Спортивное скалолазание

- результаты квалификации трудности;
- стартовые протоколы финалов трудности.

8 февраля в Тюмени состоялось первенство России в скорости с участием 546-ти спортсменов из 33-х регионов страны.
 
Первые места среди самых юных участников (подростков) заняли Мария Тонкоглас (Челябинская область) и Максим Рыжов (Свердловская область). В финальных забегах они опередили Алину Иваненко (Красноярский край) и Егора Уткина (Челябинская область) соответственно. Бронзовые медали завоевали Олеся Ленартович (Санкт-Петербург) и Иван Ивощук (Свердловская область).
 
Видео финалов
 
https://vk.com/video-5258833_456239026
 
https://vk.com/video-5258833_456239024
 
В младшей группе победу праздновали Валерия Слободчикова (Челябинская область) и Антон Кульба (Красноярский край). В решающем раунде они оказались быстрее своих товарищей по команде Дарьи Потаповой и Евгения Кузина соответственно. Третьими финишировали Полина Кулагина (Красноярский край) и Дмитрий Костин (Тюменская область).
 
Видео финалов
 
https://vk.com/video-5258833_456239025
 
https://vk.com/video-5258833_456239027
 
Среди старших девушек и юношей золото первенства России-2017 завоевали Полина Аксенова (Красноярский край) и Тимур Ямалиев (ХМАО-Югра). Они выиграли финалы у Луизы Емельевой (ЯНАО) и Сергея Рукина (Тюменская область) соответственно. Бронзы удостоились Елена Ремизова (Пермский край) и Владислав Терлеев (ХМАО-Югра).
 
Видео финалов
 
https://vk.com/video-5258833_456239028
 
https://vk.com/video-5258833_456239029
 
В категориях юниоров и юниорок соревнования выиграли Ксения Петрова (Пермский край) и Василий Абдурахманов (Челябинская область). В забегах за 1-е места они опередили свердловчан Елизавету Иванову и Дениса Карпикова соответственно. Бронзу завоевали Екатерина Баращук (ХМАО-Югра) и Лев Рудацкий (Свердловская область).
 
Видео финалов
 
https://vk.com/video-5258833_456239030
 
В командном зачете победу одержала сборная Челябинской области (837 баллов). Вторыми стали свердловчане (710), третьими – скалолазы Красноярского края (706).
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.
 
… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.
 
… в 2017-м году запланировано шесть всероссийских юношеских соревнований – в Воронеже (уже состоялись), Тюмени (9 – 12 февраля), Калининграде (29 марта – 2 апреля), Красноярске (7 – 12 мая), Ялте (15 - 20 июля) и Санкт-Петербурге (3 – 8 ноября).
 
… первенство России-2017 пройдет в Тюмени (уже состоялось), Калининграде (26 – 30  марта, трудность) и Красноярске (5 – 8 мая, боулдеринг).
 
… главные международные молодежные скалолазные турниры 2017 года состоятся в Австрии, Чехии и России. Первенство Европы пройдет в Слани (14 – 15 сентября, боулдеринг) и Перми (28 сентября – 1 октября, скорость, трудность), а первенство мира – в Инсбруке (30 августа – 10 сентября).
 
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, печатный цех Клякса, ООО «Федерал», компания Манарага, компания «Эдган». 
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

- результаты первенства России (скорость)
- стартовые протоколы ВЮС (трудность)

Опубликована программа и стартовые протоколы скорости первенства России и всероссийских соревнований 7-13 февраля в Тюмени.

Варианты проживания для участников ВЮС и ПР в Калининграде, 26 марта-02 апреля 2017г.

1. Гостиница Кениг-Авто, Московский проспект-184. 60 мест

Стоимость 600-900 руб/чел/сутки
Бронировать самостоятельно: hotel@kenigauto.com
В теме письма указать: «соревнования по скалолазанию»
Тел. 8(4012)467652, 8(4012)460722
 

2. Гостиница «Берлин», ул. Киевская-17Б. 21 одноместный номер с 1,5-спальной кроватью, возможно проживание 2-х человек в номере)

Стоимость 1500 руб. за номер в сутки при проживании 1 человека, 1700 руб. за номер при проживании 2-х человек
Бронировать самостоятельно: mail@hotel-berlin.su
В теме письма указать: «соревнования по скалолазанию»
Тел. 8(4012)569700
 

3. Размещение в других гостиницах Калининграда. Бронировать самостоятельно: 101manager46@mail.ru Тел. +79093910004

В теме письма указать: «соревнования по скалолазанию»



Проживание в г.Зеленоградске, все гостиницы в шаговой доступности от автовокзала. Автобусы и маршрутки ходят регулярно. Возможно организовать трансфер.
 

1. Гостиница «Балтийская корона», 84 места. Проживание в двухместных номерах и в люксах (по 3-4 человека в номере), стоимость во всех номерах 500 руб./чел/сутки

 

2. Другие гостиницы Зеленоградска, 500 руб/чел/сутки

Заявки на проживание в Зеленоградске – по эл. почте chertovai@yandex.ru
 

Опубликованы регламенты соревнований в Калининграде:
- первенства России по скалолазанию 26-30 марта;
- всероссийских юношеских соревнований 29 марта - 2 апреля.

3 – 4 февраля в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) состоялся открытый чемпионат США по боулдерингу.
 
Участие в турнире принял чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва, тренер Светлана Чистякова). Он очень достойно смотрелся на протяжении всех раундов соревнований и в итоге расположился на третьем месте, уступив только двум американцам - Nathaniel Coleman (1-й) и Kai Lightner (2-й).
 
После финала Алексей поделился своими впечатлениями о минувших соревнованиях.
 
- Алексей, когда и как ты принял решение принять участие в этом турнире?
 
- Я планировал поездку в США ещё осенью. Перед сезоном нужно пару раз поучаствовать в международных стартах, вспомнить атмосферу, посмотреть на свою форму. В этом году был выбор между несколькими стартами, я решил попробовать что-то новое.
 
- Насколько сложно было получить визу?
 
- Виза у меня была с лета ещё. Получить её не было проблем.
 
- Что скажешь по организации чемпионата США? Насколько разнятся уровни проведения чемпионатов России и США?
 
- Чемпионат США сравним по организации с этапами Кубка мира. Есть, конечно, недочеты, но скалодром, трассы и зацепки как на официальных стартах. Наш чемпионат немного не дотягивает. В основном из-за несоответствия стен и зацепов.
 
- Как тебе трассы на чемпионате США?
 
- Трассы были хорошего уровня. Стиль динамичный, по хорошим зацепам в основном. Чуть легче, чем был финале на этапе Кубка мира. Но квалификация и полуфинал вполне соответствующая.
 
- Как тебе сам формат выявления победителей, когда на результат влияет уровень сложности трассы, который в свою очередь зависит от числа спортсменов, вылезших ее?
 
- Такой формат не самый удачный. Он не очень объективен, не всегда есть связь между сложностью трассы и числом спортсменов, её пролезших.
 
- Насколько доброжелательно реагировала публика на твое выступление?
 
- Я неплохо пролез квалификацию и полуфинал, поэтому в финале встречали хорошо. Я не чувствовал недоброжелательности, наоборот был приятно удивлён.
 
- Ты рассчитывал на медаль перед поездкой в США?
 
- Честно скажу, свою задачу я не выполнил. Уровень местных спортсменов немного не дотягивает до международного. Так что я рассчитывал на лёгкий старт и был слишком расслаблен. Это сыграло свою роль. Не бывает лёгких соревнований, всегда надо бороться. Я это знаю, но не уделил должного внимания в этот раз.
 
- Ты доволен своим выступлением?
 
- Не очень, мог быть лучше. Не смог отработать на 100 процентов. Много факторов сыграло. Слишком много времени провёл в зоне изоляции в квалификации, в полуфинале лез тоже в конце. Когда пришёл в финал и увидел 9 финалистов вместо 6, реально расстроился. Устал от зоны изоляции. Мысли ушли от старта, я стал раздражён. Это мешает.
 
- Кто из местных спортсменов тебе запомнился своим лазанием?
 
- Кай Лайтер определенно порадовал. Молодой спортсмен, с хорошим потенциалом. Видно, что может неплохо полезть, увидим.
 
- Насколько было сложно выступать, учитывая разницу в часовых поясах?
 
- Это всегда трудно. Но скоро сезон и будет ещё труднее, надо привыкать.
 
- Российские спортсмены ездят в США для участия в местном чемпионате. Например, в 2014-м году в чемпионате США выступал Станислав Кокорин. Теперь ты. Как считаешь, при каких условиях американцы захотят приезжать к нам и участвовать в чемпионате России?
 
- Не знаю, что может заставить их к нам приехать, они и на этапы Кубка мира не на все ездят, только у себя выступают в основном. Тут любят лазать на своей территории.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Опубликованы итоговые протоколы первенства Сибирского федерального округа по скалолазанию (трудность, скорость), прошедшего 27-30 января в Барнауле.

РОО «Федерация скалолазания Курской области» совместно с АУКО «Управление по проведению спортивных мероприятий Курской области» в период с 18 по 19 февраля 2017 года проводит II областной семинар по подготовке и переаттестации судей II и III категорий по виду спорта «Скалолазание».

Семинар пройдёт на базе двух скалодромов города Курска - скалодром ФСКО и скалодром "Курская Стена"

Положение и программа проведения семинара

Подробнее - в группе "ВК" в постах от 19 января и от 31 января

В Конгрессно-выставочном ценре «Патриот» (Московская область) прошла презентация уникального скалодрома, который будет использоваться в соревнованиях скалолазов на III зимних Всемирных военных играх.

В интервью «Красной звезде» прапорщик Дмитрий Шарафутдинов рассказал, как пришёл в скалолазание, что помогло ему трижды выиграть чемпионат мира и о чём мечтает чемпион.

C 8 по 12 февраля в Тюмени состоятся первенство России в скорости и всероссийские юношеские соревнования в трудности и боулдеринге.

Предварительные заявки на участие подали 680 спортсменов из 34-х регионов страны. Соревнования пройдут на скалодроме в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского 12).

Тюмень во второй раз примет первенство России. Напомним, что впервые самый важный молодежный отечественный старт сезона в этом 720-тысячном сибирском городе состоялся в августе прошлого года. Тогда в лазании на скорость победили: подростки - София Кузакова и Евгений Кузин (оба - Красноярский край), младшие - Карина Гареева (Челябинская область) и Антон Кульба (Красноярский край), старшие - Луиза Емельева (ЯНАО) и Владислав Терлеев (ХМАО), юниоры - Ирина Сабитова (Башкортостан) и Александр Шиков (Тюменская область). Семь из восьми действующих победителей первенства России в скорости приедут в Тюмень и в этот раз – лишь Александр Шиков не сможет отстоять титул, так как с 2017 года из-за возрастных ограничений не может выступать на юношеском уровне.

Соревнования в Тюмени являются отборочными в молодежную сборную команду России для участия в первенствах мира и Европы 2017 года, поэтому на скалодроме в Легкоатлетическом манеже соберутся почти все сильнейшие юные спортсмены страны от 12 до 19-ти лет.

Среди участников победители и призеры первенств мира и Европы 2016 года:

• Алмаз Нагаев (Башкортостан) – победитель первенств мира и Европы (2016) в скорости,
• Елизавета Иванова (Свердловская область) – победитель первенств мира и Европы (2016) в скорости,
• Карина Гареева (Челябинская область) – победитель первенств мира и Европы (2016) в скорости,
• Георгий Морозов (Челябинская область) – победитель первенства Европы (2016) в скорости,
• Сергей Рукин (Тюменская область) – серебряный призер первенств мира и Европы (2016) в скорости,
• Дарья Кузнецова (Пермский край) – серебряный призер первенства мира (2016) в скорости,
• Роман Божко (Челябинская область) – серебряный призер первенства мира (2016) в скорости,
• Данил Огородников (ХМАО-Югра) – серебряный призер первенства Европы (2016) в скорости,
• Юлия Пантелеева (Свердловская область) – серебряный призер первенства Европы (2016) в многоборье,
• Лев Рудацкий (Свердловская область) – серебряный призер первенства Европы (2016) в скорости,
• Екатерина Баращук (ХМАО-Югра) – серебряный призер первенства Европы (2016) в скорости,
• Луиза Емельева (ЯНАО) – бронзовый призер первенства мира (2016) в многоборье,
• Петр Земляков (Тюменская область) – бронзовый призер первенства Европы (2016) в скорости,
• Ирина Сабитова (Башкортостан) – бронзовый призер первенства Европы (2016) в скорости,
• Семен Овчинников (Красноярский край) - бронзовый призер первенства Европы (2016) в трудности,
• Николай Яриловец (Москва) - бронзовый призер первенства Европы (2016) в трудности.

Станислав ЛОБЗОВ: «Все ожидания успеха только в скорости»

Председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов рассказал о ходе подготовки к первенству России и всероссийским юношеским соревнованиям.

- Станислав, как проходит подготовка к предстоящим соревнованиям?

- За последние два года у нас накопился хороший опыт организации и проведения стартов по скалолазанию. Много позитивного в багаже, есть и негативные моменты. Все это помогает с каждым разом делать мероприятия качественнее, а главное, менее болезненными для самих организаторов. К предстоящему турниру многое уже было готово заранее, в целом, все без суеты, по графику.

- Ожидаются ли какие-то нововведения, дополнения по сравнению с ПР-2016?

- По сравнению с нашим августовским стартом в этот раз боулдеринг будет проходить полностью в одной зоне, она немного расширилась, обзавелась хорошими матами. Чуть больше трибун для зрителей. Скорость сразу на четырех эталонных трассах с автоматической страховкой. На трудность восемь одновременно работающих трасс в квалификации. Ну и участников в полтора раза больше.

Мы впервые на нашем сайте провели опрос по выбору афиши соревнований. Из шести предложенных вариантов победил тот, который в итоге и стал афишей. На фото: Сергей Абдрахманов.

- Кто готовит трассы на трудность и боулдеринг?

- В лазании на трудность главным подготовщиком в очередной раз будет тюменец Иван Калинин, в боулдеринге - Андрей Сушков из Санкт-Петербурга. Помогать им будут Артем Савельев, Александр Хижняков, Александр Шиков, Евгений Миначев и Руслан Ахметгареев.

- Во время соревнований пройдет судейский семинар. Кто выступил с инициативой его проведения в Тюмени?

- Семинар для судей 1 категории мы попросили провести у нас, так как в Тюмени нет ни одного судьи ВК. Во многих городах, которые не принимают старты всероссийского уровня, подобные проблемы. А здесь, с этой стороны Урала, скалолазание хорошо прижилось, хорошие спортсмены и тренеры есть, но нужно развиваться во всех направлениях.

- Кто будет главным судьей?

- Георгий Константинович Богомолов (международная категория) из Воронежа.

- От кого из местных спортсменов вы ожидаете успешного выступления в родных стенах?

- Конечно, все ожидания успеха только в скорости. Это в первую очередь в группе старших юношей, и надежды на более младших ребят. Их много, будем болеть за всех!

- Не самое удачное выступление Тюмени на ВЮС в Воронеже в начале 2017 года накладывает на хозяев грядущих соревнований дополнительную ответственность? Уж в скорости вы явно на первое место рассчитываете?

- Да в Воронеже наша команда выглядела более чем скромно. Надеемся, работа над ошибками проведена. В этот раз, безусловно, ожидаем лучшего выступления команды. Командный зачет выиграть дело серьезное. У нас во многих группах совсем нет спортсменов, а лидеры только лишь в одной - двух. Будем стараться.

- На ВЮС в Воронеже Валера Ильиных стал пятым в трудности. Как считаете, есть шанс, что дома на родном скалодроме он порадует публику медалью?

- Проблемы в трудности у нас очень давно. И все равно, весь акцент в подготовке скорости. Валера Ильиных наш лидер в подростковой группе. На тренировках показывает хорошее лазание, надеемся, и на стартах он сможет быть в своей лучшей форме!

Видеоанонс


ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (время местное)

8 февраля (среда)
9:30. Скорость.

9 февраля (четверг)
8:00. Трудность. Квалификация.

10 февраля (пятница)
9:00. Трудность. Финал.

11 февраля (суббота)
9:00. Боулдеринг. Квалификация.

12 февраля (воскресенье)
10:00. Боулдеринг. Финал.


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимиады-2020 в Токио.

… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.

… в 2017-м году запланировано шесть всероссийских юношеских соревнований – в Воронеже (уже состоялись), Тюмени (9 – 12 февраля), Калининграде (29 марта – 2 апреля), Красноярске (7 – 12 мая), Ялте (15 - 20 июля) и Санкт-Петербурге (3 – 8 ноября).

… первенство России-2017 пройдет в Тюмени (8 февраля, скорость), Калининграде (26 – 30 марта, трудность) и Красноярске (5 – 8 мая, боулдеринг).

… главные международные молодежные скалолазные турниры 2017 года состоятся в Австрии, Чехии и России. Первенство Европы пройдет в Слани (14 – 15 сентября, боулдеринг) и Перми (28 сентября – 1 октября, скорость, трудность), а первенство мира – в Инсбруке (30 августа – 10 сентября).


Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, печатный цех Клякса, ООО «Федерал», компания Манарага, компания «Эдган». 

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликованы протоколы заседаний правления: №13 от 29.12.16 г. и №1 от 25.01.17 г.

Обновлен список спортсменов, заявленных для участия в первенстве России 7-9 февраля и всероссийских юношеских соревнованиях 8-13 февраля в Тюмени.

Опубликован титул (полный текст) положения о проведении всероссийских и межрегиональных соревнованиях по скалолазанию на 2017 год.

В год 70-летия отечественного скалолазания пресс-служба ФСР готовит серию материалов с заслуженными спортсменами и тренерами, внесшими ощутимый вклад в развитие и популяризацию спортивного скалолазания. Наш первый герой - Алексей Чертов из Калининградской области. На его счету не только многочисленные медали на чемпионатах СССР, но и первое место на чемпионате Европы-1986, серебро на Кубке мира-1989 и победа в ранге тренера на первенстве Европы 2016 года.

- Алексей Витальевич, с чего началось ваше увлечение скалолазанием?

- С самолетов. Когда я учился в 4-м классе, мне очень захотелось делать самолеты, и я пошел в авиамодельный кружок. В классе 8-м я захотел поступить в МВТУ им. Н. Э. Баумана. И вот, когда меня туда приняли 28 августа 1975г., я увидел объявление: «Секция альпинизма». Спустя полгода после этого, в феврале, я узнал, что там есть еще и отделение скалолазания. Точнее, туда меня пригласили мои первые тренеры Анатолий Федорович Боровский и Сергей Борисович Сарапаев.

- Назовите свои самые большие достижения в карьере…

- Сейчас моя жизнь разделилась на две части. Одна жизнь была, когда я сам выступал, и сейчас кажется, что она очень давно была. Другая жизнь началась тогда, когда я стал тренировать детей. И такое ощущение, что это были два разных человека. У меня мировоззрение изменилось, когда стал тренировать детей. Да и вообще многое поменялось.

В статусе спортсмена я бы назвал победу на открытом чемпионате СССР в 1984-м году. Было много стран участниц. Скажу, что трассу на скорость пролезло всего семь человек. А длина ее была 60 метров. Хороший был вид, индивидуальное лазание, очень интересный, динамичный, атлетический. Сейчас я понимаю, что на скалодроме его провести невозможно, высота не позволяет. Там все сочеталось: и хорошая техника должна была быть, и сила, и выносливость, и скоростные качества. Уникальный сплав, он для Олимпиады хорош.

Потом я бы отметил 1-е место на чемпионате Европы в 1986-м году и второе – в общем зачете Кубка мира в 1989-м. Оба соревнования носили статус дебютных, тогда как раз все и начиналось.

А у детей тоже много хороших достижений. Это первая победа нашего спортсмена на первенстве России, которую одержал Евгений Зазулин. Мы тогда о призах мечтали, он выиграл золото.
Потом пошли международные результаты. Сначала Зазулин стал первым на этапе молодежного Кубка Европы в Австрии. Потом Михаил Гоголь стал вторым в скорости, которую мы не очень сильно тренировали. А самое высшее достижение – победа Сергея Быдтаева на первенстве Европы-2016 в трудности. Конечно, готовили его хорошо, и я удивлен, что он не выиграл первенство мира прошлого года, но в спорте это нормально. В спорте гораздо больше проигрываешь, чем выигрываешь. Если ты это понимаешь, то ты лучше прогрессируешь.

А вообще самое лучшее мое достижение – работа с детьми. Это работа полностью отрезала мою ту жизнь спортсмена, чуть ли не вычеркнула. Воспоминания из прошлого абсолютно перестали волновать, совсем ничего не осталось. Сейчас жизнь стала гораздо интереснее. Хотя в те времена, я, наверное, думал бы иначе. Работа с детьми нервная, конечно, но интересная.

К хорошим достижениям я бы отнес еще два момента. Первый – наличие в Калининградской области не одного, а сразу нескольких спортсменов высокого уровня. Второй – проведение Кубка России в 1995-м году. Потому что одно дело участвовать в соревнованиях, а совсем другое – взять и провести их. Это своего рода тоже адреналин. Когда проводишь соревнования в своем регионе, у своих детей повышается интерес тренироваться.

- Как изменилось скалолазание за последнюю четверть века? Какие общие тенденции вы бы могли отметить?

- В последние годы изменения происходят каждые семь лет. Например, 20 лет назад наш вид спорта был в достаточной степени келейным. Он не был таким слабым, как некоторые пытаются представить. Например, когда я приходил в физдиспансер, то показатели моего здоровья был значительно выше, чем у представителей других видов спорта.

Зато сейчас количество занимающихся несравнимо больше, чем раньше.

Ну и система подготовки поменялась. Раньше 5 – 6 месяцев в году мы проводили на сборах на скалах. В оставшиеся полгода нужно было работать, заниматься семьей и т.д. Был разъездной характер жизни. И хотя раньше занимающихся было меньше, всех их нужно поблагодарить. Ведь именно эти люди создали базу нашего вида спорта. Не материальную базу, а базу, что называется, в голове. Саму идею спортивного скалолазания родили те люди, которые лазали на скалах в советское время.

И, конечно, раньше спорт был здоровей. Не было магнезии, лазали на природе, выполняли большие тренировочные объемы. Были дни, когда я пролезал по два км в день. Километр – до обеда, километр – после. У меня сохранились все дневники с записями.

Я использовал в своих тренировках немецкую методику из гимнастики и легкой атлетики. В те времена было мало методических изданий по скалолазанию, одна книжка Александра Ефимовича Пиратинского и все.

Сейчас наш спорт совсем другой. Во-первых, поменялись виды. Было индивидуальное лазание, длина трасс составляла 80 – 120 метров, короткая трасса – 60 метров. Был интереснейший вид – связки. И третий вид – аналог эталонки – парная гонка по трассам длиной 40 метров. Те виды были очень зрелищными, интересными, но, конечно, не массовыми. Скал не так много, зависимость от погоды.

Сейчас база гораздо лучше. Разнообразие склодромов, зацеп, методик тренировок. Много сильных регионов, разных школ, очень высокая конкуренция на соревнованиях. В мое время в стране было 5 - 6 центров, которые конкурировали. Сейчас 10 центров минимум. А в некоторых группах – и по 20. Нет такого региона, в котором нет хотя бы одного сильного спортсмена.

И еще важное отличие – детское скалолазание. Раньше наш вид спорта был взрослым. Детей было мало. Сейчас, наоборот. И это, наверное, самый лучший показатель того, что скалолазание движется в правильном направлении. Сейчас 90 процентов занимающихся – дети. Раз есть дети в спорте, то спорт будет прогрессировать.

Третья составляющая – появилось большое количество любителей. Когда я занимался, их было мало. Или же практически не было. А сейчас во всех городах очень большое количество любителей. Они, прежде всего, способствуют популяризации скалолазания. Где-то работают, рассказывают коллегам о своем увлечении, и определенный процент новичков постоянно приходит на скалодром. То есть любители обеспечивают нас бесплатной рекламой.

Сильно изменилась система международных соревнований. В 80-е годы проводилось по одному международному соревнованию за сезон. А сейчас в некоторые года мы вывозим детей на соревнования до 15-ти раз (с учетом российских). Это большая нагрузка на спортсменов, родителей, но для спорта огромный плюс. Раньше об этом только мечтать приходилось, а сейчас каждый год проводят первенства Европы и мира.

Каждые семь лет происходит значительный скачок в плане усложнения трасс и расширения материальной части. Для сравнения, финальная трасса Кубка мира-1990 у мужчин сейчас на уровне полуфинала у старших юношей, а то и квалификации. То же самое и по зацепкам – 25 лет назад вариаций для творчества у подготовщиков было минимум, в их распоряжении находились примитивные однообразные зацепки. Сейчас их несравнимо больше, и самое главное, огромный выбор.

Если формат нынешней трудности останется прежним, то новый скачок в развитии дисциплины произойдет года через три – четыре.

- Как вы отреагировали, когда узнали о включении скалолазания в программу Олимпиады-2020 в Токио?

- На самом деле, наверное, никак. Потому что ждал этого очень давно. Это ведь была третья попытка сделать скалолазание олимпийским. Первая предпринималась еще при Хуане Антонио Самаранче (президент МОК с 1980 по 2001 год – примечание А.С.), когда нашу международную федерацию возглавлял президент Поль Брассе. Но тогда интриги внутри федерации не позволили нам пополнить олимпийскую семью. И с тех пор эти надежды меня никогда не покидали.

И когда 3 августа 2016 года скалолазание вошло в программу Игр-2020, я поймал себя на мысли, что все идет правильно. Мы двигаемся в нужном направлении. Спорт развивается. Не спеша, но уверенно. Ведь по массовости скалолазание сейчас более массовое, чем многие олимпийские виды спорта. Возьмите, например, метание копья. По количеству регионов РФ, в которых занимаются скалолазанием, мы опережаем большинство зимних видов спорта. Я думаю, что эта тенденция будет наблюдаться и в будущем.

- Каким на ваш взгляд выглядит идеальное многоборье?

- Все участники соревнований выступают в каждом из трех видов, и выше в многоборье располагается тот, чья сумма мест оказывается меньше. Но формат каждой дисциплины надо поменять.

Боулдеринг должен видоизмениться, так как сейчас он для зрелищности «никакой». Он должен быть парным. Делаем, например, три пары трасс и запускаем участников. Выигравший в паре (тот, кто больше трасс пролез) проходит в следующий раунд. Дисциплина сразу станет зрелищной, быстрой, интересной. Ведь сейчас даже профессионалы не всегда могут уследить за событиями, за текущими результатами. А что говорить о тех, кто впервые видит скалолазание и боулдеринг в частности?

Трудность, в принципе, сейчас хороша, но ее, конечно, нужно уметь показывать. Ведь проще всего на телевизионной картинке делать отметки, кто докуда долез. Или сложные участки дублировать. Например, пролезает спортсмен участок и тут же рядом появляется окошко с видео, как этот участок пролез промежуточный лидер соревнований. Или же срывается участник, и тут же сразу показывают ключевые моменты его выступления.

И, конечно, нужна какая-то небольшая формализация. То есть нужны небольшие обязательные моменты на трассе в трудности, которые должны быть включены. Сейчас же все держится на фантазии подготовщиков и моде. Сейчас большие рельефы популярны, раньше – пассивные «булочки», еще раньше – активные мизера, еще раньше – длинные трассы на выносливость. Мода диктовала подготовщикам стиль трасс и продолжает диктовать. Нужен минимальный набор обязательных элементов. А связки между ними пусть подготовщик делает, как хочет.

Ну и эталонная скорость оказалась в очевидном тупике. Сейчас все решает отсутствие ошибок. Никакого творчества, просто работа без мысли с минимумом ошибок. Скорость нужно делать более техничную. А сейчас скорость напоминает больше кампусборд. Все хваты горизонтальные, однообразные. Надо делать переход подхват на подхват, или две откидки вправо и две откидки влево. Необходимы техничные движения, и, конечно, категорию сложности нужно поднимать до 7с. Современная скорость – неолимпийский вид. Не решает он, кто сильнее, кто лучше готов. На тренировках у десятки лидеров близкие времена, а потому на соревнованиях решают все мелкие нюансы, превращая само лазание в некую рулетку. Конечно, есть лидеры, которые выигрывают чаще, другие – реже. Но все равно проблемы дисциплины очевидны.

И зрелищность. Я скажу на примере Калининграда. Когда у нас проходят финалы на трудность на городских соревнованиях, смотрит уйма народа, даже уборщицы, которые ничего не слышали о нашем виде спорта, приходят, потому что визуально это интересно. Когда же проходят финалы на скорость, то в зале нет никого – спортсменов, которые выбыли в предыдущей стадии, нет. Сидят только судьи и тренеры, ну и сами оставшиеся участники. Пустой зал. Вот показатель к чему скорость пришла.

Сделаю небольшое отступление. Когда я еще сам выступал и принимал участие в чемпионатах СССР, то на Крыле Лебедя в Крыму проходили финалы лазания на скорость. Рядом был санаторий. И особых объявлений о соревнованиях по скалолазанию нигде не развешивали. Но при этом весь санаторий сидел и смотрел за соревнованиями. Просто так, посторонние люди. Они потом признались, что даже обед пропустили. Мол, не могли уйти. Интересно же было: видно, кто залез выше, кто ниже, не могли оторваться.

- Назовите тройку лучших скалолазов Калининградской области за всю историю…

- Абсолютно лучший результат у нас у Сергея Быдтаева – победа на первенстве Европы-2016 в трудности. Потом, наверное, идет Евгений Зазулин, выигравший в детстве этапы молодежного Кубка Европы. В тройку лучших я бы добавил одного спортсмена, продемонстрировавшего пример силы человеческого духа. Как-то он пришел на первую тренировку, ни отжаться, ни подтянуться не может, ничего не получается, первые полгода даже шаг не мог сделать по трассе. Но уже через три года стал опережать своих товарищей. В Крыму пролез 7C+ on-sight. Это Саша Суворов. Я поразился тогда, что в таком маленьком человеке сидит такой стержень.

- Что сложнее – самому выступать или тренировать спортсменов?

- Тренировать сложнее. Когда сам выступаешь, то у тебя есть один подопечный – ты сам, с которым легко общаться, получать информацию, анализировать. Тем более у меня был очень хороший тренер Юрий Викторович Машков. Я его считаю вообще выдающимся тренером. Он сумел моделировать в Москве на развалинах Царицынского замка трассы так, что, например, я приезжал в Красноярск и становился призером на Столбах, где своя уникальная специфика. Потом приезжал в Крым и выигрывал. То есть, как можно лазать так на руинах, чтобы выиграть потом на скалах? Это он придумал специальные упражнения. И очень многие идеи для тренировок, которые я сам использовал впоследствии, принадлежат ему. Юрий Викторович воспитал меня как спортсмена, и он же привил мне тренерские навыки. Причем, он работал, используя диалог со спортсменом. Он объяснял, зачем и что нужно делать.

Самому, конечно, тренироваться легче, чем работать с воспитанниками. Единственное, что когда я вернулся из Москвы в Калининград, то стал тренироваться один. Это, конечно, проблема. Юрий Викторович консультировал меня по телефону, но это совсем не то, нежели живой контакт – небо и земля. Но тогда еще такое время было, что можно было тренироваться в одиночестве. А сейчас, конечно, без тренера проблематично куда-то двигаться.

При работе с детьми существует одна непреодолимая преграда – невозможно полностью понять спортсмена. Он говорит одно, а на самом деле – другое. Ты анализируешь, графики составляешь, даешь советы, смотришь на результат, но все равно до конца не понимаешь. Чужой организм, чужая психология.

С другой стороны, психологическая отдача от выступления детей куда выше, чем от своих результатов. Ну, выступил успешно, радуешься день – два, а потом начинаешь готовиться к очередным соревнованиям. А только состоявшиеся, пусть и победные, задвигаются в долгий ящик памяти, словно их и не было. А когда твои дети хорошо выступят, долго радуешься (улыбается). Ведь после первенства Европы, на котором победил Сергей Быдтаев, прошло уже четыре месяца, но я до сих пор хожу радостный. Ощущение, что сам выиграл 20 соревнований!

И, конечно, когда тренируешь детей, хоть с ними и большая возрастная дистанция, они твои единомышленники. То есть ты постоянно в контакте с теми, кто тебя понимает. А в нынешнее непростое время наличие единомышленников стоит достаточно дорого. Мы говорим все время о спорте, на одном языке. Не просто на русском, а одними словами, одними понятиями.
А вот, когда твои спортсмены выступают на соревнованиях, то нервничаешь куда больше, чем когда выступал сам. Особенно речь о международных. И руки трясутся, и спать потом не можешь долгое время. Все время в голове крутится. Бывает, что такое состояние длится месяцами.

- Где вы себя комфортнее чувствуете – на скалодроме или на скалах?

- Мне кажется, что всюду хорошо. Я скалы люблю, но из-за того, что сейчас соревнований много, не выезжал на скалы уже года четыре. Хотя я раньше и представить не мог, что когда-то не поеду на скалы хотя бы раз в году. А сейчас сложилась такая ситуация, что я физически не успеваю. Соревнования на скалодромах мне нравятся еще и потому, что здесь я встречаю всех тех, с кем выступал. У меня большинство друзей как раз скалолазы, и все они в разных городах. У меня в Калининграде гораздо меньше друзей, чем на каких-либо всероссийских соревнованиях.

- Можете вспомнить какой-либо памятный случай из времен, когда вы сами выступали?

- Соревнования в Санкт-Петербурге, кажется Кубок России, на трудность. Квалификация, контрольное время для начала лазания 40 секунд начиналось при входе в зал, а скалодром – на противоположной стороне. От входа все спортсмены, привязанные к веревкам, со страховщиками бежали к скалодрому. Третья часть участников добежать не успела. Сейчас с улыбкой вспоминаю.

- Ваше пожелание или напутствие молодым скалолазам…

- Первое - соблюдайте режим! Не будет режима – не будет здоровья. Не будет здоровья – спорт превратится в фитнес. Второе – откажитесь от соблазнов. Потому что спорт закончится быстро, а соблазны никуда не денутся. Третье – ставьте высокие цели и достигайте их.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Алексея ЧЕРТОВА
 

27 - 28 января в Варшаве состоялся международный турнир по боулдерингу «Bloco Masters».
 
В соревнованиях в категории «Masters» участие приняли 157 спортсменов из Европы и Южной Америки, из которых семеро представляли Россию.
 
Первый раунд соревнований расположил наших соотечественников по следующим местам:
 
Сергей Быдтаев (Калининградская область) – 3-й (40 пройденных трасс),
Артем Петраков (Москва) – 6-й (39),
Евгений Змеев (Королев) – 19-й (33),
Георгий Долгушин (Санкт-Петербург) – 26-й (31),
Анатолий Яковлев (Санкт-Петербург) – 39-й (30).
Даниил Корниецкий (Калининградская область) – 55-й (24),
Николай Мичуров (Калининградская область) – 102-й (0).
 
В полуфинале Быдтаев стал 4-м с двумя TOPами, Петраков – 11-м (0), Змеев – 14-м (0).
 
И, наконец, в финальной шестерке лучшим оказался победитель первенства Европы-2016 Сергей Быдтаев. Он также как и латыш Rolands Rugens вылез две трассы, но по затраченным попыткам (3 против 6-ти) расположился на 1-м месте!
 
- Впервые я участвовал в Bloco Masters» в прошлом году, - вспоминает Сергей Быдтаев. - Тогда не было полуфинала. Я занял 12-е место. Был рад получить ценный опыт.
 
- В каком состоянии ехал на соревнования?
 
- 2016-й год был тяжёлом для меня, и мне необходимо было отдохнуть на зимних каникулах. Двухнедельный отдых на Канарах очень помог мне не только восстановиться физически, но и психологически тоже. Я вернулся с отдыха 18 числа и 19 января приступил к тренировкам.
 
- Рассчитывал ли на победу?
 
- На Bloco Masters ехал с целью получения опыта в боулдеринге, а также в тренировочных целях. Если честно, на попадание в финал не рассчитывал. Попав в финал, был сильно удивлён. Подумал, если уж я и попал в финал, то почему бы не настроиться, как следует, и не побороться за призы. Выиграв соревнования, я впал в эйфорию и не имел слов, чтобы описать всю картину происходящего.
 
- Как тебе трассы?
 
- Подготовщики очень хорошо постарались. Боулдеринги были на любой вкус и цвет. Ничего кроме удовольствия. Атмосфера на финалах фестивалей всегда потрясающая. Зажигающая музыка, огромное количество зрителей, колоссальная поддержка каждого участника. Я очень рад, что выиграл этот фестиваль. Буду готовиться показать высокие результаты в этом году, как на трудность, так и на боулдеринг.
 
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… на «Bloco Masters» в 2016-м году победу одержал чемпион мира-2009 в боулдеринге Алексей Рубцов (Москва), вторым финишировал 3-краный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область).
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Срок корректировки заявок для участия в перенстве России и ВЮС в Тюмени продлен до 31 января.

Скорректирован список спортсменов, заявленных для участия в первенстве России 7-9 февраля и всероссийских юношеских соревнованиях 8-13 февраля в Тюмени.

Опубликован список спортсменов, заявленных для участия в первенстве России 7-9 февраля и всероссийских юношеских соревнованиях 8-13 февраля в Тюмени.