Спортивное скалолазание

Опубликованы итоговые протоколы чемпионата Свердловской области по скалолазанию на приз памяти Валерия Трушникова.

подробнее

17 марта команда ФАУ МО РФ ЦСКА  по скалолазанию в составе сборной команды Вооруженных Сил Российской Федерации приняла участие в региональном чемпионате СИЗМ по скалолазанию (боулдеринг) в бельгийском Тилене.
 
Победу в женской половине соревнований одержала вице-чемпион мира-2012 прапорщик Ольга Яковлева (Самарская область). Серебро завоевала чемпион мира-2014 прапорщик Алина Гайдамакина (Тюменская область).
 
Среди мужчин третье место занял победитель фестиваля «Гуамка-2015» сержант Виктор Мусихин (Пермский край). Девятым финишировал бронзовый призер чемпионата мира-1997 Дмитрий Бычков (Москва).
 
В командном зачете сборная России стала третьей, уступив только итальянцам (1-е) и французам (2-е).
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

C 27 марта по 1 апреля в Калининграде состоятся традиционные всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины-2016» в лазании на скорость и трудность и первенство России в боулдеринге.

Предварительные заявки на участие подали 368 спортсменов из 32-х регионов страны. Соревнования пройдут на скалодроме во Дворце творчества детей и молодежи (ул. Сергеева, д.10).

Если Калининград уже принимал у себя чемпионат России (в 2008-м году), то первенство России станет дебютным для самого заданного региона РФ.

Оба грядущих турнира имеют статус отборочных в молодежную сборную команду России для участия в первенствах мира и Европы 2016 года, поэтому в Калининград приедут почти все сильнейшие юные спортсмены страны, которые будут разделены на четыре возрастные группы: 10-13, 14-15, 16-17 и 18-19 лет.

Среди участников победители и призеры первенств мира и Европы 2015 года:
- Петр Земляков (Тюменская область) – победитель первенства мира, серебряный призер первенства Европы в скорости,
- Елена Красовская (Челябинская область) – победитель первенства Европы в скорости, серебряный призер первенств мира и Европы в боулдеринге, бронзовый призер первенства мира в скорости,
- Лев Рудацкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, ДЮСШ «Виктория») – победитель первенства Европы, бронзовый призер первенства мира в скорости,
- Екатерина Баращук (ХМАО) – серебряный призер первенства мира, бронзовый призер первенства Европы в скорости,
- Карина Гареева (Челябинская область) – серебряный призер первенства мира, бронзовый призер первенства Европы в скорости,
- Тимур Ямалиев (ХМАО) - серебряный призер первенства мира, бронзовый призер первенства Европы в скорости,
- Ирина Варик (Санкт-Петербург) – серебряный призер первенства Европы в скорости,
- Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) - серебряный призер первенства Европы в трудности,
- Илья Попов (Санкт-Петербург) – серебряный призер первенства Европы в скорости,
- Максим Дьячков (Воронежская область) – бронзовый призер первенства мира в скорости,
- Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – бронзовый призер первенства Европы в боулдеринге.

Трассы для участников ВЮС готовит бригада под руководством Андрея Коробова (Калининград). Главный подготовщик трасс на ПР – Андрей Сушков (Санкт-Петербург). Главный судья соревнований – Георгий Богомолов (Воронежская область).
 

Виктория Мешкова: «Я стала сильнее и у меня боевое настроение»

Перед поездкой в Калининград Виктория Мешкова ответила на несколько вопросов пресс-службы ФСР.

- Виктория, с каким настроением готовишься к выступлению в самом западном регионе страны?

- Я жду с нетерпением Калининград. Очень люблю ездить на соревнования. В Калининграде крутят неплохие трассы.

- В ноябре прошлого года в Калининграде ты стала первой в трудности и третьей – в боулдеринге. Значит, Калининград можно назвать удачным городом для тебя?

- Да, в Калининграде я выступают обычно неплохо во всех дисциплинах.

- Насколько процентов от своих оптимальных кондиций ты готова сейчас?

- Мне сложно определить проценты от максимума, но я чувствую, что стала сильнее и у меня боевое настроение)

- Какую задачу вы с тренером Виталием Павловичем Примеровым поставили на грядущие соревнования?

- Выступить на максимум и проверить новые полученные навыки.

- Какие твои основные задачи на сезон-2016?

- Попасть в призеры на первенствах Европы и мира в трудности, попасть в сборную по боулдерингу и выйти на новый уровень лазания (8b).
 

Программа соревнований

27 марта (воскресенье)
10:00 – 19:00. Трудность. Квалификация. 1-я трасса. Все группы

28 марта (понедельник)
10:00 – 18:00. Трудность. Квалификация. 1-я трасса. Все группы

29 марта (вторник)
10:00 – 13:00. Трудность. Финал. Все группы
15:00. Скорость. Квалификация, финал. Подростки.

30 марта (среда)
10:00 – 18:00. Скорость. Квалификация, финал. Младшие, старшие, юниоры.

31 марта (четверг)
10:00 – 19:00. Боулдеринг. Квалификация. Все группы.

1 апреля (пятница)
10:00 – 17:00. Боулдеринг. Финал. Все группы.
 

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в 2016-м году запланировано пять всероссийских юношеских соревнований – в Санкт-Петербурге (уже состоялись), Калининграде (27 – 30 марта), Перми (4 – 5 мая), Ялте (16 - 21 июля) и Тюмени (24 – 28 августа).

… первенство России-2016 пройдет в Калининграде (31 марта – 1 апреля, боулдеринг), Перми (3 апреля – 4 мая, трудность) и Тюмени (20 – 23 августа, скорость).

… главные международные молодежные скалолазные турниры 2016 года состоятся в Австрии и Китае. Первенство Европы пройдет в Лангенфельде (4 – 6 августа, боулдеринг) и Миттердорфе (2 – 4 сентября, скорость, трудность), а первенство мира – в Гуанчжоу (7 – 13 ноября).


Спонсоры соревнований: компании Red Fox, Zamberlan, Rock Empire, строительная компания «Изотерма» (Калининград, ген. директор Алексеев И.Н.), АНО ДО «Альпклуб Кенигсберг-2» (директор Костромин В.А.), гостиница «Дейма» (ген. директор Шеверев М.В.).

Организаторы соревнований: Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Виктории МЕШКОВОЙ в VK

16-19 марта 2016 года в спортивном манеже ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» проходит чемпионат Свердловской  области по скалолазанию по лазанию на трудность и лазанию на скорость  на приз памяти Валерия Трушникова (7-й традиционный турнир).

Положение
Итоги квалификации трудности, стартовые протоколы финалов трудности.
Квалификации скорости.

Главный подготовщик трасс на фестивале скалолазания, который пройдет 20 марта в спорткомплексе «Энергия» (Ворошилова, 1а) в рамках проекта «Я всё могу!», бронзовый призер Кубка Европы-2013 в лазании на трудность воронежец Михаил Черников (Воронеж) объяснил, почему всем жителям и гостям города нужно посетить предстоящий спортивный праздник.

- Михаил, как тебе сама идея проведения в Воронеже фестиваля скалолазания?

- Прежде всего, это очень интересно. На нашем фестивале будет много трасс разных категорий сложности. Как дети, так и взрослые, совершенно не знакомые со скалолазанием, смогут поучаствовать в фестивале и даже выиграть кубок, медаль и призы. Ведь итоги мы будем подводить как среди новичков, так и среди людей, уже знакомых со скалолазанием.

- Как в целом относишься к фестивалям?

- Мне нравится участвовать в фестивалях. Это всегда большое количество трасс, веселая и спокойная обстановка, в отличие от стандартных соревнований. Но сейчас я выступаю, как подготовщик трасс. Фестиваль готовлю впервые, и мне интересно будет посмотреть на итог нашей команды подготовщиков 20 марта.

- Приходилось ли раньше участвовать в фестивалях?

- Да, совсем не так давно, в Курске проходил фестиваль на трудность в честь открытия нового скалодрома, где мне удалось одержать победу. Так же я участвовал в международных фестивалях на трудность в Украине и на боулдеринг во Франции.

- Почему воронежцам стоит посетить грядущий фестиваль?

- Пока еще для многих в нашей стране скалолазание это новый, совсем не известный вид спорта. А скалолазание на самом деле уникальный вид спорта, где у спортсмена задействованы все группы мышц, развивается хорошая растяжка и пластика, координация и мышление. В скалолазании можно быть просто любителем и лазать по простым трассам на скалах в различных уголках всего мира, или заниматься профессионально, участвовать в российских и международных соревнованиях в чемпионатах и кубках, побеждать и быть чемпионом!
Поэтому мы и проводим фестиваль скалолазания! Если вы интересуетесь спортом и здоровым образом жизни, приходите и попробуйте себя в скалолазании!

- Тебе раньше приходилось готовить трассы для фестивалей? 40 трасс – это ведь много? Кто будет тебе помогать?

- Фестиваль я готовлю впервые. Помогать мне будут Сергей Нурмаматов и Николай Гирский. Это опытные спортсмены и подготовщики. Думаю, мы справимся со своей задачей, фестиваль пройдет на высоком уровне и наши гости получат большое удовольствие от участия в нем.


Программа фестиваля (20 марта)

10:00 – 12:30 - 1 сет
13:00 – 15:30 - 2 сет
16:00 – 18:30 - 3 сет
19:00 - награждение

Весь день 20 марта с 10:00 до 18:30 на скалодроме будут работать инструкторы для новичков, которые обеспечат безопасность и помогут каждому участнику попробовать свои силы в скалолазании. После чего, можно будет принять участие в фестивале.

Участвовать могут все желающие от 6 до 40 лет. Победители будут выявлены сразу в нескольких возрастных группах, как среди новичков, так и среди профессионалов.

Для участников будет подготовлено более 40 трасс на трудность – от самых простых до самых сложных.

Фестиваль будет проводиться при поддержке Управления физической культуры и спорта Воронежской области и Воронежской областной федерации скалолазания.

Алексей Сергунин
Фото из архива Михаила Черникова
 

Магнитогорск принимал главные областные старты в трудности во второй раз. 103 человека в возрасте от 10 лет из пяти городов области (Магнитогорск, Челябинск, Миасс, Коркино, Златоуст) стартовали на девятиметровом скалодроме СК «Металлург-Магнитогорск». Соревнования обслуживала судейская бригада из 20 человек.

Лучших скалолазов области выявляли в пяти возрастных категориях. В призёры соревнований попали представители всех городов-участников. Для некоторых спортсменов областные старты стали контрольным стартом перед всероссийскими юношескими соревнованиями в Калининграде, куда спортсмены поедут защищать честь области в конце марта.

Соревнования организовали Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Федерация скалолазания Челябинской области, Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска, МБУ «Спортивный клуб «Горизонт» г. Магнитогорска и СОУ «Металлург-Магнитогорск» при поддержке магазина «Decathlon Магнитогорск» и производителя скалолазных зацепов «7bHolds».

Комментарий главного судьи соревнований Анастасии Маслаковой (Магнитогорск):
«Мы всегда рады принимать у себя областные соревнования, нам важно, чтобы наши юные спортсмены перенимали опыт сильнейших скалолазов области. На этом скалодроме магнитогорцам удается тренироваться очень редко, поэтому у наших спортсменов фактически не было преимущества домашней площадки. В целом соревнования прошли хорошо, по регламенту. Единственным недочётом стали слишком лёгкие трассы для подростков, и как следствие, превышение квоты финала в этой возрастной группе. Но при подготовке финальных трасс команда подготовщиков учла эти ошибки, и призёры определились без проблем – разложились по зацепкам, а не по времени. Трассы для остальных возрастных групп крутил подготовщик с всероссийским опытом – Руслан Ахметгареев, и у него получились техничные и интересные маршруты, которые так же четко разложили призёров в финале. Из положительных моментов отмечу то, что нам удалось привлечь спонсоров, которые предоставили хорошие призы».

Призеры чемпионата Челябинской области по скалолазанию в дисциплине «трудность»:
1. Якушев Алексей (Магнитогорск), Харина Дарья (Миасс)
2. Цыпышев Евгений (Челябинск), Шаманова Анастасия (Златоуст)
3. Морозов Георгий (Коркино), Значкова Жанна (Магнитогорск)

Призеры первенства Челябинской области по скалолазанию в дисциплине «трудность»:

Старшие юноши и девушки
1. Якушев Алексей (Магнитогорск), Харина Дарья (Миасс)
2. Морозов Георгий (Коркино), Шаманова Анастасия (Златоуст)
3. Бакин Артём (Коркино), Подкорытова Ирина (Миасс)

Младшие юноши и девушки
1. Фомин Владислав (Миасс), Слободчикова Валерия (Коркино)
2. Ермолин Никита (Миасс), Хасанова Марина (Челябинск)
3. Сахаров Алексей (Магнитогорск), Потапова Дарья (Коркино)

Подростки мальчики и девочки (2003-2006 гг.р.)
1. Уткин Егор (Коркино), Кушанина Марина (Челябинск)
2. Мезяев Александр (Коркино), Гарькина Мария (Миасс)
3. Курило Никита (Миасс), Лаврентьева Ксения (Коркино)

Подростки мальчики и девочки (2005-2006 гг.р.)
1. Прокопьев Максим (Магнитогорск), Кушанина Марина (Челябинск)
2. Строгалов Семён (Коркино), Лаврентьева Ксения (Коркино)
3. Ефремов Александр (Миасс), Пегеева Диана (Челябинск)

Итоговые протоколы

7-10 апреля в Тюмени пройдет Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию (трудность, скорость) - положение (титул), регламент.

Опубликован план мероприятий комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 год

Опубликованы итоговые протоколы открытых юношеских соревнований по скалолазанию памяти Николая Валерьевича Шихова, прошедшие 12-13 марта в Нижнем Тагиле.

Опубликован протокол заседания правления ФСР №2 от 02.03.2016 г. по различным вопросам.

Опубликованы регламенты соревнований по скалолазанию в Перми:
- первенства России 30 апреля - 3 мая (титул);
- всероссийских юношеских соревнований 3-5 мая (титул).

Информация по проживанию

 

Важная информация

1. В связи с тем, что соревнования спаренные, а регламенты разные, просим обратить внимание на то, что соревнования на скорость у подростков будут проходить 03 мая после финалов трудности, во второй половине дня. Особенно это касается тех, кто планирует приехать только на скорость. Просим отнестись к этому с пониманием и должным вниманием.

Таким образом, реальная программа соревнований будет иметь следующий вид:
30 апреля
День заезда участников соревнований;
14:00 – 17:00 - мандатная комиссия;
18:00 - совещание главной судейской коллегии с представителями команд.
01 мая
квалификация 1, трудность (все группы);
02 мая
квалификация 2, трудность (все группы)
03 мая
финал, трудность (все группы)
12:00 – 14:00 - дополнительная мандатная комиссия для тех, кто приедет отдельно на скорость;
соревнования на скорость (подростки)
04 мая
соревнования на скорость (младшие мальчики и девочки, старшие юноши и девушки, юниоры и юниорки)
05 мая
Отъезд участников соревнований

2. Для тех, кто участвует в обоих соревнованиях, стартовый взнос будет составлять 800 рублей (как за 2 вида первенства России).

3. Заявиться на скорость можно будет на основной мандатной комиссии 30 апреля.

За разъяснениями можно обращаться к Евгению Чернышёву: 89028343169@yandex.ru

 

Уважаемые спортсмены, планирующие участие в международных соревнованиях в 2016 г. Просим вас передать подписанные вами (и при необходимости родителями) международные лицензии по прилагаемой форме на ВЮС или Первенстве России в Калининграде (26.03-02.04) представителю ФСР Чернышову Евгению Валерьевичу.
Напоминаем, что данные, поданные в электронной и печатной формах должны полностью совпадать.

19-20 марта во Дворце спорта ФСК «Атлет» при поддержке Кировского и Апатитского местного отделения ВПП «Единая Россия» в рамках XV Хибинского спортивного фестиваля пройдут чемпионат и первенство Мурманской области по скалолазанию на искусственном рельефе «Хибинская весна» (скорость и трудность) и открытые соревнования по адаптивному скалолазанию, посвященные 82 международному Празднику Севера (трудность).

В программе соревнований подведение итогов проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья по адаптивному скалолазанию «Без границ» с участием двукратного чемпиона мира по адаптивному скалолазанию Михаила Сапарова. 
В первый день соревнований с 10 до 18 часов будут проходить квалификационные старты на трудность во всех возрастных группах и финалы в этой дисциплине у младших групп в 16 часов; церемония открытия соревнований пройдет в 12 часов.
В программе второго дня – финалы на трудность с 10 часов, а также соревнования на скорость; церемония награждения в 15 часов.
Контактный телефон: 8 (950) 898 86 13 (Шоприн Александр Александрович).

Дополнительная информация

Регламент

5-6 марта соревнованиями по боулдерингу завершилось первенство Санкт-Петербурга по скалолазанию и одновременно стартовал чемпионат Санкт-Петербурга.

В первенстве Санкт-Петербурга приняло участие более 180 юных спортсменов в возрасте от 10 до 19 лет, которые соревновались в 5-ти возрастных группах. Победителями первенства стали:

Лазание на скорость:
Мараховский Иван (юниоры)
Дорошина Екатерина (юниорки)
Волохин Михаил (юноши 16-17 лет)
Варик Ирина (девушки 16-17 лет)
Травников Дмитрий (юноши 14-15 лет)
Лукашева Полина (девушки 14-15 лет)
Шуневич Владислав (юноши 12-13 лет)
Ленартович Олеся (девушки 12-13 лет)
Бобков Леонтий (юноши 10-11 лет)
Торбина Ольга (девушки 10-11 лет)

Лазание на трудность:
Никифоров Михаил (юниоры)
Дорошина Екатерина (юниорки)
Малов Павел (юноши 16-17 лет)
Варик Ирина (девушки 16-17 лет)
Житюк Олег (юноши 14-15 лет)
Кессель София (девушки 14-15 лет)
Малин Андрей (юноши 12-13 лет)
Воронова Ульяна (девушки 12-13 лет)
Бобков Леонтий (юноши 10-11 лет)
Коростелева Ева (девушки 10-11 лет)

Боулдеринг:
Иванов Юрий (юниоры)
Паукова Елена (юниорки)
Ситкин Илья (юноши 16-17 лет)
Варик Ирина (девушки 16-17 лет)
Травников Дмитрий (юноши 14-15 лет)
Евгеньева Анастасия (девушки 14-15 лет)

Первенство Санкт-Петербурга прошло при поддержке компаний «Снаряжение» и «Трамонтана»
В чемпионате Санкт-Петербурга по боулдерингу приняло участие 66 спортсменов. Чемпионами Санкт-Петербурга стали среди мужчин Сергей Приходько, а среди женщин Анна Заикина.
Чемпионат прошел при поддержке компании «Триал-Спорт».
Больше информации на сайте Федерации скалолазания Санкт-Петербурга и нашей группе ВКонтакте

Спортсменам и тренерам сборной команды России, которые планируют пройти УМО в Красноярске в период ЧР, необходимо определить желательный день и до 25 марта прислать заявку по форме. Пропускная способность клиники в Красноярске не более 7 спортсменов в день, суббота и воскресенье - выходные.

7 марта в спорткомплексе «Энергия» (Ворошилова, 1а) завершилось первенство Воронежской области-2016 по скалолазанию в скорости и трудности.

Участие в минувших соревнованиях приняли свыше 120 спортсменов, представлявших воронежские спортивные школы МБОУ ДОД ДЮСШ №14, МБОУДОД ГОРСЮТУР и «Вертикаль».

Только двум скалолазам удалось выиграть в обеих дисциплинах. Отличились воспитанники Веры и Евгении Маламид Алиса Негробова и Дмитрий Попов.

В финале лазания на скорость среди подростков девочек Алиса опередила на восемь секунд Василису Куламову (тренеры Георгий и Татьяна Богомоловы). В финале на трудность Негробова превзошла финишировавшую второй Елизавету Вахтину (тренеры Евгения Маламид и Елизавета Зубарева) на один перехват.

Юниор Попов выиграл финал в скорости у Романа Терехова (тренеры Георгий и Татьяна Богомоловы), добившись перевеса в две секунды, а в трудности он на один перехват залез выше, чем Константин Гунько (тренеры Вера и Евгения Маламид).
В лазании на скорость первые места также заняли Егор Яншев (подростки), Олеся Маламид (младшие девушки), Андрей Гущин (старшие юноши, всех тренируют Вера и Евгения Маламид), Андрей Иванов (младшие юноши) и Ксения Богомолова (старшие девушки, обоих тренируют Георгий и Татьяна Богомоловы).

В трудности помимо Негробовой и Попова победили Яна Гульстен (младшие девушки), Иван Каратунов (младшие юноши, обоих тренируют Георгий и Татьяна Богомоловы), Дмитрий Индыков (подростки мальчики, тренер Ольга Струкова), Елизавета Лапенкова (старшие девушки) и Максим Полуднев (старшие юноши, обоих тренируют Вера и Евгения Маламид).

После награждения Яна Гульстен и Андрей Гущин поделились эмоциями о минувших соревнованиях.

- На трудность трассы вышли очень необычные, - рассказывает Андрей Гущин. - Я считаю, что у них был очень высокий уровень. Но было очень интересно лазать по новым зацепкам. Я доволен своим результатом, так как трудность я почти не тренирую.

В лазании на скорость я почти не волновался и каждый забег приносил радость даже, когда я сбивался, все равно смог добежать. Я рад, что на одной из трасс пробежал за 4,98 секунды - это очень хороший результат моей работы! Буду тренироваться и стараться показывать достойные результаты на более значимых соревнованиях!

- Финальная трасса на трудность мне больше всего понравилась, очень удобные и большие зацепки, интересные перехваты и техничный финиш, - пояснила Яна Гульстен. - Думаю, что на соревнованиях я бы ее не вылезла… Но на тренировках обязательно) А вот квалификации были легкие и к тому же я была к ним готова (у Яны два TOPа – примечание А.С).

Ни один из забегов на скорость мне не понравился, так как плохо бежала, переволновалась. Я знала, что могу выиграть, потому что я к скорости была готова лучше всех, каждые тренировки старалась, отрабатывала схему лазания… И эта мысль не дала мне хорошо пробежать… Но я не расстраиваюсь, это же опыт)


За дополнительной информацией обращайтесь к Алексею Сергунину - e-mail: pressa2@c-f-r.ru, тел. 89518747029.

Генеральный спонсор ВОФС: РСК «Промальп»

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ВОФС
Фото со страниц Яны ГУЛЬСТЕН и Андрея ГУЩИНА в VK
На фото: Андрей Гущин и Яна Гульстен

Участница грядущего 20 марта фестиваля скалолазания, который пройдет в спорткомплексе «Энергия» (Ворошилова, 1а) в рамках проекта «Я всё могу!», 2-кратный победитель первенства России-2015 Яна Гульстен (Воронеж) вспомнила свой самый удачный сезон в карьере, рассказала о золотом забеге на первенстве России с Камиллой Кушаевой и объяснила, почему она так и не бросила скалолазание, хотя изначально не планировала всерьез им заниматься.

- Яна, как ты отреагировала, когда узнала о проведении в Воронеже фестиваля по скалолазанию?

- В целом я была рада фестивалю, так как это новый формат лазания для меня, другая атмосфера соревнований, множество новых трасс и новых зацепок.

- Как в целом относишься к фестивалям?

- Положительно! В целом очень люблю соревнования и думаю, что фестиваль будет очень интересным не только для опытных спортсменов, но и для людей далеких от этого вида спорта.

- Как бы ты прорекламировала скалолазание для далеких от этого вида спорта людей?

- Каждый сможет попробовать свои силы, а это очень здорово! А попробовать свои силы в чем-то новом – двойне здорово! Приходите вместе с друзьями и болейте за каждого! Уверена, не поажлеете!

- Когда, где и как ты впервые попробовала скалолазание?

- В ноябре 2012 года в «Энергии». Начала тренироваться у Анны Георгиевны Богомоловой. А вот про скалолазание узнала от бабушки. Вскоре спросила у мамы, а она не хотела, потому что, мол, опасный вид спорта для маленькой девочки. Уговаривала я ее около 4 месяцев. Сама думала, что похожу и брошу, но не тут-то было)

Проходит две недели тренировок, и я на соревнованиях стала второй. Позже 2-й, 3-й и 1-й на России, и вот мне уже 14 лет, и я не намерена бросать МОЙ вид спорта. Я надеюсь, что уже скоро скалолазание станет частью олимпийской семьи...

- Пробовала ли другие виды спорта?

- Когда было 8 – 9 лет. Уличные танцы, что наподобие hip-hop, но недолго. Мне не понравилось, ходила пару месяцев и бросила.

- Сезон-2015 стал самым удачным в твоей карьере. Сколько всего призовых мест за 2015 год собрала?

- В целом на пьедестале была девять раз на России (пять раз - первой, по два раза – второй и третьей) и семь раз в Воронеже (пять раз первой, по разу - второй и третьей).

- В чем секрет столь удачного выступления?

- Никакого секрета нет. Усиленные тренировки и спорт были на первом месте, также как и сейчас.

- Чем запомнился финал первенства России с Камиллой Кушаевой?

- Финал дался мне тяжело, так как накануне старта на скорость у меня поднялась небольшая температура и болела голова. Тренеры сказали, что я не побегу, но я сказала, что я хочу и буду бежать, несмотря ни на что. Немного успокоившись, я собралась и вышла на старт. Я бежала на четкость, а не на скорость, как всегда. И выиграла. Вскоре мне стало ещё хуже, но я все равно бежала. И опять выиграла.

И вот я бегу с Камиллой… К этому старту я уже готовилась серьезнее. И вот я на старте, про себя я повторяла, что главное не сбиться. И вот мы почти одновременно финишируем, и она не попадает по кнопке, и я стала первой. После стартов я почувствовала себя намного лучше, и пошла к своей команде и к знакомым из других городов, которые болели за меня, а в это время команда Башкортостана была в шоке. Представитель команды пошел к главному судье, и сказал, что у Камиллы не сработала кнопка. Но кнопку проверили и сказали, что все работает и перестартовки не будет, а Камилла просто не попала по ней. Все начали радоваться за меня, вот так я и стала первой.

- Есть ли у тебя тренировочный план?

- Тренировочный план такой: пробежка, разминка, растяжка, нагрузка, лазание (4 - 6 трасс), усиленная нагрузка, растяжка, пробежка и вывод. Составляют его Татьяна Васильевна и Георгий Константинович Богомоловы.

- В каком режиме тренируешься?

- Хожу на тренировку 5 - 6 раз в неделю, тренировка длится 3 часа. Понедельник – скорость, вторник – боулдеринг, среда – трудность, пятница - трудность и скорость, суббота – трудность, воскресенье - лыжи или бег по «Олимпику». То есть не тренируюсь один – два дня. В четверг и иногда в воскресенье.

- Что тебе больше нравится – скорость, трудность или боулдеринг?

- Каждый из этих видов по-своему хорош… Я люблю все виды, но классическую скорость больше всех) Правда, никогда не участвовала в таком виде на соревнованиях, так как еще маленькая. И иногда очень обидно, что ты не участвовала на соревнованиях из-за возрастного ограничения. Таких соревнований было примерно семь.

- Есть ли у тебя скалолазная мечта?

- А вот скалолазные мечты и цели я свои не рассказываю)

- Какие планы на сезон-2016?

- Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться.


Программа фестиваля (20 марта)
10:00 – 12:30 - 1 сет
13:00 – 15:30 - 2 сет
16:00 – 18:30 - 3 сет
19:00 - награждение

Весь день 20 марта с 10:00 до 18:30 на скалодроме будут работать инструкторы для новичков, которые обеспечат безопасность и помогут каждому участнику попробовать свои силы в скалолазании. После чего, можно будет принять участие в фестивале.

Участвовать могут все желающие от 6 до 40 лет. Победители будут выявлены сразу в нескольких возрастных группах, как среди новичков, так и среди профессионалов.

Для участников будет подготовлено более 40 трасс на трудность – от самых простых до самых сложных.

Фестиваль будет проводиться при поддержке управления физической культуры и спорта Воронежской области и воронежской областной федерации скалолазания.

Алексей Сергунин
Фото из архива Яны Гульстен
 

12-13 марта в Нижнем Тагиле пройдут открытые юношеские соревнования по скалолазанию памяти Николая Валерьевича Шихова - положение (титул), календарный план.

Во время всероссийских юношеских соревнований и первенства России в Калининграде будет проходить очередной круглый стол тренеров

Спикеры:
1. Панасин Алексей Владимирович – «личный опыт тренировок в лазании на трудность»;
2. Бибик Ольга  - «тренировочный процесс молодых спортсменов, личный опыт»;
3. Зазулин Евгений – «физиология в спорте.

А также живое общение и обсуждение в формате «вопрос-ответ».
О времени круглого стола будет сообщено на совещании представителей команд после уточнения программы соревнований.