Новости проекта Горняшка. Наша новогодняя группа поднялась на вершину Килиманджаро, высочайшую вершину Африки, входящую в проект «Семь вершин» по маршруту Лемошо в полном составе и встретила Новый Год 2020 на крыше Африке. Все веселы и счастливы! Поздравляем ребят с достижением и желаем новых высот в этом году!

Поздравляю с Новым Годом! Мы сбегали на Ла Малинче, 4 часа туда и 3 обратно, прекрасная акклиматизация! Сейчас в Заопане, завтра двигаем в базовый лагерь под Орисабой!

Роман Венедиктов путешествует по программе Проекта «Горняшка» Клуба 7 Вершин Восхождение на высочайший вулкан Северной Америки - пик Орисаба (5700 м)». Восхождение будет совершаться с местным гидом.

Зажигательные танцы на высочайшей горной точке Европы устроила группа восходителей из девяти человек. Наиболее активными танцорами выступили пятеро альпинистов. На видео они синхронно исполняют разнообразные движения и меняются местами, а также хлопают в ладоши. На заднем плане их поддерживают остальные члены группы.

«Стоит отметить, что на вершине Эльбруса достаточно разряженная атмосфера, и каждое действие - это усилие над собой», - говорится в подписи к публикации.

Вообще-то этот молодой человек – учитель математики в одной из школ города Сунжа в Ингушетии. Заодно он профессиональный боец смешанных единоборств ММА, четырехкратный чемпион мира по каратэ, чемпион России по боевому самбо. И надо признать, что Ингисхан Оздоев теперь еще и общественный деятель, который активно участвует жизни сообщества народов Северного Кавказа.

 В августе этого года в Пятигорске прошел Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2018». Делегация Ингушетии была одной из самых представительных и активных. Сам Ингисхан провел для всех участников фестиваля утреннюю зарядку. На форуме рассматривались многочисленные проекты, разыгрывались гранты на их реализацию.

Одним из победителей стал проект Ингисхана Оздоева под названием «Объединение. Чертежи мира». Он предусматривает восхождения на семь горных вершин в семи субъектах Северного Кавказа, с заключительным подъемом на Эльбрус.

Материал интернет-газеты "Ингушетия"

Флаги регионов СКФО будут развиваться на вершинах гор

Проект Ингисхана Оздоева по повышению туристической привлекательности Северного Кавказа стартовал в Ингушетии

Автор: Ибрагим Цороев. Источник

В качестве отправной точки проекта победителя форума «Машук2019» Ингисхана Оздоева под названием «Проект «Объединение. Чертежи мира» выступила Столовая гора в Джейрахском районе Ингушетии.

Группа молодых альпинистов из 9 человек совершила восхождение и, переночевав на вершине Столовой горы, отправилась далее по маршруту покорять горные вершины в Республику Дагестан.

Проект Оздоева направлен на содействие в повышении туристической привлекательности Северного Кавказа через развитие альпинизма, а также повышения внимания органов государственной власти и общественности к проблеме загрязнения окружающей среды посредством организации экспедиций для совершения экстремальных восхождений на 7 вершин в 7 субъектах СКФО.

По словам Ингисхана проект носит миротворческий характер и направлен на призыв к лидерам стран мира и мировой общественности к установлению мира на Земле.

В рамках проекта разработан график и маршрут восхождений, сформирована экспедиция, в которую вошли представители от регионов СКФО, в числе которых и профессиональные альпинисты, а также оператор с камерой, который после окончания восхождений подготовит документальный мини-фильм об экспедиции.

 Статья Учитель ММАтики

Сайт "Это Кавказ"

25-летний Ингисхан Оздоев из Ингушетии — успешный спортсмен. Четырехкратный чемпион мира по карате, чемпион России по боевому самбо и боец международной лиги ММА. Но мало кто знает, что основное время он проводит в общеобразовательной школе № 3 города Сунжа и преподает детям математику. Днем он в строгом костюме объясняет школьникам свойства смешанных и десятичных дробей, заполняет журнал и выставляет оценки. А вечером — спешит на очередную тренировку в родной спортзал, где оттачивает удары до седьмого пота.

«Может, из этого что-то получится»

— Будучи подростком, я был ярым фанатом Брюса Ли и Жан-Клода Ван Дамма. Мне нравилось карате, и в 13 лет я впервые на него пошел — тайком от родителей. Они бы меня не пустили: учеба всегда была на первом месте. Вечером я пулей летел с тренировки и садился за уроки — надеялся, что мое отсутствие не заметят. Через две недели все же сказал отцу. Он поставил условие: «Если у тебя появится хотя бы одна четверка в четверти, то можешь попрощаться со спортом». Когда эта четверка у меня все-таки появилась — по английскому языку, я целый год сидел дома. Такие жесткие санкции в деле. Но потом родители заметили, что я делаю успехи в спорте. На первых соревнованиях я стал победителем. И тогда мама сама сказала: «Ну, может, из этого что-то получится. Хотя мало верится». После 9 лет в спортивной школе я уже был чемпионом мира по карате. Родители к учебе больше не придирались, но я сам старался ее не забрасывать, да и спорт видел больше как хобби. Особенно любил точные науки — алгебру, геометрию, физику, астрономию. Решил поступать на физмат Ингушского госуниверситета, по специальности «Математика».

Полностью Это Кавказ:

https://etokavkaz.ru/obshchestvo/teoriya-neveroyatnosti

Высота Эвереста – дело государственной важности. Новые свидетельства по «делу Мэллори», шансов всё меньше. Двойные ампутанты бывают разными. Еще гуркх собирается установить альпинистский рекорд.

Высота Эвереста

Непал и Китай решили совместно измерить высоту горы Эверест, находящейся на границе двух стран. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Непал, где он встретился с местной коллегой Бидхьей Деви Бхандари. «Признавая, что гора Сагарматха/Джомолунгма — вечный символ дружбы между Непалом и Китаем, обе стороны <…> совместно объявят высоту горы и проведут [на ней] научные исследования», — говорится в совместном заявлении.

Цифра 8848 была ранее утверждена как компромиссная предыдущим соглашением двух стран. В последние 20 лет измерения Эвереста производились разными организациями. Так американцы из Boston Museum of Science в 1999 году определили высоту в 8850 метра. А китайские топографы в 2005 году получили высоту 8844.43 метра. Теперь будем ждать новой высоты. Очень хочется, чтобы она оказалась 8848 метров. Ну, какая-то стабильность нужна в жизни.

*******

Мэллори

Английский таблоид Экспресс предположил, что загадка «был ли Мэллори на вершине Эвереста» решена. Со знаком вопроса. Категорически заявлять, акулы (или шакалы) пера, конечно же, не имели права. Ведь ясно, что дело, скорее всего, не будет закрыто никогда. Хотя есть шанс на нахождение камеры Ирвина. Разъяснить ситуацию может только стопроцентно надежный снимок с вершины.

Что же заставило англичан вернуться к этой теме. Дело в том, что в печати всплыли выдержки из писем Эндрю Ирвина.

Andrew Irvine

 ‘the oxygen tank has already been boggled, they haven’t taken my design, what they have sent is hopeless, breaks if you touch it.’

 ‘It leaks and is ridiculously clumsy and heavy, out of the 19 cylinders, 15 were empty and 4 leaked badly by the time they got to Calcutta.’”

Итак, героям 1924 года до выхода было ясно, что кислорода в их баллонах недостаточное количество. Вообще, весь их выход никак не похож на решающий, бескомпромиссный штурм.

Не вдаваясь глубоко в тему, заметим, что шансов у двойки Мэллори – Ирвин взойти по выбранному маршруту было ровно никаких. Даже с исправной кислородной аппаратурой. Теперь же ясно, что нормального обеспечения кислородом у них не было (баллоны не были полными) и альпинисты это знали. Тем более вероятным становится другая трактовка их финального штурма. Это не была решительная попытка во чтобы то ни стало достичь вершины. Это был разведывательный выход с тремя целями. (1) Посмотреть путь. (2) Реально поработать на высоте с кислородом, посчитать расход, темп и так далее. (3) Достичь большой высоты, чтобы гарантировать место в команде на следующую экспедицию.

Последний снимок живых Мэллори и Ирвина, выходящих на восхождение

Если прибавить практически абсолютную нереальность прохождения лазанием Второй ступени без крючьевой страховки, то, кажется, что дело можно закрывать. Но почему-то, с каждым годом в Британии всё сильнее звучат голоса тех, кто утверждают, что Мэллори и Ирвин были на вершине. Что это супергерои, которые отдали свою жизнь во славу своей родинs. Неужели, есть общественный запрос на такого рода исторические подлоги. Ради величия Британии.

*******

После Нирмала Пурджи еще один отставной солдат гуркха (Royal Gurkha Rifles) собирается удивить мир своим альпинистским достижением. Непальский гражданин он в 19 лет вступил в элитное подразделение британской армии. Однако по жизни, то есть по службе, Хари Буде Магару повезло меньше, чем Нимсу. В Афгане он напоролся на мину и лишился обеих ног.

Несчастье случилось в 2010 году, Магару было в то время 35 лет. Американские специалисты спасли ему жизнь, долечивался он уже в Лондоне. Конечно, первый период после ранения был страшным испытанием. Однако в Великобритании стараются оказывать максимальную помощь пострадавшим на войне ветеранам.

 Магар слева, Гарри  - в центре

По Программе реабилитации уже в 2011 году Магар попал в Альпы, где его поставили на мини-лыжи. Там же он познакомился с альпинистами и пришел к идее заняться горными походами и восхождениями. Сначала это были простые прогулки, потом простые треккинговые маршруты. И вот в 2017 году Магар поднимается на Мера Пик.

Дальнейшей целью стал Эверест. Однако в то время непальское правительство изобрело запрет на восхождения инвалидов. Сейчас Верховный Суд страны отменил это постановление и путь на высочайшую вершину для Магара открыт.

Первым двойным ампутантом, поднявшимся на Эверест был новозелндец Марк Инглис в 2006 году. В 2018 году это достижение повторил китаец Ся Бо Юй. Но у этих людей ноги были ампутированы ниже колен. У Магара же их фактически нет вообще. «Это очень боьшая разница – утверждает непалец. Без колен вы передвигаетесь как пингвин. Темп движения при этом примерно в три раза медленнее, чем у здорового человека, даже несмотря

Хари Магар планирует восходить по Северному маршруту, так как «там намного меньше трещин и лестниц». В экспедиции планируется участие восьми квалифицированных шерпов высотных носильщиков-гидов, а также два доктора и специалист протезист. Стоимость такого мероприятия оценивается в 400 тысяч долларов. Деньги собирает фонд On Course Foundation, и пока их не так много.

Xia Boyu достиг вершины 14 мая 2019 года в 8:40 по местному времени. Восхождение свершилось после нескольких попыток, сообщает Агентство Синьхуа.

Ся Бо Юй потерял ноги после обморожения в 1975 году во время первой попытки подняться на вершину. Его команда, не дойдя 200 метров до заветного финиша, попала в непогоду. Ся Бо отдал свой спальный мешок товарищу.

Кроме потери ног Ся Бо Юй столкнулся еще с одним испытанием — в 1996 году врачи диагностировали рак лимфы. И все же альпинист не оставил попыток осуществить мечту.

Три следующие восхождения закончились неудачей — первое из них было прервано лавиной. Годом позже случилось землетрясение, а в 2016-м пришлось отступить из-за метели, не дойдя до вершины 94 метра.

Ся Бо Юй продолжал готовиться к новому восхождению, однако в январе 2018 года власти Непала запретили подъем на Эверест людям без обеих ног. Китайский альпинист назвал это дискриминацией и обратился к непальскому правительству за разрешением. И ему разрешили.

*******

Марк Батар по-прежнему утверждает, что в 2022 году пойдет на Эверест без кислорода.

Новая книга об Эвересте

29 декабря – первый день новогоднего путешествия группы Клуба 7 Вершин, следующейпо программе «Проект Горняшка», с местными гидами. По плану программа предусматривает трек по Атласским горам, восхождение их высшую точку – гору Джебель Тубкаль, затем поход по Сахаре с верблюдами и в заключение - уникальный древний город Эс-Сувейра.

 По сообщениям наших партнеров, в Марокко сейчас настоящая зима. Нападало много снега.

Сюда еще прибавить шикарные горные панорамы и хорошую компанию! Что может быть лучше для встречи Нового года!

Поздравляем всех участников с Новым годом и Рождеством!

Желаем им удачного восхождения и интересного путешествия по колоритной стране Марокко!

 Ждем от них фото и впечатлений!

В этом году знаменитая российская путешественница добавила в свою блестящую коллекцию приключений большой маршрут по Верхоянскому хребту. И подготовила серию видеофильмов об этом походе.

Марина Галкина - выпускница биофака МГУ, биолог, путешественник, журналист, инструктор по туризму и выживанию в дикой природе. Автор книги «Одна на краю света», где рассказывает о своих одиночных путешествиях по Чукотке и Камчатке. А также спортсменка, Чемпионка России и Европы по рогейну – супермарафонскому ориентированию.

За прохождение 1000-километрового трансчукотского маршрута имеет звание Чемпиона России в классе путешествий по спортивному туризму. За плечами автора научные экспедиции в тундру Ямала, гольцы Хабаровского края, Уссурийскую тайгу, горы и пустыни Туркмении, необитаемые острова Японского моря. Пешие, горные и водные путешествия по Карелии и Кольскому полуострову, на плато Путорана, по Кавказу, Алтаю, Саянам, Уралу, Кордильерам, Новой Зеландии. По Камчатке, Чукотке, Якутии. Лыжные походы в Хибинских и Ловозерских тундрах, горах Полярного и Приполярного Урала. "Романтика дальних странствий, созерцание окружающей природы, погружение в нее сочетаются во мне со стремлением к спортивным рекордам".

Путешествие через Верхоянский хребет. Часть 6. Счастливые люди Верхоянской тайги.

ЛЕКТОРИЙ РГО РБ: Марина Галкина "650 км через Верхноянский хребет" 19.12.2019

Краснодарский путешественник, почетный член Русского географического общества, доктор географических наук, профессор Кубанского университета Юрий Ефремов считает, что сегодня невозможны такие профессиональные путешественники, как во времена Жюля Верна, Ливингстона и Маклая. В XXI веке сверхдальние и сверхсложные путешествия являются, как правило, не результатом личной доблести, а скорее чисто финансовым вопросом. 

Если человек достаточно богат или в него вложили достаточно средств, как в рекламный проект, то для него не составляет большого труда устроить рок-концерт на Северном полюсе или облететь мир на воздушном шаре, а очень скоро, наверное, путешественник-миллиардер сможет и выпить бокал шампанского на Луне.

Это, однако, не значит, что настоящие путешественники перевелись или когда-нибудь переведутся на планете Земля. Напротив — их будет все больше, будут только меняться и совершенствоваться способы их передвижения. И пока человек не перестал быть человеком думающим (homo sapiens), он будет находить на Земле и вокруг нее что-то новое, неизведанное и интересное. Он будет человеком странствующим (homo vagus). Таким, непрерывно думающим, ищущим и странствующим, как профессор Ефремов.

Из новгородских лесов — в северные моря

Детство Юрия Васильевича Ефремова совпало с войной. Отец был на фронте и попал в плен. Семья в это время жила у маминых родителей — на железнодорожной станции Торбино Октябрьской железной дороги. Выживали благодаря подсобному хозяйству, собирали в лесу грибы и ягоды. В 1946-м отец вернулся, и Ефремовы переехали в поселок Елагино Новгородской области.

Мечта о дальних странах зародилась в новгородской глубинке, где самое дальнее путешествие — это поездка в районный центр. Прерии, джунгли, сверкающие горы и бурлящие океаны врываются в тихую деревенскую жизнь Юры со страниц книг Майн Рида, Жюля Верна и Джека Лондона, которые будущий профессор географии набирал в местной библиотеке и поглощал без разбора. В то же время Юра увлекается и технической стороной путешествий: строит макеты парусников и миниатюрные паровые машины, собирает ламповые радиоприемники. 

Неудивительно, что по окончании школы Ефремов выбрал для поступления то, что ближе всего к путешествиям и морю, — Мурманское среднее мореходное училище. И то, что ближе всего к технике, — радиотехническое отделение. Однако поначалу Ефремову пришлось столкнуться не столько с романтикой, сколько с непривычной дисциплиной — строгой, как в военном училище. 

80ec524b4e2ac03dd70d48ff3bf6cd69x.jpeg

Фото с сайта sberbankaktivno.ru

Первая практика проходила на военном корабле — крейсере «Александр Невский». Первый выход в море, первые приступы морской болезни, боевые учения и артиллерийские залпы, от которых огромный корабль содрогается, а уши закладывает — все это производило незабываемое впечатление. Следующая практика — гражданская, на сверхсовременной плавбазе «Северодвинск» с комфортабельными каютами, кинозалом и даже сауной. И наконец, снова военный флот, куда бывших курсантов направляют  стажироваться уже в качестве мичманов. 

Здесь Юрию предлагают остаться на службу в ВМФ — красивая форма, высокая по тем временам зарплата, хорошая перспектива. Однако военная романтика и, главное, военная дисциплина — это не совсем то, что нужно для прирожденного путешественника. 

Ефремов выбирает работу в КБ одного из оборонных предприятий Ростова, выпускающего РЛС (радиолокационные станции). 

Профессия — турист

Сначала туризм был для Ефремова развлечением, затем превратился в необходимость и, наконец, — в профессию. 

В «почтовом ящике» (закрытом предприятии), где он работал, как и на всех заводах того времени, было полно молодежи, которая увлекалась туризмом и с удовольствием выезжала в походы на выходные дни и праздники. Юрий был парень спортивный и активный, и через год он возглавил секцию спортивного туризма. Начались выезды на туристические слеты, соревнования, так называемые туриады.

Одним из главных воспоминаний этой ранней туристической поры был зимний поход ростовских туристов на Среднем Урале, под Свердловском, первой категории трудности. 

Это был лыжный маршрут протяженностью 180 км через безлюдную тайгу, по глубокому рыхлому снегу, в 40-градусный мороз. Юрий к тому времени уже был достаточно опытным лыжником, но некоторые его товарищи, южане, встали на лыжи впервые. В день ребята проходили по 18–20 км, ночевали в уральских избах, те, кому повезло, спали на больших русских печах. И результат соревнований был для новичков очень неплохой — 39-е место из 103 команд со всего СССР. Плюс третий разряд по лыжному туризму.

Однако Кавказские горы были от Ростова гораздо ближе, чем уральская тайга. И они манили нестерпимо.

Пленник гор 

— Лично у меня горы вызывают трепет и восторг, — признается Ефремов. — На вершине и на перевале человека охватывает особое чувство — возбуждение и эйфория, несравнимые ни с чем на свете. Это происходит оттого, что в горах существует особая атмосфера, которая не пропитана злыми мыслями. Здесь невольно чувствуешь единение с Вечным и подсознательно осознаешь суть бытия. Люди, ощутившие это, становятся пленниками гор.

Первый выезд в Кавказские горы, на турбазу «Домбай», состоялся на октябрьские праздники 1961 года. В команде было 20 новичков, не имеющих опыта горных походов. И их впечатления можно сравнить только с первой любовью. В то время природа Домбая еще была первозданной, не было такого нагромождения отелей, ресторанов и шашлычных, как сегодня. При виде горных вершин всем, даже не имеющим голоса и слуха, хотелось петь, душа ликовала от восторга. Ефремов заболел горами на всю жизнь. 

С этого начались туристические путешествия по Кавказу, Крыму, Уралу, в Карелию, Алтай, на Памир — всего и не перечислишь. Во время одного из таких походов в 1966 году Юрий Васильевич встретил юную туристку Светлану Харунину, которая стала его женой и спутницей по странствию всей жизни.

Постепенно занятия туризмом и альпинизмом захватили Юрия Васильевича полностью, а рутина работы в оборонном «ящике» становилась в тягость. И он пришел к выводу: «Если работа мешает туризму, брось работу». Его пригласили тренером по туризму в спортивный комплекс одного «почтового ящика», а затем — инструктором по туризму и спортивному ориентированию ДСО «Водник». К этому времени Ефремов выполнил норматив мастера спорта по горному туризму и получил звание методиста-инструктора. Он достиг олимпа в иерархии спортивного туризма и стал, так сказать, профессиональным туристом высшей квалификации. 

Но останавливаться на этом не собирался.

Спортивный уровень Ефремова, казалось бы, достиг предела. Но ему казалось, что уровень его знаний в географии и смежных дисциплинах еще сильно отстает. В 1967 году он поступил на отделение краеведения и туризма Ростовского университета, а затем переключился на более глобальную науку — геоморфологию, изучающую рельеф планеты.

Теперь целью его путешествий была не только (и не столько) проверка собственных возможностей, сколько поиск неизведанного. Путешествия стали не целью, а способом познания. 

Полевая практика проходила в Якутии, вблизи Северного полярного круга. А темой научного исследования для будущей диссертации стали малоизвестные горные озера и ледники Северного Кавказа. 

fe55efd21c4213ec49883220b6d5de0ax.jpeg

Фото с сайта sberbankaktivno.ru

Однако рукопись научно-популярной книги о горных озерах под поэтичным названием «Голубое ожерелье Кавказа» Ефремов редактировал уже очень далеко от жаркого Кавказа — в домике полярной станции «Молодежная», сотрясающемся от бешеных порывов антарктической бури. 

Звездный час путешественника 

Юрий Ефремов побывал в 55 странах, совершил сотни путешествий, восхождений и научных экспедиций. Но своим звездным часом путешественника он считает зимовку в Антарктиде в 1984–1985 годах.   

В феврале 1984 года из ленинградского аэропорта Пулково вылетел турбовинтовой лайнер Ил-18Д. Целью полета была доставка группы полярников 29-й советской антарктической экспедиции на станции «Молодежная» и «Мирный». Такие перелеты проводились тогда регулярно, хотя и требовали каждый раз кропотливой подготовки и большого мастерства пилотов. Среди полярников разных профессий находился и специалист по ледникам — Юрий Ефремов. 

Летели через Средиземное море, Восточную Африку и Индийский океан с промежуточными посадками в Одессе, Каире, Адене (в Йемене) и Мапуту (столице Мозамбика).

В 12.15 самолет с полярниками пересек Экватор, который выглядел сверху как красная линия — он был обозначен просекой в тропическом лесу. Справа, вдали синело крупнейшее озеро Африки — Виктория. Виднелась заснеженная вершина Килиманджаро — священной горы, которой поклоняются многие племена Африки. А дальше, почти как у Чуковского, — причудливо очерченный остров Занзибар и извилистая желтая лента реки Лимпопо.

Перелет от Адена до Мапуту занял девять часов. В Мапуту пробыли три дня. Это был последний аэропорт перед огромным перелетом через Индийский океан до Антарктиды. Расстояние этого броска равнялось 4800 км. И если бы станция «Молодежная» по какой-то причине оказалась закрытой, то на обратный путь самолету не хватило бы топлива. 

Примерно за 1000 км от Антарктиды начали попадаться отдельные айсберги. Они становились все чаще, а море покрывалось льдом. Температура за бортом упала до  минус 60, и, хотя в салоне было тепло, полярники начали надевать теплую одежду и готовиться к посадке.

Погода в день приезда стояла тихая, солнечная и по здешним меркам почти «жаркая» — минус 5 градусов. Вид полярного поселка приятно изумил тех, кто прибыл сюда впервые. Это были домики самых ярких и веселых расцветок на металлических сваях. Сваи, как выяснилось, нужны для того, чтобы домики не заметало снегом во время буранов. А на площади поселка стоял столб с табличками указателей расстояния до разных городов мира — Москвы, Ленинграда, Вашингтона и т. д. Был здесь и Краснодар, до которого оказалось всего-то… 12 542 км.

Задачей Ефремова на станции было руководство инженерно-гляциологической группой. Дело в том, что разгрузка судов для Антарктиды производилась на ледяную кромку берега, что всегда было довольно сложно и далеко не безопасно. Группа Ефремова сооружала экспериментальный ледяной причал при помощи искусственного намораживания льда и формирования снежника. 

Полярники работали без выходных, рабочее время никто не считал, а порой, в случае аврала, все бросали свои дела и приходили на помощь товарищам. Да и Антарктида, встретившая гостей так ласково, скоро показала свой звериный нрав. Непрерывные бураны с адскими морозами продолжались неделями и месяцами. Прочные полярные домики едва выдерживали порывы ураганного ветра, а люди выходили работать только связками по несколько человек — и то, по возможности, не удаляясь от центра поселка.

4c7bce72f4aa07edbd143254ddb4e3d7x.jpeg

Фото с сайта sberbankaktivno.ru

Однажды, делая разметку, Ефремов вбивал колышек в лед, как вдруг громада льда откололась и обрушилась в море из-под его ног. Ему чудом удалось удержаться над 10-метровой пропастью, а если бы он упал в воду и пробыл там каких-нибудь несколько минут и если бы даже после этого товарищи смогли его достать, все было бы кончено… И подобные ситуации случались нередко.

Весна в том году пришла 18 октября. В этот день на «Молодежную» прилетели хищные чайки-поморники,  которых здесь называют «Фомки-разбойники», а за несколько дней до них притопали пингвины Адели («адельки»). 27 октября, в разгар антарктической весны, была официально закончена зимовка, и из Ленинграда прилетел «Ил» с очередной, уже 30-й антарктической экспедицией. Однако работа над ледяными причалами продолжалась до следующей зимы, наступившей в феврале. 

Комфортабельный теплоход «Байкал» вошел в море Космонавтов, на берегу которого находится станция «Молодежная», 10 апреля. Ефремов и его товарищи пробыли на станции больше года и возвращались домой. 

— В Антарктиде человек испытывает сильнейшую радость дважды, — говорит путешественник. — Первый раз — когда оказывается в поселке полярной станции. И второй раз — когда видит удаляющийся берег за бортом.

Искусство путешествий

После Антарктиды в жизни Ефремова было еще много важных событий и острых ощущений. Он стал ученым с международным именем, доктором географических наук и профессором Кубанского университета. Он написал и издал десятки научных монографий и научно-популярных книг, в которых доходчиво и интересно делился опытом путешественника и ученого. Он довел свои путешествия до уровня искусства и передал это искусство многим другим путешественникам. 

Но искусство не знает предела. И профессор странствий Юрий Ефремов продолжает мечтать о неведомых краях.

645e08bcb10e2bd63431a82888ff0e43x.jpeg

Фото с сайта sberbankaktivno.ru

sberbankaktivno.ru

** Йошт Кобуш уже на маршруте

 19 декабря немецкий альпинист с небольшой группой поддержки пришел в базовый лагерь Эвереста. Фактически он дал старт экспедиции 22-го декабря (начало астрономической зимы). В его группе совсем нет шерпов, так что и пуджу провели в монастыре внизу.

 Судя по первым следам его трека Йошт вышел на перевал Лхо Ла и рассматривает этот вариант подъема на Западный гребень. Напомним, что им ранее декларировался маршрут зимнего восхождения на Эверест с Запада через кулуар Хорнбайна. Без кислорода и без шерпов. До этого Кобуш несколько недель уже занимался акклиматизацией на непальских шеститысячниках и, возможно, достаточно быстро решится идти на штурм вершины Эвереста.

Из интервью Кобуша журналу Шпигель. Октябрь 2019 года

27-летний альпинист из Билефельда прославился в 2015 году благодаря снятому на смартфон видео схода лавины в базовом лагере на Эвересте. Тогда погибли 18 человек, но Кобушу удалось спастись. В тот день он словно заново родился, говорит он сегодня. С тех пор каждый день — преимущество.

Вместо запланированного изучения медицины после катастрофы в базовом лагере он решил заняться тем, чего действительно хотел: альпинизмом. Кобуш — один из самых известных альпинистов-одиночек в Германии и один из самых молодых в мире.

В интервью он рассказывает, почему его следующим проектом должна стать именно высочайшая гора в мире и почему он порой очень эгоистичен.

«Шпигель»: Господин Кобуш, вы еще никогда не были на вершине Эвереста. Почему вы хотите взойти на нее сразу в таких сложных условиях?

Для меня увлекательно то, про что неизвестно, возможно ли это вообще. Эверест еще никогда не покорялся тому, кто шел зимой, без кислорода и в одиночку, потому что это очень сложно, а я люблю сложности. В видеоиграх я тоже не люблю сначала проходить все легкие уровни — сразу начинаю с самых сложных.

— Но восхождение на Эверест — это не игра, оно может привести к смерти. Может, было бы разумно для начала ознакомиться с горой летом, чтобы минимизировать риски?

— Это только на первый взгляд кажется правильным. Условия в Гималаях зимой совсем другие, нежели летом: сильный ветер, экстремальный холод. То есть мне пришлось бы в любом случае заново знакомиться с горой. А так я могу сразу начать делать это зимой. Я рассматриваю это как тренировку в условиях, наиболее приближенных к реальным. Вершина — это бонус.

— Тренировка в зоне смерти. Вы устали от жизни?

— Нет, меня просто тянет к неизвестному. Я всегда выбираю такие проекты, которые могут и провалиться. Иначе они слишком простые. Зачем мне тратить время и энергию на то, что совсем не является моей целью?

— Из страха.

— Боюсь я только достигнуть вершины.

— Звучит парадоксально.

— Когда я достигаю вершины, мой проект умирает — как и все то, к чему я готовился в последние месяцы и для чего жил.

— Как можно подготовиться к температуре минус 55 градусов?

— У меня есть пуховый костюм, разработанный специально для этой экспедиции, и домашний рецепт из порошка перца чили и мази из муравьиной кислоты, чтобы мазать стопы для улучшения кровообращения. Затем я надену тонкие носки, полиэтиленовый пакет и толстые носки. Никакого жжения, только приятное покалывание. Если это не сработает, буду пытаться двигаться быстрее, главное — разогреть верхнюю часть тела, потому что тогда тепло будет распространяться и на конечности.

— Альпинисты чаще всего продвигаются вперед очень медленно, потому что им тяжело дышать. Что чувствуешь на высоте 8000 м над уровнем моря?

— Будто очень часто дышишь через соломинку. Высокая частота дыхания приводит к сухости губ и слизистой, поэтому все время кашляешь. Зимой давление на высоте даже еще ниже, потому что воздушные массы распределяются по-другому — то есть я в некотором роде поднимаюсь на девятитысячник.

— Вы очень хорошо ознакомились с физическими условиями на Эвересте. Как думаете, среднестатистический покоритель Эвереста так же хорошо знает, что его ожидает?

— Могу только предполагать. Когда я в 2015 году попытался взойти на Лхоцзе, я наблюдал, как некоторые альпинисты в ледопаде Кхумбу учились ходить на кошках и спускаться дюльфером. Нужно знать, что ледопад Кхумбу двигается, есть угроза схода лавин и выпадания льда. Вероятно, это худшее место в мире, чтобы учиться спускаться на веревке. В кризисных ситуациях такие альпинисты оказываются в безвыходном положении. Но если повезет, они достигают вершины. В конце концов их берут за руку, ведут наверх, у них есть кислородные баллоны.

— А вот вы, напротив, совсем один.

— Один я лучше всего вхожу в плавное, практически медитативное состояние. Когда я иду в горы с компанией, то несу ответственность и сам завишу от других. В случае проекта-мечты это сложно. Что делать, если мой партнер не сможет идти дальше, а я буду знать, что смог бы? Я никогда не простил бы себе, если бы оставил его в беде. Но, спустившись вниз, я бы постоянно думал: «Я мог бы это сделать».

— То есть вы не считаете, что лучшие моменты — те, которые переживаешь вместе с другими?

— Необязательно. В одиночестве у меня невероятно много деятельной силы. Я могу решать все, каждую секунду, и я могу делать так, как я хочу, абсолютный эгоизм. И когда я достигну вершины, мне не нужно будет это делить с кем-то, потому что я делаю это для себя.

— Это противоречит вашей маркетинговой кампании: в Гималаях за вами даже можно следить при помощи GPS-трекера.

— В конце концов я просто взойду на покрытый льдом камень. Если мне удастся это сделать, меня, вероятно, будут с этим поздравлять. Но через два года об этом уже никто больше не вспомнит.

— Райнхольд Месснер и Петер Хабелер 41 года назад впервые взошли на Эверест без использования кислородных баллонов. Их сегодня еще помнят.

— Было другое время. Тогда это было очень экстремально, считалось невозможным. Сегодня Алекс Хоннольд забирается без страховки на Эль-Капитан в национальном парке Йосемити.

— Если слава для вас не важна, зачем вам делать то, что еще никому не удавалось?

— Хочу удовлетворить свое любопытство, посмотреть, что возможно, а что нет, как маленький ребенок на самой большой детской площадке в мире. Когда-то я стал стремиться к этому. Вместе с тем мне всегда нужна большая цель, чтобы крепко стоять на ногах.

— Вам всего 27 лет, и вы решились на экспедицию, из которой, может быть, не вернетесь живым. Что говорит ваша семья?

— Для родителей нет ничего лучше, чем знать, что ребенок делает именно то, что любит. Когда я в горах, я не размышляю каждую секунду о том, что сейчас думает моя семья. Однажды в экспедиции у меня на десять дней перестал работать спутниковый телефон, и когда я вернулся домой, родители сказали: «Мы ничего не знали о тебе, и в доме становилось все тише. Мы думали, ты погиб». Тогда я впервые понял, что чувствуют из-за меня родители: меня никогда нет рядом, и им тревожно.

** Планы Алекса Чикона

Баскский альпинист, которому недавно исполнилось 38 лет, пока пугает пингвинов на Антарктическом полуострове. Он командой на яхте прошел пролив Дрейка и уже залез на какую-то неизвестную всем вершину.

По плану у него 7 января намечено возвращение в Бильбао и 9-го – вылет в Гималаи. Первой целью в Непале будет зимнее восхождение на Ама-Даблам. А в случае удачи, то есть, если без травм, болезней и обморожений, то тогда планируется попытка восхождения на Эверест. С шерпами, но без кислорода.

Одежда специально для зимнего Эвереста

Двое знаменитейших и самых заслуженных полярных путешественников современности Майк Хорн и Борге Оусланд решили в этом году еще раз удивить мир. Они задумали траверс Северного Ледовитого океана от Аляски до Шпицбергена. Поход начался в конце сентября. Сначала яхта Хорна «Пангея» доставила путешественников к краю льда. Затем Хорн и Оусланд прошли на лыжах около 1800 км в условиях полярной ночи, через Северный полюс к западной границе льдов.

Поход должен был завершиться в середине ноября, но из-за состояния маршрута и дрейфующего льда, Оусланд и Хорн существенно отстали от графика.

По предварительному плану их должна была забрать «Пангея» от края льдов, но она не смогла пробиться в точку встречи. У путешественников просто заканчивались продукты. Был использован запасной вариант и навстречу путешественникам был выслан норвежский исследовательский корабль «Ланс». Это судно в состоянии идти через тонкий ледяной покров.

6 декабря, когда у пары должна была закончиться еда, к ним подоспели вышедшие навстречу норвежцы Бенгт Ротмо и Александр Гамме. Вместе они добрались до "Ланса". Уставшие до крайней степени путешественники получили возможность для отдыха.

Однако на этом приключения далеко не закончились. Оказалось, что за время ожидания прихода Оусланда и Хорна, лёд значительно уплотнился и самостоятельно выйти из образовавшейся ледовой ловушки «Ланс» не может. Все попытки оказались тщетными. Заказывать ледокол? А кто будет оплачивать? Надеяться на благоприятный дрейф? Не исключено, что как легендарные первопроходцы типа Нансена, наши герои будут всю зиму коротать на небольшом корабле.

Майк Хорн (53 года) – уроженец Южной Африки, давно живущий в Швейцарии. Бывший спецназовец, который уже почти 30 лет является профессиональным путешественником. Его проект Пангея рассчитан на посещение разнообразных точек на нашей планете, полюсов, гор, морей и пустынь. В последние годы провёл несколько альпинистских экспедиций и трижды пытался подняться на К2.

Борге Оусланд (57 лет) – норвежец, который считается самым авторитетным полярным путешественником современности.

Борге Оусланд с детства зачитывался книгами о знаменитых норвежских полярных исследователях Амундсене и Нансене, а в двадцать лет предпринял своё первое путешествие по северу Норвегии. Серьёзно занимается экстремальным туризмом с 1986 года. В 1994 году он установил свой первый мировой рекорд, дойдя до Северного полюса за 52 дня. В 1997 году пересёк всю Антарктиду, пройдя через Южный полюс. Затем в одиночку пересек Северный Ледовитый океан. И практически каждый год совершает экстремальные путешествия рекордными по своим показателям.

Борге Оусланд и Майк Хорн были первыми, кто попытался достичь Северного полюса в условиях полярной ночи во время календарной зимы. Они стартовали на мысе Арктическом 22 января 2006 года и пришли к конечной цели своего путешествия 23 марта. Но рекорда не получилось, потому что путешественники на два дня не уложились в "зиму". Так как, начиная с 21 марта, на Северном полюсе солнце круглые сутки находится в небе. Так что рекордсменами являются наши Матвей Шпаро и Брис Смолин, который достигли полюса 14 марта 2008 года.

Одним из украинских альпинистов, который планировал в весеннем сезоне 2019 года восхождение на высочайшие вершины мира, как мы сообщали ранее, был киевлянин Андрей Вергелес.

Андрей планировал подняться на вершину восьмитысячника Лхоцзе (Lhotse, 8516 м) - четвертой по высоте горы мира, причем сделать это он задумывал без использования кислородных баллонов и помощи шерп!

Новости от команд Вы можете прочитать в нашей сецтеме: УКРАИНСКИЕ КОМАНДЫ НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИКАХ ГИМАЛАЕВ: ВЕСЕННИЙ СЕЗОН 2019 ГОДА

22 мая, на своей странице в соцсетях, Андрей сообщил о завершении экспедиции:
"Судьба, мороз и ветер внесли коррективы в мои восходительские планы... На высоте ~7700 метров, по стечению определенных обстоятельств, мною были приморожены руки. Внутренние торги, на кону которых были - Пальцы VS Вершина, завершились в пользу пальцев :)
Экспедиция официально завершена. Из базы меня эвакуировал вертолет и доставил в больничку Катманду.

На днях Андрей выложил в сеть заключительную, четвертую часть фильма.
День 20-45

Команда RideThePlanet представила новый, 35-й фильм своего медиапроекта - "RideThePlanet - Baikal".

Фильм снят в ноябре 2019 года в Прибайкалье, в различных горных районах Бурятии и посвящен внетрассовому катанию на лыжах и сноуборде.

В съемках приняли участие опытнейшие российские фрирайдеры и горные гиды Григорий Корнеев, Анна Ханкевич и Константин Галат.

Режиссер и продюсер: Константин Галат.

Видеооператоры: Александр Трифонов, Константин Галат.

Монтаж и post-production: Константин Галат, Владимир Горлов.

Анимация: Юлия Аронова.

Подбор музыки: Дарья Пуденко, Кирилл Павлов, Константин Галат.

Музыка в фильме: Silar / Lake Jons / Oranj Son / Rolemodel / Snow Ghosts / Kercha & U8La / High Tropics.

22 июля 2019 года. Стою на вершине Гашербрума II, 8034 м над уровнем моря, дышится великолепно! Панорама фантастическая, это нужно видеть, ради этого и ходим так далеко и высоко! Совсем рядом, рукой подать, возвышаются вершины GI, К2 и Броуд-пик. Элемент эйфории присутствует.

Текст: Наталья Зенина
Фото: Саулиус Дамулевичус

После страшной трагедии 2013 года на Нанга-Парбате, в которой мне выпала счастливая карта «Жизнь», прошло уже 6 лет, и я возвращаюсь в Пакистан, правда, совсем в другое место. Место уникальное: Каракорум, ледник Балторо! Будет возможность краем глаза увидеть Броуд-пик и легендарную К2 и наконец сделать попытку восхождения на Гашербрум.

Экспедиция долгая. В отличие от Непала, трек протяжённый, непростой.

Сборы. В этом году «подфартило» с визой, до последнего дня сохранялась «интрига» – лечу я или нет, паспорт с проставленной в нём визой оказался в моих руках только за пару часов до вылета в Исламабад, и то только благодаря неимоверным хлопотам Саулиуса. Близкие на всё реагировали тяжело и негативно, проще было не ехать, был бы мир и покой. Но я выбрала другой путь….

Самолёт приземлился в Исламабаде.

Нас встречают и отвозят в гостиницу, там короткий отдых: часа 2–3.

Странное видение про крысу. Как будто она выбежала из своего убежища и пробежалась по моей кровати, я отчетливо ощущала её тепло и движение по мне, но глаза открыть не решилась, а может, всё мне приснилось…

Утром встречаемся с нашими попутчиками, вернее компаньонами на ближайшие полтора месяца – это Лаура Марес и Джастин Йонеску из Румынии. У Джастина большой высотный опыт, у Лауры, напротив, его практически нет. Итак, нас четверо – я, Саулиус, Лаура и Джастин, будем стараться строить общие планы и работать вместе.

И снова аэропорт, в Скарду летим бизнес-классом. Перелёт длится всего 40 минут (против двух суток на машине), за это время нас успевают покормить горячим из настоящей, не картонной, посуды с нормальными столовыми приборами.

Первый раз в Скарду. Деревья растут из песка. Взлётная полоса находится на приличном расстоянии от здания аэропорта.

Размещаемся в гостинице, одной из самых престижных в городе. Номерам далеко до люкс, но жить можно. Большинство постояльцев – коммерческие клиенты большой канадской туристической фирмы, которых поведут на К2 и Броуд-Пик. «Мир сошёл с ума», – думаю я…

Улицы Скарду очень колоритны. Запомнился дедушка в пуховке Hardwear, как положено, в шапке Балтистана, в которую был небрежно воткнут алый цветок.

Женщин на улицах практически нет. Пыльно. Еда уже успела надоесть.

Начало. Трек

Трек начинается в посёлке Асколи, на высоте 3048 м.

До Асколи из Скарду едем на джипах, проезжаем многочисленные населённые пункты, очень много школ, бросилась в глаза и запомнилась школьная форма девочек (штаны-панталоны и платок белого цвета, а платье-туника – нежно-голубого).

Первый день трека, переход чуть больше 20 км до местечка Джула (Johla, 3200 м). Время цветения шиповника, на протяжении всего пути нас сопровождали кусты, усыпанные нежно-розовыми цветами. Портеры с грузом задержались, мои компаньоны чуть не остались без спальников на ночь, но всё разрешилось. На второй день приходим в Пайю (Paiju, 3785 м), откуда открывается вид на ледник Балторо и башни Транго – не на картинке, а наяву! Усталости почти нет, но, думаю, скоро придёт и её очередь. В треке кормят шикарно и на обед с собой дают классный ланчбокс.

Переход Пайю – Урдукас (Urdukus, 4200 м) для меня был песней: он длился вечность, а в конце добила переправа через речку. Спасибо местному мальчику-портеру, который буквально за руку перевёл меня и перенёс мой рюкзак через неё, хотя шёл в противоположную сторону. Саулиус был далеко сзади, фотографировал. Довольно знаковой стала встреча с местным гидом – статным, высоким, в традиционной для тех мест одежде, – который приветствовал меня в начале ледника фразой: «Добро пожаловать на ледник Балторо!»

Но очень печально было видеть на леднике, практически прямо на тропе, останки лошадей, которые в буквальном смысле до последнего вздоха работают, перенося грузы… Это местная реальность.

На шестой день нашего трека дорога раздвоилась: одна шла в базовый лагерь под Броуд-пик и К2, вторая вела в Конкордию (4650 м) и в лагерь у подножия группы Гашербрум. Саулиус увлёкся красивыми видами и свернул не туда. Вечером мы пережили небольшую панику: где он и что с ним случилось?! По связи выяснили, что он оказался в лагере под Броуд-пиком. Нам сказали, что ему дадут всё необходимое для ночлега.

Следующий день был заключительным в треке, до базового лагеря на высоте 5100 м пришлось идти в высотных ботинках, весь ледник был укрыт внушительным слоем снега. Там нас встретили хорошо! Мне не терпелось увидеть «Скрытую гору», и я прогулялась далеко по морене, вдоль ледника.

Гора мне открылась, а потом снова скрылась в облаках. На другой день после обеда к нам поднялся Саулиус, благополучно завершив своё «турне по базовым лагерям». Все в сборе!

Акклиматизация

Началась долгая и нудная работа на получение акклиматизации.

Первый выход, стартуем в 5 утра и по холодку проходим две ступени ледопада, самые сложные и опасные. Выходим на ледовое плато: вот и солнышко проснулось и начало греть как на сковородке, в итоге в лагерь I (5900 м) пришли в обед порядком уставшие. Но самочувствие хорошее, аппетит есть! Наутро решили подниматься во второй, правда, по маршруту на GI, технически он несложный, но трещин хватает! Подъём для меня оказался тяжёлым: было жарко и без акклиматизации я шла не быстро. Доходим до лагеря II, и там проводим две ночи. Можно было бы сказать, что мы молодцы, но накосячили со спуском в базу, много времени потеряли на обратном пути в лагерь I, и у ледопада оказались в полдень, и началось… светопреставление.

Там, где рано утром пробегали, не задумываясь, теперь требовалось максимальное внимание и силы. Делаешь шаг и проваливаешься выше колена, второй – и всё повторяется. Это было ужасно! Мосты через трещины из-за жары становятся непроходимыми, приходится искать обход. Скорость передвижения ничтожна мала. Спуск вместо 1,5–2 часов занял шесть. Ноги промокли насквозь. Когда светит солнышко, всё нипочем, а когда оно село, сразу становится холодно. Ботинки были полны воды, снега, льда. Сил, нервов на склоне осталось немало, но мы вышли из лабиринта трещин и сераков. В базе – отдых, постирушки, сушка, душ – 3 дня.

Второй выход оказался неоднозначным. У моих товарищей был достаточно амбициозный план, но вполне реалистичный. Они хотели сделать попытку восхождения на Гашербрум I, так как на штурм вершины вышло большое число восходителей из других экспедиций. В моих планах было подняться до второго лагеря на маршруте на Гашербрум II и «прогуляться» до лагеря III (6900 м). Но планы планами, а на деле получилось по-другому. У ребят что-то пошло не так, они спустились в первый лагерь. В итоге мы вместе поднялись по маршруту G II до серака на 6100 м. Ночуем и возвращаемся в базу, времени остаётся мало, нужно успеть отдохнуть и идти на решающий выход.

Прошёл практически месяц с моего отлёта из дома. Время пролетело не сказать что быстро, но пролетело.

Снег, камни, лёд, уже безумно хочется зелени. Очень сильно ждала эсэмэсок от близких и друзей.

Отдых в базовом лагере похож на день сурка, еда совсем ужасная, желудок протестует, куча мучного, горох, овощей нет, про фрукты я даже и не заикаюсь. Желудок болит, колики. Единственное утешение – они изумительно готовят рис, с Непалом не сравнить!!!

Восхождение

Вот и подошло время штурмового выхода.

По прогнозу погода должна быть, поэтому все базовые лагеря похожи на гигантский муравейник, народ готовится к выходу, компания собирается внушительная! Выходим в три часа утра и по холодку поднимаемся уже знакомой дорогой в лагерь I (5900 м), затем немного выше, до серака на 6100 м, по маршруту Bananna ridge, там ночуем. На второй день доходим до лагеря III (6900 м), самочувствие хорошее. С вечера большинство восходителей собирается выходить на штурм вершины, на завтра прогноз самый хороший: ни ветра, ни снега!

Мы изначально планировали выходить вместе со всеми, но поменяли планы из-за усталости: хотим попробовать через сутки, а зря. Утро следующего дня, погода звенит, голова молчит. Ближе к 11 начинают подходить первые восходители с вершины, последние спускаются часам к 8 вечера. Неожиданно Лаура с Джастином меняют свои планы, ссылаясь на недостаток акклиматизации, и отказываются от восхождения, мы с Саулиусом решаем идти вверх вдвоём. Выходим ближе к 10 вечера, поднимаемся спокойно, не спеша. Тепло. Вначале траверсируем снежный склон, затем доходим до скального выхода, там кое-где висят гроздья старых перильных веревок, которые различаются по цвету и степени прочности.

Поднимаемся параллельно со своей страховкой. Подходим к лагерю IV (7400 м), он мне не понравился: кругом мусор, повсюду старые сломанные палатки, неуютно. Выше него начинается протяжённый траверс снежного склона, ветер усиливается, видимость ухудшается. Немного не доходя до высоты 7700 м решаем повернуть назад, следы заметает мгновенно, видимости практически нет. К обеду возвращаемся в лагерь III (6900 м). Наши «компаньоны», дождавшись нас, решают спускаться вниз, в лагерь I (5900 м). Мы остаёмся. На следующий день большая чешская группа поднимается к нам, и у нас появляется надежда, что будет с кем идти наверх! Но уже к вечеру в лагере остаётся лишь один участник из той экспедиции, который идти наверх не собирается. Я начинаю потихоньку пищать, что хорошо бы уже спускаться, голова может в любой момент сказать своё «нет», но мы продолжаем ждать то ли людей, то ли погоду. На следующий день в лагерь III (6900 м) подходят Лаура с Джастином, неожиданно и приятно! Вечером мы готовимся на штурмовой выход, это наш последний шанс в этом сезоне.

Выходим около 21:00, путь нам с Саулиусом уже знаком. Поднимаемся в лагерь IV, начинаем траверсировать склон, на этот раз он лавиноопасен. Доходим до высоты 7600–7700 м, Джастин решает идти вниз с Лаурой, мы наверх. Проходим ещё метров 300–400 и садимся на отдых перед последним решающим подъёмом. Пьём чай. Я оставляю рюкзак, предварительно хорошо его закрепив, ветер задувает нормально! Маршрут знаем, Денис Урубко нам успел рассказать, куда и как идти. Честно, пройдя до середины склона, я была готова повернуть назад, но благодаря настырности и упёртости Саулиуса продолжаем подъём. Последняя верёвка перед вершиной добавила адреналина в кровь. Первые шаги по «Ножу» – страшно и неуютно, потом нормально, обратный путь по нему уже совсем с другими эмоциями. Вершина! Не верьте тем, кто говорит, что, стоя на вершине, не испытывает ничего. Классно, здорово! Мы снова зависаем минут на 40, Саулиус пишет отчёт. Фото на память.

Спуск

Впереди нас ждёт самое важное. То, что мы не успеем спуститься засветло, – это факт, поэтому нужно успеть спуститься насколько возможно максимально.

До заката успели добраться до лагеря IV, и тут – «превратности судьбы» – потеряли дорогу, не могли понять, куда спускаться, ночью всё выглядит иначе. Начинаем траверсировать склон, Саулиус проходит это место спокойно, я следую за ним и… проваливаюсь, сначала одной ногой, потом, мгновение, и уже по грудь, под ногами опоры нет, приходится изловчиться и сделать практически шпагат. Я так и не поняла, куда провалилась. Темно, ничего не видно, может, и к лучшему – не страшно. Жумар, с помощью которого хотела вылезти, не работает: то ли верёвка обледенела, то ли ещё что… Времени особого на раздумья не было, связочная верёвка между нами – корейская, вот и посмотрим, как будет держать на ней завязанная мною восьмёрка… Третьего, кто бы мог мне помочь, у нас не было, нас только двое, спасти – вытянуть себя – могу только я сама. Откуда взялись силы, непонятно, подтянуться в обычной жизни мне сложно, а тут я одним сильным рывком выпрыгиваю из дырки как пробка из бутылки, даже Саулиус не удержал равновесие. Удача на моей стороне!

Продолжаем спуск, наконец-то доходим до подозрительных перил. Здесь не повезло Саулиусу, он встёгивается не в ту верёвку, и – срыв (видимо, перила оборвались), к счастью, он успевает задержаться на склоне. Спасибо Гора, ты к нам благосклонна! Рассвет. Перильных верёвок после скал я не нашла. Хотя знала, что они должны быть, хорошие… Спускаюсь так. Наконец-то лагерь III (6900 м). Спаслись! Здесь нас встречают Лаура с Джастином! Тёплый чай, какая-то еда, нам необходим небольшой отдых и сон. Когда просыпаемся, в лагере уже никого нет. Собираемся и начинаем спуск в лагерь II (6400 м). Сажусь на дюльфер и начинаю максимально быстро спускаться, освобождая перильные верёвки. Немного не доходя до лагеря II (6400 м), начинаю волноваться, потому что не вижу Саулиуса. Кричу, что, конечно, бессмысленно… Вешаю рюкзак на станции и начинаю подъём вверх, замечаю его, он спускается, успокаиваюсь и продолжаю движение вниз.

Я очень хотела пройти одно неприятное место, чуть ниже второго лагеря, довольно опасное. Это было психологически важно для меня, я там встряла на втором выходе. Темнеет, Banana ridge пройден уже на две трети, Саулиус кричит мне сверху, что у него садится фонарь, и просит меня подождать его. Я останавливаюсь, жду. Окончательно стемнело, расстояние между нами большое, он принимает решение вернуться в лагерь II (6400 м), палатка и горелка у него c cобой, правда, из еды ничего… Я иду вниз, в лагерь I (5900 м). Дойдя до лагеря, ищу палатку Лауры и Джастина, объясняю, что Саулиуса сегодня не будет. Они показывают пустую палатку, предлагают еду и чай, я от всего отказываюсь, хочется просто лечь и больше ничего! Наутро думаем, как дальше быть. Ребята хотели спуститься в базу, но, спасибо им, отказались от своих планов. Видим, что кто-то собирается подниматься в третий лагерь по маршруту GII, просим проверить лагерь II (6400 м) и написать о состоянии Саулиуса, нам сообщают, что он там и готовится к спуску в первый. Ждём.

Когда увидели одинокую фигуру на склоне, которая очень медленно спускалась по перилам, Джастин вышел ему навстречу с флягой с чаем, за что ему огромная благодарность! Я в тот день хожу как в замедленном кино, заторможенно. Отсидка на высоте не прошла бесследно.

Всё. Ура! Саулиус в лагерь I (5900 м), пьёт, ест и отдыхает. Завтра с утра нужно валить в базу. Срочно.

Наутро начинаем движение вниз. Саулиусу плохо, Лаура колет ему дексаметазон, Джастин берёт у него рюкзак. Идём не спеша. Немного не доходя до ступеней ледопада Лаура неудачно перепрыгивает огромную трещину и сильно подворачивает ногу. Боль у неё невыносимая, это видно по её глазам, но нужно спускаться… Тогда Джастин берёт у неё рюкзак, и они продолжают спуск. Саулиусу приходится снова нести свой рюкзак самому, ему плохо, я ему помочь не могу.

Медленно, но уверенно продолжаем спуск, проходим первую ступень ледопада, она самая страшная и ужасная, начинаем преодолевать вторую. Саулиусу становится хуже, но он молодец, держится, силы его на исходе, но долго сидеть отдыхать нельзя, скоро солнце будет греть так, что выйти из ледопада нам будет сложно, а подойти к нам практически невозможно. Поэтому идём, через не хочу и не могу. Вдруг вижу две точки на ледопаде, которые к нам приближаются. Когда к нам подошли Денис Урубко и Сергио Минготе, я сразу и не поняла, что они за нами… нас спасать. Денис посмотрел на Саулиуса и сказал: колоть не будем, он сам идёт. Но я попросила, чтобы кололи всё что можно, потому что пять минут назад он лежал и говорил, что умирает…

Помощь подоспела вовремя. Ребята принесли с собой всё необходимое и даже больше. Меня восхитили такие слаженные действия! Они нас встёгивают в свою верёвку. Вещи Саулиуса забирает Сергио, мой рюкзак берёт Денис, я немного сопротивляюсь этому, но мне говорят идти вниз и ни о чём не думать. Темп спуска резко возрастает! Проходим ледопад, развязываемся, тут нас встречает большая делегация из базы с чаем, я с Сергио продолжаем спуск, с Саулиусом остаётся Денис. Успешно доходим до базы, Сергио пожимает мне руку. Спаслась! Но всё внимание сейчас направлено на здоровье Саулиуса, решается вопрос с вертолётом. Когда он дошёл до лагеря, вызвали вертолёт. Он быстро собрался и улетел вместе с офицером связи в Скарду, в госпиталь, где ему должны оказать квалифицированную помощь! Я, Джастин и Лаура остаёмся, и начинается «хождение в народ». Наши kitchen boys по каким-то причинам готовить не могут или уже не хотят и отправляют нас на ужин в соседний лагерь, на следующий день мы «гостили» уже в другом! К моему удивлению, я увидела совсем другой сервис, и меню сильно отличалось от нашего: тут и мясо, и овощи, и десерт, и фрукты?!

Дорога домой, или Иван Сусанин по-пакистански

Дней для обратного трека катастрофически не хватало, мы должны были возвращаться коротким путём через перевал Гондогоро и быть в Скарду на четвёртый день трека, а наш багаж должен был идти по длинному пути, как мы заходили в район. Но и в этот раз всё пошло не так…

Портеры с лошадьми пришли в базу ещё с вечера. Баулы я собрала заранее.

Наш kitchen boy проявил инициативу и решил провести нас коротким путём, минуя Конкордию, в Али-кемп, сократив наш путь часа на четыре. Мы соглашаемся, из базового лагеря выходим самые первые, после прохождения военной базы технично сворачиваем влево и начинаем «ломиться» без дороги по леднику, скорость передвижения резко падает. Так мы «сокращали путь» часа три, я сильно устала, ясно было, что мальчик дороги не знает. В итоге мы вышли на ту же тропу, с которой свернули, практически в том же месте, где с неё сошли… и пошли как все. Мои попутчики убежали вперед, я шла не быстро, временами теряя тропу. Вид местности изменился: когда мы заходили в базу, на леднике был снег, сейчас, спустя месяц, его нет вообще. Часам к пяти вечера прихожу в Конкордию и узнаю о том, что наш план изменился. Непогода внесла свои коррективы, был риск, что перевал Гондогоро непроходим, и мы должны идти по длинному пути, правда, его нужно пробежать за четыре дня вместо семи!

Путь домой был на выживание, из Пайу в Асколи вместо двух дней нужно было попасть за один. Сил мало, и самое паршивое во всём этом, что у меня не было ёмкости для воды, свою бутылку я упустила на склоне ещё в лагерь IV. Жарко, очень хочется пить, а воды нет, ручейков нет, людей рядом тоже нет, никого! Последние километры пути были тяжёлыми, первый раз в жизни я так физически вымоталась… Уже на подходе к Асколи увидела два джипа и рядом с ними дорожных рабочих. Вдруг услышала звук мотора одной из машин, я подбежала к ней и попросила подвезти до деревни, мне сказали, что, к сожалению, сейчас не могут это сделать. Луч надежды погас, нет так нет, и я поплелась дальше. Спустя часа 1,5 меня догоняют машины, забитые полностью народом: кто на крыше, кто по бокам, про салон не говорю. Один из джипов останавливается, и меня приглашают в салон. Ура! Счастье есть!

Машина благополучно доехала до Асколи, вижу место, откуда мы полтора месяца назад стартовали в трек, и прошу там меня высадить. К своему удивлению, узнаю, что это полицейский участок. Но, ужас, там нет ни Лауры с Джастином, ни портеров с нашим багажом, ни kitchen boys. Телефон сел, контактов Али у меня нет, что делать, пока не знаю, люди, находившиеся там, предлагают комнату для ночлега, чай, воду. И мужчина, с которым мы ехали в джипе, приносит мне в своей ладони маленькие спелые абрикосики. Я ставлю телефон на зарядку и думаю, как мне найти своих попутчиков.

Уже скоро стемнеет, я в очередной раз выхожу на дорогу в надежде кого-то разглядеть и, к огромной радости, вижу наших портеров с багажом и Джастина, идущего с противоположной стороны… не могу сдержать слёз радости. Снова удача на моей стороне! Джастин отводит меня в кафе-магазин, где нас ждёт Лаура. Там находятся и наши kitchen boys, нас кормят, потом сажают в джип, грузят наш багаж и отправляют в Скарду. На дворе глубокая ночь, дорога жесть, по ней и днём ехать опасно. Водитель поразил меня своей безмятежностью. Он мог говорить по телефону, писать эсэмэски и крутить баранку – одновременно, от этого мои глаза вылезли из орбит, а волосы на голове встали дыбом. Дорога узкая: с одной стороны пропасть, с другой – водопад… Лаура говорит, что лучше спать и ничего не видеть, так не страшно! Путь до начала хорошей дороги провела в стрессе, но как только выехали на шоссе, сразу уснула и спала до Скарду. Вот и всё, мы в цивилизации. Ура!

Наутро планы у Али снова изменились, мы в срочном порядке должны лететь в Исламабад. Поход в сувенирные лавки отменяется. Наконец-то встречаемся с Саулиусом: он бодр и почти здоров. Зато наш вид (мой, Лауры и Джастина) оставляет желать лучшего. На мне одежда висит сильно, в зеркало смотреть больно – кожа да кости.

Дома

 Коллеги, увидев меня, настоятельно рекомендуют взять больничный. Дети тоже порядком удивлены видом мамы, «вернувшейся из отпуска».

Экспедиция завершена. Все живы и здоровы. Впереди новые вершины!

Источник: womengohigh.ru

Дмитрий Москалев сменил Алексея Слотюка, ставшего Президентом ФАР, на посту Президента Федерации Альпинизма и Скалолазания города Москвы (ФАИСМ). Таково решение отчетно-перевыборной конференции, которая состоялась 19 декабря. Мы поздравляем Дмитрия Владиславовича с этим назначением! Клуб 7 Вершин давно дружит с этим выдающимся человеком, и мы рады будем продолжить сотрудничество с ним уже на новой его должности. Мы никогда не прерывали нашего взаимодействия и нашей поддержки деятельности московской федерации. И надеемся на новый импульс нашего сотрудничества!

Дмитрий Москалев в рамках программ Клуба 7 Вершин поднялся на Эверест, завершил программу «Семь вершин» восхождением на Винсон. А также принял участие еще в нескольких мероприятиях.

Высотное напряжение. Почему опытные альпинисты гордятся незавершенными восхождениями

Статья из журнала Forbes

Хан-Тенгри — пирамидальный пик на Тянь-Шане на границе Казахстана, Киргизии и Китая. Фото DR

Первый человек из России, поднявшийся на высочайшие вершины семи континентов, — путешественник Федор Конюхов. Второй — Дмитрий Москалев, основатель и президент группы компаний MONT (крупнейший дистрибьютор программного обеспечения ведущих мировых производителей). Рассказ Москалева о своем рискованном увлечении — сокращенная глава из книги Дмитрия Соколова-Митрича «Мы здесь, чтобы победить», сборника предпринимательских историй о выносливости в бизнесе и спорте. Книга вышла в сентябре 2016 года в издательстве «Эксмо».

 

 

Однажды на Эвересте я разговаривал с собственными ботинками. Ботинки на меня смотрели и поторапливали: «Шеф, цигель-цигель, пора идти!» Я им отвечал: «Да, да, конечно. Я вот только чаю попью, хорошо?» Это было в штурмовом лагере на высоте 8300 м — галлюцинация наяву, очень опасное состояние, которое на таких высотах случается часто. Иногда эти «сны наяву» приводят к трагическим последствиям. Человек может запросто шагнуть в пропасть — ему будет казаться, что там ровная дорога. Мне не раз приходилось выводить людей из этой «горной комы». Хотел бы я продолжить тот разговор с ботинками? Нет, пожалуй. Хотя... С тех пор я иногда смотрю на них и думаю: «Что-то вы, братцы, недоговариваете...»

 

В моей жизни горы появились раньше бизнеса. Однажды я увидел в институте объявление о собрании центральной секции альпинизма МАИ. Пришел, понравилось. Тренировочных центров в Москве тогда не было, мы лазали по вековым дубам. Затем начались поездки в Крым, на Кавказ. Сначала, как и положено, я пережил период эйфории. Пару лет был уверен, что мужчина, который не ходит в горы, — вообще не мужчина. Но это быстро прошло. Высоцкий ввел в оборот очень неправильный романтический штамп — «покорить гору». Настоящие горы завоевательского отношения не прощают. Когда человек идет на вершину, он покоряет прежде всего себя самого. «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем» — это тоже романтика для новичков. Вершина — лишь поворотная точка, после которой начинается новая работа — спуск. Работа гораздо более тяжелая, чем подъем. Большинство травм и трагедий происходит именно на обратном пути. Знаменитый итальянец Райнхольд Месснер ставит себе в заслугу не то, что сходил на все восьмитысячники мира, а то, что 11 раз возвращался вниз, не дойдя до вершины. Лично у меня накопился уже десяток возвратов. Потому что хороший альпинист — живой альпинист.

Выдающийся восходитель Владимир Шатаев назвал альпинизм «искусством человеческого поведения». Альпинизм — это полигон для испытаний оптимальных форм взаимоотношений. Горы отвечают на все вопросы гораздо быстрее и убедительнее. Вообще это очень интересная тема — что происходит с человеком в горах, как развивается его личность. По статистике, две трети людей, сходивших в горы в первый раз, больше туда не возвращаются. Половина последней трети отсеивается после второго раза. Следующий порог отсева — тридцатилетний рубеж. В этом возрасте с горами завязывают 90% оставшихся. Зато те, кто преодолевает этот барьер, ходят до конца жизни. Меня этот кризис тоже не миновал. Когда мне было двадцать восемь, нас с друзьями, что называется, перло. Мы в месяц делали по 10 восхождений. А в 29 лет я в первый раз по-настоящему разбился. Это случилось на Памире. Потом в 1993 году на Кавказе я опять улетел, порвал голеностоп. Тогда же погиб один наш знакомый. Да еще и страна вступила в эпоху перемен. В общем, в тот сезон все мои друзья с горами завязали. Пришлось осваивать соло-технику.

С 1993 по 1998 год я ходил в горы в полном одиночестве. Взошел на Монблан, поднялся на Маттерхорн, сходил на Пик МНР. Один раз сорвался, но сам себя поймал и удержал. Во время соло-восхождений риски вырастают многократно. И приходится делать в три раза больше работы. Проходишь вверх участок длиной 40-50 м, закрепляешь веревку, спускаешься, развязываешь нижнюю часть и снова поднимаешься по маршруту. И так все время: вверх-вниз-вверх. Но самое тяжелое — возвращение в лагерь. Приходишь в базовую палатку, а там тебя никто не ждет. Не с кем поделиться радостью, новыми ощущениями, мыслями. Я даже подумать не мог, что человек настолько остро в этом нуждается.

За те же самые годы компания ТОПС, которую я создал вместе с Феликсом Гликманом, из 13-го по счету дистрибьютора Microsoft в России превратилась в крупнейшего. Пригодились ли в бизнесе навыки, которые я получил благодаря альпинизму? Безусловно, да. Одно из качеств, без которых нечего делать ни в бизнесе, ни в альпинизме, — это умение терпеть. Умение добиваться цели, воздерживаясь от слишком простых решений. А такие искушения возникают постоянно. Еще в горах есть правило: если не знаешь, что делать, — делай хоть что-нибудь. Плохой план лучше, чем никакой. На скалах мне приходилось бывать в положении, когда можно принять только ошибочное решение, других нет. Я его принимал — срывался, получал травмы, но поступал правильно. Действие рождает новую реальность, ситуация меняется, ошибки можно будет исправить. Бездействие ничего не рождает.

На Эверест я поднялся в 2005 году с третьей попытки (к тому времени мы с Феликсом мирно разошлись — он занялся системной интеграцией, а я сконцентрировался на дистрибуции). Первые два раза гора меня не пустила. Причем не из-за погодных условий. Мы с друзьями строили свою модель поведения так же, как на Кавказе, — надо перетерпеть, и все получится. Но то, что на 5000 м просто тяжело, на 7000-8000 м представляет реальную угрозу для жизни. Во время первой попытки взойти на Эверест мой друг похудел на 10 кг и получил инфаркт. Мое сердце оказалось крепче, но я потерял 12 кило. Я стал экспериментировать в области горной физиологии, потому что только так я мог добиться своей цели. И когда я все-таки дошел до вершины Эверест, потерял всего лишь 5 кг, хотя поднялся в тот раз на 1,5 км выше, чем во время первой неудачной попытки. Друзья потом внизу смотрели и не верили — загорел, постройнел, как будто на курорте побывал.

Я большой противник соревнований в альпинизме. Я вообще не люблю так называемый спортивный дух, когда людей сталкивают лбами: кто быстрее, кто выше, кто сильнее. Предпочитаю соревноваться с самим собой. Даже в бизнесе твое положение на рынке определяют не конкуренты, его определяешь ты сам — своим умением правильно думать и работать. Когда ты бежишь марафон, твоя задача — бежать быстрее. Когда идешь в гору, скорость — последнее, о чем нужно думать. Важно сэкономить силы, сохранить ресурс. Тащить в горы спортивные страсти — это по-настоящему аморально. Тут на кону не победа, тут ставка — это жизнь.

Самая красивая вершина Тянь-Шаня называется Хан-Тенгри — «Повелитель небес», 7009 м. На этой горе погиб мой сын. Говорят, время лечит. Это неправда. Прошло уже 15 лет, но болит по-прежнему. Иван получил третий спортивный разряд, гора была сложнее его квалификации, в какой-то момент стало понятно, что ему и еще одному парню слишком тяжело. Я велел им идти вниз, а сам пошел на вершину. Тот парень развернулся, а мой сын — нет. Я не сразу это заметил. Он, конечно, меня ослушался, но я все равно порадовался: молодец, дотерпел. Оставалось пройти купол, это 15 м высоты. Иван помахал мне рукой, начал движение, но тут же потерял сознание и ушел вниз по склону. После его смерти передо мной встал вопрос: зачем жить, зачем делать бизнес, зачем ходить в горы? Этот вопрос я и сегодня себе регулярно задаю. Каждый раз нахожу ответ и каждый раз начинаю искать его заново. В горах погибло очень много людей. Я знаю других альпинистов, у которых погибли дети, жены, братья, лучшие друзья. Но если я больше не буду ходить в горы, значит, все они погибли зря. Значит, они просто были глупы, а я вот поумнел и ерундой больше не занимаюсь. Это сродни предательству. Я в горы пошел не из-за сына, это мой выбор и мой способ жизни. И он пошел в горы не из-за отца — это его выбор и его способ жизни. Наверное, после той трагедии для меня все стало еще серьезнее — и жизнь, и бизнес, и горы. Да, наверное, именно так.

В этом году Болгария праздновала 35-летие исторической экспедиции. В те времена, теперь былинные, на Эверест стояла большая очередь. Но не на «Взлете Хиллари», как сейчас. Это была очередь, растянувшаяся на года.  Непальские власти давали разрешение только на одну экспедицию в сезон и на тот момент даже требовали, чтобы команда состояла из альпинистов одной страны. Болгарии удалось получить право на восхождение в 1984 году. Вся экспедиция была организована и состоялась благодаря инициативе и активной поддержке уникального человека, которого звали Андрей Луканов. Это был потомственный коммунистический лидер. Таковым был его дед, и таковым был его отец. Андрей вырос в Москве, учился в МГИМО, работал в советском МИДе. Затем вернулся на родину не иначе, как в роли будущего главы государства.

На момент принятия решения в проведении экспедиции на Эверест, Луканов был заместителем Председателя Совета Министров и заодно возглавлял мощный Туристический Союз. Эта глобальная организация ведали всеми черноморскими курортами, всеми гостиницами и базами отдыха. При этом активный отдых и спорт также входили в круг обязанностей Союза. Все многочисленные альпинисты, пешеходники, водники и т.д… входили в Союз, что-то за это платили (мелочь) и что-то получали. Безусловно, это был человек с огромным влиянием.

Аврамов (слева) и Луканов

Луканов щедро финансировал альпинистские экспедиции, на Памир, потом на Лхоцзе в 1982 году, осенью. Сильнейший альпинист Болгарии Христо Проданов возглавлял ту первую болгарскую гималайскую экспедицию. Тогда он в одиночку достиг вершины без использования дополнительного кислорода. Всё было бы ничего, но Христо испортил отношения с доброй половиной ведущих альпинистов страны. И Луканов нашел для экспедиции на Эверест другого лидера. Это был Аврам Аврамов – заслуженный мастер, профессиональный спортивный работник, альпинист с богатым послужным списком и безупречной репутацией. Накануне экспедиции ему исполнилось 50 лет, возраст добавлял ему авторитета. Хотя мы знаем, что в гималайских экспедициях управлять звёздами альпинизма дело неблагодарное.

Болгарская национальная экспедиция на Эверест прибыла в Катманду в начале марта 1984 года. Руководитель Аврам Аврамов отправился получать пермит на заявленный маршрут по Западному гребню. Вся стоимость программы вроде бы должна была быть уже оплаченной. Но непальцы начали доказывать, что болгары должны за что-то доплатить 20 тысяч долларов. В панике Аврамов через посольство связался с Лукановым, тот сказал «хорошо, сейчас сделаем».

На следующий день в гостинице в номер руководителю экспедиции постучал молодой человек. С ним был чемоданчик, в котором лежали 20 тысяч. Аврамов собрался написать расписку, но курьер категорически отказался что-либо брать и ушел. Затем оказалось, что непальцы ошиблись и доплаты не требуется.

Аврамов протаскал сверток с деньгами всю экспедицию. По возвращении из Непала были торжества, и при коротком разговоре с Лукановым, Аврам напомнил о деньгах, услышав в ответ «Да, конечно».

Однако время шло и никто за деньгами не обращался. Так и лежали они дома у скромного болгарского служащего, что его немало напрягало. И только года через полгода ему позвонили и попросили вернуть деньги. Раздраженный Аврамов сказал, что вернет деньги, если ему покажут документ, что он их получил. Что вызвало с противоположной стороны полный ступор на несколько дней. И только после личного звонка Луканова, Аврамов вернул деньги.

Судьба сыграла с Лукановым злую шутку. Ему пришлось стать могильщиком социализма в Болгарии. Он возглавлял страну в период перехода в новый режим, отрекся от всего своего прошлого, от идеалов, друзей и так далее. Однако это не сильно помогло, достаточно быстро Луканов был изгнан из власти, а потом и убит неизвестно кем и неизвестно за что.

Аврамов родился 6 февраля 1933 год в рядовом болгарском селе Дянково. При рождении ему дали имя Стефан, но через несколько месяцев его переименовал дедушка! С ранних лет Аврам-Стефан увлекался разными видами спорта. На первом месте был футбол, ему светила профессиональная карьера. Учился в физкультурном техникуме в Пловдиве, позже получил высшее образование в ВИФ “Георги Димитров”, по специальности “Туризъм и алпинизъм”. С первых случайных походов в горы Аврам увлекся альпинизмом. А быстро случившееся несчастье определило его дальнейшую судьбу, парадоксальным образом. В ходе зимнего восхождения он отморозил несколько пальцев на ногах, которые пришлось ампутировать. Оказалось, что с футбольной карьерой это не совместимо.

Аврамов долгое время работал инструктором и потом директором главной болгарской школы альпинизма - Централната планинска школа (ЦПШ) “Мальовица”. Потом на разных должностях в Софии, отвечающих за развитие спорта – в Городском совете, в профсоюзах и в федерации альпинизма.

Аврам начал заниматься альпинизмом в 1950 году. В 1961 году ему было присвоено звание “Майстор на спорта”, а в 1964 г. – “Заслужил майстор на спорта”.  Так было отмечено его восхождение вместе с Георгием Атанасовым по Западной стене на Пти Дрю. В этом же году он прошел траверс Безенгийской стены.

Позже Аврамов принял участие в первых болгарских восхождениях на Пик Ленина (1967 год) и пик Коммунизма (1970 год).

Фильм о болгарском восхождении на Эверест

Маршрут по Западному гребню первыми прошли альпинисты югославской экспедиции.

13 мая 1979 г. вершины достигли Андрей Штремфель и Йерней (Нейц) Заплотник , а 15 мая Стане Белак, Стипе Божич и шерп Анг Пху, который погиб на спуске.

Ведущий альпинист болгарской экспедиции Христо Проданов очень хотел подняться по этому маршруту без использования дополнительного кислорода. Но соло восхождения он не планировал. Да и какое может быть соло, если до 8200 маршрут провешен командными усилиями.

Христо настоял на раннем (20 апреля) штурме и взял с собой самого сильного из шерпов Чованга. Однако в ключевом месте, в камине Манфреды (по имени словенца, первым прошедшего), произошло неприятное происшествие. Веревка сдернула оставленный югославами кислородный баллон. Голова шерпа была разбита в кровь и дальнейший подъем был немыслим. Проданов пошел один. Естественно, темп движения без кислорода был слишком медленным. Но остановить его никто не мог. И до вершины болгарин добрался только к концу дня, в 18-10 он связался с базовым лагерем. По связи сообщил, что будет спускаться по пути подъема. Погода испортилась, ветер стал ураганным и встречным. В 21-10 Христо сообщил, что идти дальше не может и остановился на ночевку. Утром была еще одна нормальная связь, потом в 17-45, когда разобрать, что говорил Проданов, было уже трудно. В 19-45 в последний раз Христо нажал на кнопку радиостанции. В это время где-то недалеко от него был уже вышедший на спасение Людмил Янков. Он за день поднялся с 7100 на 8450, но найти Проданова не сумел и сам оказался в критической ситуации. Янкову удалось выжить, хотя ему ампутировали часть пальцев.

В следующее погодное окно две связки болгарской команды достигли вершины: 8 мая Иван Валчев и Методи Савов, 9 мая Николай Петков и Кирил Досков. На вершине Досков нашел фотоаппарат Проданова, который он оставил без пленки, чтобы облегчиться.

На вечере воспоминаний в мае 2019 года было несколько участников той исторической экспедиции. Людмил Янков погиб в горах. Кирил Досков давно уехал во Францию и хорошо там устроился. А Аврам Аврамов уже не покидал кввартиры.

За руководство экспедиции на Эверест Аврамову было присвоено звание «Герой на социалистическия труд», он получил орден “Народна република България» и другие награды. А также почетные титулы: “Заслужил деятел на Българския туристически съюз”, “Заслужил треньор”, “Почетен гражданин на София”. По результатам экспедиции Аврамов написал книгу “Еверест по Западния гребен”.

Общее фото а базовом лагере

2 декабря я начала восхождение на г.Тубкаль с гидом Мухаммедом Саркузи.

Прогноз погоды был плохой, в ночь ожидался сильный ветер и снег, поэтому я не знала, удастся ли мне оценить Атласские горы. Ситуация с погодой была мне знакома, потому что в марте 2018 года, выбрав один из лучших месяцев для восхождения на Килиманджаро, наша группа попала в сильную метель и мне удалось достичь только Stella Point. Поэтому изначально, я отнеслась к восхождению на Тубкаль очень философски, понимая, что, возможно, я не побываю на вершине.

Первый день восхождения был очень комфортным, погода была отличная, было тепло, хотя на подходе к приюту уже начал идти снег. Примерно через три часа после начала трека, меня ждал очень вкусный ланч на свежем воздухе и восхитительный мятный чай, бережно налитый в кружку моим гидом. 

3 декабря в 4 утра я проснулась и почувствовала, что у меня началась горняшка, в этот раз она проявилась только в виде мигрени, позавтракала и в 04:30 мы с Мухаммедом начали штурм. Временами были сильные порывы ветра и шел снег, температура примерно +10. Благодаря выпавшему снегу, мне не пришлось пользоваться кошками, но Мохаммед на всякий случай вручил мне ледоруб.

Обычно восхождение занимает 3-4 часа, но в этот раз через 3 часа, из-за большого количества снега на тропе, мы прошли только половину пути. Скажу честно, я не готовилась перед восхождением. Морально я была готова идти дальше, но объективно оценив, что восхождение вместо 3х часов займет по меньшей мере 6, а может даже и 7, я начала сомневаться в том, что мне хватит сил спуститься вниз. В этот день сразу после восхождения, я также должна была спуститься в деревню. Поэтому запланированный трек на 7-8 часов, обещал растянуться часов на 14.

Я обсудила с гидом свое желание прекратить восхождение, но он уговорил меня продолжить восхождение. Ох уж эти гиды.

Через 20 минут, мы догнали несколько групп как раз в тот момент, когда гиды настоятельно рекомендовали группам прекратить восхождение и идти обратно в приют. Часть туристов была расстроена, они жаждали продолжить восхождение, но я, еще раз обсудив свои возможности с Мухаммедом, приняла однозначное решение возвращаться без сожалений.

У меня не было цели во что бы то не стало взойти на вершину, планировав поездку, мне было важно попасть на вершину в хорошую ясную погоду, чтобы посмотреть рассвет и увидеть красоту Атласских гор. При такой погоде – такой возможности не было, поэтому я была счастлива, что у меня состоялось путешествие по красивому треккинговому маршруту, знакомство в приюте с большим количеством туристов из разных стран, и я провела время с очень опытным и интересным гидом.

Я очень довольна организацией моей поездки и выражаю огромную благодарность Марине Немировой, которая терпеливо консультировала меня до и во время поездки. 

Я уверенно могу сказать, что организация, коммуникация и отношение к клиенту были на высшем уровне. Во время поездки я не беспокоилась ни о чем, мне предоставили максимум необходимой информации, подготовили необходимое оборудование в аренду и обеспечили очень опытным и заботливым гидом.

Путешествие состоялось и было максимально насыщенным и интересным.

Кристина Не-Восходительница 😊