Спортивное скалолазание
Лицензии, отправленные в IFSC
В офис IFSC 15.04.2016 г. отправлены оригиналы лицензий следующих спортсменов и тренеров - список. Не отправлены в связи с недостаточным количеством данных (чаще всего не указан адрес ...
В офис IFSC 15.04.2016 г. отправлены оригиналы лицензий следующих спортсменов и тренеров - список.
Не отправлены в связи с недостаточным количеством данных (чаще всего не указан адрес электронной почты) илисущественными ошибками лицензии следующих спортсменов:
Мальщукова Вадима
Смыка Андрея
Фурмановой Дарьи
Кулагиной Полины
Юдина Кирилла
Баращук Екатерины
Ямалиева Тимура
Малова Павла
Голиковой Анастасии.
Напоминаем, что по международным правилам необходимо, чтобы оригиналы лицензии были в офие IFSC до первого международного старта спортсмена в этом году.
В лицензиях должны стоять дата (не позднее, чем дата отправки лицензии). Ставить даты обязательно!
Последний лист можно будет получить на первенстве России в г. Перми для самостоятельной отправки в офис IFSC по адресу:
Via Paolo Braccini, 18
10141 Torino Italy
Не отправлены в связи с недостаточным количеством данных (чаще всего не указан адрес электронной почты) илисущественными ошибками лицензии следующих спортсменов:
Мальщукова Вадима
Смыка Андрея
Фурмановой Дарьи
Кулагиной Полины
Юдина Кирилла
Баращук Екатерины
Ямалиева Тимура
Малова Павла
Голиковой Анастасии.
Напоминаем, что по международным правилам необходимо, чтобы оригиналы лицензии были в офие IFSC до первого международного старта спортсмена в этом году.
В лицензиях должны стоять дата (не позднее, чем дата отправки лицензии). Ставить даты обязательно!
Последний лист можно будет получить на первенстве России в г. Перми для самостоятельной отправки в офис IFSC по адресу:
Via Paolo Braccini, 18
10141 Torino Italy
BOULDERWARS - фестиваль боулдеринга в Уфе
17 апреля в Уфе в батутном центре «Flypark» ( Луганская, 1 ) состоится болдерфестиваль «BOULDERWARS». Регистрация с 10 до 12 часов.
17 апреля в Уфе в батутном центре «Flypark» ( Луганская, 1 ) состоится болдерфестиваль «BOULDERWARS».
Регистрация с 10 до 12 часов.
Регистрация с 10 до 12 часов.
Этап Кубка мира-2016 в Майрингене в прямом эфире!
15 – 16 апреля в швейцарском Майрингене стартует 1-й этап Кубка мира-2016 по скалолазанию. Два решающих раунда соревнований в боулдеринге – полуфиналы и финалы можно будет смотреть в прямом эфире. Для этого достаточно ...
15 – 16 апреля в швейцарском Майрингене стартует 1-й этап Кубка мира-2016 по скалолазанию.
Два решающих раунда соревнований в боулдеринге – полуфиналы и финалы можно будет смотреть в прямом эфире. Для этого достаточно разместить на сайте следующий код:
Полуфиналы:
Финалы:
Два решающих раунда соревнований в боулдеринге – полуфиналы и финалы можно будет смотреть в прямом эфире. Для этого достаточно разместить на сайте следующий код:
Полуфиналы:
Финалы:
Всероссийские соревнования в Тюмени: итоги
С 8 по 10 апреля в Тюмени состоялись всероссийские соревнования по скалолазанию. Первый взрослый отечественный скалолазный турнир сезона-2016 ознаменовался успешным выступлением свердловских спортсменов, занявших 10 призовых мест в ...
С 8 по 10 апреля в Тюмени состоялись всероссийские соревнования по скалолазанию.
Первый взрослый отечественный скалолазный турнир сезона-2016 ознаменовался успешным выступлением свердловских спортсменов, занявших 10 призовых мест в индивидуальном зачете, и одержавших убедительную победу в командном зачете.
Ожидаемое золото в лазании на трудность у мужчин завоевал 2-кратный чемпион России (2013, 2014) Дмитрий Факирьянов (Свердловская область). Если в квалификации он шел немного в тени (на 7-м месте), а в полуфинале уже дышал в спину лидировавшему 2-кратному призеру этапов молодежного Кубка Европы Сергею Быдтаеву (Калининградская область), то в решающем раунде соревнований опередил своего ближайшего преследователя (как раз Быдтаева) на четыре перехвата.
У женщин места на подиуме разыграли победитель первенства Европы-2015 в скорости, серебряный призер первенств мира-2015 и Европы-2015 в боулдеринге Елена Красовская (Челябинская область), свердловчанки серебряный призер первенства Европы-2015 в трудности Виктория Мешкова и бронзовый призер первенства Европы-2015 в боулдеринге Юлия Пантелеева. Они уже в квалификации показали свой серьезный настрой на медали. В их спор в первом раунде турнира смогла вмешаться 4-кратный призер чемпионатов России в боулдеринге и трудности Екатерина Андреева (Санкт-Петербург), а в полуфинале вызов лидерам бросила финалист этапа Кубка России-2015 «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» Ольга Кущь (Санкт-Петербург).
Но в финале Красовская, Мешкова и Пантелеева оказались на голову сильнее соперниц: между собой они расположились на расстоянии одной – двух зацеп, а отрыв финишировавшей третьей Пантелеевой составил аж 10 перехватов от занявшей четвертое место финалиста ВЮС «Янтарные вершины-2016» Анастасии Капитоновой (Кемеровская область). Первой стала Елена Красовская.
В лазании на скорость ни один из трех самых титулованных участников не смог отпраздновать победу. Победитель Всемирных игр-2013 Дмитрий Тимофеев (Свердловская область) финишировал третьим, также бронзу завоевала рекордсмен мира Юлия Каплина (Тюменская область), а 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2011, 2013) Станислав Кокорин (Тюменская область) завершил свое выступление на четвертом месте.
Соревнования выиграли 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2014) Александр Шиков (Тюменская область) и победитель первенства мира-2013 Елена Маркушева (Свердловская область). В финалах они опередили победителя первенств мира в скорости (2011, 2012) Руслана Файзуллина (Башкортостан) и серебряного призера ВЮС «Янтарные вершины-2016» Дарью Лежнину (Свердловская область) соответственно. Причем, Маркушеву и Лежнину разделили всего одна сотая секунды!
Лучшее время на ВС в Тюмени показали Александр Шиков (5,71 секунды) и Юлия Каплина (7,91).
В двоеборье первые места заняли Елена Красовская, Александр Шиков и 5-кратный призер первенств мира в скорости Сергей Лужецкий (Свердловская область).
В командном зачете три первых места у свердловчан, вторыми стали Тюменская область (скорость и двоеборье) и Санкт-Петербург (трудность).
Более подробно о минувших ВС в Тюмени можно прочесть в материалах по каждому из трех дней соревнований (1-й, 2-й, 3-й).
Интервью Евгения Чернышёва с председателем комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями Михаилом Сапаровым.
Следующие всероссийские соревнования пройдут в Красноярске 29 – 31 мая.
Всероссийские соревнования
Трудность
Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Виктория Мешкова
3. Юлия Пантелеева (обе – Свердловская область)
Мужчины
1. Дмитрий Факирьянов (Свердловская область)
2. Сергей Быдтаев (Калининградская область)
3. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
Командный зачет
1. Свердловская область - 447
2. Санкт-Петербург - 216
3. Красноярский край – 157
Скорость
Женщины
1. Елена Маркушева
2. Дарья Лежнина (обе – Свердловская область)
3. Юлия Каплина (Тюменская область)
Мужчины
1. Александр Шиков (Тюменская область)
2. Руслан Файзуллин (Башкортостан)
3. Дмитрий Тимофеев (Свердловская область)
Командный зачет
1. Свердловская область - 491
2. Тюменская область - 405
3. Башкортостан - 188
Двоеборье
Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Екатерина Баращук (ХМАО)
3. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
Мужчины
1. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
1. Александр Шиков (Тюменская область)
3. Георгий Артамонов (Свердловская область)
Командный зачет
1. Свердловская область - 938
2. Тюменская область - 484
3. Санкт-Петербург - 272
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (уже состоялись), Красноярске (29 – 31 мая) и Москве (22 – 26 сентября, 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Благодарим за помощь в освещении соревнований корреспондента АСН «Тюменская арена» Павла Кунцевича, заслуженного мастера спорта Станислава Кокорина и официального представителя ФСР на турнире Евгения Чернышёва.
Первый взрослый отечественный скалолазный турнир сезона-2016 ознаменовался успешным выступлением свердловских спортсменов, занявших 10 призовых мест в индивидуальном зачете, и одержавших убедительную победу в командном зачете.
Ожидаемое золото в лазании на трудность у мужчин завоевал 2-кратный чемпион России (2013, 2014) Дмитрий Факирьянов (Свердловская область). Если в квалификации он шел немного в тени (на 7-м месте), а в полуфинале уже дышал в спину лидировавшему 2-кратному призеру этапов молодежного Кубка Европы Сергею Быдтаеву (Калининградская область), то в решающем раунде соревнований опередил своего ближайшего преследователя (как раз Быдтаева) на четыре перехвата.
У женщин места на подиуме разыграли победитель первенства Европы-2015 в скорости, серебряный призер первенств мира-2015 и Европы-2015 в боулдеринге Елена Красовская (Челябинская область), свердловчанки серебряный призер первенства Европы-2015 в трудности Виктория Мешкова и бронзовый призер первенства Европы-2015 в боулдеринге Юлия Пантелеева. Они уже в квалификации показали свой серьезный настрой на медали. В их спор в первом раунде турнира смогла вмешаться 4-кратный призер чемпионатов России в боулдеринге и трудности Екатерина Андреева (Санкт-Петербург), а в полуфинале вызов лидерам бросила финалист этапа Кубка России-2015 «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» Ольга Кущь (Санкт-Петербург).
Но в финале Красовская, Мешкова и Пантелеева оказались на голову сильнее соперниц: между собой они расположились на расстоянии одной – двух зацеп, а отрыв финишировавшей третьей Пантелеевой составил аж 10 перехватов от занявшей четвертое место финалиста ВЮС «Янтарные вершины-2016» Анастасии Капитоновой (Кемеровская область). Первой стала Елена Красовская.
В лазании на скорость ни один из трех самых титулованных участников не смог отпраздновать победу. Победитель Всемирных игр-2013 Дмитрий Тимофеев (Свердловская область) финишировал третьим, также бронзу завоевала рекордсмен мира Юлия Каплина (Тюменская область), а 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2011, 2013) Станислав Кокорин (Тюменская область) завершил свое выступление на четвертом месте.
Соревнования выиграли 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2014) Александр Шиков (Тюменская область) и победитель первенства мира-2013 Елена Маркушева (Свердловская область). В финалах они опередили победителя первенств мира в скорости (2011, 2012) Руслана Файзуллина (Башкортостан) и серебряного призера ВЮС «Янтарные вершины-2016» Дарью Лежнину (Свердловская область) соответственно. Причем, Маркушеву и Лежнину разделили всего одна сотая секунды!
Лучшее время на ВС в Тюмени показали Александр Шиков (5,71 секунды) и Юлия Каплина (7,91).
В двоеборье первые места заняли Елена Красовская, Александр Шиков и 5-кратный призер первенств мира в скорости Сергей Лужецкий (Свердловская область).
В командном зачете три первых места у свердловчан, вторыми стали Тюменская область (скорость и двоеборье) и Санкт-Петербург (трудность).
Более подробно о минувших ВС в Тюмени можно прочесть в материалах по каждому из трех дней соревнований (1-й, 2-й, 3-й).
Интервью Евгения Чернышёва с председателем комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями Михаилом Сапаровым.
Следующие всероссийские соревнования пройдут в Красноярске 29 – 31 мая.
Результаты соревнований в Тюмени (8 – 10 апреля)
Всероссийские соревнования
Трудность
Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Виктория Мешкова
3. Юлия Пантелеева (обе – Свердловская область)
Мужчины
1. Дмитрий Факирьянов (Свердловская область)
2. Сергей Быдтаев (Калининградская область)
3. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
Командный зачет
1. Свердловская область - 447
2. Санкт-Петербург - 216
3. Красноярский край – 157
Скорость
Женщины
1. Елена Маркушева
2. Дарья Лежнина (обе – Свердловская область)
3. Юлия Каплина (Тюменская область)
Мужчины
1. Александр Шиков (Тюменская область)
2. Руслан Файзуллин (Башкортостан)
3. Дмитрий Тимофеев (Свердловская область)
Командный зачет
1. Свердловская область - 491
2. Тюменская область - 405
3. Башкортостан - 188
Двоеборье
Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Екатерина Баращук (ХМАО)
3. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
Мужчины
1. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
1. Александр Шиков (Тюменская область)
3. Георгий Артамонов (Свердловская область)
Командный зачет
1. Свердловская область - 938
2. Тюменская область - 484
3. Санкт-Петербург - 272
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (уже состоялись), Красноярске (29 – 31 мая) и Москве (22 – 26 сентября, 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Благодарим за помощь в освещении соревнований корреспондента АСН «Тюменская арена» Павла Кунцевича, заслуженного мастера спорта Станислава Кокорина и официального представителя ФСР на турнире Евгения Чернышёва.
Всероссийские соревнования в Тюмени: результаты
Опубликованы итоговые протоколы соревнований
Опубликованы итоговые протоколы соревнований
Открытые детские соревнования в Краснодаре
Вчера, 10 апреля, на скалодроме Краснодарского клуба альпинистов «Стремление» состоялись детские открытые соревнования по скалолазанию в дисциплине «Скорость». В соревнованиях приняли участие 56 детей. Также гостями ...
Вчера, 10 апреля, на скалодроме Краснодарского клуба альпинистов «Стремление» состоялись детские открытые соревнования по скалолазанию в дисциплине «Скорость». В соревнованиях приняли участие 56 детей. Также гостями соревнований были дети из скалолазного клуба города Армавир.Для многих ребят это был первый соревновательный опыт, особенно в группе самых маленьких спортсменов, где самым младшим участникам по 4 года. Надеемся, что их спортивный путь только начинается!
Невозможно передать словами атмосферу во время соревнований. Дети кричали, поддерживая своих друзей так, что закладывало уши и было слышно на улице!
От лица организаторов хочется поблагодарить нашего спонсора. Огромное спасибо родителям и тренерам, помогавшим нам с организацией и проведением соревнований. Благодарность всем, кто так или иначе приложил свою руку к подготовке. Также не стоит забывать, что все соревнования в нашем крае проходят при помощи Краснодарской краевой федерации скалолазания!
Марина Белицкая
Елена Маркушева и Александр Шиков – победители всероссийских соревнований в Тюмени!
10 апреля в Тюмени финишировали всероссийские соревнования по скалолазанию. В последний день турнира определились сильнейшие в лазании на скорость. У женщин финал получился свердловским – бронзовому призеру чемпионата ...
10 апреля в Тюмени финишировали всероссийские соревнования по скалолазанию.
В последний день турнира определились сильнейшие в лазании на скорость.
У женщин финал получился свердловским – бронзовому призеру чемпионата России-2015 Елене Маркушевой противостояла серебряный призер ВЮС «Янтарные вершины-2016» Дарья Лежнина. В результате на одну сотую секунды (!) быстрее оказалась более опытная Маркушева.
В забеге за третье место серебряный призер чемпионата мира-2012, Кубка мира (2013, 2014), рекордсмен мира в скорости Юлия Каплина (Тюменская область) на 1,15 секунды опередила серебряного призера первенства Европы-2015 в скорости Елизавету Иванову (Свердловская область).
У мужчин соревнования выиграл 2-кратный победитель первенств мира в скорости (2012, 2014) Александр Шиков (Тюменская область). В финале он обогнал 2-кратного победителя первенств мира в скорости (2011, 2012) Руслана Файзуллина (Башкортостан), допустившего срыв.
Бронзу завоевал победитель Всемирных игр (2013) в скорости Дмитрий Тимофеев (Свердловская область), оказавшийся хладнокровнее не сумевшего долезть до финиша 3-кратного обладателя Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости Станислава Кокорина (Тюменская область).
Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с Еленой Маркушевой, Александром Шиковым, а также с серебряным призером завершившихся в Тюмени 9 апреля всероссийских соревнований на трудность Сергеем Быдтаевым (Калининградская область).
- Я не ожидала, что выиграю. Так как не особо была готова к соревнованиям. Я, конечно, настраивалась, но моя форма пока далека от идеала. Поэтому и не рассчитывала в Тюмени на победу. Но я была готова бороться до конца.
- Какой самый сложный забег был на пути к золотой награде?
- Всё-таки, наверное, полуфинал с Юлей Каплиной. Потому что она сильнее меня. С Каплиной всегда тяжело соперничать.
- Почему именно в финальной части соревнований спортсмены допустили столько ошибок?
- Исключительно от волнения. Нервное напряжение никого не отпускало. Как бы хорошо ты перед стартом не настраивался – порой всё равно ошибаешься…
- Тюмень для вас стала фартовым городом?
- Да, один из самых удачных городов. Я часто принимаю участие в чемпионатах Тюменской области. С тех пор здесь начала хорошо выступать. Практически всегда на стартах в Тюмени у меня получалось попадать в призовую тройку.
- Как можете охарактеризовать уровень организации всероссийских соревнований в Тюмени?
- Мне всё очень понравилось. В ходе состязаний не было особо долгих задержек. Всё шло строго по расписанию. Организация соревнований в Тюмени прошла на очень хорошем уровне.
- Какие мысли относительно нового сезона?
- Сейчас буду усиленно готовиться к чемпионату России. От результатов этого старта будет зависеть моя дальнейшая судьба в других турнирах текущего сезона.
- Положительные эмоции от победы присутствуют, но больше ощущаю опустошённость. Потому что очень много сил тратиться на поддержание состояния боевой готовности.
- Вы прошли стадию 1/8 финала соревнований исключительно за счёт небывалого везения…
- Я допустил досадную ошибку. Но любой спортсмен в такой безвыходной ситуации должен уметь продолжать бороться за победу. Без везения, конечно, не обошлось. Но мне дали такой шанс – я им сумел воспользоваться.
- Такое расположение фортуны вас по-другому мобилизовало на последующие забеги?
- После потрясения, случившегося в 1/8 финала, удалось голову привести в порядок. Всероссийские соревнования на домашнем скалодроме выдались для меня невероятно сложными.
- Почему вы всегда такой серьёзный?
- Во время соревнований приходится быть серьёзным. Только так можно достичь хороших результатов.
- О чём сейчас больше всего мечтаете в плане спортивных достижений?
- Мне очень хочется по-настоящему выйти на международный уровень. Необходимо начать стабильно себя проявлять на этапах Кубка мира.
- Как обстоят дела с переходом из юниорских стартов во взрослые?
- Нынешняя победа во многом поможет мне успешно перейти этот рубикон. Но мысли о молодёжной сборной страны всё равно будут посещать. Всё-таки на юниорском уровне у меня ещё остались три старта…
- Вы и вправду сейчас увлечены творчеством американского писателя Джека Лондона?
- Я прочитал практически все его книги. Но особенно в творчестве Лондона меня «зацепил» роман «Мартин Иден». В этом произведении обычный моряк с самых низов поднялся до вершины общества чисто своими усилиями. Ему никто не помогал. Такая книжка реально очень сильно вдохновляет.
- Это первые соревнования в сезоне такого уровня. Я ставил перед собой задачу выиграть, но допустил небольшую ошибку на трассе. Ничего, буду работать дальше. Сейчас перед собой ставлю цель - выиграть чемпионат России в Красноярке. К осуществлению этой задачи целенаправленно буду готовиться. Надеюсь, что там точно смогу победить.
- По результатам квалификации вы лидировали в соревнованиях…
- Если добился хорошего результата в начале состязаний, то в дальнейшем нельзя ни в коем случае расслабляться. Каждый выход на скалодром необходимо воспринимать, как новый вызов. В такие моменты нужно не думать ни о чём кроме трассы.
- Насколько сейчас развито скалолазание в Калининграде?
- Как только у нас в городе появились соревнования «Янтарные вершины», то скалолазание начало развиваться более стремительными путями. Постепенно мы сможем приблизиться к уровню Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга. Надеюсь, всё у нас получится, и мы построим хорошую базу для становления новых спортсменов.
- Тюменский скалодром вызывает интерес у спортсменов, участвующих в дисциплине «трудность»?
- Я думаю, что на любом скалодроме можно провести старты на трудность. В Тюмени, как мне показалось, трассы более техничные, нежели силовые.
- Остаётся ли у вас время на что-то другое помимо спорта?
- Я люблю гулять с друзьями, играть в футбол, плавать в бассейне…
- А какую футбольную команду поддерживаете?
- Я болею за мадридский «Реал». В этом сезоне для моего клуба не всё так хорошо складывается…
- Есть мечта побывать на стадионе «Сантьяго Бернабеу»?
- Да, я непременно хочу съездить в Мадрид, чтобы посетить «Сантьяго Бернабеу» и увидеть там домашний матч любимой команды. Будет очень круто, если в столице Испании когда-нибудь пройдёт старт по скалолазанию. Тогда моя мечта точно осуществится.
Видеотрансляция соревнований на скорость -
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (уже состоялись), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
В последний день турнира определились сильнейшие в лазании на скорость.
У женщин финал получился свердловским – бронзовому призеру чемпионата России-2015 Елене Маркушевой противостояла серебряный призер ВЮС «Янтарные вершины-2016» Дарья Лежнина. В результате на одну сотую секунды (!) быстрее оказалась более опытная Маркушева.
В забеге за третье место серебряный призер чемпионата мира-2012, Кубка мира (2013, 2014), рекордсмен мира в скорости Юлия Каплина (Тюменская область) на 1,15 секунды опередила серебряного призера первенства Европы-2015 в скорости Елизавету Иванову (Свердловская область).
У мужчин соревнования выиграл 2-кратный победитель первенств мира в скорости (2012, 2014) Александр Шиков (Тюменская область). В финале он обогнал 2-кратного победителя первенств мира в скорости (2011, 2012) Руслана Файзуллина (Башкортостан), допустившего срыв.
Бронзу завоевал победитель Всемирных игр (2013) в скорости Дмитрий Тимофеев (Свердловская область), оказавшийся хладнокровнее не сумевшего долезть до финиша 3-кратного обладателя Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости Станислава Кокорина (Тюменская область).
Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с Еленой Маркушевой, Александром Шиковым, а также с серебряным призером завершившихся в Тюмени 9 апреля всероссийских соревнований на трудность Сергеем Быдтаевым (Калининградская область).
Елена Маркушева: «В Тюмени всегда хорошо выступаю»
- Я не ожидала, что выиграю. Так как не особо была готова к соревнованиям. Я, конечно, настраивалась, но моя форма пока далека от идеала. Поэтому и не рассчитывала в Тюмени на победу. Но я была готова бороться до конца.
- Какой самый сложный забег был на пути к золотой награде?
- Всё-таки, наверное, полуфинал с Юлей Каплиной. Потому что она сильнее меня. С Каплиной всегда тяжело соперничать.
- Почему именно в финальной части соревнований спортсмены допустили столько ошибок?
- Исключительно от волнения. Нервное напряжение никого не отпускало. Как бы хорошо ты перед стартом не настраивался – порой всё равно ошибаешься…
- Тюмень для вас стала фартовым городом?
- Да, один из самых удачных городов. Я часто принимаю участие в чемпионатах Тюменской области. С тех пор здесь начала хорошо выступать. Практически всегда на стартах в Тюмени у меня получалось попадать в призовую тройку.
- Как можете охарактеризовать уровень организации всероссийских соревнований в Тюмени?
- Мне всё очень понравилось. В ходе состязаний не было особо долгих задержек. Всё шло строго по расписанию. Организация соревнований в Тюмени прошла на очень хорошем уровне.
- Какие мысли относительно нового сезона?
- Сейчас буду усиленно готовиться к чемпионату России. От результатов этого старта будет зависеть моя дальнейшая судьба в других турнирах текущего сезона.
Александр Шиков: «Во время соревнований приходится быть серьезным»
- Положительные эмоции от победы присутствуют, но больше ощущаю опустошённость. Потому что очень много сил тратиться на поддержание состояния боевой готовности.
- Вы прошли стадию 1/8 финала соревнований исключительно за счёт небывалого везения…
- Я допустил досадную ошибку. Но любой спортсмен в такой безвыходной ситуации должен уметь продолжать бороться за победу. Без везения, конечно, не обошлось. Но мне дали такой шанс – я им сумел воспользоваться.
- Такое расположение фортуны вас по-другому мобилизовало на последующие забеги?
- После потрясения, случившегося в 1/8 финала, удалось голову привести в порядок. Всероссийские соревнования на домашнем скалодроме выдались для меня невероятно сложными.
- Почему вы всегда такой серьёзный?
- Во время соревнований приходится быть серьёзным. Только так можно достичь хороших результатов.
- О чём сейчас больше всего мечтаете в плане спортивных достижений?
- Мне очень хочется по-настоящему выйти на международный уровень. Необходимо начать стабильно себя проявлять на этапах Кубка мира.
- Как обстоят дела с переходом из юниорских стартов во взрослые?
- Нынешняя победа во многом поможет мне успешно перейти этот рубикон. Но мысли о молодёжной сборной страны всё равно будут посещать. Всё-таки на юниорском уровне у меня ещё остались три старта…
- Вы и вправду сейчас увлечены творчеством американского писателя Джека Лондона?
- Я прочитал практически все его книги. Но особенно в творчестве Лондона меня «зацепил» роман «Мартин Иден». В этом произведении обычный моряк с самых низов поднялся до вершины общества чисто своими усилиями. Ему никто не помогал. Такая книжка реально очень сильно вдохновляет.
Сергей Быдтаев: «Мечтаю о старте в Мадриде»
- Это первые соревнования в сезоне такого уровня. Я ставил перед собой задачу выиграть, но допустил небольшую ошибку на трассе. Ничего, буду работать дальше. Сейчас перед собой ставлю цель - выиграть чемпионат России в Красноярке. К осуществлению этой задачи целенаправленно буду готовиться. Надеюсь, что там точно смогу победить.
- По результатам квалификации вы лидировали в соревнованиях…
- Если добился хорошего результата в начале состязаний, то в дальнейшем нельзя ни в коем случае расслабляться. Каждый выход на скалодром необходимо воспринимать, как новый вызов. В такие моменты нужно не думать ни о чём кроме трассы.
- Насколько сейчас развито скалолазание в Калининграде?
- Как только у нас в городе появились соревнования «Янтарные вершины», то скалолазание начало развиваться более стремительными путями. Постепенно мы сможем приблизиться к уровню Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга. Надеюсь, всё у нас получится, и мы построим хорошую базу для становления новых спортсменов.
- Тюменский скалодром вызывает интерес у спортсменов, участвующих в дисциплине «трудность»?
- Я думаю, что на любом скалодроме можно провести старты на трудность. В Тюмени, как мне показалось, трассы более техничные, нежели силовые.
- Остаётся ли у вас время на что-то другое помимо спорта?
- Я люблю гулять с друзьями, играть в футбол, плавать в бассейне…
- А какую футбольную команду поддерживаете?
- Я болею за мадридский «Реал». В этом сезоне для моего клуба не всё так хорошо складывается…
- Есть мечта побывать на стадионе «Сантьяго Бернабеу»?
- Да, я непременно хочу съездить в Мадрид, чтобы посетить «Сантьяго Бернабеу» и увидеть там домашний матч любимой команды. Будет очень круто, если в столице Испании когда-нибудь пройдёт старт по скалолазанию. Тогда моя мечта точно осуществится.
Видеотрансляция соревнований на скорость -
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (уже состоялись), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Всероссийские соревнования в Тюмени: видеотрансляция
В 9:00 по московскому времени начнется видеотрансляция квалификации в лазании на скорость в рамках всероссийских соревнований в Тюмени. Финальный раунд - с 10:30.
В 9:00 по московскому времени начнется видеотрансляция квалификации в лазании на скорость в рамках всероссийских соревнований в Тюмени. Финальный раунд - с 10:30.
Елена Красовская и Дмитрий Факирьянов – победители всероссийских соревнований в Тюмени!
В Тюмени продолжаются всероссийские соревнования по скалолазанию и Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию. 9 апреля были разыграны два комплекта медалей в лазании на трудность. Золотые награды завоевали победитель первенства ...
В Тюмени продолжаются всероссийские соревнования по скалолазанию и Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию.
9 апреля были разыграны два комплекта медалей в лазании на трудность. Золотые награды завоевали победитель первенства Европы-2015 в скорости, серебряный призер первенств мира-2015 и Европы-2015 в боулдеринге, бронзовый призер первенства мира-2015 в скорости Елена Красовская (Челябинская область) и 2-кратный чемпион России в трудности Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).
Вторые места заняли 2-кратный серебряный призер этапов молодежного Кубка Европы в трудности Сергей Быдтаев (Калининградская область) и серебряный призер первенства Европы-2015 в трудности Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта).
Третьими финишировали бронзовый призер первенства Европы-2015 в боулдеринге Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) и 5-кратный призер первенств мира в скорости Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов).
Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с Еленой Красовской, Дмитрием Факирьяновым, а также с чемпионом Европы-2010 Сергеем Абдрахмановым (Тюменская область).
- Было очень тяжело, на самом деле, выступать в Тюмени. Даже, несмотря на то, что у меня богатый опыт различных стартов. Я устал на этих соревнованиях, как в психологическом, так и в физическом плане. Трассы здесь мне понравились. Организаторы достаточно хорошо их разложили. Другое дело, что российские трассы, к сожалению, отличаются от зарубежных. Это пока остаётся проблемой. На международных турнирах, я думаю, у нас с ребятами был бы гораздо больше отрыв. Так в последнее время за рубежом и происходит. А вот на внутренних состязаниях мы постоянно рядышком.
- Как можете охарактеризовать тюменский скалодром, учитывая симпатию большинства местных спортсменов именно к дисциплине скорость?
- Лично мне этот скалодром очень нравится. Я думаю, что в Тюмени с лёгкостью можно проводить международные старты. Потому что здесь прекрасный рельеф. Некоторые ребята, участвующие в дисциплине трудность, могут, наверное, сказать: «Ой, очередной «совдеповский» скалодром». Ну, не знаю, левая секция, по-моему, была просто восхитительна, да и на правой стороне вполне можно пролезть. Поэтому в Тюмени спокойно смогут справиться с проведением этапов Кубка мира.
- Перед финальной частью соревнований болельщики принимали участие в розыгрыше призов. Для этого им необходимо было правильно указать имя триумфатора. Неожиданно для всех в списке победителей зрительского конкурса оказались и вы. Неужели были так уверены в том, что точно доберётесь до первого места?
- Чистая случайность (смеётся). Организаторы этого конкурса допустили просчёт. Они должны были вытащить бумажку с фамилией участника, который делал прогноз на победителя соревнований. А ведущий, видимо, ошибся, и за призом почему-то позвали меня…
- Вы по-прежнему верите, что у скалолазания есть неплохие шансы на вхождение в программу летних Олимпийских игр 2020 года?
- Никаких событий, которые могли бы в корне изменить моё мнение, не случилось. Если скалолазание включат в программу Олимпиады, то произойдёт огромный толчок в развитии этого неповторимого вида спорта.
- Какое занятие вам лучше всего помогает иногда отвлекаться от спортивных забот?
- Мне помогает учёба. Когда я начинаю, допустим, готовиться к сессии, то полностью погружаюсь в этот процесс. Сразу как-то проще становится. Так я на время отключаюсь от спорта и перестаю думать о больших физических нагрузках.
- Ваш главный старт в нынешнем сезоне?
- Здесь не скажу ничего оригинального – грядущий чемпионат мира…
- Нет желания в воскресенье, 10 апреля, выбраться на международные соревнования «Приз губернатора области»?
- Не очень люблю, честно говоря, посещать мероприятия, где столько много народу. Поэтому я лучше буду потихоньку собираться домой…
- После четвёртого места в квалификации я особо не ожидала, что могу стать первой. Мне, конечно, хотелось попасть в призовую тройку. Именно к этому результату я и стремилась в Тюмени.
- Какой самый сложный момент пережили на прошедших соревнованиях?
- На старте финальной части я как-то очень сильно переживала. Было ощущение, что лезла несколько криво. Когда это поняла, то решила немного успокоиться. Поэтому дальше я прошла дистанцию более ровно и легко.
- Было приятно бороться за победу в Тюмени с хорошо знакомыми вам соперницами?
- Мы с Юлей Пантелеевой прошлым летом приезжали на сборы в Тюмень. Мне очень понравилось тренироваться с соперником, у которого такое же сильное желание прогрессировать в своём мастерстве. Так заниматься скалолазанием гораздо интереснее. В моём родном Миассе нет таких прекрасных условий для тренировок. Тамошний скалодром почтительного возраста, да и «зацепки» такие же старые. В Миассе большинство ребят сейчас больше ориентируются на скорость. Даже в моей группе практически все переключились на эту дисциплину скалолазания…
- Какую первостепенную цель ставите перед собой в стартовавшем сезоне?
- Главные старты у меня будут на первенстве мира в Китае. Там, скорее всего, я буду выступать во всех трех дисциплинах, в каждой из которых хочу показать хороший результат. Мне пока ни разу не удавалось завоёвывать медали в трудности на международном уровне. А вот в дисциплинах скорость и боулдеринг уже были подобные успехи.
- Есть увлечения помимо скалолазания?
- Я на любительском уровне много пою. Мне очень нравится это занятие. В школе у нас был свой хор. Именно там и появилась любовь к пению. Какую-нибудь хорошую песню случайно услышу, и она на целый день может застрять у меня в голове. А по вечерам я люблю рисовать.
- Наверняка следите за событиями в шоу «Голос»?
- Да, «Голос. Дети». Взрослый вариант этого шоу я почему-то редко смотрю. Больше нравится наблюдать за выступлениями детей. Они все очень классно поют.
В послужном списке тюменского скалолаза значатся немало наград российских и международных стартов. В конце 2012 года Сергей, которому на тот момент ещё не было и 23 лет, неожиданно «завязал» с профессиональным спортом.
- Насколько сейчас вы часто выбираетесь на скалодром?
- Я ещё, честно говоря, не совсем отошёл от своего спортивного прошлого. Сейчас мне уже тяжело просто тренироваться, не имея перед собой никаких высоких целей. Потому что уровень мастерства у меня уже расти никогда не будет, если я снова не начну профессионально заниматься скалолазанием. Поэтому за последний год у меня было считанное количество тренировок. Хотя мне нравится наблюдать за соревнованиями и болеть за ребят. В последнее время у меня появилось новое увлечение – три месяца занимаюсь боксом. Организм требует физической активности. Тяжело, когда ты всю жизнь занимаешься спортом, взять и всё резко закончить. Это будет очень серьёзный удар по организму.
- Второй год подряд сильнейшие представители российского скалолазания гостят в Тюмени…
- Слава Богу, что даже в кризисный год мы взяли на себя проведение столь крупного старта. Все спортсмены только входят в новый сезон. Поэтому они с большим удовольствием воспользовались приглашением поучаствовать во Всероссийских соревнованиях. У меня знакомые ребята аж из Калининграда приехали в Тюмень. Потому что чувствуют здесь приличный уровень организации. Местный скалодром, конечно, их очень привлекает. На самом деле, когда мы только его строили, то у нас были опасения, что он слишком заточен под скорость. Но от всех скалолазов получаем только самые положительные отзывы. Скалодром в Тюмени, действительно, современный и с интересным рельефом. Он обладает большим количеством вариантов прокладки самых разнообразных трасс. Где ещё в России можно встретить скалодром, способный одновременно принять у себя соревнования как в скорости, так и в трудности?
- На подобных турнирах кто-то может по-настоящему выстрелить и обратить на себя внимание тренерского штаба сборной страны?
- Такой поворот событий вполне возможен. Всероссийские соревнования – это хорошая возможность для талантливой молодёжи себя проявить. Опытные спортсмены на такие старты приезжают с несколько скучающим и вальяжным видом. Они просто делают своё дело. Молодые ребята, напротив, хотят воспользоваться крутым шансом посоперничать с известными мастерами. Через такие соревнования проходит их боевое крещение. Мне даже трудно представить, сколько молодых скалолазов сейчас точат зубы на того же Станислава Кокорина. Это такой драйв, опередить трёхкратного обладателя Кубка мира, да ещё на его родной земле.
- За мировым скалолазанием наверняка пристально продолжаете следить. С чем связываете не особо удачное выступление российских спортсменов в вашей родной дисциплине скорость?
- Я верю, что эти неудачи имеют временный характер. Мне кажется, что наши парни слишком давно заняты в этом процессе. А стресс с годами имеет свойство накапливаться, и на новые старты парням выходить всё сложнее. Я просто вспоминаю свои спортивные годы, когда конкуренция дикая, то очень сложно постоянно держать себя в уравновешенном состоянии. Трудно на время стартов забывать тот огромный опыт, который накоплен за всё это время. Именно психологический аспект оказывает определяющее влияние на итоговый результат. С точки зрения физической подготовки наши ребята ни в чём не уступают своим зарубежным конкурентам.
- Почему же иностранные скалолазы так резко прибавили за последние годы?
- Отстающим всегда быть проще. Намного сложнее постоянно находится на острие. Ты где-то немножечко «забуксовал», и соперники тут же этим воспользовались. С 2007 года, когда в скорости ввели 15-метровую эталонную трассу, иностранные спортсмены постоянно всё анализировали. С течением временем волей-неволей должны были появиться люди, способные сделать правильные выводы. К тому же, не стоит забывать, что практически все международные соревнования проходят за рубежом. Получается, что мы постоянно едем в гости, где выходим на старт, не успевая толком пройти акклиматизацию. Ещё год назад разговоров о кризисе среди российских скалолазов-скоростников не возникало. Рано по одному неудачному сезону делать выводы, что мы утратили лидирующие позиции.
- Кого бы вы могли выделить из нового поколения покорителей вертикалей?
- Мне нравится, как выступает Саша Шиков. Во время стартов он ведёт себя скромно и достойно. Саша с головой подходит к делу, которым сейчас занимается. Но ему нужно поскорее проходить этот рубикон между молодёжными и взрослыми соревнованиями. Если он сейчас засидится в своей юниорской «луже», то ему очень тяжело будет в дальнейшем.
Онлайн трансляция результатов - http://win.c-f-r.ru
Потвор видеотрансляции трудности -
10 апреля в 9:00 на канале YouTube Tyumen Climbing будет видеотрансляция соревнований на скорость.
Все фото с соревнований в Тюмени добавлены на странице Tyumen Climbing на www.photos.google.com.
Программа соревнований
10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
9 апреля были разыграны два комплекта медалей в лазании на трудность. Золотые награды завоевали победитель первенства Европы-2015 в скорости, серебряный призер первенств мира-2015 и Европы-2015 в боулдеринге, бронзовый призер первенства мира-2015 в скорости Елена Красовская (Челябинская область) и 2-кратный чемпион России в трудности Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).
Вторые места заняли 2-кратный серебряный призер этапов молодежного Кубка Европы в трудности Сергей Быдтаев (Калининградская область) и серебряный призер первенства Европы-2015 в трудности Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта).
Третьими финишировали бронзовый призер первенства Европы-2015 в боулдеринге Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) и 5-кратный призер первенств мира в скорости Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов).
Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с Еленой Красовской, Дмитрием Факирьяновым, а также с чемпионом Европы-2010 Сергеем Абдрахмановым (Тюменская область).
Дмитрий Факирьянов: «На тюменском скалодроме можно проводить международные старты»
- Было очень тяжело, на самом деле, выступать в Тюмени. Даже, несмотря на то, что у меня богатый опыт различных стартов. Я устал на этих соревнованиях, как в психологическом, так и в физическом плане. Трассы здесь мне понравились. Организаторы достаточно хорошо их разложили. Другое дело, что российские трассы, к сожалению, отличаются от зарубежных. Это пока остаётся проблемой. На международных турнирах, я думаю, у нас с ребятами был бы гораздо больше отрыв. Так в последнее время за рубежом и происходит. А вот на внутренних состязаниях мы постоянно рядышком.
- Как можете охарактеризовать тюменский скалодром, учитывая симпатию большинства местных спортсменов именно к дисциплине скорость?
- Лично мне этот скалодром очень нравится. Я думаю, что в Тюмени с лёгкостью можно проводить международные старты. Потому что здесь прекрасный рельеф. Некоторые ребята, участвующие в дисциплине трудность, могут, наверное, сказать: «Ой, очередной «совдеповский» скалодром». Ну, не знаю, левая секция, по-моему, была просто восхитительна, да и на правой стороне вполне можно пролезть. Поэтому в Тюмени спокойно смогут справиться с проведением этапов Кубка мира.
- Перед финальной частью соревнований болельщики принимали участие в розыгрыше призов. Для этого им необходимо было правильно указать имя триумфатора. Неожиданно для всех в списке победителей зрительского конкурса оказались и вы. Неужели были так уверены в том, что точно доберётесь до первого места?
- Чистая случайность (смеётся). Организаторы этого конкурса допустили просчёт. Они должны были вытащить бумажку с фамилией участника, который делал прогноз на победителя соревнований. А ведущий, видимо, ошибся, и за призом почему-то позвали меня…
- Вы по-прежнему верите, что у скалолазания есть неплохие шансы на вхождение в программу летних Олимпийских игр 2020 года?
- Никаких событий, которые могли бы в корне изменить моё мнение, не случилось. Если скалолазание включат в программу Олимпиады, то произойдёт огромный толчок в развитии этого неповторимого вида спорта.
- Какое занятие вам лучше всего помогает иногда отвлекаться от спортивных забот?
- Мне помогает учёба. Когда я начинаю, допустим, готовиться к сессии, то полностью погружаюсь в этот процесс. Сразу как-то проще становится. Так я на время отключаюсь от спорта и перестаю думать о больших физических нагрузках.
- Ваш главный старт в нынешнем сезоне?
- Здесь не скажу ничего оригинального – грядущий чемпионат мира…
- Нет желания в воскресенье, 10 апреля, выбраться на международные соревнования «Приз губернатора области»?
- Не очень люблю, честно говоря, посещать мероприятия, где столько много народу. Поэтому я лучше буду потихоньку собираться домой…
Елена Красовская: «Хотела попасть в тройку призеров»
- После четвёртого места в квалификации я особо не ожидала, что могу стать первой. Мне, конечно, хотелось попасть в призовую тройку. Именно к этому результату я и стремилась в Тюмени.
- Какой самый сложный момент пережили на прошедших соревнованиях?
- На старте финальной части я как-то очень сильно переживала. Было ощущение, что лезла несколько криво. Когда это поняла, то решила немного успокоиться. Поэтому дальше я прошла дистанцию более ровно и легко.
- Было приятно бороться за победу в Тюмени с хорошо знакомыми вам соперницами?
- Мы с Юлей Пантелеевой прошлым летом приезжали на сборы в Тюмень. Мне очень понравилось тренироваться с соперником, у которого такое же сильное желание прогрессировать в своём мастерстве. Так заниматься скалолазанием гораздо интереснее. В моём родном Миассе нет таких прекрасных условий для тренировок. Тамошний скалодром почтительного возраста, да и «зацепки» такие же старые. В Миассе большинство ребят сейчас больше ориентируются на скорость. Даже в моей группе практически все переключились на эту дисциплину скалолазания…
- Какую первостепенную цель ставите перед собой в стартовавшем сезоне?
- Главные старты у меня будут на первенстве мира в Китае. Там, скорее всего, я буду выступать во всех трех дисциплинах, в каждой из которых хочу показать хороший результат. Мне пока ни разу не удавалось завоёвывать медали в трудности на международном уровне. А вот в дисциплинах скорость и боулдеринг уже были подобные успехи.
- Есть увлечения помимо скалолазания?
- Я на любительском уровне много пою. Мне очень нравится это занятие. В школе у нас был свой хор. Именно там и появилась любовь к пению. Какую-нибудь хорошую песню случайно услышу, и она на целый день может застрять у меня в голове. А по вечерам я люблю рисовать.
- Наверняка следите за событиями в шоу «Голос»?
- Да, «Голос. Дети». Взрослый вариант этого шоу я почему-то редко смотрю. Больше нравится наблюдать за выступлениями детей. Они все очень классно поют.
Сергей Абдрахманов: «Неудачи носят временный характер»
В послужном списке тюменского скалолаза значатся немало наград российских и международных стартов. В конце 2012 года Сергей, которому на тот момент ещё не было и 23 лет, неожиданно «завязал» с профессиональным спортом.
- Насколько сейчас вы часто выбираетесь на скалодром?
- Я ещё, честно говоря, не совсем отошёл от своего спортивного прошлого. Сейчас мне уже тяжело просто тренироваться, не имея перед собой никаких высоких целей. Потому что уровень мастерства у меня уже расти никогда не будет, если я снова не начну профессионально заниматься скалолазанием. Поэтому за последний год у меня было считанное количество тренировок. Хотя мне нравится наблюдать за соревнованиями и болеть за ребят. В последнее время у меня появилось новое увлечение – три месяца занимаюсь боксом. Организм требует физической активности. Тяжело, когда ты всю жизнь занимаешься спортом, взять и всё резко закончить. Это будет очень серьёзный удар по организму.
- Второй год подряд сильнейшие представители российского скалолазания гостят в Тюмени…
- Слава Богу, что даже в кризисный год мы взяли на себя проведение столь крупного старта. Все спортсмены только входят в новый сезон. Поэтому они с большим удовольствием воспользовались приглашением поучаствовать во Всероссийских соревнованиях. У меня знакомые ребята аж из Калининграда приехали в Тюмень. Потому что чувствуют здесь приличный уровень организации. Местный скалодром, конечно, их очень привлекает. На самом деле, когда мы только его строили, то у нас были опасения, что он слишком заточен под скорость. Но от всех скалолазов получаем только самые положительные отзывы. Скалодром в Тюмени, действительно, современный и с интересным рельефом. Он обладает большим количеством вариантов прокладки самых разнообразных трасс. Где ещё в России можно встретить скалодром, способный одновременно принять у себя соревнования как в скорости, так и в трудности?
- На подобных турнирах кто-то может по-настоящему выстрелить и обратить на себя внимание тренерского штаба сборной страны?
- Такой поворот событий вполне возможен. Всероссийские соревнования – это хорошая возможность для талантливой молодёжи себя проявить. Опытные спортсмены на такие старты приезжают с несколько скучающим и вальяжным видом. Они просто делают своё дело. Молодые ребята, напротив, хотят воспользоваться крутым шансом посоперничать с известными мастерами. Через такие соревнования проходит их боевое крещение. Мне даже трудно представить, сколько молодых скалолазов сейчас точат зубы на того же Станислава Кокорина. Это такой драйв, опередить трёхкратного обладателя Кубка мира, да ещё на его родной земле.
- За мировым скалолазанием наверняка пристально продолжаете следить. С чем связываете не особо удачное выступление российских спортсменов в вашей родной дисциплине скорость?
- Я верю, что эти неудачи имеют временный характер. Мне кажется, что наши парни слишком давно заняты в этом процессе. А стресс с годами имеет свойство накапливаться, и на новые старты парням выходить всё сложнее. Я просто вспоминаю свои спортивные годы, когда конкуренция дикая, то очень сложно постоянно держать себя в уравновешенном состоянии. Трудно на время стартов забывать тот огромный опыт, который накоплен за всё это время. Именно психологический аспект оказывает определяющее влияние на итоговый результат. С точки зрения физической подготовки наши ребята ни в чём не уступают своим зарубежным конкурентам.
- Почему же иностранные скалолазы так резко прибавили за последние годы?
- Отстающим всегда быть проще. Намного сложнее постоянно находится на острие. Ты где-то немножечко «забуксовал», и соперники тут же этим воспользовались. С 2007 года, когда в скорости ввели 15-метровую эталонную трассу, иностранные спортсмены постоянно всё анализировали. С течением временем волей-неволей должны были появиться люди, способные сделать правильные выводы. К тому же, не стоит забывать, что практически все международные соревнования проходят за рубежом. Получается, что мы постоянно едем в гости, где выходим на старт, не успевая толком пройти акклиматизацию. Ещё год назад разговоров о кризисе среди российских скалолазов-скоростников не возникало. Рано по одному неудачному сезону делать выводы, что мы утратили лидирующие позиции.
- Кого бы вы могли выделить из нового поколения покорителей вертикалей?
- Мне нравится, как выступает Саша Шиков. Во время стартов он ведёт себя скромно и достойно. Саша с головой подходит к делу, которым сейчас занимается. Но ему нужно поскорее проходить этот рубикон между молодёжными и взрослыми соревнованиями. Если он сейчас засидится в своей юниорской «луже», то ему очень тяжело будет в дальнейшем.
Онлайн трансляция результатов - http://win.c-f-r.ru
Потвор видеотрансляции трудности -
10 апреля в 9:00 на канале YouTube Tyumen Climbing будет видеотрансляция соревнований на скорость.
Все фото с соревнований в Тюмени добавлены на странице Tyumen Climbing на www.photos.google.com.
Программа соревнований
10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Всероссийские соревнования в Тюмени: результаты трудности
Итоговые протоколы соревнований в трудности.
Итоговые протоколы соревнований в трудности.
Всероссийские соревнования в Тюмени: видеотрансляция
В 16:40 начнется видеотрансляция финалов в лазании на трудность в рамках всероссийских соревнований в Тюмени.
В 16:40 начнется видеотрансляция финалов в лазании на трудность в рамках всероссийских соревнований в Тюмени.
Всероссийские соревнования и Кубок ФСР в Тюмени: интервью с Михаилом Сапаровым
8 апреля в Тюмени стартовали всероссийские соревнования по скалолазанию и Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышёв. - Стартовали всероссийские соревнования в ...
8 апреля в Тюмени стартовали всероссийские соревнования по скалолазанию и Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышёв.
- Стартовали всероссийские соревнования в Тюмени. После детских соревнований в Калининграде, которые закончились лишь неделю назад, взрослые проходят тихо, размеренно и спокойно. Во многом, конечно, это обусловлено и тем, как расположен скалодром. Для тех, кто не видел манеж в Тюмени, рассказываем: зона скалодрома спроектирована так, что находится в стороне от бегового виража, имеет хороший запас пространства перед скалодромом и фактически формирует самостоятельный ареал и создает комфортную соревновательную зону. Места хватает и для трибун, и для разминки спортсменов, и для судейского корпуса.
Со всех сторон тюменский скалодром один из лучших в стране и по площади, и по высоте, и по технической оснащенности. Никто, пожалуй, не может похвастаться сегодня наличием пневматической вышки для обслуживания скалодрома и двумя парами эталонных трасс на скорость, а в Тюмени это есть, и это безусловный бонус. Еще одно ноу-хау тюменцев – это большой экран, на котором транслируется демонстрация трасс квалификации, что существенно облегчает работу подготовщиков и экономит время регламента. Пожалуй, стоит перенять этот опыт и на других соревнованиях.
С трассами, конечно, в первый день перестарались, так как до финиша добрались немногие. То ли подготовщики забыли, что еще предстоит полуфинал, то ли немного переоценили возможности спортсменов. Посмотрим, что получится с полуфиналами.
А параллельно основным стартам проходит и Кубок федерации скалолазания России среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы расспросили об этом идейного вдохновителя соревнований Михаила Сапарова.
- Михаил, сколько участников приехало?
- Приехало 19, а первоначально заявилось 22, но кто-то заболел, кто-то денег не нашел. Теоретически могли приехать человек 6 из Москвы, 2 человека из Питера. Я рассчитывал на 30 спортсменов. 30 было бы очень хорошо, но и 19 тоже нормально, так как Тюмень далеко от центра и добраться непросто. Хорошо, что так. Проводим здесь соревнования, тем самым презентуем наш вид спорта.
- Михаил, в каких группах выступают спортсмены?
- Есть два основных деления на группы:
1. «группа ЗРЕНИЕ», в нее входят тотально слепые и слабовидящие;
2. группа «ПОДА». Это спортсмены с повреждением опорно-двигательного аппарата. А внутри этой группы существует несколько других подгрупп: ампутация пальцев, верхних конечностей, нижних, голени, до локтя/колена, выше локтя/колена, неурожденность конечностей, спинальники (которые передвигаются на колясках), а также ДЦП, который тоже делится на подгруппы.
Соответственно, если посчитать, то набирается очень много групп. Ну и, конечно, есть деление на мужчин и женщин. Я всё это расписываю для того, чтобы люди с проблемами здоровья знали, что они могут попасть на соревнования.
- А что про соревнования говорят сами спортсмены?
- Есть очень хорошие отзывы и отклики от них. Они рады, что эта тема развивается, что проводятся соревнования, не смотря на то, что пока им приходится ездить за свой счет. Им очень интересно соревноваться. Здесь в некоторых группах получилось только по 1 участнику и спортсмены решили сделать смешанные группы, чтобы только был соревновательный момент. Меня самого это тоже стимулирует, так как, если бы приехало 5 человек, то мне было бы неловко, а приехало 20 и это уже хорошо.
- А как обстоят дела в органах власти с признанием вашего вида спорта и приданием ему статуса официального? Есть какие-то результаты?
- И да, и нет. Мы провели уже в прошлом году соревнования, чем заявили о себе. Там всё было сделано на уровне: и состав участников, и правила, и призы. Таким образом, соревнования на скорость уже отработаны, а на трудность нет, чем мы и будем заниматься, в том числе и на этих соревнованиях. А потом уже будем подавать документы на регистрацию нашего вида спорта. К тому же сейчас идет процесс перевода международных правил на русских язык. Это тоже должно помочь, так как многие моменты мы планируем взять оттуда. В ближайшем будущем я планирую презентовать адаптивное скалолазание еще в 10 городах.
Программа соревнований
9 апреля (суббота)
10:00. Трудность. Адаптивное скалолазание.
10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины
17:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины
10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
- Стартовали всероссийские соревнования в Тюмени. После детских соревнований в Калининграде, которые закончились лишь неделю назад, взрослые проходят тихо, размеренно и спокойно. Во многом, конечно, это обусловлено и тем, как расположен скалодром. Для тех, кто не видел манеж в Тюмени, рассказываем: зона скалодрома спроектирована так, что находится в стороне от бегового виража, имеет хороший запас пространства перед скалодромом и фактически формирует самостоятельный ареал и создает комфортную соревновательную зону. Места хватает и для трибун, и для разминки спортсменов, и для судейского корпуса.
Со всех сторон тюменский скалодром один из лучших в стране и по площади, и по высоте, и по технической оснащенности. Никто, пожалуй, не может похвастаться сегодня наличием пневматической вышки для обслуживания скалодрома и двумя парами эталонных трасс на скорость, а в Тюмени это есть, и это безусловный бонус. Еще одно ноу-хау тюменцев – это большой экран, на котором транслируется демонстрация трасс квалификации, что существенно облегчает работу подготовщиков и экономит время регламента. Пожалуй, стоит перенять этот опыт и на других соревнованиях.
С трассами, конечно, в первый день перестарались, так как до финиша добрались немногие. То ли подготовщики забыли, что еще предстоит полуфинал, то ли немного переоценили возможности спортсменов. Посмотрим, что получится с полуфиналами.
А параллельно основным стартам проходит и Кубок федерации скалолазания России среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы расспросили об этом идейного вдохновителя соревнований Михаила Сапарова.
- Михаил, сколько участников приехало?
- Приехало 19, а первоначально заявилось 22, но кто-то заболел, кто-то денег не нашел. Теоретически могли приехать человек 6 из Москвы, 2 человека из Питера. Я рассчитывал на 30 спортсменов. 30 было бы очень хорошо, но и 19 тоже нормально, так как Тюмень далеко от центра и добраться непросто. Хорошо, что так. Проводим здесь соревнования, тем самым презентуем наш вид спорта.
- Михаил, в каких группах выступают спортсмены?
- Есть два основных деления на группы:
1. «группа ЗРЕНИЕ», в нее входят тотально слепые и слабовидящие;
2. группа «ПОДА». Это спортсмены с повреждением опорно-двигательного аппарата. А внутри этой группы существует несколько других подгрупп: ампутация пальцев, верхних конечностей, нижних, голени, до локтя/колена, выше локтя/колена, неурожденность конечностей, спинальники (которые передвигаются на колясках), а также ДЦП, который тоже делится на подгруппы.
Соответственно, если посчитать, то набирается очень много групп. Ну и, конечно, есть деление на мужчин и женщин. Я всё это расписываю для того, чтобы люди с проблемами здоровья знали, что они могут попасть на соревнования.
- А что про соревнования говорят сами спортсмены?
- Есть очень хорошие отзывы и отклики от них. Они рады, что эта тема развивается, что проводятся соревнования, не смотря на то, что пока им приходится ездить за свой счет. Им очень интересно соревноваться. Здесь в некоторых группах получилось только по 1 участнику и спортсмены решили сделать смешанные группы, чтобы только был соревновательный момент. Меня самого это тоже стимулирует, так как, если бы приехало 5 человек, то мне было бы неловко, а приехало 20 и это уже хорошо.
- А как обстоят дела в органах власти с признанием вашего вида спорта и приданием ему статуса официального? Есть какие-то результаты?
- И да, и нет. Мы провели уже в прошлом году соревнования, чем заявили о себе. Там всё было сделано на уровне: и состав участников, и правила, и призы. Таким образом, соревнования на скорость уже отработаны, а на трудность нет, чем мы и будем заниматься, в том числе и на этих соревнованиях. А потом уже будем подавать документы на регистрацию нашего вида спорта. К тому же сейчас идет процесс перевода международных правил на русских язык. Это тоже должно помочь, так как многие моменты мы планируем взять оттуда. В ближайшем будущем я планирую презентовать адаптивное скалолазание еще в 10 городах.
Программа соревнований
9 апреля (суббота)
10:00. Трудность. Адаптивное скалолазание.
10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины
17:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины
10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Всероссийские соревнования и Кубок ФСР в Тюмени: итоги 1-го дня
8 апреля в Тюмени стартовали всероссийские соревнования по скалолазанию и Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию. В первый день прошла квалификация в лазании на трудность. После того как участники пролезли по две трассы, определились ...
8 апреля в Тюмени стартовали всероссийские соревнования по скалолазанию и Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию.
В первый день прошла квалификация в лазании на трудность. После того как участники пролезли по две трассы, определились 54 полуфиналиста (30 мужчин и 24 женщины). Первые места в квалификации заняли Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) и Сергей Быдтаев (Калининградская область).
Сегодня также прошли соревнования в лазании на скорость по адаптивному скалолазанию. О том, как это было, в сюжете kOkOs TV.
Фотоальбом женской квалификации.
Все фото с соревнований в Тюмени добавлены на странице TyumenClimbing на www.photos.google.com.
Онлайн-трансляция результатов.
9 апреля в 17:00 на канале YouTube Tyumen Climbing будет видео трансляция финала трудности.
Сергей Сергеев: «Сильнейшие скалолазы снова приехали в Тюмень»
Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с заслуженным тренером России из Тюмени Сергеем Сергеевичем Сергеевым.
- Названия стартов постоянно меняются: то Кубок России, то Всероссийские соревнования, то ещё как-то. Я стараюсь об этом не думать. Самое главное здесь, что в Тюмень снова приехали практически все самые сильные скалолазы страны как в трудности, так и скорости. Это первый взрослый старт в этом сезоне. Ребята после большого перерыва снова увидят друг друга в деле. Им станет более-менее ясно, чего можно будет ожидать от конкурентов на следующих стартах. Мне тоже крайне интересно, с каким багажом спортсмены подошли к новому сезону, который будет венчать чемпионат мира.
- Всероссийские соревнования способны открыть новые таланты?
- Давайте посмотрим, какие результаты принесут эти соревнования. Дело в том, что те молодые спортсмены, которые неплохо выступают среди взрослых, успешно проявляли себя и раньше.
- Какие задачи на домашнем турнире стоят перед местными скалолазами?
- Ребята вполне могут повторить отличные результаты прошлогоднего чемпионата России в Тюмени. Но в нашей обойме чемпионов есть некоторые «потери». Но они, правда, из разряда радостных. Обладательница двух последних Кубков мира Мария Красавина в данный момент готовится стать мамой. Этот факт, думаю, уже ни для кого не секрет. Но Маша уже через год надеется снова выступить на крупнейших соревнованиях.
- В отсутствии Красавиной, получается, все надежды связаны исключительно с Юлией Каплиной, Станиславом Кокориным и Александром Шиковым?
- В этот список я бы ещё хотел добавить Арсения Шевченко. Также в неплохой спортивной форме нынче находится Светлана Мотовилова. А вот дальше, к сожалению, существует «проброс» по годам. У нас есть неплохие девочки, но им ещё рано выступать на взрослых стартах. У юношей тюменские надежды целиком связаны с воспитанниками Владимира Мотовилова – Петром Земляковым и Сергеем Рукиным. Я не жду от ребят обязательно только выигрыша. Хотелось бы, чтобы они показали достойное выступление и постепенно бы адаптировались ко взрослым соревнованиям. Просто очень многие перспективные спортсмены «ломаются» при переходе от детского спорта к взрослому. Потому что там совершенно другие требования, конкуренция и скорости.
- Юлия Каплина морально готова взвалить на себя бремя лидерства?
- Её всё межсезонье, к сожалению, мучили травмы. Поэтому сейчас перед Юлей не стоит задачи показать в Тюмени лучшее выступление. Здесь она просто проверит свою готовность. Нет никакой необходимости форсировать её подготовку. Каплиной в отличие от молодых спортсменок ничего не нужно доказывать окружающим. И так всем ясно, чего она стоит. Хотя, конечно, если Юля выиграет Всероссийские соревнования, то я буду счастлив. Но если её выступление окажется не особо удачным, то ничего страшного не произойдёт. Самое главное, чтобы она сама это понимала. Свою лучшую форму Каплина должна набрать к чемпионату России и планетарному форуму…
- В рамках Всероссийских соревнований в Тюмени впервые проходит старты по адаптивному скалолазанию…
- Положительно отношусь к тому, что этот вид скалолазания добрался до Тюмени. На международных турнирах я вижу, какое большое внимание там уделяется спортсменам с ограниченными физическими возможностями. И это касается не только параклаймбинга, но и других видов соревнований среди спортсменов-инвалидов. Здесь люди, невзирая на свои физические трудности, могут себя проявлять и показывать характер, принимая активное участие в жизни. Пока у нас в городе нет отдельной секции по адаптивному скалолазанию. Но сейчас, видимо, процесс запустится. Этим видом скалолазания уже заинтересовались в областной спортивной школе. Такими темпами, думаю, через несколько лет тюменцы составят достойную конкуренцию нынешним лидерам адаптивного скалолазания.
Программа соревнований
9 апреля (суббота)
10:00. Трудность. Адаптивное скалолазание.
10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины
17:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины
10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
В первый день прошла квалификация в лазании на трудность. После того как участники пролезли по две трассы, определились 54 полуфиналиста (30 мужчин и 24 женщины). Первые места в квалификации заняли Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) и Сергей Быдтаев (Калининградская область).
Сегодня также прошли соревнования в лазании на скорость по адаптивному скалолазанию. О том, как это было, в сюжете kOkOs TV.
Фотоальбом женской квалификации.
Все фото с соревнований в Тюмени добавлены на странице TyumenClimbing на www.photos.google.com.
Онлайн-трансляция результатов.
9 апреля в 17:00 на канале YouTube Tyumen Climbing будет видео трансляция финала трудности.
Сергей Сергеев: «Сильнейшие скалолазы снова приехали в Тюмень»
Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с заслуженным тренером России из Тюмени Сергеем Сергеевичем Сергеевым.
- Названия стартов постоянно меняются: то Кубок России, то Всероссийские соревнования, то ещё как-то. Я стараюсь об этом не думать. Самое главное здесь, что в Тюмень снова приехали практически все самые сильные скалолазы страны как в трудности, так и скорости. Это первый взрослый старт в этом сезоне. Ребята после большого перерыва снова увидят друг друга в деле. Им станет более-менее ясно, чего можно будет ожидать от конкурентов на следующих стартах. Мне тоже крайне интересно, с каким багажом спортсмены подошли к новому сезону, который будет венчать чемпионат мира.
- Всероссийские соревнования способны открыть новые таланты?
- Давайте посмотрим, какие результаты принесут эти соревнования. Дело в том, что те молодые спортсмены, которые неплохо выступают среди взрослых, успешно проявляли себя и раньше.
- Какие задачи на домашнем турнире стоят перед местными скалолазами?
- Ребята вполне могут повторить отличные результаты прошлогоднего чемпионата России в Тюмени. Но в нашей обойме чемпионов есть некоторые «потери». Но они, правда, из разряда радостных. Обладательница двух последних Кубков мира Мария Красавина в данный момент готовится стать мамой. Этот факт, думаю, уже ни для кого не секрет. Но Маша уже через год надеется снова выступить на крупнейших соревнованиях.
- В отсутствии Красавиной, получается, все надежды связаны исключительно с Юлией Каплиной, Станиславом Кокориным и Александром Шиковым?
- В этот список я бы ещё хотел добавить Арсения Шевченко. Также в неплохой спортивной форме нынче находится Светлана Мотовилова. А вот дальше, к сожалению, существует «проброс» по годам. У нас есть неплохие девочки, но им ещё рано выступать на взрослых стартах. У юношей тюменские надежды целиком связаны с воспитанниками Владимира Мотовилова – Петром Земляковым и Сергеем Рукиным. Я не жду от ребят обязательно только выигрыша. Хотелось бы, чтобы они показали достойное выступление и постепенно бы адаптировались ко взрослым соревнованиям. Просто очень многие перспективные спортсмены «ломаются» при переходе от детского спорта к взрослому. Потому что там совершенно другие требования, конкуренция и скорости.
- Юлия Каплина морально готова взвалить на себя бремя лидерства?
- Её всё межсезонье, к сожалению, мучили травмы. Поэтому сейчас перед Юлей не стоит задачи показать в Тюмени лучшее выступление. Здесь она просто проверит свою готовность. Нет никакой необходимости форсировать её подготовку. Каплиной в отличие от молодых спортсменок ничего не нужно доказывать окружающим. И так всем ясно, чего она стоит. Хотя, конечно, если Юля выиграет Всероссийские соревнования, то я буду счастлив. Но если её выступление окажется не особо удачным, то ничего страшного не произойдёт. Самое главное, чтобы она сама это понимала. Свою лучшую форму Каплина должна набрать к чемпионату России и планетарному форуму…
- В рамках Всероссийских соревнований в Тюмени впервые проходит старты по адаптивному скалолазанию…
- Положительно отношусь к тому, что этот вид скалолазания добрался до Тюмени. На международных турнирах я вижу, какое большое внимание там уделяется спортсменам с ограниченными физическими возможностями. И это касается не только параклаймбинга, но и других видов соревнований среди спортсменов-инвалидов. Здесь люди, невзирая на свои физические трудности, могут себя проявлять и показывать характер, принимая активное участие в жизни. Пока у нас в городе нет отдельной секции по адаптивному скалолазанию. Но сейчас, видимо, процесс запустится. Этим видом скалолазания уже заинтересовались в областной спортивной школе. Такими темпами, думаю, через несколько лет тюменцы составят достойную конкуренцию нынешним лидерам адаптивного скалолазания.
Программа соревнований
9 апреля (суббота)
10:00. Трудность. Адаптивное скалолазание.
10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины
17:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины
10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Всероссийские соревнования и Кубок ФСР в Тюмени: текущие результаты
- трудность, женщины, результаты квалификации; - трудность, мужчины, результаты квалификации; - трудность, женщины, стартовый полуфинала; - трудность, мужчины, стартовый полуфинала; - адаптивное скалолазание, результаты скорости.
- трудность, женщины, результаты квалификации;
- трудность, мужчины, результаты квалификации;
- трудность, женщины, стартовый полуфинала;
- трудность, мужчины, стартовый полуфинала;
- адаптивное скалолазание, результаты скорости.
- трудность, мужчины, результаты квалификации;
- трудность, женщины, стартовый полуфинала;
- трудность, мужчины, стартовый полуфинала;
- адаптивное скалолазание, результаты скорости.
Этап Кубка мира в Швейцарии: анонс
15 апреля в Майрингене стартует розыгрыш Кубка мира-2016 по скалолазанию. Предварительные заявки на участие в соревнованиях в боулдеринге (по данным на 7.04.2016) подали 145 спортсменов из 30-ти стран, включая Россию. В составе нашей ...
15 апреля в Майрингене стартует розыгрыш Кубка мира-2016 по скалолазанию.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях в боулдеринге (по данным на 7.04.2016) подали 145 спортсменов из 30-ти стран, включая Россию.
В составе нашей национальной сборной выступят четверо скалолазов:
- Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012), обладатель Кубка мира (2013),
- Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009),
- Рустам Гельманов (Москва) – обладатель Кубка мира (2012),
- Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – бронзовый призер Кубка России (2015), финалист этапа Кубка мира в Чунцине (2014 год – 6-е место).
Перед поездкой в Швейцарию Вадим Тимонов ответил на несколько вопросов пресс-службы ФСР.
- Вадим, как проходит подготовка перед стартовым этапом Кубка мира?
- Подготовка к скальному и соревновательному сезону проходит отлично! С каждым днём я чувствую себя сильнее.
- В тренировочный процесс по сравнению с прошлым сезоном внесены какие-то коррективы?
- Прошлый соревновательный сезон был не удачным в связи с полученной травмой на чемпионате России в Красноярске. Сейчас же я чувствую себя отлично, все болячки прошли. В физическую подготовку были внесены некоторые коррективы, эффект которых я смогу оценить в конце сезона.
- Твой лучший результат на Кубке мира – 6-е место в Чунцине в 2014-м году. Какие задачи на сезон-2016?
- Цели - самые амбициозные!
- Какой для тебя самый важный старт 2016 года?
- Чемпионат мира в Париже.
- Кого бы ты отнес к фаворитам Кубка мира-2016 в боулдеринге у мужчин?
- Я не могу никого отнести к фаворитам, не следил давно за спортсменами. Тем более каждый год все меняется.
- В рамках Кубка мира, где планируешь выступать кроме Майрингена?
- В Инсбруке и Мюнхене. Остальные старты дорогие, и я решил, что лучше потрачу денег на выезды на скалы.
15 апреля (пятница)
10:00 – 14:30. Квалификация.
16 апреля (суббота)
11:00 – 14:00. Полуфинал.
18:30 – 20:30. Финал.
Календарь международных соревнований на 2016-й год
… в рамках Кубка мира-2016 запланированы 7 этапов в боулдеринге – Майринген, Швейцария (15 – 16 апреля), Кацо, Япония (23 – 24 апреля), Чунцин, Китай (30 апреля – 1 мая), Нави Мумбаи, Индия (14 – 15 мая), Инсбрук, Австрия (20 – 21 мая), Вэйл, США (10 – 11 июня), Мюнхен, Германия (12 – 13 августа).
… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед стартом турнира в Майрингене входят двое россиян: Рустам Гельманов – 6-й, Дмитрий Шарафутдинов – 10-й.
… на Кубке мира-2015 российские боулдерингисты завоевали две медали. Алексей Рубцов занял 1-е место в Мюнхене, Рустам Гельманов – 2-е в Хайяне.
… российские скалолазы три раза завоевывали Кубок мира. В 2006-м году 1-е место по сумме этапов заняла Ольга Бибик, в 2012-м – Рустам Гельманов, в 2013-м – Дмитрий Шарафутдинов.
… российские скалолазы 19 раз становились призерами Кубка мира (по сумме этапов). Больше всех итоговых подиумов (5) на счету Дмитрия Шарафутдинова. Далее расположились Ольга Бибик (4), Юлия Абрамчук (3), Рустам Гельманов, Елена Шумилова, Салават Рахметов (по 2), Ольга Яковлева (1).
… в сезонах 2004 и 2005 годов на итоговом подиуме у женщин расположились сразу две россиянки. Оба раза Ольга Бибик занимала второе место, а Юлия Абрамчук – 3-е.
… рекордную серию по попаданию в тройку призеров Кубка мира в своем активе имеет Ольга Бибик. В 2003-м, 2004-м, 2005-м годах она становилась второй, в 2006-м – победила. По два года подряд в тройке лучших оказывались Дмитрий Шарафутлинов (2007-08, 2013-14), Елена Шумилова (1999 – 2000) и Юлия Абрамчук (2004-05).
… Майринген - коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн. Входит в состав округа Оберхасли. Население составляет 4669 человек (на 31 декабря 2014 года).
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Екатерины ТИМОНОВОЙ и из архива Вадима ТИМОНОВА
Предварительные заявки на участие в соревнованиях в боулдеринге (по данным на 7.04.2016) подали 145 спортсменов из 30-ти стран, включая Россию.
В составе нашей национальной сборной выступят четверо скалолазов:
- Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012), обладатель Кубка мира (2013),
- Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009),
- Рустам Гельманов (Москва) – обладатель Кубка мира (2012),
- Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – бронзовый призер Кубка России (2015), финалист этапа Кубка мира в Чунцине (2014 год – 6-е место).
Вадим ТИМОНОВ: «С каждым днём я чувствую себя сильнее»
Перед поездкой в Швейцарию Вадим Тимонов ответил на несколько вопросов пресс-службы ФСР.
- Вадим, как проходит подготовка перед стартовым этапом Кубка мира?- Подготовка к скальному и соревновательному сезону проходит отлично! С каждым днём я чувствую себя сильнее.
- В тренировочный процесс по сравнению с прошлым сезоном внесены какие-то коррективы?
- Прошлый соревновательный сезон был не удачным в связи с полученной травмой на чемпионате России в Красноярске. Сейчас же я чувствую себя отлично, все болячки прошли. В физическую подготовку были внесены некоторые коррективы, эффект которых я смогу оценить в конце сезона.
- Твой лучший результат на Кубке мира – 6-е место в Чунцине в 2014-м году. Какие задачи на сезон-2016?
- Цели - самые амбициозные!
- Какой для тебя самый важный старт 2016 года?- Чемпионат мира в Париже.
- Кого бы ты отнес к фаворитам Кубка мира-2016 в боулдеринге у мужчин?
- Я не могу никого отнести к фаворитам, не следил давно за спортсменами. Тем более каждый год все меняется.
- В рамках Кубка мира, где планируешь выступать кроме Майрингена?
- В Инсбруке и Мюнхене. Остальные старты дорогие, и я решил, что лучше потрачу денег на выезды на скалы.
Расписание стартов в Майрингене у мужчин (время местное)
Боулдеринг15 апреля (пятница)
10:00 – 14:30. Квалификация.
16 апреля (суббота)
11:00 – 14:00. Полуфинал.
18:30 – 20:30. Финал.
Календарь международных соревнований на 2016-й год
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…… в рамках Кубка мира-2016 запланированы 7 этапов в боулдеринге – Майринген, Швейцария (15 – 16 апреля), Кацо, Япония (23 – 24 апреля), Чунцин, Китай (30 апреля – 1 мая), Нави Мумбаи, Индия (14 – 15 мая), Инсбрук, Австрия (20 – 21 мая), Вэйл, США (10 – 11 июня), Мюнхен, Германия (12 – 13 августа).
… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед стартом турнира в Майрингене входят двое россиян: Рустам Гельманов – 6-й, Дмитрий Шарафутдинов – 10-й.
… на Кубке мира-2015 российские боулдерингисты завоевали две медали. Алексей Рубцов занял 1-е место в Мюнхене, Рустам Гельманов – 2-е в Хайяне.
… российские скалолазы три раза завоевывали Кубок мира. В 2006-м году 1-е место по сумме этапов заняла Ольга Бибик, в 2012-м – Рустам Гельманов, в 2013-м – Дмитрий Шарафутдинов.
… российские скалолазы 19 раз становились призерами Кубка мира (по сумме этапов). Больше всех итоговых подиумов (5) на счету Дмитрия Шарафутдинова. Далее расположились Ольга Бибик (4), Юлия Абрамчук (3), Рустам Гельманов, Елена Шумилова, Салават Рахметов (по 2), Ольга Яковлева (1).
… в сезонах 2004 и 2005 годов на итоговом подиуме у женщин расположились сразу две россиянки. Оба раза Ольга Бибик занимала второе место, а Юлия Абрамчук – 3-е.
… рекордную серию по попаданию в тройку призеров Кубка мира в своем активе имеет Ольга Бибик. В 2003-м, 2004-м, 2005-м годах она становилась второй, в 2006-м – победила. По два года подряд в тройке лучших оказывались Дмитрий Шарафутлинов (2007-08, 2013-14), Елена Шумилова (1999 – 2000) и Юлия Абрамчук (2004-05).
… Майринген - коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн. Входит в состав округа Оберхасли. Население составляет 4669 человек (на 31 декабря 2014 года).
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Екатерины ТИМОНОВОЙ и из архива Вадима ТИМОНОВА
Всероссийские соревнования и Кубок ФСР в Тюмени: программа
Опубликованы: - программа всероссийских соревнований; - стартовые протоколы трудности; - программа Кубка ФСР по адаптивному скалолазанию; - трансляция результатов.
Опубликованы:
- программа всероссийских соревнований;
- стартовые протоколы трудности;
- программа Кубка ФСР по адаптивному скалолазанию;
- трансляция результатов.
- программа всероссийских соревнований;
- стартовые протоколы трудности;
- программа Кубка ФСР по адаптивному скалолазанию;
- трансляция результатов.
Помогите отстоять скалодром!
Уважаемые скалолазы и все любители активного образа жизни! Внесите свой вклад в сохранение скалодрома - подпишитесь под петицией, которую создал Алексей Лобыгин. Если мы наберём более 10 тысяч подписей, то сможем добиться ...
Уважаемые скалолазы и все любители активного образа жизни! Внесите свой вклад в сохранение скалодрома - подпишитесь под петицией, которую создал Алексей Лобыгин.
Если мы наберём более 10 тысяч подписей, то сможем добиться обсуждения этого вопроса в кабинете правительства. Сейчас это остаётся единственный способ сохранить скалодром в Удмуртии.
Исполнительный директор ООО «Красный камень» М.А. Шаронов, федерация скалолазания Удмуртии
Если мы наберём более 10 тысяч подписей, то сможем добиться обсуждения этого вопроса в кабинете правительства. Сейчас это остаётся единственный способ сохранить скалодром в Удмуртии.
Исполнительный директор ООО «Красный камень» М.А. Шаронов, федерация скалолазания Удмуртии
Заседание совете по финансовым вопросам
Опубликован протокол №10 заседания совета ФСР от 31.03.2016 г. по финансовым вопросам с приложением 1. Скорректирована общая таблица ИЧВ.
Опубликован протокол №10 заседания совета ФСР от 31.03.2016 г. по финансовым вопросам с приложением 1. Скорректирована общая таблица ИЧВ.
Red Fox Karelian Rocks 2016
Опубликовано положение о фестивале скалолазания Red Fox Karelian Rocks, который пройдет 10-13 июня в скальном парке «Змеиная гора» в Карелии.
Опубликовано положение о фестивале скалолазания Red Fox Karelian Rocks, который пройдет 10-13 июня в скальном парке «Змеиная гора» в Карелии.
«Приз памяти Е. Абалакова» в Красноярске: регламент
Опубликован регламент проведения всероссийских соревнований по скалолазанию «Приз памяти Е. Абалакова» 29-31 мая в Красноярске.
Опубликован регламент проведения всероссийских соревнований по скалолазанию «Приз памяти Е. Абалакова» 29-31 мая в Красноярске.