2021, Ноябрь, 28

_{Сразу после приезда из Иордании я не мог опубликовать пост. Слишком много разных дел. Один горнолыжный курс, перенос и отмена второго. Перелёт, переезд и всё это вот... Потом были другие фотографии, не понятно где брать столько времени. Но вот выдался свободный вечер и я закрываю должок перед самим собой.}

15 ноября, как и было раньше, в доковидные годы, Национальный парк Аконкагуа открыл свои ворота для туристов. Пока только для любителей пешеходных прогулок. Пока только для коротких путешествий. Принятое ранее решение об ограничении альпинистских экспедиций с заездом в течение только одного месяца не пересмотрено и пересматриваться не будет. Решение немного странное. Ведь в его основе мысль о том, чтобы не допустить скопление людей в базовом лагере. Тогда логичнее было бы растянуть сезон и ввести квоты. Однако принято противоположное решение, с гарантией того, что на Пласа де Мулос скопится рекордное количество альпинистов. Даже несмотря на то, что представители многих стран предпочитают не путешествовать в далекие страны. Всё равно отложенный спрос на Аконкагуа достаточно велик.  

 Аргентина - одна из самых благополучных стран, где уровень заболеваемости короновирусной инфекцией никогда не поднимался до угрожающего уровня. Тем не менее, ПЦР, тем не менее - маски. Наш Спутник у них признан и даже применяется.

Клуб 7 Вершин приглашает присоединиться к гарантированным группам на Аконкагуа!

Программа и подробности.

Заезды: 3 - 20 января, 11 - 28 января, 23 января - 9 февраля, 31 января - 17 февраля.

Ещё утром ты просыпаешься на кровати с белыми простынями в Катманду, который хоть и немного странный, но всё-таки город. А уже спустя несколько часов и один небольшой перелёт из Катманду до Луклы ты шагаешь по тропе с рюкзаком, мысленно прощаясь с городами, цивилизацией, белыми простынями и горячим душем на неопределённое количество дней.

Это ли не чудо!
Во всех смыслах.

 

 

 

Если и не чудо, то везение.
Чтобы рано утром без каких-то задержек и отмен рейсов долететь из Катманду в Луклу, должно сильно повезти.
Ещё сильнее вам повезёт, если ваш багаж долетит до Луклы вместе с вами.

У нас всё сложилось удачно (кроме развязавшейся красной верёвочки, которую накануне повязал мне и зашептал молитвами монах жаждущий денег якобы на удачу), и солнце ещё не согрело землю, а мы уже шагали по улицам Луклы.

Лукла, если кто не помнит, находится на высоте 2860 метров. Так что без солнца было весьма прохладно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ещё вернёмся в Луклу и погуляем по улочкам этого нашего последнего оплота цивилизации.
Сейчас же нам надо было ещё раз проверить наличие всего необходимого для успешного мероприятия, позавтракать, перепаковать вещи, отдав тяжёлые сумки на попечение и понесение портерам и с маленькими рюкзачками выдвинуться в путь.

 

 

 

 

 

 

Вот они - моя бравая команда, ещё не очень понимающая, что нас ждёт впереди.

А что, собственно нас ждало?

- Прощай, Лукла! Прощай, цивилизация! - написала я в ФБ, используя остатки доступного интернета.
И почти сразу получила комментарий в духе:
- Ой-ёй-ёй. Скажи ещё, что в Намче нет цивилизации.

И здесь надо сделать небольшое лирическое отступление для тех, кто не силён в топографии Луклы и района национального парка Сагаматра.
Для кого все вышеперечисленные названия пока ещё неведомые зверюшки.

Лукла - небольшой городок, расположенный на высоте 2860 метров, крайняя точка, где приземляются самолёты, привозящие людей, желающих прогуляться в сторону Эвереста.
Здесь нет дорог, здесь нет машин.
Как и много-много лет назад, если забыть про самолёты и вертолёты, уйти отсюда можно только пешком.

Собственно, за этим люди со всего мира сюда и прилетают - чтобы дойти до какой-нибудь красивой горы и по возможности забраться на неё.

Самый популярный маршрут - треккинг к базовому лагерю Эвереста.
Он не сильно изменился со времён как только люди задумались о восхождении на Эверест. Разве что стало как-то многолюднее.
Так же тропа идёт вверх-вниз, а по ней идут караваны яков, мулов, десятки портеров тащат нелёгкую поклажу, перенося вещи туристов, продукты питания, строительные материалы, да что они только не переносят, и идут сотни туристов, желающих посмотреть на Эверест.

 

 

 

Благодаря большому туристическому потоку, здесь неплохо развилось всё, что обслуживает этот самый поток.
Построены десятки отелей. От совсем простых дешёвых лоджей - фанерных неотапливаемых комнаток с кроватями, где надо спать в своём спальном мешке. До настоящих комфортабельных
гостиниц с кислородом в номерах и простынями с электроподогревом.
По дороге куча ресторанчиков.
И практически на всём пути к Эвересту работает мобильная связь с вполне приличным мобильным интернетом.

А в 20 километрах от Луклы находится Намче Базар - столица шерпов. Из небольшого посёлка Намче сейчас превратился в настоящий городок, побольше Луклы, с кафешками, ресторанами и магазинами.

 

 

 

В эту сторону из Луклы идут люди чей путь, как я уже сказала, лежит к базовому лагерю Эвереста. Или те, кто хотят взойти на такие знаменитые непальские треккинговые шеститысячники как Айленд пик или Лобуче.
В этой же стороне находится красавица Пумори и Лходзе. И жемчужина здешних мест, самая красивая гора Гималаев, да что уж там, в принципе одна из самых красивых гор мира - Ама-Даблам.

Прочитав всё это вы уже хотите поинтересоваться, почему же я прощалась с цивилизацией, если на пути к горам всё так хорошо.

А потому что мы-то собирались взойти на Мера пик, для чего нам предстояло отправиться из Луклы в диаметрально противоположную сторону.

Дело в том, что в той стороне кроме Мера пика ничего нет. То есть туда идут только те люди, которые хотят взойти на эту гору.
Идти надо до посёлка Кхаре, который находится у подножья Мера пик на высоте 4800 метров. Путь занимает 5-6 дней в зависимости от программы акклиматизации.
И так как народу ходит в эту сторону немного, здесь, особенно в первые дни треккинга, нет выбора гостиниц, ресторанов и прочих излишеств.
Есть совсем простые лоджии, где можно пожить и поесть.
А мобильная связь пропадает практически сразу после выхода из Луклы и появляется потом весьма эпизодически.

И как это не парадоксально звучит, именно за это я и люблю восхождение на Мера пик. Ну, кроме других очевидных преимуществ перед Айленд пиком, с которым её чаще всего сравнивают.

По-моему, да и не только по-моему, треккинг до Меры - один из самых красивых треккингов Непала. А главное - почти безлюдный.
Особенно по сравнению с путём к базовому лагерю Эвереста.

Ох, что-то я заболталась. Нам же уже в путь пора.

 

 

 

В первый день путь совсем недолгий.
Вы же помните, мы же утром ещё на белых простынях. Потом перелёт почти на 3000 метров.
А к вечеру нам надо было оказаться в посёлке Чутанг на высоте 3370 метров.

Так что впереди нас ждал приятный переход часа на 3-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот уже Лукла осталась где-то далеко позади и внизу и лишь последними кусочками домиков напоминает о том, что она была.

 

 

 

 

 

 

Приятно, когда можно идти, никуда не спешить, смотреть по сторонам, разглядывая детали и постепенно привыкая к новым картинкам перед глазами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень в Непале - время разноцветных красок и прозрачного воздуха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днём, когда светит солнце и нет ветра, совсем хорошо. Тепло.

 

 

 

Вот наш непальский гид Нгатемба со своим юным помощником тоже радуется - хорошо.

 

 

 

Правда, в первые дни погода нас не сильно баловала.
Уже часам к трём дня всё затягивало облаками.

 

 

 

А после четырёх погода и вовсе портилась.
Поэтому мы каждый день старались выйти пораньше, чтобы к обеду уже добраться до крыши над головой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот, кстати, да. Мы ж уже и пришли.
Вот он какой - этот Чутанг.

 

 

 

Вы хотели узнать, как выглядят эти самые лоджи, где находят приют путники?

 

 

 

Вот так они и выглядят.
В каменных строениях комнаты с земляным полом. В комнате две кровати.
Весьма спартанские условия, учитывая, что ночью температура воздуха опускается ниже ноля.

 

 

 

Единственное место, где можно немного согреться - столовая.
Там обычно с пяти вечера на несколько часов затапливают печку, которая становится центром притяжения всех жителей лоджа.
От неё хоть немного можно погреться.

 

 

 

Здесь нам предстояло прожить два дня.
Следующий день мы собирались посвятить неспешным прогулкам и акклиматизации, после чего, день спустя должны были отправиться на преодоление перевала Затрва Ла высотой почти 5000 метров. А это уже ого-го какая высота.

Ну, и завершая рассказ о нашем первом дне треккинга настало время рассказать об обещанных первых потерях.
Вернее, об одной потере. Но какой.

Я улетала из дома с немного больным горлом. Благодаря чудесам медицины горло удалось быстренько подлечить и не дать болезни развиться.
В первый день нашей программы горло у меня ещё более, но я невзирая на трудности и не жалея живота своего, то есть горла, целый день что-то говорила-говорила. Потому что какой же ты гид, если ты не разговариваешь.

На следующий день, когда мы прилетели в Луклу я продолжала что-то говорить, правда, уже немного осипшим голосом.
И вот к тому моменту как мы пришли в Чутанг, я вдруг обнаружила, что мой голос пропал.
Совсем.

Если у вас никогда голос не пропадал (завидую), то вам сложно будет понять ту гамму чувств, которая охватывает человека, когда он открывает рот в надежде произнести речь, а вместо этого, как в стихотворении: открывает рыба рот, но не слышно, что поёт.

Вот и я стала такой рыбкой.
Нет, у меня и раньше были проблемы со связками. Я в принципе начинаю хрипеть и сипеть, если долго поразговариваю. Я даже пару раз лишалась голоса. Но чтобы вот так, в боевых, можно сказать, условиях...

Я могла ещё коммуницировать с миром посредством шёпота. Но лёгкий гугл-поиск выловленным из воздуха интернетом тут же подсказал, что шёпот - верный путь к ухудшению ситуации с голосом.
Что его вообще на всю жизнь можно лишиться.

Итак, я стала немым гидом.
Слепой художник, безрукий сталевар... продолжать список можно долго.
Но это вряд ли опишет всю глубину проблемы.

Мы только начали наш путь к вершине. Впереди - дни с набором высоты и более суровыми условиями. У меня группа, которая ждёт моих ценных руководящих слов, я уже не говорю про светскую беседу по вечерам...

А я нема, как рыба об лёд. Да ещё и эта красная верёвочка развязалась...
Хорошенькое начало путешествия.
На месте участников, лично я бы возможно тут же сбежала обратно, пока бежать недалеко. Хорошо, что мне попались ребята с крепкими нервами.