Новости автора «Федерация скалолазания России»

С 9 по 11 сентября на станции Урал-тау недалеко от города Белорецка (Башкортостан) прошёл традиционный этап всероссийского фестиваля скалолазания «Осенняя Магнитка-2016».

Организовали соревнования Федерация скалолазания России, ООО «Скальная лаборатория», спортивный клуб «Горизонт» г. Магнитогорска, Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска.

В фестивале приняли участие 83 скалолаза в возрасте от 9 до 58 лет. Участники представляли Магнитогорск, Белорецк, Златоуст, Уфа, Миасс, Омск, Оренбург, Коркино.

Соревнования состоялись в двух дисциплинах – боулдеринге и скорости. В этом году вся соревновательная программа прошла на естественном рельефе, чему многие участники были рады – всё-таки скальные фестивали сегодня проводятся гораздо реже соревнований на скалодромах. Соревнования в боулдеринге прошли в один тур: участникам за 2,5 часа нужно было пролезть 17 трасс. Непройденной осталась только одна трасса, со всеми остальными участники справились. Дождик периодически пытался мешать лазанию, но все-таки общую картину не испортить не смог.

Победители и призёры боулдеринга:
1. Анастасия Маслакова и Руслан Ахметгареев (оба - Магнитогорск, СК "Горизонт")
2. Арина Коноплина (Белорецк) и Алексей Якушев (Магнитогорск, СК "Горизонт")
3. Софья Помыкалова (Миасс) и Алексей Мартьянов (Оренбург)

На следующий день прошли соревнования на скорость. Если у женщин главный претендент на победу был известен заранее, у мужчин до самого финала сохранялась интрига. Троим участникам, разыгравшим призы, удалось показать времена, близкие к рекордным. Призовые места распределились следующим образом:
1.Арина Коноплина (Белорецк) и Артём Хабибуллин (Уфа, СШОР №11)
2. Кристина Леонтьева (Белорецк) и Владислав Аброськин (Миасс)
3. Анастасия Маслакова (Магнитогорск, СК "Горизонт") и Айбулат Давлетбаев (Белорецк).

По традиции были награждены и победители и призёры в детско-юношеских возрастных группах:

Боулдеринг:

Старшие юноши/девушки и юниоры/юниорки (2000-1997):
1. Алексей Якушев (Магнитогорск, СК "Горизонт") и Арина Коноплина (Белорецк)
2. Владислав Аброськин и Ирина Подкорытова (оба - Миасс)
3. Дмитрий Загороднов (Миасс) и Вера Сурначёва (Оренбург)

Младшие юноши/девушки и подростки (2001-2003):
1. Артём Стулов (Магнитогорск, СК "Горизонт") и Софья Помыкалова (Миасс)
2. Никита Еромолин (Миасс) и Дарья Гарькина (Миасс)
3. Никита Иванов (Магнитогорск, СК "Горизонт") и Дарья Чечёткина (Белорецк)

Скорость:

Старшие юноши/девушки и юниоры/юниорки (2000-1997):
1. Владислав Аброськин (Миасс) и Арина Коноплина (Белорецк)
2. Айбулат Давлетбаев (Белорецк) и Анастасия Петухова (оба - Белорецк)
3. Дмитрий Загороднов (Миасс) и Варвара Чубынина (Магнитогорск, СК "Горизонт")

Младшие юноши/девушки и подростки (2001-2003):
1. Никита Еромолин (Миасс) и Кристина Леонтьева (Белорецк)
2. Никита Иванов (Магнитогорск, СК "Горизонт") и Анна Авдеева (Белорецк)
3. Артём Стулов и Алиса Короткова (оба - Магнитогорск, СК "Горизонт")

Подростки девочки и мальчики (2004-2007)
1. Никита Курило (Миасс) и Полина Коноплина (Белорецк)
2. Ярослав Гарабурдо (Белорецк) и Дарья Ткачёва (Магнитогорск, СК "Горизонт")
3. Арсений Акатьев (Белорецк) и Василина Меньшикова (Миасс)

Итоговые протоколы

Все призеры получили ценные подарки от партнера Федерации скалолазания России – компании «Red Fox». Также фестиваль помогли провести ООО «Стройгарант», ООО "Прогрессивные технологии", ООО "МОНО", ООО «Капитель», группа компаний «Биоцентр», Игорь Терновский.

Информацию подготовила Анастасия Маслакова
Фото Анастасии Маслаковой, Сергея Бабикова, Алексея Помыкалова
 

Результаты полуфиналов: мужской, женский.

Опубликованы результаты квалификации мужчин.

С 23.10 по 04.11 в Москве будет проходить Тренировочное мероприятие молодежной сборной команды России в трудности, скорости и боулдерингу. Тренеры которые будут проводить ТМ: скорость- Титова Н.А., трудность- Бычковская Л.П., боулдеринг - Бибик О.Н. Подготовка трасс - Ахметгареев Руслан, Организацией ТМ и медицинским обеспечением занимается Тер-Минасян А.В. Старший тренер мероприятия - С.Сигов

Спортсменам и тренерам желающим участвовать в ТМ, необходимо в срочном порядке (не позже 29.09.16, так как в четверг, пятницу нужно подписывать приказ в минспорте) прислать подтверждение о участии в ТМ на адрес sigov57@mail.ru и ts-cfr@mail.ru . В оплате будут 14 спортсменов согласно приоритетному списку финансирования. Приоритетный список финансирования еще не утвержден тренерским советом, поэтому в подтверждении участия в ТМ необходимо указать: 1.Буду учавовать 2. Буду участвовать только в случае оплаты. 3. Отказ от участия

Стоимость питания и проживания на ТМ не более - 1450 рублей. 700 проживание и 750 питание. Для тех кто участвует в ТМ за свой счет будут представлены все отчетные документы.
За подробной информацией обращайтесь sigov57@mail.ru - 89128982942 - С.Сигов или ter-minasyan@mail.ru - 89161302147 - Тер-Минасян А.В.
 

В календаре соревнований 2017 года изменения: в январе пройдут ВЮС в Воронеже, а в ноябре - ВЮС «Невские вертикали».

Опубликованы результаты квалификации женщин.

Сегодня будет работать прямая видеотрансляция на нашем канале Youtube.

С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6) пройдет розыгрыш Кубка России-2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Участник предстоящих соревнований Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) подвела итог своему выступлению на недавнем чемпионате мира в Париже и поделилась ожиданиями от грядущего Кубка России.

- Юлия, с каким настроением возвращаешься из Парижа?

- Из Парижа возвращаюсь в не очень хорошем настроении, скорее у меня состояние неудовлетворенности.

- Насколько в отношении своих нынешних возможностей сумела проявить себя на чемпионате мира?

- Я считаю, что выступила очень плохо. Я была хорошо подготовлена и могла, как минимум попасть в полуфинал.

- Чем для тебя запомнился минувший чемпионат мира?

- Чемпионат мира запомнился мне очень классными трассами, было очень крутая организация и очень хороший регламент. Сделали так, чтобы было удобно выступать многоборцам, которых уже становится все больше и больше.

- Какая цель на Кубок России?

- На Кубок России я не ставлю больших целей, для меня главное получить удовольствие и полазать новые трассы, так как сейчас я начинаю готовиться к первенству мира, поэтому не стоит сильно настраиваться на эти соревнования.

- Какое твое самое памятное выступление в Москве?

- Наверное, фестиваль Big Wall Rope Wars! Было настолько приятно выступать, очень много зрителей, которые болеют за тебя, новые интересные трассы. И, конечно же, Кубок России в 2015 году, где я одержала победу.

- Тебе уже удавалось тренироваться в Лаймстоуне?

- Да, на сборах в июле мы провели там три тренировки. Это навесное единственный зал, где собраны всевозможные рельефы, это огромный плюс тренировок в Лаймстоуне.

- Ты единственная, кто завоевывал медали в составе сборной Росси на ПЕ в трех дисциплинах – трудности, боулдеринге и многоборье. Значит, к Олимпиаде-2020 готова?

- Скорее да, чем нет. Все равно надо еще упорнее тренироваться, ведь другие страны уже выставляют все больше и больше участников в многоборье, как это было видно по ЧМ, а Россия всего одного. Это надо исправлять, очень большое упущение. Я думаю надо немного забывать про медали в дисциплинах и думать о многоборье.

- Какой главный старт в оставшейся части сезона?

- Первенство мира в Китае. Предстоит очень тяжелый месяц тренировок. Надо выложиться на максимум, ведь мне нужно будет выступать в трех дисциплинах! Я рассчитываю на призы в многоборье.
 

Расписание стартов в Москве

Боулдеринг

23 сентября (пятница)
15:00 – 17:00. Квалификация. Женщины. 1-й сет.
17:30 – 19:30. Квалификация. Женщины. 2-й сет.

24 сентября (суббота)
12:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины. 1-й сет.
15:30 – 18:30. Квалификация. Мужчины. 2-й сет.

25 сентября (воскресенье)
10:00. Торжественное открытие соревнований.
11:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.
20:00. Церемония награждения победителей.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году


Официальная страница соревнований


Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, магазин outdoor-снаряжения Спортмарафон, компания Декатлон, компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, компания Bask, энергетический напиток Adrenaline Rush.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Юлии ПАНТЕЛЕЕВОЙ в facebook
 

Обновлен состав сборной команды России на первенство мира по скалолазанию.

Вниманию участников первенства мира 2016: всем спортсменам из этого списка (у которых не стоит стоимость билета в Китай) необходимо прислать на адрес sigov57@mail.ru стоимость своего билета. Тем спортсменам, кто еще не приобрел билет в Китай, необходимо поторопиться, пока стоимость билетов сильно не выросла.

 

Красовская Елена		21465
Земляков Петр
Быдтаев Сергей
Морозов Георгий	21465
Иванова Елизавета
Гареева Карина	21465
Нагаев Алмаз	21705
Мичуров Николай
Баращук Екатерина
Мусиенко Мария
Ямалиев Тимур
Дьячков Максим
Овчинников Семен
Бушин Олег
Аксенова Полина	21465
Рудацкий Лев
Фурманова Дарья
Голов Дмитрий	21465
Пестов Григорий	21905
Данилин Илья

 

16 сентября в Париже состоялась презентация возможных форматов Олимпийского турнира 2020 года.

- Минувшим летом скалолазание поднялось на новую ступень развития в связи с включением в программу Олимпиады 2020 года в Токио. За небольшой срок в девять лет IFSC (Международной федерации спортивного скалолазания) удалось добиться не только признания МОК, но и оказаться в программе самых популярных Игр планеты.

В Берси IFSC провела презентацию форматов Олимпийского турнира 2020 года. Президент IFSC Марко Сколярис рассказал о двух вариантах олимпийской дисциплины. Первый - IFSC предлагает формат из трех дисциплин на утверждение МОК. Второй – IFSC предлагает МОК две дисциплины, и уже МОК решает, какая из них окажется в программе Игр. При втором варианте мы теряем контроль над ситуацией, потому что решение принимает МОК. Поэтому, скорее всего, на Олимпиаде будет комбинированный вариант из трех дисциплин. И в случае успешного дебюта в Токио программа, формат, количество дисциплин и участников могут быть расширены на Играх 2024 года.

Согласно правилам МОК мы не вправе создавать новую дисциплину под Игры. То есть в данном случае речь идет о том, что все участники Олимпийского скалолазного турнира будут выступать в уже существующих дисциплинах. Для МОК очень важно, чтобы соревнования по скалолазанию в Токио отвечали основным требованиям – в плане зрелищности, наличия интриги до последней секунды соревнований и простоты для восприятия зрителями.

Пока в IFSC рассматриваются два формата комбинированного зачета на Олимпиаде. Первый – три тура в разных дисциплинах. В первом туре – 20 спортсменов соревнуются в скорости. Во втором туре – 16 лучших лезут боулдеринг. В третьем туре – 10 лучших выявляют чемпиона в трудности. Второй формат – проводится 1-й тур во всех трех дисциплинах для всех участников, их результаты суммируются, и 10 лучших выходят в финал, где также соревнуются по трем дисциплинам или в трудности.

Одной из важных проблем является формат отбора на Олимпиаду. По требованию МОК на турнире должны выступать лучшие спортсмены в своих дисциплинах. Но при утверждении комбинированного формата, спортсменам придется выступать во всех дисциплинах. Первый формат из трех туров явно далек от объективности. Ведь в 1-м туре всех будут выбивать скоростники, во втором – боулдерингисты выбьют трудников и скоростников, и, по сути, в финале боулдерингисты будут лезть на трудность.
Второй формат, когда все участники лезут в каждой дисциплине и потом их результаты суммируются, более справедлив, но также требует доработки.

Решение о формате скалолазного турнира в Токио будет утверждено 11 марта 2017 года в Квебеке на Пленарной Ассамблее IFSC. До этого в октябре состоится заседание правления IFSC, а в ноябре пройдет согласование с МОК.

Учитывая тот факт, что предложенные IFSC форматы не очень подходят, ведущими странами (Россией, Японией, Францией, Испанией, Италией, Австрией и Китаем) было решено объединить усилия для содействия IFSC по предложению наиболее оптимального формата проведения соревнований по скалолазанию на Олимпиаде-2020.

Я призываю отечественную скалолазанию общественность присылать в ФСР свои предложения и идеи до 30 сентября 2016 года включительно. Желательно, чтобы они были и с соответствующими картинками, и четко прописаны. Можно не только присылать на электронный адрес ФСР (info(собачка)c-f-r.ru), но и оставлять свои предложения в группах ФСР в VK и facebook.
Основное ограничение – отбор 40 человек Олимпийского турнира (по 20 женщин и мужчин). В дальнейшем этот вариант отбора будет протестирован совместно с ведущими странами в ноябре – декабре этого года.

Хочу выразить большую благодарность почетному президенту ФСР Александру Пиратинскому и первому вице-президенту ФСР Юрию Скурлатову за их плодотворную работу, позволившую ФСР еще в 2005 году стать членами НОК России с правом голоса. В связи с этим разосланное МОК письмо  национальным олимпийским комитетам в отношении видов спорта, включенных в программу Олимпиады-2020, благодаря работе Александра Ефимовича и Юрия Ивановича имеет для нас лишь ознакомительный характер.

Дмитрий Бычков,
президент ФСР
 

Обращение МОК к национальным олимпийским комитетам (перевод)

Уважаемый президент, уважаемый генеральный секретарь!

Как вы знаете, согласно новому гибкому подходу Международного Олимпийского комитета (МОК), с Олимпиады 2020 года принимающие города имеют возможность вносить новые виды спорта в программу Игр. Важно отметить, что предложения городов–хозяев Игр не являются обязательными для будущих соревнований, а потому в программу каждой последующей Олимпиады будут вноситься коррективы.

В этой связи оргкомитет Олимпиады 2020 года в Токио предложил включить в программу Игр пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, каратэ, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг в дополнение к 28-ми видам, имеющим статус постоянных. Это предложение было поддержано исполнительным комитетом МОК и принято сессией МОК, состоявшейся в Рио-де-Жанейро.

Цель этого письма – информирование национальных олимпийских комитетов (НОК) о принятом решении и предоставление рекомендаций по тем последствиям, которые национальным федерациям по этим видам спорта обеспечивает новый статус, включая взаимоотношения с НОК и руководствуясь правилами Олимпийской хартии.

В частности, речь идет о параграфах 28.1.2, 28.3 и 28.2.1, в которых говорится:

Параграф 28.1.2: (Каким бы ни был их состав, НОК должны включать): все национальные федерации, являющиеся членами международных федераций (МФ), которые руководят включенными в программу Олимпийских игр видами спорта, или их представителей.

Параграф 28.3: Большинство при голосовании в НОК и его исполнительном органе должно состоять из голосов национальных федераций, указанных в параграфе 1.2 выше, или их представителей. При рассмотрении вопросов, относящихся к Олимпийским играм, учитываются только голоса членов этих федераций и исполнительного органа НОК…

Параграф 28.2.1: (В НОК могут входить в качестве членов НОК): национальные федерации, являющиеся членами признанных МОК МФ, виды спорта которых не входят в программу Олимпийских игр.

С учетом вышеизложенного, НОК должны включать национальные федерации (если они существуют), связанные с МФ, признанными МОК, а именно: Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC), Международная федерация каратэ (WKF), Международная федерация роллер-спорта (FIRS), Международная федерация спортивного скалолазания (Chateau de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland | Tel +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org, IFSC) и Международная ассоциация серфинга (ISA) – в качестве членов с правом голоса, и считать их при расчете большинства голосов и голосования по конкретным вопросам в связи с проведением Олимпийских игр.
Примечание. В случае со скейтбордингом, более конкретный подход может быть принят на индивидуальной основе. Чтобы наилучшим образом отражать реалии спорта в своих странах, вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации по этому вопросу.

Мы в полной мере понимаем последствия, которые могут иметь для вашего НОК, когда существующие федерации на данный момент не являются членами своих НОК (в соответствии с параграфом 28.2.1 Олимпийской хартии). Таким образом, мы понимаем, что некоторым НОК потребуется применить разумный переходный период. Тем не менее, каждый НОК просим о том, чтобы существующие национальные федерации были включены в НОК с правом голоса в соответствии с параграфами 28.1.2 и 28.3 Олимпийской хартии как можно скорее, но не позднее 31 декабря 2017 года.

Если эти виды спорта будут включены в программу Олимпиады 2024 года, то национальные федерации должны быть сохранены в качестве членов с правом решающего голоса вашего НОК в соответствии с параграфами 28.1.2 и 28.3 Олимпийской хартии до окончания Олимпиады 2024 года или до тех пор, пока вид спорта будет представлен в программе Олимпийских игр.

Если по окончании Игр 2020 года в Токио эти виды спорта не будут включены в программу следующей Олимпиады (2024 года), то в соответствии параграфами 28.1.2 и 28.3 Олимпийской хартии включение этих национальных федераций с правом решающего голоса в качестве членов НОК не будет носить обязательный характер. При этом НОК смогут сохранить эти федерации в качестве своих членов (как с правом голоса, так и без него) или же лишить их членства в соответствии с параграфом 28.2.1 Олимпийской хартии.

Мы надеемся, что информация принесет вам пользу, а также благодарим вас за понимание и сотрудничество в этом процессе. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по изложенной выше теме, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.


С уважением,
Пере Миро, заместитель генерального директора МОК, директор по связям с НОК,
Кит Макконнелл, спортивный директор МОК,
Говард Стапп, директор по правовым вопросам МОК

С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6) пройдет розыгрыш Кубка России-2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Участница предстоящих соревнований Анна Цыганова (Красноярский край) рассказала о своем триумфальном выступлении на чемпионате мира в Париже, где она 18 сентября завоевала золотую медаль в скорости, поделилась планами на оставшуюся часть сезона, а также призналась, что в Лаймстоуне намерена полазать в свое удовольствие.

- Анна, с победой в Париже! Скажи, какая первая мысль пришла в голову после того, как ты коснулась финишной кнопки в финальном забеге с Анук?

- Если честно, не помню, наверное, их не было просто. Потом поняла, что неплохо пролезла - посмотрела время - вау, быстро. А в душе огромная благодарность и легкость, от того что все закончилось!) На самом деле этот момент я много раз проигрывала в голове за долго до начала соревнований, и, наверное, все эмоции вышли тогда. Но после того как наобнималась с командой, из глаз потекли слезы счастья и благодарности Всевышнему за этот подарок.

- Уже разговаривала с Ольгой Бибик? Что она сказала?

- «Ну, ты, красотка». Ольга была в Париже, и её присутствие в зоне разминки очень сильно помогало, рядом с ней я чувствовала себя очень защищёно и легко. На всех этапах Кубка мира мы выступаем в одиночку, и хочется, чтобы тренер всегда был рядом.

- Насколько велика заслуга твоего тренера в этой победе? Кому еще хочешь сказать добрые слова?

- Эта победа - заслуга огромной команды, которая работала со мной! С Ольгой мы редко виделись в последний месяц подготовки - она ездила с молодежной сборной на первенство России и Европы. Но её поддержка как очень близкого друга, так и тренера очень важна! 

Огромное спасибо Евгению Портнягину и всей команде Центра Физической Реабилитации СКЦ ФМБА России (Дмитрию Козику, Александру Паку, Любови Жигановой), работавшей над моей физической подготовкой, при этом сохраняя самое главное - здоровье. С Евгением я работаю с начала 2015 года и его знания, подход к тренировкам и поддержка очень сильно сказались на моих результатах. 

Мария Севостьянова - спортивный психолог СКЦ ФМБА. Потрясающий человек, который открыл мне искусство идеомоторной тренировки, другой взгляд на себя, спорт и весь мир. Огромная благодарность!

Сергей Сергеевич Сергеев! На тренировочном мероприятии я впервые в жизни работала с ним - теперь понимаю, почему тюменцы такие сильные. Работать с ним одно удовольствие - все сборы, не смотря на болезнь, прошли очень легко и весело. Иногда, мне казалось, что он видит и чувствует меня лучше меня самой. А его ценные советы и шутки всегда вызывают уважение и улыбку! Низкий поклон и огромная благодарность! Раз разговор коснулся сборов, хочу поблагодарить Тюмень, Стаса Лобзова, Владимира Мотовилова и Сергея Сергеевича. Все очень сильно прислушивались к нам - делали все возможное, чтобы сделать наши тренировки лучше и комфортнее. Ну и тренироваться в Тюмени в компании таких сильных спортсменов здорово! 

Огромное спасибо моему первому тренеру, маме красноярского скалолазания Алисе Фирминовне Грачевой! Я счастлива, что приняла искусство скалолазания от Вас! И всегда ваша мудрость, активность и энергия заряжают нас, молодых, на подвиги! Спасибо!

Огромный поклон и благодарность Сати Мата Джи, директору Академии Гималайской Йоги и моему духовному учителю за свет, мудрость и любовь! 

Спасибо Любови Павловне Захаровой, Галине Петровне Даниловой и их воспитанникам за лучшие парные гонки в Красноярске!

Мама и Папа! Я очень вас люблю! Слов очень много, слезы на глазах от того как описать эту благодарность! Спасибо за все!

Ну и как Оля сказала, моему «талисману» - Олегу Ефимову! Это огромное счастье жить с таким человеком, а его присутствие на этом чемпионате мира сыграло очень важную роль, и я очень счастлива, что мы были рядом!

Спасибо моим спонсорам SCARPA, BEAL, Sportmedicalgroup, One Trak за поддержку! 

Огромное спасибо нашей сборной за дружную поддержку, Федерации скалолазания России, Центральному Спортивному Клубу Армии, Академии Зимних Видов спорта, Федерации Скалолазания Красноярского Края, СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева. 

Спасибо всем друзьям, близким болельщикам, Парижу, Вселенной и Богу! 

Спасибо всем! Вместе мы сделали это! 

- За 25 лет только три российских скалолаза выигрывали чемпионаты мира и Европы. Это Ольга Бибик, Евгений Вайцеховский и Анна Цыганова. Что скажешь? Как тебе соседство с настоящими монстрами мирового скалолазания?

- Это здорово! Такие как Ольга, Евгений, ещё Джек Овчинников, Сергей Синицин, Ксения Зазнобина (Алексеева), Наташа Титова, Маша Красавина, Динара Фахритдинова, Дима Шарафутдинов и ещё очень много наших всегда мотивировали и вдохновляли меня! У нас растёт очень хорошая молодёжь, и, надеюсь, они превзойдут наши успехи! Еще поздравляю с юронзой Юлю Каплину! Она всегда вдохновляет на то, как можно быстро и красиво лезть!

- Как твои родители отреагировали на победу в Париже?

- В этот момент мама находилась в Гималаях, а папа опоздал на трансляцию - ехал со скал! :) 
Мама написала: ты это заслужила, будь благодарна Вселенной. Но не потеряй голову и паспорт (после победы на ЧЕ 2013 в Испании у меня украли паспорт) 
Папа был уверен, как и многие, кто находился в зале. Он сказал, что гордится мной!) Я очень благодарна родителям! Папа привёл меня в скалолазание, мама в йогу - и эти вещи так тесно сплелись, что стали образом и стилем жизни!  

- Какой самый сложный забег был в Париже?

- Трудно сказать. Возможно первая квалификация - именно её очень важно отработать чисто. 
Финальный раунд прошёл очень быстро - времени на отдых и на волнение почти не было. 
В полуфинальном забеге с Олей Рудзинска у меня проскользила нога после прыжка, но я доработала до конца - это меня разозлило на себя в хорошем смысле и возможно это придало мне больше энергии в забеге с Анук.

Но на самом деле основные сложности прошли вне стартов. На сборах я заболела, и начала очухиваться только к последним двум тренировкам перед вылетом в Париж. Вылет тоже не удался, мой самолёт Тюмень - Москва отменили, узнала об этом я только в аэропорту. Там ничего не объяснили, но предложили полететь в другой аэропорт на «Победе» с рискованным временем на дальнейший переезд из Внуково в Шереметьево. Если честно, видя перед глазами слово «победа», я успокаивалась и молилась, чтобы в Москве не было сильных пробок. Благо в Москве есть такси с желтыми номерами, и я успела на рейс до Парижа, но за эти 2 часа я перенервничала так, как не нервничала даже перед стартом :) 

- Чем вообще помимо 1-го места запомнился чемпионат мира в Париже?

- Не отменёнными квалификациями (шутка). Запомнился присутствием моего любимого человека Олега - это придало Парижу ещё больше атмосферы «города любви». Огромная публика зала Берси, когда мы подошли к скалодрому перед финалом - зал ревел. И закрыв глаза, я поняла - я дома, я на своём месте. Это было потрясающее ощущение родства со всеми вокруг! 

- Твоя первая реакция на новость о включении скалолазания в Олимпиаду-2020?

- В этот день я была на Байкале с мамой. Я была очень рада. Надеюсь, в нашем спорте многое изменится в лучшую сторону, но при этом он останется таким же открытым, «семейным» и дружелюбным. В Париже меня выбрали в члены комиссии спортсменов IFSC и на собрании после старта со всей командой мы обсуждали формат проведения Олимпиады. Многое непонятно, но думаю, все будет здорово! 

- В твоей карьере два самых важных финала и две победы. В 2013-м на ЧЕ в Шамони над Рудзинской, и вот спустя три года в Париже над Анук. Франция - фартовая для тебя страна?

- Париж и Шамони сами как разные страны. Но везде, на всех соревнованиях, во всех странах я чувствую себя как дома. 

- Какой финал был драматичнее – с полячкой на ЧЕ или с француженкой на ЧМ?

- Драматичнее с Анук - на французской земле болельщики ждали от неё победы, причём до этого она выиграла 3 (!) этапа Кубка мира подряд. Это фантастический результат, особенно в нашем виде. К, сожалению, я вынуждена была огорчить французскую публику, но надеюсь, моё лазание доставило им удовольствие.

- Общалась ли ты после финала с Анук?

- Мы чуть-чуть говорили на французском - она поздравила меня. Вообще Анук очень приятная девушка и с ней всегда приятно общаться.

- Какую цель ставишь на предстоящий Кубок России в боулдеринге?

- Полазать в удовольствие. 

- Насколько тяжело мотивировать себя на грядущий турнир после Парижа?

- Пока не знаю. Надо сначала прийти в себя. Но скоро пойду лазать в Биг Вол - хоть чуть-чуть подготовиться в боулдерингу :))

- Удавалось ли ранее тренироваться в Лаймстоуне?

- Кубок России для меня откроет Лаймстоун впервые. Видела много фото и видео - хороший и красивый зал!

- Какое твое самое памятное выступление в Москве?
 
- Как-то году в 2014 я участвовала в большом Московском фестивале по боулдерингу. Пролезла около 100 трасс за 2 дня - потом ужасно все болело:))

- Какой главный старт в оставшейся части сезона?

- Пока сложно сказать. Впереди ещё 2 этапа Кубка мира в скорости, возможно этапы Кубка мира в трудности. Ну и сезон закончится не скоро - в феврале в Сочи будут проводиться Всемирные военные игры (хотя обычно в это время у меня отдых). Возможно, буду совмещать отдых с тренировками на скалах в тёплых странах.  Вообще очень сильно соскучилась по скалам, хочется поехать на долго залезть что-нибудь тяжеленькое!) 
 
- Какой твой лучший результат на соревнованиях в боулдеринге?
 
- Даже не помню. Два раза была в финале на международных студенческих соревнованиях с трассами от подготовщика мирового уровня Томаша Олекси - получила огромное удовольствие (правда на последнем потеряла много крови из пальцев)). 

Расписание стартов в Москве

Боулдеринг

23 сентября (пятница)
15:00 – 17:00. Квалификация. Женщины. 1-й сет.
17:30 – 19:30. Квалификация. Женщины. 2-й сет.

24 сентября (суббота)
12:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины. 1-й сет.
15:30 – 18:30. Квалификация. Мужчины. 2-й сет.

25 сентября (воскресенье)
10:00. Торжественное открытие соревнований.
11:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.
20:00. Церемония награждения победителей.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году

Официальная страница соревнований

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, магазин outdoor-снаряжения Спортмарафон, компания Декатлон, компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, компания Bask, энергетический напиток Adrenaline Rush.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страниц Анны ЦЫГАНОВОЙ и ФСР в VK
 

24 и 25 сентября на скалодроме Краснодарского клуба альпинистов «Стремление» пройдет открытое первенство г. Краснодар по скалолазанию. В соревнованиях примут участие дети, воспитанники скалолазных клубов, от 6 до 17 лет.

Ожидается около 150 участников. Уже подали заявки на участие спортсмены из Краснодара, Майкопа, Новороссийска, Армавира, Сочи. В первые на Кубань приедут дети из Крыма – Севастополь, Ялта и Симферополь. Юные скалолазы будут соревноваться в таких дисциплинах, как скорость и трудность.

Для болельщиков вход свободный. Начало соревнований в 9-30. Место проведения – г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174., тел. (861) 945-54-54.

Соревнования проводятся при поддержке Управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар, магазинов outdoor снаряжения «Триал Спорт» и «Вертикаль».

С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6) пройдет розыгрыш Кубка России-2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Боевым настроем перед стартом с пресс-службой ФСР поделился участник предстоящих соревнований бронзовый призер регионального чемпионата СИЗМ-2016 в бельгийском Тилене Виктор Мусихин (Пермский край).

- Виктор, с каким настроением едешь в Москву?

- Я уже тут, и вовсю готовлюсь к Кубку!

- Какая цель на Кубок России?

- Цель, как и всегда, показать все, на что я способен. Но в этот раз буду стараться как никогда ранее. Причины очевидны.

- Что за причины?

- Это такая фишка. Причины известны не многим. Я не скажу)

- Какое твое самое памятное выступление в Москве?

- Памятное выступление, ну пока что все сорики интересны и приятны, но, не было фурора. Если не считать статью Евгения Чернышёва о моих опозданиях.

- Тебе уже удавалось тренироваться в Лаймстоуне?

- Я в прошлом году выступал на этом скалодроме на Кубке России, в этом году на сборах лазал на нем, да и регулярно захожу. Это очень приятное место для тренировок.

- Какой главный старт в оставшейся части сезона?

- Главный старт – как раз в Лаймстоуне. Ну и потом в Екатеринбурге и Москве. Как-то сложилось, что для меня каждый старт важен. Ну а самые основные старты это те, что дома. Ведь скалолазы лазают по стенам, а дома и стены помогают!
 

Расписание стартов в Москве

Боулдеринг

23 сентября (пятница)
15:00 – 17:00. Квалификация. Женщины. 1-й сет.
17:30 – 19:30. Квалификация. Женщины. 2-й сет.

24 сентября (суббота)
12:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины. 1-й сет.
15:30 – 18:30. Квалификация. Мужчины. 2-й сет.

25 сентября (воскресенье)
10:00. Торжественное открытие соревнований.
11:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.
20:00. Церемония награждения победителей.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году

Официальная страница соревнований

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, магазин outdoor-снаряжения Спортмарафон, компания Декатлон, компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, компания Bask, энергетический напиток Adrenaline Rush.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото со страницы Виктора МУСИХИНА в VK
 

В разделе История сборной России обновлены данные с учетом чемпионата мира-2016.

С 14 по 18 сентября в Париже состоялся XIV чемпионат мира по скалолазанию и IV чемпионат мира по пара-скалолазанию.

Российские спортсмены общими усилиями завоевали семь призовых мест: пять – в личном зачете, два – в командном.

В лазании на скорость половина всех медалей досталась нашим соотечественникам.

Чемпионом мира стала чемпион Европы (2013), вице-чемпион мира (2011) в скорости Анна Цыганова (Красноярский край). Воспитанница Ольги Бибик в решающем забеге на 27 сотых секунды опередила действующего чемпиона Европы француженку Anouck Jaubert.

Победив в Париже, Цыганова повторила достижение не только своего тренера, но и уфимца Евгения Вайцеховского. За всю историю проведения чемпионатов мира и Европы только три российских скалолаза выигрывали оба турнира. На счету Бибик золото ЧМ-1993 в скорости и ЧЕ-2004 в боулдеринге. В активе Вайцеховского победы на чемпионатах Европы 2006-го и 2008-го годов, а также на чемпионатах мира 2005-го и 2011-го годов (все – в скорости). И теперь Цыганова к золоту ЧЕ-2013 добавила первое место на ЧМ-2016!

Победа Цыгановой продлила удивительную серию российских девушек. Четвертый турнир подряд золото в соревнованиях на скорость среди женщин досталось россиянке: 2011 – Мария Красавина, 2012 – Юлия Левочкина, 2014 – Алина Гайдамакина, 2016 – Анна Цыганова.

Бронзовые медали в скорости завоевали вице-чемпион мира (2012) Юлия Каплина (Тюменская область, тренер Сергей Сергеев) и 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2014) Александр Шиков (Тюменская область, тренер Сергей Сергеев).

В забегах за третьи места Юлия выиграла у бронзового призера чемпионата мира-2014 полячки Aleksandra Rudzinska (+17 сотых секунды), а Александр опередил 5-кратного призера этапов Кубка мира француза Bassa Mawem. Для Шикова это первая взрослая медаль на международном уровне!

Золотую награду в многоборье (по сумме трех дисциплин) завоевала победитель первенства Европы (2015) в скорости, серебряный призер первенства мира (2015) в боулдеринге Елена Красовская (Челябинская область). Воспитанница Вячеслава Горелова и Алевтины Цвиренко стала самым юным (в 16 лет) чемпионом мира в многоборье!

В командном зачете у сборной России первое место в скорости и третье – в боулдеринге.

В турнире пара-скалолазов бронзовую медаль в своей группе завоевал чемпион мира (1993) в скорости Владимир Нецветаев-Долгалев (Москва).


Следующий чемпионат мира пройдет с 6 по 16 сентября 2018 года в австрийском Инсбруке.
 

Результаты соревнований в Париже (14 – 18 сентября)

Боулдеринг

Мужчины
1. Tomoa Narasaki (Япония)
2. Adam Ondra (Чехия)
3. Manuel Cornu (Франция)…
7. Алексей Рубцов…
18. Рустам Гельманов…
31. Вадим Тимонов…
33. Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ)…
47. Арман Тер-Минасян (все - Россия)

Женщины
1. Petra Klingler (Швейцария)
2. Miho Nonaka
3. Akiyo Noguchi (обе - Япония)…
6. Елена Красовская…
23. Екатерина Андреева…
31. Ольга Яковлева
31. Татьяна Шемулинкина…
37. Анна Марголина…
59. Ольга Кущь (все - Россия)

Командный зачет
1. Япония - 337
2. Франция - 241
3. РОССИЯ - 113

Скорость

Мужчины
1. Marcin Dzienski (Польша)
2. Reza Alipourshenazandifar (Иран)
3. Александр ШИКОВ…
6. Станислав Кокорин…
9. Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ)…
15. Георгий Артамонов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрГЭУ)…
20. Арсений Богомолов…
26. Петр Земляков…
43. Александр Шилов (все – Россия)

Женщины
1. Анна ЦЫГАНОВА
2. Anouck Jaubert (Франция)
3. Юлия КАПЛИНА…
7. Дарья Кан…
15. Елизавета Иванова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)…
20. Елена Красовская
21. Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ)…
25. Алина Гайдамакина (все – Россия)

Командный зачет
1. РОССИЯ - 357
2. Франция - 253
3. Польша - 246

Трудность

Мужчины
1. Adam Ondra (Чехия)
2. Jakob Schubert (Австрия)
3. Gautier Supper (Франция)…
11. Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ)…
29. Сергей Быдтаев…
45. Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)…
49. Владислав Шевченко…
59. Михаил Черников (все – Россия)

Женщины
1. Janja Garnbret (Словения)
2. Anak Verhoeven (Бельгия)
3. Mina Markovic (Словения)…
26. Динара Фахритдинова…
29. Елена Красовская…
33. Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)…
43. Мария Мусиенко…
45. Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)…
51. Галина Терентьева (все – Россия)

Командный зачет
1. Словения - 257
2. Франция - 227
3. Австрия – 221…
14. Россия - 38

Многоборье

Мужчины
1. Sean McColl (Канада)
2. Manuel Cornu (Франция)
3. David Firnenburg (Германия)

Женщины
1. Елена КРАСОВСКАЯ (Россия)
2. Claire Buhrfeind (США)
3. Charlotte Durif (Франция)

Пара-скалолазание

RP2
1. Nive Porat (Израиль)
2. Alessio Cornamusini (Италия)
3. Владимир НЕЦВЕТАЕВ-ДОЛГАЛЕВ (Россия)

RP3
1. Romain Pagnoux
2. Mathieu Besnard (оба – Франция)
3. Gregor Selak (Словения)…
9. Юрий Старовойтов (Россия)

Календарь международных соревнований на 2016-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в 14-ти чемпионатах мира приняли участие 123 россиянина, которые завоевали 54 медали (18 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовых).

… больше всех медалей в копилку сборной России (по 3) принесли Владимир Нецветаев, Татьяна Руйга, Валентина Юрина, Сергей Синицын, Станислав Кокорин (все - С), Ольга Бибик (С+Б), Рустам Гельманов, Дмитрий Шарафутдинов (оба – Б). По две награды в активе Юлии Абрамчук, (Б), Сергея Абдрахманова, Евгения Вайцеховского, Натальи Титовой, Анны Цыгановой и Юлии Каплиной (все – С).

… чаще всех (11 раз) в чемпионатах мира участвовала Ольга Бибик.

… только Владимир Нецветаев выигрывал медали всех достоинств – золотую, серебряную и бронзовую.

… только Дмитрий Шарафутдинов становился 3-кратным чемпионом мира.

… только Валентина Юрина, Рустам Гельманов и Дмитрий Шарафутдинов завоевывали медали на трех чемпионатах мира подряд.

… только Владимир Нецветаев, Евгений Вайцеховский, Алексей Рубцов и Мария Красавина становились чемпионами мира на дебютных турнирах.

… только Ольга Бибик завоевывала медали чемпионата мира в двух дисциплинах – скорости и боулдеринге.


… только Станиславу Кокорину удалось завоевать две медали на одном чемпионате мира – серебро в скорости и бронзу в командной скорости 2011-м году.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото со станицы ФСР в VK
 

С 23 по 25 сентября на скалодроме Лаймстоун (г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6) пройдет розыгрыш Кубка России-2016 «Приз памяти А. Бычкова» по скалолазанию в боулдеринге. Предварительные заявки на участие подали 113 спортсменов из 19-ти регионов страны.

УЧАСТНИКИ

На грядущих соревнованиях будут выступать сразу 22 победителя и призера чемпионатов мира, Европы, России, обладателя Кубка мира, призера этапов Кубка мира:

• Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012), обладатель Кубка мира (2013), 9-кратный чемпион России (2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016) в боулдеринге,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы (2013) в скорости, чемпион России (2013) в многоборье и (2016) в скорости,
• Ольга Яковлева (Самарская область) – серебряный призер чемпионата мира (2012), 4-кратный чемпион России (2001, 2003, 2012, 2013) в боулдеринге, 2-кратный чемпион России (2001, 2002) в многоборье,
• Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) - победитель Европейских студенческих игр (2016), 3-кратный чемпион России (2013, 2014, 2016) в трудности, чемпион Европы среди студентов (2015) в боулдеринге,
• Татьяна Шемулинкина (Самарская область) – бронзовый призер этапа Кубка мира (2007) в Софии, 2-кратный чемпион России (2008, 2014) в боулдеринге,
• Арман Тер-Минасян (Москва) – 4-кратный чемпион России (2011, 2012, 2013, 2014) в многоборье,
• Василий Козлов (Красноярский край) – 2-кратный чемпион России (2006, 2008) в многоборье,
• Виктор Козлов (Красноярский край) – чемпион России (2009) в трудности и многоборье, (2012) в боулдеринге,
• Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) - чемпион России (2015) в многоборье,
• Михаил Черников (Воронежская область) – чемпион России (2012) в трудности,
• Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) – чемпион России (2016) в боулдеринге,
• Екатерина Новицкая (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) - чемпион России (2016) в многоборье,
• Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) - чемпион России (2016) в многоборье,
• Анна Заикина (Санкт-Петербург) - серебряный призер чемпионата России (2011, 2014) в многоборье,
• Юрий Новицкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – серебряный призер чемпионата России (2012, 2013) в многоборье,
• Галина Терентьева (Красноярский край) – серебряный призер чемпионата России (2016) в трудности,
• Семен Чесноков (Красноярский край) – серебряный призер чемпионата России (2016) в многоборье,
• Ольга Кущь (Санкт-Петербург) – бронзовый призер чемпионата России (2016) в боулдеринге и трудности,
• Дана Гилемханова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) - бронзовый призер чемпионата России (2014) в трудности,
• Наталия Степанова (Башкортостан) - бронзовый призер чемпионата России (2014) в многоборье,
• Данил Закиров (Башкортостан) - бронзовый призер чемпионата России (2014) в многоборье,
• Мария Мусиенко (Красноярский край) - бронзовый призер чемпионата России (2015) в многоборье.

ФАВОРИТЫ

У мужчин все ясно, и если ничто не помешает Дмитрию Шарафутдинову приехать в Лаймстоун, то от него будут ждать только победы. Тем более, единственному 3-кратному чемпиону мира в боулдеринге будет проще обычного: его главные соперники на российских стартах последних лет чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва) и обладатель Кубка мира-2012 Рустам Гельманов пропустят грядущий старт.

А вот у женщин все не так ясно и очевидно. Бороться за Кубок страны намерена не только действующий чемпион России Екатерина Андреева, но и ее две именитые соперницы, выступающие за сборную Самарской области – вице-чемпион мира-2012 Ольга Яковлева и бронзовый призер этапа Кубка мира (2007) в Софии Татьяна Шемулинкина. Именно спор Яковлевой и Шемулинкиной обещает стать главной изюминкой грядущего старта!

Главный судья соревнований – Георгий Богомолов (Воронеж).

Главный подготовщик – Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург).

Расписание стартов в Москве

Боулдеринг

23 сентября (пятница)
15:00 – 17:00. Квалификация. Женщины. 1-й сет.
17:30 – 19:30. Квалификация. Женщины. 2-й сет.

24 сентября (суббота)
12:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины. 1-й сет.
15:30 – 18:30. Квалификация. Мужчины. 2-й сет.

25 сентября (воскресенье)
10:00. Торжественное открытие соревнований.
11:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.
20:00. Церемония награждения победителей.


- Главное организационное отличие Кубка России-2016 в Лаймстоуне от Кубка России-2015, также проходившего на нашем скалодроме, в том, что мы одновременно организуем два мероприятия: Кубок России и II фестиваль Лаймстоун. Организация сразу двух соревнований - это серьезный вызов для скалодрома, тем более, что в эти же дни мы отмечаем свой первый день рождения, - поделилась предстартовым настроением директор Лаймстоуна Александра Кожемякина.

БОУЛДЕРИНГ

Дисциплина скалолазания, в которой участникам предлагается преодолеть серию коротких трасс максимальной сложности. На каждую из трасс спортсмену отводится ограниченное время, но у него есть неограниченное количество попыток. Выигрывает тот, кто пролезает максимальное число трасс, затрачивая при этом минимальное количество попыток. Скалолазам важно рассчитать свои силы и «прочитать» маршрут, перед тем как ринуться на стену. Для победы нужно быть не только сильными, ловкими, координированными и техничными, но и уметь разгадать задумки подготовщиков.

СКАЛОДРОМ

Боулдеринговый зал Limestone создали скалолазы для скалолазов. В нем учтены как классические потребности боулдерингистов, так и современные тенденции развития скалолазания. На скалодроме проводятся занятия для всех возрастов, начиная с двух лет, зал отлично подходит как для серьезных тренировок, так и для активного отдыха. Лаймстоун является партнером Федерации скалолазания России по подготовке членов сборных России и Москвы. Технические параметры скалодрома: площадь помещения - 1000 м2; высота в боулдер-зале от поверхности матов - 5 м, высота трудности – 10 м; площадь поверхностей - 800 м2; протяженность стен - около 150 м.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Вход свободный. Адрес: г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6, скалодром Limestone. Ближайшие станции метро – Сокольники, Красносельская.

Схема прохода пешком:



Схема проезда на автомобиле:




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов, фотографов, видеооператоров. Станьте свидетелями красивых и эмоциональных соревнований! У вас будет возможность сделать яркие кадры и взять интервью у лучших спортсменов.

За аккредитацией, информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7951-87-47-029, Елена Цуварева, e-mail: 79096965639 (собачка)ya.ru, +7-926-202-01-30

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… победителями Кубка России-2015 в боулдеринге, который также разыгрывался на скалодроме Лаймстоун, стали Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и Алексей Рубцов (Москва).

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году


Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, магазин outdoor-снаряжения Спортмарафон, компания Декатлон, компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, компания Bask, энергетический напиток Adrenaline Rush.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалодром Лаймстоун, скалолазный центр BigWall.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

12 сентября президент IFSC Марко Сколярис направил письмо президентам национальных федераций. Предлагаем его перевод.

Уважаемый президент, дорогой друг!

Мы переживаем удивительный момент в истории спортивного скалолазания и IFSC.
Я с гордостью могу сказать, что IFSC стала Олимпийской международной спортивной федерацией спустя всего через 9 лет после своего создания. Абсолютный рекорд показывает, что вместе мы делали правильный выбор.
Одним из первых результатов нашего успеха является письмо, которое МОК разослал всем национальным Олимпийским комитетам 11 августа.

Мы узнали от вас, что некоторые члены Федерации уже являются членами своих национальных Олимпийских комитетов, другие – получат этот статус, но все – под эгидой IFSC – представляют Олимпийский вид спорта. В ряде случаев мы полагаем, что некоторые коррективы могут произойти в наименовании, структуре, представлении спортсменов и т.д.: IFSC находится в вашем распоряжении, чтобы помочь в переходный период.

Кроме того, обычный семинар, запланированный на 10 марта 2017 года в Квебеке, предшествующий нашей Пленарной Ассамблее, будет полностью посвящен развитию федераций – членов IFSC.
И, наконец, совсем скоро IFSC будет иметь доступ к «Олимпийской Солидарности» (программе МОК – примечание ФСР), что позволит нам поддерживать рост многих наших членов, особенно в тех регионах мира, которые нуждаются в помощи.

Устремив свой взгляд в будущее, мы продолжаем совместную работу с МОК и оргкомитетом Олимпиады 2020 года в Токио над форматом Олимпийского турнира.
Речь идет об участии 20-ти мужчин и 20-ти женщин, которые разыграют по одному комплекту медалей (как и в серфинге).

16 сентября во время проведения чемпионата мира в Берси (Париж) в 14:30 по местному времени мы предоставим первый проект спортсменам и национальным федерациям.
Мы приглашаем принять участие всю вашу делегацию, которая отправляется на чемпионат мира, и надеемся увидеть вас.

Затем 1 октября исполнительный совет IFSC соберется, чтобы проанализировать и проголосовать за предложение, которое будет направлено участникам Пленарной Ассамблеи в Квебеке (11 марта), чтобы его обсудить и окончательно утвердить.
Мы будем двигаться согласно критериям отбора, чтобы выбрать первых скалолазов – участников Олимпиады.
С нетерпением ждем скорой встречи с вами, с Олимпийскими пожеланиями.

С уважением,
Марко Мария Сколярис,
президент IFSC

Тренерский совет утвердил состав команды на ПМ в трудности и частично в скорости

14 сентября в Париже стартует IV чемпионат мира по пара-скалолазанию. Перед началом турнира руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями Михаил Сапаров (Санкт-Петербург) объясняет, из-за чего ему не удастся выступить на грядущих соревнованиях, делится эмоциями по поводу включения скалолазания в программу Олимпиады-2020, вспоминает I чемпионат мира по пара-скалолазанию в Италии и рассказывает о деятельности своей комиссии.

- Михаил, как проходила ваша подготовка к чемпионату мира-2016 в Париже?

- Подготовку к соревнованиям я начал очень серьёзно, и даже почувствовал подъем сил и выносливости. Одновременно со мной занимался один незрячий спортсмен участник чемпионата мира 2012 года Дмитрий Неуступкин. Тренировки проходили через день в клубе «Трамантана», где хорошая материальная база и доступность. В свое расписание тренировок кроме скалолазания я включил легкую пробежку по 7 - 12 километров. В общем, желание участвовать было очень большое, и тем более, желание быть в призерах.

- Как вам удалось найти средства для поездки на чемпионат мира?

- За помощью я обратился в благотворительный фонд «Точка Опоры» в Санкт-Петербурге. Эта организация уже помогала местным спортсменам принять участие в первом чемпионате России по адаптивному скалолазанию (paraclimbing) (Москва 2015 год) и на Кубке ФСР в Тюмени (апрель 2016г.). Как вы знаете, начался сбор денег, и даже, нашлись ребята, которые были готовы оплатить мне билеты на самолет, но перед покупкой выяснилось, что мою группу снимают с участия.

- Почему?

- Сейчас в моей группе пять человек (по одному скалолазу из Испании, Британии и из Америки, плюс у нас в России кроме меня появился один спортсмен в Уфе), но кто-то не смог поехать, либо своевременно подать заявку на участие в чемпионате, вследствие этого вся группа была снята.

- Куда пойдут собранные на билеты средства?

- Собранные средства будут направлены на проведение презентации адаптивного скалолазания в коррекционной школе «Озерки» (Санкт-Петербург). Мы туда привезем мобильный скалодром, и я познакомлю детишек со скалолазанием. Вот такой вот поворот.

- В вашем активе есть победа на ЧМ-2011. Можете вспомнить тот старт?

- Тогда я не знал, как будут распределяться места, как оцениваются спортсмены и, какой минимум необходим. На первом чемпионате было представлено две дисциплины - скорость и трудность. Если со скоростью все понятно, нужно до TOPа добежать как можно быстрее, то в трудности мне было реально тяжело… Но вышло так, как вышло, меня наградили по двум дисциплинам. Потом уже, мне говорили спортсмены-инвалиды из России: «Ты молодец, что поехал на чемпионат и сделал это». А, теперь еще больше понимаю, что я оказался в нужное время в нужном месте.

Первый чемпионат мне запомнился, тем, что участие и награждение спортсменов основного состава и спортсменов-инвалидов проходило на одной площадке в одно время. Это были непередаваемые ощущения. Я тогда получил очень мощный стимул развиваться сначала как спортсмен, в последствии я стал развивать адаптивное скалолазание в России. В дальнейшем все это привело к тому, что я получил второе высшее физкультурное образование, и сейчас не только тренируюсь и развиваю адаптивное скалолазание в России, но и работаю тренером, а также внедряю адаптивное скалолазание как средство реабилитации. Можно сказать - это изменило мою жизнь)

Спустя пять лет после первого международного старта я стал больше верить в то, что этот спорт нужен не только спортсменам, но и детям, которые не умеют ходить или у них нарушены двигательные функции организма.
 

- Как вы отреагировали на включение скалолазания в программу Олимпиады-2020?

- Очень хорошо и радостно) Ура! Ура! Ура! Сейчас адаптивное скалолазание как спорт существует де-факто, но федерация скалолазания России ведет работу по подготовке соответствующих документов на регистрацию этого вида спорта. Это нам (ФСР) даёт дополнительную возможность зарегистрировать новый вид спорта. Немного терпения и будет шанс развиваться увереннее. Что касается адаптивного скалолазания (paraclimbing) во всём мире, то интерес к этому виду спорта повышается и, конечно, на международных соревнованиях кто-то от России должен участвовать… И может после этого чемпионата (Париж, сентябрь 2016г.) встанет вопрос о признании адаптивного скалолазания (paraclimbing) как Паралимпийского спорта.

- Кто из российских скалолазов поедет в Париж для участия в ЧМ по пара-скалолазанию?

- Россию будут представлять два спортсмена: Юрий Старовойтов (Красноярский край) на чемпионате России 2015 стал первым в своей группе, имеет опыт международных стартов, Владимир Нецветаев-Долгалев (Москва) также стал первым в своей группе.

- Какие планы на оставшуюся часть сезона у вашей комиссии?

- В ноябре - декабре 2016 года мы (Федерация скалолазания России и Федерация скалолазания Свердловской области) хотим провести II чемпионат России по адаптивному скалолазанию (paraclimbing) в Екатеринбурге. Будем расширять географию и дисциплины. В частности, проведем соревнования в скорости и трудности, и надеемся увидеть больше участников.

Также продолжается продвижение адаптивного скалолазания в регионы, я провожу презентации и обучающие семинары. В Уфе и Нарьян-Маре, например, открылись секция по этому виду спорта. Разрабатывается методическое пособие на базе университета им. Лесгафта.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Михаила САПАРОВА