Новости автора «Федерация скалолазания России»

10 июня в Вэйле (штат Колорадо) стартует 7-й этап Кубка мира-2016 по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в боулдеринге (по данным на 02.06.2016) подали 110 спортсменов из 20-ти стран, включая Россию.

В составе нашей национальной сборной выступят двое скалолазов:
- Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира-2009 в боулдеринге,
- Рустам Гельманов (Москва) – обладатель Кубка мира-2012 в боулдеринге.

В общем зачете Кубка мира в боулдеринге (после пяти этапов) на победу в итоговом зачете претендуют Рубцов и Гельманов. Пока Алексей третье место, уступая японцу Tomoa Narasaki 36 баллов. У Рустама 5-й промежуточный результат (- 79 от лидера).

Вэйл будет принимать этап Кубка мира в боулдеринге девятый год подряд. На счету Рустама Гельманова серебро на турнире-2013. Для Алексея Рубцова это будет дебютное выступление в США.

Расписание стартов в Вэйле у мужчин (время местное)

10 июня (пятница)

9:00 – 12:05. Квалификация

11 июня (суббота)

10:00 – 12:36. Полуфинал
16:30. Финал
 

Общий зачет Кубка мира-2016

Боулдеринг (после 5-ти этапов)

Мужчины
1. Tomoa Narasaki - 298
2. Kokoro Fujii (оба - Япония) – 289
3. Алексей РУБЦОВ – 262…
5. Рустам Гельманов – 219…
11. Дмитрий Шарафутдинов (все - Россия) - 133

Женщины
1. Shauna Coxsey (Великобритания) - 437
2. Miho Nonaka (Япония) – 319
3. Melissa Le Neve (Франция) – 298…
40. Екатерина Андреева (Россия) - 12

Командный зачет
1. Япония - 1443
2. Франция – 1071
3. Великобритания - 865
4. Россия – 626


Календарь международных соревнований на 2016-й год
 

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… чаще других (3 раза) из россиян на пьедестал почета в Вэйле поднимался Дмитрий Шарафутдинов. В 2011-м году он занял здесь второе место, а в 2013-м и 2014-м годах завоевывал золотые медали.

… в рамках Кубка мира-2016 запланированы 7 этапов в боулдеринге – Майринген, Швейцария (уже состоялся), Кадзо, Япония (уже состоялся), Чунцин, Китай (уже состоялся), Нави Мумбаи, Индия (уже состоялся), Инсбрук, Австрия (уже состоялся), Вэйл, США (10 – 11 июня), Мюнхен, Германия (12 – 13 августа).

… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед стартом турнира в Вэйле входят трое россиян: Рустам Гельманов – 4-й, Алексей Рубцов – 6-й, Дмитрий Шарафутдинов – 10-й.

… на Кубке мира-2016 российские боулдерингисты завоевали три медали – в Майрингене победил Алексей Рубцов, в Кадзо - Рустам Гельманов, в Нави Мумбаи бронзу завоевал Рубцов.

… Вэйл - город и горнолыжный курорт в округе Игл. Население – 5305 человек (по данным на 1 января 2010 года).


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Алексей РУБЦОВА в facebook

 

Автор Дмитрий Вепринцев
 

Кинокомпания «Атмосфера» и Центр спортивного лазания «Южный» подготовили запись видеотрансляции с чемпионата России по скалолазанию в самой зрелищной и для многих самой любимой дисциплине - боулдеринг!
 

С 25 по 30 мая в Красноярске прошел XXXIV чемпионат России, а также состоялись всероссийские соревнования «Приз памяти Е. Абалакова».

Первые в карьере золотые медали на чемпионате России завоевали Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта), Анна Цыганова (Красноярский край), Александр Шиков (Тюменская область), Екатерина Андреева (Санкт-Петербург), Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) и Екатерина Новицкая (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ).

В свою очередь свердловчане Дмитрий Шарафутдинов (г.Екатеринбург, УрФУ) и Дмитрий Факирьянов (г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) стали чемпионами страны в своих профильных дисциплинах в 9-й и 3-й раз соответственно.

Новоиспеченный чемпион страны в многоборье Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) пятый год подряд вошел в тройку самых универсальных скалолазов страны, повторив рекордные серии Салавата Рахметова (2001 – 05) и Армана Тер-Минасяна (2010 – 14).

В командном зачете три первых места заняли свердловчане (скорость, трудность и многоборье), а в боулдеринге победила сборная Санкт-Петербурга.

Впервые с 2007 года на главном турнире страны ни один из действующих чемпионов не смог отстоять свой титул (без учета многоборья). Из тех, кто в прошлом году выиграл золото в Тюмени и Красноярске, на сей раз никому не удалось занять первые места. Если Яна Чурикова (Москва), Мария Красавина (Тюменская область), Анна Галлямова (Свердловская область) и Алексей Рубцов (Москва) пропустили минувшие соревнования, то Станислав Кокорин (Тюменская область) и Сергей Терентьев (Красноярский край) оказались за пределами тройки призеров, заняв четвертое и девятое места соответственно.

Впервые с 2013 года на чемпионате России двум и более спортсменам удалось стать призером в двух дисциплинах (без учета многоборья). Три года назад в трудности и боулдеринге медали завоевали Дмитрий Шарафутдинов (1-й в боулдеринге и 2-й в трудности), Анна Галлямова (2-я в трудности и 3-я в боулдеринге) и Екатерина Андреева (2-я в боулдеринге и 3-я в трудности). Теперь же в Красноярске по две бронзы в этих же дисциплинах завоевали Ольга Кущь (Санкт-Петербург) и Арман Тер-Минасян (Москва).

Эмоциями о минувшем чемпионате России в интервью официальному представителю ФСР на турнире Дмитрию Бычкову поделились главный подготовщик трасс на трудность Макси Клаус, спортсмены Дмитрий Тимофеев, Александр Шиков, Дмитрий Шарафутдинов, Екатерина Андреева, Юрий Новицкий, тренеры Сергей Сергеев, Александр Пиратинский и Лариса Бычковская (2-й день, 3-й день и 5-й день).

Второй год подряд в рамках всероссийских соревнований «Приз памяти Е. Абалакова» в классической скорости победила хозяйка турнира Юлия Левочкина. Год назад в финале она опередила Варвару Шаталову (Воронежская область), а теперь оказалась быстрее Дарьи Кан (Башкортостан). У мужчин вновь выиграл представитель Свердловской области: но не Георгий Артамонов (г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрГЭУ) - в этот раз он стал третьим, а уже упомянутый Сергей Лужецкий.

В командном зачете первое место у Красноярского края.


Следующие всероссийские соревнования пройдут в Москве с 23 по 28 ноября.
 

Результаты соревнований в Красноярске (25 – 30 мая)

Чемпионат России

Трудность

Мужчины
1. Дмитрий Факирьянов (Свердловская область)
2. Сергей Быдтаев (Калининградская область)
3. Арман Тер-Минасян (Москва)

Женщины
1. Виктория Мешкова (Свердловская область)
2. Галина Терентьева (Красноярский край)
3. Ольга Кущь (Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Свердловская область - 368
2. Красноярский край - 289
3. Санкт-Петербург - 198

Скорость

Мужчины
1. Александр Шиков (Тюменская область)
2. Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ)
3. Арсений Шевченко (Тюменская область)

Женщины
1. Анна Цыганова (Красноярский край)
2. Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ)
3. Дарья Лежнина (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрГЭУ)

Командный зачет
1. Свердловская область - 480
2. Тюменская область - 341
3. Красноярский край - 315

Боулдеринг

Мужчины
1. Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область)
2. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург)
3. Арман Тер-Минасян (Москва)

Женщины
1. Екатерина Андреева (Санкт-Петербург)
2. Татьяна Шемулинкина (Самарская область)
3. Ольга Кущь (Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Санкт-Петербург - 377
2. Свердловская область - 327
3. Москва – 235,5

Многоборье

Мужчины
1. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
2. Семен Чесноков (Красноярский край)
3. Юрий Новицкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ)

Женщины
1. Екатерина Новицкая (Свердловская область)
2. Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)
3. Динара Фахритдинова (ЯНАО)

Командный зачет
1. Свердловская область - 1175
2. Красноярский край – 838,5
3. Санкт-Петербург - 604

Всероссийские соревнования «Приз памяти Е. Абалакова»

Классическая скорость

Мужчины
1. Сергей Лужецкий
2. Дмитрий Тимофеев
3. Георгий Артамонов (все - Свердловская область)

Женщины
1. Юлия Левочкина (Красноярский край)
2. Дарья Кан (Башкортостан)
3. Екатерина Баращук (ХМАО)

Командный зачет
1. Красноярский край – 460
2. Свердловская область – 413
3. Башкортостан - 178
 

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… Динара Фахритдинова с 2008 года всего раз оставалась без медалей чемпионата России в трудности (2008 – серебро, 2009 – серебро, 2010 – бронза, 2011 – серебро, 2012 – серебро, 2013 – золото, 2014 – золото, 2015 – серебро, 2016 – 6-е место).

… Дмитрий Шарафутдинов с 2003-го года всего раз оставался без медалей чемпионата России в боулдеринге (2003 – 3-е место, 2004 – 1-е место, 2005 – 1-е место, 2006 – 2-е место, 2007 – 1-е место, 2008 – 1-е место, 2009 – 4-е место, 2010 – 1-е место, 2011 – 1-е место, 2012 – 3-е место, 2013 – 1-е место, 2014 – 1-е место, 2015 – 2-е место, 2016 – 1-е).

… с 2005 года московские спортсмены неизменно становятся призерами чемпионата России в боулдеринге (2005 – Рустам Гельманов – 3-й, 2006 – Михаил Пекарев – 1-й, 2007 – Яна Черешнева – 1-я, Рустам Гельманов – 3-й, 2008 – Рустам Гельманов – 2-й, 2009 – Александра Балакирева – 3-я, Алексей Рубцов – 3-й, 2010 – Яна Черешнева – 2-я, 2011 – Рустам Гельманов – 2-й, 2012 – Рустам Гельманов – 2-й, 2013 – Арман Тер-Минасян – 2-й, 2014 – Алексей Рубцов – 2-й, Артем Петраков – 3-й, 2015 – Алексей Рубцов – 1-й, 2016 – Арман Тер-Минасян – 3-й).


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году

Спонсоры соревнований: компании «AZTEC», «LEDVIZOR», «Red Fox», сеть спортивных магазинов «Триал-Спорт», банк «Международный Финансовый Клуб», научно-производственная фирма «Рок Пилларс».

Партнеры соревнований: школа скалолазания Школалазания, центр спортивного лазания «Южный», клуб альпинистов и скалолазов «Буревестник», компания «Скалодром.ру», центр спортивного лазания «Южный» и телекомпания «Атмосфера».

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, федерация скалолазания России, министерство спорта и туризма Красноярского края, центр спортивной подготовки, федерация скалолазания Красноярского края, СДЮСШОР по скалолазанию им. В.Г. Путинцева, региональный центр спортивных сооружений, центр экстремальных видов спорта «Спортэкс».

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы ФСР в VK и с сайта mountclimb.pro
 

Сроки проведения ТМ по техническим причинам сдвигаются на 2 дня. Новые сроки: с 14 по 28 июля.

Замечательная телекомпания «Атмосфера», которая вот уже второй год делает для чемпионата России видеотрансляцию в интернете, предоставила запись скорости, её можно скачать. 

29 мая в Имсте завершился третий этап молодежного Кубка Европы-2016 по скалолазанию (трудность).

Участие в соревнованиях в составе молодежной сборной России приняла дебютант турнира победитель первенства страны-2016 София Кессель (Санкт-Петербург).

На первой квалификационной трассе среди младших девушек София показала 25-й результат (35+), на второй – 12-й (40+).

В итоге воспитанница Анны Баздыревой и Владимира Каурова не смогла пробиться в финал, заняв 17-е место.

Четвертый этап МКЕ-2016 состоится 18 – 19 июня в австрийском Граце. Там пройдут соревнования в боулдеринге.

Календарь международных соревнований на 2016-й год
 

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… главные международные молодежные скалолазные турниры 2016 года состоятся в Австрии и Китае. Первенство Европы пройдет в Лангенфельде (4 – 6 августа, боулдеринг) и Миттердорфе (2 – 4 сентября, скорость, трудность), а первенство мира – в Гуанчжоу (7 – 13 ноября).

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Софии КЕССЕЛЬ в VK

Опубликованы итоговые протоколы всероссийсих соревнований «Приз памяти Е. Абалакова», завершившихся в Красноярске.

29 мая в Красноярске финишировал XXXIV чемпионат России по скалолазанию. В последний день соревнований определились обладатели двух комплектов медалей в боулдеринге.
 
Девятый титул чемпиона России завоевал 3-кратный чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ). В финале он вылез три трассы, опередив по числу затраченных попыток петербуржца Сергея Скородумова (четыре против семи).
 
Бронзовую медаль завоевал вице-чемпион России-2013 Арман Тер-Минасян (Москва).
 
У женщин впервые чемпионом России стала серебряный призер турнира 2013 года Екатерина Андреева (Санкт-Петербург). Она по попыткам (три против пяти) обошла 2-кратного чемпиона страны Татьяну Шемулинкину (Самарская область). Обе спортсменки вылезли по три трассы.
 
Третьей финишировала Ольга Кущь (Санкт-Петербург), для которой эта медаль стала второй на турнире. 26 мая Ольга стала бронзовым призером в лазании на трудность.
 
 
Завтра, 30 мая, в Красноярске пройдут всероссийские соревнования в классической скорости «Приз памяти Е. Абалакова».
 
 
После окончания соревнований в боулдеринге на вопросы официального представителя ФСР на турнире Дмитрия Бычкова ответили Екатерина Андреева, Дмитрий Шарафутдинов, главный тренер сборной Свердловской области Александр Пиратинский, тренер сборной Свердловской области Лариса Бычковская и ее воспитанник Юрий Новицкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ), занявший пятое место в боулдеринге.
 
 

Дмитрий ШАРАФУТДИНОВ: «Рельефы в финале – это просто изюминка и украшение этих соревнований»

 
- Дмитрий, учитывая, что ты самый опытный и титулованный спортсмен, вышедший в финал чемпионата России в боулдеринге, оцени, пожалуйста, уровень трасс…
 
- В принципе, мне все трассы понравились. Скажу, что на Кубках мира подобное часто встречается. Может быть, не целиком трассы, но элементы очень похожие. Единственное, немного не хватает высоты модулей. Спасибо Жене Овчинникову и фирме «AZTEC», которая производит зацепки. Рельефы в финале – это просто изюминка и украшение этих соревнований. Это было и красиво, и зрелищно. Мне кажется, что это и отражает суть спортивного боулдеринга.  
 
- Кого бы из молодых спортсменов ты отметил?
 
- Сергея Скородумова и Диму Факирьянова. Я смотрю на них и вспоминаю себя, когда я был более универсальным, когда мог одинаково хорошо выступать и в трудности, и в боулдеринге. Но сейчас я вижу это у них. Я думаю, что они еще долгое время смогут создавать конкуренцию всем и в трудности, и в боулдеринге. Это очень хорошо.
 
- Какие у тебя планы на сезон-2016?
 
- 10 – 11 июня в США состоится этап Кубка мира. В начале сезона я планировал туда ехать, но из-за травмы я туда не поеду. Лучше в июне отдохну и проведу реабилитационные мероприятия. Буду лечить руку. Планирую хорошо подготовиться к чемпионату мира, который состоится в Париже в сентябре. Конечно, приму участие в подводящем перед ЧМ старте - этапе Кубка мира в Мюнхене в августе.
 
Конечно, шансов побороться за Кубок мира практически никаких, но попытаюсь в Мюнхене навязать борьбу и проверить план подготовки к чемпионату мира.
 
- Есть ли в мировом боулдеринге явный лидер?
 
- Конкуренция в боулдеринге растет из года в год. Я бы выделил два направления: молодежь подрастает и подготовщики удивляют.
 
Подготовщики вроде бы одни и те же, но каждый год ставят разные трассы. Один год – преимущественно трассы на расположение. Второй год – добавляют динамики. В этом году я отметил, что половину трасс «крутят» на расположение (как во французском Фонтенбло), и параллельно с этим очень много стало координационных движений. Раньше это выглядело для меня дико, я вообще называл это чем-то наподобие циркачества или акробатики, мне это было не по душе. Сейчас это приобрело несколько иной вид, или я взглянул немного иначе, но смотрится это все правильно и логично. 
 
Глядя на японцев, и пытаясь тренировать то же самое дома, ты понимаешь, что это никакое не циркачество, а новый уровень боулдеринга. Я пока не мог объяснить его, но это радует!
 
 

Екатерина АНДРЕЕВА: «Выходить расслабленным и получать удовольствие намного лучше для моего успешного выступления»

 
- Екатерина, как тебе состав финала?
 
- Очень жалко, что уехала Алена Красовская. Экзамены важная штука, но все же стоило ей остаться. Мы бы посмотрели на нее. И конечно нет Ани (Галлямовой – примечание ред.) с Юлей (Абрамчук – примечание авт.). В этом году состав послабее, чем в прошлом. Но в разные года по-разному, так что ничего страшного.
 
- Ты довольна своим выступлением? Речь не о результате, а о самом лазании.
 
- В целом довольна. На второй трассе сделала все, что могла, но надо было все-таки собраться. Если бы пролезла все четыре трассы в финале, было бы круто, конечно. Силы есть, но проблемы психологического плана мешают.
 
- Мне кажется, что ты на старт выходила с не очень боевым настроем. Тебе весело было, танцевала ходила.
 
- Но если ты прямо концентрируешься на том, что ты хочешь выиграть и настраиваешься на победу, то только хуже получится. Надо, наоборот, расслабиться, вспомнить хорошие тренировки и какие-то хорошие моменты на скалах. Это всегда приносит удовольствие. И выходить расслабленным и получать удовольствие намного лучше для моего успешного выступления.
 
- Как тебе международная тенденция, которая позволяет видеть результат предыдущих участников, смотреть на соперников, когда рядом стоишь и не лезешь свою трассу?
 
- Это, конечно, дает преимущество. Если ты видишь, например, что в полуфинал попадают с четырьмя трассами, а у тебя еще одна трасса впереди, то ты соберешься и сделаешь все возможное, чтобы ее пролезть. Раньше ни на результаты смотреть нельзя было, ни смотреть открыто за тем, как другие лазают. Но сейчас никто не стесняется. У всех свои методы борьбы.
 
- Ты сказала, что жесткий настрой тебе не помогает.
 
- Тут есть тонкая грань – нужно ловить момент, чтобы одновременно настроиться и сконцентрироваться, но при этом более менее расслабиться.
 
- Как тебе организация чемпионата России в Красноярске?
 
- Все хорошо. Я выступала в трех дисциплинах, и мне везде понравилась. «Арена Север» большая и хорошая, и на боулдеринг скалодром изменили в этом году, мне очень понравилось. Радует, что организацией занимаются молодые ребята – Оля Бибик, Джек Овчинников. Приглашают новых людей, что вносит свежую струю в соревнования. Все отлично!
 
 

Александр ПИРАТИНСКИЙ: «Спортсмены недостаточно используют тренировки в лазании»

 
- Я очень доволен выступлением команды Свердловской области. Я не ожидал столь удачных результатов практически во всех номинациях. Есть надежда, что в дальнейшем мы будем продолжать соперничать с лидерами.
 
Я очень доволен, что у Димы Шарафутдинова поджила травма, из-за которой он стал 33-м в Швейцарии. На самом деле важно не бояться, как следует отдохнуть и восстановиться. Мысли о том, что «я две недели не потренируюсь и все потеряю», нельзя допускать, потому что это не так.
 
Что касается общих итогов чемпионата России, то, на мой взгляд, на сегодняшний день спортсмены недостаточно используют тренировки в лазании. Не имеет значения где – на скалах или на искусственном рельефе. Техника бедновата.
 
- То есть излишне увлекаются физической подготовкой?
 
- Да. Я всегда говорил и до сих пор повторяю – нужно идти от технике к силе, то есть от технической подготовки к физической. Если у меня что-то не получается в чем-то, то нужно увеличивать нагрузки. Но желательно это делать на рельефе. Не отдельно с гирями, а, например, лазать с отягощениями. Но с разумными весами. Потому что если ты начинаешь лазать с большим отягощением, то у тебя получаются неестественные движения.
 
- Как вам организация соревнований?
 
- Я говорю спасибо, что они взялись. Другое дело, что иногда нужно больше прислушиваться к советам. Иногда, спрашивать не после соревнований, а до начала. Ведь много можно устранить до начала. Я всегда говорю, что лучше заявление, чем объяснительная. Но в целом я доволен. 
 
Увы, не смогли приехать все сильнейшие. Здесь нет Алексея Рубцова и Рустама Гельманова, нет прошлогодней чемпионки Анны Галлямовой, нет чемпионки мира Юлии Абрамчук. Но я всегда говорю, что побеждает сильнейший. Потому что тот, кто не приехал, тот заранее сдался. Ну, или не сдался, но отложил свои претензии на борьбу. 
 
 

Лариса БЫЧКОВСКАЯ: «И в трудности, и в боулдеринге Миша Черников делал самые техничные движения»

 
- Очень сильные спортсмены попали в финал. Хорошо, что они держат такую форму и продолжают конкурировать. Ведь уже много лет основной состав один тот же, за исключением одного – двух мужчин и женщин. Причем, на таких трассах они показали свое мастерство на высоком уровне. Трассы силовые, интересные, смотришь с удовольствием. Нет желания встать и уйти.
 
- А раньше было?)
 
- Ну, да. Бывает, засыпаешь) А тут каждый на трассе показывает свое мастерство. Меня поражает своим индивидуальным лазанием Сергей Скородумов. Очень понравился Миша Черников. И в трудности, и в боулдеринге он делал самые техничные движения. Немножко сил не хватило, может он сейчас форму набирает.
 
Очень довольна Арманом (Тер-Минасяном – примечание авт.). Он очень поднял свою форму. Дима Шарафутдинов у нас как всегда на высоте. Очень рада, что в этой кампании появился Дима Факирьянов, потому что раньше он не показывал такого мастерства в боулдеринге. Я думаю, что он создаст конкуренцию в ближайшие годы в этой дисциплине, если она ему понравится.
 
Юра Новицкий молодец. Но не хватает, нужно форму немножечко поднять. Мастерство есть, силы не хватает.
 
- Кто не попал в финал, но мог там оказаться?
 
- Я ожидала увидеть Сергея Быдтаева, потому что в прошлом году он и на детских соревнованиях боулдеринг хорошо лез, и на взрослых я его видела. Но почему он так в этот раз выступил (занял 16-е место – примечание авт.), я не знаю. Я думала, что Алексей Щервянин покажет неплохой результат, но видимо не готов (занял 21-е место – примечание авт.).
И Сергей Лужецкий (13-е место – примечание авт.) мог быть в финале.
 
- Но Лужецкий завтра будет отрываться…
 
- Завтра и Георгий Артамонов может оторваться. Он у нас король «классики». Ведь год назад он выиграл здесь «классику». Но скорость – это лотерея. Чей завтра день, никто не знает.
 
- Что кажете по организации соревнований?
 
- Мне в Красноярске всегда нравится. Я знаю, насколько тяжело готовить соревнования, какой это труд. И здесь очень много людей заинтересованных. Я знаю, что некоторые безвозмездно, на своем энтузиазме помогали. Обстановка здесь всегда очень комфортная. Надеюсь, они и в следующем году что-то проведут. Может первенство России.
 
 

Юрий НОВИЦКИЙ: «Надо было лезть, а не думать»

 
- Юрий, что тебе не хватило для более успешного выступления в боулдеринге?
 
- Может где-то психологически сдал. Не с первых попыток залез трассы, а потом подустал. Тренировок мне не хватило. Соревнований мало. Опыт теряется. Меня уже на второй трассе разогнуло, а третья вообще силы отобрала. Перед четвертой финальной трассой думал, что хуже будет. Надо было лезть, а не думать. Там начинаешь думать как попроще, а соскальзываешь.
 
- Как в целом трассы?
 
- Трассы хорошие. Не сильно тяжелые. Я думаю, если бы приехали Гельманов с Рубцовым, то тогда бы трассы тяжелее «накрутили».
 
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
 
Спонсоры соревнований: компании «AZTEC», «LEDVIZOR», «Red Fox», сеть спортивных магазинов «Триал-Спорт», банк «Международный Финансовый Клуб», научно-производственная фирма «Рок Пилларс».
 
Партнеры соревнований: школа скалолазания Школалазания, центр спортивного лазания «Южный», клуб альпинистов и скалолазов «Буревестник», компания «Скалодром.ру», центр спортивного лазания «Южный» и телекомпания «Атмосфера».
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, федерация скалолазания России, министерство спорта и туризма Красноярского края, центр спортивной подготовки, федерация скалолазания Красноярского края, СДЮСШОР по скалолазанию им. В.Г. Путинцева, региональный центр спортивных сооружений, центр экстремальных видов спорта «Спортэкс».
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
 
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 

Опубликованы итоговые протоколы чемпионата России по скалолазанию, завершившегося в Краясноярске.

29 мая финалы у женщин начнутся в 15:30 по местному времени, у мужчин – в 18:30.

Специально для тех, кто не успел посмотреть прямую трансляцию финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию 2016, наши партнеры и организаторы прямого видео-эфира центр спортивного лазания «Южный» и телекомпания «Атмосфера» предоставили их запись. Её можно скачать по ссылке.

В Красноярске продолжается XXXIV чемпионат России по скалолазанию. 27 мая определись обладатели двух комплектов медалей в лазании на скорость.
 
Днем ранее первое золото на чемпионате России завоевала Виктория Мешкова  (г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта), выигравшая соревнования на трудность. Ее примеру последовали никогда ранее не побеждавшие на главном российском старте года чемпион Европы-2013 Анна Цыганова (Красноярский край) и 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2014) Александр Шиков (Тюменская область).
 
Серебряные медали завоевали победитель Всемирных игр-2013 Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) и бронзовый призер чемпионата России-2015 Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).
 
Третьи места заняли Дарья Лежнина (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрГЭУ) и чемпион России-2013 Арсений Шевченко (Тюменская область).
 
 
Завтра, 28 мая, в Красноярске пройдет квалификация в боулдеринге.
 
 
После окончания соревнований на вопросы официального представителя ФСР на турнире Дмитрия Бычкова ответили Александр Шиков, Дмитрий Тимофеев, а также главный тренер сборной Тюменской области Сергей Сергеев.
 
 

Дмитрий ТИМОФЕЕВ: «Как можно в финале чемпионата России начать подпевать песенке?!»

 
- Дмитрий, что тебе помешало победить?
 
- Я совершил самую детскую ошибку. Даже когда я тренировался, я никогда так не делал. Это все равно что упасть с 20-го этажа не получив ни единого повреждения, затем запнуться о камешек и умереть. Это просто нелепо. Сделать идеально все прохождения, выйти на финальный забег, услышать музыку и начать ей подпевать. Я не могу себе этого объяснить. Как можно в финале чемпионата России начать подпевать песенке?!
 
Это просто непостижимо. Как такое возможно? Проведена была огромнейшая работа с головой. Я вышел на хорошие времена, научился контролировать эмоции. Но сегодня мне это не удалось.    
 
- Какой у тебя соревновательный настрой? Акцентируешь ли ты внимание на сопернике?
 
- Я 80 процентов соревнований не знаю, с кем я бегу. Я узнаю лишь тогда, когда спускаюсь. Перед стартом я стою, настраиваюсь, концентрируюсь только на себе. Никого нет вокруг. Ко мне люди подходят, говорят что-то, но я их не слышу. Но не потому, что я их игнорирую, я их просто не слышу. Я выхожу на старт и бегу сам с собой. Ведь у нас хоть и парная гонка, но каждый бежит сам с собой. Соперник на тебя не влияет.
 
Я очень много тренировался на отвлекающие факторы, но ни разу ничего такого, что произошло сегодня со мной, ранее не происходило. Я даже не верю до сих пор, что могло такое произойти со мной.
 
- Как долго планируешь совмещать роли тренера и спортсмена?
 
- На самом деле выступать и одновременно тренировать практически невозможно. Потому что часто из-за такого совмещения спортсмен-тренер не дорабатывает и там, и там. Я же поступил немного иначе. Я сам переехал в Пермь, чтобы там и тренировать, и тренироваться, потому что там база лучше, чем у нас в Екатеринбурге. Я реально понимаю, что мои советы приносят пользу.
 
Но совмещать оба дела я научился недавно, а точнее за этот год. Я просто придумал для себя некую концепцию, как сохранять фокус на своих тренировках, но при этом, не обделяя других спортсменов. И получается так, что я будто реально работаю и живу в Перми ради них, но при этом идеально тренируюсь. Я даю своим спортсменам максимум того, что могу им дать, но при этом я не ущемлен в тренировках.
 
- Бытует такое мнение, что когда начинаешь кого-то тренировать, то и меняешь свою систему тренировок. У тебя как? Тебе помогло то, что ты начал тренировать? Или этот фактор никак не повлиял на твои личные тренировки?
 
- Когда я приехал в Пермь и начал тренировать, я начал использовать свои планы и записи, которые сохранились с тех времен, когда я еще не был сильным скоростником. Они начали работать, потому что написаны для начинающего спортсмена, не очень сильного. Спортсменам пришлась по вкусу эта схема, они начали реально прогрессировать.
 
Я же получил возможность посмотреть на эталон со стороны тех, кто только начал лазать. Это помогло очистить свою голову. Я вновь пережил те же ощущения, которые переживал много лет назад. Что касается тренировочных планов, тот тут никакой смеси нет: я тренирую по своим старым записям, сам же тренируюсь по другой схеме.
 
- Ты доволен своими воспитанниками?
 
- Да, очень. Сегодня моя воспитанница Светлана Шарова стала мастером спорта. Я за нее даже больше рад, чем за себя.
 
- С чего родилась идея мастер-классов? Планируешь ли ты и дальше их проводить?
 
- Идея родилась с того, что у меня очень много спортсменов тренируются удаленно. Я не могу быть во всех городах сразу, поэтому я работаю с иногородними спортсменами, составляя индивидуальные планы, созваниваясь и обсуждая различные моменты. У них может быть свой тренер, но они работают по моим планам. И вот благодаря таким людям Москва стала первым городом, где я провел мастер-класс. Так как тема «Как достичь успеха в эталонной скорости» по сути необъятная, то я и дальше планирую проводить мастер-классы. Чтобы полностью ее раскрыть, не хватит не только одного – двух, но и десяти занятий.
 
Поэтому вполне возможно, что после чемпионата мира, дай Бог туда попасть, мы проведем еще один мастер-класс, в сентябре, и опять, скорее всего в Москве. Раз это пользуется популярностью, то ко второму мастер-классу я подготовлюсь уже более тщательно. Потому что в первый раз все было больше спонтанно, на энтузиазме.
 
 

Александр ШИКОВ: «Просто я смог справиться с эмоциональным настроем»

 
- Александр, ты рассчитывал на победу?
 
- Я серьезно готовился, надеялся на попадание в призеры, а тут стал чемпионом России. Неожиданно и приятно!
 
- По сути, здесь ты соревновался со своими товарищами по сборной Тюменской области. Как обычно ты бежишь на тренировках с ними?
 
- Обычно мы тренируемся вразброс, так как у каждого свой тренировочный план. Хотя иногда, конечно, приходится побегать вместе. Получаются мини соревнования. Победить может каждый. И я в том числе.
 
- В этот раз тебе просто больше повезло?
 
- Не то чтобы больше повезло. Просто я смог справиться с эмоциональным настроем. Просто когда доходишь до уровня пяти секунд или 6,00, то тут уже большое значение имеет психологический настрой, нежели физические кондиции.
 
- Что тебе помогло в этот раз победить?
 
- Скорее всего, Сергей Сергеевич (Сергеев – примечание авт.). Он приехал на соревнования, а он для меня своего рода моральной опоры и поддержки. Мне всегда помогают либо отец, либо Сергей Сергеевич.
 
- Какие планы на сезон?
 
- Тренироваться и удачно выступить на чемпионате мира. Там уже везение не будет играть большой роли. Там будет важна конкретная подготовка к старту.
 
 

Сергей СЕРГЕЕВ: «Когда у тебя ровная команда – это идеальный вариант»

 
- Сергей Сергеевич, ваши спортсмены в скорости сейчас лидеры сборной России. От кого из них вы ожидали победы?
 
- От кого-то из наших)
 
- Но выиграл Саша Шиков.
 
- Да, повезло Саше больше, чем другим.
 
- Вы сами кого-то из своих ребят считаете на сегодняшний день лидером? Например, Стаса Кокорина или Арсения Шевченко?
 
- На мой взгляд, когда у тебя ровная команда – это идеальный вариант. К сожалению, на одних стартах один человек хорошо подготовлен, через месяц на других – еще кто-то. Главное, чтобы вся команда была сильная.
 
- На этот раз Саша оказался сильнее?
 
- Нет, он не был сильнее Стаса. Я более чем на 50 процентов полагал, что в финал выйдет Стас. Но я тоже могу ошибаться)
 
- Ну, у вас есть право на ошибку)
 
- Но я знал точно, или можно сказать гениально предвидел, что в финал выйдет либо Кокорин, либо Шиков. Девочки расстроили, да. Но не бывает два горошка на ложке)
 
- Юля Каплина понятное дело лидер, а остальные ваши девочки как?
 
- Ну, Юля подустала морально после Китая. Они там опоздали, потом под наводнение попали. Станислав Кокорин такие ужасные кадры показывал, когда там метр воды был на улицах, где они были в южном Китае. Света (Мотовилова – примечание авт.) была очень хорошо готова, по крайней мере, для себя. Она очень хорошо лезла, стабильно. Так что ей очень обидно, что не повезло. Алина (Гайдамакина – примечание авт.) только начала восстанавливаться после травмы. Но если студентам не хватает ночи до экзамена, то нам с Алиной не хватило недели, чтобы выйти на более – менее нормальные времена.
 
- Как думаете, они все будут готовы к чемпионату мира?
 
- Постараемся добиться этого. Точнее, они постараются. Это фраза из фильма «Ко мне, Мухтар». Когда Никулина спросили, сможет ли пес прыгнуть в окно, он ответил: «Он постарается».
 
- Какие сильные стороны у тюменских спортсменов? За счет чего они выигрывают?
 
- Мне проще сказать, когда они проигрывают, за счет чего это происходит.
 
- Тогда почему они проиграли в этот раз?
 
- По девочкам я уже сказал. По мальчикам – сказать не могу, потому что они лезли друг с другом. А в этом случае я на них не смотрю.
 
- Саша сказал, что ваше присутствие ему помогло победить. Вы сами любите присутствовать на соревнованиях, когда выступают ваши спортсмены?
 
- Нет. Мне проще сидеть где-нибудь на даче, жарит шашлыки получать сообщения от Арсения Шевченко о том, что Юля вышла, потом опять вышла в следующий этап, потом победила. Это гораздо приятнее. Если спортсмены считают, что я им помогаю, то так оно и есть. Хотя это странно. Ведь дело сделано еще до соревнований.
 
- Кого из зарубежных спортсменов вы причисляете к основным конкурентам российских скоростников?
 
- Те же, что и в прошлом году. Либор Хроза, французский спортсмен, очень интересный парень (Басса Мавем – примечание авт.), иранец Реза, китайцы, поляки сильны, естественно, украинцы, наши соседи и соперники. Это я про ребят.
 
У девочек это француженка Анук (Жубер – примечание авт.), полячки не сдаются. Но все-таки наши девочки сильнее будут. Сейчас очень хорошо Аня Цыганова лезет, радует. Хорошо лезут девочки из Екатеринбурга, ставшие призерами. Много молодых девочек, у них, кстати, куда больше интересных спортсменов, чем у мальчиков. Может, потому что на них приятнее смотреть, чем на мальчиков)
 
У ребят хорошо прибавил Арсений Богомолов из Воронежа, хорошо прибавили питерцы. Очень сильно прибавила Пермь. Это вообще фантастика, конечно. Особенно девочки. У них способные тренеры, молодцы. У молодежи сильно прибавили спортсмены из Коркино Челябинской области, воспитанники Натальи Титовой. Как всегда сильны воспитанники Алевтины Ивановны (Цвиренко – примечание авт.).  
 
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
 
Спонсоры соревнований: компании «AZTEC», «LEDVIZOR», «Red Fox», сеть спортивных магазинов «Триал-Спорт», банк «Международный Финансовый Клуб», научно-производственная фирма «Рок Пилларс».
 
Партнеры соревнований: школа скалолазания Школалазания, центр спортивного лазания «Южный», клуб альпинистов и скалолазов «Буревестник», компания «Скалодром.ру».
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, федерация скалолазания России, министерство спорта и туризма Красноярского края, центр спортивной подготовки, федерация скалолазания Красноярского края, СДЮСШОР по скалолазанию им. В.Г. Путинцева, региональный центр спортивных сооружений, центр экстремальных видов спорта «Спортэкс».
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
 
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 

Квалификация начнется в 16:00 по местному времени, финальный раунд - в 19:00.

В Красноярске продолжается XXXIV чемпионат России по скалолазанию. 26 мая определись обладатели двух комплектов медалей в лазании на трудность.
 
Впервые с 2012 года обе золотые медали завоевали представители одного региона. Четыре года назад именно в Красноярке победили воронежцы Евгения Маламид и Михаил Черников. Теперь же здесь двойную победу одержали свердловчане – Дмитрий Факирьянов (г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) и Виктория Мешкова (г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта).
 
Факирьянов стал 3-кратным чемпионом России, выиграв третий титул за четыре года. В последний раз столь удачный отрезок (3 золота за 4 года) выдавал легендарный красноярский спортсмен Евгений Овчинников (2004, 2005, 2007). Факирьянов ранее побеждал в Перми – в 2013-м и в 2014-м годах. На сей раз, Дмитрий оказался единственным спортсменом, полностью вылезшим три трассы из четырех. В его активе два TOPа в квалификации и один – в финале.
 
Вторым финишировал калининградец Сергей Быдтаев, никогда прежде не поднимавшийся на подиум в рамках чемпионата России. Третьим стал представитель Москвы Арман Тер-Минасян. Арман шесть раз становился призером чемпионата России в многоборье и боулдеринге (включая четыре победы с 2011 по 2014-й год в многоборье), но в трудности до сегодняшнего дня не финишировал в призовой тройке.
 
В финале Быдтаев и Тер-Минасян показали одинаковый результат (32-), но за счет более высокого места в полуфинале (4 vs 5) серебро завоевал Сергей.
 
В женской половине соревнований победила самая юная участница финала 15-летняя Виктория Мешкова. Она стала первой спортсменкой, сумевшей прервать начавшийся еще в в 2007-м году междусобойчик, устроенный лидерами нашей сборной Динарой Фахритдиновой, Яной Чуриковой (Черешневой) и Евгенией Маламид.
 
Мешкова по аналогии с Факирьяновым выиграла за явным преимуществом: только ей оказалась по зубам финальная трасса. Кроме того, Виктория стала первой трудницей из Свердловской области, победившей на чемпионате России в этой дисциплине в XXI веке.
 
Второе место заняла местная спортсменка Галина Терентьева. Она обновила личный рекорд, установленный на турнире 2007 года: тогда Галина выиграла бронзу. Тройку призером замкнула Ольга Кущь (Санкт-Петербург), никогда ранее не становившаяся призером чемпионата России.
 
 
Завтра, 27 мая, в Красноярске определятся чемпионы России в лазании на скорость.
 
 

Макси КЛАУС: «В Германии спортсмены не тренируются так усердно, как это делают скалолазы из Красноярска»

 
Главный подготовщик трасс чемпионата России-2016 в лазании на трудность немец Макси Клаус в беседе с официальным представителем ФСР на турнире Дмитрием Бычковым поделился своими впечатлениями о красноярских спортсменах и признал, что местный скалодром может принять этап Кубка мира.
 
- Макси, почему вы присутствуете здесь в Красноярске на чемпионате России по скалолазанию?
 
- Я здесь потому, что меня пригласила Ольга Бибик. Мой давний друг, с которой познакомился много лет назад на одном из этапов Кубка мира. Мы поддерживали связь, общались. Впервые я приехал в Красноярск пять лет назад, меня тогда пригласили красноярские альпинисты. В этом городе мне очень комфортно. С каждым приездом у меня появляется все больше и больше друзей из России.
 
- Как вам наша страна, сам город?
 
- Мне все нравится, я побывал на Столбах, я впечатлен. Кстати, однажды я совершил путешествие на велосипеде, которое длилось 7,5 месяцев. Я проехал через Румынию, Украину, Молдавию, Грузию, Таджикистан, Кыргызстан, Монголию и Россию. Особенно мне понравились местные жители в России, Таджикистане и Кыргызстане. Очень хорошие люди. У меня ведь дедушка русский.
 
- Вы второй раз готовите трассы на чемпионате России по скалолазанию. В 2015-м году готовили боулдеринг, и вот теперь – трудность. Что вы скажете о самих соревнованиях и скалодроме в Красноярске?
  
- Во-первых, я очень горжусь тем, что готовлю трассы на чемпионате России. На этом скалодроме можно делать великолепные маршруты для соревнований. Скажу, что на некоторых этапах Кубка мира скалодромы и трассы ничем не уступают тому, что есть в Красноярске. Мне нравится здесь работать, и мне нравится отношение к своей работе всех тех людей, кто принимает участие в подготовке чемпионата России-2016.
 
- Вы тренируете взрослую сборную Германии. А в Красноярске вам приходилось тренировать скалолазов?
 
- Да, мы проводили тренировки вместе с Ольгой (Бибик – примечание авт.) и Галиной (Терентьевой – примечание авт.). Мне понравилось с ними работать, я получил массу положительных эмоций.
 
- Есть ли разница между тем, как проходят тренировки в Германии и России?
 
- Да, большая разница. Мы говорили с Ольгой на этот счет. Некоторые из моих воспитанников хотят приехать в Красноярск и поработать с Ольгой, они очень мотивированы и жаждут стать сильнее с ее помощью. Уверен, что в Красноярске немецкие спортсмены могут многому научиться. У нас в Германии спортсмены не тренируются так усердно, как это делают скалолазы из Красноярска. В Германии тренировки в большей степени носят игровой характер. У нас много игровых моментов, у вас же более усердный труд и четкая работа. В этом большое отличие между нами. И нам есть чему учиться.
 
Я не раз видел в деле российских спортсменов. В частности мне очень нравится, как лазает Дмитрий Шарафутдинов.
 
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
 
Спонсоры соревнований: компании «AZTEC», «LEDVIZOR», «Red Fox», сеть спортивных магазинов «Триал-Спорт», банк «Международный Финансовый Клуб», научно-производственная фирма «Рок Пилларс».
 
Партнеры соревнований: школа скалолазания Школалазания, центр спортивного лазания «Южный», клуб альпинистов и скалолазов «Буревестник», компания «Скалодром.ру».
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, федерация скалолазания России, министерство спорта и туризма Красноярского края, центр спортивной подготовки, федерация скалолазания Красноярского края, СДЮСШОР по скалолазанию им. В.Г. Путинцева, региональный центр спортивных сооружений, центр экстремальных видов спорта «Спортэкс».
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
 
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Текущая трансляция результатов чемпионата России осуществляется на сайте climbing-competition.ru

На открытии присутствовал министр спорта Красноярского края Сергей Игоревич Алексеев и перевые чемпионы России по скалолазанию Балезин Валерий Викторович, Дюков Владимир Борисович, Захарова Любовь Павловна.

На Орлиных скалах близ г. Лермонтов 20 – 22 мая прошел очередной этап Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе. Подготовщики скальных трасс для фестиваля месяц выжидали редкие паузы между дождями, чтобы подготовить две финальных и несколько новых фестивальных трасс. Организаторы спорили до хрипоты о времени проведения финалов – главного действа мероприятия – чтобы снизить вероятность дождя. Но, видимо, кто-то замолвил за нас словечко на небесах – суббота и воскресенье были ясны, ярки, прохладны и прекрасны; и солнце бликовало на мокрых участках скалы, по которой местами продолжали струиться потоки выпавшей накануне влаги.

Старт приняли более 70 участников (дети и юноши, взрослые спортсмены и ветераны), которые 2 дня пытались пройти как можно больше маршрутов из 26 предложенных им подготовщиками: Александром Вербовским, Александром Макаровым, Евгением Савенко, Алексеем Гергелем, Юрием Гавцем, Вадимом Павличенко и Виктором Автомоновым.

География фестиваля - Сочи, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Краснодар, Новочеркасск, Мин.Воды, Ессентуки, Пятигорск и Кисловодск.

Организации, культивирующие скалолазание на Ставрополье: детские секции «Юный спасатель» и «Импульс» г. Кисловодска; спортивно-альпинистский клуб «Максимум» (Пятигорск), клуб «Вертикаль» (Минеральные воды), РОС СОЮЗ СПАС (Ставрополь), Аварийно-спасательная служба Ставропольского края, многопрофильный альпинистский клуб «Фрилайн» (Ессентуки), команда Ставропольского института сервиса – СТИС (Ставрополь). Зачет проводился по трем лучшим результатам (трассам) участника, что оказалось очень удобным: с одной стороны, народ не был вынужден лазать все что ни попадя ради пары лишних баллов, это снижало очереди на маршрутах; с другой стороны – однозначно разделило всех участников.

Женская финальная трасса «порадовала» организаторов струями воды, которая именно в Фестивальные дни нашла себе новый спуск по стене. Поэтому девушкам пришлось проявить мужество, стартовав в финале по мужской трассе, что они и сделали – и их результаты оказались ничуть не хуже большинства результатов мужчин-финалистов. Финальная трасса мужчин, плод усилий А. Вербовского и А. Макарова), потрясает длиной (30 м), равномерным усложнением рельефа (начало 6б, конец 8 б), бонусом в виде полочки перед финальной частью и, главное, тем, что при ее создании не было сделано ни одной искусственной зацепки. Технология «легла как легла»: скалу только чистили и ставили страховочные болты, траса естественна и представляет собой задумку природы. А «изюминки» женской трассы нам еще только предстоит узнать, когда она просохнет. Она поднимается по извилистому колланету почти до вершины, и не только у меня уже чешутся руки, чтобы ее попробовать.

Еще одно произведение в стиле «легла как легла» - трасса «Южный крест, 6с», которую Юрий Гавц проложил рядом с детскими маршрутами в левой части массива. Множество участников с восхищением отозвались о ней как об очень техничной и фантастически интересной.

Таким образом, массив Орлиные скалы стал новой жемчужиной в скальной короне Кавказских Минеральных вод, новым полноценным скальным полигоном (26 трасс), снабженным тенистыми полевыми стоянками, водой и прекрасной обзорной площадкой для романтических фотосессий.

Результаты Фестиваля:
1 место – Автомонов Сергей, г. Кисловодск
2 место – Гергель Алексей, Пятигорск
3 место – Матвиенко Дмитрий, Мин. Воды

1 место – Ушакова Мария, г. Пятигорск, САК Максимум;
2 место – Диденко Инна, мастер спорта, гид «Мастерской приключений» из Сочи
3 место – Скокова Елена, АСС СК, Ставрополь.

Мария Ушакова – безусловная героиня Фестиваля: она, кроме того, что стала Чемпионкой, успевала нянчить годовалого сына, четко выполнять обязанности секретаря и проводить многочисленные награждения.

Ветеранские старты (от 45 лет и старше):
1 место – Бойко Евгений, служба спасения г. Ставрополь
2 место – Ковтун Евгений, Ставрополь, СТИС
3 место – Хвостов Игорь тренер детского клуба «Импульс», г. Кисловодск
Единственная среди женщин «ветеранша» Лида Правдина заняла единственно возможное в данной ситуации место.

Впервые в истории нашего Фестиваля детские группы приняли участие в лазании по серии трасс. Детям и их тренерам очень понравился этот новый формат! (см. протоколы) В воскресенье у них же прошла парная гонка на левой части массива, отличающейся изумительными видами на Кавминводы.

Итоговые протоколы

Выражаем благодарность за помощь в подготовке и проведении Фестиваля:
- Федерации скалолазания России и Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края – за организационную поддержку;
- RedFox – за предоставленные призы,
- Эльбрус турс, генерального спонсора Фестиваля – за всестороннюю поддержку!!!

А также мы благодарны:
- O3 Ozone, нашему постоянному соратнику и партнеру – за прекрасные футболки для финалистов и судей,
- Турфирме Sun trek и клубу 7 вершин – за поддержку в орграсходах;
- Пятигорский магазин Альпиндустря (сеть магазинов и турфирм outdoor) – за поддержку подготовщиков, музыкальное сопровождение и кормление судей;
- Спортивно-альпинистский клуб Максимум «Пятигорск» - за помощь в оперативной полиграфии,
- СК ПСО МЧС РФ – за техническую поддержку Фестиваля
- Народного репортера Виталия Уралова – за создание авторского фильма о Фестивале

Благодарим всех неравнодушных участников и гостей фестиваля, замечательных репортеров-энтузиастов, восхищенных зрителей, спасателей, дежуривших на мероприятии, родителей и тренеров детей, которые организовали их присутствие в сложное время окончания учебного года.

Лида Правдина
Фотографии: Л. Правдина, Ю. Гавц.
 

Cтартовые протоколы квалификации трудности: мужчины, женщины.
Результаты квалификации трудности.
Стартовые протоколы полуфиналов трудности.