Новости автора «Федерация скалолазания России»

С 12 по 16 октября 2016 года в Шанхае состоялся I чемпионат мира по скалолазанию среди студентов.

Российские спортсмены завоевали четыре медали в личном зачете и заняли второе место в командном зачете в многоборье.

Лучше всех в составе студенческой сборной России выступил бронзовый призер этапа Кубка мира (2016) в Арко, победитель Европейских студенческих игр (2016) в трудности, чемпион Европы среди студентов (2015) в боулдеринге Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ).

В своей излюбленной дисциплине – лазании на трудность – Дмитрий оказался на голову сильнее всех участников. Если в достаточно простой квалификации он наряду с десятком других скалолазов сделал два TOPа, то уже в полуфинале оказался единственным, кто полностью вылез трассу. В решающем раунде Факирьянов не позволил усомниться в своем превосходстве. К его результату (45) даже близко не подобрался ни один из участников финала. У двух других призеров испанца Javier Cano Blazquez и бельгийца Loic Timmermans куда более скромные результаты (по 37+).

К золоту в трудности, Факирьянов добавил серебро в многоборье. За счет успешного выступления в боулдеринге (4-е место) Дмитрий по сумме трех дисциплин стал вторым, уступив только корейцу Sungjoon Chae.

От медали в боулдеринге Факирьянова отделила всего лишь одна лишняя попытка по сравнению с американцем Solomon Barth. Оба спортсмена вылезли по две трассы, но по попыткам (3:4) выше расположился представитель США.

- Соревнования провели на высоком уровне, на новом большом скалодроме, - поделился впечатлениями Дмитрий Факирьянов. - К каждой команде был приставлен волонтер-студент университета, на территории которого проводился чемпионат. Это существенно облегчало взаимопонимание между спортсменами и жителями Шанхая, которые в своем большинстве не говорят по-английски. В каждом раунде своей профильной дисциплины (трудность) я финишировал на 1-м месте, но я не могу сказать, что победы было добиться легко. Вместе со мной соревновался призер чемпионата мира Гаутье Суппер и призер этапа Кубка мира этого года Томас Джоанес (оба - Франция) и другие сильные спортсмены. Ответственность, честно говоря, давила, так как хотел выступить достойно.

Соревнования запомнятся еще и потому, что проходили в Шанхае, центр которого с огромным количеством небоскребов. Отдельно хочу поблагодарить своих тренеров Дмитрия Рафаилевича Шарафутдинова и Александра Ефимовича Пиратинского, а также моих первых тренеров Тамару Ивановну Самойлину и Татьяну Михайловну Семкину, которые, как всегда поддерживают меня в любых ситуациях, и спортивный клуб УрФУ за финансовую поддержку.

- Дмитрий, каково это ощущать себя чемпионом мира?

- Я понимаю, что уровень студенческого спорта далек по сравнению с уровнем ЭКМ. Поэтому не могу сказать, что эта самая запоминающаяся победа. Но все равно приятная)

В лазании на скорость чемпионом мира стал серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислав Кокорин (Тюменская область, ТИУ). Самый именитый и титулованный среди участников турнира в Шанхае в финальном забеге на восемь десятых секунды опередил поляка Marcin Dzienski.

В женской половине соревнований на скорость бронзу завоевала победитель первенства мира (2014) Светлана Мотовилова (Тюменская область, ТИУ). В забеге за третье место она опередила вице-чемпиона мира (2012), серебряного призера Кубка мира (2013, 2014), бронзового призера Всемирных игр (2013) Юлию Каплину (Тюменская область, ТИУ).


Результаты соревнований в Шанхае (12 – 16 октября)

Скорость

Мужчины
1. Станислав КОКОРИН (Россия)
2. Marcin Dzienski (Польша)
3. Sungjoon Chae (Корея)…
11. Александр Шиков
12. Артем Савельев (оба - Тюменская область, ТИУ)…
24. Дмитрий Факирьянов (все - Россия)

Женщины
1. Anna Brozek
2. Klaudia Buczek (обе – Польша)
3. Светлана МОТОВИЛОВА
4. Юлия Каплина (обе – Россия)

Трудность

Мужчины
1. Дмитрий ФАКИРЬЯНОВ (Россия)
2. Javier Cano Blazquez (Испания)
3. Loic Timmermans (Бельгия)…
18. Олег Пейсахович…
33. Георгий Деркачев (оба - Москва, МАИ, Россия)

Женщины
1. Julia Chanourdie (Франция)
2. Minseon Kim (Корея)
3. Moe Yoshimura (Япония)…
21. Светлана Мотовилова…
24. Юлия Каплина (обе – Россия)

Боулдеринг

Мужчины
1. Kaito Watanabe (Япония)
2. Nathaniel Coleman
3. Solomon Barth (оба - США)
4. Дмитрий Факирьянов…
13. Олег Пейсахович…
28. Артем Савельев…
34. Георгий Деркачев (все – Россия)

Женщины
1. Fanny Gibert
2. Julia Chanourdie (обе - Франция)
3. Di Niu (Китай)…
8. Дарья Малышева (Москва, финансовый университет при правительстве РФ)…
26. Светлана Мотовилова (обе - Россия)

Многоборье

Мужчины
1. Sungjoon Chae (Корея)
2. Дмитрий ФАКИРЬЯНОВ (Россия)
3. Sungbo Seo (Корея)

Женщины
1. Julia Chanourdie (Франция)
2. Di Niu
3. Zhuoma Pubu (обе - Китай)…
10. Светлана Мотовилова (Россия)

Командный зачет
1. Франция - 280
2. РОССИЯ - 265
3. Польша - 260

Календарь международных соревнований на 2016-й год


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… из российских скалолазов только Дмитрий Факирьянов и Станислав Кокорин становились призерами чемпионатов мира и Европы среди студентов. Год назад на континентальном турнире в Катовице (Польша) Факирьянов завоевал золото в боулдеринге и серебро в трудности, а Кокорин - бронзу в скорости.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнеры по подготовке сборной команды – скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Станислава КОКОРИНА в VK и из архива Александра ПИРАТИНСКОГО
 

18 октября в Уцзяне стартует 14-й этап Кубка мира-2016 по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в скорости (по данным на 17.10.2016) подали 45 спортсменов из 10-ти стран, включая Россию.

В составе нашей национальной сборной выступят шесть скалолазов:

• Станислав Кокорин (Тюменская область) – чемпион мира среди студентов (2016), серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
• Юлия Каплина (Тюменская область) – вице-чемпион мира (2012), серебряный призер Кубка мира (2013, 2014), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в скорости,
• Александр Шиков (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости,
• Светлана Мотовилова (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира среди студентов (2016) в скорости,
• Владислав Деулин (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – бронзовый призер первенства Европы (2013) в скорости.

В лазании на скорость в рамках Кубка мира-2016 россияне завоевали восемь медалей. На счету Юлии Каплиной победы в Чунцине и Нанкине, а также серебро в Вилларе и Арко, у Дмитрия Тимофеева – золото в Чунцине, у Анны Цыгановой бронзы в Нанкине и Шамони, а у Станислава Кокорина – бронза в Вилларе.

В общем зачете Кубка мира-2016 в скорости (по сумме пяти этапов) в пятерке лучших трое россиян: Юлия Каплина (2-я), Станислав Кокорин (4-й) и Анна Цыганова (5-я). В командном зачете Россия лидирует, опережая поляков на 146 баллов.

Расписание стартов в Уцзяне (время местное)

18 октября (вторник)
16:30 – 18:00. Квалификация. Женщины, мужчины.

19 октября (среда)
15:00 – 16:00. Финальный раунд. Женщины, мужчины.


Общий зачет Кубка мира

Скорость (после 5-ти этапов)

Мужчины
1. Marcin Dzienski (Польша) - 420
2. Libor Hroza (Чехия) – 322
3. Danyil Boldyrev (Украина) - 288
4. Станислав Кокорин – 249…
6. Дмитрий Тимофеев – 241…
9. Александр Шилов – 140…
12. Александр Шиков – 104…
16. Евгений Вайцеховский – 94
17. Арсений Богомолов – 84…
19. Арсений Шевченко – 74…
23. Вячеслав Деулин – 52…
29. Георгий Артамонов (все – Россия) – 31

Женщины
1. Anouck Jaubert (Франция) – 391
2. Юлия КАПЛИНА (Россия) – 366
3. Aleksandra Rudzinska (Польша) – 275…
5. Анна Цыганова – 210…
12. Светлана Мотовилова – 105…
14. Елена Маркушева – 91…
19. Дарья Кан – 74…
21. Елизавета Иванова – (все – Россия) – 69

Командный зачет
1. Россия - 1507
2. Польша - 1361
3. Франция - 1190

Календарь международных соревнований на 2016-й год


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках Кубка мира-2016 запланированы 7 этапов в скорости – Чунцин, Китай (уже состоялся), Нанкин, Китай (уже состоялся), Шамони, Франция (уже состоялся), Виллар, Швейцария (уже состоялся), Арко, Италия (уже состоялся), Уцзян, Китай (18 – 19 октября), Сямынь, Китай (22 – 23 октября).

… с 17 по 18 октября 2015 года в Уцзяне состоялся заключительный этап Кубка мира-2015 в лазании на скорость. Одержав победу в Китае, Мария Красавина второй год подряд завоевала Кубок мира.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Марии КРАСАВИНОЙ в facebook
На фото (слева направо): Светлана Мотовилова, Станислав Кокорин, Юлия Каплина и Мария Красавина.
 

12-13 ноября на скалодроме клуба «Скала» в Перми пройдут открытые соревнований Пермского края по скалолазанию среди тех, кто начал заниматься скалолазанием после 30 лет - положение.

В Уфе завершился Чемпионат Республики Башкортостан. Уфимка Наталия Степанова  стала абсолютным победителем Чемпионата: выиграла все дисциплины. Данил Закиров выиграл три "золота" - в трудности, боулдеринге и многоборье.

Победители и призёры соревнований:

Боулдеринг
1 место - Наталия Степанова и Данил Закиров (Уфа)
2 место - Арина Коноплина (Белорецк) и Римма Градусова (Уфа), Тагир Измайлов (Уфа)
3 место - Руслан Файзуллин (Уфа)

Трудность
1 место - Наталия Степанова и Данил Закиров (Уфа)
2 место - Арина Коноплина (Белорецк)  и Тимур Насибуллин (Уфа)
3 место - Софья Измайлова и Артем Хабибуллин (Уфа)

Скорость
1 место - Наталия Степанова и Артем Хабибуллин (Уфа)
2 место - Ирина  Сабитова и  Тагир Измайлов (Уфа)
3 место - Римма Градусова и Арсен Гайнанов (Уфа)

Многоборье
1 место - Наталия Степанова и Данил Закиров
2 место - Арина Коноплина и Тагир Измайлов
3 место - Римма Градусова и Артем Хабибуллин

Председатель благотворительной общественной организации Айнур Раисович Галяутдинов вручил победителю первенства России 2016 года Данилу Закирову специальный приз - сертификат на поездку в Москву в День Конституции РФ.
 

Обновлен регламент проведения чемпионата и первества ЦФО 17-21 ноября в Воронеже.
Опубликована информация о семинаре судей, который пройдет в рамках соревнований.

Спортсмены не имеющие действующего УМО должны иметь  при себе справку из врачебно-физкультурного диспансера о допуске к первенству мира с указанием сроков, а участники ТМ должны иметь такую справку и на сроки ТМ.

Участники ТМ, желающие посещать бассейн во время ТМ, должны привезти с собой медицинскую справку для посещения бассейна.

Старший тренер молодежной сборной команды С.И.Сигов.

13-16 октября в Уфе  в батутном центре "Flypark"  и в Центре спортивной подготовки РБ состоится Чемпионат Республики Башкортостан по скалолазанию.  В программе соревнований боулдеринг, лазание на трудность, лазание на скорость, многоборье и командный зачёт в рамках Республиканских спортивных игр "Башкортостан - за здоровый образ жизни".

В соревнованиях примут участие спортсмены г. Белорецка, г. Ишимбая, г. Мелеуза, г. Салавата, Краснокамского, Нуримановского, Чишминского районов и г. Уфы.
 

Федерация скалолазания России и ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» города Москвы представляют Курсы инструкторов по скалолазанию №12,
«по обеспечению безопасности при проведении мероприятий, занятий и соревнований по скалолазанию».

Сроки проведения - с 29ноября по 11 декабря (вкл.) 2016г.
Место проведения: г. Москва, скалодром «4810»

Учебно-тематическим планом курсов предусмотрены: теоретическая и практическая части обучения - 120 час. , теоретическая часть – 56 час. и практическая часть – 64 часа.
Инструкторы, прошедшие обучение на курсах имеют право пройти повышение квалификации для работы на естественном рельефе.

Требования к слушателям, поступающих на курсы инструкторов по скалолазанию:
*возраст – не моложе 18 лет; * Образование – не ниже среднего;
*успешное прохождение тестирования (прохождение 2-х трасс 5С и 6А кат. сложности).
*направление от Региональной Федерации (если эта федерация коллективный член ФСР)

Слушателям при себе иметь:
*Паспорт , *3 фотографии (размер 3 см. х 4 см.);
*медицинскую справку, о допуске к занятиям скалолазанием;
*квитанцию об оплате взноса тестирования;
*спортивную форму и снаряжение для скалолазания: в т.ч. страховочную систему, скальные туфли, «Гри-гри»- 1, , карабины с муфтой -5, «Жумар» - 1, репшнур диаметром 5-6 мм. длиной 5 м. - 1,
страховочное устройство типа «Reverso» (Petzel) -1, верёвка основная для вязки узлов – 3 м, петля из стропы или основной верёвки - 120 см для организации станции - 1, самостраховочные петли -2 или самостраховка с двумя усами.
(Снаряжение должно быть сертифицировано в системе ГОСТ-Р или CE/UIAA и пригодно к эксплуатации).


Начало занятий 29 ноября 2016 г. В 11-00 Скалодром «4810», метро «Ленинский проспект».
В первый день работы курсов проводится тестирование кандидатов на прохождение 2-х трасс: 6-А – с верхней страховкой, 5-С – с нижней страховкой, протяженность трасс не менее 10 метров.
Адрес/проезд: Москва, Метро «Ленинский проспект», ул. Орджоникидзе, дом №11,строение 42, 9 подъезд.

Форма и порядок оплаты: Оплата вступительного тестирования Курсов –1.000 руб. для члена ФСР
и 2.000 руб. для всех остальных.
Взнос участника Курсов оплачивается после тестирования, до начала теоретических и практических занятий,. для членов ФСР – 18.000 руб. (при наличии направления от региональной федерации коллективного члена ФСР), для всех остальных – 36.000 руб.

Оплата за тестирование и обучение на Курсах производится:
В квитанции указать:
«За Курсы инструкторов Федерации скалолазания России» и свою фамилию.
ИНН 7704203190, КПП 770401001,
Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России»,
Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москвы
Расчетный счёт № 40703810638180120265
Банк получателя (Федерации), ОАО Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225, кор. счет №30101810400000000225.

Контакты: Кавуненко Римма Владимировна – начальник учебной части Курсов, e-mail: krimma@rambler.ru, тел. 8(926)210-13-66.
 

С 12 по 16 октября 2016 года в Шанхае пройдет I чемпионат мира по скалолазанию среди студентов. Предварительные заявки на участие в турнире (по данным на 10.10.2016) подали 103 спортсмена из 17-ти стран.

В составе студенческой сборной России на грядущих соревнованиях в скорости, боулдеринге и трудности выступят девять студентов из четырех вузов:

• Станислав Кокорин (Тюменская область, ТИУ) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Юлия Каплина (Тюменская область, ТИУ) – вице-чемпион мира (2012), серебряный призер Кубка мира (2013, 2014), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в скорости,
• Александр Шиков (Тюменская область, ТИУ) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости,
• Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – бронзовый призер этапа Кубка мира (2016) в Арко, победитель Европейских студенческих игр (2016) в трудности, чемпион Европы среди студентов (2015) в боулдеринге,
• Георгий Деркачев (Москва, МАИ) – победитель Европейских студенческих игр (2016) в скорости, серебряный призер чемпионата Европы среди студентов (2015) в боулдеринге,
• Светлана Мотовилова (Тюменская область, ТИУ) – победитель первенства мира (2014) в скорости,
• Артем Савельев (Тюменская область, ТИУ) – серебряный призер первенств мира (2009, 2011, 2013) в скорости,
• Дарья Малышева (Москва, финансовый университет при правительстве РФ) – бронзовый призер международного юношеского турнира в Равенне (2007) в скорости и трудности,
• Олег Пейсахович (Москва, МАИ) – финалист Европейских студенческих игр (2016) в боулдеринге.

Как сообщил Станислав Кокорин, «если в прошлом году на студенческом чемпионате Европы в Катовице (Польша) каждый вуз мог выставить свою команду и командный зачёт был по вузам, то в этот раз формат будет более привычный - по странам».

Видео анонс

Официальный сайт соревнований

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… с 6 по 9 августа 2015 в Катовице (Польша) состоялся I чемпионат Европы по скалолазанию среди студентов. Российские спортсмены девять раз поднимались на подиум в скорости, трудности и боулдеринге: Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – золото в боулдеринге и серебро в трудности, Юлия Каплина (Тюменская область, ТИУ) – золото в скорости, Анна Марголина (Москва, МАИ) – серебро в боулдеринге, Антон Поляков (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – серебро в скорости, Георгий Деркачев (Москва, МАИ) – серебро в боулдеринге, Анна Цыганова (Красноярский край, СФУ) – бронза в скорости, Станислав Кокорин (Тюменская область, ТИУ) – бронза в скорости, Валентин Коновалов (Красноярский край, СФУ) – бронза в боулдеринге. Специальные призы самым быстрым участникам турнира в лазании на скорость получили Юлия Каплина и Станислав Кокорин. В квалификации Юлия пробежала 10-метровую трассу за 4,90 секунды, а Станислав выдал 3,71 секунды в забеге за 3-е место с Александром Шиковым (Тюменская область, ТИУ). В двоеборье (по сумме скорости и боулдеринга) первые места заняли Юлия Каплина и Дмитрий Факирьянов. В командном зачете у российских вузов два призовых места: вторым стал Уральский федеральный университет (Екатеринбург), третьим – Московский авиационный институт (Москва).


… с 21 по 24 июля 2016 года в Загребе (Хорватия) состоялся первый в истории Европейских студенческих игр скалолазный турнир. В командном зачете первое место уверенно занял УрФУ (Екатеринбург), опередив вузы Лиона и Любляны соответственно. Представители УрФУ восемь раз поднимались на подиум. По одной медали на счету спортсменов МАИ (Москва) и СФУ (Красноярск). Лучше всех выступила Евгения Лапшина (УрФУ). Она стала лучшей в боулдеринге и многоборье, а также третьей - в трудности. В активе Дмитрия Шарафутдинова (УрФУ) первое место в многоборье, второе – в трудности и боулдеринге. Дмитрий Факирьянов (УрФУ) выиграл соревнования в трудности. В скорости золотые медали завоевали Анна Цыганова (СФУ) и Георгий Деркачев (МАИ). Второе место в этой дисциплине заняла Елена Маркушева (УрФУ).


Календарь международных соревнований на 2016-й год


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнеры по подготовке сборной команды – скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото со страниц Станислава КОКОРИНА и Дмитрия ФАКИРЬЯНОВА в facebook
 

Опубликован регламент проведения чемпионата и первенства Центрального федерального округа по скалолазанию 17-21 ноября в Ворнеже.

Для заказа трансфера из аэропорта до гостиницы необходимо срочно прислать на адрес sigov57@mail.ru номера брони гостиницы и номер рейса самолета или время прилета в Гуанчжоу.

С.И.Сигов

Вниманию участников приоритетного списка финансирования на ПМ!

Всем спортсменам этого списка, у кого не стоит стоимость билета, срочно (до 11.10.2016) прислать стоимость своих билетов в Китай.

Так же необходимо прислать информацию о том, кому оплачивают билет спонсоры,  спорт-школы,  местные спорткомитеты. Информацию высылать на адрес  sigov57@mail.ru

Напоминаю, что  всем,  кто приобрел билет самостоятельно, и претендует на компенсацию стоимости билета, необходимо взять с собой в Китай банковскую выписку на приобретение билета, если билет был приобретен по карте. И электронную квитанцию на билет. Тем, кто приобрел билет за наличные деньги, необходим кассовый чек либо квитанция кассы.

У кого не будет документов подтверждающих покупку билета, и посадочных  талонов, деньги не вернут.

Старший тренер молодежной сборной команды России С.Сигов.

«Шередарь» – благотворительный фонд реабилитации детей, перенёсших тяжелые заболевания. Совершенно бесплатно фонд принимает детей из разных регионов на специализированные реабилитационные программы, на которых ребятам помогают забыть о больнице, лекарствах и возвращают радость жизни.

Прямо сейчас в «Шередаре» идет уникальное строительство: там возводят первый в России веревочный парк, доступный для детей с любыми видами физических ограничений.

Только представьте, что чувствует ребенок в инвалидном кресле, проходя препятствия веревочного парка наравне с остальными ребятами из своей команды – восторг, силу и радость жизни! Именно эти чувства «Шередарь» хочет подарить детям.

Фонд открывает вакансию инструктора веревочного парка.

Основные обязанности:

• проведение инструктажа для участников программ центра «Шередарь»,
• контроль за соблюдением техники безопасности и внутренних правил парка участниками программ,
• проведение регламентных инспекций парка, выявление поломок элементов парка,
• ремонт и обслуживание элементов парка,
• помощь участникам программ в прохождение заданий парка,
• работа по благоустройству парка,
• работа по подготовке волонтеров в рамках тренингов фонда.

Мы предлагаем:

• работу на свежем воздухе в экологически чистом месте на территории детского оздоровительно-реабилитационного центра «Шередарь» в пос. Сосновый Бор (Владимирская обл., Петушиснкий район, дер. Киржач, 95-й км Горьковского шоссе),
• обучение навыкам работы в веревочном парке,
• повышение квалификации в ходе работы и возможность развития нового уникального направления,
• дружный коллектив,
• трехразовое питание.

Требования:

• возраст от 21 года,
• хорошая физическая подготовка,
• коммуникабельность,
• желателен опыт в сфере активного туризма.

Ваше резюме и мотивационное письмо с ответом, почему вы хотите стать инструктором веревочного парка в реабилитационном центре «Шередарь», направляйте на электронный адрес jobs@sheredar.ru.
 

В  настоящее время получено приглашение на следующих спортсменов и тренеров:
Polina  Aksenova
Valentina       Antonenko
Anna    Bazdyreva
Igor    Bobrenev
Svetlana        Borodina
 Roman  Bozhko
Ilia    Danilin
Inna    Didenko
Anastasiia      Evgeneva
Daria   Furmanova
Karina  Gareeva
Dmitry  Golov
Polina  Goreva
Daria   Kan
Timofei Karpov
Sofiia  Kessel
Elena   Krasovskaia
Polina  Kulagina
Anton   Kulba
Galina  Kuzmina
Vadim   Malshchukov
Georgii Morozov
Mariia  Musienko
Vladislav       Myznikov
Almaz   Nagaev
Semen   Ovchinnikov
Elena   Paukova
Mariia  Poliakova
Ilia    Popov
Kseniia Prokofeva
Irina   Sabitova
Viktor  Sadovnikov
Sergey  Sigov
Ilia    Sitkin
Valeriia        Slobodchikova
 Andrei  Smyk
Elena   Solovarova
Liubov  Stepanova
Andrei  Sushkov
Natalia Titova
Mariia  Tolokonina
Fedor   Trukhanov
Alevtina        Tsvirenko
Elena   Ustselemova
Irina   Varik
Danil   Zakirov

 Отправлено еще одно на следующих лиц:
 Ekaterina       Barashchuk
Olga    Bibik
Larisa  Bychkovskaya
Maksim  Diachkov
Elizaveta       Ivanova
Evgeniya        Lapshina
Daria   Lezhnina
Vera    Malamid
Viktoriia       Meshkova
Danil   Ogorodnikov
Iuliia  Panteleeva
Sergey  Patuta
Grigorii        Pestov
Alexander       Piratinskiy
Dmitrii Popov
Lev     Rudatskiy
Anton   Sviridov
Timur   Yamaliev
Liubov  Zakharova

Те, кого в списках нет, должны прислать заявки по прилагаемой форме через старших тренеров регионов в течение 05-06.10.2016 г.
07.10.2016  г.  будет отправлен последний запрос, и не успевшие будут делать визы без приглашения.

Список участников ТМ молодежной сборной команды с 23.10 по 03.11.2016 в г.Москве, подтвердивших свое участие.

Тренерским советом утвержден приоритетный список финансирования на ПМ 2016 г  в Китае из 45 человек.

В этом списке есть спортсмены, не имеющие УМО. Если к подписанию приказа (ориентировочно 10 - 19 октября) у них не будет действующего УМО, они не будут включены в приказ, и, соответственноЮ исключены из этого списка. Ориентировочно денег может хватить на 35 спортсменов. Некоторым спортсменам оплачивают билет спортшколы. После того, как будет приобретен групповой билет 5-ти спортсменам из этого списка, станет понятно, кто из 45 человек будет в оплате.

Старший тренер молодежной сборной С.Сигов

Решением правления №7 от 03.10.2016 Федерация скалолазания Костромской области принята в кандидаты в члены ФСР.

Опубликовано дополнение 3 (титул, последний лист) в список сборной команды России по скалолазанию на 2016 год.

Опубликован единый календарый план спортивных мероприятий на 2017 год (выдержка про скалолазание).

С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер., д. 18, стр. 6) определились обладатели Кубка России – 2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге.

Как и в сентябре 2015 года, «Лаймстоун» и в нынешнем сезоне принял второй по значимости отечественный скалолазный турнир в боулдеринге. За медали боролись 3-кратный чемпион мира в этой дисциплине Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г. Екатеринбург, УрФУ), вице-чемпион мира 2012 года Ольга Яковлева (Самарская область), действующий чемпион России Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и еще 83 спортсмена из 21 региона страны.

Утром 25 сентября состоялась торжественная церемония открытия соревнований с участием президента ФСР Дмитрия Бычкова, почетного президента ФСР Александра Пиратинского, основателя и генерального директора скалодрома «Лаймстоун» Александры Кожемякиной, главного судьи соревнований Георгия Богомолова, президента федерации скалолазания Москвы Светланы Чистяковой и первого вице-президента ФСР Юрия Скурлатова.

Как только все собравшиеся на скалодроме спортсмены, судьи, подготовщики и зрители прослушали гимн России, начался второй раунд соревнований. К главным неожиданностям полуфиналов стоит отнести выступления обладателя Кубка России – 2015 Вадима Тимонова (Санкт-Петербург, 9-е место) и уже упомянутой Ольги Яковлевой (13-й результат). Оба спортсмена значились в числе фаворитов, но по ряду причин остались за бортом финала. Особенно обидно за Тимонова, который вылез все четыре трассы, но по попыткам не попал в финал. Вообще же мужской полуфинал получился значительно легче квалификации, в результате чего из 20 спортсменов сразу 12 сделали по четыре TOP-а, и из них лишь половина отобралась в 3-й раунд соревнований.

Лучшими в полуфинале стали Екатерина Андреева, 4-кратный чемпион России Арман Тер-Минасян (Москва) и Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Причем, Арман с Сергеем вылезли все четыре трассы с первых попыток.

Самое же интересное началось в 17:00, когда после представления участников стартовали финалы. Если у женщин вплоть до последней трассы на медали претендовали все шесть финалисток, то у мужчин уже после трех трасс определились призеры, и на повестке дня оставался лишь один вопрос – «В каком порядке Скородумов, Тер-Минасян и серебряный призер чемпионата России (2012, 2013) в многоборье свердловчанин Юрий Новицкий (г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) расположатся на пьедестале.

В итоге Кубок России–2016 в боулдеринге завоевали Арман Тер-Минасян и Анна Заикина (Санкт-Петербург).

– Для меня российские трассы гораздо проще лазать, чем международные, потому опыта выступления на них больше, – признался после финалов Арман Тер-Минасян. – Да и все-таки к недавнему чемпионату мира в Париже я набрал достаточно хорошую форму, но не смог показать все, на что был способен. Полуфинал, на мой взгляд, нужно было сделать сложнее. Или хотя бы поменять трассы с квалификационными. Полуфинальные трасы многие бы ребята залезли в квалификации и вышли бы в следующий раунд. А в полуфинале такие трассы не очень хороши, потому что в финал выходят только шестеро сильнейших, и тут уже попытки сильно влияют. Спасибо моим родителям и бабушке за поддержку! Я собираюсь бороться за путевку на Олимпиаду. Только пока неизвестно по каким правилам. Что ж, остается ждать решения IFSC и тренироваться.

– Это моя первая победа в боулдеринге на взрослых соревнованиях, – не скрывала своей радости Анна Заикина. – Перед соревнованиями я рассчитывала на попадание в финал, а вот о первом месте серьезно не задумывалась. Сегодня и трассы были вполне под меня. И меня очень взбодрил полуфинал: то ли трассы достаточно простые, то ли я в хорошей форме по сравнению с другими девочками. А потому в финале я была достаточно уверена, и это мне помогло. Спасибо всем тем, кто меня поддерживал, болел и верил! Я ожидала, что скалолазание окажется в программе Олимпиады-2020, и, тем не менее, решение МОК меня очень порадовало. И обсуждаемый формат с многоборьем не очень уж неудобен мне. Скорее, наоборот. Другое дело, что выступление в трех дисциплинах не позволит спортсменам максимально раскрыться в какой-то одной.

Вторые места заняли Сергей Скородумов и бронзовый призер этапа Кубка мира (2007) в Софии Татьяна Шемулинкина (Самарская область).

– По ходу финала столько раз менялись обстоятельства, что сначала я хотел быть в тройке, потом мог выиграть, но в целом я рад второму месту, – заявил по окончании финала Сергей Скородумов. – Мне финальные трассы понравились. И хочу сказать, что они получились непростыми. Я очень на них напрягался. Особенно на первой и второй, понервничал изрядно. Третья чуть проще была, а четвертая пусть и нелегкая, но в моем стиле. С одной стороны, полуфинал был легким. Но с другой стороны, такие полуфиналы ценны тем, что перед трассой ты понимаешь, что нельзя ошибаться. Нужно лезть без ошибок. За счет этого тренируется концентрация, и видно, как кто из участников может настроиться. Спасибо за помощь и поддержку моей семье, всем тренерам и еще одному важному человеку!
Я был рад, когда узнал о том, что скалолазание будет представлено на Олимпиаде-2020. Это большой прорыв! Но меня пока не устраивает вариант многоборья, но сам факт попадания в программу Игр – это хорошо!

Третьими на Кубка России-2016 в боулдеринге стали Юрий Новицкий и бронзовый призер чемпионата России (2014) в трудности Дана Гилемханова (Свердловская область, г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).

– Результатом доволен, так как попал в призы, – поделился своими впечатлениями Юрий Новицкий. – Это была моя задача-минимум. Что касается самого выступления, то в полуфинале я был не очень доволен собой. Попытки настрогал, конечно. Но благодаря квалификации мне повезло, и я смог пробиться в финал. Полуфинальные трассы вышли очень простыми. Финал был на координацию, на расположение. В принципе, люблю такие трасы лазать. Хочу поблагодарить своих родителей, которые меня поддерживали. Спасибо скалодрому «Край света», который у нас в Екатеринбурге открылся полгода назад. Я на нем и сам тренировался, и тренировал других. Благодаря скалодрому я тоже повысил свой уровень лазания. У нас не было нормального зала в городе на боулдеринг, теперь он есть, и результат растет).

– В полуфинале трассы, за исключением первой, показались простыми, – отметила Дана Гилемханова. – А вот финал – тяжелый. Конечно, мне бы хотелось залезть вторую трассу. А вот третья – не слишком реальная. Там прыжок, это не мое. И с четвертой не получилось, а это значит, что есть над чем работать. Спасибо за помощь и веру в меня всем родным и близким! Я рада, что скалолазание вошло в программу Олимпиады-2020. Надеюсь, это событие даст толчок развитию нашего вида спорта, как в мире, так и в России.

В командном зачете первое место заняла сборная Санкт-Петербурга. Второе место у свердловчан, третье – у сборной Москвы.

Одной из самых ярких персон на минувших соревнованиях стал пермский спортсмен Виктор Мусихин. Хотя он завершил свое выступление в полуфинале с 19-м результатом (три TOP-а), на протяжении всех финалов, растянувшихся более чем на два часа, Виктор то и дело заводил публику, поддерживая участников. Он верил в каждого финалиста и, как мог, от души призывал спортсменов собраться, порадовать болельщиков и долезть-таки до TOP-а. Один только душераздирающий крик «Аня, ты можешь!» как минимум поспособствовал удачному выступлению Анны Заикиной. Спасибо Виктору за положительные эмоции!

После окончания финалов на торжественной церемонии награждения победители и призеры получили призы, медали и грамоты от спонсоров соревнований. Напоследок один из основателей скалодрома «Лаймстоун» Алексей Бобринский поблагодарил спортсменов и гостей турнира за внимание к Кубку России и призвал в следующем году в разы повысить как число участников, так и зрителей. Что ж, есть к чему стремиться!

Сергей ШЕМУЛИНКИН: «Мы старались все сделать в лучшем виде»

Главный подготовщик трасс на минувших соревнованиях Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург) не только оценил работу своей бригады, но и вместе со словами благодарности в адрес скалодрома «Лаймстоун» выделил лазание Анны Заикиной.

– Всегда найдутся недовольные спортсмены. Но это рабочий процесс. Мы стараемся по максимуму, да и не так-то просто разложить сильных участников. Возможно, мужской полуфинал вышел легче, чем требовалось. Но зато квалификация у них была тяжелая. В любом случае, победили сильнейшие. Или, может, более удачливые. А так кто прочитал трассу, тот ее залез, кто не прочитал – у того возникли проблемы.

Скалодром «Лаймстоун» мне пришелся по душе. Всё в порядке, и с рельефом, и с зацепками. Может быть, последних чуть не хватает, но это уже детали, мелочи. Отличный зал. Спасибо им, что второй год подряд принимают Кубок России.

Хочу поблагодарить за совместную работу своих московских помощников по подготовке трасс Дмитрия Сарапаева и Андрея Клизубова. Мы старались все сделать в лучшем виде.

Понравилось, как выступала Аня Заикина. Ну, и жена моя (Татьяна Шемулинкина – примечание ред.) хорошо выступила, единственная, кто пролезла третью трассу. Первая трасса слишком сложная для девушек оказалась, переоценили их возможности.

Я рад, что скалолазание оказалось в программе Олимпиады. Но пока не ясно, что за формат будет на играх. Очень много вопросов по тому, как учесть интересы всех спортсменов – скоростников, с одной стороны, и трудностников и боулдерингистов – с другой.

Результаты соревнований в Москве (23–25 сентября)

Боулдеринг

Мужчины
1. Арман Тер-Минасян (Москва)
2. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург)
3. Юрий Новицкий (Свердловская область)

Женщины
1. Анна Заикина (Санкт-Петербург)
2. Татьяна Шемулинкина (Самарская область)
3. Дана Гилемханова (Свердловская область)

Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 395
2. Свердловская область – 334
3. Москва – 289

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… из призеров Кубка России– 2015 в боулдеринге, который разыгрывался на скалодроме «Лаймстоун», в этот раз место на подиуме занял только Арман Тер-Минасян. Год назад он стал серебряным призером.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016 году


Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Door Han, компания Скалодром.Ру, спортивная вода Aqua Fitness.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнеры по подготовке сборной команды – скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Никиты ЦАРЕВА