Спортивное скалолазание

С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6) пройдет розыгрыш Кубка России-2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Боевым настроем перед стартом с пресс-службой ФСР поделился участник предстоящих соревнований бронзовый призер регионального чемпионата СИЗМ-2016 в бельгийском Тилене Виктор Мусихин (Пермский край).

- Виктор, с каким настроением едешь в Москву?

- Я уже тут, и вовсю готовлюсь к Кубку!

- Какая цель на Кубок России?

- Цель, как и всегда, показать все, на что я способен. Но в этот раз буду стараться как никогда ранее. Причины очевидны.

- Что за причины?

- Это такая фишка. Причины известны не многим. Я не скажу)

- Какое твое самое памятное выступление в Москве?

- Памятное выступление, ну пока что все сорики интересны и приятны, но, не было фурора. Если не считать статью Евгения Чернышёва о моих опозданиях.

- Тебе уже удавалось тренироваться в Лаймстоуне?

- Я в прошлом году выступал на этом скалодроме на Кубке России, в этом году на сборах лазал на нем, да и регулярно захожу. Это очень приятное место для тренировок.

- Какой главный старт в оставшейся части сезона?

- Главный старт – как раз в Лаймстоуне. Ну и потом в Екатеринбурге и Москве. Как-то сложилось, что для меня каждый старт важен. Ну а самые основные старты это те, что дома. Ведь скалолазы лазают по стенам, а дома и стены помогают!
 

Расписание стартов в Москве

Боулдеринг

23 сентября (пятница)
15:00 – 17:00. Квалификация. Женщины. 1-й сет.
17:30 – 19:30. Квалификация. Женщины. 2-й сет.

24 сентября (суббота)
12:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины. 1-й сет.
15:30 – 18:30. Квалификация. Мужчины. 2-й сет.

25 сентября (воскресенье)
10:00. Торжественное открытие соревнований.
11:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.
20:00. Церемония награждения победителей.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году

Официальная страница соревнований

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, магазин outdoor-снаряжения Спортмарафон, компания Декатлон, компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, компания Bask, энергетический напиток Adrenaline Rush.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото со страницы Виктора МУСИХИНА в VK
 

В разделе История сборной России обновлены данные с учетом чемпионата мира-2016.

С 14 по 18 сентября в Париже состоялся XIV чемпионат мира по скалолазанию и IV чемпионат мира по пара-скалолазанию.

Российские спортсмены общими усилиями завоевали семь призовых мест: пять – в личном зачете, два – в командном.

В лазании на скорость половина всех медалей досталась нашим соотечественникам.

Чемпионом мира стала чемпион Европы (2013), вице-чемпион мира (2011) в скорости Анна Цыганова (Красноярский край). Воспитанница Ольги Бибик в решающем забеге на 27 сотых секунды опередила действующего чемпиона Европы француженку Anouck Jaubert.

Победив в Париже, Цыганова повторила достижение не только своего тренера, но и уфимца Евгения Вайцеховского. За всю историю проведения чемпионатов мира и Европы только три российских скалолаза выигрывали оба турнира. На счету Бибик золото ЧМ-1993 в скорости и ЧЕ-2004 в боулдеринге. В активе Вайцеховского победы на чемпионатах Европы 2006-го и 2008-го годов, а также на чемпионатах мира 2005-го и 2011-го годов (все – в скорости). И теперь Цыганова к золоту ЧЕ-2013 добавила первое место на ЧМ-2016!

Победа Цыгановой продлила удивительную серию российских девушек. Четвертый турнир подряд золото в соревнованиях на скорость среди женщин досталось россиянке: 2011 – Мария Красавина, 2012 – Юлия Левочкина, 2014 – Алина Гайдамакина, 2016 – Анна Цыганова.

Бронзовые медали в скорости завоевали вице-чемпион мира (2012) Юлия Каплина (Тюменская область, тренер Сергей Сергеев) и 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2014) Александр Шиков (Тюменская область, тренер Сергей Сергеев).

В забегах за третьи места Юлия выиграла у бронзового призера чемпионата мира-2014 полячки Aleksandra Rudzinska (+17 сотых секунды), а Александр опередил 5-кратного призера этапов Кубка мира француза Bassa Mawem. Для Шикова это первая взрослая медаль на международном уровне!

Золотую награду в многоборье (по сумме трех дисциплин) завоевала победитель первенства Европы (2015) в скорости, серебряный призер первенства мира (2015) в боулдеринге Елена Красовская (Челябинская область). Воспитанница Вячеслава Горелова и Алевтины Цвиренко стала самым юным (в 16 лет) чемпионом мира в многоборье!

В командном зачете у сборной России первое место в скорости и третье – в боулдеринге.

В турнире пара-скалолазов бронзовую медаль в своей группе завоевал чемпион мира (1993) в скорости Владимир Нецветаев-Долгалев (Москва).


Следующий чемпионат мира пройдет с 6 по 16 сентября 2018 года в австрийском Инсбруке.
 

Результаты соревнований в Париже (14 – 18 сентября)

Боулдеринг

Мужчины
1. Tomoa Narasaki (Япония)
2. Adam Ondra (Чехия)
3. Manuel Cornu (Франция)…
7. Алексей Рубцов…
18. Рустам Гельманов…
31. Вадим Тимонов…
33. Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ)…
47. Арман Тер-Минасян (все - Россия)

Женщины
1. Petra Klingler (Швейцария)
2. Miho Nonaka
3. Akiyo Noguchi (обе - Япония)…
6. Елена Красовская…
23. Екатерина Андреева…
31. Ольга Яковлева
31. Татьяна Шемулинкина…
37. Анна Марголина…
59. Ольга Кущь (все - Россия)

Командный зачет
1. Япония - 337
2. Франция - 241
3. РОССИЯ - 113

Скорость

Мужчины
1. Marcin Dzienski (Польша)
2. Reza Alipourshenazandifar (Иран)
3. Александр ШИКОВ…
6. Станислав Кокорин…
9. Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ)…
15. Георгий Артамонов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрГЭУ)…
20. Арсений Богомолов…
26. Петр Земляков…
43. Александр Шилов (все – Россия)

Женщины
1. Анна ЦЫГАНОВА
2. Anouck Jaubert (Франция)
3. Юлия КАПЛИНА…
7. Дарья Кан…
15. Елизавета Иванова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)…
20. Елена Красовская
21. Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ)…
25. Алина Гайдамакина (все – Россия)

Командный зачет
1. РОССИЯ - 357
2. Франция - 253
3. Польша - 246

Трудность

Мужчины
1. Adam Ondra (Чехия)
2. Jakob Schubert (Австрия)
3. Gautier Supper (Франция)…
11. Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ)…
29. Сергей Быдтаев…
45. Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)…
49. Владислав Шевченко…
59. Михаил Черников (все – Россия)

Женщины
1. Janja Garnbret (Словения)
2. Anak Verhoeven (Бельгия)
3. Mina Markovic (Словения)…
26. Динара Фахритдинова…
29. Елена Красовская…
33. Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)…
43. Мария Мусиенко…
45. Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)…
51. Галина Терентьева (все – Россия)

Командный зачет
1. Словения - 257
2. Франция - 227
3. Австрия – 221…
14. Россия - 38

Многоборье

Мужчины
1. Sean McColl (Канада)
2. Manuel Cornu (Франция)
3. David Firnenburg (Германия)

Женщины
1. Елена КРАСОВСКАЯ (Россия)
2. Claire Buhrfeind (США)
3. Charlotte Durif (Франция)

Пара-скалолазание

RP2
1. Nive Porat (Израиль)
2. Alessio Cornamusini (Италия)
3. Владимир НЕЦВЕТАЕВ-ДОЛГАЛЕВ (Россия)

RP3
1. Romain Pagnoux
2. Mathieu Besnard (оба – Франция)
3. Gregor Selak (Словения)…
9. Юрий Старовойтов (Россия)

Календарь международных соревнований на 2016-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в 14-ти чемпионатах мира приняли участие 123 россиянина, которые завоевали 54 медали (18 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовых).

… больше всех медалей в копилку сборной России (по 3) принесли Владимир Нецветаев, Татьяна Руйга, Валентина Юрина, Сергей Синицын, Станислав Кокорин (все - С), Ольга Бибик (С+Б), Рустам Гельманов, Дмитрий Шарафутдинов (оба – Б). По две награды в активе Юлии Абрамчук, (Б), Сергея Абдрахманова, Евгения Вайцеховского, Натальи Титовой, Анны Цыгановой и Юлии Каплиной (все – С).

… чаще всех (11 раз) в чемпионатах мира участвовала Ольга Бибик.

… только Владимир Нецветаев выигрывал медали всех достоинств – золотую, серебряную и бронзовую.

… только Дмитрий Шарафутдинов становился 3-кратным чемпионом мира.

… только Валентина Юрина, Рустам Гельманов и Дмитрий Шарафутдинов завоевывали медали на трех чемпионатах мира подряд.

… только Владимир Нецветаев, Евгений Вайцеховский, Алексей Рубцов и Мария Красавина становились чемпионами мира на дебютных турнирах.

… только Ольга Бибик завоевывала медали чемпионата мира в двух дисциплинах – скорости и боулдеринге.


… только Станиславу Кокорину удалось завоевать две медали на одном чемпионате мира – серебро в скорости и бронзу в командной скорости 2011-м году.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото со станицы ФСР в VK
 

На  форуме  "Россия - спортивная держава" обсудят перспективы российского скалолазания

 

10 октября в СК «Доброград» Владимирской области пройдет заседание круглого стола на тему «Состояние и перспективы развития национальных и неолимпийских видов спорта в Российской Федерации». Деловое мероприятие состоится в рамках проведения VI Международного форума «Россия – спортивная держава».

 

Во время заседания будет решаться вопрос о принятии ряда мер, направленных на поддержку и развитие национальных и экстремальных видов спорта.

 

Мероприятие пройдет под председательством заместителя Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и сопредседателя Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, президента Фонда ЮНЕСКО по искоренению допинга в спорте Геннадия Алешина.

 

В работе круглого стола примут участие представители Комитета национальных и неолимпийских видов спорта (КННВС) России и различных спортивных федераций экстремальных направленностей. Они обсудят необходимость создания эффективной государственной поддержки развития национальных и неолимпийских видов спорта, нормативной правовой базы, соответствующей инфраструктуры, а также опыт работы региональных отделений КННВС России по реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.

 

Ожидается, что во время заседания круглого стола с докладами выступят:

- Дмитрий Бычков, вице-председатель КННВС России, президент Федерации скалолазания России;

- Геннадий Алешин, сопредседатель КННВС России, Президент Фонда ЮНЕСКО по искоренению допинга в спорте;

- Анна Аржанова, вице-председатель КННВС России, президент Федерации подводного спорта России;

- Виталий Горбатых, председатель Томского регионального отделения КННВС России, уполномоченный представитель КННВС в Сибирском федеральном округе;

- Сергей Мяус, вице-президент Федерации хоккея с мячом России;

- Сергей Воробьев, заместитель генерального директора НАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»;

- Сергей Лисицын, президент Федерации боулинга России, председатель Комитета КННВС России игровых видов спорта;

- Александр Прохоров, вице-президент Федерации спортивного ориентирования;

- Андрей Кокоулин, президент Союза чир спорта и черлидинга России;

- Елена Томская, ответственный секретарь Всероссийской федерации мас-рестлинга;

- Сергей Корощенко, генеральный секретарь Федерации стрельбы из арбалета России;

- Полина Ночевнова, вице-президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики.

 

 

С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6) пройдет розыгрыш Кубка России-2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Предварительные заявки на участие подали 113 спортсменов из 19-ти регионов страны.

УЧАСТНИКИ

На грядущих соревнованиях будут выступать сразу 22 победителя и призера чемпионатов мира, Европы, России, обладателя Кубка мира, призера этапов Кубка мира:

• Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012), обладатель Кубка мира (2013), 9-кратный чемпион России (2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016) в боулдеринге,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы (2013) в скорости, чемпион России (2013) в многоборье и (2016) в скорости,
• Ольга Яковлева (Самарская область) – серебряный призер чемпионата мира (2012), 4-кратный чемпион России (2001, 2003, 2012, 2013) в боулдеринге, 2-кратный чемпион России (2001, 2002) в многоборье,
• Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) - победитель Европейских студенческих игр (2016), 3-кратный чемпион России (2013, 2014, 2016) в трудности, чемпион Европы среди студентов (2015) в боулдеринге,
• Татьяна Шемулинкина (Самарская область) – бронзовый призер этапа Кубка мира (2007) в Софии, 2-кратный чемпион России (2008, 2014) в боулдеринге,
• Арман Тер-Минасян (Москва) – 4-кратный чемпион России (2011, 2012, 2013, 2014) в многоборье,
• Василий Козлов (Красноярский край) – 2-кратный чемпион России (2006, 2008) в многоборье,
• Виктор Козлов (Красноярский край) – чемпион России (2009) в трудности и многоборье, (2012) в боулдеринге,
• Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) - чемпион России (2015) в многоборье,
• Михаил Черников (Воронежская область) – чемпион России (2012) в трудности,
• Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) – чемпион России (2016) в боулдеринге,
• Екатерина Новицкая (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) - чемпион России (2016) в многоборье,
• Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) - чемпион России (2016) в многоборье,
• Анна Заикина (Санкт-Петербург) - серебряный призер чемпионата России (2011, 2014) в многоборье,
• Юрий Новицкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – серебряный призер чемпионата России (2012, 2013) в многоборье,
• Галина Терентьева (Красноярский край) – серебряный призер чемпионата России (2016) в трудности,
• Семен Чесноков (Красноярский край) – серебряный призер чемпионата России (2016) в многоборье,
• Ольга Кущь (Санкт-Петербург) – бронзовый призер чемпионата России (2016) в боулдеринге и трудности,
• Дана Гилемханова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) - бронзовый призер чемпионата России (2014) в трудности,
• Наталия Степанова (Башкортостан) - бронзовый призер чемпионата России (2014) в многоборье,
• Данил Закиров (Башкортостан) - бронзовый призер чемпионата России (2014) в многоборье,
• Мария Мусиенко (Красноярский край) - бронзовый призер чемпионата России (2015) в многоборье.

ФАВОРИТЫ

У мужчин все ясно, и если ничто не помешает Дмитрию Шарафутдинову приехать в Лаймстоун, то от него будут ждать только победы. Тем более, единственному 3-кратному чемпиону мира в боулдеринге будет проще обычного: его главные соперники на российских стартах последних лет чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва) и обладатель Кубка мира-2012 Рустам Гельманов пропустят грядущий старт.

А вот у женщин все не так ясно и очевидно. Бороться за Кубок страны намерена не только действующий чемпион России Екатерина Андреева, но и ее две именитые соперницы, выступающие за сборную Самарской области – вице-чемпион мира-2012 Ольга Яковлева и бронзовый призер этапа Кубка мира (2007) в Софии Татьяна Шемулинкина. Именно спор Яковлевой и Шемулинкиной обещает стать главной изюминкой грядущего старта!

Главный судья соревнований – Георгий Богомолов (Воронеж).

Главный подготовщик – Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург).

Расписание стартов в Москве

Боулдеринг

23 сентября (пятница)
15:00 – 17:00. Квалификация. Женщины. 1-й сет.
17:30 – 19:30. Квалификация. Женщины. 2-й сет.

24 сентября (суббота)
12:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины. 1-й сет.
15:30 – 18:30. Квалификация. Мужчины. 2-й сет.

25 сентября (воскресенье)
10:00. Торжественное открытие соревнований.
11:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.
20:00. Церемония награждения победителей.


- Главное организационное отличие Кубка России-2016 в Лаймстоуне от Кубка России-2015, также проходившего на нашем скалодроме, в том, что мы одновременно организуем два мероприятия: Кубок России и II фестиваль Лаймстоун. Организация сразу двух соревнований - это серьезный вызов для скалодрома, тем более, что в эти же дни мы отмечаем свой первый день рождения, - поделилась предстартовым настроением директор Лаймстоуна Александра Кожемякина.

БОУЛДЕРИНГ

Дисциплина скалолазания, в которой участникам предлагается преодолеть серию коротких трасс максимальной сложности. На каждую из трасс спортсмену отводится ограниченное время, но у него есть неограниченное количество попыток. Выигрывает тот, кто пролезает максимальное число трасс, затрачивая при этом минимальное количество попыток. Скалолазам важно рассчитать свои силы и «прочитать» маршрут, перед тем как ринуться на стену. Для победы нужно быть не только сильными, ловкими, координированными и техничными, но и уметь разгадать задумки подготовщиков.

СКАЛОДРОМ

Боулдеринговый зал Limestone создали скалолазы для скалолазов. В нем учтены как классические потребности боулдерингистов, так и современные тенденции развития скалолазания. На скалодроме проводятся занятия для всех возрастов, начиная с двух лет, зал отлично подходит как для серьезных тренировок, так и для активного отдыха. Лаймстоун является партнером Федерации скалолазания России по подготовке членов сборных России и Москвы. Технические параметры скалодрома: площадь помещения - 1000 м2; высота в боулдер-зале от поверхности матов - 5 м, высота трудности – 10 м; площадь поверхностей - 800 м2; протяженность стен - около 150 м.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Вход свободный. Адрес: г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6, скалодром Limestone. Ближайшие станции метро – Сокольники, Красносельская.

Схема прохода пешком:



Схема проезда на автомобиле:




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов, фотографов, видеооператоров. Станьте свидетелями красивых и эмоциональных соревнований! У вас будет возможность сделать яркие кадры и взять интервью у лучших спортсменов.

За аккредитацией, информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7951-87-47-029, Елена Цуварева, e-mail: 79096965639 (собачка)ya.ru, +7-926-202-01-30

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… победителями Кубка России-2015 в боулдеринге, который также разыгрывался на скалодроме Лаймстоун, стали Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и Алексей Рубцов (Москва).

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году


Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, магазин outdoor-снаряжения Спортмарафон, компания Декатлон, компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, компания Bask, энергетический напиток Adrenaline Rush.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Близится очень важная дата – первый день рождения и первый год работы скалодрома Limestone! За этот год нам открылся совершенно новый, другой мир, наполненный яркими событиями, трудностями и успехами, преградами и победами. И каждый день, каждое состоявшееся мероприятие, каждый новый гость и друг, все ваши улыбки и слова благодарности – просто бесценны! Мы приглашаем всех своих друзей отметить этот праздник с нами, потому что без вас, без вашей поддержки, участия и интереса, не было бы ничего.

Наша первая годовщина отмечается с 23 по 25 сентября и совпадает с проведением Кубка России-2016 по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Во время квалификаций на Кубок России 23 и 24 сентября будет проходить наш «деньрожденный» LimeStone Fest II – для всех и каждого, для любого уровня подготовки. Мы вместе с нашими партнёрами подготовили много призов и подарков, и, даже если вы не займете призовые места, то в конкурсах и викторинах каждому выпадет шанс выиграть что-нибудь полезное или интересное  от аутдор-магазина Спортмарафон, компании Декатлон, компании Bask и марки Adrenaline Rush.

25 сентября состоятся полуфиналы и финалы Кубка России – одно из самых зрелищных скалолазных мероприятий года! Обязательно приходите поболеть за наших (мы надеемся!) будущих олимпийских чемпионов ;) По окончании финалов и церемонии награждения мы ждем вас в кафе MaxPowerBar на Нижегородской улице, д. 29/33 с шампанским, здоровым именинным тортом и концертом от нашей любимой кавер-группы Sound Rockets!

Для качественной подготовки трасс для Кубка, Фестиваля и работы после их окончания, в зале будет вестись глобальная перекрутка, поэтому режим работы Limestone будет изменён.

Режим работы скалодрома 22-26 сентября:

22 сентября зал работает с 14.30 до 24.00 по обычному расписанию, но для лазания будут доступны только желтая, детская и высокая зоны.

23 и 24 сентября зал работает только для проведения квалификации к Кубку России и сетов LimeStone Fest II.

25 сентября можно будет только посмотреть полуфиналы и финалы Кубка России, а также церемонию награждения.

26 сентября скалодром открывается с 16.00 для детских групповых тренировок.

Полностью для самостоятельного лазания и взрослых групповых тренировок зал откроется в 18.00.

 

Расписание Кубка России по скалолазанию 2016 и LimeStone Fest II:

23 сентября

15.00 – старт женской квалификации Кубка России

19.30 – старт регистрации на LimeStone Fest II

20.00 – старт первого сета LimeStone Fest II. Сет продлится до 23.00.

 

24 сентября

 

9.00 – старт второго сета LimeStone Fest II. Сет продлится до 12.00

12.00 – старт первого сета мужской квалификации Кубка России и третьего сета LimeStone Fest II. Сеты продлятся до 15.00

15.30 – старт второго сета мужской квалификации Кубка России и четвертого сета LimeStone Fest II. Сеты продлятся до 18.30

 

25 сентября

 

12.00 – старт полуфиналов Кубка России. По подсчету результатов – старт финалов Кубка России

20.00 – церемония награждения призеров Кубка России

С этого же времени начинается сбор гостей в кафе MaxPowerBar

21.00 – начало концерта

21.45 – церемония награждения победителей LimeStone Fest II

22.20 – продолжение концерта

Бар работает до 00.00!

 

Регламент Фестиваля можно изучить здесь, а зарегистрироваться на участие в нем – здесь! (ссылки)

 

Ждем вас, друзья!

12 сентября президент IFSC Марко Сколярис направил письмо президентам национальных федераций. Предлагаем его перевод.

Уважаемый президент, дорогой друг!

Мы переживаем удивительный момент в истории спортивного скалолазания и IFSC.
Я с гордостью могу сказать, что IFSC стала Олимпийской международной спортивной федерацией спустя всего через 9 лет после своего создания. Абсолютный рекорд показывает, что вместе мы делали правильный выбор.
Одним из первых результатов нашего успеха является письмо, которое МОК разослал всем национальным Олимпийским комитетам 11 августа.

Мы узнали от вас, что некоторые члены Федерации уже являются членами своих национальных Олимпийских комитетов, другие – получат этот статус, но все – под эгидой IFSC – представляют Олимпийский вид спорта. В ряде случаев мы полагаем, что некоторые коррективы могут произойти в наименовании, структуре, представлении спортсменов и т.д.: IFSC находится в вашем распоряжении, чтобы помочь в переходный период.

Кроме того, обычный семинар, запланированный на 10 марта 2017 года в Квебеке, предшествующий нашей Пленарной Ассамблее, будет полностью посвящен развитию федераций – членов IFSC.
И, наконец, совсем скоро IFSC будет иметь доступ к «Олимпийской Солидарности» (программе МОК – примечание ФСР), что позволит нам поддерживать рост многих наших членов, особенно в тех регионах мира, которые нуждаются в помощи.

Устремив свой взгляд в будущее, мы продолжаем совместную работу с МОК и оргкомитетом Олимпиады 2020 года в Токио над форматом Олимпийского турнира.
Речь идет об участии 20-ти мужчин и 20-ти женщин, которые разыграют по одному комплекту медалей (как и в серфинге).

16 сентября во время проведения чемпионата мира в Берси (Париж) в 14:30 по местному времени мы предоставим первый проект спортсменам и национальным федерациям.
Мы приглашаем принять участие всю вашу делегацию, которая отправляется на чемпионат мира, и надеемся увидеть вас.

Затем 1 октября исполнительный совет IFSC соберется, чтобы проанализировать и проголосовать за предложение, которое будет направлено участникам Пленарной Ассамблеи в Квебеке (11 марта), чтобы его обсудить и окончательно утвердить.
Мы будем двигаться согласно критериям отбора, чтобы выбрать первых скалолазов – участников Олимпиады.
С нетерпением ждем скорой встречи с вами, с Олимпийскими пожеланиями.

С уважением,
Марко Мария Сколярис,
президент IFSC

Тренерский совет утвердил состав команды на ПМ в трудности и частично в скорости

14 сентября в Париже стартует IV чемпионат мира по пара-скалолазанию. Перед началом турнира руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями Михаил Сапаров (Санкт-Петербург) объясняет, из-за чего ему не удастся выступить на грядущих соревнованиях, делится эмоциями по поводу включения скалолазания в программу Олимпиады-2020, вспоминает I чемпионат мира по пара-скалолазанию в Италии и рассказывает о деятельности своей комиссии.

- Михаил, как проходила ваша подготовка к чемпионату мира-2016 в Париже?

- Подготовку к соревнованиям я начал очень серьёзно, и даже почувствовал подъем сил и выносливости. Одновременно со мной занимался один незрячий спортсмен участник чемпионата мира 2012 года Дмитрий Неуступкин. Тренировки проходили через день в клубе «Трамантана», где хорошая материальная база и доступность. В свое расписание тренировок кроме скалолазания я включил легкую пробежку по 7 - 12 километров. В общем, желание участвовать было очень большое, и тем более, желание быть в призерах.

- Как вам удалось найти средства для поездки на чемпионат мира?

- За помощью я обратился в благотворительный фонд «Точка Опоры» в Санкт-Петербурге. Эта организация уже помогала местным спортсменам принять участие в первом чемпионате России по адаптивному скалолазанию (paraclimbing) (Москва 2015 год) и на Кубке ФСР в Тюмени (апрель 2016г.). Как вы знаете, начался сбор денег, и даже, нашлись ребята, которые были готовы оплатить мне билеты на самолет, но перед покупкой выяснилось, что мою группу снимают с участия.

- Почему?

- Сейчас в моей группе пять человек (по одному скалолазу из Испании, Британии и из Америки, плюс у нас в России кроме меня появился один спортсмен в Уфе), но кто-то не смог поехать, либо своевременно подать заявку на участие в чемпионате, вследствие этого вся группа была снята.

- Куда пойдут собранные на билеты средства?

- Собранные средства будут направлены на проведение презентации адаптивного скалолазания в коррекционной школе «Озерки» (Санкт-Петербург). Мы туда привезем мобильный скалодром, и я познакомлю детишек со скалолазанием. Вот такой вот поворот.

- В вашем активе есть победа на ЧМ-2011. Можете вспомнить тот старт?

- Тогда я не знал, как будут распределяться места, как оцениваются спортсмены и, какой минимум необходим. На первом чемпионате было представлено две дисциплины - скорость и трудность. Если со скоростью все понятно, нужно до TOPа добежать как можно быстрее, то в трудности мне было реально тяжело… Но вышло так, как вышло, меня наградили по двум дисциплинам. Потом уже, мне говорили спортсмены-инвалиды из России: «Ты молодец, что поехал на чемпионат и сделал это». А, теперь еще больше понимаю, что я оказался в нужное время в нужном месте.

Первый чемпионат мне запомнился, тем, что участие и награждение спортсменов основного состава и спортсменов-инвалидов проходило на одной площадке в одно время. Это были непередаваемые ощущения. Я тогда получил очень мощный стимул развиваться сначала как спортсмен, в последствии я стал развивать адаптивное скалолазание в России. В дальнейшем все это привело к тому, что я получил второе высшее физкультурное образование, и сейчас не только тренируюсь и развиваю адаптивное скалолазание в России, но и работаю тренером, а также внедряю адаптивное скалолазание как средство реабилитации. Можно сказать - это изменило мою жизнь)

Спустя пять лет после первого международного старта я стал больше верить в то, что этот спорт нужен не только спортсменам, но и детям, которые не умеют ходить или у них нарушены двигательные функции организма.
 

- Как вы отреагировали на включение скалолазания в программу Олимпиады-2020?

- Очень хорошо и радостно) Ура! Ура! Ура! Сейчас адаптивное скалолазание как спорт существует де-факто, но федерация скалолазания России ведет работу по подготовке соответствующих документов на регистрацию этого вида спорта. Это нам (ФСР) даёт дополнительную возможность зарегистрировать новый вид спорта. Немного терпения и будет шанс развиваться увереннее. Что касается адаптивного скалолазания (paraclimbing) во всём мире, то интерес к этому виду спорта повышается и, конечно, на международных соревнованиях кто-то от России должен участвовать… И может после этого чемпионата (Париж, сентябрь 2016г.) встанет вопрос о признании адаптивного скалолазания (paraclimbing) как Паралимпийского спорта.

- Кто из российских скалолазов поедет в Париж для участия в ЧМ по пара-скалолазанию?

- Россию будут представлять два спортсмена: Юрий Старовойтов (Красноярский край) на чемпионате России 2015 стал первым в своей группе, имеет опыт международных стартов, Владимир Нецветаев-Долгалев (Москва) также стал первым в своей группе.

- Какие планы на оставшуюся часть сезона у вашей комиссии?

- В ноябре - декабре 2016 года мы (Федерация скалолазания России и Федерация скалолазания Свердловской области) хотим провести II чемпионат России по адаптивному скалолазанию (paraclimbing) в Екатеринбурге. Будем расширять географию и дисциплины. В частности, проведем соревнования в скорости и трудности, и надеемся увидеть больше участников.

Также продолжается продвижение адаптивного скалолазания в регионы, я провожу презентации и обучающие семинары. В Уфе и Нарьян-Маре, например, открылись секция по этому виду спорта. Разрабатывается методическое пособие на базе университета им. Лесгафта.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Михаила САПАРОВА
 

14 сентября в Париже стартует XIV чемпионат мира по скалолазанию и IV чемпионат мира по пара-скалолазанию. Предварительные заявки на участие (по данным на 12.09.2016) подали 610 спортсменов из 53-х стран, включая Россию.

В составе нашей национальной сборной по скалолазанию выступят 34 спортсмена:

• Алина Гайдамакина (Тюменская область) – победитель Всемирных игр (2013), чемпион мира (2014), 2-кратный обладатель Кубка мира (2012, 2013) в скорости,
• Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
• Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012), обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге,
• Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
• Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в трудности,
• Юлия Каплина (Тюменская область) – вице-чемпион мира (2012), серебряный призер Кубка мира (2013, 2014), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в скорости,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы (2013), вице-чемпион мира (2011) в скорости,
• Рустам Гельманов (Москва) – обладатель Кубка мира (2012) в боулдеринге,
• Ольга Яковлева (Самарская область) – серебряный призер чемпионата мира (2012) в боулдеринге,
• Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – бронзовый призер этапа Кубка мира (2016) в Арко, победитель Европейских студенческих игр (2016) в трудности, чемпион Европы среди студентов (2015) в боулдеринге,
• Татьяна Шемулинкина (Самарская область) – бронзовый призер этапа Кубка мира в Софии (2007) в боулдеринге,
• Михаил Черников (Воронежская область) – бронзовый призер Кубка Европы (2013), чемпион России (2012) в трудности,
• Георгий Артамонов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрГЭУ) – 2-кратный победитель первенств мира (2010, 2015) в скорости,
• Александр Шиков (Тюменская область) – 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2014) в скорости,
• Дарья Кан (Башкортостан) - 2-кратный победитель первенств мира (2013, 2014) в скорости,
• Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель первенства мира (2013) в скорости,
• Петр Земляков (Тюменская область) – победитель первенства мира (2015) в скорости,
• Елена Красовская (Челябинская область) – победитель первенства Европы (2015) в скорости, серебряный призер первенства мира (2015) в боулдеринге,
• Сергей Быдтаев (Калининградская область) – победитель первенства Европы (2016), серебряный призер чемпионата России (2016) в трудности,
• Елизавета Иванова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – победитель первенства Европы (2016) в скорости,
• Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – 5-кратный призер первенств мира (2009, 2010, 2012 - 14) в скорости, чемпион России (2016) в многоборье,
• Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – серебряный призер первенства Европы (2015), бронзовый призер первенства мира (2014), чемпион России (2016) в трудности,
• Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – серебряный призер первенства Европы (2016), чемпион России (2015) в многоборье,
• Анна Марголина (Москва) – серебряный призер чемпионата Европы среди студентов (2015) в боулдеринге,
• Мария Мусиенко (Красноярский край) – бронзовый призер первенства Европы (2016) в многоборье,
• Арман Тер-Минасян (Москва) – 4-кратный чемпион России (2011 – 14) в многоборье,
• Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) – чемпион России (2016) в боулдеринге,
• Галина Терентьева (Красноярский край) – серебряный призер чемпионата России (2016) в трудности,
• Ольга Кущь (Санкт-Петербург) – бронзовый призер чемпионата России (2016) в боулдеринге и трудности,
• Александр Шилов (Хабаровский край) – бронзовый призер чемпионата России (2015) в скорости,
• Арсений Богомолов (Воронежская область) – обладатель Кубка России (2015) в скорости,
• Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – бронзовый призер Кубка России (2015) в боулдеринге,
• Владислав Шевченко (Крым) – 2-кратный победитель первенств России (2015, 2016) в трудности.

В составе российской национальной сборной по пара-скалолазанию выступят два спортсмена:

• Владимир Нецветаев-Долгалев (Москва) – чемпион мира (1993) в скорости,
• Юрий Старовойтов (Красноярский край) – серебряный призер этапов Кубка по пара-скалолазанию (2015) в Шамони и Имсте.

Расписание стартов в Париже (время местное)

14 сентября (среда)
9:00 – 16:00. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины.
10:00 – 15:00. Трудность. Квалификация. Женщины.
10:00 – 15:00. Пара-скалолазание. Квалификация. 1-я трасса.

15 сентября (четверг)
9:00 – 16:30. Трудность. Квалификация. Мужчины.
9:00 – 14:00. Пара-скалолазание. Квалификация. 2-я трасса.
10:00 – 15:00. Боулдеринг. Квалификация. Женщины.

16 сентября (пятница)
11:00 – 13:30. Скорость. Квалификация. Мужчины, женщины.
18:30 – 21:30. Пара-скалолазание. Финал.
19:00 – 21:30. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины.
19:00 – 21:30. Трудность. Полуфинал. Женщины.

17 сентября (суббота)
9:00 – 11:30. Трудность. Полуфинал. Мужчины.
9:00 – 11:30. Боулдеринг. Полуфинал. Женщины.
17:30. Боулдеринг. Финал. Мужчины.
19:00 – 19:30. Пара-скалолазание. Финал.
20:15. Скорость. Финальный раунд. Мужчины.
21:00. Трудность. Финал. Женщины.

18 сентября (воскресенье)
12:00. Боулдеринг. Финал. Женщины.
13:30 – 14:00. Пара-скалолазание. Финал.
14:45. Скорость. Финальный раунд. Женщины.
15:30. Трудность. Финал. Мужчины.


Календарь международных соревнований на 2016-й год


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в 4-й раз чемпионат мира пройдет во Франции. Первый турнир состоялся в Париже в 1997-м году. Чаще всех (по 3 раза) ЧМ принимали Франция (Париж-1997 и 2012 и Шамони-2003) и Германия (Франкфурт-1991, Мюнхен-2005 и 2014). Дважды ЧМ проходил в Швейцарии (Женева-1995, Винтертур-2001) и Испании (Авилес-2009, Хихон-2014). По разу чемпионаты мира проводились в Австрии (Инсбрук-1993), Англии (Бирмингем-1999), Китае (Синин-2009) и Италии (Арко-2011).

… на двух предыдущих чемпионатах мира в Париже российские скалолазы 11 раз поднимались на подиум. В 1997-м году золото выиграла Татьяна Руйга, второй стала Ирина Зайцева, бронзу завоевали Ольга Бибик и Дмитрий Бычков (все – скорость). В 2012-м году первые места заняли Юлия Левочкина (скорость) и Дмитрий Шарафутдинов, вторыми стали Ольга Яковлева (оба – боулдеринг) и Юлия Каплина, третьими финишировали Дмитрий Тимофеев, Наталья Титова (все – скорость) и Рустам Гельманов (бронза).

… на 13-ти чемпионатах мира россияне завоевали 51 медаль (17 золотых, 13 серебряных и 21 бронзовую).

… больше всех медалей в копилку сборной России (по 3) принесли Владимир Нецветаев, Татьяна Руйга, Валентина Юрина, Сергей Синицын, Станислав Кокорин (все - С), Ольга Бибик (С+Б), Рустам Гельманов, Дмитрий Шарафутдинов (оба – Б). По две награды в активе Юлии Абрамчук, (Б), Сергея Абдрахманова, Евгения Вайцеховского, Станислава Кокорина и Натальи Титовой (все – С).

… только Владимир Нецветаев выигрывал медали всех достоинств – золотую, серебряную и бронзовую.

… только Дмитрий Шарафутдинов становился 3-кратным чемпионом мира.

… только Валентина Юрина, Рустам Гельманов и Дмитрий Шарафутдинов завоевывали медали на трех чемпионатах мира подряд.

… только Владимир Нецветаев, Евгений Вайцеховский, Алексей Рубцов и Мария Красавина становились чемпионами мира на дебютных турнирах.

… только Ольга Бибик завоевывала медали чемпионата мира в двух дисциплинах – скорости и боулдеринге.

… только Станиславу Кокорину удалось завоевать две медали на одном чемпионате мира – серебро в скорости и бронзу в командной скорости 2011-м году.

… в активе российских спортсменов девять наград на ЧМ по пара-скалолазанию. У Диляры Рахманкуловой - два золота и серебро, у Михаила Сапарова и Татьяны Пановой - по два золота, у Романа Костякова - две бронзы.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Алины ГАЙДАМАКИНОЙ и Станислава КОКОРИНА
На фото: Алина Гайдамакина – действующий чемпион мира в скорости, Станислав Кокорин – действующий вице-чемпион мира в скорости
 

10 сентября в Имсте прошел седьмой этап молодежного Кубка Европы-2016 по скалолазанию.
 
В лазании на скорость члены молодежной сборной России из Пермского края Елена Ремизова и Дарья Кузнецова завоевали золотую и серебряную медали соответственно.
 
Для обеих спортсменок это первые международные награды в карьере. Совсем недавно (4 сентября) Елена и Дарья заняли четвертые места на своем дебютном первенстве Европы в австрийском Миттердорфе. И вот спустя всего пять дней стали призерами заключительного этапа МКЕ-2016.
 
В финальном забеге среди старших девушек Елена Ремизова (тренер Владимир Старцев) на 92 сотые секунды опередила серебряного призера этапа МКЕ-2015 в Тарнуве француженку Lucile Saurel.
 
А в забеге за первое место в категории младших девушек Дарья Кузнецова (тренер Владимир Старцев) уступила 19 сотых секунды четвертьфиналисту ПЕ-2016 Aleksandra Kalucka из Польши.
 
 
После соревнований в Имсте были определены обладатели молодежного Кубка Европы-2016 в лазании на скорость. По сумме трех турниров (двух этапов и первенства Европы) третье место среди старших девушек заняла Елена Ремизова.
 
 
Заключительный международный молодежный турнир 2016 года - первенство мира – пройдет в китайском Гуанчжоу с 7 по 13 ноября.
 
 

Результаты соревнований в Имсте (10 сентября)

 
Скорость
 
Юниорки
1. Giorgia Randi
2. Chiara Bigi (обе - Италия)
3. Margaux Deschamps (Франция)…
5. Мария Сарсадских (Свердловская область, Россия)
 
Старшие девушки
1. Елена РЕМИЗОВА (Россия)
2. Lucile Saurel (Франция)
3. Elisabetta Dalla Brida (Италия)
 
Младшие девушки
1. Aleksandra Kalucka (Польша)
2. Дарья КУЗНЕЦОВА (Россия)
3. Giorgia Strazieri (Италия)
 
Командный зачет
1. Италия - 473
2. Франция - 374
3. Польша - 344
4. Россия – 231
 

Общий зачет молодежного Кубка Европы-2016

 
Скорость (по сумме 3-х турниров)
 
Юниорки
1. Chiara Bigi - 182
2. Giorgia Randi (обе - Италия) - 147
3. Margaux Deschamps (Франция) – 105…
7. Дарья Кан - 80
8. Ирина Сабитова – 65…
11. Дарья Лежнина (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрГЭУ) – 51
11. Мария Сарсадских (Свердловская область) – 51…
13. Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) - 43
14. Мария Мусиенко (все – Россия) - 34
 
Юниоры
1. Ludovico Fossali (Италия) - 265
2. Pierre Rebreyend (Франция) - 180
3. Lukas Knapp (Австрия) – 167…
11. Лев Рудацкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, ДЮСШ «Виктория») - 80
12. Федор Труханов - 55
13. Максим Дьячков – 51…
17. Владислав Мызников (все – Россия) - 37
 
Старшие девушки
1. Elisabetta Dalla Brida - 193
2. Silvia Porta (обе - Италия) - 178
3. Елена РЕМИЗОВА – 155…
8. Елизавета Иванова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – 100…
11. Екатерина Баращук – 80…
15. Елена Красовская – 43…
17. Ирина Варик (все – Россия) - 40
 
Старшие юноши
1. Gian Luca Zodda - 240
2. Gabriele Randi - 207
3. Cristian Dorigatti (все - Италия) – 160…
7. Георгий Морозов – 100…
10. Сергей Рукин – 80…
13. Петр Земляков - 65
14. Илья Попов - 51
15. Тимур Ямалиев (все – Россия) - 43
 
Младшие девушки
1. Giorgia Strazieri (Италия) - 210
2. Aleksandra Kalucka (Польша) - 202
3. Francesca Vasi (Италия) – 182…
6. Дарья Кузнецова - 135
7. Карина Гареева - 100
15. Полина Горева - 43…
20. Валерия Слободчикова (все – Россия) - 20
 
Младшие юноши
1. Yegor Shapovalov (Украина) - 216
2. Milosz Bujak (Польша) - 167
3. Yaroslav Tkach (Украина) – 163…
11. Алмаз Нагаев - 100
12. Данил Огородников – 80…
14. Роман Божко - 65
15. Антон Кульба (все – Россия) - 55
 
 
Календарь международных соревнований на 2016-й год - http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar#!year=2016
 
 

ДОСЬЕ ФСР

 
Знаете ли вы, что…
 
… в рамках МКЕ-2016 российские спортсмены завоевали три медали. 3 июля в Варшаве бронзу в боулдеринге среди старших девушек выиграла победитель первенства Европы-2015 в скорости, серебряный призер первенства мира-2015 в боулдеринге Елена Красовская (Челябинская область). А 10 сентября в Имсте в лазании на скорость отличились Елена Ремизова (золото, старшие девушки) и Дарья Кузнецова (серебро, младшие девушки).
 
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 
 
 

10 сентября в Имсте состоится седьмой этап молодежного Кубка Европы-2016 по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в скорости (по данным на 9.09.2016) подали 65 спортсменов из семи стран. В составе молодежной сборной России выступят четыре скалолазки:

• Елена Ремизова (Пермский край) – бронзовый призер первенства России (2016), полуфиналист первенства Европы (2016) в скорости,
• Дарья Кузнецова (Пермский край) – бронзовый призер первенства России (2016), полуфиналист первенства Европы (2016) в скорости,
• Полина Лукашева (Санкт-Петербург) – финалист международного турнира Rock Junior в Арко (2014) в трудности,
• Мария Сарсадских (Свердловская область) – четвертьфиналист этапа МКЕ (2015) в Имсте в скорости.

В рамках МКЕ-2016 российские скалолазы завоевали одну медаль. 3 июля в Варшаве бронзу в боулдеринге среди старших девушек выиграла победитель первенства Европы-2015 в скорости, серебряный призер первенства мира-2015 в боулдеринге Елена Красовская (Челябинская область).

Расписание стартов в Имсте (время местное)

Скорость

10 сентября (суббота)
13:30. Квалификация.
18:00. Финальный раунд.


Календарь международных соревнований на 2016-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках МКЕ-2016 запланированы семь этапов – в Тарнуве, Польша (уже состоялся), Сори, Португалия (уже состоялся), Имсте, Австрия (1 - уже состоялся и 10 сентября), Граце, Австрия (уже состоялся), Варшаве, Польша (уже состоялся) и Л'Аржентьер, Франция (уже состоялся).

… первенство мира состоится в китайском Гуанчжоу (7 – 13 ноября).

… Имст – город в федеральной земле Тироль. Население – 10 109 человек (по данным на 1 января 2016 года).


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Елены РЕМИЗОВОЙ в VK
На фото: Елена Ремизова
 

До свиданья, лето… Под таким тематическим названием в парке Чистяковская роща на скалодроме Краснодарского клуба альпинистов «Стремление» состоялись Открытые детско-юношеские соревнования по скалолазанию в дисциплине «скорость».
Соревнования на скорость вызывают бурю активной поддержки участниками друг друга. Крики разносились на весь парк. Также это простой, понятный и зрелищный вид для тех, кто далек от скалолазания Множество родителей с детьми останавливались напротив скалодрома и наблюдали за забегами детей.
 
В соревнованиях приняли участие 50 юных спортсменов из краснодарских клубов «Стремление», «Эль Капитан», Армавира и Майкопа. Ребята сражались за звание самого быстрого и ловкого скалолаза. Для многих из них это были первые соревнования в новом учебном году. Среди малышей первое место заняла самая маленькая участница, воспитанница клуба «Стремление», Валерия Кравченко (ей 5 лет). Хочется отметить, что для Леры это уже не первые состязания по скалолазанию. А вот для ее соперниц Милы Тимошенко (Краснодар «Стремление») и Тани Киракосовой (Армавир) – это был дебют. Девчонки впервые вышли на скоростные трассы и боролись достойно, Мила взяла серебро, а Таня – бронзу.

В категории постарше среди девочек победительницей стала – Расторгуева Елизавета (Краснодар «Стремление»), второе место – у Софии Шолом (Краснодар «Стремление»), третье заняла Мария Шиневская (Краснодар «Стремление»). Среди мальчиков, разгорелась упорная и волнительная борьба. В доли мили секунд мальчишки опережали друг друга, удивляя судей и создавая интригу для всех окружающих. По общей сумме баллов, первое место досталось Николаю Соболеву (Краснодар «Эль Капитан»), второе – Илье Чижевскому (Краснодар «Эль Капитан»), а третье – разделили между собой – Иван Скороходов (Краснодар «Стремление») и Артем Киракосов (Армавир).

Всеми любимая возрастная категория 2005-2006 г.р. также порадовала своими результатами. Среди девочек победительницей стала Маргарита Савченко (Краснодар «Стремление»), серебро взяла Дарья Ракло (Краснодар «Эль Капитан»), бронзу – Дарья Орехова (Краснодар «Стремление»).  С рекордным результатом по времени, победителем среди мальчиков стал – Михаил Мороз (Краснодар «Стремление»), второе место у Даниила Чувашова (Краснодар «Стремление») и третье – у Ивана Яценко (Майкоп).
Девочки 12-13 лет также показали отличные результаты. Первое место заняла воспитанница краснодарского клуба «Эль Капитан» Анна Шатова, второе и третье место заняли наши воспитанницы – Анастасии Артемьева и София Есаян соответственно.
К сожалению, самую взрослую возрастную категорию представила лишь наша Дарья Абрамова, поэтому ей пришлось бегать с девчонками помладше, что не помешало Даше занять первое место и разделить с Анной Линниковой (Армавир), которая представляла свою возрастную категорию. Второе место досталось Виктории Воробей (Майкоп) и третье – Еве Кудрявцевой (Армавир).  Среди юношей самым быстрым оказался наш воспитанник – Максим Кочкин, второе и третье места заняли ребята из Армавира – Александр Агуреев и Игорь Пеньков.

Пока подводились результаты, подписывались грамоты, были проведены соревнования на скорость среди родителей и гостей. Что немаловажно, наши родители разделяют интересы своих детей и также активно приняли участие в соревнованиях.  Самым быстрым папой стал Алексей Мороз, второе место заслужил Андрей Тимошенко и бронзу взяла Наталья Проказина, мама двух замечательных дочек.

Участники соревнований, в том числе и родители, получили подарки от спонсоров и партнеров соревнований – магазина снаряжения «Вертикаль» Краснодар и лучно-арбалетного тира «Герои». Дети, кроме спонсорских призов, были награждены медалями и дипломами. Кто не занял призовых мест унесли с собой дипломы за участие.

Спасибо нашим друзьям – магазину «Вертикаль» Краснодар и лучно-арбалетному тиру «Герои» за призы. Мы от всей души поздравляем победителей, призеров соревнований и тренеров! Благодарим за внимание и поддержку родителей, зрителей, а также всех, кто был с нами в этот день, болел за участников и помогал в организации соревнований! До свиданья, лето….! Да здравствует, новый учебный год!

Теперь ждем на городских соревнованиях, которые пройдут 24-25 сентября на скалодроме клуба «Стремление».
 

4 сентября в Миттердорфе завершилось V первенство Европы по скалолазанию в скорости и трудности.

Второй год подряд российские спортсмены завоевали в рамках первенства Европы 15 медалей (рекорд турнира!).

При этом в скорости наши скалолазы второе ПЕ кряду выиграли две трети всех медалей – 12 из 18-ти возможных. И вновь, как и в прошлом году в Эдинбурге, в Миттердорфе два подиума полностью оказались российскими. Особенно удачно выступили младшие юноши, не пустившие в четверку сильнейших ни одного соперника. В командном зачете у нас первое место.

В трудности наши спортсмены также повторили национальный рекорд (3 медали, как и в 2013-м году), но при этом впервые стали призерами ПЕ в этой дисциплине в командном зачете, поделив второе место со сборной Франции.

Итак, с золотом из Австрии домой возвращаются:

Сергей Быдтаев (Калининградская область, тренеры Алексей и Ирина Чертовы) – он повторил достижение свердловчанина Дмитрия Факирьянова, завоевавшего в 2013-м году первую российскую золотую медаль на ПЕ в трудности. В финале Сергей не оставил шансов соперникам: он единственный вылез до конца решающую трассу.

Елизавета Иванова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, тренер Татьяна Семкина) – она стала призером третьего ПЕ кряду. После двух проигранных финалов (Екатерине Баращук в 2014-м году и Дарье Кан – в 2015-м) Иванова взяла реванш у Баращук, опередив ее на 2,43 секунды.

Карина Гареева (Челябинская область, тренеры Алевтина Цвиренко и Вячеслав Горелов) – она улучшила прошлогодний результат на две строчки, опередив в финальном забеге итальянку Giorgia Strazieri на 94 сотых секунды.

Георгий Морозов (Челябинская область, тренер Сергей Сигов) – в российском финале он оказался быстрее Сергея Рукина (+2,29).

Алмаз Нагаев (Башкортостан, тренер Эльвира Ягудинова) – на дебютном ПЕ он выиграл российский финал у Данила Огородникова. Спортсменов разделили 14 сотых секунды.

Серебряные медали в Миттердорфе завоевали:

Екатерина Баращук (ХМАО, тренер Сергей Патута) – она, как и Иванова, третий год подряд возвращается с ПЕ с медалью. Теперь в активе Екатерины по награде каждого достоинства.

Дарья Кан (Башкортостан, тренер Любовь Степанова) – она в третий раз стала призером ПЕ, но впервые финишировала на втором месте.

Сергей Рукин (Тюменская область, тренер Владимир Мотовилов) – 22 августа он впервые стал призером первенства России, а спустя 12 дней поднялся на европейский подиум.

Данил Огородников (ХМАО, тренер Сергей Патута) – в Тюмени он выбыл из борьбы в четвертьфинале, но на дебютном ПЕ добрался до решающего забега.

Лев Рудацкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, ДЮСШ «Виктория», тренер Тамара Самойлина) – от третьего золота на турнире Льва отделили 19 секунд, которые он уступил французу Pierre Rebreyend.

Бронзовыми призерами ПЕ-2016 стали:

Николай Яриловец (Москва, тренеры Виктор Поливко и Армен Тер-Минасян) – он на 13 строчек улучшил личный международный рекорд: в 2015-м году на ПЕ в боулдеринге Николай был 16-м.

Семен Овчинников (Красноярский край, тренеры Ольга Бибик и Евгений Овчинников) – на первом своем ПЕ он завоевал бронзу, став третьим членом своей семьи, выигравшим медаль на международной арене в трудности. Напомним, что мать Семена Ольга Бибик помимо своих многочисленных титулов в боулдеринге имеет в активе победу на первенстве мира в трудности в 1992-м году и бронзу в этой дисциплине на этапе Кубка мира-2003 в Екатеринбурге, а его отец Евгений Овчинников не только 10 раз становился призером этапов Кубка мира в трудности, но и выигрывал бронзу чемпионата Европы-2000.

Ирина Сабитова (Башкортостан, тренер Любовь Степанова) – вслед за дебютной победой на первенстве России она стала призером на первом ПЕ. В забеге за третье место Ирина оказалась быстрее победителя первенства мира-2015 полячки Patrycja Chudziak.

Петр Земляков (Тюменская область, тренеры Сергей Сергеев и Владимир Мотовилов) – он пробился в ТОП-4 на четвертом международном туре подряд, и как обычно завоевал медаль.

Роман Божко (Челябинская область, тренеры Ксения Зазнобина и Алевтина Цвиренко) – год назад он уступил в российском забеге за третье место Тимуру Ямалиеву, а теперь опередил дебютанта турнира Антона Кульбу.


Первенство мира-2016 пройдет в китайском Гуанчжоу с 7 по 13 ноября.

Результаты соревнований в Миттердорфе (2 – 4 сентября)

ТРУДНОСТЬ

Юниорки
1. Kajsa Rosen (Швеция)
2. Alina Ring
3. Andrea Kumin (обе - Швейцария)…
9. Мария Мусиенко…
11. Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)…
20. Дарья Кан…
24. Евгения Лапшина (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ, СДЮСШОР горных видов спорта, все – Россия)

Юниоры
1. Сергей БЫДТАЕВ (Россия)
2. Hannes Puman (Швеция)
3. Georg Parma (Австрия)…
11. Дмитрий Попов…
13. Антон Свиридов…
26. Владислав Шевченко (все – Россия)

Старшие девушки
1. Eva Maria Hammelmuller (Австрия)
2. Michelle Hulliger (Швейцария)
3. Mia Krampl (Словения)…
9. Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)…
12. Луиза Емельева…
14. Елена Красовская…
15. Ирина Варик…
35. Ксения Прокофьева (все – Россия)

Старшие юноши
1. Jakub Konecny (Чехия)
2. Arsene Duval (Франция)
3. Николай ЯРИЛОВЕЦ…
15. Григорий Пестов (Свердловская область)…
25. Николай Мичуров…
40. Георгий Морозов (все – Россия)

Младшие девушки
1. Laura Rogora (Италия)
2. Sandra Lettner
3. Celina Schoibl (обе - Австрия)…
7. Дарья Фурманова…
12. Полина Аксенова…
15. Елизавета Трокина…
21. София Кессель (все – Россия)

Младшие юноши
1. Noe Moutault
2. Sam Avezou (оба - Франция)
3. Семен ОВЧИННИКОВ…
22. Олег Бушин…
28. Илья Данилин…
33. Игорь Бобренев (все – Россия)

Командный зачет
1. Австрия - 361
2. РОССИЯ - 345
2. Франция - 345

СКОРОСТЬ

Юниорки
1. Aurelia Sarisson (Франция)
2. Дарья Кан
3. Ирина САБИТОВА…
5. Дарья Лежнина (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрГЭУ)…
7. Юлия Пантелеева…
10. Мария Мусиенко (все – Россия)

Юниоры
1. Pierre Rebreyend (Франция)
2. Лев РУДАЦКИЙ (Россия)
3. Ludovico Fossali (Италия)
4. Федор Труханов
5. Максим Дьячков…
9. Владислав Мызников (все – Россия)

Старшие девушки
1. Елизавета Иванова
2. Екатерина Баращук (обе – Россия)
3. Elma Fleuret (Франция)
4. Елена Ремизова…
7. Елена Красовская
8. Ирина Варик (все – Россия)

Старшие юноши
1. Георгий МОРОЗОВ
2. Сергей РУКИН
3. Петр Земляков…
5. Илья Попов…
7. Тимур Ямалиев (все – Россия)

Младшие девушки
1. Карина Гареева (Россия)
2. Giorgia Strazieri
3. Sara Morandini (обе – Италия)
4. Дарья Кузнецова…
7. Полина Горева…
16. Валерия Слободчикова (все – Россия)

Младшие юноши
1. Алмаз НАГАЕВ
2. Данил ОГОРОДНИКОВ
3. Роман БОЖКО
4. Антон Кульба (все – Россия)


Календарь международных соревнований на 2016-й год


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Russian Climbing Team в facebook
 

С 9 по 11 сентября на станции Урал-тау недалеко от города Белорецка (Башкортостан) пройдет традиционный этап всероссийского фестиваля скалолазания «Осенняя Магнитка-2016».

Организуют соревнования Федерация скалолазания России, ООО «Скальная лаборатория», спортивный клуб «Горизонт» г. Магнитогорска, Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска.

«Осенняя Магнитка», куда ежегодно приезжают и любители, и известные спортсмены, ждет участников из разных городов России. В этом году заявки подали спортсмены из Белорецка, Уфы, Екатеринбурга, Миасса, Златоуста, Ижевска, Казани, Оренбурга, Омска, Магнитогорска и других городов. Среди заявившихся – мастера спорта и просто любители скалолазания, члены молодежной сборной России и начинающие спортсмены.

В этом году фестиваль полностью вернулся на естественный рельеф. В течение пяти лет до этого соревнования в боулдеринге проходили на искусственных «грибах», но сейчас пришло время обновления. Пока новый скалодром не готов, есть прекрасный шанс вспомнить о прелестях естественного рельефа.
Возраст участников фестиваля – 2007 г.р. и старше. Подростки 2007-2004 гг.р. могут принять участие в лазании на скорость, а с 2003 г.р. можно соревноваться и в боулдеринге, и в скорости. Награждение будет проводиться по возрастным группам.

Соревновательная программа «Осенней Магнитки» начнется в пятницу (9 сентября) с боулдеринга. В субботу (10 сентября) пройдут соревнования на скорость на скальных трассах, в классическом формате парной гонки. Кроме статуса этапа всероссийского фестиваля «Осенняя Магнитка-2016» имеет статус официальных городских соревнований, поэтому участники могут выполнить спортивные разряды.

Спонсоры и партнёры фестиваля: Компания «Red Fox», ООО «Стройгарант», ООО "Прогрессивные технологии", ООО "МОНО", ООО «Капитель», группа компаний «Биоцентр", Игорь Терновский.

Подробнее о фестивале в положении и в группе Вконтакте: https://vk.com/osennyaya_magnitka
 

2-кратный победитель первенств мира (2012, 2013), победитель первенства Европы (2013), победитель Европейских студенческих игр (2016) в трудности, победитель чемпионата Европы среди студентов (2015) в боулдеринге Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) поделился эмоциями об историческом успехе в итальянском Арко (26 – 27 августа), где он стал первым с ноября 2004 года представителем России, завоевавшим медаль в трудности у мужчин в рамках Кубка мира.

- Дмитрий, ты доволен своим выступлением в Арко?

- В принципе, я, конечно, доволен. Понимаю, что есть моменты, над которыми еще нужно работать, но выступление в Арко получилось неплохим.

- Два ТОПа в квалификации – это показатель того, что ты был прекрасно готов или трасы были легкими?

- Мне сложно сравнивать квалификацию в Арко с этапами Кубка мира-2016 потому что на них я не выступал. Но из разговоров со спортсменами я пришел к выводу, что в этом году квалификации достаточно сложные. Но если в сравнении с 2015-м годом, то квалификация в Арко была довольно простая. Что-то по категории 8b. Вчера (01.09) я пробовал квалификацию в Имсте. Она мне показалась сложнее, нежели в Арко.

- Ты стал призером этапа Кубка мира с десятой попытки. Могло ли это произойти раньше? В той же Перми в 2013-м или в Бриансоне-2015? Или сейчас самый подходящий момент?

- Честно говоря, даже не знаю. Что касается моих ощущений, то может сейчас настала пора попадать в призеры. А вот что касается моей готовности то тут нет никакой закономерности. В этот раз я не был лучше готов, чем в Перми или в Бриансоне. Могу лишь сказать, что слишком многое у нас в спорте зависит от удачи.

- Ты стал всего лишь 4-м российским трудником, выигравшим медаль на этапе Кубка мира у мужчин за 25 лет. Как тебе сам факт, что теперь оказался в одном ряду с Салаватом Рахметовым, Павлом Самойлиным и Евгением Овчинниковым?

- Честно говоря, я не думал об этом и сейчас не думаю. Я узнал об этом из материала на сайте ФСР, но на меня этот факт никак не повлиял)

- Бытует мнение, что основная проблема российских трудников в отсутствии материальной базы – то есть скалодромов европейского уровня. Действительно ли классные скалодромы так важны?

- Безусловно, скалодромы очень важны. То, чем мы занимаемся дома, это в основном – ОФП и сила пальцев. Техника нарабатывается на классных скалодромах, а значит, дома мы ее фактически не тренируем. Тренируясь сейчас с одним из немецких спортсменов, лидером своей сборной, я замечаю, что он лезет за счет техники. Он не сильный. Например, вчера (01.09) я пытался пройти финальную трассу в Имсте, и было очевидно, что я лез куда менее технично, чем он. Моя техника гораздо хуже.
Мне нужно куда больше времени, чем ему, чтобы понять, как правильно двигаться по трассе. Наши же спортсмены лезут за счет силы, потому что дома попросту нет возможностей тренироваться на нормальных скалодромах.

У европейцев есть прекрасная возможность передвигаться между скалодромами международного уровня. Мы сейчас тренировались в Тельфсе (городок между Имстом и Инсбруком), проехал 40 минут, полазал в Инсбруке, проехал еще полчаса, и полазал трассы финала Кубка мира в Имсте. Так что у европейцев, и тех, кто тренируется в Европе, возможности значительно выше, чем у других спортсменов.
Я думаю, что если в России будут скалодромы хорошего международного уровня, то мы будем значительно успешнее выступать.

- В каких условиях ты тренируешься?

- Что касается моего зала в Екатеринбурге, то он в принципе неплох для набора выносливости и налазывания объема, потому что у нас нет прямых плоскостей. Мы примерно прикидываем, какие нужно ставить зацепы. Но при этом многие технические элементы мы попросту не отрабатываем на тренировках. Наш скалодром этого не позволяет, и у нас нет необходимого арсенала зацеп. Треугольники есть, конечно, но они не в том объеме и не тех форм. Да и довольно тяжело совмещать накрутку трасс, а потом еще и тренироваться на них. В таком случае человек не только не будет выходить из зала, но будет там жить и работать с утра до вечера.

Было бы конечно прекрасно, если бы у нас появились подготовщики международного уровня, хотя бы несколько на всю страну, и мы бы тренировались на их трассах.

- Как бы ты оценил роль твоих тренеров Дмитрия Шарафутдинова и Татьяны Семкиной в столь успешном развитии твоей карьеры?

- Я им очень благодарен. Сейчас с Татьяной Михайловной я не так часто работаю, но с Димой мы видимся регулярно. Он меня всегда поддерживает. В этом году я остался в спорте только благодаря ему. Если бы он меня не уговорил продолжить карьеру, я бы ушел. В прошлом году я не тренировался два месяца – в сентябре и октябре, но остался лишь благодаря Шарафутдинову. За это я Диме очень благодарен.

- В этом году ты выиграл чемпионат России в Красноярске, Европейские студенческие игры в Загребе и вот теперь завоевал бронзу в Арко. Остались моральные и физические силы на Париж?

- Конечно, конечно, остались! Для меня на самом деле участие в соревнованиях в Красноярске и Загребе не требовали больших морально-волевых затрат. Но после этапа Кубка мира я очень сильно устал. Впрочем, сейчас я уже отошел от Арко и восстановился. К Парижу готовлюсь сейчас в Европе, и надеюсь, что что-то из этого обязательно получится)

- Объясни, почему на российских стартах твои соперники, которые также являются товарищами по сборной России, более-менее конкурируют с тобой, но на тех же этапах Кубка мира значительно уступают? Ты более комфортно себя чувствуешь на трассах международного уровня? Или может какой-то есть психологический секрет?

- Причин тут, на мой взгляд, две. Первая – отличие в техническом плане трасс международного и российского уровня. Вторая – не самая оптимальная форма у спортсменов в межсезонье или же перед стартовыми турнирами сезона. Все примерно одинаково не очень хорошо готовы, а потому лезем более – менее на равных. И все же основная причина – разница в трассах.

- Получается, что ты готов к международным трассам значительно лучше. Это так?

- Наверное, да. Не то, чтобы очень хорошо готов. Я быть может понимаю, как нужно двигаться на этих трассах. Но у меня возникают сложности с чтением этих трасс.

- Как ты отреагировал на новость о включении скалолазания в Олимпиаду 2020 года?

- Я был очень рад. Очень хочется принять участие в Играх в Токио. Хочется надеяться, что данное решение отразится на развитии скалолазания в России.

- Если будущей весной станет известно, что в программе Олимпиады 2020 года будет многоборье, готов ли ты всерьез заниматься скоростью? Ведь с трудностью и боулдерингом у тебя полный порядок.

- Да, конечно, я готов заняться скоростью, чтобы подтянуть многоборье. Надо только подумать, как это сделать правильно. Неважно, какая именно скорость – классическая или эталонная. Буду тренировать и ее, чтобы быть где-то в серединке в этой дисциплине.

- Какая из твоих многочисленных наград пока самая ценна для тебя? Может одна из побед на ПМ, может золото ПЕ, может один из титулов чемпиона России или может недавняя бронза в Арко?

- Наверное, бронза в Арко. Это все-таки самое значимое достижение из всего того, чего я добился. Но при этом любопытно, что к Италии я не был готов лучше всего. К примеру, в 2013-м году в Перми я был в куда более хорошей форме. Но стал призером этапа Кубка мира именно сейчас. Может сказался опыт, повзрослел все-таки.

- Где в этом году еще планируешь выступать помимо чемпионата мира в Париже?

- Планов много, но как будет с реализацией – сказать сложно. Помимо Парижа хочу поехать на коммерческие соревнования во Францию, куда меня пригласили. Также хочу выступить на этапе Кубка России в Москве, который будет сразу после ЧМ. После коммерческих соревнований во Франции хочу отправиться на студенческий чемпионат мира. Потом по плану Китай – сначала коммерческие соревнования, а затем – этап Кубка мира. Затем есть желание принять участие в заключительном этапе Кубка мира в Крани. И затем еще два этапа Кубка России – в Екатеринбурге и Москве.

- Кому из своих близких, друзей хотел бы посвятить бронзу в Арко?

- Я очень хочу поблагодарить своих родителей, свою девушку и своего тренера, которые меня очень сильно поддерживали. Без их поддержки мне было бы очень тяжело справиться со всеми трудностями.

ДОСЬЕ ФСР

Дмитрий Факирьянов на Кубке мира в трудности
 

№ этапа	дата	город	страна	место
1	26.11.2011	Барселона	Испания	9-е
2	10.08.2012	Имст	Австрия	16-е
3	19.07.2013	Бриансон	Франция	33-е
4	27.09.2013	Пермь	Россия	4-е
5	16.11.2013	Крань	Словения	14-е
6	10.07.2014	Шамони	Франция	10-е
7	19.07.2014	Бриансон	Франция	13-е
8	10.07.2015	Шамони	Франция	8-е
9	17.07.2015	Бриансон	Франция	4-е
10	27.08.2016	Арко	Италия	3-е

Все медали российских скалолазов на этапах Кубка мира в трудности у мужчин
 

№ медали	дата	город	страна	Спортсмен	место
1	30.08.1991	Клузоне	Италия	Евгений Овчинников	3-е
2	20.09.1991	Инсбрук	Австрия	Салават Рахметов	1-е
3	14.11.1992	Санкт-Пельтен	Австрия	Павел Самойлин	2-е
4	5.09.1997	Курмайер	Италия	Евгений Овчинников	1-е
5	10.06.1999	Безансон	Франция	Евгений Овчинников	1-е
6	12.11.1999	Крань	Словения	Евгений Овчинников	1-е
7	29.09.2000	Курмайер	Италия	Евгений Овчинников	1-е
8	11-15.07.2001	Шамони	Франция	Евгений Овчинников	2-е
9	28.06.2003	Лекко	Италия	Евгений Овчинников	3-е
10	11.10.2003	Прага	Чехия	Евгений Овчинников	3-е
11	31.10.2003	Валанс	Франция	Евгений Овчинников	2-е
12	20.11.2004	Крань	Словения	Евгений Овчинников	2-е
13	27.08.2016	Арко	Италия	Дмитрий Факирьянов	3-е

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Маурицио ФАДЕЛЛИ в facebook
На фото: выступление Дмитрия Факирьянова в финале этапа Кубка мира в Арко
 

Тренерский совет утвердил спортсменов команды в боулдеринге.

Опубликован список спортсменов, предварительно заявленных для участия в Кубке России по скалолазанию «Приз памяти А. Бычкова» (боулдеринг) 22-26 сентября в Москве.

Тренерский совет утвердил дополнительно спортсменов команды в трудности и скорости. Остальные утверждения в этих дисциплинах - после ПЕ

Организаторы прошедших с 22 по 26 августа в Тюмени первенства России в скорости и всероссийских юношеских соревнований в трудности и боулдеринге выбрали 50 лучших фотографий.


Тюменская областная федерация скалолазания выражает благодарность всем фотографам, работавшим на минувших соревнованиях, и надеется на дальнейшее сотрудничество. Спасибо Владимиру Огнёву, Екатерине Квитовой, Андрею Рядькину, Татьяне Лёшкиной, Татьяне Столбовой и Галине Безбородовой!

Уже совсем скоро будет отчетное видео!