе. И загадал, что купит себе «машину» с первого большого заработка. И вскоре его фотографию, сделанную на Байкале купило издательство для обложки бестселлера Пауло Куэльо. Задорого. Где-то четверть стоимости дрона. Остальные три четверти пришлось занимать. Это было в 2011 году. С тех пор Юрачка стал настоящим специалистом по летающим фотоаппаратам. В ближайшее время должна выйти его книжка, руководство по дронофотоделу.

На чешском телевидении с Карелом Готом

Сайт нашего героя:

http://petr.juracka.eu/

На К2 личный вещей у фотографа набралось на 75 килограммов (без дрона)

  Возвращение чешских альпинистов Марека Холечека и Ондры Мандулы со склонов Хидден Пика (Гашербрум-1) знаменовало завершение сезона на восьмитысячниках в  Каракоруме. Чехи пытались проложить новый маршрут по Юго-Западной стене и были близки к успеху. Почти неделю просидели два героических альпиниста на биваке на высоте 7700 метров. Уже на вторые сутки для них стало понятно,  что речь идет о том, чтобы попробовать живыми добраться вниз.  Свежий снег грозил лавинами со всех сторон, видимости не было.  Счастье что никто из парней не заболел и им удалось спуститься, теперь будут лечиться…

Сезон на восьмитысячниках получился великолепным, но только по одному, очень-очень существенному показателю: никто не погиб. Когда еще такое было! Благоразумие брало верх во многих случаях, в которых раньше рисковали. Да и прочие факторы сошлись.

Ну, во-первых, не было решительных попыток штурма  K2, риск на которой всегда был чрезмерным, не поддающимся полному контролю. Сама Гора жестко предупредила многочисленную публику (более сотни человек) коммерческих или почти коммерческих экспедиций. Лавина снесла лагерь 3, в котором в это время никого не было. Зато был уничтожен запас кислорода и веревок, да и палаток, что стало решающим фактором в полном прекращении всех попыток продолжить восхождение. Только кислорода проало на 200 тысяч долларов. Ни морально, ни материально никто не оказался  готов продолжать осаду Горы.

Лагерь 3 на склонах К2, за несколько дней до лавины

Обильные и регулярные снегопады сорвали почти все попытки восхождений на другие восьмитысячники Каракорума. Однако при этом альпинистам удалось по разу прорваться на каждую из вершин.

Сначала  было восхождение на Броуд Пик.  Словенцы Алеш Чесен и Лука Линдич сделали это в альпийском стиле, без стационарных лагерей и перил. А те, кто пытался осадить гору, на решающую попытку поимели глубокий снег и страшный ветер.

Гребень Броуд Пика

В очередной раз сорвалась попытка восхождения у знаменитого каталонца Оскара Кадиаха, у которого только Броуд пик отсутствует в его коллекции 14x8000 .  Его команда поднялась только до 7800м и утонула в снегах.

 Гашербрум II

Большинство приехавших на  GII альпинистов в этом сезоне вернулись без вершины. Тем не менее, самые отважные из всего базового лагеря собрались в одну группу и  взошли на гору 26-го июля.

Состав восходителей:

1. Dawa Gyalje Sherpa Nepal
2. Ali Reza Sadpara Pakistan
3. Liu Yong Zhong China
4. Armaan Haddad Iran
5. Ryan Kushner USA
6. Endong Cui Canada
7. Kelly Soohoo USA
8. Lee Jennings USA

Гашербрум I

Мингма Гялжи Шерпа, руководитель активной шерпской компании Dreamers Destination, признав неудачу на К2, перебрался в базовый лагерь под Гашербрумами. И собрал компанию, которая удачно прорвалась  вначале августа к Вершине Гашербрум-I (он же Хидден-Пик).

Список восходителей:

1. Mingma Gyalje Sherpa (Nepal)
2. Dawa Gyalje Sherpa (Nepal)
3. Dakipa Sherpa (Nepal)
4. Ali Reza Sadpara (Pakistan)
5. Zhang Liang (China)
6. Liu Yongzhong (China)
7. Dong Hongjuan (China)
8. Stefan ??? (Germany)

Таким образом, пакистанец Садпара (участник зимнего первовосхождения на Нанга-Парбат), китаец Лю (тот, который в 2013 году сумел бежать от вахабитов, убивших наших парней под Нанга-Парбат) и шерп Дава Гялжи взошли на два восьмитысячника за сезон.

Шерпы в гостях у Садпары. На следующий год на К2 только вместе

Нанга Парбат. Две команды работали над тем, чтобы открыть новый маршрут. Получилось всё, кроме решающего броска к вершине. Остановились на высоте 7800.  В результате объединили свои усилия на обычном маршруте Кингхофера. Вершины достигли испанец Ферран Латорре, болгарин Боян Петров и  француз, гид из Шамони  Элиа Мийериу (Helias Millerioux), по кличке "Курд".

Чесен и Линдич намеревались после Броуд Пика попытаться открыть новый маршрут по знаменитой стене Гашербрума-IV. Однако ограничились третьим или четвертым прохождением Северо-Западного гребня. Опять же, шли в альпийском стиле, что спортивно. Однако по раскладу времени успели сходить только на Северную вершину. И не очень расстроились. Всё равно – это не Золотой ледоруб.

25 июля этого года на вершину Нанга Парбат  состоялось единственное в этом летнем сезоне восхождение. Успеха достигли каталонец Ферран Латорре, француз Элиа Мийериу и болгарин Боян Петров, для которого это был третий восьмитысячник в году, всего - восьмой.

Ферран ( унего 13-й восьмитысячник) и Боян (справа)

До этого в весенний сезон он  совершил восхождение на вершины Аннапурна (8091 м) и Макалу (8485 м).  После Нанга Парбат болгарин отправился на ледник Бальторо, чтобы попытаться взойти еще на один восьмитысячник Гашербрум-II. Однако сезон в этом районе уже фактически закрыли, ледники стали слишком разорванными, все экспедиции свернули свою работу.

Видео с вершины Нанга Парбат:

На лыжах по Диамирскому склону Нанга Парбат (класс!!!):

Особое уважение вызывают некоторые факты биографии 43-летнего Бояна. Во-первых, он инсулинозависимый диабетик (1-го типа), что, вообще-то, даёт ему статус инвалида. Сейчас, конечно, медицина шагнула вперед в поддержании жизнедеятельности диабетиков. Но всё равно, постоянный контроль за своим состоянием, целый ящик медикаментов – это реальности путешествия для Бояна и ему подобных. Впрочем, подобных нет. Ведь он опережает полностью здоровых альпинистов, большинство из которых (почти все) не взошли ни на Аннапурну, ни на Макалу, ни на Нанга Парбат.  До Петрова диабетики восходили только на Эверест и на Чо-Ойю.

Во-вторых, Боян Петров вполне себе серьезный ученый зоолог, сотрудник Национального природно-научного музея в Софии, уважаемый  исследователь и член международных научных сообществ.

В третьих, Боян Петров известен в Болгарии как один из ведущих спелеологов. В его списке – около 500 (!) пещер. Он как раз специалист по зоологии подземного мира, НА ЕГО СЧЕТУ 5 ОТКРЫТЫХ НОВЫХ ВИДОВ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ! 

Это во второй раз в своей карьере Боян Петров покоряет три восьмитысячника в рамках одного календарного года. Первый был в 2014 г: тогда успешными оказались его экспедиции до вершин Канченджанга, (8586), Броуд-Пик (8047) и К2 (8611).

Фильм о Бояне Петрове еще до его главных подвигов

В этой трагедии 36-летний Себастьян Хааг и 32-летний Андреа Замбальди погибли, Мартин Майер смог чудом выбраться из под лавины и самостоятельно спуститься в высотный лагерь, где его спасением занялись шерпы и альпинисты из других экспедиций.

Бенедикт Бём и Ули Штек, избежав удара лавины, самостоятельно спустились в высотный лагерь.

Подробней о этой трагедии Вы могли прочитать на нашем сайте в статье: ТРАГЕДИЯ НА ШИШАБАНГМЕ: В ЛАВИНЕ ПОГИБЛИ ДВА АЛЬПИНИСТА, там же мы публиковали небольшой отчет о трагедии Бенедикта Бома.

Интервью с Ули Штеком о этой трагедии читайте в статье: "ЭТО БЫЛА ЖУТКАЯ ЛАВИНА НА ШИШАБАНГМЕ"

Погибшие в лавине: Себастьян Хааг (Sebastian Haag) и Андреа Замбальди (Andrea Zambaldi)

"Время ничего не лечит"

Теперь же, более чем полтора года спустя этой трагедии, Мартин Майер снова поднимает спорную тему о действиях альпинистов в этой аварии.

Суть претензий Мартина заключается в двух обвинениях:

• 1) Бенедикт Бём, который шел впереди четырех остальных альпинистов, своими неосторожными действиями (по мнению Мартина) и вызвал лавину
• 2) Ули Штек и Бенедикт Бём, которые не пострадали в лавине не оказали необходимую помощь пострадавшему Мартину, и даже отговорили базовый лагерь в организации спасоперации.

В недавнем интервью немецкому журналу "Bergsteiger", 41 летний промышленный инженер, по его собственным словам, до сих пор страдает от так называемых "долгосрочных последствий", которые выражаются не только в проблемах со здоровьем: "Время не лечит все: ни травмы, оставшиеся по сей день ни печаль о потере товарищей ни горечь от того, что некоторые люди повышают свою самооценку за счет трагедии других" - говорит Майер, обвиняя двух других альпинистов: Бенедикта Бома и Ули Штека в умалчивании истины и не оказания ему помощи.

Сам же Бенедикт, в первые недели после трагедии рассказал следующее: "Себастьян Хааг, двигаясь в стороне от гребня, повернулся ко мне лицом и в этот момент снежный склон начал двигаться...Он просто провалился под альпинистами. Я отпрыгнул ближе к ребру, потому что был близко от него; Ули, который шел чуть ниже меня сделал тоже самое"

Однако, вскоре после того, как Бенедикт дал это интервью, он же попросил убрать из него две фразы (одна из которых цитируется на видео выше, в самом начале видеоролика), фразы, которые могли бы создать впечатление о том, что Себастьян был виновен в случившейся трагедии.
Его просьба была исполнена, учитывая также и моральное состояние родителей Себастьяна, которые потеряли второго сына в горах.

Тем не менее, недосказанность осталась... и она возникла еще раз в одном интервью, когда Бенедикт сказал: "Я уже был на одной линии с Себастьяном, но вскоре я инстинктивно повернулся и сделал несколько шагов в сторону по склону"

На вопрос о комментариях к обвинению Майра, Бенедикт ответил, что сперва он хотел бы обсудить все наедине с Майером а потом уже выносить все в СМИ. По его словам официальные заявления будут даны в конце июля - начале августа месяца.

Бенедикт Бём (Benedikt Böhm), Себастьян Хааг (Sebastian Haag) и Андреа Замбальди (Andrea Zambaldi) во второй попытке восхождения на Шишабангму

Ули Штек: "Ближе к краю"

На проходившей в феврале 2015 года аут-дор выставке в Мюнхене, более чем четыре месяца спустя от момента трагедии, швейцарский альпинист Ули Штек описал в интервью ситуацию с лавиной следующим образом: "Это была чистая удача, что я с Бенедиктом находились немного выше по склону. Да, мы также как и другие были в зоне лавины, но все же находились на менее заснеженном участке".

Сразу после той экспедиции, Ули дал аналогичное интервью швейцарской газете" Sonntagszeitung ".

Таким образом, картина аварии, основываясь на слова Ули Штека выглядит так, что Ули поднимался замыкающим во второй группе.
Это нисколько не противоречит его предыдущим заявлениям: "С моей точки зрения, я просто был дальше по гребню чем все остальные, но не выше. Я рассказывал именно то, что видел своими глазами" - говорит теперь Ули.

Бенедикт Бём: "Самое трудное решение в моей жизни"

Бенедикт и Ули конечно же не согласны с этими обвинениями, так, Бём в интервью немецкой газете "Sueddeutsche Zeitung " сказал, что "не проходить траверс лавины было самое трудное решение в моей жизни, решение, которое будет преследовать меня до конца моей жизни".

"Может быть", говорит Бенедикт, - "Я дожен был более четко выразится по поводу сложившейся ситуации когда разговаривал по рации с базовым лагерем, а затем повторить то же самое Норбу Шерпе, который поднялся нам навстречу... И конечно же я ни как не хотел предотвращать спасоперации"

Ули Штек (Ueli Steck), Себастьян Хааг (Sebastian Haag) и Бенедикт Бём (Benedikt Böhm) в базовом лагере Шиша-Пангмы. сентябрь 2014

Ули Штек: "Мне повезло, другим повезло меньше"

Также как и Бём, Ули указывает на то, что они пытались сделать все что было в их силах, что бы пройти поперек сошедшей лавины к Майеру, лежавшему на снегу. Увы, но лавинная опасность в то время была крайне высока.

Автор: Редакция 4sport.ua,

по материалам www.blogs.dw.com/

Ноппа – так он сам себя называл, а не только окружающие, прожил типичную счастливую жизнь горного гида. Выбор профессии был сделан очень рано, в 12 лет Норберт с отцом поднялся на Маттерхорн, а к 20 имел в своем активе все знаменитые «три северные стены» (Маттерхорн, Гран Жорасс и Эйгер). В 21 год сдал экзамен на горного гида и сходил на первый свой восьмитысячник. В 23 года совершил невероятный подвиг, вместе со старшим от него на один год Эрхардом Лоретаном (гидом из франкоговорящего кантона Фрибур) он прошел траверс массива Аннапурны. По мнению Месснера (и не только его) - одно из сильнейших восхождений в истории альпинизма.

 "Безусловно, мы были очень классными альпинистами в те годы, но нам также и крупно повезло. Сегодня, оглядываясь на свой опыт, я бы не пошел в ту экспедицию, ведь только молодые и безрассудные парни могут позволить себе подобные выходки".

В 80-е годы целая плеяда молодых швейцарских альпинистов с жадностью набросилась на восьмитысячники. Ноппа всегда был на уровне, хотя имена его партнеров лучше известны в мире: Лоретан, Жан Труайе, Пьер-Ален Штайнер, Марсель Рюди… Высота хорошо давалась Йоосу, он собрал коллекцию почти всех восьмитысячников, большинство по классическим путям, но всегда без искусственного кислорода:

10. 06. 1982 Nanga Parbat, 8125 m Diamirwand Kinshoferroute
11. 05. 1984 Manaslu, 8163 m NW-Normalroute
12. 10. 1984 Annapurna, 8091 m Ostgrat Nord-Süd-Überschreitung
13. Juni 1985 K2, 8611 m               Abruzzisporn
14. Mai 1987 Broad Peak, 8051 m NW-Route Соло.
15. Juni 1988 Gasherbrum II, 8034 m Normalroute
16. Juni 1993 Hidden Peak, 8080 m NW-Japaner-Route
17. Mai 1994 Cho Oyu, 8188 m Tichyroute
18. Mai 1995 Dhaulagiri, 8167 m NO-Grat
19. Mai 1996 Shisha Pangma, 8027 m Normalroute von Tibet
20. Mai 2002 Makalu, 8485 m Franzosenroute NW-Seite
21. Mai 2004 Lhotse, 8516 m Westwand
22. Mai 2006 Kangchendzönga, 8586 m Südostwand

В этом списке не хватает самой главной вершины – Эвереста. На него швейцарец пытался подняться шесть раз, разными маршрутами, но всё время без кислорода. И высочайшая гора мира так и не дала ему это осуществить. 

Канченджанга в 2006 году далась Йоосу очень тяжело, у него был микроинсульт на спуске – едва всё не кончилось трагически. Однако Ноппа всё же решился сделать еще оду попытку восхождения на Эверест.  Опять без кислорода, нужна ли была такая принципиальность? На этот раз швейцарец принял окончательное решение остановиться и отказаться в дальнейшем от высотных восхождений. Находясь в лагере 2 на высоте 6500 метров, он узнал об смерти  своего товарища  44-летнего Джанни Гольца, гида  из Тичино. Сильный альпинист он восходил без кислорода и без помощи шерпов.  Его восхождение снимала бригада швейцарского телевидения, работавшая над фильмом о жизни шерпов. На спуске с вершины Джанни выбился из сил и, несмотря на оказанную помощь,  скончался в районе Южного Седла.  Йоос также принимал участие в этой экспедиции и сильно переживал смерть товарища. Но главное, он оценил степень опасности бескислородного восхождения в своем возрасте и состоянии. Это редкий случай, когда большой альпинист так вот четко оценил свои силы и сознательно отказался от соблазна пойти на так много значившую для него Гору с использованием кислорода. Это оценили.

Национальный герой

С местным главой администрации

Граубюнден – очень своеобразный кантон Швейцарии (все они своеобразны, но этот особенно!). Здесь  через раз говорят на четвертом государственном языке Конфедерации – ретороманском. Здесь  вокруг  стоят чудесные горы и живут зажиточные люди, местные курорты известны всему миру, прежде всего Давос и Санкт-Мориц.

Здесь высоко ценят специалистов своего дела, ценят спортсменов и горовосходителей. Поэтому Норберт Йоос за успехи в Гималаях стал в Граубюндене национальным героем. Это помогло ему сделать успешную карьеру: он владел крупнейшим аутдор магазином в кантоне, и руководил небольшим туристическим агентством приключенческого туризма. По его словам в последние годы Ноппа 60% времени уделял работе гидом и 40% развитию торговли.

 Ноппа был широко известен в своем регионе, с ним водили знакомство и политики, и бизнесмены, и деятели культуры. Вершиной его единения с родным краем стал траверс границ кантона Граубюнден. 740 километров, 330 вершин, 145 километров набора высоты, 77 дней похода. Во время него Норберта Йооса и его напарника Петера Гуйана (на 16 лет младшего) периодически  снимали телеоператоры, порой к ним присоединялись известные личности, интерес был большим. Эта эпопея под названием «Grenztour Graubünden» была осуществлена в 2005 году.

В сентябре – октябре 2015 года 55-летний Ноппа провел длительное время в Йосемитых, где с друзьями сходил три маршрута на Эль-Капитан. В статье об этой поездке он делится планами. В мире и без восьмитысячников много красивых вершин, на которые хочется подняться:  Цветок Лотуса в Канаде, Транго Тауэр… Патагония ….  Он был в форме и был полон планов…

C клиентами на вершине Килиманджаро

10 июля этого года Ноппа погиб на склонах Пиц Бернины, самой высокой горы своего кантона, на маршруте, который прошел десятки раз, на не самом сложном месте. Его с гребня сорвал напарник по связке, при падении с гребня на снег Йоос получил смертельные травмы, а два его напарника выжили, отделавшись травмами.

Срыв произошел с гребня слева, в самом конце маршрута

Подобным образом погиб его друг Лоретан… Да и десятки их коллег на склонах альпийских вершин. Теория вероятности подразумевает, что такое происходит время от времени. Если много ходишь в горах...

НИВЕС МЕРОЙ: "ВЫСОКОМЕРИЕ КОММЕРЧЕСКОГО АЛЬПИНИЗМА"

На пути к Макалу

Всего лишь один восьмитысячник отделяет итальянскую семейную пару Нивес Мерой (Nieves Meroi), которой сейчас 54 года и ее мужа Романо Бене (Romano Benet) от звания первой семейной пары, которая поднялась навсе 14 восьмитысячников планеты!

Причем это были не "обычные восхождения"... Нивес и Романо всегда поднимались на вершины гор без применения кислородных баллонов и без помощи высотных носильщиков и шерп.

В этом сезоне, 12 мая 2016 года к 10:00 дня по местному времени эта пара успешно поднялась на вершину восьмитысячника Макалу!

О этом восхождении Вы можете прочитать в нашей статье: ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАРА НИВЕС МЕРОЙ (54 ГОДА!) И ЕЕ МУЖ РОМАНО БЕНЕ ЗАВОЕВЫВАЮТ МАКАЛУ!

Нивес было 19 лет когда она повстречала Романо, сперва он был ее партнером по восхождениям, но уже вскоре стал партнером и в жизни. Они женаты вот уже 27 лет.
В 1998 году они вместе поднялись на восьмитысячник Нагапарбат, ставшим их первым восьмитысячником в совместной карьере. в 200 году им удалось подняться на "Каракорумскую трилогию" - восьмитысячники Гашербрум I, Гашербрум II и Броуд Пик всего лишь за 20 дней.
А в 2007 году Нивес Мерой стала первой итальянкой, которая поднялась на вершину Эвереста без использования кислородных баллонов.
Более того, в этом же 2007 году Нивес Мерой была и первой итальянской женщиной, взошедшей на К2 без применения дополнительного кислорода и единственной женщиной, взошедшей на 10 восьмитысячников без пресловутого О2!

Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet) отдыхают после К2

В 2010 году Nives Meroi стала Кавалером Ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) за выдающиеся достижения в альпинизме на больших высотах, деятельность, которая долгое время была прерогативой мужчин.

Но не все было так гладко в альпинистской жизни этой семейной пары.

В 2009 году, при попытке покорить Канченджангу, на высоте 75000 метров, ее мужу стало плохо, Нивес была вынуждена эвакуироваться в базовый лагерь, где стало ясно что болезнь Романо требует более серьёзного медицинского вмешательства (в последствии Романо дважды перенес операции по пересадке костного мозга ) и требуется срочный отъезд в Италию.
Нивес однозначно приняла решение на время оставить "гонку женских восьмитысячников" находясь в шаге от окончательной победы, и остаться рядом со своим мужем, поддерживая его в преодолении болезни.

Со временем, когда Романо, справился с болезнью, пришла пора вернуться к великим вершинам и закончить начатое дело.

В 2014 году Романо и Нивес поднялись на восьмитысячник Канченджанга, а теперь пришла очередь и Макалу, к слову сказать, в альпинистской жизни Романо и Нивес это была не первая попытка взойт на вершину Макалу. Они были у этой горы осенью 2007 года, а спустя несколько месяцев пытались пройти ее в зимний период в команде с Денисом Урубко и Сергеем Самойловым.
Но тогда гора не пустила их к вершине, более того, Нивес сломала ногу...

Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet) на Канченджанга ( Kanchenjunga)

На этот раз Макалу была более снисходительней к итальянцам.

Нивес, Романо, Вым удалось подняться на Макалу, свой 13-ый восьмитысячник в карьере. Если сравнить это восхождение с другими двенадцатью, это был один из наиболее трудных или более легких подъемов?

С технической точки зрения, помимо последних 500-600 метров ниже седловины Макалу Ла (седло на отметке 7400 на стандартном маршруте восхождения), восхождение было не очень то и сложным, да и погода нам очень сильно помогла и условия на маршруте были подходящими.
Основная проблема заключалась в том, что ветер долгое время вынуждал оставаться нас в базовом лагере, и из-за холода я получила незначительные, но все же обморожения пальцев ног.

Это была Ваша третья попытка подняться на Макалу, после того как осенью 2007 года и зимой 2007/2008 года были неудачные попытки.
Теперь Вы попробовали весенний период и он стал успешным. Действительно ли успех восхождения зависит от сезона года?

Осенью 2007 года, Романо и я были единственной экспедицией на Макалу. Вскоре после установки базового лагеря лавина завалила его толщей снега в два метра.
С большими трудом мы тогда поднялись к Макалу Ла, но было уже слишком поздно. При попытке подняться на вершину сильный ветер заставил нас вернуться вниз.

В противоположность этому, в зимний период 2007/2008 года небо было ясное и условия на маршруте были исключительно благополучные, но вот ветер... 100 км/ч даже на уровне базового лагеря не дал нам никакого шанса навосхождение. Тогда было лишь два дня безветренной погоды и нам снова удалось подняться лишь до Макалу Ла.
Но 9 февраля ураган разрушил наш базовый лагерь, меня подняло порывом ветра и швырнуло на камни... так я сломала лодыжку.
Два моих спутника Романо и Лука (Лука трагически погиб в 2010 году) в течении нескольких часов несли меня на своих плечах по леднику к лагерю Хиллари, откуда нас уже эвакуировали вертолетом.
Так что в восхождениях на восьмитысячники Вам непременно нужна хорошая погода!

Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet)

Весной этого года, на Макалу кроме Вас были и другие коммерческие команды. Вы и Романа всегда поднимаетесь без использования кислородных баллонов и поддержки шерп. Было ли трудно договориться с этими коммерческими командами о совместном восхождении по стандартному маршруту?


Да, из года в год все больше сил тратится в пустую в базовом лагере ради того, что бы защитить свою гордую экспедицию от высокомерия коммерческого альпинизма

В вашей книге, которая была недавно опубликована на немецком языке, вы описали болезнь Романо, апластическую анемию, как "15-й восьмитысячник", на который Вам предстояло подняться вместе. Как эта болезнь изменила Ваше с Романо отношение к горам?

После первой стадии, когда он был зол на болезнь, которая по его словам "украла у него горы", Романо теперь стал более бесстрастным человеком. Я же судя по всему стала более тревожной в горах, ведь память о болезни меня все еще пугает.

Книга Нивес Мерой

Теперь в Вашей карьере осталась лишь Аннапурна, что бы пройти программу "14х8000". Принимая во внимания все риски этой горы, стоит напомнить, что это самый опасный восьмитысячник из всех. Как Вы оцениваете его сложность и когда Вы планируете попробовать подняться на него?

Мы предпочитаем не строить никаких планов. Сперва мы должны найти возможность как финансовую таки физическую для организации экспедиции.
Это будет наша третья попытка на Аннапурне.
В первый раз мы были у нее в 2006 году, пытаясь пройти ее с севера. во второй раз в 2009 году с юга. И в обоих случаях мы вынуждены были отказаться от восхождения потому что условия на горе были чрезвычайно опасными.

Вообще то, я и Романо являемся своего рода профессионалами в искусстве "побега с гор", и если мы вернемся снова к Аннапурне, мы снова окажемся перед этим путем.

Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet)

Восьмитысячники, на которые взошли Нивес и Романо (без дополнительного кислорода):

• Макалу (2016)
• Канченджанга (2014)
• Прерванная экспедиция на Канченджанга (2009)
• Прерванная экспедиция на Аннапурну (2009)
• Манаслу (2008)
• Неудачное восхождение на Макалу (2008)
• Эверест: первая итальянка на вершине Эвереста без кислорода (2007)
• Неудачное восхождение на Аннапурну (2006)
• Дхаулагири (2006)
• K2: первая итальянка на вершине К2 (2006)
• Лхоцзе (2004)

• 2003 год: первая женщина, которая покорила за год три восьмитысячника:
  - Гашербрум 1 (2003)
  - Гашербрум 2 (2003)
  - Броуд пик (2003)

• Чо Ойю (1999)
• Шишабангма (1999)
• Неудачное восхождение на Эверест (1996)
• Нанга Парбат - первая покоренная 8000 м; первая итальянка на вершине Нанга Парбат (1998)
• Неудачное восхождение на К2 (1994)
  
  

Нивес Мерой (Nieves Meroi) со своим мужем Романо Бене (Romano Benet)

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам www.blogs.dw.com/

 

В каждой области человеческой деятельности можно выделить одно или несколько абсолютных достижений.  Есть вершины и в альпинистской литературе. Одну из них покорил живущий в Германии поляк Ян Келковский. Он написал и издал серию путеводителей по всем 14 восьмитысячникам Гималаев и Каракорума. И в принципе, Пан Келковский за десятилетия работы с альпинистской информацией стал выдающимся специалистом. Следует вспомнить в этой связи его энциклопедию, состоящую из 6 томов.

Ян Келковский родился 31.10. 1943 в Катовицах. Учился (1963-1970) в Горно-металлургической академии, специализация поиск месторождений каменного угля. Пару лет работал в Перу, позже сменил специализацию и занялся геологическими изысканиями в строительстве. В 1981 году сработали личные альпинистские связи и Ян получил приглашение на работу в ФРГ, где с тех пор и живет, в городе Дюссельдорф. Карьеру в Германии сделал не бог весть какую, но материально семью обеспечил. Что дало возможность полностью посвятить любимому делу – а альпинистской литературе.

В принципе, в свое время, Ян принадлежал к элите польского альпинизма. Ходить в горы начал с первого курса академии. Немало удалось сделать ему в Татрах, 6 из 40  его маршрутов относят к числу сложнейших для своего времени. Он вообще специализировался на скалах. Кстати, Келковский был победителем первых скалолазных соревнований, которые проводились в Польше. Это было в 1973 году. Чуть раньше он снялся в главной роли в фильме Odwrot у режиссера Ежи Сурделя. Этот фильм считается классикой, он стал лауреатом многих конкурсов.

На его счету 50 первовосхождений в горах мира, из низ 30 в Перу. Альпы, Кавказ, Памир ( пик Ленина, первовосхождение на пик Федченко) Гиндукуш, Гималаях (Лхоцзе 1979). Кроме того, Кюелкюовский  восходил на горы Балканс ких стран, Марокко, Норвегии, Турции.

Отъезд экспедиции на пик Ленина

С юных лет Келковский собирал альпинистскую литературу. Сейчас в его библиотеке около 6 тысяч томов, огромные подшивки журналов, 2 тысячи карт…  Семья даже дом специально выбирала так, чтобы все это можно было разместить и перекрытия выдержали  тяжелую бумажную нагрузку. Сам писать начал относительно поздно, в середине 70-х. Собственно литературным творчеством Ян и не занимался никогда. Его всегда интересовали факты и цифры. Начал с путеводителей по скальным районам. Приходилось систематизировать огромные массивы информации. Картотеки, фотографии, постоянный контакт с разными людьми. Его путеводители стали новой страницей в польской альпинистской литературе.

В 90-е годы и Ян и его жена Малгожата полностью сосредоточились на выпуске литературы. Постепенно родилась концепция Большой энциклопедии. Собственно работа по изданию шести томов заняла 12 лет. Следует признать, что это лучшее энциклопедическое издание о горах во всем мире!

Ну и параллельно шло накопление и классификация документации по восьмитысячникам Гималаев и Каракорума. В прошлом году супруги Келковские завершили программу выпуска монографических путеводителей по всем 14 восьмитысячникам. Без всякого преувеличения можно сказать, что на данный момент это самые полные и надежные источники информации в своей области. Каждый факт, каждую цифру Келковские перепроверили, пользуясь всеми  доступными способами.

В принципе, Ян Келковский прошел по жизни в связке со своей супругой Малгожатой. Даже в горах они прошли вместе не один маршрут. В том числе Малгожата была в команде, которая прошла стену пика Акер Шах в Афганистане – возможно сложнейшего в карьере Келковского. Ну и потом они вместе были в команде на Лхоцзе, когда Кукучка сходил свой первый восьмитысячник.

Уже много лет подготовка книг является главным делом семейной пары. Они пенсионеры, единственный сын вырос, сам обзавелся семье, и также иногда помогает в работе.

 

K2 /Чогори (K2, Chhogori), 8611 м

В этом году, с начала нового альпинистского сезона в Каракоруме правительством Пакистана уже было выдано около 112 пермитов на восхождение на второй по высоте восьмитысячник мира - K2 (Чогори / Chhogori) высотой 8611 м.

Некоторые СМИ, преимущественно Пакистанские уже вышли с кричащими заголовками, о том, что К2 теперь становится новым Эверестом.
Однако, они не учитывают тот факт, что в наиболее благоприятные сезоны на вершину К2 поднимались максимум 50 человек, в то время ка на Эверест - 500.

Я взошел на вершину К2 в 2014 году, и со своими 36-ю различными экспедициями на Эверест и Лхоцзе могу дать авторитетную оценку по поводу того, что К2 не станет новым Эверестом.

Я очень уважаю Эверест и альпинистов, которые поднимаются на вершину мира, в конце концов, это все таки самая высокая вершина в мире. Но К2 совершенно иная гора. Она начинается с больших сложностей, и этими же сложностями и заканчивается!

Возле лагеря 1 на К2 в 2014 году. Фото Alan Arnette

Ниже - несколько самых важных причин, почему К2 никогда не станет новым Эверестом, хотя я, все же научился никогда не говорить "нет" в альпинизме.

К2 технически сложная гра, это игра для опытных альпинистов

При всем моем уважении к Эвересту, все таки настоящих, классических восхождений на вершину было совершено очень мало, я имею ввиду восхождения без использования стационарных лестниц, используя лишь силу собственных рук и ног. Подавляющее количество восхождений совершалось по умеренным снежным склонам с провешенными заранее веревочными перилами; конечно есть несколько участков с техничными сложностями: "ступени" на Севере, средняя часть маршрута по Юго-Восточному ребру с южной, Непальской стороны. Тем не не менее, Эверест никогда не следует воспринимать с легкомысленностью, о чем свидетельствуют шесть смертей в этом, весьма благоприятном сезоне

В целом, если Эверест у всех ассоциируется с большой высотой, К2 ассоциируется именно с техническими сложностями.

К2 всего лишь на 240 метров ниже Эвереста , но восхождение на эту вершину представляет собой совершенно иной вид альпинизма, здесь Вам потребуется уверенное знание техники альпинизма и опыт; каждый альпинист на К2 должен уметь передвигаться как на льду, так и на снегу, скалах, микксте. Если же Вы уверенны лишь в одном виде лазания, на других Вы будете играть в "русскую рулетку" на К2.

Веревочные перила на К2 работают по принципу "плацебо" - некоторые из них лишь указывают путь восхождения и многие участки просто не способны остановить падение альпиниста.

В большей части маршрута альпинист поднимается на силе руки ног, цепляясь за скалу и подтягиваясь на жумаре. Кошки на ботинке используются преимущественно не для того, что бы комфортно передвигаться по снегу, а для того, что бы закрепиться на ледово-скальном склоне, это довольно изнурительное занятие - постоянно искать в скале крошечные зацепы для ног.
Если же Вы неудачно поставили ногу и подскользнулись, не удержавшись на руках - Вы свалитесь со слона и погибните, в этом падении Вас ничто не удержит.
Восхождение на К2 довольно серьезно даже без учета огромной высоты горы.

Участок траверса на К2. Высота 8300 метров.Фото Alan Arnette

Но не только подъем, спуск также проходит довольно сложно. Вы должны уметь сделать и провести дюльфер и так раз за разом, и каждый раз должен быть идеальным, здесь нет места для ошибок.
На К2 также есть места с огромными "гордиевыми узлами" старых веревок, которые, по хорошему, должны быть удалены с горы. Если при спуске Вы выберете из этой кучи неправильную веревку - она может лопнуть под Вашим весом. На спуске альпинисты уже очень уставшие, психологическая нагрузка очень большая и именно в таких ситуациях случаются ошибки.
Здесь никто за Вас не оценит ситуацию, здесь Вы сами по себе, нет ни гида ни шерпа ни даже товарища по команде. Вы должны уметь сами оценивать степень риска.

Лавины на К2 представляют большую угрозу.

Спуск по камину на К2. Фото Alan Arnette

Многие альпинисты могут указать мне на другие восьмитысячники, такие как Нангапарбат, Макалу или более низкие горы, такие как Меру или Фицрой, восхождение на которые представляют подобные или даже более трудные сложности.
Но здесь я сравниваю восхождение на К2 именно с стандартным маршрутом на Эверест, так что бы больше людей поняли о чем идет речь.


Поддержка альпинистов по месту на К2 не идет ни в какое сравнение с Эверестом

Пакистан по сравнению с Непалом и Тибетом предоставляет другой уровень доступности (логистики) гор.
В Непале есть шерпы, в Тибете есть шерпы, в Пакистане - высотные носильщики (HAPS).

Непальские шерпы - самые известные в мире помощники для альпинистов, потому что они работают на иностранные экспедиции с начала 1900 годов.
В Тибете, в Лхасе работает специализированная школа для горных гидов, которая подготовила и выпустила за время своего существования множество квалифицированных тибетцев - горных гидов.

В Пакистане же проблема с опытными горными гидами, они конечно есть, но их очень мало. Сегодня страна лишь намеревается увеличить подготовку и выпуск квалифицированных специалистов
Поэтому многие экспедиции приходят в Пакистан с непальскими шерпами, которые, как и на Эвересте провешивают перила, переносят груз ы в высотные лагеря и сопровождают клиентов к вершине.
Но Пакистанскому правительству такой подход не по душе. Каждый шерпа в команде обязан иметь полноценное разрешение (перимит) для восхождения, как и любой клиент экспедиции. Время от времени даже возникают предложения о полном запрете использования помощи шерп в горах Пакистана, поскольку они лишают возможности заработка для пакистанских горных гидов.

Все эти проблемы приводят лишь к увеличению цен на экспедиции в Пакистан, хотя они по прежнему гораздо дешевле чем на Эверест.
Так, пермит на восхождение на вершину второй по высоте горы мира - К2 стоит 1700 $ за человека, в то время как на Эверест - 11 000 $.

К счастью, на сегодняшний день запрет на использование труда шерп не был принят в правительстве Пакистана, и в экспедициях на К2 пакистанские горные гиды имеют возможность на практике обучится высокогорный работе у непальских шерп.
Лично я считаю, что помощь именно местных, пакистанских горных гидов, важна на К2, они должны иметь все те навыки, которыми обладают сейчас непальские шерпы, ведь с каждым годом количество иностранных альпинистов в горах Каракорума будет увеличиваться.

Ками Шерпа на К2. Фото Alan Arnette

Погода на К2 хуже чем на Эвересте

С 1985 года по 2015 год на К2 было 11 лет, в которых не было совершено ни одного успешного восхождения. С 2009 по 2015 годы были лишь три успешных сезона - 2011 (только с Китайской стороны), 2012 и 2014, и в каждый из них на вершину поднялись не более 40-50 человек, и это было чуть ли не рекордом восхождений из-за небывало длинного погодного окна в течении одной недели.

Поскольку восьмитысячник К2 - самый северный восьмитысячник мира и к тому же он расположен на западе от всех других больших пиков Каракорума, он берет на себя весь "удар" погодных фронтов. Как и везде в горах, погодные условия довольно трудно предсказать, но на К2 погода стала причиной многих смертей

Восхождение на К2 26 июля 2014 года

На К2, начиная с 2000 года работают преимущественно одни и те же коммерческие команды, прежде всего это австрийская компаня Кари Коблера (Kari Kobler).
В последние годы компания Seven Summits Treks приводили к К2 по меньшей мере 30 человек за сезон.
Компании Himalayan Experience и Madison Mountaineering также участвуют в восхождениях.

Раньше, применение кислородных баллонов при восхождении было редким явлениям, но теперь они используются подавляющим большинством альпинистов на К2.
Также альпинисты сами участвуют в провеске перил на маршруте восхождения, даже те альпинисты, которые участвуют в коммерческих командах. К тому же на К2 даже опытные, профессиональные альпинисты в восхождении используют веревку, установленную шерпами.
Прогнозирование погоды улучшилось, но все еще очень далеко от идеала.

Базовый лагерь К2 теперь полон палатками под столовые, кинозалы с проекторами, с ноутбуками. Питание улучшилось и нанятые в Непале и Пакистане повара радуют альпинистов хорошей, вкусной кухней.
Безлимитный интернет стал нормой в базовом лагере.
Так что в целом, в базовом лагере К2 все не так уж и плохо, по сравнению например с тем, что показало в фильме "Вертикальный предел".

треккинг у вершины К2

Сезон 2016 года

В этом году правительство Пакистана уже выдало около 112 пермитов на восхождение на К2. Тем самым сезон 2016 года станет самым массовым на К2 за всю историю восхождений на этот восьмитысячник.

Напомним, что за продвижениями команд и о текущем их положении Вы можете проследить в нашей спецтеме:ЛЕТО 2016: ЭКСПЕДИЦИИ НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ ПАКИСТАНА

Однако, стоит учесть, что высотные лагеря Camp I, Camp II, Camp III расположены на небольших площадках, где могут разместиться не более чем 10 палаток, так что риск конфликтов довольно высок, если все команды одновременно начнут восхождение на гору.

Первый высотный лагерь на К2. Фото Alan Arnette

К2. Восход солнца над четвертым высотным лагерем

С таким большим количеством альпинистов на горе, проблемой может стать и провеска перил, тем более что в этом году будут несколько коммерческих команд, которые будут зависеть от провески перил, как и обычно это происходит на Эвересте.
Но если на Эвересте, зачастую это выливается лишь в длинные очереди, то на К2, с учетом непредсказуемой, сложной погоды, эти очереди могут вылиться в трагедию.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://www.alanarnette.com/

Этим летом очередная польская экспедиция отправляется в Каракорум для восхождения на вторую вершину мира К2. Это мероприятие рассматривается, как подготовительное, или разведывательное перед зимней экспедицией. Лидеры польского альпинизма поставили своей целью объединить всех общей целью – триумфально завершить  эпопею «покорения»  14-ти восьмитысячников зимой. Нанга-Парбат оказалось первым из гигантов в зимнем первовосхождении, в котором не приняли участие поляки. Это правда если признать задним числом за одного из них Дениса Урубко.  С ним можно совсем запутаться: на Макалу он был «казахом», на Гашербруме – «русским». Пойдет ли Денис на К2 зимой. Соблазн большой. Сам он по двум причинам отказывался: (1) жена была против (2) обещал не посещать Пакистан. Но соблазн большой.

 Януш Майер (Janusz Majer)  руководитель  программы "Polskie Himalaje", главный организатор экспедиции… C Кингой Барановской. Но женщин брать зимой не будут.

 Руководителем экспедиции будет Кшиштоф Велицкий, который первым поднялся зимой на Эверест в 1980 году. Как было бы красиво так завершить эпопею зимних первовосхождений.  Интервью испанскому Деснивелю:

 Второй  «зимний первовосходитель» на Эверест  Лешек Чихи до 22 мая был президентом PZA - Польского Союза Альпинистов (Федерации).  Сейчас он крупный банкир и очень авторитетный в Польше человек. Лешек  считает, что проблема зимнего К2 – это на несколько ближайших лет. И решить ее сможет только сильная международная команда, которая сделает всё правильно и которой повезёт.

На пост президента PZA заступил  третий польский восходитель на все восьмитысячники Пётр Пустельник. Он тоже не выражает уверенности в победе на К2: «Шансов немного», но «попытаться мы обязаны».

Руководителем должен быть Кшиштоф Велицкий. В составе альпинисты  Януш Голомб (спортивный руководитель), Адам Белецкий, Артур Малек, Марчин Качкан, Марек Хмелярский, Пётр Томала, Каспер Текели, Гжегош Белеец, Ежи Натканьский, Павел Михальский, Дариуш Залусский, Ярослав Гаврысяк и Рафал Фроня. Ну и очень рассчитывают на согласие Дениса Урубко.

Урубко и Белецкий планировали зимнюю К2 в сезон 201415, но китайцы отказали им в разрешении:

 Летнюю экспедицию возглавит  Ежи Натканьский (Jerzy Natkański).

Участники летней экспедиции:

Павел Михальский уже пытался взобраться на К2

Начало летней экспедиции  16 июня вылет в Исламабад.  27 июня – прибытие в базовый лагерь. 3 августа – возвращение в Скарду и 5-го в Исламадбад. В этом году на К2 будет очень много народу, что вызывает большую тревогу.  Заявлено как минимум 9 экспедиций, более 100 человек. Из них почти половина приходится на шерпскую компанию 7 Summuts Trek. Она известна своими низкими ценами и … постоянными авариями. Ну, все надеются,  что большая группа шерпов провесит перила и занесет много кислорода. Но ведь  это К2, которой доверять нельзя.

Ну и еще пара замечаний. Выбор  зимнего маршрута –классика,  Ребро Абруццкого. По многим причинам. Главное, что его знает хорошо половина участников из команды. Для другой половины организуется летняя экспедиция, которая рассматривается как подготовка к зимней.  Януш Майер  озвучил основной вариант тактического плана. Экпедиция будет разбита на две половины. Одна часть команды прибудет раньше и займется обработкой маршрута. Вторая (штурмовая) группа будет в это время акклиматизироваться в Южной Америке, вероятно на Охосе. Они должны быстро перелеть под маршрут и принять эстафету у товарищей.  Не очень спортивно всё это, не альпийский стиль, но в данном случае главенствует принцип – вершина любой ценой, даже один на вышей точке – успех команды. Такова уж цель.

Зимняя экспедиция состоится в сезоне 20162017, если удастся собрать деньги. Сколько нужно:

1 300 000 zł. – примерно 390 тыс. евро.

Поляки на вершине К2

23.06. 1986 – Wanda Rutkiewicz

08.07. 1986 – Jerzy Kukuczka, Tadeusz Piotrowski

03.08. 1986 – Przemysław Piasecki, Wojciech Wróż

10.07. 1996 – Krzysztof Wielicki

14.07. 1996 – Ryszard Pawłowski, Piotr Pustelnik

23.08. 2011 – Dariusz Załuski

31.07. 2012 – Adam Bielecki

31.07. 2014 - Janusz Gołąb

31.07.  2014 - Marcin Kaczkan.

Жану Труайе швейцарскому горному гиду, авантюристу и выдающемуся альпинисту в марте исполнилось 68 лет. Дата не круглая, вообще не дата,  если честно.  Просто так сложилось, что к этому возрасту созрели сразу два отчетных материала, книга и фильм. Строго говоря, даты, конечно, всегда можно подтянуть, вот что- то  и подтянули, но что-то – неоспоримый факт.

Говорят – он отмечает 50 лет в альпинизме. Ну это как считать. Сам он говорит, что ходит в горы с 10 лет.  Причем, соло:  малыша посылали  искать  заблудших овец и он взбирался по ходу дела на небольшие вершинки. Собственно Жан родился в Орсьере (кантон Вале), вырос в горах и всегда они были для него главным делом. По крайней мере, до рождения детей. Но это у Жана получилось только после 50, успел к тому времени «нагуляться».

В 1966 году  Труайе сходил первую серьезную гору  - Бадиль по Кассину. Это первый юбилей – действительно 50 лет. Хотя что,  он так сразу - и на Бадиль? Вероятно, были и другие неслабые горы до этого.

Дата номер два: 40 лет  как Труайе приобщился  к экспедиционному альпинизму.  В 1976-м это была экспедиция на Мак-Кинли.  Тогда высочайшая вершина Аляски еще была  экспедиционной целью, а не стандартным маршрутом как сейчас.  Но всё же это не Гималаи.  Да и за год до этого Жан путешествовал по Канаде, изучая возможности хели-ски – чем не экспедиция.

Ну и настоящая, неоспоримая  дата – 30 лет историческому восхождению на Эверест. Двойка Лоретан – Труайе без кислорода, налегке прошла в высочайшем темпе японо- американский кулуар Северной стены. И дойдя до вершины, спустилась по пути подъема на пятых точках за пару – тройку часов. Общее время – 43 часа. Безусловно, это уникальное достижение, сравнимое на Эвересте только с соло Месснера 1980 года.

Итак,  первый отчет  - это книга, которая появится в продаже в мае (19-го). Ее выпускает знаменитое альпинистское издательство Guerin, которое сейчас размещается прямо в Шамони. С недавних пор (с 2011 года) его собственником стал лучший друг русского народа Фредерик Паулсен (в числе прочего - Почетный консул России в Лозанне).  Guerin входит в издательство Paulsen, которое в свою очередь в большую сеть предприятий, принадлежащих шведского миллионеру.  Женатому на украинско-российской женщине Ольге Литвинюк, рожденной в Запорожье и учившейся в Москве, гражданке России.

Фредерик читает книгу Труйае?

Книга называется «Jean Troillet, une vie a 8000 metres» -  «Жан Труайе, жизнь на 8000 метрах».  Соавторы:   Charlie Buffet и Pierre-Dominique Chardonnens.

Это 320 страниц, с многими-многими иллюстрациями.

Между прочим, К2 стала первым восьмитысячником Жана

Всего их 10, в том числе все 5 самых высоких. Все – в альпийском стиле! Других не признает.

Один из подвигов Труайе в Гималаях, спуск с Эвереста на сноуборде в 1997 году. Спуск был осуществлен с высоты 8700 метров и до базового лагеря. Что было рекордом высоты. Подъем был без кислорода, естественно.

В 2007 году Труайе вместе с Майком Хорном и еще парой товарищей сходил на два восьмитысячных  Гашербрума…

Высокие горы Жана после этого не пускают, но и не отпускают. Планы рождаются и рождаются, то есть (точнее), зачинаются и зачинаются.   Но всегда он помнит о правиле, которое они сформулировали когда-то с Эрхардом Лоретаном: «Главная победа – это жизнь». Вовремя отступить – это честь, а не трусость.

В новом веке Труайе  больше специализируется на  полярных и океанических (на яхтах) экстремальных походах.  Неоднократно он ходил с Хорном, одним из самых знаменитых авантюристов-путешественников нашего времени. Они с Жаном большие друзья, Майк помогал строить семейное шале Труайе в Ля Фули.

Первая книга Жана появилась в 2005 году и тогда, как и сейчас был дубль (книга плюс фильм). Причем с теми же партнерами. Вместе с Пьер-Домеником Шардонанном он издал книгу в другом легендарном французском издательстве Arthaud. И в том же году началось  его сотрудничество  со студией Vertiges Prod, с её неутомимыми создателями и тружениками  Кароль и Себастьяном (Carole Dechantre - Sebastien Devrient).  Тогда они сняли фильм о переходе Церматт – Шамони на лыжах.

За 10 лет сотрудничества  было много чего совместно сделано, и постепенно родилась идея большого фильма.  Идея достаточно оригинальная. Жан Труайе с палаткой поднимается на высоту 3400 метров, под вершину Мон Долан.  Там остается в течение 10 дней и к нему поднимаются по очереди остальные персонажи, его партнеры по разным путешествиям и просто друзья. Они вспоминают, рассказывают, зритель переносится далеко-далеко назад по времени и по пространству. И возвращается в палатку к улыбчивому Жану.

Трейлер фильма

Фильм будет демонстрироваться во многих кинотеатрах Швейцарии, прежде всего её франкоговорящей части.

Ну и что же у него в планах? Россия!  Жан понимает, какую огромную часть Земли он пока обходил стороной. Его интересует в основном Север. Потому что в планах – посещение Северного и Южного полюсов, может быть на лыжах. Но обязательно с репортажем на телевидение!

Пакистанская фирма, занимающаяся рекламой горных районов своей страны под названием Pakistan Explorer готовит фильм о первом зимнем восхождении на восьмитысячник Нанга-Парбат.

На днях  они опубликовали в сети трейлер будущего фильма, который будет включать многочисленные интервью участников эпопеи «покорения» Голой горы.

Фотографии:

По заказу Пецля знаменитый швейцарец прошел знаменитый кулуар Дрю, супермаршрут, эпохальный, знаковый в истории альпинизма.  Как и положено маршрутам такого типа, его состояние  меняется  из года в год, и в течение года.  Но это красиво получилось:

Ули Штек отправил багаж в Непал, готовится к новому  спортивному подвигу

Цель «швейцарской машины» - новый путь  по Южной стене Шиша Пангмы.

Пока с партнером немцем Давидом Гёттлером Ули усиленно тренируется в Альпах

Пять лет тому назад Ули уже ходил Южную стену за 20 часов:

Открытие «Года кино Республики Корея (Южная) в Союзе кинематографистов России» состоится во вторник, 22 марта в Доме кино. В рамках мероприятия состоится пресс-конференция, открытие фотовыставки и кинопоказ. Фильм открытия «Гималаи» (режиссёр Ли Сок Хун, компания «JK Film» 2015). В пресс-конференции примут участие кинокритик Кирилл Разлогов, продюсеры Алексей Рязанцев, Илья Неретин, Юрий Бодров и др., режиссёр, продюсер, сопредседатель Правления Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ Филипп Абрютин, режиссёр Ли Сок Хун (Корейская Республика) и другие представители корейской киноиндустрии. В фойе Большого зала будет размещена экспозиция корейских фотохудожников. Художественный фильм «Гималаи», который откроет цикл показов в рамках «Года кино Республики Корея (Южная) в Союзе кинематографистов России», основан на реальных событиях и с успехом был показан на мировых экранах.

Показ фильма «Гималаи»: начало в 19.00, Большой Зал Дома кино

Трейлер фильма

Оригинальное название: Himalayas

Страна: Корея Южная

Жанр: драма

Режиссёр: Ли Сук Хун

В ролях: Хван Чжон Мин, Чжо Сон Ха, Ву Юнг, Ким Ин Квон, Ра Ми Ран,Чон У

Премьера (Мир): 16 декабря 2015

Премьера (РФ): 2016

Время: 126 мин. / 02:06 ч.

Из описания: «Гималаи»(2015) — один из самых мощных драматических фильмов года. Он стал очень популярным в Корее. Вышел на экраны 16 декабря, за 10 дней его посмотрели более 3 млн. человек. Это, скорее всего Корейская драма, но для англоязычной аудитории она будет считаться мелодрамой. В главной роли  Хван Чжон Мин — ветеран двух самых кассовых корейских фильмов всех времен.

Горная тема в последнее время в почете в кино. Фильм основан на реальных событиях, и рассказывает про одного известного корейского альпиниста, который поднялся на все восьмитысячники планеты. Имя прототипа Ум Хон Гиль (в его роди Хван Чжон Мин).

Мнение журналиста Олега Кирьянова:

....сразу отмечу, что среди южнокорейцев действительно хватает выдающихся альпинистов (как среди мужчин, так и женщин). Когда был на пике Ленина и Хантенгри, спрашивал впечатления у бывалых альпинистов, тренеров, гидов про корейцев. Говорят, что обычно идут серьезные, подготовленные и основательные ребята. Разгильдяйства и наплевательского отношения к горам, которое свойственно представителям некоторых стран (называть не буду), за ними не замечено. При случае всегда помогают… Судя по результатам (есть высочайшего уровня мастера, мировые рекордсмены), действительно – корейцы на хорошем уровне. Да и, объективно говоря, горы корейцы любят, трекинги по горам –одно из любимых хобби.

Возвращаемся к фильму. Сюжет наверное не стоит пересказывать в деталях. Если очень коротко, то первая половина фильма о том, как сформировалась команда альпинистов во главе с самым известным из них. Этот альпинист потом ранил ногу, ему сказали расставаться с горами. Вместо него пошел его ученик (актер Чон У – 정우), который вместе с двумя другими друзьями погиб в Гималаях. Тело этих погибших и решили снят с гор и доставить в Корею.

Фильм чем понравился: хватает забавных, с юмором сделанных моментов, шуток в корейском стиле, от которых действительно «улыбает», актеры играют искренне.

Хватает и правильных слов про горы: «Горы не покоряются, они лишь позволяют на время оказаться с ними на одной высоте», «Самая опасная часть восхождения – не на пути к вершине, а на обратном пути»… Но это известные цитаты… Мне же запомнились слова главного героя, когда его терзали с самым «нелюбимым» для альпинистов вопросом: «Зачем вы ходите в горы?» «В процессе подъема слетают все маски, которые я надел на себя, и ты встречаешься с настоящим своим образом, который настоящий и не прикрыт ничем. Многие же люди так и живут всю жизнь, не снимая маски и так и не узнав себя»…

Сюжет действительно «пробирает»: как спасали людей, как решались на «самоубийственное» спасение, как люди реагировали на просьбы о помощи и прочем…

Почему «очень корейский» фильм? В который раз замечаю особенность корейских фильмов: в первой половине сделать почти комедию, а во второй устроить трагедию, от которых ползала рыдает. В «Гималаях» именно так и было… Во второй половине хватает слез, тяжелых «пробирающих» моментов, хорошо показаны горы, многие опасности, которые там есть… Хотя, конечно, это не «технический» фильм про особенности сверхвысотных восхождений, а история про драму альпинистской жизни… Но заканчивается на «светлой» ноте, с долей оптимизма, хотя три человека все равно так и остались в горах.

Вердикт: да, я бы советовал посмотреть, мне было интересно. Некоторые шутки, возможно, «украдет» перевод, когда будет теряться корейский колорит, но и без этого забавные моменты есть (хотя это не комедия). И посмеяться, и поплакать, и восхититься «настоящими мужиками»… Подкупает и то, что «на основе реальных событий».

Кадры из фильма:

Курту Димбергеру сегодня исполнилось 84 года. Его нынешняя активность проявляется в основном в посещении различных альпинстских мероприятий, по большей части это фестивали горных фильмов. Во время одного из них,  в Червинии, летом прошлого года Курт получил "Золотой ледоруб", который стал у него вторым. Эти ледорубы производит компания Гривель, расположенная в провинции Валь д' Аоста, к которой и относится горных курорт у подножия горы Червино (Маттерхорн).

Но это правильно, человек совершивший два первых восхождения на восьмитысячники и два именных ледоруба :)

Первый, самый главный "Золотой ледоруб" австриец получил "По сумме достижений в жизни" в 2013 году. 

 Февраль 2016 года. Курт вручает подарок Сильво Каро, организатору кинофестиваля в Словении

КУРТ ДИМБЕРГЕР: "ГЕРМАН БУЛЬ НЕ СМОГ ПОДНЯТЬСЯ ЛИШЬ НА ОДНУ ВЕРШИНУ В СВОЕЙ ЖИЗНИ - НА ЧОГОЛИЗА"

4sport.ua, по материалам www.desnivel.com/

Курт Димбергер (Kurt Diemberger)

Курт Димбергер (Kurt Diemberger) - живая легенда альпинизма, помимо своих прочих достижений, он единственный альпинист в мире (и останется таким навсегда), которому удалось совершить два первовосхождения на восьмитысячники!

Подробнее о истории жизни Курта Димбергера Вы можете прочитать в нашей статье: ИСТОРИЯ АЛЬПИНИЗМА В ЛИЦАХ: КУРТ ДИМБЕРГЕР (KURT DIEMBERGER)

Курт, большинство восхождений, которые отмечены громкими успехами и большими трагедиями описал в своих книгах, одной из таких историй является воспоминание о трагической гибели на К2 своей жены Жюли Таллис (Julie Tullis), которой бы вчера исполнилось бы 77 лет.

Сам же Курт отмечает свой 84-ий день рождения сегодня, 16 марта.

 

 

Курт Димбергер - интервью на испанском!

 

 

Небольшая экспедиция в 1957 году с Германом Булем на Броуд-Пик оказала сильное влияние на его альпинистскую жизнь: потому что это было настоящим новаторским достижением - подняться на гору без искусственного кислорода и без высотных носильщиков..

В 1960 году Курт покоряет восьмитысячник Дхаулагири (8167 м) в составе швейцарской экспедиции. Это было второе в его карьере первопокорение ранее никем не пройденного восьмитысячника.

Но наряду с этими удивительными победами, Курт пережил и две ужасные трагедии:
первая случилась на гребне «Вэхтенграт» вершины Чоголиза, где погиб напарник Курта, легендарный Герман Буль (Hermann Buhl).
Подробнее о жизни и смерти Германа Буля читайте в нашей статье: ИСТОРИЯ АЛЬПИНИЗМА В ЛИЦАХ: HERMANN BUHL (ГЕРМАН БУЛЬ)

и вторая в 1986 году на К2, втором по высоте восьмитысячнике мира, когда он потерял свою жену после того, как сильная буря не давала возможности альпинистам сойти в низ с горы с высоты 8100 метров. В итоге, Жюли умерла на склоне К2 от отека мозга, а Курт получил сильные обморожения конечностей, которые в последствии были ампутированы.

Вчера, 15 марта, отмечалось 77 летие со дня рождения этой знаменитой британской альпинистки, жизнь которой, благодаря Курту, была посвящена проекту фотосъемок Гималаев.
После ее смерти, Курт написал книгу, в которой, как в прочем и во всех других книгах Курта, описывается красота и сила гор.

Что Вы думаете о седьмом чувстве?

Седьмое чувство это очень важный элемент, которое есть у каждого человека, но многие о этом чувстве даже не подозревают. Оно особо отчетливо проявляется когда человек не может выбрать между двумя важными решениями, это словно переключатель, который активизирует решение основываясь либо на холодном рассудке, либо на чувстве сердца. Но это мимолетное действо, у Фридриха Шиллера в стихотворении "Смирение" есть одна знаменитая фраза, в которой говориться, что этот момент, в котором принимается решение не длится вечность, и он уже не повториться.
Так что выбор и действие Вы должны делать именно в нужный момент.

То есть седьмое чувство это своего рода толчок к действию?

Оно толкает Вас веред. Но очень важно при этом, ощущать и шестое чувство - интуицию, которая, как правило идет в противоречие с седьмым чувством. К примеру, если Вы находитесь в нескольких шагах от вершины, седьмое чувство подсказывает Вам что нужно сделать лишь несколько шагов к вершине, не смотря ни на вероятность бури на на остаток сил; но в то же время шестое чувство говорит, что остатка сил не хватит на возвращение и нужно вернуться в низ прямо сейчас, не дойдя до вершины.
Это очень сложная ситуация.
Седьмое чувство это жизненная сила, но шестое чувство направлено на ее сохранение, предупреждая Вас о том, что перед каждым решением необходимо все детально взвесить.

В Вашей жизни седьмое чувство играло роль несколько раз

На Чоголизе меня с Германом Булем седьмое чувство заставило идти к вершине, но мы, все же смогли прислушаться к шестому чувств, но было уже слишком поздно.
На К2 с Жюли Таллис, до вершины было буквально рукой подать, но погода была капризной. В своей книге "К2. Бесконечный узел" я писал: "это была сложная ситуация, но мы решили продолжать восхождение, положившись полностью на седьмое чувство. Только позже мы поняли что это было неверное решение, что в такой ситуации мы не могли дойти до вершины. Когда на гору нагрянул шторм, мы уже не могли спуститься вниз...Тогда, из семи человек, который штурмовали вершину погибли пятеро, в том числе и Жюли".

Кем была для Вас Жюли?

Когда я вижу K2, у меня постоянно возникает чувство связи с ней. Книга потому и называется "Бесконечный узел".
Жюли была не только моим спутником и напарником в горах, она была моим сердцем и разумом. Нас двоих всецело разделяла одна идея. А К2 связала нас в один крепкий узел.
Это уникальная гора, большая пирамида. В кристаллах мы можем видеть удивительные переливы света, и в этой горе есть кое-что подобное, и многие альпинисты говорят про это-же. Это та магия, которая завораживает нас.

Вы написали не одну книгу. Одна из них под названием "От нуля до восьми тысяч метров" рассказывает о Ваших первых годах в горах
Когда я писал эту книгу, я думал что она будет единственной в моей жизни и поэтому вложил в нее все свои идеи, все свое сердце. Я очень горжусь этой книгой, это книга моей юности, одно из лучших моих творений.

В одной из историй Вы рассказываете как путешествовали через Альпы на велосипеде своего деда

Велосипед моего деда имел только три передачи, в то время как сегодняшние - более 25! Но с ним я прошел Доломиты, Монблан... Я получил очень большой опыт

Какое восхождение было для Вас лучшим в то время?

Тогда моим лучшим восхождением было восхождение на Gran Merengue на вершину Гран Зебру (Gran Zebrú выстой 3851 м). Это огромная стена с нависающим льдом. Восхождение было очень сложным, к тому же это было своего рода соревнование с другими альпинистами.
В конце концов мне удалось совершить это восхождение, пройдя сложный, последний участок; позже мне сказали что я не был первым. Это была для меня неудачная ситуация. Я планирую переиздать свою книгу, добавив в нее страницу подробного описания этого восхождения, что бы подробней описать историю

Ваше первое восхождение на Броуд Пик так же вошло в историю альпинизма

На Броуд Пик мы совершили две попытки штурма. Первый раз мы дошли до предвершины, но том я понял что до настоящей вершины еще очень далеко, а по времени было уже слишком поздно. Мы спустились полностью с горы, а затем снова вернулись на вершину, таким образом мы совершили практически два полных восхождения.

Кем был Герман Буль?

У Германа Буля была светлая голова и очень сильная сила воли. В горах он был словно художник, постоянно рождал идеи. И эти идеи всегда были точны. Ему не удалось подняться лишь на одну вершину в своей жизни - на Чоголиза, я до сих пор не понимаю почему он прошел опасную отметку на карнизе...
Возможно порывы ветра и снегопад помешали ему увидеть опасность.
Герман Буль для меня был как отец, если я сделал хорошее дело он меня хвалил, и ругал, если я был неправ.
В горах он был моим отцом

Последний путь Германа Буля на Чоголиза

Что вы думаете о нынешней ситуации в Гималаях?

Слишком много людей,и я не имею в виду местных жителей, слишком много туристов и альпинистов. Когда слишком много людей на горе, то ситуация становится опасной.
Конечно, с другой стороны есть больше рук для оказания помощи, но в тоже время, каждый человек на горе увеличивает риск

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам www.desnivel.com/

МУХАММАД АЛИ САДПАРА: "АЛЬПИНИЗМ ЭТО МОЯ СТРАСТЬ И Я НЕ МОГУ ЖИТЬ БЕЗ НЕГО"

Мухаммад Али "Садпара" (Muhammad Ali "Sadpara")

Большинство альпинистов знают Мухаммада Али "Садпара" (Muhammad Ali "Sadpara"), пакистанского альпиниста, как одного из тех, кто 26 февраля впервые в истории поднялся на зимний восьмитысячник Нангапарбат.

Напомним, что этой командой были: Алекс Чикон (Alex Txikon, Испания), Мухаммад Али "Садпара" (Muhammad Ali "Sadpara", Пакистан), Симоне Моро (Simone Moro, Италия) и Тамара Лунгер (Tamara Lunger, Италия), хотьона и не дошла до вершины 60-70 метров.

Это интервью с Али заключительное, четвертое из ранее опубликованных нами:

• Симоне Моро: "C восьмитысячниками я еще не закончил, я только закончил с зимними восхождениями"
• Алекс Чикон: "Нангапарбат зимой не прощает ни одной ошибки"
• Тамара Лунгер: "Нангапарбат была словно сон"

Перед началом интервью, давайте посмотрим, кто же такой Али в альпинизме:

Родился в 1977 году в деревне Садпара (отсюда его и альпинистское прозвище). За свою жизнь, Мухаммад много раз принимал участие в различных экспедициях в Гималаях и в Каракоруме, начиная с 2000 года как носильщик и помощник в базовых лагерях, а после того как накопил опыт - в команде высотных носильщиков.
Несколько лет тому назад, Мухаммад уже заявил о себе как о полноценном альпинисте, готовым выполнять задачи любой сложности на высочайших вершинах мира.
К сегодняшнему дню в его карьере шесть восхождений на четыре восьмитысячника. Свой первый восьмитысячник - Гашербрум II, Али покорил в 2004 году в составе немецкой команды. В 2008 и 2009 годах Али понимался на вершину Нангапарбат, в 2010 на Гашербрум I. Кроме того он был и на вершине восьмитысячника Броуд Пик.
Али - первый и пока что единственный пакистанский альпинист, кто поднялся на вершину восьмитысячника в зимний период.

Алекс Чикон (Alex Txikon, Испания) и Мухаммад Али "Садпара" (Muhammad Ali "Sadpara", Пакистан) на вершине Нангапарбат. 26 февраля 2016 года

Али, расскажите как все начиналось? Как Вы пришли к альпинизму?

Около двух десятков лет тому назад, когда я учился в колледже, один из моих друзей, который работал в то время горным гидом, и водил туристов к базовому лагерю К2, предложил мне совершить это путешествие. А поскольку пик туристического сезона на К2 припадает на летние каникулы, я с радостью согласился.
В базовом лагере у ледового массива Concordia я повстречал альпинистку из Великобритании, с которой у меня была мимолетная беседа, но именно эта беседа изменила мою жизнь навсегда. В этой беседе, которая длилась от силы 5-10 минут, я спросил ее зачем она поднимается на вершину горы. Тогда она достала из рюкзака национальный флаг своей страны и ответила: "Я хочу установить его на вершине".
На мой взгляд этой даме было за 40, и несмотря на то что К2 имела, да и по сей имеет репутацию одной из самых смертельно опасных гор, с коэффициентом смертности в 20%, альпинистка все таки готова была попытаться взойти на вершину.
Я был тронут ее решением. Тогда я подумал, что если дама ее лет и уровня подготовки имеет такую большую мотивацию, то почему я - молодой и сильный парень не могу сделать то же для своей страны?
Тогда я пообещал себе, что поднимусь на все эти красивые горы Пакистана, горы, которые окружали меня тогда.

Симоне Моро (Simone Moro, Италия) и Мухаммад Али "Садпара" (Muhammad Ali "Sadpara", Пакистан) на вершине Нангапарбат. 26 февраля 2016 года

Но некоторое время Вы были заняты работой вдалеке от гор?

Да, у меня были некоторые финансовые проблемы, как это часто бывает у местных жителей и я должен был поехать в Карачи в поисках работы.
В 2000 году я начал работать на иностранные экспедиции, а также доставлять грузы для армейских подразделений, которые были дислоцированы вблизи к границе с Индией.
Фактически альпинистские восхождения для меня начались в 2006 году, когда я поднялся на вершину Гашербрум II. А до тех пор я работал помощником в базовом лагере, выполняя любую подручную работу.

Мухаммад Али "Садпара" (Muhammad Ali "Sadpara") у Нангапарбат

Расскажите о Ваших первых экспедициях

В 2006 году я был в составе немецкой экспедиции "Amical Alpin GII expedition". После того как мы провесили веревку и разбили высотные лагеря, мы были готовы к штурмовому восхождению на вершину. Я нес за плечами тяжелый рюкзак, поднимая его в четвертый высотный лагерь, и как только добрался до спальника - провалился в сон. Когда же вся команда готовилась к штурму, я все еще спал, и поэтому команда подумала, что у меня симптомы высотной болезни, и они начали подниматься без меня.
Когда же я проснулся и обнаружил штурмовой лагерь пустым я не был удивлен. Я быстро натянул кошки и пошел догонять команду.
Мой налобный фонарь не работал и мне пришлось идти по стопам команды, которые отражались в снегу под лунным светом.
В конце концов, вышло так, что на вершину горы я поднялся вторым альпинистом, сразу после руководителя команды Михаэля Вортля (Michael Worthl).
В следующем году я был принят в состав российской команды, которая поднималась на К2 по Западной стене.
В этой экспедиции мне помог Пакистанский офис фирмы ATP, а Ашраф Аман (Ashraf Aman) подбодрил меня, сказав что это очень хорошая экспедиция (что означало что для носильщиков будет хороший бонус).
Но в самом начале этой экспедиции я узнал, что нас наняли для подноса экспедиционных грузов не выше первого высотного лагеря. Тогда я решил работать в этой команде только до середины времени экспедиции

А потом у Вас была Нангапарбат... дважды!

Да, в 2008 и 2009 годах. Первый раз я был на вершине опять-таки с экспедицией Amical Alpin ( в ту экспедицию входил и Даниэль Нарди). Также с нами был и Нисар Хуссейн (Nisar Hussain), к сожалению, он погиб при восхождении на Гашербрум I в 2012 году.
Тогда, на Нангапрбат в день штурма погода была плохая, иностранные альпинисты собрались на отметке 7400-7500 метров и обсуждали вопрос о целесообразности продолжать штурм. Но независимо от них, я и Нисар договорились о том, что если все остальные повернут сейчас вниз, мы оба пойдем наверх.
Нас уже не интересовало, последует ли финансовое наказание за наше своевольное решение.. И, в конце концов, мы были первыми альпинистами поднявшимися на вершину горы, хотя все же вся остальная команда и решила продолжать восхождение.

В 2009 году я был частью экспедиции, которая искала тело погибшего голом ранее на Нангапарбат иранского альпиниста Самана Немати (Saman Nemati) . Но кроме поисков, иранцы также хотели подняться на вершину горы. И несмотря на то, что тело Самана так и не было найдено, мы взошли на вершину Нангапарбат. Тогда я стоял на вершине вместе с португальцем Жоао Гарсиа (João Garcia), который впоследствии стал первым (и до сих пор единственным) португальцем, который завершил программу "14х8000", пройдя все 14 восьмитысячника мира.

В следующем году я был на Нангапарбат с американкой Клео Вайдлих (Cleo Weidlich). Но тогда мы вынуждены были отказаться от штурма из-за проблем со здоровьем у Клео.
После этого мы перешли к Гашербрум I и успешно поднялись на вершину

Среди альпинистов бытует мнение, что высотные носильщики не поднимаются на вершины. Говорят что они с удовольствие бы закончили экспедицию в третьем или четвертом лагере. Что вы скажите по этому поводу?

Я не хотел бы дискредитировать работу своих коллег - носильщиков и пакистанских альпинистов. Они все прикладывают много усилий в команде. Я могу говорить лишь о том, как вижу это своими глазами. Для меня, если я представляю свою страну - Пакистан, то в любой работе, за которую я берусь, я должен работать с честностью и страстью. Это позволит подняться на вершину с блеском.
Если каждый будет делать работу с полной ответственностью и максимальной отдачей, то наша страна будет подниматься.
Так я говорю всем своим друзьям, что мы, альпинисты, также прикладываем усилия для поддержки страны. Очень плохо, когда мы видим работу только как возможность заработка.

Когда и как Вы начали восхождения в зимний период?

Я был в составе альпинистских экспедиций ежегодно начиная с 2004 года. Но когда я увидел, что альпинисты собираются на вершины гор не только летом, но и в другие сезоны, я задался вопросом "Почему они это делают?" (От редакции: Нынешняя волна атак на зимний Нангапарбат началась в 2007 году). Мы привыкли думать, что восхождение на вершину в зимний период невозможно. Тогда я попросил своего друга, который работал в зимней экспедиции, чтобы он задал вопрос европейцам: почему они поднимаются на вершины гор зимой. Он вернулся ко мне с их ответом, сказав, что иностранные альпинисты воспринимают зимние условия как дополнительный вызов. Они хотят испытать себя в еще более жестких условиях.
Я был заинтригован таким ответом, и сказал своему другу что тоже хочу быть частью зимней команды. Он сказал: "Большинство альпинистов поддерживают тебя".
Иногда люди говорят что я занимаюсь этим ради денег, но это не так.

В этом году Алекс Чикон и Даниэль Нарди сказали мне что в этом году они не смогли найти богатого спонсора, и поэтому не в состоянии заплатить мне много денег. Я же им сказал чтобы они не беспокоились по этому поводу. Я сказал, давайте просто начнем экспедицию и попробуем подняться на вершину.
Я никогда не ставил деньги выше экспедиции, и никогда не настаивал выплачивать мне желаемую сумму.
Я вижу что сейчас некоторые носильщики становятся популярными, из-за этого они увеличивают ставки и требуют больше денег за свою работу. Для меня же это неприемлемо. Я поднимаюсь ради альпинизма.

Али Садпара и Алекс Чикон во время зимней экспедиции на Нангапарбат

Зимний альпинизм труден и опасен. Разве Вы не чувствовали давления со стороны Вашей семьи?

Сперва я рассказал им только часть правды, и они считали ее целой некоторое время. Я сказал им что риск камнепадов и лавин зимой гораздо ниже и они с этим согласились.
Но после того как мы потеряли Нисара Хуссейна на Гашербрум I, мои родные перестали верить мне.
На мою жену давят ее родители, но я все еще, несмотря на такое давление, хожу в горы.
Иногда мои дети просят меня закончить с альпинизмом, но я отвечаю что альпинизм это моя страсть и я не могу жить без него.
Мои друзья иногда обвиняют меня в том, что я занимаюсь альпинизмом только ради денег, но я отвечаю им что если бы все дело было в деньгах, то я нашел бы занятие поспокойнее, где то в другом месте, ведь Пакистан это страна возможностей.


Во время восхождения на Нангапарбат зимой 2016 Вы поднимались по маршруту, отличному от остальных членов команды, почему?

Я поднимался по пути, который был предложен Алексом Чиконом и Даниэлем Нарди. еще зимой 2015 года. Однако, тогда условия на стене были более сложными, тогда было трудно продолжать восхождение.
И по этому случаю мы начали свой штурм очень рано, в 3:00 ночи, я заработал несколько обморожений и мы вынуждены были вернуться назад.

В этом же году я сказал Симоне Моро, что есть два момента на пути к вершине. Во-первых, мы должны будем подниматься по скальному участку (От редакции: по левой стороне горы, как поднимался Али). Хотя на маршруте есть несколько участков, требующих большого умения скального лазания, это все же проще чем подниматься по ледовому кулуару.
Однако, с другой стороны этот скальный участок труден на спуске и поэтому мы должны спускаться по кулуару.

Другие участники утверждали что мы могли бы подняться по не пройденному ранее маршруту, так как пытались сделать в минувшем году.
В итоге я попробовал пройти этот путь и мы встретились на вершине. После того как я отошел от группы я не гнался за вершиной, хотя мы все находились в прямой видимости друг от друга.

 

Путь команды к вершине Нангапарбат. От редакции: Это фото впервые появилось в блоге Симоне Моро в итальянском сайте simonemoro.gazzetta.it Как написано в пояснении - нитки маршрутов рисовались со слов Igone Mariezkurrena который следил за продвижением команды из базового лагеря в бинокль, и с его слови он видел, как перед вершиной команда разделилась на три части: сперва отделился один человек (Али), затем еще один (Тамара), а оставшаяся двойка пошла к вершине

Путь к вершине зимней Нангапарбат

Нангапарбат теперь покорена зимой. Осталась К2. Вы планируете экспедицию на нее?

Альпинизм для меня это не соревнования, как и для Алекса Чикона. В этом году к Нангапарбат пришли различные команды, которые соревновались друг с другом за первое место.
Некоторые из них, как Адам Белецкий, утверждали что поднимутся на вершину в легком альпийском стиле, с Адамомо я был на Гашербруме и проходил японский кулуар. Другие альпинисты вынашивали свои собственные планы. И у нас был свой собственный план.
И да, мы сейчас думаем о К2. Если бы у нас в команде был бы кто-то с опытом Симоне Моро, мы безусловно попытались бы пройти зимнюю К2.

Алекс Чикон, Али Садпара, Симоне Моро и Тамара Лунгер

Исторически, правительство Пакистана не особо заинтересовано в альпинизме. Был ли отмечен Ваш подвиг на высоком уровне?

С недавнего времени и правительство и Пакистанские СМИ и соотечественники начали понимать важность альпинизма, и это лучшая для меня награда. В Исламабаде, по завершению экспедиции был для нас устроен большой прием, также торжества были запланированы и в Скарду.
Я помню 2006 год и мое восхождение на Гашербрум II, тогда, после восхождения, состоялась встреча в правительстве и один высокопоставленный чиновник спросил меня: "Ну и что это за гора Нангапарбат?" Я тогда был очень разочарован...
Тем не менее, за это время очень многое изменилось.

Али Садпара и Алекс Чикон во время встречи в правительстве после зимней экспедиции на Нангапарбат

 

 Редакция 4sport.ua, по материалам www.altitudepakistan.blogspot.com/

11-13 марта в Гдыне проходил традиционный фестиваль Kolosy, что-то вроде нашего «Грани Экстрима» десятилетней давности.  То есть, это был конкурс экстремальных проектов, разного рода путешествий, с презентациями и обсуждениями. И тут же прошла презентация новой книги, а может и нового жанра. Публике была представлена книга "Zdobyć koronę", автор Анна Червиньска-Рыдель, художник Марианна Оклеяк.  Это адаптированный для детского чтения рассказ о славном жизненном пути Ежи Кукучки, как он смог «добыть корону» (по названию книги).  «Короной Гималаев» в Польше привычно называют 14 восьмитысячников, а «Короной Мира» - семь вершин + два полюса.

Инициатором создания книги является издатель (издательство Na szczyt – «на вершину»)  из Гдыни Павел Нерковский. Задумал он триптих, то есть, еще две книги планирует выпустить в том же стиле. Вторая в этой минисерии будет посвящена Ванде Руткевич, а третья – полякам на Эвересте, в которой речь пойдет, прежде всего, о зимнем первовосхождении.

Автор  Annа Czerwińską-Rydel   не имеет  родственных связей  со знаменитой альпинистской Анной Червинской. И вообще, об альпинизме раньше не писала.  Однако в области написания  такого рода популяризационных книг для юношества  она уже имеет приличный и удачный опыт.  Ей написано более 10 книг и несколько раз Анна получала премии или дипломы на разных конкурсах.

Теперь книга:

Тамара Лунгер (Tamara Lunger), Италия

В целом же, зимний сезон 2015/2016 года был весьма напряженным и неоднозначным. В начале к Нангапарбат прибыли
7 различных экспедиций в составе которых было 23 альпиниста (не считая команд поддержки и обслуживающего персонала в базовом лагере)!
Но, долгие периоды непогоды, сильные ветра, снегопады, конфликты среди альпинистов, травмы и неудачные попытки восхождения вынудили большинство из них покинуть гору и уйти ни с чем.



В конце концов, к середине февраля, в базовом лагере на Диамирской стороне горы остались две команды: Испано-пакистанская в составе Алекса Чикона и Али Садпара и Итальянская в составе Симоне Моро и Тамары Лунгер.
Поскольку цели этих двух команд совпдали, они решили объединить свои усилия и совместно подняться на вершину горы.

После долгого периода ожидания, 22 февраля команда в составе четырех альпинистов вышла на штурм маршрута. Не смотря на плохую погоду, команда ожидала отличное погодное окно к пятнице-субботе 25-26 февраля.

Алекс Чикон, Али Садпара, Симоне Моро и Тамара Лунгер

Алекс Чикон, Али Садпара, Симоне Моро и Тамара Лунгер покинули базовый лагерь.

В этот одень за 10 часов восхождения команда поднялась во второй высотный лагерь на отметке 6100 метров.

24 февраля в 9:30 утра они вышли на восхождение к третьему высотному лагерю на отметке 6800 метров, успешно дойдя до него к вечеру этого же дня.

25 февраля, ранним утром (еще до рассвета) команда вышла на восхождение к четвертому высотному лагерю, который они разбили на отметке около 7050-7100 метров.

Четвертый высотный лагерь и вершина Нангапарбат

После отдыха в лагере, в 6:00 утра по местному времени команда начала исторический штурм вершины.

Спустя 1 час команда прошла траверсом ледник Бацин (отметка "Bazhin Basin") и отметку "каток Кинсхофера" на высоте 7150 метров.
Спустя еще 2 часа альпинисты были на отметке 7650 метров

на отметке 7650 метров

Еще через 2 часа на отметке 7800 метров в предвершинном кулуаре

на отметке 7800 метров:

в предвершинном кулуаре

Спустя еще 2 часа команда была на отметке чуть более 8000 метров. До вершины им оставалось около 100 метров по вертикали

на отметке чуть более 8000 метров

К 14:00 дня по местному времени альпинисты были на вершине Нангапарбат! Теперь, с этого момента до заката солнца, то есть до окончания безопасного момента восхождения, им осталось 3 часа.

Без какого-либо ожидания на вершине, команда начала спуск в низ.

Конечно, пока альпинисты благополучно не спустятся в базовый лагерь, рано говорить о успешной экспедиции, но все же сам факт исторического покорения вершины Нангапарбат состоялся!

Путь команды к вершине Нангапарбат

Судя по этим фото, можно предположить, что перед самой вершиной команда разделилась на три группы, целью которых было восхождение на вершину по самостоятельному пути.

• 1) Симоне Моро и Алекс Тикон
• 2) Али Садпара
• 3) Тамара Лунгер

Судя по всему, Тамара, которая отошла на другую линию, так и не смогла найти безопасный путь к вершине, этим самым объясняется тот факт, что она так и не была на самой вершине.

Также примечательным является факт восхождения Али Садпара на вершину Нангапарбат по собственной линии...


Кратко о первопокорителях зимней Нангапарбат:

Алекс Чикон (Alex Txikon), Испания

Алекс - знаменитый не только у себя на родине но и во всем мире альпинист и экстремал, так, из недавних его восхождений можно вспомнить весеннюю экспедицию 2014 года на восьмитысячник Канченджанга, в которой Денис Урубко проложил новый маршрут на вершину горы, а Алекс получил сильные обморожения пальцев.

Также вспомним о попытке первого зимнего покорения восьмитысячника Гашербрум I (Gasherbrum I, 8,080м) в марте 2013 года.
Напомним, что первое успешное зимнее восхождение на Гашербрум I было осуществлено польской экспедицией проходившей в тот-же период: в марте 2013 года .
Также, в этот период на склонах Гашербрум I без вести пропала группа альпинистов, и Алекс, несмотря на то, что страдал от обморожений, принимал активное участие в поисковой экспедиции

Кроме того, совсем недавно, в феврале 2013 года, Алекс, в составе Испанской команды совершил первое зимнее покорение вершины Лайла Пик (Laila Peak, 6096 м), расположенной в Пакистане в горной группе Машербрум (Masherbrum), в окружении таких гигантов, как Машербрум (7821 м) и Чоголиса (Chogolisa, 7668 м).

Также в начале 2013 года Алекс отметился в первом в Испании рекордном бэйс-прыжке с вершины Veleta (Sierra Nevada), с отметки в 3200 метров, всего на 200 метров ниже вершины.

В 2013 году Алекс, в составе испанской экспедиции пытался покорить вершину восьмитысячника К2


Мухаммад Али "Садпара" (Muhammad Ali "Sadpara"), Пакистан;

О пакистанском альпинисте Мухаммаде Али нам известно крайне мало. Родился в 1977 году в деревне Садпара (отсюда его и альпинистское прозвище). За свою жизнь, Мухаммад много раз принимал участие в различных экспедициях в Гималаях и в Каракоруме, начиная с 2000 года как носильщик и помощник в базовых лагерях, а после того, как накопил опыт - в команде высотных носильщиков.
Несколько лет тому назад, Мухаммад уже заявил о себе как о полноценном альпинисте, готовым выполнять задачи любой сложности на высочайших вершинах мира.
К сегодняшнему дню в его карьере шесть восхождений на четыре восьмитысячника. Свой первый восьмитысячник - Гашербрум II, Али покорил в 2004 году в составе немецкой команды. В 2008 и 2009 годах Али понимался на вершину Нангапарбат, в 2010 на Гашербрум I. Кроме того он был и на вершине восьмитысячника Броуд Пик.
Али - первый и пока что единственный пакистанский альпинист, кто поднялся на вершину восьмитысячника в зимний период.


Симоне Моро (Simone Moro), Италия

Симоне является автором трех зимних восхождений на восьмитысячники мира:

• Зимой 2005 года он взошел на восьмитысячник Шишапангма
• Зимой 2009 года он взошел на восьмитысячник Макалу
• Зимой 2011 года он взошел на восьмитысячник Гашербрум II

Кроме того, зимой 2012 года Симоне Моро и Денис Урубко пытались взойти на восьмитысячник Нангапарбат. Но экспедиция была прервана по причине затянувшейся плохой погоды


Тамара Лунгер (Tamara Lunger), Италия

амара Лунгер – итальянская ски-альпинистка и альпинистка (д.р. 06.06.86)
Родилась в Больцано. Дочь ски-альпиниста Хансьорга Лунгера пошла по стопам отца 13 лет назад.С тех пор дважды с разными напарницами побеждала в знаменитой гонке Пьерра Мента и приходила третьей на Селларонде.
А 23 мая 2010 года в возрасте 23 лет, 11 месяцев и 17 дней стала самой молодой женщиной из восходивших на главную вершину Лхоцзе. Прошлой весной мы следили за экспедицией Тамары и Симоне Моро на Манаслу.

От Редакции:

Нанга Парбат (Nanga Parbat, 8126 м) - девятый по высоте восьмитысячник мира. Расположен на северо-западе Гималаев

Нангапарбат (8125 м) — девятая по высоте вершина мира. Расположена в контролируемой Пакистаном территории Кашмира на юге от Западного Каракорума.

Вершина находится южнее реки Инд, и поэтому географы относят её не к Каракоруму, а к Гималаям. Нангапарбат является высочайшей вершиной Западных Гималаев.

Это одна из самых суровых гор мира, долгое время была первой в так называемом "рейтинге смертностей" среди восьмитысячников.

Нангапарбат – одна из самых высоких гор на планете, кроме того это самая высокая гора в плане суммарного вертикального набора высоты от базового лагеря к вершине.
В зимний период ее пытались покорить уже 11 раз, это одна из самых опасных гор: процент смертности восхождений достигает 22%, однако, стоит заметить, что столь высокая смертность учитывает погибших во время становления гималайского альпинизма: 40-60-х годов, когда альпинистами не был набран опыт восхождений на восьмитысячники.

Нангапарбат - гора, с которой в 1895 году началась история гималайских восхождений… или попыток, правильнее будет сказать. Здесь лег Маммери со своими спутниками. Гора, где десятками гибли арийцы в стремлении отхватить кусок славы для Рейха в тридцатых годах ХХ века.

И где англичане впервые пытались пройти в зону смерти в смертельных зимних условиях в 1950 году – смертельный аттракцион!

Двоим пришлось заплатить жизнью, но Тенцинг Норгей вернулся, чтобы через три года подняться на Эверест.
Практически в те же дни в противовес мощной армейской экспедиции, завоевавшей высочайшую вершину мира, австриец Герман Буль в одиночку достигает вершины Нангапарбат, и едва не умирает от истощения на спуске .

А по юго-восточной стене горы летом 1970-го отчаянные братья Месснеры в экспедиции Херлигкоффера впервые проходят сложный стенной маршрут на вершину выше 8000 в мире – параллельно с достижением английской команды на Южной стене Аннапурны.
Но при этом еще и совершают первый в истории траверс «восьмитысячника», за который младшего из связки гора оставляет себе.
А в 1978 году Р.Месснер впервые совершает полностью одиночное восхождение на восьмикилометровый гигант.

 

Автор: Редакция 4sport.ua. Оригинал здесь....

Весной 2016 года свою "эпопею" с восхождениями на высочайшие вершины мира продолжит знаменитый испанский альпинист, 77-и летний Карлос Сория (Carlos Soria).

Уже 25 февраля он отправится в Непал, что бы начать свою очередную экспедицию на вершину десятого во высоте восьмитысячника Аннапурна (8091 м) и Дхаулагири (8167м), седьмого по высоте восьмитысячника мира.

От Редакции:

77-и летний испанский альпинист Карлос Сория (Carlos Soria) на сегодняшний момент является единственным альпинистом в мире, который покорил девять из 14 восьмитысячников в возрасте больше 60-и лет!
И даже сейчас, в свои 76 лет, он продолжает подниматься по программе "14х8000"

Для завершения, пожалуй самой амбициозной мечты в жизни Карлоса и одного из величайших достижений в альпинизме: стать старейшим альпинистом, который покорит все 14 восьмитысячника в мире, ему не хватает прохождения 3-х восьмитысячников: Шишабангма Главная, Дхаулагири и Аннапурна.

Отметим, что на сегодняшний момент старейшим альпинистом, прошедшим программу 14х8000 является поляк Петр Пустельник, закончивший ее в 2010 году в возрасте 59 лет!

Оглядываясь на 60 лет альпинистской деятельности, Карлос Сория может с уверенностью сказать что он один из немногих людей, способный взойти на высочайшие вершины мира в столь преклонном возрасте.

Вот некоторые вехи альпинистской истории Карлоса Сория:

1. 1990 год: восхождение на Нангапарбат (8125 м), в возрасте 51 года;
2. 1994 год: восхождение на Гашербрум II (8035 м), в возрасте 55 лет;
3. 1999 год: восхождение на Чо-Ойю (8201 м), в возрасте 60 лет;
4. 2000 год: восхождение на Эверест (8848 м), в возрасте 61 года;
5. 2004 год: восхождение на К2 (8611), в возрасте 65 лет
6. 2005 год: восхождение на Шишапангму Центральную (8008 м), в возрасте 66 лет - этот пик не входит в перечень 14-и восьмитысячников мира и представляет собой побочную вершину основного пика Шишапангма Главная (8027 м)
7. 2007 год: восхождение на Броуд Пик (8047 м), в возрасте 68 лет;
8. 2008 год: восхождение на Макалу (8465 м), в возрасте 69 лет;
9. 2009 год: восхождение на Гашербрум I (8068 м), в возрасте 70 лет;
10. 2010 год: восхождение на Манаслу (8156 м), в возрасте 71 года;
11. 2011 год: восхождение на Лхоцзе (8516 м), в возрасте 72-х лет
12. 2014 год: восхождение на Канченджангу (8586 м), в возрасте 75 лет

Аннапурна и Дхаулагири

В 2015 году Карлос предпринял неудавшуюся попытку восхождения на Аннапурну, однако, погода не позволила реализовать эти планы и Карлос, в замен Аннапурны, поднялся на вершину Ама-Даблам (6812м)

"Я снова хочу встретиться лицом к лицу с Аннапурной и посмотреть, насколько будет занесен снегом ее склон в этом году. Я думаю, что в этом году нам повезет с восхождением, по крайней мере я на это надеюсь" - прокомментировал начало экспедиции Карлос, "С точки зрения техники восхождения - это две очень сложные горы, особенно Аннапурна, но мы постараемся выложится из-зо всех сил"

Если же Карлосу удастся взойти на Аннапурну, то он станет самым старым альпинистом в мире, кто ступал на вершину десятого восьмитысячника!

«В этом году мы планируем придти к горе в самом начале сезона, поскольку мы считаем, что именно ранние попытки восхождения более всего имеюют шансы на успех" - сказал Карлос

В рамках экспедиции, перед штурмовым восхождением команда планируем провести ряд акклиматизационных восхождения на соседние вершины долины Кхумбу.
"Мы проведет три дня в Катманду, готовя экспедиционный груз, затем перелетим в Луклу и за несколько дней дойдем до базового лагеря, по пути проведя акклиматизацию с восхождением на Айленд Пик (6189м).

Если с Аннапурной у нас все сложится удачно, то мы перейдем к Дхаулагири. Эти вершины расположены очень близко друг к другу".

Как и прежде, текущая экспедиция пройдет при финансовой поддержке банковской корпорации Banco Bilbao Vizcaya Argentaria "BBVA"

Тренировки Карлоса перед экспедицией:

Источник:  Редакция 4sport.ua, по материалам hwww.info.bbva.com