Елена Красовская и Дмитрий Факирьянов – победители всероссийских соревнований в Тюмени!
В Тюмени продолжаются всероссийские соревнования по скалолазанию и Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию.
9 апреля были разыграны два комплекта медалей в лазании на трудность. Золотые награды завоевали победитель первенства Европы-2015 в скорости, серебряный призер первенств мира-2015 и Европы-2015 в боулдеринге, бронзовый призер первенства мира-2015 в скорости Елена Красовская (Челябинская область) и 2-кратный чемпион России в трудности Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).
Вторые места заняли 2-кратный серебряный призер этапов молодежного Кубка Европы в трудности Сергей Быдтаев (Калининградская область) и серебряный призер первенства Европы-2015 в трудности Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта).
Третьими финишировали бронзовый призер первенства Европы-2015 в боулдеринге Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) и 5-кратный призер первенств мира в скорости Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов).
Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с Еленой Красовской, Дмитрием Факирьяновым, а также с чемпионом Европы-2010 Сергеем Абдрахмановым (Тюменская область).
- Было очень тяжело, на самом деле, выступать в Тюмени. Даже, несмотря на то, что у меня богатый опыт различных стартов. Я устал на этих соревнованиях, как в психологическом, так и в физическом плане. Трассы здесь мне понравились. Организаторы достаточно хорошо их разложили. Другое дело, что российские трассы, к сожалению, отличаются от зарубежных. Это пока остаётся проблемой. На международных турнирах, я думаю, у нас с ребятами был бы гораздо больше отрыв. Так в последнее время за рубежом и происходит. А вот на внутренних состязаниях мы постоянно рядышком.
- Как можете охарактеризовать тюменский скалодром, учитывая симпатию большинства местных спортсменов именно к дисциплине скорость?
- Лично мне этот скалодром очень нравится. Я думаю, что в Тюмени с лёгкостью можно проводить международные старты. Потому что здесь прекрасный рельеф. Некоторые ребята, участвующие в дисциплине трудность, могут, наверное, сказать: «Ой, очередной «совдеповский» скалодром». Ну, не знаю, левая секция, по-моему, была просто восхитительна, да и на правой стороне вполне можно пролезть. Поэтому в Тюмени спокойно смогут справиться с проведением этапов Кубка мира.
- Перед финальной частью соревнований болельщики принимали участие в розыгрыше призов. Для этого им необходимо было правильно указать имя триумфатора. Неожиданно для всех в списке победителей зрительского конкурса оказались и вы. Неужели были так уверены в том, что точно доберётесь до первого места?
- Чистая случайность (смеётся). Организаторы этого конкурса допустили просчёт. Они должны были вытащить бумажку с фамилией участника, который делал прогноз на победителя соревнований. А ведущий, видимо, ошибся, и за призом почему-то позвали меня…
- Вы по-прежнему верите, что у скалолазания есть неплохие шансы на вхождение в программу летних Олимпийских игр 2020 года?
- Никаких событий, которые могли бы в корне изменить моё мнение, не случилось. Если скалолазание включат в программу Олимпиады, то произойдёт огромный толчок в развитии этого неповторимого вида спорта.
- Какое занятие вам лучше всего помогает иногда отвлекаться от спортивных забот?
- Мне помогает учёба. Когда я начинаю, допустим, готовиться к сессии, то полностью погружаюсь в этот процесс. Сразу как-то проще становится. Так я на время отключаюсь от спорта и перестаю думать о больших физических нагрузках.
- Ваш главный старт в нынешнем сезоне?
- Здесь не скажу ничего оригинального – грядущий чемпионат мира…
- Нет желания в воскресенье, 10 апреля, выбраться на международные соревнования «Приз губернатора области»?
- Не очень люблю, честно говоря, посещать мероприятия, где столько много народу. Поэтому я лучше буду потихоньку собираться домой…
- После четвёртого места в квалификации я особо не ожидала, что могу стать первой. Мне, конечно, хотелось попасть в призовую тройку. Именно к этому результату я и стремилась в Тюмени.
- Какой самый сложный момент пережили на прошедших соревнованиях?
- На старте финальной части я как-то очень сильно переживала. Было ощущение, что лезла несколько криво. Когда это поняла, то решила немного успокоиться. Поэтому дальше я прошла дистанцию более ровно и легко.
- Было приятно бороться за победу в Тюмени с хорошо знакомыми вам соперницами?
- Мы с Юлей Пантелеевой прошлым летом приезжали на сборы в Тюмень. Мне очень понравилось тренироваться с соперником, у которого такое же сильное желание прогрессировать в своём мастерстве. Так заниматься скалолазанием гораздо интереснее. В моём родном Миассе нет таких прекрасных условий для тренировок. Тамошний скалодром почтительного возраста, да и «зацепки» такие же старые. В Миассе большинство ребят сейчас больше ориентируются на скорость. Даже в моей группе практически все переключились на эту дисциплину скалолазания…
- Какую первостепенную цель ставите перед собой в стартовавшем сезоне?
- Главные старты у меня будут на первенстве мира в Китае. Там, скорее всего, я буду выступать во всех трех дисциплинах, в каждой из которых хочу показать хороший результат. Мне пока ни разу не удавалось завоёвывать медали в трудности на международном уровне. А вот в дисциплинах скорость и боулдеринг уже были подобные успехи.
- Есть увлечения помимо скалолазания?
- Я на любительском уровне много пою. Мне очень нравится это занятие. В школе у нас был свой хор. Именно там и появилась любовь к пению. Какую-нибудь хорошую песню случайно услышу, и она на целый день может застрять у меня в голове. А по вечерам я люблю рисовать.
- Наверняка следите за событиями в шоу «Голос»?
- Да, «Голос. Дети». Взрослый вариант этого шоу я почему-то редко смотрю. Больше нравится наблюдать за выступлениями детей. Они все очень классно поют.
В послужном списке тюменского скалолаза значатся немало наград российских и международных стартов. В конце 2012 года Сергей, которому на тот момент ещё не было и 23 лет, неожиданно «завязал» с профессиональным спортом.
- Насколько сейчас вы часто выбираетесь на скалодром?
- Я ещё, честно говоря, не совсем отошёл от своего спортивного прошлого. Сейчас мне уже тяжело просто тренироваться, не имея перед собой никаких высоких целей. Потому что уровень мастерства у меня уже расти никогда не будет, если я снова не начну профессионально заниматься скалолазанием. Поэтому за последний год у меня было считанное количество тренировок. Хотя мне нравится наблюдать за соревнованиями и болеть за ребят. В последнее время у меня появилось новое увлечение – три месяца занимаюсь боксом. Организм требует физической активности. Тяжело, когда ты всю жизнь занимаешься спортом, взять и всё резко закончить. Это будет очень серьёзный удар по организму.
- Второй год подряд сильнейшие представители российского скалолазания гостят в Тюмени…
- Слава Богу, что даже в кризисный год мы взяли на себя проведение столь крупного старта. Все спортсмены только входят в новый сезон. Поэтому они с большим удовольствием воспользовались приглашением поучаствовать во Всероссийских соревнованиях. У меня знакомые ребята аж из Калининграда приехали в Тюмень. Потому что чувствуют здесь приличный уровень организации. Местный скалодром, конечно, их очень привлекает. На самом деле, когда мы только его строили, то у нас были опасения, что он слишком заточен под скорость. Но от всех скалолазов получаем только самые положительные отзывы. Скалодром в Тюмени, действительно, современный и с интересным рельефом. Он обладает большим количеством вариантов прокладки самых разнообразных трасс. Где ещё в России можно встретить скалодром, способный одновременно принять у себя соревнования как в скорости, так и в трудности?
- На подобных турнирах кто-то может по-настоящему выстрелить и обратить на себя внимание тренерского штаба сборной страны?
- Такой поворот событий вполне возможен. Всероссийские соревнования – это хорошая возможность для талантливой молодёжи себя проявить. Опытные спортсмены на такие старты приезжают с несколько скучающим и вальяжным видом. Они просто делают своё дело. Молодые ребята, напротив, хотят воспользоваться крутым шансом посоперничать с известными мастерами. Через такие соревнования проходит их боевое крещение. Мне даже трудно представить, сколько молодых скалолазов сейчас точат зубы на того же Станислава Кокорина. Это такой драйв, опередить трёхкратного обладателя Кубка мира, да ещё на его родной земле.
- За мировым скалолазанием наверняка пристально продолжаете следить. С чем связываете не особо удачное выступление российских спортсменов в вашей родной дисциплине скорость?
- Я верю, что эти неудачи имеют временный характер. Мне кажется, что наши парни слишком давно заняты в этом процессе. А стресс с годами имеет свойство накапливаться, и на новые старты парням выходить всё сложнее. Я просто вспоминаю свои спортивные годы, когда конкуренция дикая, то очень сложно постоянно держать себя в уравновешенном состоянии. Трудно на время стартов забывать тот огромный опыт, который накоплен за всё это время. Именно психологический аспект оказывает определяющее влияние на итоговый результат. С точки зрения физической подготовки наши ребята ни в чём не уступают своим зарубежным конкурентам.
- Почему же иностранные скалолазы так резко прибавили за последние годы?
- Отстающим всегда быть проще. Намного сложнее постоянно находится на острие. Ты где-то немножечко «забуксовал», и соперники тут же этим воспользовались. С 2007 года, когда в скорости ввели 15-метровую эталонную трассу, иностранные спортсмены постоянно всё анализировали. С течением временем волей-неволей должны были появиться люди, способные сделать правильные выводы. К тому же, не стоит забывать, что практически все международные соревнования проходят за рубежом. Получается, что мы постоянно едем в гости, где выходим на старт, не успевая толком пройти акклиматизацию. Ещё год назад разговоров о кризисе среди российских скалолазов-скоростников не возникало. Рано по одному неудачному сезону делать выводы, что мы утратили лидирующие позиции.
- Кого бы вы могли выделить из нового поколения покорителей вертикалей?
- Мне нравится, как выступает Саша Шиков. Во время стартов он ведёт себя скромно и достойно. Саша с головой подходит к делу, которым сейчас занимается. Но ему нужно поскорее проходить этот рубикон между молодёжными и взрослыми соревнованиями. Если он сейчас засидится в своей юниорской «луже», то ему очень тяжело будет в дальнейшем.
Онлайн трансляция результатов - http://win.c-f-r.ru
Потвор видеотрансляции трудности -
10 апреля в 9:00 на канале YouTube Tyumen Climbing будет видеотрансляция соревнований на скорость.
Все фото с соревнований в Тюмени добавлены на странице Tyumen Climbing на www.photos.google.com.
Программа соревнований
10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
9 апреля были разыграны два комплекта медалей в лазании на трудность. Золотые награды завоевали победитель первенства Европы-2015 в скорости, серебряный призер первенств мира-2015 и Европы-2015 в боулдеринге, бронзовый призер первенства мира-2015 в скорости Елена Красовская (Челябинская область) и 2-кратный чемпион России в трудности Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).
Вторые места заняли 2-кратный серебряный призер этапов молодежного Кубка Европы в трудности Сергей Быдтаев (Калининградская область) и серебряный призер первенства Европы-2015 в трудности Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта).
Третьими финишировали бронзовый призер первенства Европы-2015 в боулдеринге Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) и 5-кратный призер первенств мира в скорости Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов).
Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с Еленой Красовской, Дмитрием Факирьяновым, а также с чемпионом Европы-2010 Сергеем Абдрахмановым (Тюменская область).
Дмитрий Факирьянов: «На тюменском скалодроме можно проводить международные старты»
- Было очень тяжело, на самом деле, выступать в Тюмени. Даже, несмотря на то, что у меня богатый опыт различных стартов. Я устал на этих соревнованиях, как в психологическом, так и в физическом плане. Трассы здесь мне понравились. Организаторы достаточно хорошо их разложили. Другое дело, что российские трассы, к сожалению, отличаются от зарубежных. Это пока остаётся проблемой. На международных турнирах, я думаю, у нас с ребятами был бы гораздо больше отрыв. Так в последнее время за рубежом и происходит. А вот на внутренних состязаниях мы постоянно рядышком.
- Как можете охарактеризовать тюменский скалодром, учитывая симпатию большинства местных спортсменов именно к дисциплине скорость?
- Лично мне этот скалодром очень нравится. Я думаю, что в Тюмени с лёгкостью можно проводить международные старты. Потому что здесь прекрасный рельеф. Некоторые ребята, участвующие в дисциплине трудность, могут, наверное, сказать: «Ой, очередной «совдеповский» скалодром». Ну, не знаю, левая секция, по-моему, была просто восхитительна, да и на правой стороне вполне можно пролезть. Поэтому в Тюмени спокойно смогут справиться с проведением этапов Кубка мира.
- Перед финальной частью соревнований болельщики принимали участие в розыгрыше призов. Для этого им необходимо было правильно указать имя триумфатора. Неожиданно для всех в списке победителей зрительского конкурса оказались и вы. Неужели были так уверены в том, что точно доберётесь до первого места?
- Чистая случайность (смеётся). Организаторы этого конкурса допустили просчёт. Они должны были вытащить бумажку с фамилией участника, который делал прогноз на победителя соревнований. А ведущий, видимо, ошибся, и за призом почему-то позвали меня…
- Вы по-прежнему верите, что у скалолазания есть неплохие шансы на вхождение в программу летних Олимпийских игр 2020 года?
- Никаких событий, которые могли бы в корне изменить моё мнение, не случилось. Если скалолазание включат в программу Олимпиады, то произойдёт огромный толчок в развитии этого неповторимого вида спорта.
- Какое занятие вам лучше всего помогает иногда отвлекаться от спортивных забот?
- Мне помогает учёба. Когда я начинаю, допустим, готовиться к сессии, то полностью погружаюсь в этот процесс. Сразу как-то проще становится. Так я на время отключаюсь от спорта и перестаю думать о больших физических нагрузках.
- Ваш главный старт в нынешнем сезоне?
- Здесь не скажу ничего оригинального – грядущий чемпионат мира…
- Нет желания в воскресенье, 10 апреля, выбраться на международные соревнования «Приз губернатора области»?
- Не очень люблю, честно говоря, посещать мероприятия, где столько много народу. Поэтому я лучше буду потихоньку собираться домой…
Елена Красовская: «Хотела попасть в тройку призеров»
- После четвёртого места в квалификации я особо не ожидала, что могу стать первой. Мне, конечно, хотелось попасть в призовую тройку. Именно к этому результату я и стремилась в Тюмени.
- Какой самый сложный момент пережили на прошедших соревнованиях?
- На старте финальной части я как-то очень сильно переживала. Было ощущение, что лезла несколько криво. Когда это поняла, то решила немного успокоиться. Поэтому дальше я прошла дистанцию более ровно и легко.
- Было приятно бороться за победу в Тюмени с хорошо знакомыми вам соперницами?
- Мы с Юлей Пантелеевой прошлым летом приезжали на сборы в Тюмень. Мне очень понравилось тренироваться с соперником, у которого такое же сильное желание прогрессировать в своём мастерстве. Так заниматься скалолазанием гораздо интереснее. В моём родном Миассе нет таких прекрасных условий для тренировок. Тамошний скалодром почтительного возраста, да и «зацепки» такие же старые. В Миассе большинство ребят сейчас больше ориентируются на скорость. Даже в моей группе практически все переключились на эту дисциплину скалолазания…
- Какую первостепенную цель ставите перед собой в стартовавшем сезоне?
- Главные старты у меня будут на первенстве мира в Китае. Там, скорее всего, я буду выступать во всех трех дисциплинах, в каждой из которых хочу показать хороший результат. Мне пока ни разу не удавалось завоёвывать медали в трудности на международном уровне. А вот в дисциплинах скорость и боулдеринг уже были подобные успехи.
- Есть увлечения помимо скалолазания?
- Я на любительском уровне много пою. Мне очень нравится это занятие. В школе у нас был свой хор. Именно там и появилась любовь к пению. Какую-нибудь хорошую песню случайно услышу, и она на целый день может застрять у меня в голове. А по вечерам я люблю рисовать.
- Наверняка следите за событиями в шоу «Голос»?
- Да, «Голос. Дети». Взрослый вариант этого шоу я почему-то редко смотрю. Больше нравится наблюдать за выступлениями детей. Они все очень классно поют.
Сергей Абдрахманов: «Неудачи носят временный характер»
В послужном списке тюменского скалолаза значатся немало наград российских и международных стартов. В конце 2012 года Сергей, которому на тот момент ещё не было и 23 лет, неожиданно «завязал» с профессиональным спортом.
- Насколько сейчас вы часто выбираетесь на скалодром?
- Я ещё, честно говоря, не совсем отошёл от своего спортивного прошлого. Сейчас мне уже тяжело просто тренироваться, не имея перед собой никаких высоких целей. Потому что уровень мастерства у меня уже расти никогда не будет, если я снова не начну профессионально заниматься скалолазанием. Поэтому за последний год у меня было считанное количество тренировок. Хотя мне нравится наблюдать за соревнованиями и болеть за ребят. В последнее время у меня появилось новое увлечение – три месяца занимаюсь боксом. Организм требует физической активности. Тяжело, когда ты всю жизнь занимаешься спортом, взять и всё резко закончить. Это будет очень серьёзный удар по организму.
- Второй год подряд сильнейшие представители российского скалолазания гостят в Тюмени…
- Слава Богу, что даже в кризисный год мы взяли на себя проведение столь крупного старта. Все спортсмены только входят в новый сезон. Поэтому они с большим удовольствием воспользовались приглашением поучаствовать во Всероссийских соревнованиях. У меня знакомые ребята аж из Калининграда приехали в Тюмень. Потому что чувствуют здесь приличный уровень организации. Местный скалодром, конечно, их очень привлекает. На самом деле, когда мы только его строили, то у нас были опасения, что он слишком заточен под скорость. Но от всех скалолазов получаем только самые положительные отзывы. Скалодром в Тюмени, действительно, современный и с интересным рельефом. Он обладает большим количеством вариантов прокладки самых разнообразных трасс. Где ещё в России можно встретить скалодром, способный одновременно принять у себя соревнования как в скорости, так и в трудности?
- На подобных турнирах кто-то может по-настоящему выстрелить и обратить на себя внимание тренерского штаба сборной страны?
- Такой поворот событий вполне возможен. Всероссийские соревнования – это хорошая возможность для талантливой молодёжи себя проявить. Опытные спортсмены на такие старты приезжают с несколько скучающим и вальяжным видом. Они просто делают своё дело. Молодые ребята, напротив, хотят воспользоваться крутым шансом посоперничать с известными мастерами. Через такие соревнования проходит их боевое крещение. Мне даже трудно представить, сколько молодых скалолазов сейчас точат зубы на того же Станислава Кокорина. Это такой драйв, опередить трёхкратного обладателя Кубка мира, да ещё на его родной земле.
- За мировым скалолазанием наверняка пристально продолжаете следить. С чем связываете не особо удачное выступление российских спортсменов в вашей родной дисциплине скорость?
- Я верю, что эти неудачи имеют временный характер. Мне кажется, что наши парни слишком давно заняты в этом процессе. А стресс с годами имеет свойство накапливаться, и на новые старты парням выходить всё сложнее. Я просто вспоминаю свои спортивные годы, когда конкуренция дикая, то очень сложно постоянно держать себя в уравновешенном состоянии. Трудно на время стартов забывать тот огромный опыт, который накоплен за всё это время. Именно психологический аспект оказывает определяющее влияние на итоговый результат. С точки зрения физической подготовки наши ребята ни в чём не уступают своим зарубежным конкурентам.
- Почему же иностранные скалолазы так резко прибавили за последние годы?
- Отстающим всегда быть проще. Намного сложнее постоянно находится на острие. Ты где-то немножечко «забуксовал», и соперники тут же этим воспользовались. С 2007 года, когда в скорости ввели 15-метровую эталонную трассу, иностранные спортсмены постоянно всё анализировали. С течением временем волей-неволей должны были появиться люди, способные сделать правильные выводы. К тому же, не стоит забывать, что практически все международные соревнования проходят за рубежом. Получается, что мы постоянно едем в гости, где выходим на старт, не успевая толком пройти акклиматизацию. Ещё год назад разговоров о кризисе среди российских скалолазов-скоростников не возникало. Рано по одному неудачному сезону делать выводы, что мы утратили лидирующие позиции.
- Кого бы вы могли выделить из нового поколения покорителей вертикалей?
- Мне нравится, как выступает Саша Шиков. Во время стартов он ведёт себя скромно и достойно. Саша с головой подходит к делу, которым сейчас занимается. Но ему нужно поскорее проходить этот рубикон между молодёжными и взрослыми соревнованиями. Если он сейчас засидится в своей юниорской «луже», то ему очень тяжело будет в дальнейшем.
Онлайн трансляция результатов - http://win.c-f-r.ru
Потвор видеотрансляции трудности -
10 апреля в 9:00 на канале YouTube Tyumen Climbing будет видеотрансляция соревнований на скорость.
Все фото с соревнований в Тюмени добавлены на странице Tyumen Climbing на www.photos.google.com.
Программа соревнований
10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».
Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР