Спортивное скалолазание
ТМ в Москве: участники
Список участников ТМ молодежной сборной команды с 23.10 по 03.11.2016 в г.Москве, подтвердивших свое участие.
Список участников ТМ молодежной сборной команды с 23.10 по 03.11.2016 в г.Москве, подтвердивших свое участие.
Первенство мира: приоритетный список финансирования
Тренерским советом утвержден приоритетный список финансирования на ПМ 2016 г в Китае из 45 человек. В этом списке есть спортсмены, не имеющие УМО. Если к подписанию приказа (ориентировочно 10 - 19 октября) у них не будет действующего ...
Тренерским советом утвержден приоритетный список финансирования на ПМ 2016 г в Китае из 45 человек.
В этом списке есть спортсмены, не имеющие УМО. Если к подписанию приказа (ориентировочно 10 - 19 октября) у них не будет действующего УМО, они не будут включены в приказ, и, соответственноЮ исключены из этого списка. Ориентировочно денег может хватить на 35 спортсменов. Некоторым спортсменам оплачивают билет спортшколы. После того, как будет приобретен групповой билет 5-ти спортсменам из этого списка, станет понятно, кто из 45 человек будет в оплате.
Старший тренер молодежной сборной С.Сигов
В этом списке есть спортсмены, не имеющие УМО. Если к подписанию приказа (ориентировочно 10 - 19 октября) у них не будет действующего УМО, они не будут включены в приказ, и, соответственноЮ исключены из этого списка. Ориентировочно денег может хватить на 35 спортсменов. Некоторым спортсменам оплачивают билет спортшколы. После того, как будет приобретен групповой билет 5-ти спортсменам из этого списка, станет понятно, кто из 45 человек будет в оплате.
Старший тренер молодежной сборной С.Сигов
Федерация скалолазания Костромской области - кандидат в члены ФСР
Решением правления №7 от 03.10.2016 Федерация скалолазания Костромской области принята в кандидаты в члены ФСР.
Решением правления №7 от 03.10.2016 Федерация скалолазания Костромской области принята в кандидаты в члены ФСР.
Страна должна знать своих героев! Интервью с Дмитрием Шарафутдиновым.
На Кубке России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг «Приз памяти А. Бычкова», прошедшем на скалодроме Limestone 23-25 сентября 2016 г., нам удалось пообщаться с трехкратным чемпионом мира по боулдерингу, многократным ...
На Кубке России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг «Приз памяти А. Бычкова», прошедшем на скалодроме Limestone 23-25 сентября 2016 г., нам удалось пообщаться с трехкратным чемпионом мира по боулдерингу, многократным победителем и призёром российских, европейских соревнований и любимцем поклонников скалолазания, Дмитрием Шарафутдиновым о перспективах развития скалолазания в России.
Дима, как тебе прошедший Кубок России, как скалодром Limestone?
На скалодроме Limestone мне всё понравилось, зал шикарный. Буду сюда приезжать, по возможности, тренироваться. Плоскости хорошие, единственное, что, может быть, не хватает зацепок мирового уровня. Было бы шикарно их докупить, если есть такая возможность!
Что касается Кубка России, то непривычно, что квалификация по фестивальной системе была. Но, в принципе, какая разница, надо всё уметь лазать, в любом формате.
А как ты относишься к тому, что в 2020 году на Олимпийских Играх, где скалолазание будет представлено впервые, надо будет как раз «всё уметь лазать», так как зачёт осуществляется по многоборью?
Я думаю, что это очень круто! Когда я учился в университете, да и сейчас, люди, которые никогда не слышали о скалолазании, задают банальные вопросы, вроде: «Куда или на что ты можешь залезть?» или «На какую гору лазал?». И здесь ненароком начинаешь вспоминать, а, порой, и стыдиться, что лазал с нижней страховкой год назад, что классическую скорость уже не помнишь, когда бегал в последний раз, и т.д. Конечно, с определенного момента спортсмены выбирают более узкую специализацию. Но я больше скучаю по тому времени, когда мы тренировали все виды. Я рад, что в ближайшем будущем будут доработаны правила многоборья и спортсмены, которые будут готовиться в Олимпиаде-2020, смогут с гордостью называть себя скалолазами, потому что эти «машины» будут способны лезть всё, что угодно.
Сам собираешься участвовать в Олимпийских Играх в Токио?
На данный момент у меня есть проблемы со здоровьем, так что это будет не только моё решение, а совместное с тренером и врачом - смогу ли я продержаться ещё 4 года?! Конечно, хочется выступить - мотивация есть. Время покажет.
Как тебе кажется, у России есть шансы в многоборье?
Почему нет? У нас есть спортсмены в многоборье, они подрастают. Может, мы не так много знаем о них, но они есть. Например, Алёна Красовская, действующая Чемпионка мира в многоборье. У парней тоже есть человек 5-6, которые в будущем смогут достойно конкурировать на мировом уровне. Не уверен, что они сегодня-завтра смогли бы отобраться на Олимпийские Игры и хорошо там выступить, но впереди еще 4 года. Всё в руках спортсменов, тренеров и специалистов.
Ты много ездишь по разным странам, участвуешь в международных соревнованиях, насколько в России скалолазание развито, по сравнению с другими странами?
На мой взгляд плохо развито. Мне кажется, наш вид спорта в этом не одинок. Сейчас об этом нужно забыть и работать по всем направлениям, что есть сил. Скалолазание - в программе Олимпийских Игр, и надо использовать эту возможность для развития и популяризации, как массового спорта, так и спорта высших достижений.
Мы, как и Дмитрий Шарафутдинов, надеемся, что включение скалолазания в программу Олимпийских игр 2020 года даст новый толчок популяризации скалолазания в России, увеличит число поклонников этого прекрасного вида спорта, будет способствовать развитию скалолазных школ, и для детей, и для взрослых. Приглашаем всех желающих потренироваться на скалодром Limestone!
Изменения в списке сборной команды
Опубликовано дополнение 3 (титул, последний лист) в список сборной команды России по скалолазанию на 2016 год.
Опубликовано дополнение 3 (титул, последний лист) в список сборной команды России по скалолазанию на 2016 год.
ЕКП на 2017 год
Опубликован единый календарый план спортивных мероприятий на 2017 год (выдержка про скалолазание).
Анна Заикина и Арман Тер-Минасян – обладатели Кубка России-2016 в боулдеринге!
С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер., д. 18, стр. 6) определились обладатели Кубка России – 2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Как и в сентябре 2015 года, ...
С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер., д. 18, стр. 6) определились обладатели Кубка России – 2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге.
Как и в сентябре 2015 года, «Лаймстоун» и в нынешнем сезоне принял второй по значимости отечественный скалолазный турнир в боулдеринге. За медали боролись 3-кратный чемпион мира в этой дисциплине Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г. Екатеринбург, УрФУ), вице-чемпион мира 2012 года Ольга Яковлева (Самарская область), действующий чемпион России Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и еще 83 спортсмена из 21 региона страны.
Утром 25 сентября состоялась торжественная церемония открытия соревнований с участием президента ФСР Дмитрия Бычкова, почетного президента ФСР Александра Пиратинского, основателя и генерального директора скалодрома «Лаймстоун» Александры Кожемякиной, главного судьи соревнований Георгия Богомолова, президента федерации скалолазания Москвы Светланы Чистяковой и первого вице-президента ФСР Юрия Скурлатова.
Как только все собравшиеся на скалодроме спортсмены, судьи, подготовщики и зрители прослушали гимн России, начался второй раунд соревнований. К главным неожиданностям полуфиналов стоит отнести выступления обладателя Кубка России – 2015 Вадима Тимонова (Санкт-Петербург, 9-е место) и уже упомянутой Ольги Яковлевой (13-й результат). Оба спортсмена значились в числе фаворитов, но по ряду причин остались за бортом финала. Особенно обидно за Тимонова, который вылез все четыре трассы, но по попыткам не попал в финал. Вообще же мужской полуфинал получился значительно легче квалификации, в результате чего из 20 спортсменов сразу 12 сделали по четыре TOP-а, и из них лишь половина отобралась в 3-й раунд соревнований.
Лучшими в полуфинале стали Екатерина Андреева, 4-кратный чемпион России Арман Тер-Минасян (Москва) и Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Причем, Арман с Сергеем вылезли все четыре трассы с первых попыток.
Самое же интересное началось в 17:00, когда после представления участников стартовали финалы. Если у женщин вплоть до последней трассы на медали претендовали все шесть финалисток, то у мужчин уже после трех трасс определились призеры, и на повестке дня оставался лишь один вопрос – «В каком порядке Скородумов, Тер-Минасян и серебряный призер чемпионата России (2012, 2013) в многоборье свердловчанин Юрий Новицкий (г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) расположатся на пьедестале.
В итоге Кубок России–2016 в боулдеринге завоевали Арман Тер-Минасян и Анна Заикина (Санкт-Петербург).
– Для меня российские трассы гораздо проще лазать, чем международные, потому опыта выступления на них больше, – признался после финалов Арман Тер-Минасян. – Да и все-таки к недавнему чемпионату мира в Париже я набрал достаточно хорошую форму, но не смог показать все, на что был способен. Полуфинал, на мой взгляд, нужно было сделать сложнее. Или хотя бы поменять трассы с квалификационными. Полуфинальные трасы многие бы ребята залезли в квалификации и вышли бы в следующий раунд. А в полуфинале такие трассы не очень хороши, потому что в финал выходят только шестеро сильнейших, и тут уже попытки сильно влияют. Спасибо моим родителям и бабушке за поддержку! Я собираюсь бороться за путевку на Олимпиаду. Только пока неизвестно по каким правилам. Что ж, остается ждать решения IFSC и тренироваться.
– Это моя первая победа в боулдеринге на взрослых соревнованиях, – не скрывала своей радости Анна Заикина. – Перед соревнованиями я рассчитывала на попадание в финал, а вот о первом месте серьезно не задумывалась. Сегодня и трассы были вполне под меня. И меня очень взбодрил полуфинал: то ли трассы достаточно простые, то ли я в хорошей форме по сравнению с другими девочками. А потому в финале я была достаточно уверена, и это мне помогло. Спасибо всем тем, кто меня поддерживал, болел и верил! Я ожидала, что скалолазание окажется в программе Олимпиады-2020, и, тем не менее, решение МОК меня очень порадовало. И обсуждаемый формат с многоборьем не очень уж неудобен мне. Скорее, наоборот. Другое дело, что выступление в трех дисциплинах не позволит спортсменам максимально раскрыться в какой-то одной.
Вторые места заняли Сергей Скородумов и бронзовый призер этапа Кубка мира (2007) в Софии Татьяна Шемулинкина (Самарская область).
– По ходу финала столько раз менялись обстоятельства, что сначала я хотел быть в тройке, потом мог выиграть, но в целом я рад второму месту, – заявил по окончании финала Сергей Скородумов. – Мне финальные трассы понравились. И хочу сказать, что они получились непростыми. Я очень на них напрягался. Особенно на первой и второй, понервничал изрядно. Третья чуть проще была, а четвертая пусть и нелегкая, но в моем стиле. С одной стороны, полуфинал был легким. Но с другой стороны, такие полуфиналы ценны тем, что перед трассой ты понимаешь, что нельзя ошибаться. Нужно лезть без ошибок. За счет этого тренируется концентрация, и видно, как кто из участников может настроиться. Спасибо за помощь и поддержку моей семье, всем тренерам и еще одному важному человеку!
Я был рад, когда узнал о том, что скалолазание будет представлено на Олимпиаде-2020. Это большой прорыв! Но меня пока не устраивает вариант многоборья, но сам факт попадания в программу Игр – это хорошо!
Третьими на Кубка России-2016 в боулдеринге стали Юрий Новицкий и бронзовый призер чемпионата России (2014) в трудности Дана Гилемханова (Свердловская область, г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).
– Результатом доволен, так как попал в призы, – поделился своими впечатлениями Юрий Новицкий. – Это была моя задача-минимум. Что касается самого выступления, то в полуфинале я был не очень доволен собой. Попытки настрогал, конечно. Но благодаря квалификации мне повезло, и я смог пробиться в финал. Полуфинальные трассы вышли очень простыми. Финал был на координацию, на расположение. В принципе, люблю такие трасы лазать. Хочу поблагодарить своих родителей, которые меня поддерживали. Спасибо скалодрому «Край света», который у нас в Екатеринбурге открылся полгода назад. Я на нем и сам тренировался, и тренировал других. Благодаря скалодрому я тоже повысил свой уровень лазания. У нас не было нормального зала в городе на боулдеринг, теперь он есть, и результат растет).
– В полуфинале трассы, за исключением первой, показались простыми, – отметила Дана Гилемханова. – А вот финал – тяжелый. Конечно, мне бы хотелось залезть вторую трассу. А вот третья – не слишком реальная. Там прыжок, это не мое. И с четвертой не получилось, а это значит, что есть над чем работать. Спасибо за помощь и веру в меня всем родным и близким! Я рада, что скалолазание вошло в программу Олимпиады-2020. Надеюсь, это событие даст толчок развитию нашего вида спорта, как в мире, так и в России.
В командном зачете первое место заняла сборная Санкт-Петербурга. Второе место у свердловчан, третье – у сборной Москвы.
Одной из самых ярких персон на минувших соревнованиях стал пермский спортсмен Виктор Мусихин. Хотя он завершил свое выступление в полуфинале с 19-м результатом (три TOP-а), на протяжении всех финалов, растянувшихся более чем на два часа, Виктор то и дело заводил публику, поддерживая участников. Он верил в каждого финалиста и, как мог, от души призывал спортсменов собраться, порадовать болельщиков и долезть-таки до TOP-а. Один только душераздирающий крик «Аня, ты можешь!» как минимум поспособствовал удачному выступлению Анны Заикиной. Спасибо Виктору за положительные эмоции!
После окончания финалов на торжественной церемонии награждения победители и призеры получили призы, медали и грамоты от спонсоров соревнований. Напоследок один из основателей скалодрома «Лаймстоун» Алексей Бобринский поблагодарил спортсменов и гостей турнира за внимание к Кубку России и призвал в следующем году в разы повысить как число участников, так и зрителей. Что ж, есть к чему стремиться!
Главный подготовщик трасс на минувших соревнованиях Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург) не только оценил работу своей бригады, но и вместе со словами благодарности в адрес скалодрома «Лаймстоун» выделил лазание Анны Заикиной.
– Всегда найдутся недовольные спортсмены. Но это рабочий процесс. Мы стараемся по максимуму, да и не так-то просто разложить сильных участников. Возможно, мужской полуфинал вышел легче, чем требовалось. Но зато квалификация у них была тяжелая. В любом случае, победили сильнейшие. Или, может, более удачливые. А так кто прочитал трассу, тот ее залез, кто не прочитал – у того возникли проблемы.
Скалодром «Лаймстоун» мне пришелся по душе. Всё в порядке, и с рельефом, и с зацепками. Может быть, последних чуть не хватает, но это уже детали, мелочи. Отличный зал. Спасибо им, что второй год подряд принимают Кубок России.
Хочу поблагодарить за совместную работу своих московских помощников по подготовке трасс Дмитрия Сарапаева и Андрея Клизубова. Мы старались все сделать в лучшем виде.
Понравилось, как выступала Аня Заикина. Ну, и жена моя (Татьяна Шемулинкина – примечание ред.) хорошо выступила, единственная, кто пролезла третью трассу. Первая трасса слишком сложная для девушек оказалась, переоценили их возможности.
Я рад, что скалолазание оказалось в программе Олимпиады. Но пока не ясно, что за формат будет на играх. Очень много вопросов по тому, как учесть интересы всех спортсменов – скоростников, с одной стороны, и трудностников и боулдерингистов – с другой.
Результаты соревнований в Москве (23–25 сентября)
Боулдеринг
Мужчины
1. Арман Тер-Минасян (Москва)
2. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург)
3. Юрий Новицкий (Свердловская область)
Женщины
1. Анна Заикина (Санкт-Петербург)
2. Татьяна Шемулинкина (Самарская область)
3. Дана Гилемханова (Свердловская область)
Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 395
2. Свердловская область – 334
3. Москва – 289
… из призеров Кубка России– 2015 в боулдеринге, который разыгрывался на скалодроме «Лаймстоун», в этот раз место на подиуме занял только Арман Тер-Минасян. Год назад он стал серебряным призером.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016 году
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Door Han, компания Скалодром.Ру, спортивная вода Aqua Fitness.
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнеры по подготовке сборной команды – скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Никиты ЦАРЕВА
Как и в сентябре 2015 года, «Лаймстоун» и в нынешнем сезоне принял второй по значимости отечественный скалолазный турнир в боулдеринге. За медали боролись 3-кратный чемпион мира в этой дисциплине Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г. Екатеринбург, УрФУ), вице-чемпион мира 2012 года Ольга Яковлева (Самарская область), действующий чемпион России Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и еще 83 спортсмена из 21 региона страны.Утром 25 сентября состоялась торжественная церемония открытия соревнований с участием президента ФСР Дмитрия Бычкова, почетного президента ФСР Александра Пиратинского, основателя и генерального директора скалодрома «Лаймстоун» Александры Кожемякиной, главного судьи соревнований Георгия Богомолова, президента федерации скалолазания Москвы Светланы Чистяковой и первого вице-президента ФСР Юрия Скурлатова.
Как только все собравшиеся на скалодроме спортсмены, судьи, подготовщики и зрители прослушали гимн России, начался второй раунд соревнований. К главным неожиданностям полуфиналов стоит отнести выступления обладателя Кубка России – 2015 Вадима Тимонова (Санкт-Петербург, 9-е место) и уже упомянутой Ольги Яковлевой (13-й результат). Оба спортсмена значились в числе фаворитов, но по ряду причин остались за бортом финала. Особенно обидно за Тимонова, который вылез все четыре трассы, но по попыткам не попал в финал. Вообще же мужской полуфинал получился значительно легче квалификации, в результате чего из 20 спортсменов сразу 12 сделали по четыре TOP-а, и из них лишь половина отобралась в 3-й раунд соревнований.
Лучшими в полуфинале стали Екатерина Андреева, 4-кратный чемпион России Арман Тер-Минасян (Москва) и Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Причем, Арман с Сергеем вылезли все четыре трассы с первых попыток.
Самое же интересное началось в 17:00, когда после представления участников стартовали финалы. Если у женщин вплоть до последней трассы на медали претендовали все шесть финалисток, то у мужчин уже после трех трасс определились призеры, и на повестке дня оставался лишь один вопрос – «В каком порядке Скородумов, Тер-Минасян и серебряный призер чемпионата России (2012, 2013) в многоборье свердловчанин Юрий Новицкий (г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) расположатся на пьедестале.
В итоге Кубок России–2016 в боулдеринге завоевали Арман Тер-Минасян и Анна Заикина (Санкт-Петербург).
– Для меня российские трассы гораздо проще лазать, чем международные, потому опыта выступления на них больше, – признался после финалов Арман Тер-Минасян. – Да и все-таки к недавнему чемпионату мира в Париже я набрал достаточно хорошую форму, но не смог показать все, на что был способен. Полуфинал, на мой взгляд, нужно было сделать сложнее. Или хотя бы поменять трассы с квалификационными. Полуфинальные трасы многие бы ребята залезли в квалификации и вышли бы в следующий раунд. А в полуфинале такие трассы не очень хороши, потому что в финал выходят только шестеро сильнейших, и тут уже попытки сильно влияют. Спасибо моим родителям и бабушке за поддержку! Я собираюсь бороться за путевку на Олимпиаду. Только пока неизвестно по каким правилам. Что ж, остается ждать решения IFSC и тренироваться.
– Это моя первая победа в боулдеринге на взрослых соревнованиях, – не скрывала своей радости Анна Заикина. – Перед соревнованиями я рассчитывала на попадание в финал, а вот о первом месте серьезно не задумывалась. Сегодня и трассы были вполне под меня. И меня очень взбодрил полуфинал: то ли трассы достаточно простые, то ли я в хорошей форме по сравнению с другими девочками. А потому в финале я была достаточно уверена, и это мне помогло. Спасибо всем тем, кто меня поддерживал, болел и верил! Я ожидала, что скалолазание окажется в программе Олимпиады-2020, и, тем не менее, решение МОК меня очень порадовало. И обсуждаемый формат с многоборьем не очень уж неудобен мне. Скорее, наоборот. Другое дело, что выступление в трех дисциплинах не позволит спортсменам максимально раскрыться в какой-то одной.
Вторые места заняли Сергей Скородумов и бронзовый призер этапа Кубка мира (2007) в Софии Татьяна Шемулинкина (Самарская область).
– По ходу финала столько раз менялись обстоятельства, что сначала я хотел быть в тройке, потом мог выиграть, но в целом я рад второму месту, – заявил по окончании финала Сергей Скородумов. – Мне финальные трассы понравились. И хочу сказать, что они получились непростыми. Я очень на них напрягался. Особенно на первой и второй, понервничал изрядно. Третья чуть проще была, а четвертая пусть и нелегкая, но в моем стиле. С одной стороны, полуфинал был легким. Но с другой стороны, такие полуфиналы ценны тем, что перед трассой ты понимаешь, что нельзя ошибаться. Нужно лезть без ошибок. За счет этого тренируется концентрация, и видно, как кто из участников может настроиться. Спасибо за помощь и поддержку моей семье, всем тренерам и еще одному важному человеку!
Я был рад, когда узнал о том, что скалолазание будет представлено на Олимпиаде-2020. Это большой прорыв! Но меня пока не устраивает вариант многоборья, но сам факт попадания в программу Игр – это хорошо!
Третьими на Кубка России-2016 в боулдеринге стали Юрий Новицкий и бронзовый призер чемпионата России (2014) в трудности Дана Гилемханова (Свердловская область, г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).
– Результатом доволен, так как попал в призы, – поделился своими впечатлениями Юрий Новицкий. – Это была моя задача-минимум. Что касается самого выступления, то в полуфинале я был не очень доволен собой. Попытки настрогал, конечно. Но благодаря квалификации мне повезло, и я смог пробиться в финал. Полуфинальные трассы вышли очень простыми. Финал был на координацию, на расположение. В принципе, люблю такие трасы лазать. Хочу поблагодарить своих родителей, которые меня поддерживали. Спасибо скалодрому «Край света», который у нас в Екатеринбурге открылся полгода назад. Я на нем и сам тренировался, и тренировал других. Благодаря скалодрому я тоже повысил свой уровень лазания. У нас не было нормального зала в городе на боулдеринг, теперь он есть, и результат растет).
– В полуфинале трассы, за исключением первой, показались простыми, – отметила Дана Гилемханова. – А вот финал – тяжелый. Конечно, мне бы хотелось залезть вторую трассу. А вот третья – не слишком реальная. Там прыжок, это не мое. И с четвертой не получилось, а это значит, что есть над чем работать. Спасибо за помощь и веру в меня всем родным и близким! Я рада, что скалолазание вошло в программу Олимпиады-2020. Надеюсь, это событие даст толчок развитию нашего вида спорта, как в мире, так и в России.
В командном зачете первое место заняла сборная Санкт-Петербурга. Второе место у свердловчан, третье – у сборной Москвы.
Одной из самых ярких персон на минувших соревнованиях стал пермский спортсмен Виктор Мусихин. Хотя он завершил свое выступление в полуфинале с 19-м результатом (три TOP-а), на протяжении всех финалов, растянувшихся более чем на два часа, Виктор то и дело заводил публику, поддерживая участников. Он верил в каждого финалиста и, как мог, от души призывал спортсменов собраться, порадовать болельщиков и долезть-таки до TOP-а. Один только душераздирающий крик «Аня, ты можешь!» как минимум поспособствовал удачному выступлению Анны Заикиной. Спасибо Виктору за положительные эмоции!
После окончания финалов на торжественной церемонии награждения победители и призеры получили призы, медали и грамоты от спонсоров соревнований. Напоследок один из основателей скалодрома «Лаймстоун» Алексей Бобринский поблагодарил спортсменов и гостей турнира за внимание к Кубку России и призвал в следующем году в разы повысить как число участников, так и зрителей. Что ж, есть к чему стремиться!
Сергей ШЕМУЛИНКИН: «Мы старались все сделать в лучшем виде»
Главный подготовщик трасс на минувших соревнованиях Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург) не только оценил работу своей бригады, но и вместе со словами благодарности в адрес скалодрома «Лаймстоун» выделил лазание Анны Заикиной.
– Всегда найдутся недовольные спортсмены. Но это рабочий процесс. Мы стараемся по максимуму, да и не так-то просто разложить сильных участников. Возможно, мужской полуфинал вышел легче, чем требовалось. Но зато квалификация у них была тяжелая. В любом случае, победили сильнейшие. Или, может, более удачливые. А так кто прочитал трассу, тот ее залез, кто не прочитал – у того возникли проблемы.
Скалодром «Лаймстоун» мне пришелся по душе. Всё в порядке, и с рельефом, и с зацепками. Может быть, последних чуть не хватает, но это уже детали, мелочи. Отличный зал. Спасибо им, что второй год подряд принимают Кубок России.
Хочу поблагодарить за совместную работу своих московских помощников по подготовке трасс Дмитрия Сарапаева и Андрея Клизубова. Мы старались все сделать в лучшем виде.
Понравилось, как выступала Аня Заикина. Ну, и жена моя (Татьяна Шемулинкина – примечание ред.) хорошо выступила, единственная, кто пролезла третью трассу. Первая трасса слишком сложная для девушек оказалась, переоценили их возможности.
Я рад, что скалолазание оказалось в программе Олимпиады. Но пока не ясно, что за формат будет на играх. Очень много вопросов по тому, как учесть интересы всех спортсменов – скоростников, с одной стороны, и трудностников и боулдерингистов – с другой.
Результаты соревнований в Москве (23–25 сентября)
Боулдеринг
Мужчины
1. Арман Тер-Минасян (Москва)
2. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург)
3. Юрий Новицкий (Свердловская область)
Женщины
1. Анна Заикина (Санкт-Петербург)
2. Татьяна Шемулинкина (Самарская область)
3. Дана Гилемханова (Свердловская область)
Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 395
2. Свердловская область – 334
3. Москва – 289
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…… из призеров Кубка России– 2015 в боулдеринге, который разыгрывался на скалодроме «Лаймстоун», в этот раз место на подиуме занял только Арман Тер-Минасян. Год назад он стал серебряным призером.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016 году
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Door Han, компания Скалодром.Ру, спортивная вода Aqua Fitness.
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнеры по подготовке сборной команды – скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Никиты ЦАРЕВА
«Осенняя Магнитка-2016»: итоги
С 9 по 11 сентября на станции Урал-тау недалеко от города Белорецка (Башкортостан) прошёл традиционный этап всероссийского фестиваля скалолазания «Осенняя Магнитка-2016». Организовали соревнования Федерация скалолазания России, ...
С 9 по 11 сентября на станции Урал-тау недалеко от города Белорецка (Башкортостан) прошёл традиционный этап всероссийского фестиваля скалолазания «Осенняя Магнитка-2016».Организовали соревнования Федерация скалолазания России, ООО «Скальная лаборатория», спортивный клуб «Горизонт» г. Магнитогорска, Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска.
В фестивале приняли участие 83 скалолаза в возрасте от 9 до 58 лет. Участники представляли Магнитогорск, Белорецк, Златоуст, Уфа, Миасс, Омск, Оренбург, Коркино.
Соревнования состоялись в двух дисциплинах – боулдеринге и скорости. В этом году вся соревновательная программа прошла на естественном рельефе, чему многие участники были рады – всё-таки скальные фестивали сегодня проводятся гораздо реже соревнований на скалодромах. Соревнования в боулдеринге прошли в один тур: участникам за 2,5 часа нужно было пролезть 17 трасс. Непройденной осталась только одна трасса, со всеми остальными участники справились. Дождик периодически пытался мешать лазанию, но все-таки общую картину не испортить не смог.
Победители и призёры боулдеринга:
1. Анастасия Маслакова и Руслан Ахметгареев (оба - Магнитогорск, СК "Горизонт")
2. Арина Коноплина (Белорецк) и Алексей Якушев (Магнитогорск, СК "Горизонт")
3. Софья Помыкалова (Миасс) и Алексей Мартьянов (Оренбург)
На следующий день прошли соревнования на скорость. Если у женщин главный претендент на победу был известен заранее, у мужчин до самого финала сохранялась интрига. Троим участникам, разыгравшим призы, удалось показать времена, близкие к рекордным. Призовые места распределились следующим образом:
1.Арина Коноплина (Белорецк) и Артём Хабибуллин (Уфа, СШОР №11)
2. Кристина Леонтьева (Белорецк) и Владислав Аброськин (Миасс)
3. Анастасия Маслакова (Магнитогорск, СК "Горизонт") и Айбулат Давлетбаев (Белорецк).
По традиции были награждены и победители и призёры в детско-юношеских возрастных группах:
Боулдеринг:
Старшие юноши/девушки и юниоры/юниорки (2000-1997):
1. Алексей Якушев (Магнитогорск, СК "Горизонт") и Арина Коноплина (Белорецк)
2. Владислав Аброськин и Ирина Подкорытова (оба - Миасс)
3. Дмитрий Загороднов (Миасс) и Вера Сурначёва (Оренбург)
Младшие юноши/девушки и подростки (2001-2003):
1. Артём Стулов (Магнитогорск, СК "Горизонт") и Софья Помыкалова (Миасс)
2. Никита Еромолин (Миасс) и Дарья Гарькина (Миасс)
3. Никита Иванов (Магнитогорск, СК "Горизонт") и Дарья Чечёткина (Белорецк)
Скорость:
Старшие юноши/девушки и юниоры/юниорки (2000-1997):
1. Владислав Аброськин (Миасс) и Арина Коноплина (Белорецк)
2. Айбулат Давлетбаев (Белорецк) и Анастасия Петухова (оба - Белорецк)
3. Дмитрий Загороднов (Миасс) и Варвара Чубынина (Магнитогорск, СК "Горизонт")
Младшие юноши/девушки и подростки (2001-2003):
1. Никита Еромолин (Миасс) и Кристина Леонтьева (Белорецк)
2. Никита Иванов (Магнитогорск, СК "Горизонт") и Анна Авдеева (Белорецк)
3. Артём Стулов и Алиса Короткова (оба - Магнитогорск, СК "Горизонт")
Подростки девочки и мальчики (2004-2007)
1. Никита Курило (Миасс) и Полина Коноплина (Белорецк)
2. Ярослав Гарабурдо (Белорецк) и Дарья Ткачёва (Магнитогорск, СК "Горизонт")
3. Арсений Акатьев (Белорецк) и Василина Меньшикова (Миасс)
Итоговые протоколы
Все призеры получили ценные подарки от партнера Федерации скалолазания России – компании «Red Fox». Также фестиваль помогли провести ООО «Стройгарант», ООО "Прогрессивные технологии", ООО "МОНО", ООО «Капитель», группа компаний «Биоцентр», Игорь Терновский.
Информацию подготовила Анастасия Маслакова
Фото Анастасии Маслаковой, Сергея Бабикова, Алексея Помыкалова
Кубок России по боулдерингу в Москве: полуфиналы
Результаты полуфиналов: мужской, женский.
Кубок России по боулдерингу в Москве: мужская квалификация
Опубликованы результаты квалификации мужчин.
Опубликованы результаты квалификации мужчин.
Вниманию участников первенства мира 2016
С 23.10 по 04.11 в Москве будет проходить Тренировочное мероприятие молодежной сборной команды России в трудности, скорости и боулдерингу. Тренеры которые будут проводить ТМ: скорость- Титова Н.А., трудность- Бычковская Л.П., боулдеринг - ...
С 23.10 по 04.11 в Москве будет проходить Тренировочное мероприятие молодежной сборной команды России в трудности, скорости и боулдерингу. Тренеры которые будут проводить ТМ: скорость- Титова Н.А., трудность- Бычковская Л.П., боулдеринг - Бибик О.Н. Подготовка трасс - Ахметгареев Руслан, Организацией ТМ и медицинским обеспечением занимается Тер-Минасян А.В. Старший тренер мероприятия - С.Сигов
Спортсменам и тренерам желающим участвовать в ТМ, необходимо в срочном порядке (не позже 29.09.16, так как в четверг, пятницу нужно подписывать приказ в минспорте) прислать подтверждение о участии в ТМ на адрес sigov57@mail.ru и ts-cfr@mail.ru . В оплате будут 14 спортсменов согласно приоритетному списку финансирования. Приоритетный список финансирования еще не утвержден тренерским советом, поэтому в подтверждении участия в ТМ необходимо указать: 1.Буду учавовать 2. Буду участвовать только в случае оплаты. 3. Отказ от участия
Стоимость питания и проживания на ТМ не более - 1450 рублей. 700 проживание и 750 питание. Для тех кто участвует в ТМ за свой счет будут представлены все отчетные документы.
За подробной информацией обращайтесь sigov57@mail.ru - 89128982942 - С.Сигов или ter-minasyan@mail.ru - 89161302147 - Тер-Минасян А.В.
Спортсменам и тренерам желающим участвовать в ТМ, необходимо в срочном порядке (не позже 29.09.16, так как в четверг, пятницу нужно подписывать приказ в минспорте) прислать подтверждение о участии в ТМ на адрес sigov57@mail.ru и ts-cfr@mail.ru . В оплате будут 14 спортсменов согласно приоритетному списку финансирования. Приоритетный список финансирования еще не утвержден тренерским советом, поэтому в подтверждении участия в ТМ необходимо указать: 1.Буду учавовать 2. Буду участвовать только в случае оплаты. 3. Отказ от участия
Стоимость питания и проживания на ТМ не более - 1450 рублей. 700 проживание и 750 питание. Для тех кто участвует в ТМ за свой счет будут представлены все отчетные документы.
За подробной информацией обращайтесь sigov57@mail.ru - 89128982942 - С.Сигов или ter-minasyan@mail.ru - 89161302147 - Тер-Минасян А.В.
Изменения в календаре соревнований 2017 года
В календаре соревнований 2017 года изменения: в январе пройдут ВЮС в Воронеже, а в ноябре - ВЮС «Невские вертикали».
В календаре соревнований 2017 года изменения: в январе пройдут ВЮС в Воронеже, а в ноябре - ВЮС «Невские вертикали».
Кубок России по боулдерингу в Москве: женская квалификация
Опубликованы результаты квалификации женщин.
Опубликованы результаты квалификации женщин.
Кубок России в Москве: прямая видеотрансляция
Сегодня будет работать прямая видеотрансляция на нашем канале Youtube.
Сегодня будет работать прямая видеотрансляция на нашем канале Youtube.
Юлия ПАНТЕЛЕЕВА: «Лаймстоун - единственный зал, где собраны всевозможные рельефы»
С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6) пройдет розыгрыш Кубка России-2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Участник предстоящих соревнований Юлия Пантелеева ...
С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6) пройдет розыгрыш Кубка России-2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Участник предстоящих соревнований Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) подвела итог своему выступлению на недавнем чемпионате мира в Париже и поделилась ожиданиями от грядущего Кубка России.
- Юлия, с каким настроением возвращаешься из Парижа?
- Из Парижа возвращаюсь в не очень хорошем настроении, скорее у меня состояние неудовлетворенности.
- Насколько в отношении своих нынешних возможностей сумела проявить себя на чемпионате мира?
- Я считаю, что выступила очень плохо. Я была хорошо подготовлена и могла, как минимум попасть в полуфинал.
- Чем для тебя запомнился минувший чемпионат мира?
- Чемпионат мира запомнился мне очень классными трассами, было очень крутая организация и очень хороший регламент. Сделали так, чтобы было удобно выступать многоборцам, которых уже становится все больше и больше.
- Какая цель на Кубок России?
- На Кубок России я не ставлю больших целей, для меня главное получить удовольствие и полазать новые трассы, так как сейчас я начинаю готовиться к первенству мира, поэтому не стоит сильно настраиваться на эти соревнования.
- Какое твое самое памятное выступление в Москве?
- Наверное, фестиваль Big Wall Rope Wars! Было настолько приятно выступать, очень много зрителей, которые болеют за тебя, новые интересные трассы. И, конечно же, Кубок России в 2015 году, где я одержала победу.
- Тебе уже удавалось тренироваться в Лаймстоуне?
- Да, на сборах в июле мы провели там три тренировки. Это навесное единственный зал, где собраны всевозможные рельефы, это огромный плюс тренировок в Лаймстоуне.
- Ты единственная, кто завоевывал медали в составе сборной Росси на ПЕ в трех дисциплинах – трудности, боулдеринге и многоборье. Значит, к Олимпиаде-2020 готова?
- Скорее да, чем нет. Все равно надо еще упорнее тренироваться, ведь другие страны уже выставляют все больше и больше участников в многоборье, как это было видно по ЧМ, а Россия всего одного. Это надо исправлять, очень большое упущение. Я думаю надо немного забывать про медали в дисциплинах и думать о многоборье.
- Какой главный старт в оставшейся части сезона?
- Первенство мира в Китае. Предстоит очень тяжелый месяц тренировок. Надо выложиться на максимум, ведь мне нужно будет выступать в трех дисциплинах! Я рассчитываю на призы в многоборье.
23 сентября (пятница)
15:00 – 17:00. Квалификация. Женщины. 1-й сет.
17:30 – 19:30. Квалификация. Женщины. 2-й сет.
24 сентября (суббота)
12:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины. 1-й сет.
15:30 – 18:30. Квалификация. Мужчины. 2-й сет.
25 сентября (воскресенье)
10:00. Торжественное открытие соревнований.
11:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.
20:00. Церемония награждения победителей.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году
Официальная страница соревнований
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, магазин outdoor-снаряжения Спортмарафон, компания Декатлон, компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, компания Bask, энергетический напиток Adrenaline Rush.
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Юлии ПАНТЕЛЕЕВОЙ в facebook
- Юлия, с каким настроением возвращаешься из Парижа? - Из Парижа возвращаюсь в не очень хорошем настроении, скорее у меня состояние неудовлетворенности.
- Насколько в отношении своих нынешних возможностей сумела проявить себя на чемпионате мира?
- Я считаю, что выступила очень плохо. Я была хорошо подготовлена и могла, как минимум попасть в полуфинал.
- Чем для тебя запомнился минувший чемпионат мира?
- Чемпионат мира запомнился мне очень классными трассами, было очень крутая организация и очень хороший регламент. Сделали так, чтобы было удобно выступать многоборцам, которых уже становится все больше и больше.
- Какая цель на Кубок России?
- На Кубок России я не ставлю больших целей, для меня главное получить удовольствие и полазать новые трассы, так как сейчас я начинаю готовиться к первенству мира, поэтому не стоит сильно настраиваться на эти соревнования.
- Какое твое самое памятное выступление в Москве?
- Наверное, фестиваль Big Wall Rope Wars! Было настолько приятно выступать, очень много зрителей, которые болеют за тебя, новые интересные трассы. И, конечно же, Кубок России в 2015 году, где я одержала победу.
- Тебе уже удавалось тренироваться в Лаймстоуне?
- Да, на сборах в июле мы провели там три тренировки. Это навесное единственный зал, где собраны всевозможные рельефы, это огромный плюс тренировок в Лаймстоуне.
- Ты единственная, кто завоевывал медали в составе сборной Росси на ПЕ в трех дисциплинах – трудности, боулдеринге и многоборье. Значит, к Олимпиаде-2020 готова?
- Скорее да, чем нет. Все равно надо еще упорнее тренироваться, ведь другие страны уже выставляют все больше и больше участников в многоборье, как это было видно по ЧМ, а Россия всего одного. Это надо исправлять, очень большое упущение. Я думаю надо немного забывать про медали в дисциплинах и думать о многоборье.
- Какой главный старт в оставшейся части сезона?
- Первенство мира в Китае. Предстоит очень тяжелый месяц тренировок. Надо выложиться на максимум, ведь мне нужно будет выступать в трех дисциплинах! Я рассчитываю на призы в многоборье.
Расписание стартов в Москве
Боулдеринг23 сентября (пятница)
15:00 – 17:00. Квалификация. Женщины. 1-й сет.
17:30 – 19:30. Квалификация. Женщины. 2-й сет.
24 сентября (суббота)
12:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины. 1-й сет.
15:30 – 18:30. Квалификация. Мужчины. 2-й сет.
25 сентября (воскресенье)
10:00. Торжественное открытие соревнований.
11:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.
20:00. Церемония награждения победителей.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году
Официальная страница соревнований
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, магазин outdoor-снаряжения Спортмарафон, компания Декатлон, компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, компания Bask, энергетический напиток Adrenaline Rush.
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Юлии ПАНТЕЛЕЕВОЙ в facebook
Первенство мира: обновлен состав команды
Обновлен состав сборной команды России на первенство мира по скалолазанию.
Обновлен состав сборной команды России на первенство мира по скалолазанию.
Вниманию участников первенства мира 2016
Вниманию участников первенства мира 2016: всем спортсменам из этого списка (у которых не стоит стоимость билета в Китай) необходимо прислать на адрес sigov57@mail.ru стоимость своего билета. Тем спортсменам, кто еще не приобрел билет в ...
Вниманию участников первенства мира 2016: всем спортсменам из этого списка (у которых не стоит стоимость билета в Китай) необходимо прислать на адрес sigov57@mail.ru стоимость своего билета. Тем спортсменам, кто еще не приобрел билет в Китай, необходимо поторопиться, пока стоимость билетов сильно не выросла.
| Красовская Елена | 21465 | ||
| Земляков Петр | |||
| Быдтаев Сергей | |||
| Морозов Георгий | 21465 | ||
| Иванова Елизавета | |||
| Гареева Карина | 21465 | ||
| Нагаев Алмаз | 21705 | ||
| Мичуров Николай | |||
| Баращук Екатерина | |||
| Мусиенко Мария | |||
| Ямалиев Тимур | |||
| Дьячков Максим | |||
| Овчинников Семен | |||
| Бушин Олег | |||
| Аксенова Полина | 21465 | ||
| Рудацкий Лев | |||
| Фурманова Дарья | |||
| Голов Дмитрий | 21465 | ||
| Пестов Григорий | 21905 | ||
| Данилин Илья | |||
Каким будет скалолазание на Олимпиаде 2020 года?
16 сентября в Париже состоялась презентация возможных форматов Олимпийского турнира 2020 года. - Минувшим летом скалолазание поднялось на новую ступень развития в связи с включением в программу Олимпиады 2020 года в Токио. За небольшой срок ...
16 сентября в Париже состоялась презентация возможных форматов Олимпийского турнира 2020 года.
- Минувшим летом скалолазание поднялось на новую ступень развития в связи с включением в программу Олимпиады 2020 года в Токио. За небольшой срок в девять лет IFSC (Международной федерации спортивного скалолазания) удалось добиться не только признания МОК, но и оказаться в программе самых популярных Игр планеты.
В Берси IFSC провела презентацию форматов Олимпийского турнира 2020 года. Президент IFSC Марко Сколярис рассказал о двух вариантах олимпийской дисциплины. Первый - IFSC предлагает формат из трех дисциплин на утверждение МОК. Второй – IFSC предлагает МОК две дисциплины, и уже МОК решает, какая из них окажется в программе Игр. При втором варианте мы теряем контроль над ситуацией, потому что решение принимает МОК. Поэтому, скорее всего, на Олимпиаде будет комбинированный вариант из трех дисциплин. И в случае успешного дебюта в Токио программа, формат, количество дисциплин и участников могут быть расширены на Играх 2024 года.
Согласно правилам МОК мы не вправе создавать новую дисциплину под Игры. То есть в данном случае речь идет о том, что все участники Олимпийского скалолазного турнира будут выступать в уже существующих дисциплинах. Для МОК очень важно, чтобы соревнования по скалолазанию в Токио отвечали основным требованиям – в плане зрелищности, наличия интриги до последней секунды соревнований и простоты для восприятия зрителями.
Пока в IFSC рассматриваются два формата комбинированного зачета на Олимпиаде. Первый – три тура в разных дисциплинах. В первом туре – 20 спортсменов соревнуются в скорости. Во втором туре – 16 лучших лезут боулдеринг. В третьем туре – 10 лучших выявляют чемпиона в трудности. Второй формат – проводится 1-й тур во всех трех дисциплинах для всех участников, их результаты суммируются, и 10 лучших выходят в финал, где также соревнуются по трем дисциплинам или в трудности.
Одной из важных проблем является формат отбора на Олимпиаду. По требованию МОК на турнире должны выступать лучшие спортсмены в своих дисциплинах. Но при утверждении комбинированного формата, спортсменам придется выступать во всех дисциплинах. Первый формат из трех туров явно далек от объективности. Ведь в 1-м туре всех будут выбивать скоростники, во втором – боулдерингисты выбьют трудников и скоростников, и, по сути, в финале боулдерингисты будут лезть на трудность.
Второй формат, когда все участники лезут в каждой дисциплине и потом их результаты суммируются, более справедлив, но также требует доработки.
Решение о формате скалолазного турнира в Токио будет утверждено 11 марта 2017 года в Квебеке на Пленарной Ассамблее IFSC. До этого в октябре состоится заседание правления IFSC, а в ноябре пройдет согласование с МОК.
Учитывая тот факт, что предложенные IFSC форматы не очень подходят, ведущими странами (Россией, Японией, Францией, Испанией, Италией, Австрией и Китаем) было решено объединить усилия для содействия IFSC по предложению наиболее оптимального формата проведения соревнований по скалолазанию на Олимпиаде-2020.
Я призываю отечественную скалолазанию общественность присылать в ФСР свои предложения и идеи до 30 сентября 2016 года включительно. Желательно, чтобы они были и с соответствующими картинками, и четко прописаны. Можно не только присылать на электронный адрес ФСР (info(собачка)c-f-r.ru), но и оставлять свои предложения в группах ФСР в VK и facebook.
Основное ограничение – отбор 40 человек Олимпийского турнира (по 20 женщин и мужчин). В дальнейшем этот вариант отбора будет протестирован совместно с ведущими странами в ноябре – декабре этого года.
Хочу выразить большую благодарность почетному президенту ФСР Александру Пиратинскому и первому вице-президенту ФСР Юрию Скурлатову за их плодотворную работу, позволившую ФСР еще в 2005 году стать членами НОК России с правом голоса. В связи с этим разосланное МОК письмо национальным олимпийским комитетам в отношении видов спорта, включенных в программу Олимпиады-2020, благодаря работе Александра Ефимовича и Юрия Ивановича имеет для нас лишь ознакомительный характер.
Дмитрий Бычков,
президент ФСР
Как вы знаете, согласно новому гибкому подходу Международного Олимпийского комитета (МОК), с Олимпиады 2020 года принимающие города имеют возможность вносить новые виды спорта в программу Игр. Важно отметить, что предложения городов–хозяев Игр не являются обязательными для будущих соревнований, а потому в программу каждой последующей Олимпиады будут вноситься коррективы.
В этой связи оргкомитет Олимпиады 2020 года в Токио предложил включить в программу Игр пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, каратэ, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг в дополнение к 28-ми видам, имеющим статус постоянных. Это предложение было поддержано исполнительным комитетом МОК и принято сессией МОК, состоявшейся в Рио-де-Жанейро.
Цель этого письма – информирование национальных олимпийских комитетов (НОК) о принятом решении и предоставление рекомендаций по тем последствиям, которые национальным федерациям по этим видам спорта обеспечивает новый статус, включая взаимоотношения с НОК и руководствуясь правилами Олимпийской хартии.
В частности, речь идет о параграфах 28.1.2, 28.3 и 28.2.1, в которых говорится:
Параграф 28.1.2: (Каким бы ни был их состав, НОК должны включать): все национальные федерации, являющиеся членами международных федераций (МФ), которые руководят включенными в программу Олимпийских игр видами спорта, или их представителей.
Параграф 28.3: Большинство при голосовании в НОК и его исполнительном органе должно состоять из голосов национальных федераций, указанных в параграфе 1.2 выше, или их представителей. При рассмотрении вопросов, относящихся к Олимпийским играм, учитываются только голоса членов этих федераций и исполнительного органа НОК…
Параграф 28.2.1: (В НОК могут входить в качестве членов НОК): национальные федерации, являющиеся членами признанных МОК МФ, виды спорта которых не входят в программу Олимпийских игр.
С учетом вышеизложенного, НОК должны включать национальные федерации (если они существуют), связанные с МФ, признанными МОК, а именно: Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC), Международная федерация каратэ (WKF), Международная федерация роллер-спорта (FIRS), Международная федерация спортивного скалолазания (Chateau de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland | Tel +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org, IFSC) и Международная ассоциация серфинга (ISA) – в качестве членов с правом голоса, и считать их при расчете большинства голосов и голосования по конкретным вопросам в связи с проведением Олимпийских игр.
Примечание. В случае со скейтбордингом, более конкретный подход может быть принят на индивидуальной основе. Чтобы наилучшим образом отражать реалии спорта в своих странах, вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации по этому вопросу.
Мы в полной мере понимаем последствия, которые могут иметь для вашего НОК, когда существующие федерации на данный момент не являются членами своих НОК (в соответствии с параграфом 28.2.1 Олимпийской хартии). Таким образом, мы понимаем, что некоторым НОК потребуется применить разумный переходный период. Тем не менее, каждый НОК просим о том, чтобы существующие национальные федерации были включены в НОК с правом голоса в соответствии с параграфами 28.1.2 и 28.3 Олимпийской хартии как можно скорее, но не позднее 31 декабря 2017 года.
Если эти виды спорта будут включены в программу Олимпиады 2024 года, то национальные федерации должны быть сохранены в качестве членов с правом решающего голоса вашего НОК в соответствии с параграфами 28.1.2 и 28.3 Олимпийской хартии до окончания Олимпиады 2024 года или до тех пор, пока вид спорта будет представлен в программе Олимпийских игр.
Если по окончании Игр 2020 года в Токио эти виды спорта не будут включены в программу следующей Олимпиады (2024 года), то в соответствии параграфами 28.1.2 и 28.3 Олимпийской хартии включение этих национальных федераций с правом решающего голоса в качестве членов НОК не будет носить обязательный характер. При этом НОК смогут сохранить эти федерации в качестве своих членов (как с правом голоса, так и без него) или же лишить их членства в соответствии с параграфом 28.2.1 Олимпийской хартии.
Мы надеемся, что информация принесет вам пользу, а также благодарим вас за понимание и сотрудничество в этом процессе. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по изложенной выше теме, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
С уважением,
Пере Миро, заместитель генерального директора МОК, директор по связям с НОК,
Кит Макконнелл, спортивный директор МОК,
Говард Стапп, директор по правовым вопросам МОК
- Минувшим летом скалолазание поднялось на новую ступень развития в связи с включением в программу Олимпиады 2020 года в Токио. За небольшой срок в девять лет IFSC (Международной федерации спортивного скалолазания) удалось добиться не только признания МОК, но и оказаться в программе самых популярных Игр планеты.
В Берси IFSC провела презентацию форматов Олимпийского турнира 2020 года. Президент IFSC Марко Сколярис рассказал о двух вариантах олимпийской дисциплины. Первый - IFSC предлагает формат из трех дисциплин на утверждение МОК. Второй – IFSC предлагает МОК две дисциплины, и уже МОК решает, какая из них окажется в программе Игр. При втором варианте мы теряем контроль над ситуацией, потому что решение принимает МОК. Поэтому, скорее всего, на Олимпиаде будет комбинированный вариант из трех дисциплин. И в случае успешного дебюта в Токио программа, формат, количество дисциплин и участников могут быть расширены на Играх 2024 года.
Согласно правилам МОК мы не вправе создавать новую дисциплину под Игры. То есть в данном случае речь идет о том, что все участники Олимпийского скалолазного турнира будут выступать в уже существующих дисциплинах. Для МОК очень важно, чтобы соревнования по скалолазанию в Токио отвечали основным требованиям – в плане зрелищности, наличия интриги до последней секунды соревнований и простоты для восприятия зрителями.
Пока в IFSC рассматриваются два формата комбинированного зачета на Олимпиаде. Первый – три тура в разных дисциплинах. В первом туре – 20 спортсменов соревнуются в скорости. Во втором туре – 16 лучших лезут боулдеринг. В третьем туре – 10 лучших выявляют чемпиона в трудности. Второй формат – проводится 1-й тур во всех трех дисциплинах для всех участников, их результаты суммируются, и 10 лучших выходят в финал, где также соревнуются по трем дисциплинам или в трудности.
Одной из важных проблем является формат отбора на Олимпиаду. По требованию МОК на турнире должны выступать лучшие спортсмены в своих дисциплинах. Но при утверждении комбинированного формата, спортсменам придется выступать во всех дисциплинах. Первый формат из трех туров явно далек от объективности. Ведь в 1-м туре всех будут выбивать скоростники, во втором – боулдерингисты выбьют трудников и скоростников, и, по сути, в финале боулдерингисты будут лезть на трудность.
Второй формат, когда все участники лезут в каждой дисциплине и потом их результаты суммируются, более справедлив, но также требует доработки.
Решение о формате скалолазного турнира в Токио будет утверждено 11 марта 2017 года в Квебеке на Пленарной Ассамблее IFSC. До этого в октябре состоится заседание правления IFSC, а в ноябре пройдет согласование с МОК.
Учитывая тот факт, что предложенные IFSC форматы не очень подходят, ведущими странами (Россией, Японией, Францией, Испанией, Италией, Австрией и Китаем) было решено объединить усилия для содействия IFSC по предложению наиболее оптимального формата проведения соревнований по скалолазанию на Олимпиаде-2020.
Я призываю отечественную скалолазанию общественность присылать в ФСР свои предложения и идеи до 30 сентября 2016 года включительно. Желательно, чтобы они были и с соответствующими картинками, и четко прописаны. Можно не только присылать на электронный адрес ФСР (info(собачка)c-f-r.ru), но и оставлять свои предложения в группах ФСР в VK и facebook.
Основное ограничение – отбор 40 человек Олимпийского турнира (по 20 женщин и мужчин). В дальнейшем этот вариант отбора будет протестирован совместно с ведущими странами в ноябре – декабре этого года.
Хочу выразить большую благодарность почетному президенту ФСР Александру Пиратинскому и первому вице-президенту ФСР Юрию Скурлатову за их плодотворную работу, позволившую ФСР еще в 2005 году стать членами НОК России с правом голоса. В связи с этим разосланное МОК письмо национальным олимпийским комитетам в отношении видов спорта, включенных в программу Олимпиады-2020, благодаря работе Александра Ефимовича и Юрия Ивановича имеет для нас лишь ознакомительный характер.
Дмитрий Бычков,
президент ФСР
Обращение МОК к национальным олимпийским комитетам (перевод)
Уважаемый президент, уважаемый генеральный секретарь!Как вы знаете, согласно новому гибкому подходу Международного Олимпийского комитета (МОК), с Олимпиады 2020 года принимающие города имеют возможность вносить новые виды спорта в программу Игр. Важно отметить, что предложения городов–хозяев Игр не являются обязательными для будущих соревнований, а потому в программу каждой последующей Олимпиады будут вноситься коррективы.
В этой связи оргкомитет Олимпиады 2020 года в Токио предложил включить в программу Игр пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, каратэ, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг в дополнение к 28-ми видам, имеющим статус постоянных. Это предложение было поддержано исполнительным комитетом МОК и принято сессией МОК, состоявшейся в Рио-де-Жанейро.
Цель этого письма – информирование национальных олимпийских комитетов (НОК) о принятом решении и предоставление рекомендаций по тем последствиям, которые национальным федерациям по этим видам спорта обеспечивает новый статус, включая взаимоотношения с НОК и руководствуясь правилами Олимпийской хартии.
В частности, речь идет о параграфах 28.1.2, 28.3 и 28.2.1, в которых говорится:
Параграф 28.1.2: (Каким бы ни был их состав, НОК должны включать): все национальные федерации, являющиеся членами международных федераций (МФ), которые руководят включенными в программу Олимпийских игр видами спорта, или их представителей.
Параграф 28.3: Большинство при голосовании в НОК и его исполнительном органе должно состоять из голосов национальных федераций, указанных в параграфе 1.2 выше, или их представителей. При рассмотрении вопросов, относящихся к Олимпийским играм, учитываются только голоса членов этих федераций и исполнительного органа НОК…
Параграф 28.2.1: (В НОК могут входить в качестве членов НОК): национальные федерации, являющиеся членами признанных МОК МФ, виды спорта которых не входят в программу Олимпийских игр.
С учетом вышеизложенного, НОК должны включать национальные федерации (если они существуют), связанные с МФ, признанными МОК, а именно: Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC), Международная федерация каратэ (WKF), Международная федерация роллер-спорта (FIRS), Международная федерация спортивного скалолазания (Chateau de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland | Tel +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org, IFSC) и Международная ассоциация серфинга (ISA) – в качестве членов с правом голоса, и считать их при расчете большинства голосов и голосования по конкретным вопросам в связи с проведением Олимпийских игр.
Примечание. В случае со скейтбордингом, более конкретный подход может быть принят на индивидуальной основе. Чтобы наилучшим образом отражать реалии спорта в своих странах, вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации по этому вопросу.
Мы в полной мере понимаем последствия, которые могут иметь для вашего НОК, когда существующие федерации на данный момент не являются членами своих НОК (в соответствии с параграфом 28.2.1 Олимпийской хартии). Таким образом, мы понимаем, что некоторым НОК потребуется применить разумный переходный период. Тем не менее, каждый НОК просим о том, чтобы существующие национальные федерации были включены в НОК с правом голоса в соответствии с параграфами 28.1.2 и 28.3 Олимпийской хартии как можно скорее, но не позднее 31 декабря 2017 года.
Если эти виды спорта будут включены в программу Олимпиады 2024 года, то национальные федерации должны быть сохранены в качестве членов с правом решающего голоса вашего НОК в соответствии с параграфами 28.1.2 и 28.3 Олимпийской хартии до окончания Олимпиады 2024 года или до тех пор, пока вид спорта будет представлен в программе Олимпийских игр.
Если по окончании Игр 2020 года в Токио эти виды спорта не будут включены в программу следующей Олимпиады (2024 года), то в соответствии параграфами 28.1.2 и 28.3 Олимпийской хартии включение этих национальных федераций с правом решающего голоса в качестве членов НОК не будет носить обязательный характер. При этом НОК смогут сохранить эти федерации в качестве своих членов (как с правом голоса, так и без него) или же лишить их членства в соответствии с параграфом 28.2.1 Олимпийской хартии.
Мы надеемся, что информация принесет вам пользу, а также благодарим вас за понимание и сотрудничество в этом процессе. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по изложенной выше теме, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
С уважением,
Пере Миро, заместитель генерального директора МОК, директор по связям с НОК,
Кит Макконнелл, спортивный директор МОК,
Говард Стапп, директор по правовым вопросам МОК
Анна ЦЫГАНОВА: «Я вынуждена была огорчить французскую публику, но надеюсь, моё лазание доставило им удовольствие»
С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6) пройдет розыгрыш Кубка России-2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Участница предстоящих соревнований Анна Цыганова ...
С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6) пройдет розыгрыш Кубка России-2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Участница предстоящих соревнований Анна Цыганова (Красноярский край) рассказала о своем триумфальном выступлении на чемпионате мира в Париже, где она 18 сентября завоевала золотую медаль в скорости, поделилась планами на оставшуюся часть сезона, а также призналась, что в Лаймстоуне намерена полазать в свое удовольствие.
- Анна, с победой в Париже! Скажи, какая первая мысль пришла в голову после того, как ты коснулась финишной кнопки в финальном забеге с Анук?
- Если честно, не помню, наверное, их не было просто. Потом поняла, что неплохо пролезла - посмотрела время - вау, быстро. А в душе огромная благодарность и легкость, от того что все закончилось!) На самом деле этот момент я много раз проигрывала в голове за долго до начала соревнований, и, наверное, все эмоции вышли тогда. Но после того как наобнималась с командой, из глаз потекли слезы счастья и благодарности Всевышнему за этот подарок.
- Уже разговаривала с Ольгой Бибик? Что она сказала?
- «Ну, ты, красотка». Ольга была в Париже, и её присутствие в зоне разминки очень сильно помогало, рядом с ней я чувствовала себя очень защищёно и легко. На всех этапах Кубка мира мы выступаем в одиночку, и хочется, чтобы тренер всегда был рядом.
- Насколько велика заслуга твоего тренера в этой победе? Кому еще хочешь сказать добрые слова?
- Эта победа - заслуга огромной команды, которая работала со мной! С Ольгой мы редко виделись в последний месяц подготовки - она ездила с молодежной сборной на первенство России и Европы. Но её поддержка как очень близкого друга, так и тренера очень важна!
Огромное спасибо Евгению Портнягину и всей команде Центра Физической Реабилитации СКЦ ФМБА России (Дмитрию Козику, Александру Паку, Любови Жигановой), работавшей над моей физической подготовкой, при этом сохраняя самое главное - здоровье. С Евгением я работаю с начала 2015 года и его знания, подход к тренировкам и поддержка очень сильно сказались на моих результатах.
Мария Севостьянова - спортивный психолог СКЦ ФМБА. Потрясающий человек, который открыл мне искусство идеомоторной тренировки, другой взгляд на себя, спорт и весь мир. Огромная благодарность!
Сергей Сергеевич Сергеев! На тренировочном мероприятии я впервые в жизни работала с ним - теперь понимаю, почему тюменцы такие сильные. Работать с ним одно удовольствие - все сборы, не смотря на болезнь, прошли очень легко и весело. Иногда, мне казалось, что он видит и чувствует меня лучше меня самой. А его ценные советы и шутки всегда вызывают уважение и улыбку! Низкий поклон и огромная благодарность! Раз разговор коснулся сборов, хочу поблагодарить Тюмень, Стаса Лобзова, Владимира Мотовилова и Сергея Сергеевича. Все очень сильно прислушивались к нам - делали все возможное, чтобы сделать наши тренировки лучше и комфортнее. Ну и тренироваться в Тюмени в компании таких сильных спортсменов здорово!
Огромное спасибо моему первому тренеру, маме красноярского скалолазания Алисе Фирминовне Грачевой! Я счастлива, что приняла искусство скалолазания от Вас! И всегда ваша мудрость, активность и энергия заряжают нас, молодых, на подвиги! Спасибо!
Огромный поклон и благодарность Сати Мата Джи, директору Академии Гималайской Йоги и моему духовному учителю за свет, мудрость и любовь!
Спасибо Любови Павловне Захаровой, Галине Петровне Даниловой и их воспитанникам за лучшие парные гонки в Красноярске!
Мама и Папа! Я очень вас люблю! Слов очень много, слезы на глазах от того как описать эту благодарность! Спасибо за все!
Ну и как Оля сказала, моему «талисману» - Олегу Ефимову! Это огромное счастье жить с таким человеком, а его присутствие на этом чемпионате мира сыграло очень важную роль, и я очень счастлива, что мы были рядом!
Спасибо моим спонсорам SCARPA, BEAL, Sportmedicalgroup, One Trak за поддержку!
Огромное спасибо нашей сборной за дружную поддержку, Федерации скалолазания России, Центральному Спортивному Клубу Армии, Академии Зимних Видов спорта, Федерации Скалолазания Красноярского Края, СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева.
Спасибо всем друзьям, близким болельщикам, Парижу, Вселенной и Богу!
Спасибо всем! Вместе мы сделали это!
- За 25 лет только три российских скалолаза выигрывали чемпионаты мира и Европы. Это Ольга Бибик, Евгений Вайцеховский и Анна Цыганова. Что скажешь? Как тебе соседство с настоящими монстрами мирового скалолазания?
- Это здорово! Такие как Ольга, Евгений, ещё Джек Овчинников, Сергей Синицин, Ксения Зазнобина (Алексеева), Наташа Титова, Маша Красавина, Динара Фахритдинова, Дима Шарафутдинов и ещё очень много наших всегда мотивировали и вдохновляли меня! У нас растёт очень хорошая молодёжь, и, надеюсь, они превзойдут наши успехи! Еще поздравляю с юронзой Юлю Каплину! Она всегда вдохновляет на то, как можно быстро и красиво лезть!
- Как твои родители отреагировали на победу в Париже?
- В этот момент мама находилась в Гималаях, а папа опоздал на трансляцию - ехал со скал! :)
Мама написала: ты это заслужила, будь благодарна Вселенной. Но не потеряй голову и паспорт (после победы на ЧЕ 2013 в Испании у меня украли паспорт)
Папа был уверен, как и многие, кто находился в зале. Он сказал, что гордится мной!) Я очень благодарна родителям! Папа привёл меня в скалолазание, мама в йогу - и эти вещи так тесно сплелись, что стали образом и стилем жизни!
- Какой самый сложный забег был в Париже?
- Трудно сказать. Возможно первая квалификация - именно её очень важно отработать чисто.
Финальный раунд прошёл очень быстро - времени на отдых и на волнение почти не было.
В полуфинальном забеге с Олей Рудзинска у меня проскользила нога после прыжка, но я доработала до конца - это меня разозлило на себя в хорошем смысле и возможно это придало мне больше энергии в забеге с Анук.
Но на самом деле основные сложности прошли вне стартов. На сборах я заболела, и начала очухиваться только к последним двум тренировкам перед вылетом в Париж. Вылет тоже не удался, мой самолёт Тюмень - Москва отменили, узнала об этом я только в аэропорту. Там ничего не объяснили, но предложили полететь в другой аэропорт на «Победе» с рискованным временем на дальнейший переезд из Внуково в Шереметьево. Если честно, видя перед глазами слово «победа», я успокаивалась и молилась, чтобы в Москве не было сильных пробок. Благо в Москве есть такси с желтыми номерами, и я успела на рейс до Парижа, но за эти 2 часа я перенервничала так, как не нервничала даже перед стартом :)
- Чем вообще помимо 1-го места запомнился чемпионат мира в Париже?
- Не отменёнными квалификациями (шутка). Запомнился присутствием моего любимого человека Олега - это придало Парижу ещё больше атмосферы «города любви». Огромная публика зала Берси, когда мы подошли к скалодрому перед финалом - зал ревел. И закрыв глаза, я поняла - я дома, я на своём месте. Это было потрясающее ощущение родства со всеми вокруг!
- Твоя первая реакция на новость о включении скалолазания в Олимпиаду-2020?
- В этот день я была на Байкале с мамой. Я была очень рада. Надеюсь, в нашем спорте многое изменится в лучшую сторону, но при этом он останется таким же открытым, «семейным» и дружелюбным. В Париже меня выбрали в члены комиссии спортсменов IFSC и на собрании после старта со всей командой мы обсуждали формат проведения Олимпиады. Многое непонятно, но думаю, все будет здорово!
- В твоей карьере два самых важных финала и две победы. В 2013-м на ЧЕ в Шамони над Рудзинской, и вот спустя три года в Париже над Анук. Франция - фартовая для тебя страна?
- Париж и Шамони сами как разные страны. Но везде, на всех соревнованиях, во всех странах я чувствую себя как дома.
- Какой финал был драматичнее – с полячкой на ЧЕ или с француженкой на ЧМ?
- Драматичнее с Анук - на французской земле болельщики ждали от неё победы, причём до этого она выиграла 3 (!) этапа Кубка мира подряд. Это фантастический результат, особенно в нашем виде. К, сожалению, я вынуждена была огорчить французскую публику, но надеюсь, моё лазание доставило им удовольствие.
- Общалась ли ты после финала с Анук?
- Мы чуть-чуть говорили на французском - она поздравила меня. Вообще Анук очень приятная девушка и с ней всегда приятно общаться.
- Какую цель ставишь на предстоящий Кубок России в боулдеринге?
- Полазать в удовольствие.
- Насколько тяжело мотивировать себя на грядущий турнир после Парижа?
- Пока не знаю. Надо сначала прийти в себя. Но скоро пойду лазать в Биг Вол - хоть чуть-чуть подготовиться в боулдерингу :))
- Удавалось ли ранее тренироваться в Лаймстоуне?
- Кубок России для меня откроет Лаймстоун впервые. Видела много фото и видео - хороший и красивый зал!
- Какое твое самое памятное выступление в Москве?
- Как-то году в 2014 я участвовала в большом Московском фестивале по боулдерингу. Пролезла около 100 трасс за 2 дня - потом ужасно все болело:))
- Какой главный старт в оставшейся части сезона?
- Пока сложно сказать. Впереди ещё 2 этапа Кубка мира в скорости, возможно этапы Кубка мира в трудности. Ну и сезон закончится не скоро - в феврале в Сочи будут проводиться Всемирные военные игры (хотя обычно в это время у меня отдых). Возможно, буду совмещать отдых с тренировками на скалах в тёплых странах. Вообще очень сильно соскучилась по скалам, хочется поехать на долго залезть что-нибудь тяжеленькое!)
- Какой твой лучший результат на соревнованиях в боулдеринге?
- Даже не помню. Два раза была в финале на международных студенческих соревнованиях с трассами от подготовщика мирового уровня Томаша Олекси - получила огромное удовольствие (правда на последнем потеряла много крови из пальцев)).
23 сентября (пятница)
15:00 – 17:00. Квалификация. Женщины. 1-й сет.
17:30 – 19:30. Квалификация. Женщины. 2-й сет.
24 сентября (суббота)
12:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины. 1-й сет.
15:30 – 18:30. Квалификация. Мужчины. 2-й сет.
25 сентября (воскресенье)
10:00. Торжественное открытие соревнований.
11:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.
20:00. Церемония награждения победителей.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году
Официальная страница соревнований
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, магазин outdoor-снаряжения Спортмарафон, компания Декатлон, компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, компания Bask, энергетический напиток Adrenaline Rush.
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страниц Анны ЦЫГАНОВОЙ и ФСР в VK
- Анна, с победой в Париже! Скажи, какая первая мысль пришла в голову после того, как ты коснулась финишной кнопки в финальном забеге с Анук?- Если честно, не помню, наверное, их не было просто. Потом поняла, что неплохо пролезла - посмотрела время - вау, быстро. А в душе огромная благодарность и легкость, от того что все закончилось!) На самом деле этот момент я много раз проигрывала в голове за долго до начала соревнований, и, наверное, все эмоции вышли тогда. Но после того как наобнималась с командой, из глаз потекли слезы счастья и благодарности Всевышнему за этот подарок.
- Уже разговаривала с Ольгой Бибик? Что она сказала?
- «Ну, ты, красотка». Ольга была в Париже, и её присутствие в зоне разминки очень сильно помогало, рядом с ней я чувствовала себя очень защищёно и легко. На всех этапах Кубка мира мы выступаем в одиночку, и хочется, чтобы тренер всегда был рядом.
- Насколько велика заслуга твоего тренера в этой победе? Кому еще хочешь сказать добрые слова?
- Эта победа - заслуга огромной команды, которая работала со мной! С Ольгой мы редко виделись в последний месяц подготовки - она ездила с молодежной сборной на первенство России и Европы. Но её поддержка как очень близкого друга, так и тренера очень важна!
Огромное спасибо Евгению Портнягину и всей команде Центра Физической Реабилитации СКЦ ФМБА России (Дмитрию Козику, Александру Паку, Любови Жигановой), работавшей над моей физической подготовкой, при этом сохраняя самое главное - здоровье. С Евгением я работаю с начала 2015 года и его знания, подход к тренировкам и поддержка очень сильно сказались на моих результатах.
Мария Севостьянова - спортивный психолог СКЦ ФМБА. Потрясающий человек, который открыл мне искусство идеомоторной тренировки, другой взгляд на себя, спорт и весь мир. Огромная благодарность!
Сергей Сергеевич Сергеев! На тренировочном мероприятии я впервые в жизни работала с ним - теперь понимаю, почему тюменцы такие сильные. Работать с ним одно удовольствие - все сборы, не смотря на болезнь, прошли очень легко и весело. Иногда, мне казалось, что он видит и чувствует меня лучше меня самой. А его ценные советы и шутки всегда вызывают уважение и улыбку! Низкий поклон и огромная благодарность! Раз разговор коснулся сборов, хочу поблагодарить Тюмень, Стаса Лобзова, Владимира Мотовилова и Сергея Сергеевича. Все очень сильно прислушивались к нам - делали все возможное, чтобы сделать наши тренировки лучше и комфортнее. Ну и тренироваться в Тюмени в компании таких сильных спортсменов здорово!
Огромное спасибо моему первому тренеру, маме красноярского скалолазания Алисе Фирминовне Грачевой! Я счастлива, что приняла искусство скалолазания от Вас! И всегда ваша мудрость, активность и энергия заряжают нас, молодых, на подвиги! Спасибо!
Огромный поклон и благодарность Сати Мата Джи, директору Академии Гималайской Йоги и моему духовному учителю за свет, мудрость и любовь!
Спасибо Любови Павловне Захаровой, Галине Петровне Даниловой и их воспитанникам за лучшие парные гонки в Красноярске!
Мама и Папа! Я очень вас люблю! Слов очень много, слезы на глазах от того как описать эту благодарность! Спасибо за все!
Ну и как Оля сказала, моему «талисману» - Олегу Ефимову! Это огромное счастье жить с таким человеком, а его присутствие на этом чемпионате мира сыграло очень важную роль, и я очень счастлива, что мы были рядом!
Спасибо моим спонсорам SCARPA, BEAL, Sportmedicalgroup, One Trak за поддержку!
Огромное спасибо нашей сборной за дружную поддержку, Федерации скалолазания России, Центральному Спортивному Клубу Армии, Академии Зимних Видов спорта, Федерации Скалолазания Красноярского Края, СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева.
Спасибо всем друзьям, близким болельщикам, Парижу, Вселенной и Богу!
Спасибо всем! Вместе мы сделали это!
- За 25 лет только три российских скалолаза выигрывали чемпионаты мира и Европы. Это Ольга Бибик, Евгений Вайцеховский и Анна Цыганова. Что скажешь? Как тебе соседство с настоящими монстрами мирового скалолазания?
- Это здорово! Такие как Ольга, Евгений, ещё Джек Овчинников, Сергей Синицин, Ксения Зазнобина (Алексеева), Наташа Титова, Маша Красавина, Динара Фахритдинова, Дима Шарафутдинов и ещё очень много наших всегда мотивировали и вдохновляли меня! У нас растёт очень хорошая молодёжь, и, надеюсь, они превзойдут наши успехи! Еще поздравляю с юронзой Юлю Каплину! Она всегда вдохновляет на то, как можно быстро и красиво лезть!
- Как твои родители отреагировали на победу в Париже?
- В этот момент мама находилась в Гималаях, а папа опоздал на трансляцию - ехал со скал! :)
Мама написала: ты это заслужила, будь благодарна Вселенной. Но не потеряй голову и паспорт (после победы на ЧЕ 2013 в Испании у меня украли паспорт)
Папа был уверен, как и многие, кто находился в зале. Он сказал, что гордится мной!) Я очень благодарна родителям! Папа привёл меня в скалолазание, мама в йогу - и эти вещи так тесно сплелись, что стали образом и стилем жизни!
- Какой самый сложный забег был в Париже?
- Трудно сказать. Возможно первая квалификация - именно её очень важно отработать чисто.
Финальный раунд прошёл очень быстро - времени на отдых и на волнение почти не было.
В полуфинальном забеге с Олей Рудзинска у меня проскользила нога после прыжка, но я доработала до конца - это меня разозлило на себя в хорошем смысле и возможно это придало мне больше энергии в забеге с Анук.
Но на самом деле основные сложности прошли вне стартов. На сборах я заболела, и начала очухиваться только к последним двум тренировкам перед вылетом в Париж. Вылет тоже не удался, мой самолёт Тюмень - Москва отменили, узнала об этом я только в аэропорту. Там ничего не объяснили, но предложили полететь в другой аэропорт на «Победе» с рискованным временем на дальнейший переезд из Внуково в Шереметьево. Если честно, видя перед глазами слово «победа», я успокаивалась и молилась, чтобы в Москве не было сильных пробок. Благо в Москве есть такси с желтыми номерами, и я успела на рейс до Парижа, но за эти 2 часа я перенервничала так, как не нервничала даже перед стартом :)
- Чем вообще помимо 1-го места запомнился чемпионат мира в Париже?
- Не отменёнными квалификациями (шутка). Запомнился присутствием моего любимого человека Олега - это придало Парижу ещё больше атмосферы «города любви». Огромная публика зала Берси, когда мы подошли к скалодрому перед финалом - зал ревел. И закрыв глаза, я поняла - я дома, я на своём месте. Это было потрясающее ощущение родства со всеми вокруг!
- Твоя первая реакция на новость о включении скалолазания в Олимпиаду-2020?
- В этот день я была на Байкале с мамой. Я была очень рада. Надеюсь, в нашем спорте многое изменится в лучшую сторону, но при этом он останется таким же открытым, «семейным» и дружелюбным. В Париже меня выбрали в члены комиссии спортсменов IFSC и на собрании после старта со всей командой мы обсуждали формат проведения Олимпиады. Многое непонятно, но думаю, все будет здорово!
- В твоей карьере два самых важных финала и две победы. В 2013-м на ЧЕ в Шамони над Рудзинской, и вот спустя три года в Париже над Анук. Франция - фартовая для тебя страна?
- Париж и Шамони сами как разные страны. Но везде, на всех соревнованиях, во всех странах я чувствую себя как дома.
- Какой финал был драматичнее – с полячкой на ЧЕ или с француженкой на ЧМ?
- Драматичнее с Анук - на французской земле болельщики ждали от неё победы, причём до этого она выиграла 3 (!) этапа Кубка мира подряд. Это фантастический результат, особенно в нашем виде. К, сожалению, я вынуждена была огорчить французскую публику, но надеюсь, моё лазание доставило им удовольствие.
- Общалась ли ты после финала с Анук?
- Мы чуть-чуть говорили на французском - она поздравила меня. Вообще Анук очень приятная девушка и с ней всегда приятно общаться.
- Какую цель ставишь на предстоящий Кубок России в боулдеринге?
- Полазать в удовольствие.
- Насколько тяжело мотивировать себя на грядущий турнир после Парижа?
- Пока не знаю. Надо сначала прийти в себя. Но скоро пойду лазать в Биг Вол - хоть чуть-чуть подготовиться в боулдерингу :))
- Удавалось ли ранее тренироваться в Лаймстоуне?
- Кубок России для меня откроет Лаймстоун впервые. Видела много фото и видео - хороший и красивый зал!
- Какое твое самое памятное выступление в Москве?
- Как-то году в 2014 я участвовала в большом Московском фестивале по боулдерингу. Пролезла около 100 трасс за 2 дня - потом ужасно все болело:))
- Какой главный старт в оставшейся части сезона?
- Пока сложно сказать. Впереди ещё 2 этапа Кубка мира в скорости, возможно этапы Кубка мира в трудности. Ну и сезон закончится не скоро - в феврале в Сочи будут проводиться Всемирные военные игры (хотя обычно в это время у меня отдых). Возможно, буду совмещать отдых с тренировками на скалах в тёплых странах. Вообще очень сильно соскучилась по скалам, хочется поехать на долго залезть что-нибудь тяжеленькое!)
- Какой твой лучший результат на соревнованиях в боулдеринге?
- Даже не помню. Два раза была в финале на международных студенческих соревнованиях с трассами от подготовщика мирового уровня Томаша Олекси - получила огромное удовольствие (правда на последнем потеряла много крови из пальцев)).
Расписание стартов в Москве
Боулдеринг23 сентября (пятница)
15:00 – 17:00. Квалификация. Женщины. 1-й сет.
17:30 – 19:30. Квалификация. Женщины. 2-й сет.
24 сентября (суббота)
12:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины. 1-й сет.
15:30 – 18:30. Квалификация. Мужчины. 2-й сет.
25 сентября (воскресенье)
10:00. Торжественное открытие соревнований.
11:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.
20:00. Церемония награждения победителей.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году
Официальная страница соревнований
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, магазин outdoor-снаряжения Спортмарафон, компания Декатлон, компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, компания Bask, энергетический напиток Adrenaline Rush.
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страниц Анны ЦЫГАНОВОЙ и ФСР в VK
Открытое первенство Краснодара
24 и 25 сентября на скалодроме Краснодарского клуба альпинистов «Стремление» пройдет открытое первенство г. Краснодар по скалолазанию. В соревнованиях примут участие дети, воспитанники скалолазных клубов, от 6 до 17 лет. ...
24 и 25 сентября на скалодроме Краснодарского клуба альпинистов «Стремление» пройдет открытое первенство г. Краснодар по скалолазанию. В соревнованиях примут участие дети, воспитанники скалолазных клубов, от 6 до 17 лет.Ожидается около 150 участников. Уже подали заявки на участие спортсмены из Краснодара, Майкопа, Новороссийска, Армавира, Сочи. В первые на Кубань приедут дети из Крыма – Севастополь, Ялта и Симферополь. Юные скалолазы будут соревноваться в таких дисциплинах, как скорость и трудность.
Для болельщиков вход свободный. Начало соревнований в 9-30. Место проведения – г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174., тел. (861) 945-54-54.
Соревнования проводятся при поддержке Управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар, магазинов outdoor снаряжения «Триал Спорт» и «Вертикаль».
