Анна Заикина и Арман Тер-Минасян – обладатели Кубка России-2016 в боулдеринге!
С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер., д. 18, стр. 6) определились обладатели Кубка России – 2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге.
Как и в сентябре 2015 года, «Лаймстоун» и в нынешнем сезоне принял второй по значимости отечественный скалолазный турнир в боулдеринге. За медали боролись 3-кратный чемпион мира в этой дисциплине Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г. Екатеринбург, УрФУ), вице-чемпион мира 2012 года Ольга Яковлева (Самарская область), действующий чемпион России Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и еще 83 спортсмена из 21 региона страны.
Утром 25 сентября состоялась торжественная церемония открытия соревнований с участием президента ФСР Дмитрия Бычкова, почетного президента ФСР Александра Пиратинского, основателя и генерального директора скалодрома «Лаймстоун» Александры Кожемякиной, главного судьи соревнований Георгия Богомолова, президента федерации скалолазания Москвы Светланы Чистяковой и первого вице-президента ФСР Юрия Скурлатова.
Как только все собравшиеся на скалодроме спортсмены, судьи, подготовщики и зрители прослушали гимн России, начался второй раунд соревнований. К главным неожиданностям полуфиналов стоит отнести выступления обладателя Кубка России – 2015 Вадима Тимонова (Санкт-Петербург, 9-е место) и уже упомянутой Ольги Яковлевой (13-й результат). Оба спортсмена значились в числе фаворитов, но по ряду причин остались за бортом финала. Особенно обидно за Тимонова, который вылез все четыре трассы, но по попыткам не попал в финал. Вообще же мужской полуфинал получился значительно легче квалификации, в результате чего из 20 спортсменов сразу 12 сделали по четыре TOP-а, и из них лишь половина отобралась в 3-й раунд соревнований.
Лучшими в полуфинале стали Екатерина Андреева, 4-кратный чемпион России Арман Тер-Минасян (Москва) и Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Причем, Арман с Сергеем вылезли все четыре трассы с первых попыток.
Самое же интересное началось в 17:00, когда после представления участников стартовали финалы. Если у женщин вплоть до последней трассы на медали претендовали все шесть финалисток, то у мужчин уже после трех трасс определились призеры, и на повестке дня оставался лишь один вопрос – «В каком порядке Скородумов, Тер-Минасян и серебряный призер чемпионата России (2012, 2013) в многоборье свердловчанин Юрий Новицкий (г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) расположатся на пьедестале.
В итоге Кубок России–2016 в боулдеринге завоевали Арман Тер-Минасян и Анна Заикина (Санкт-Петербург).
– Для меня российские трассы гораздо проще лазать, чем международные, потому опыта выступления на них больше, – признался после финалов Арман Тер-Минасян. – Да и все-таки к недавнему чемпионату мира в Париже я набрал достаточно хорошую форму, но не смог показать все, на что был способен. Полуфинал, на мой взгляд, нужно было сделать сложнее. Или хотя бы поменять трассы с квалификационными. Полуфинальные трасы многие бы ребята залезли в квалификации и вышли бы в следующий раунд. А в полуфинале такие трассы не очень хороши, потому что в финал выходят только шестеро сильнейших, и тут уже попытки сильно влияют. Спасибо моим родителям и бабушке за поддержку! Я собираюсь бороться за путевку на Олимпиаду. Только пока неизвестно по каким правилам. Что ж, остается ждать решения IFSC и тренироваться.
– Это моя первая победа в боулдеринге на взрослых соревнованиях, – не скрывала своей радости Анна Заикина. – Перед соревнованиями я рассчитывала на попадание в финал, а вот о первом месте серьезно не задумывалась. Сегодня и трассы были вполне под меня. И меня очень взбодрил полуфинал: то ли трассы достаточно простые, то ли я в хорошей форме по сравнению с другими девочками. А потому в финале я была достаточно уверена, и это мне помогло. Спасибо всем тем, кто меня поддерживал, болел и верил! Я ожидала, что скалолазание окажется в программе Олимпиады-2020, и, тем не менее, решение МОК меня очень порадовало. И обсуждаемый формат с многоборьем не очень уж неудобен мне. Скорее, наоборот. Другое дело, что выступление в трех дисциплинах не позволит спортсменам максимально раскрыться в какой-то одной.
Вторые места заняли Сергей Скородумов и бронзовый призер этапа Кубка мира (2007) в Софии Татьяна Шемулинкина (Самарская область).
– По ходу финала столько раз менялись обстоятельства, что сначала я хотел быть в тройке, потом мог выиграть, но в целом я рад второму месту, – заявил по окончании финала Сергей Скородумов. – Мне финальные трассы понравились. И хочу сказать, что они получились непростыми. Я очень на них напрягался. Особенно на первой и второй, понервничал изрядно. Третья чуть проще была, а четвертая пусть и нелегкая, но в моем стиле. С одной стороны, полуфинал был легким. Но с другой стороны, такие полуфиналы ценны тем, что перед трассой ты понимаешь, что нельзя ошибаться. Нужно лезть без ошибок. За счет этого тренируется концентрация, и видно, как кто из участников может настроиться. Спасибо за помощь и поддержку моей семье, всем тренерам и еще одному важному человеку!
Я был рад, когда узнал о том, что скалолазание будет представлено на Олимпиаде-2020. Это большой прорыв! Но меня пока не устраивает вариант многоборья, но сам факт попадания в программу Игр – это хорошо!
Третьими на Кубка России-2016 в боулдеринге стали Юрий Новицкий и бронзовый призер чемпионата России (2014) в трудности Дана Гилемханова (Свердловская область, г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).
– Результатом доволен, так как попал в призы, – поделился своими впечатлениями Юрий Новицкий. – Это была моя задача-минимум. Что касается самого выступления, то в полуфинале я был не очень доволен собой. Попытки настрогал, конечно. Но благодаря квалификации мне повезло, и я смог пробиться в финал. Полуфинальные трассы вышли очень простыми. Финал был на координацию, на расположение. В принципе, люблю такие трасы лазать. Хочу поблагодарить своих родителей, которые меня поддерживали. Спасибо скалодрому «Край света», который у нас в Екатеринбурге открылся полгода назад. Я на нем и сам тренировался, и тренировал других. Благодаря скалодрому я тоже повысил свой уровень лазания. У нас не было нормального зала в городе на боулдеринг, теперь он есть, и результат растет).
– В полуфинале трассы, за исключением первой, показались простыми, – отметила Дана Гилемханова. – А вот финал – тяжелый. Конечно, мне бы хотелось залезть вторую трассу. А вот третья – не слишком реальная. Там прыжок, это не мое. И с четвертой не получилось, а это значит, что есть над чем работать. Спасибо за помощь и веру в меня всем родным и близким! Я рада, что скалолазание вошло в программу Олимпиады-2020. Надеюсь, это событие даст толчок развитию нашего вида спорта, как в мире, так и в России.
В командном зачете первое место заняла сборная Санкт-Петербурга. Второе место у свердловчан, третье – у сборной Москвы.
Одной из самых ярких персон на минувших соревнованиях стал пермский спортсмен Виктор Мусихин. Хотя он завершил свое выступление в полуфинале с 19-м результатом (три TOP-а), на протяжении всех финалов, растянувшихся более чем на два часа, Виктор то и дело заводил публику, поддерживая участников. Он верил в каждого финалиста и, как мог, от души призывал спортсменов собраться, порадовать болельщиков и долезть-таки до TOP-а. Один только душераздирающий крик «Аня, ты можешь!» как минимум поспособствовал удачному выступлению Анны Заикиной. Спасибо Виктору за положительные эмоции!
После окончания финалов на торжественной церемонии награждения победители и призеры получили призы, медали и грамоты от спонсоров соревнований. Напоследок один из основателей скалодрома «Лаймстоун» Алексей Бобринский поблагодарил спортсменов и гостей турнира за внимание к Кубку России и призвал в следующем году в разы повысить как число участников, так и зрителей. Что ж, есть к чему стремиться!
Главный подготовщик трасс на минувших соревнованиях Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург) не только оценил работу своей бригады, но и вместе со словами благодарности в адрес скалодрома «Лаймстоун» выделил лазание Анны Заикиной.
– Всегда найдутся недовольные спортсмены. Но это рабочий процесс. Мы стараемся по максимуму, да и не так-то просто разложить сильных участников. Возможно, мужской полуфинал вышел легче, чем требовалось. Но зато квалификация у них была тяжелая. В любом случае, победили сильнейшие. Или, может, более удачливые. А так кто прочитал трассу, тот ее залез, кто не прочитал – у того возникли проблемы.
Скалодром «Лаймстоун» мне пришелся по душе. Всё в порядке, и с рельефом, и с зацепками. Может быть, последних чуть не хватает, но это уже детали, мелочи. Отличный зал. Спасибо им, что второй год подряд принимают Кубок России.
Хочу поблагодарить за совместную работу своих московских помощников по подготовке трасс Дмитрия Сарапаева и Андрея Клизубова. Мы старались все сделать в лучшем виде.
Понравилось, как выступала Аня Заикина. Ну, и жена моя (Татьяна Шемулинкина – примечание ред.) хорошо выступила, единственная, кто пролезла третью трассу. Первая трасса слишком сложная для девушек оказалась, переоценили их возможности.
Я рад, что скалолазание оказалось в программе Олимпиады. Но пока не ясно, что за формат будет на играх. Очень много вопросов по тому, как учесть интересы всех спортсменов – скоростников, с одной стороны, и трудностников и боулдерингистов – с другой.
Результаты соревнований в Москве (23–25 сентября)
Боулдеринг
Мужчины
1. Арман Тер-Минасян (Москва)
2. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург)
3. Юрий Новицкий (Свердловская область)
Женщины
1. Анна Заикина (Санкт-Петербург)
2. Татьяна Шемулинкина (Самарская область)
3. Дана Гилемханова (Свердловская область)
Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 395
2. Свердловская область – 334
3. Москва – 289
… из призеров Кубка России– 2015 в боулдеринге, который разыгрывался на скалодроме «Лаймстоун», в этот раз место на подиуме занял только Арман Тер-Минасян. Год назад он стал серебряным призером.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016 году
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Door Han, компания Скалодром.Ру, спортивная вода Aqua Fitness.
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнеры по подготовке сборной команды – скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Никиты ЦАРЕВА
Как и в сентябре 2015 года, «Лаймстоун» и в нынешнем сезоне принял второй по значимости отечественный скалолазный турнир в боулдеринге. За медали боролись 3-кратный чемпион мира в этой дисциплине Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г. Екатеринбург, УрФУ), вице-чемпион мира 2012 года Ольга Яковлева (Самарская область), действующий чемпион России Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и еще 83 спортсмена из 21 региона страны.Утром 25 сентября состоялась торжественная церемония открытия соревнований с участием президента ФСР Дмитрия Бычкова, почетного президента ФСР Александра Пиратинского, основателя и генерального директора скалодрома «Лаймстоун» Александры Кожемякиной, главного судьи соревнований Георгия Богомолова, президента федерации скалолазания Москвы Светланы Чистяковой и первого вице-президента ФСР Юрия Скурлатова.
Как только все собравшиеся на скалодроме спортсмены, судьи, подготовщики и зрители прослушали гимн России, начался второй раунд соревнований. К главным неожиданностям полуфиналов стоит отнести выступления обладателя Кубка России – 2015 Вадима Тимонова (Санкт-Петербург, 9-е место) и уже упомянутой Ольги Яковлевой (13-й результат). Оба спортсмена значились в числе фаворитов, но по ряду причин остались за бортом финала. Особенно обидно за Тимонова, который вылез все четыре трассы, но по попыткам не попал в финал. Вообще же мужской полуфинал получился значительно легче квалификации, в результате чего из 20 спортсменов сразу 12 сделали по четыре TOP-а, и из них лишь половина отобралась в 3-й раунд соревнований.
Лучшими в полуфинале стали Екатерина Андреева, 4-кратный чемпион России Арман Тер-Минасян (Москва) и Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Причем, Арман с Сергеем вылезли все четыре трассы с первых попыток.
Самое же интересное началось в 17:00, когда после представления участников стартовали финалы. Если у женщин вплоть до последней трассы на медали претендовали все шесть финалисток, то у мужчин уже после трех трасс определились призеры, и на повестке дня оставался лишь один вопрос – «В каком порядке Скородумов, Тер-Минасян и серебряный призер чемпионата России (2012, 2013) в многоборье свердловчанин Юрий Новицкий (г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) расположатся на пьедестале.
В итоге Кубок России–2016 в боулдеринге завоевали Арман Тер-Минасян и Анна Заикина (Санкт-Петербург).
– Для меня российские трассы гораздо проще лазать, чем международные, потому опыта выступления на них больше, – признался после финалов Арман Тер-Минасян. – Да и все-таки к недавнему чемпионату мира в Париже я набрал достаточно хорошую форму, но не смог показать все, на что был способен. Полуфинал, на мой взгляд, нужно было сделать сложнее. Или хотя бы поменять трассы с квалификационными. Полуфинальные трасы многие бы ребята залезли в квалификации и вышли бы в следующий раунд. А в полуфинале такие трассы не очень хороши, потому что в финал выходят только шестеро сильнейших, и тут уже попытки сильно влияют. Спасибо моим родителям и бабушке за поддержку! Я собираюсь бороться за путевку на Олимпиаду. Только пока неизвестно по каким правилам. Что ж, остается ждать решения IFSC и тренироваться.
– Это моя первая победа в боулдеринге на взрослых соревнованиях, – не скрывала своей радости Анна Заикина. – Перед соревнованиями я рассчитывала на попадание в финал, а вот о первом месте серьезно не задумывалась. Сегодня и трассы были вполне под меня. И меня очень взбодрил полуфинал: то ли трассы достаточно простые, то ли я в хорошей форме по сравнению с другими девочками. А потому в финале я была достаточно уверена, и это мне помогло. Спасибо всем тем, кто меня поддерживал, болел и верил! Я ожидала, что скалолазание окажется в программе Олимпиады-2020, и, тем не менее, решение МОК меня очень порадовало. И обсуждаемый формат с многоборьем не очень уж неудобен мне. Скорее, наоборот. Другое дело, что выступление в трех дисциплинах не позволит спортсменам максимально раскрыться в какой-то одной.
Вторые места заняли Сергей Скородумов и бронзовый призер этапа Кубка мира (2007) в Софии Татьяна Шемулинкина (Самарская область).
– По ходу финала столько раз менялись обстоятельства, что сначала я хотел быть в тройке, потом мог выиграть, но в целом я рад второму месту, – заявил по окончании финала Сергей Скородумов. – Мне финальные трассы понравились. И хочу сказать, что они получились непростыми. Я очень на них напрягался. Особенно на первой и второй, понервничал изрядно. Третья чуть проще была, а четвертая пусть и нелегкая, но в моем стиле. С одной стороны, полуфинал был легким. Но с другой стороны, такие полуфиналы ценны тем, что перед трассой ты понимаешь, что нельзя ошибаться. Нужно лезть без ошибок. За счет этого тренируется концентрация, и видно, как кто из участников может настроиться. Спасибо за помощь и поддержку моей семье, всем тренерам и еще одному важному человеку!
Я был рад, когда узнал о том, что скалолазание будет представлено на Олимпиаде-2020. Это большой прорыв! Но меня пока не устраивает вариант многоборья, но сам факт попадания в программу Игр – это хорошо!
Третьими на Кубка России-2016 в боулдеринге стали Юрий Новицкий и бронзовый призер чемпионата России (2014) в трудности Дана Гилемханова (Свердловская область, г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).
– Результатом доволен, так как попал в призы, – поделился своими впечатлениями Юрий Новицкий. – Это была моя задача-минимум. Что касается самого выступления, то в полуфинале я был не очень доволен собой. Попытки настрогал, конечно. Но благодаря квалификации мне повезло, и я смог пробиться в финал. Полуфинальные трассы вышли очень простыми. Финал был на координацию, на расположение. В принципе, люблю такие трасы лазать. Хочу поблагодарить своих родителей, которые меня поддерживали. Спасибо скалодрому «Край света», который у нас в Екатеринбурге открылся полгода назад. Я на нем и сам тренировался, и тренировал других. Благодаря скалодрому я тоже повысил свой уровень лазания. У нас не было нормального зала в городе на боулдеринг, теперь он есть, и результат растет).
– В полуфинале трассы, за исключением первой, показались простыми, – отметила Дана Гилемханова. – А вот финал – тяжелый. Конечно, мне бы хотелось залезть вторую трассу. А вот третья – не слишком реальная. Там прыжок, это не мое. И с четвертой не получилось, а это значит, что есть над чем работать. Спасибо за помощь и веру в меня всем родным и близким! Я рада, что скалолазание вошло в программу Олимпиады-2020. Надеюсь, это событие даст толчок развитию нашего вида спорта, как в мире, так и в России.
В командном зачете первое место заняла сборная Санкт-Петербурга. Второе место у свердловчан, третье – у сборной Москвы.
Одной из самых ярких персон на минувших соревнованиях стал пермский спортсмен Виктор Мусихин. Хотя он завершил свое выступление в полуфинале с 19-м результатом (три TOP-а), на протяжении всех финалов, растянувшихся более чем на два часа, Виктор то и дело заводил публику, поддерживая участников. Он верил в каждого финалиста и, как мог, от души призывал спортсменов собраться, порадовать болельщиков и долезть-таки до TOP-а. Один только душераздирающий крик «Аня, ты можешь!» как минимум поспособствовал удачному выступлению Анны Заикиной. Спасибо Виктору за положительные эмоции!
После окончания финалов на торжественной церемонии награждения победители и призеры получили призы, медали и грамоты от спонсоров соревнований. Напоследок один из основателей скалодрома «Лаймстоун» Алексей Бобринский поблагодарил спортсменов и гостей турнира за внимание к Кубку России и призвал в следующем году в разы повысить как число участников, так и зрителей. Что ж, есть к чему стремиться!
Сергей ШЕМУЛИНКИН: «Мы старались все сделать в лучшем виде»
Главный подготовщик трасс на минувших соревнованиях Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург) не только оценил работу своей бригады, но и вместе со словами благодарности в адрес скалодрома «Лаймстоун» выделил лазание Анны Заикиной.
– Всегда найдутся недовольные спортсмены. Но это рабочий процесс. Мы стараемся по максимуму, да и не так-то просто разложить сильных участников. Возможно, мужской полуфинал вышел легче, чем требовалось. Но зато квалификация у них была тяжелая. В любом случае, победили сильнейшие. Или, может, более удачливые. А так кто прочитал трассу, тот ее залез, кто не прочитал – у того возникли проблемы.
Скалодром «Лаймстоун» мне пришелся по душе. Всё в порядке, и с рельефом, и с зацепками. Может быть, последних чуть не хватает, но это уже детали, мелочи. Отличный зал. Спасибо им, что второй год подряд принимают Кубок России.
Хочу поблагодарить за совместную работу своих московских помощников по подготовке трасс Дмитрия Сарапаева и Андрея Клизубова. Мы старались все сделать в лучшем виде.
Понравилось, как выступала Аня Заикина. Ну, и жена моя (Татьяна Шемулинкина – примечание ред.) хорошо выступила, единственная, кто пролезла третью трассу. Первая трасса слишком сложная для девушек оказалась, переоценили их возможности.
Я рад, что скалолазание оказалось в программе Олимпиады. Но пока не ясно, что за формат будет на играх. Очень много вопросов по тому, как учесть интересы всех спортсменов – скоростников, с одной стороны, и трудностников и боулдерингистов – с другой.
Результаты соревнований в Москве (23–25 сентября)
Боулдеринг
Мужчины
1. Арман Тер-Минасян (Москва)
2. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург)
3. Юрий Новицкий (Свердловская область)
Женщины
1. Анна Заикина (Санкт-Петербург)
2. Татьяна Шемулинкина (Самарская область)
3. Дана Гилемханова (Свердловская область)
Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 395
2. Свердловская область – 334
3. Москва – 289
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…… из призеров Кубка России– 2015 в боулдеринге, который разыгрывался на скалодроме «Лаймстоун», в этот раз место на подиуме занял только Арман Тер-Минасян. Год назад он стал серебряным призером.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016 году
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Door Han, компания Скалодром.Ру, спортивная вода Aqua Fitness.
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнеры по подготовке сборной команды – скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Никиты ЦАРЕВА
