Спортивное скалолазание

Автор - Дмитрий Шушпанов

Опубликованы исправленные итоговые протоколы (у Марии Сарсадских команда изменена с Москвы на Свердловскую область)

Скорость на Кубке России глазами испанской редакции RT (с 20 мин 47 сек новостей спорта)

Опубликованы итоговые протоколы.

Автор - Дмитрий Шушпанов

 

- мужчины, трудность: квалификация и стартовые полуфинала.

Автор - Дмитрий Шушпанов

 

Внесены небольшие корректировки в стартовые протоколы трудности

Опубликованы итоговые протоколы скорости

Победитель Всемирных игр-2013 Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) и серебряный призер Всемирных игр-2013 Станислав Кокорин (Тюменская область) поделились планами на предстоящий 20 - 22 ноября 2015 года в Москве Кубок России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых».


- Станислав, Дмитрий, с какой целью едите в Москву?
 
Станислав Кокорин: - В первую очередь в Москву еду пройти спортивное обследование, цель которого определение уровня физической работоспособности, функционального состояния организма и прочее. Тут (http://www.c-f-r.ru/press/news/248/) все подробно.
 
Скажем так, интересно узнать некоторые вещи о своём организме с последующим применением результатов обследования в тренировочном процессе не только для меня, но и для подрастающего поколения. Уверен, что многие результаты будут очень полезны всем. Надеюсь, получится. Спасибо Армену Владимировичу Тер-Минасяну и Константину Бочаверу за организацию! 
 
Дальше выступлю на Кубке России. Не особо задумывался об этом старте, хочу получить удовольствие, где второй раз в карьере полазаю трудность на взрослом уровне (первый раз лазал в 2009-м году в Надыме). 
 
Дмитрий Тимофеев: - В Москву еду, разумеется, выступать на Кубке страны. Стараюсь принимать участие во всех этапах. Мне очень нравятся соревнования в Москве тем, что там 15-метровая стенка, из-за чего туда приедет много сильных спортсменов.

- Мотивацию, где черпаете?

Дмитрий Тимофеев: - Переехав работать в Пермь, у меня появилась команда спортсменов, которые очень сильно хотят заниматься этим делом, выступать в соревнования и побеждать. Последнее время они сильно мотивируют меня.

- Ваше самое памятное выступление в Москве?
 
Станислав Кокорин: - Безусловно, этап Кубка мира в 2010-м году. Первая серьезная международная победа - очень сложная и памятная! 
 
Дмитрий Тимофеев: - Этап молодежного Кубка Европы, который проходил в «Сокольниках» в 2012-м году.
 
- Международный сезон позади, какую оценку себе поставите?
 
Станислав Кокорин: - За сезон поставлю 3+. Все-таки что-то удалось, а что-то нет. Есть медаль X-games, 4 место на этапе Кубка мира, 5-е место чемпионата Европы, установил рекорд России (5,87 секунды). В целом, если сравнить с прошлым годом, то ситуацию немного выправил. 
 
- Назовите по три претендента (у мужчин и у женщин) на первые места в Москве в скорости.
 
Станислав Кокорин: - В Москве думаю основной фаворит Саша Шилов и он же самый мотивированный. Перед каждым стартом он летит через всю Россию в Тюмень, где целенаправленно готовится к стартам. Москва не исключение. Саша сейчас на подъеме и любая победа, и любой титул ему нужен как воздух. Видно как он по-настоящему старается, а такие вещи обязательно дадут результат. Также, Дима Тимофеев, у которого было немного в этом году стартов, и я думаю, он должен подойти со свежими мыслями и хорошим настроем. Я думаю это два основных фаворита. Остальные, в том числе и я, - как прорвёт.

Дмитрий Тимофеев: - Ну, тут всё просто. Табло покажет :)


Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.
 
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической  культуры  и  спорта  города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
 
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
 
Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877
 
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

На скалодроме Легкоатлетического манежа 14-15 ноября прошло первенство Тюмени по скалолазанию. Юные спортсмены боролись за победу в лазании на трудность и скорость. Участие приняли более 200 человек из Тюмени, Ишима, Екатеринбурга, Нижневартовска, Омска и Тобольска.

Лазание на скорость в старших возрастных группах проходило на эталонных 15-метровых трассах. Юные спортсмены получили возможность сравнить свои результаты с показателями лидеров мирового лазания. В группе юношей 1998-99 г.р. первенствовал ишимский атлет Вадим Куланчиков. Он преодолел трассу за 9,23 секунд. Тимур Ямалиев из Нижневартовска стал самым быстрым среди спортсменов 2000-2001 г.р. Его результат в финале – 7,25 секунд. На втором и третьем местах расположились «алькоровцы» Сергей Рукин и Петр Земляков. В самой многочисленной группе 2002-2005 г.р. первенствовал Никита Щербаков из «Алькора».

В старшей возрастной группе у девушек лучший результат показала Евгения Михеева из Перми. Ей одной удалось «выбежать» из пятнадцати секунд. Ее землячка Елена Ремизова была самой быстрой среди девушек 2000-2001 г.р. Анна Максимченко опередила всех в младшей возрастной группе.

В лазании на трудность у старших юношей борьбу за медали вели омские спортсмены и Вадим Куланчиков из Ишима. В итоге лучший результат показал Тимур Муратов из Омска, его земляк Максим Черепанов занял третье место, ишимский спортсмен – второе. В группе юношей 2000-2001 г.р. тюменец Петр Земляков стал единственным, кому удалось преодолеть всю трассу. Серебро и бронза у его товарищей по команде Евгения Дикого и Сергея Рукина. В младшей возрастной группе победителем стал сын известного тюменского спортсмена и тренера Владимира Мотовилова – Илья. Его брат-близнец Макар занял третье место, а между ними расположился Юрий Ковалев из Омска.

У девушек в трудности, снова, равно как и в скорости, не было равных пермским спортсменкам Евгении Михеевой и Елене Ремизовой. В младшей группе первенствовала представительница «Алькора» Таисия Пересыпкина.

Впечатлениями о соревнованиях поделился тренер и один из организаторов первенства Станислав Лобзов: «Трассы на трудность понравились, достаточно техничные. Дали возможность полазать всем сполна, победителей без проблем выявили, безопасно. В скорости на эталоне было динамично. Система хронометража вносила свои коррективы, тем не менее, она лицензирована для проведения международных стартов, а значит она молодец. Квалификация подростков несколько затянулась, все-таки 130 участников, и каждый пролезает по две трассы. Многие были не готовы лезть быстро, отчасти низкий уровень участников своровал время. Зато финалы зрелищно и быстро прошли».

Видео в ВКонтакте

Фото Станислава Кокорина

 

Обновлен список спортсменов, заявленных для участия в Кубке России и всероссийских соревнованиях по скалолазанию 3-7 декабря в Екатеринбурге.

Чемпион Европы-2013 в лазании на скорость Анна Цыганова (Красноярский край) поделилась настроением, с которым она отправляется в Москву, где 20 - 22 ноября 2015 года пройдет Кубок России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых».

- Анна, что ожидает тебя в Москве?

- Любимые! Человек и дело. Вообще эта поездка будет очень насыщена. Каждый день расписан. Сначала я буду принимать участие во всероссийском студенческом балу, потом проходить какое-то супер обследование. Потом соревнования, а 24 числа в 19:30 в магазине Спорт-марафон буду читать публичную лекцию про скалолазание без травм.
В общем, насыщенно!  
А если брать конкретно этот старт, то рассчитываю получить удовольствие от лазания, заодно попасть в сборную России. 

- Мотивацию, где черпаешь?

- С мотивацией проблем нет, а вот со временем напряженка. Но меня мотивирует тот факт, что я, наконец (под конец сезона), выступлю в трудности.

- Твое самое памятное выступление в Москве

- Наверное, в 2013 году. Чемпионат России в боулдеринге я благополучно слила, зато каким-то чудом выиграла многоборье. Но лучшие выступления впереди.

- Международный сезон позади, какую оценку себе поставишь? И почему?

- Думаю тут будет цифра 4.  4 - в Кубке мира, 4 - на чемпионате Европы. И концовку смазала....:)
Но это почти 5!:) Сезон получился очень прогрессивный и насыщенный, и есть над чем работать. 
А до 5-ки не хватает поездки на скалы и повышения своего уровня. Последние 5 лет я каждый год поднимала на плюсик свои онсайты и автерворки. Но в этом преддипломном и очень насыщенным соревнованиями году время на серьезные маршруты не нашлось.

- Назови по три претендента (у мужчин и у женщин) на первые места в Москве в скорости.

- Победит сильнейший!
 

Предварительная программа

20 ноября (пятница)
Торжественное открытие соревнований.
Кубок России - лазание на скорость (квалификация, финал)

21 ноября (суббота)
Кубок России - лазание на трудность (квалификация).
1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию (скорость)
15:00 – квалификация (зрение) м/ж
16:30 - квалификация (ПОДА) м/ж
18:30 - квалификация (бПОДА) м/ж
20:00 – финал, все группы

22 ноября (воскресенье)
Кубок России, лазание на трудность (полуфинал, финал).
Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.

Официальная страница соревнований

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.

Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Анны ЦЫГАНОВОЙ в facebook
На фото: Анна Цыганова

Главный судья Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Кубок Кавказа-2015» Александр Гребенюк, прошедшего 30 октября по 6 ноября на скалах юго-восточного склона горы Горячая (южный отрог горы Машук), г.Пятигорск и скалодроме «Мышки», Березовского ущелья, в окрестностях города Кисловодска, поделился впечатлениями о возрожденном матчевом противостоянии Москвы и Пятигорска.

- Александр, как вы оказались главным судьей «Кубка Кавказа»?

- Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Кубок Кавказа» проводился впервые, это новый формат традиционных, проведенных до этого 13 раз соревнований «Матчевая встреча городов по скалолазанию Москва - Пятигорск».

Матчевая встреча была организована усилиями председателя федерации скалолазания Москвы тех лет Юрия Тинина, руководителя клуба «Ящерка» Татьяны Федотенковой и руководства спортивно-альпинистского клуба «Максимум» пятигорского государственного лингвистического университета. Техническую поддержку как 14 лет назад, так и на этих соревнованиях оказали Александр Абрамов и Людмила Коробешко («Клуб 7 вершин»). На протяжении всех лет роль главного судьи попеременно выполняли мы с Татьяной Петровной. В 2010 году, в связи с напряженной ситуацией на Кавказе, соревнования не проводились.

- Чем для вас запомнились минувшие соревнования?

- Для участия в соревнованиях прибыло неожиданно много людей, особенно молодежи. Традиционно хорошая погода, днем до +17, десятки жителей и гостей города курорта, которые совершая прогулки по долине Березовки, с интересом смотрели на процесс соревнований. Поступило предложение выделить судью или волонтеров для работы с прессой и зрителями. 14 судей были задействованы на фестивале и не хватило. Думаю, что еще 3 - 4 человека надо в будущем задействовать.

- Были ли какие-то спорные моменты?

- Некоторые проблемы возникли во время обсуждения критериев командного зачета. Большинством голосов, организаторы пришли к мнению, что необходимо приветствовать преемственность поколений и принимать к командному зачету результаты коллективов, в составе которых выступают представители не менее 3 возрастных категорий и которые своевременно подали заявку на участие в соревнованиях.

- Кто из участников вас впечатлил своим выступлением?

- Зрители и судьи отметили техничное лазание победителя соревнований гида «Клуба 7 вершин» кисловодчанина Сергея Автомонова, который стал победителем соревнований в двух видах.

- Что вы можете сказать по скалам, на которых проводились соревнования?

- Скальный массив, на котором проводились забеги на скорость у детей и подростков, расположен на юго-восточном склоне горы Горячей (южный отрог горы Машук), г.Пятигорск. Скалодром находится в черте города, в 200 метрах от трамвайной остановки ул.Теплосерная. От верхней кромки скал около 100 метров до известной достопримечательности «Китайская беседка», рядом с которой возрождается музей под открытым небом, представляющий копии экспонатов из Пятигорского краеведческого музея. Крутизна скал около 70 градусов, длина трасс около 30 метров.

Скалодром «Мышки», где проводились соревнования на скорость и трудность у старших юношей и у взрослых, расположен в долине реки Березовки, на юго-западной окраине города Кисловодска, в 300 метрах от автобусной остановки, куда можно доехать городским маршрутом №4. Более 20 трасс, от 5В до 7С, длиной от 15 до 23 метров. Есть удобный подход к верхним станциям, для завешивания веревок под верхнюю страховку. Массив регулярно очищается от камней, за его состоянием следят работающие с молодежью тренеры Виктор Автомонов и Игорь Хвостов.

- Может были какие-то необычные эпизоды, с которыми вы бы хотели поделится?

- Скалодром называется «Мышки», так как в трещинах под нависаниями базировалась колония летучих мышей.

Во время чистки и подготовки трасс соревнований на склоне Машука из одного из гротов в верхней части массива вышел лохматый, не очень опрятно одетый человек, из тех, кого называют людьми без определенного места жительства, и попросил нас не трогать стеклянные бутылки, которые разложены (разбросаны) по правой стороне склона, так как они очень красиво блестят при восходящем солнце.

Действительно, красивые виды открываются с верхней кромки массива, где во время соревнований нам приходилось держать дежурных, во избежание бросания камней и мусора на головы участников, отдыхающими города курорта.

На мой взгляд, регион нуждается в мероприятиях, которые создают позитивный имидж территории. Средства массовой информации охотно принимаю отчеты по проведенному фестивалю. Впервые вышла на старты и показала неплохое лазание национальная команда из Кабардино-Балкарии. К сожалению, Чеченскую Республику, Северную Осетию и Карачаево-Черкесию представляли индивидуалы.


Организаторы: спортивно-альпинистский клуб «Максимум» кафедры физической культуры и спорта ПГЛУ, при поддержке Федерации скалолазания России. Помощь в подготовке и проведении соревнований оказали: Федерация скалолазания Ставропольского края; Федерация скалолазания города Москвы;

Спонсоры: компания Red Fox (г. Санкт-Петербург), магазин «Триал спорт» (г.Пятигорск); фирма «Клуб 7 вершин» (г. Москва); кафедра «Сервис и дизайн» ИСиТ (филиал ДГТУ); «Международная академия горного туризма» (г.Карачаевск, КЧР).

Информационные партнеры: ГТРК «Ставрополье», информационно-рекламная газета «Бизнес КМВ», телеканал «Архыз 24», «Республиканское информационное агентство Кабардино-Балкария».


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Александра ГРЕБЕНЮКА

Сбор всех участников семинара 18.11.15 в 18.00 в помещении на трибунах футбольного манежа ЦСКА. Занятия будут продолжаться до 22.00
19.11.15 семинар будет проходить по адресу: ул. Дубосековская д.13, помещении альпклуба МАИ с 10.00 до 16.00.

29 ноября 20015 года состоится открытый розыгрыш юношеского Кубка города Курска по скалолазанию на искусственном рельефе 2015 года.
Дисциплина - "скорость".

Данные соревнования посвящаются сразу нескольким знаменательным датам:
70-ти летию АО "КЭАЗ" (Курский электроаппаратный завод), на территории которого находится наш скалодром,
5-ти летию самого скалодрома и 4-х летию с даты государственной регистрации РОО "Федерация скалолазания Курской области". Данные соревнования обещают стать рекордными по представительству регионов. Предварительные заявки уже получены от спортсменов Москвы и Московской области, Брянска, Орла, Тулы, Ельца.

Наши партнёры и спонсоры: "ТРИАЛ-СПОРТ", ООО "СПЕЦРЕМСТРОЙ", АО "КЭАЗ".

Все подробности в группе ВКонтакте

Скорректирован список спортсменов, заявленных для участия в Кубке России «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» 19-23 ноября в Москва, а также опубликована предварительная программа.

Опубликован протокол заседания дисциплинарной комиссии №4 от 15.11.2015 по инциденту на соревнованиях

5-кратный чемпион России в лазании на трудность Евгения Маламид (Воронежская область) поделилась ожиданиями от предстоящего 20 - 22 ноября 2015 года Кубка России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и вспомнила свои самые памятные соревнования в Москве.

- Евгения, зачем едешь в Москву?
 - За победой:)
 
- Мотивацию где черпаешь? 
- С мотивацией проблем нет! Есть некоторые проблемы с формой... Но это дело поправимое)
 
- Твое самое памятное выступление в Москве…
- Когда мне было 8 лет, я впервые в Москве попала в полуфинал на российских соревнованиях! Квалификация тогда всегда была с верхней, естественно никто от меня попадания в полуфинал не ожидал, я там самая маленькая была, с нижней я лазать не умела, 20 лет назад как-то не принято было маленьким лазать с нижней, ну и пришлось быстро научиться! Правда в итоге я запуталась с оттяжками, упала очень низко, вся ободралась, но была безумно довольна:)
 
- Международный сезон позади, какую оценку себе поставишь?
- Это был худший сезон в моей карьере! Но такие тоже нужны! К сожалению, восстановление пошло не так быстро, как я ожидала, но главное, что все идет в правильную сторону! 
 
- Назови по три претендента (у мужчин и у женщин) на первые места в Москве в трудности.
- Ой, не знаю... Давайте вы потерпите, в воскресение уже все будет известно:)


Предварительная программа
 
20 ноября (пятница)         
Торжественное открытие соревнований.
Кубок России - лазание на скорость (квалификация, финал)
 
21 ноября (суббота)
Кубок России - лазание на трудность (квалификация).
1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию (скорость)
15:00 – квалификация (зрение) м/ж
16:30 - квалификация (ПОДА) м/ж
18:30 - квалификация (бПОДА) м/ж
20:00 – финал, все группы
 
22 ноября (воскресенье)
Кубок России, лазание на трудность (полуфинал, финал).

Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.
 
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической  культуры  и  спорта  города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
 
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
 
Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877
 
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 

15 ноября в Крани завершился 13-й этап Кубка мира-2015 по скалолазанию (трудность).
 
Участие в минувших соревнованиях в составе сборной России приняли трое скалолазов, из которых лучше всех выступила 5-кратный чемпион России (2003, 2009, 2010, 2011, 2012) в трудности  Евгения Маламид (Воронежская область) – у нее 34-й результат.
 
После турнира в Словении определились обладатели Кубка мира в трудности по сумме семи этапов. Первые места заняли чех Adam Ondra и местная спортсменка Mina Markovic.
 
Лучшими из россиян в итоговом зачете стали чемпион Европы (2013) Динара Фахритдинова (ЯНАО) и 2-кратный чемпион России (2013, 2014) Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ). У них 17-е и 18-е места соответственно.
 
Именно Динара и Дмитрий установили национальный рекорд сезона в рамках Кубка мира-2015 в лазании на трудность. 18 июля в Бриансоне Факирьянов стал четвертым (повторил личный рекорд, установленный в 2013-м году в Перми), а Фахритдинова финишировала на шестом месте.
 
 
Результаты соревнований в Крани (14 – 15 ноября)
 
Мужчины
1. Adam Ondra (Чехия)
2. Sean McColl (Канада)
3. Jakob Schubert (Австрия)…
35. Сергей Быдтаев…
47. Михаил Черников (оба – Россия)
 
Женщины
1. Mina Markovic (Словения)
2. Jessica Pilz (Австрия)
3. Janja Garnbret (Словения)…
34. Евгения Маламид (Россия)
 
Командный зачет
1. Словения - 259
2. Австрия – 243
3. Франция – 236…
15. Россия - 0
 
Итоговый зачет Кубка мира-2015
 
Трудность (по сумме семи этапов)
 
Мужчины
1. Adam Ondra (Чехия) - 458
2. Gautier Supper (Франция) - 400
3. Jakob Schubert (Австрия) – 396…
18. Дмитрий Факирьянов - 95…
21. Михаил Черников – 74…
57. Сергей Быдтаев (все – Россия) – 4
 
Женщины
1. Mina Markovic (Словения) – 52
2. Jain Kim (Корея) – 461
3. Jessica Pilz (Австрия) – 435…
17. Динара Фахритдинова - 106…
24. Евгения Маламид – 62…
51. Галина Терентьева (все – Россия) – 9
 
 
Календарь международных соревнований на 2015-й год - http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar#!year=2015
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… рекорд среди российских скалолазов на этапах КМ в Крани установил Евгений Овчинников – в 1999-м году он завоевал здесь золото.
 
... за 20-летнюю историю этапов в Крани россияне завоевали здесь три медали – в 1997-м году второе место заняла Елена Шумилова, в 1999-м – победил Евгений Овчинников, в 2004-м – Овчинников финишировал на втором месте.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
 
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР