Новости автора «Федерация скалолазания России»
Этап Кубка России в Екатеринбурге: анонс
С 4 по 6 декабря в Екатеринбурге пройдет этап Кубка России и всероссийские соревнования по скалолазанию «Ural Competition». Предварительные заявки на участие в турнире подали 158 спортсменов из 21-го региона страны. Среди ...
С 4 по 6 декабря в Екатеринбурге пройдет этап Кубка России и всероссийские соревнования по скалолазанию «Ural Competition».
Предварительные заявки на участие в турнире подали 158 спортсменов из 21-го региона страны.
Среди фаворитов соревнований на скорость победители и призеры Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубков мира:
Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель Всемирных игр (2013),
Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), 3-кратный обладатель Кубка мира (2005, 2006, 2008),
Сергей Синицын (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрГЭУ) – чемпион мира-2011, 3-кратный обладатель Кубка мира (2004, 2007, 2009),
Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013),
Юлия Каплина (Тюменская область) – рекордсмен мира, вице-чемпион мира (2012), серебряный призер Кубка мира (2013, 2014),
Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы-2013.
В дисциплине трудность за медали поспорят семь победителей и призеров чемпионата России разных лет в этой дисциплине:
Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – 2-кратный чемпион России (2013, 2014),
Михаил Черников (Воронежская область) – бронзовый призер Кубка Европы-2013, чемпион России-2012,
Иван Кауров (Санкт-Петербург) – чемпион России-2006,
Евгений Зазулин (Калининградская область) – бронзовый призер чемпионатов России (2011, 2014),
Галина Терентьева (Красноярский край) - бронзовый призер чемпионата России-2007,
Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) - бронзовый призер чемпионата России-2013,
Дана Гилемханова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) - бронзовый призер чемпионата России-2014.
«Особых отличий грядущих соревнований от прошлогодних не будет, как в проведении, так надеюсь и в результатах, - надеется директор МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта, председатель комиссии спортсменов ФСР Сергей Синицын.
- В прошлом году все золотые медали достались Свердловской области. Соревнования пройдут, так же как и в прошлом году, на базе спорткомплекса Уральского государственного экономического университета. Главным подготовщиком будет молодой и перспективный Дмитрий Лужецкий, главным судьей - Олег Васильевич Плохих».
… на этапе Кубка России-2014 в Екатеринбурге в скорости победили Антон Поляков и Евгения Лапшина (оба - Свердловская область), в трудности - Дмитрий Факирьянов и Виктория Мешкова (оба - Свердловская область), в двоеборье - Сергей Синицын и Евгения Лапшина (оба - Свердловская область).
… всероссийские соревнования «Ural Competition-2014» в классической скорости выиграли Сергей Синицын и Евгения Лапшина.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 марта/Народной воли д. 62/45, Уральский государственный экономический университет.
Организаторы: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Федерация скалолазания Свердловской области, Уральский государственный экономический университет.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Предварительные заявки на участие в турнире подали 158 спортсменов из 21-го региона страны.Среди фаворитов соревнований на скорость победители и призеры Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубков мира:
Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель Всемирных игр (2013),
Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), 3-кратный обладатель Кубка мира (2005, 2006, 2008),
Сергей Синицын (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрГЭУ) – чемпион мира-2011, 3-кратный обладатель Кубка мира (2004, 2007, 2009),
Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013),
Юлия Каплина (Тюменская область) – рекордсмен мира, вице-чемпион мира (2012), серебряный призер Кубка мира (2013, 2014),
Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы-2013.
В дисциплине трудность за медали поспорят семь победителей и призеров чемпионата России разных лет в этой дисциплине:
Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – 2-кратный чемпион России (2013, 2014),
Михаил Черников (Воронежская область) – бронзовый призер Кубка Европы-2013, чемпион России-2012,
Иван Кауров (Санкт-Петербург) – чемпион России-2006,
Евгений Зазулин (Калининградская область) – бронзовый призер чемпионатов России (2011, 2014),
Галина Терентьева (Красноярский край) - бронзовый призер чемпионата России-2007,
Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) - бронзовый призер чемпионата России-2013,
Дана Гилемханова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) - бронзовый призер чемпионата России-2014.
«Особых отличий грядущих соревнований от прошлогодних не будет, как в проведении, так надеюсь и в результатах, - надеется директор МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта, председатель комиссии спортсменов ФСР Сергей Синицын.
- В прошлом году все золотые медали достались Свердловской области. Соревнования пройдут, так же как и в прошлом году, на базе спорткомплекса Уральского государственного экономического университета. Главным подготовщиком будет молодой и перспективный Дмитрий Лужецкий, главным судьей - Олег Васильевич Плохих».
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…… на этапе Кубка России-2014 в Екатеринбурге в скорости победили Антон Поляков и Евгения Лапшина (оба - Свердловская область), в трудности - Дмитрий Факирьянов и Виктория Мешкова (оба - Свердловская область), в двоеборье - Сергей Синицын и Евгения Лапшина (оба - Свердловская область).
… всероссийские соревнования «Ural Competition-2014» в классической скорости выиграли Сергей Синицын и Евгения Лапшина.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 марта/Народной воли д. 62/45, Уральский государственный экономический университет.
Организаторы: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Федерация скалолазания Свердловской области, Уральский государственный экономический университет.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Кубок России «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» по скалолазанию и 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию: впечатления Чернышева и интервью с Цыгановой
Эмоциями от прошедших 20 - 22 ноября в Москве этапа Кубка России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и 1-го чемпионата России по адаптивному скалолазанию среди людей с ...
Эмоциями от прошедших 20 - 22 ноября в Москве этапа Кубка России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и 1-го чемпионата России по адаптивному скалолазанию среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивное скалолазание — paraclimbing) делятся официальный представитель ФСР на турнире Евгений Чернышев и победитель соревнований в лазании на скорость Анна Цыганова (Красноярский край).
- Несмотря на то, что соревнования продолжались всего три дня, ощущение такое, что все пять, - рассказывает Евгений Чернышев. - Наверное, это связано с тем, что за эти три дня было проведено не одно, а три больших мероприятия, и плотность событий не оставила времени на отдых. Итак, обо все по порядку.
Первый день ознаменовался соревнованиями на скорость. Но это для спортсменов он был первым, а организаторы и судьи начали «упражняться» во дворце спорта ЦСКА еще накануне. Не секрет, что проведение соревнований в больших спорткомплексах влечет за собой огромное количество дополнительных проблем, согласований, подгонку расписания стартов и, как правило, подготовку соревновательной площадки до поздней ночи перед стартом.
Но, благодаря команде организаторов, всё началось вовремя. Забеги по эталонным трассам поначалу были не впечатляющие, скорости не зашкаливали. Но ближе к финалам спортсмены разбегались и стали показывать результаты, достойные Кубка России.
Пожалуй, самой неожиданной здесь стала победа Арсения Богомолова из Воронежа, которую он, безусловно, заслужил и завоевал в напряженной борьбе. Не будем углубляться в результаты, так как они давно всем известны, скажем только, что накал борьбы был такой высокий, что не выдержала даже система хронометража, но была оперативно реанимирована судейской бригадой.
Старты на скорость закончились, но отдыхать отправились не все, так как день продолжился заседанием Совета ФСР, где страсти порой кипели, как на соревнованиях. В результате, действующие лица разошлись к полуночи.
А на следующее утро стартовала квалификация на трудность. Профиль скалодрома в ЦСКА диктует свою специфику трасс. Казалось, что подготовщики использовали самые маленькие зацепы, какие у них только и были. Все трассы были координационными и требовали максимальной концентрации и аккуратности. Многие спортсмены на этом и обожглись, пытаясь взять высоту «набегом».
А в это время параллельно проходил первый чемпионат России по адаптивному скалолазанию. Мужеству этих людей можно только позавидовать. Трудно представить, с какими трудностями им приходится сталкиваться в жизни, но при этом не терять самообладание, дух и волю к победе, во всех смыслах этого слова. И все они в этот день были победителями, все долезли до финиша, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но для многих из них результат был не важен. Намного важнее собраться вместе, посоревноваться, пообщаться и показать всем, что жизнь может быть полноценной даже в самых непростых обстоятельствах. Кстати, болеют они друг за друга, пожалуй, даже сильнее, чем обычные спортсмены.
В финалах трудности Кубка России нас тоже ждала напряженная борьба, особенно у девушек. Главным сюрпризом стало второе место Марии Мусиенко из Красноярска, это ее первая взрослая медаль в карьере. Выиграли же эти соревнования Пантелеева Юлия у женщин и Алексей Рубцов у мужчин, с большим отрывом от ближайших преследователей.
К концу соревнований все изрядно подустали, но одно интервью нам всё-таки удалось взять.
Анна Цыганова: «Неудачи меня подстегивают»
- Насколько мне известно, ты ехала на эти соревнования с большими задачами и на скорость, и на трудность. Скажи, тяжело настраиваться на второй старт, если в первом уже победила?
- Да не очень тяжело, просто трудность она другая, я давно не выступала в ней, и этот долгий перерыв сказался на результате. А спортивного запала хватает, чтобы нормально подойти к обоим стартам.
- Для тебя имеет значение, какой вид проходит первым?
- Ну, вообще имеет, потому что, если твой основной вид скорость, то ты спокойно отстрелялся, и дальше со спокойной совестью выступаешь, не боясь запороть спортивную форму, не опасаясь, что «забьешься». Я думаю, что все скоростники стали бы выступать в трудности, если бы старты всегда шли в таком порядке. Потому что все, и Кокорин, и Шилов, и многие другие после эталона выступают на трудность. Мы с нашими девочками обсуждали это, и мы бы даже на этапах Кубка мира выступали в трудности, если бы сначала была скорость. Такой формат наиболее быстрый и удобный.
- Если представить, что твои возможности неограниченны, то как бы ты выстраивала свой спортивный сезон?
- Я бы много времени проводила на скалах. Из тех мест, где я была, мне очень нравится в Испании, в Родеяре. Это такое место, где много всего сконцентрировано. К тому же, я там залезла свой самый сложный маршрут 8b «La canabica».
- Что касается Кубка России в Москве: профиль стены достаточно специфичный, много вертикали. Это напрягает?
- Я считаю, что надо уметь лазать любые трассы, в том числе вертикальные по мизерам. Все очень неоднозначно в трудности. Накануне я себя неважно чувствовала, у меня что-то случилось с шеей, какой-то блок, перед глазами всё плыло. А сегодня чувствовала себя отлично, и лезлось очень круто, несмотря на итоговый результат, я очень довольна. Да к тому же, еще и нога запуталась в веревке, когда я ее «задрала к ушам», да страховщик под руку кричит «распутай ногу из веревки», можно подумать я сама не вижу этого.
Но трассы всё равно интересные, мне очень понравились. К тому же, это очень похоже на красноярский стиль, у нас много подобных трасс на Такмаке. Я, когда увидела, сразу подумала: «Вот тебе Такмак, ты там много лазала». Ну, в финале ключевое движение легче далось именно скоростникам, так как оно динамичное и агрессивное. Тем, кто лазает боулдеринг, было сложнее. А так, конечно, мы все понимаем, что международные старты проходят на сильно нависающих стенах, но здесь мы соревнуемся на том, что имеем.
- Как ты справляешься с неудачами? Они тебя подстегивают?
- Безусловно, да. Для меня это, как пинок под зад. Неудачи меня могут очень сильно разозлить. Например, сегодня я шла по метро, и у меня с собой был коврик для йоги. В какой-то момент я почувствовала невыносимое желание что-нибудь поколотить, выплеснуть эмоции. Короче, стояла и била по коврику со всей дури, потому что эмоции надо выпускать, не держать в себе, иначе хронические заболевания настигают (смеется). В общем, стало легче.
Ну а если серьезно, то неудачный опыт он очень ценный, его надо пережить, не опустить рук, сделать правильные выводы и записать это в список вещей, которые нельзя допускать на соревнованиях. После этих соревнований я поняла, что надо больше выступать на трудность, нарабатывать психологическую устойчивость, потому что сегодня я однозначно не собиралась падать там, где я сорвалась. Но чего-то не хватило. Силы были, техники хватает, а результата нет.
А вообще хочу сказать, что очень круто, что есть соревнования, хотя мы, скоростники, очень устали к концу сезона. Приходится ездить на все соревнования, чтобы попадать в сборную, еще диплом попутно писать, но план минимум на этот год выполнен, большой Кубок выигран, я очень рада и довольна. Осталось съездить в Екатеринбург и всё.
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон, компания «Авен».
Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
Евгений ЧЕРНЫШЕВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
- Несмотря на то, что соревнования продолжались всего три дня, ощущение такое, что все пять, - рассказывает Евгений Чернышев. - Наверное, это связано с тем, что за эти три дня было проведено не одно, а три больших мероприятия, и плотность событий не оставила времени на отдых. Итак, обо все по порядку.
Первый день ознаменовался соревнованиями на скорость. Но это для спортсменов он был первым, а организаторы и судьи начали «упражняться» во дворце спорта ЦСКА еще накануне. Не секрет, что проведение соревнований в больших спорткомплексах влечет за собой огромное количество дополнительных проблем, согласований, подгонку расписания стартов и, как правило, подготовку соревновательной площадки до поздней ночи перед стартом.
Но, благодаря команде организаторов, всё началось вовремя. Забеги по эталонным трассам поначалу были не впечатляющие, скорости не зашкаливали. Но ближе к финалам спортсмены разбегались и стали показывать результаты, достойные Кубка России.
Пожалуй, самой неожиданной здесь стала победа Арсения Богомолова из Воронежа, которую он, безусловно, заслужил и завоевал в напряженной борьбе. Не будем углубляться в результаты, так как они давно всем известны, скажем только, что накал борьбы был такой высокий, что не выдержала даже система хронометража, но была оперативно реанимирована судейской бригадой.
Старты на скорость закончились, но отдыхать отправились не все, так как день продолжился заседанием Совета ФСР, где страсти порой кипели, как на соревнованиях. В результате, действующие лица разошлись к полуночи.
А на следующее утро стартовала квалификация на трудность. Профиль скалодрома в ЦСКА диктует свою специфику трасс. Казалось, что подготовщики использовали самые маленькие зацепы, какие у них только и были. Все трассы были координационными и требовали максимальной концентрации и аккуратности. Многие спортсмены на этом и обожглись, пытаясь взять высоту «набегом».
А в это время параллельно проходил первый чемпионат России по адаптивному скалолазанию. Мужеству этих людей можно только позавидовать. Трудно представить, с какими трудностями им приходится сталкиваться в жизни, но при этом не терять самообладание, дух и волю к победе, во всех смыслах этого слова. И все они в этот день были победителями, все долезли до финиша, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но для многих из них результат был не важен. Намного важнее собраться вместе, посоревноваться, пообщаться и показать всем, что жизнь может быть полноценной даже в самых непростых обстоятельствах. Кстати, болеют они друг за друга, пожалуй, даже сильнее, чем обычные спортсмены.
В финалах трудности Кубка России нас тоже ждала напряженная борьба, особенно у девушек. Главным сюрпризом стало второе место Марии Мусиенко из Красноярска, это ее первая взрослая медаль в карьере. Выиграли же эти соревнования Пантелеева Юлия у женщин и Алексей Рубцов у мужчин, с большим отрывом от ближайших преследователей.
К концу соревнований все изрядно подустали, но одно интервью нам всё-таки удалось взять.
Анна Цыганова: «Неудачи меня подстегивают»
- Насколько мне известно, ты ехала на эти соревнования с большими задачами и на скорость, и на трудность. Скажи, тяжело настраиваться на второй старт, если в первом уже победила?
- Да не очень тяжело, просто трудность она другая, я давно не выступала в ней, и этот долгий перерыв сказался на результате. А спортивного запала хватает, чтобы нормально подойти к обоим стартам.
- Для тебя имеет значение, какой вид проходит первым?
- Ну, вообще имеет, потому что, если твой основной вид скорость, то ты спокойно отстрелялся, и дальше со спокойной совестью выступаешь, не боясь запороть спортивную форму, не опасаясь, что «забьешься». Я думаю, что все скоростники стали бы выступать в трудности, если бы старты всегда шли в таком порядке. Потому что все, и Кокорин, и Шилов, и многие другие после эталона выступают на трудность. Мы с нашими девочками обсуждали это, и мы бы даже на этапах Кубка мира выступали в трудности, если бы сначала была скорость. Такой формат наиболее быстрый и удобный.
- Если представить, что твои возможности неограниченны, то как бы ты выстраивала свой спортивный сезон?
- Я бы много времени проводила на скалах. Из тех мест, где я была, мне очень нравится в Испании, в Родеяре. Это такое место, где много всего сконцентрировано. К тому же, я там залезла свой самый сложный маршрут 8b «La canabica».
- Что касается Кубка России в Москве: профиль стены достаточно специфичный, много вертикали. Это напрягает?
- Я считаю, что надо уметь лазать любые трассы, в том числе вертикальные по мизерам. Все очень неоднозначно в трудности. Накануне я себя неважно чувствовала, у меня что-то случилось с шеей, какой-то блок, перед глазами всё плыло. А сегодня чувствовала себя отлично, и лезлось очень круто, несмотря на итоговый результат, я очень довольна. Да к тому же, еще и нога запуталась в веревке, когда я ее «задрала к ушам», да страховщик под руку кричит «распутай ногу из веревки», можно подумать я сама не вижу этого.
Но трассы всё равно интересные, мне очень понравились. К тому же, это очень похоже на красноярский стиль, у нас много подобных трасс на Такмаке. Я, когда увидела, сразу подумала: «Вот тебе Такмак, ты там много лазала». Ну, в финале ключевое движение легче далось именно скоростникам, так как оно динамичное и агрессивное. Тем, кто лазает боулдеринг, было сложнее. А так, конечно, мы все понимаем, что международные старты проходят на сильно нависающих стенах, но здесь мы соревнуемся на том, что имеем.
- Как ты справляешься с неудачами? Они тебя подстегивают?
- Безусловно, да. Для меня это, как пинок под зад. Неудачи меня могут очень сильно разозлить. Например, сегодня я шла по метро, и у меня с собой был коврик для йоги. В какой-то момент я почувствовала невыносимое желание что-нибудь поколотить, выплеснуть эмоции. Короче, стояла и била по коврику со всей дури, потому что эмоции надо выпускать, не держать в себе, иначе хронические заболевания настигают (смеется). В общем, стало легче.
Ну а если серьезно, то неудачный опыт он очень ценный, его надо пережить, не опустить рук, сделать правильные выводы и записать это в список вещей, которые нельзя допускать на соревнованиях. После этих соревнований я поняла, что надо больше выступать на трудность, нарабатывать психологическую устойчивость, потому что сегодня я однозначно не собиралась падать там, где я сорвалась. Но чего-то не хватило. Силы были, техники хватает, а результата нет.
А вообще хочу сказать, что очень круто, что есть соревнования, хотя мы, скоростники, очень устали к концу сезона. Приходится ездить на все соревнования, чтобы попадать в сборную, еще диплом попутно писать, но план минимум на этот год выполнен, большой Кубок выигран, я очень рада и довольна. Осталось съездить в Екатеринбург и всё.
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон, компания «Авен».
Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
Евгений ЧЕРНЫШЕВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Кубок России «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» по скалолазанию и 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию: итоги
22 ноября в Москве финишировал этап Кубка России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию среди людей с ограниченными ...
22 ноября в Москве финишировал этап Кубка России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивное скалолазание — paraclimbing).
Минувший этап Кубка России принес уйму положительных эмоций молодым спортсменам.
Первые взрослые победы одержали полуфиналист первенства Европы-2014 в скорости воронежец Арсений Богомолов и бронзовый призер первенств Европы (2013 – трудность, 2015 – боулдеринг) Юлия Пантелеева из Свердловской области.
В лазании на скорость у мужчин Богомолов поочередно выиграл забеги у своего земляка победителя первенства Европы-2014 Максима Дьячкова, 2-кратного чемпиона мира и Европы, 3-кратного обладателя Кубка мира Евгения Вайцеховского (Башкортостан), победителя этапа Кубка мира-2013 в Перми Арсения Шевченко (Тюменская область) и бронзового призера чемпионата России-2015 Александра Шилова (Хабаровский край).
В свою очередь в трудности Пантелеева уверенно выиграла финал, опередив на четыре перехвата Марию Мусиенко из Красноярского края.
У мужчин в трудности перевес занявшего первое место чемпиона мира-2009, действующего чемпиона России в боулдеринге Алексея Рубцова (Москва) над серебряным призером чемпионом России-2012 в трудности Михаилом Черниковым (Воронежская область) оказался еще внушительнее – 13 перехватов.
В лазании на скорость у женщин выиграла чемпион Европы-2013 Анна Цыганова (Красноярский край). В финальном раунде она оказалась быстрее серебряного призера первенства мира-2014 Анастасии Клочковой (Москва), 2-кратного победителя первенств мира (2013 2014) Дарьи Кан (Башкортостан) и бронзового призера чемпионата России-2015 Елены Маркушевой (Свердловская область).
В командном зачете два первых места у Свердловской области (в скорости и двоеборье), одно – у Москвы (в трудности).
Вместе с этапом кубка России прошёл 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию. Соревнования проходили в дисциплине скорость.
Участие приняли участие спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА), слабовидящие и незрячие, всего 40 участников из 16 российских регионов.
На старт выходили как призёры соревнований международного уровня, так и не имеющие соревновательного опыта спортсмены, которые начали тренироваться лишь с 2015 года.
И квалификационные забеги, и финалы проходили по двум трассам, в зачёт шла сумма времён, показанных спортсменами. Участники были разделены на восемь групп.
Финалы получились яркими и запоминающимися - эмоции, усталость, перенапряжение спортсменов и желание не быть последним сделало соревнование захватывающим зрелищем.
Зрители не могли уйти из зала не увидев захватывающий финал и воодушевиться тем, что делают люди с определёнными проблемами в организме, будь то, спортсмен без ноги или руки, или с ногой, на которую в повседневной жизни невозможно встать полноценно из-за отсутствия мышц, или незрячие спортсмены не уступающие скорости зрячим спортсменам. Всё это очень воодушевляет, даёт понимание - что можно жить и развиваться, а еще и бороться с соперником и доказать в первую очередь самому себе «что могу», «хочу», «надо»….
Финал затянулся, но даже позднее награждение не испортило настроение не только у спортсменов, но и у судейского состава, родных и болельщиков, ведущих и тренеров, всех тех, кто был в этот момент в зале.
Результаты соревнований в Москве (20 – 22 ноября)
Этап Кубка России
Скорость
Мужчины
1. Арсений Богомолов (Воронежская область)
2. Александр Шилов (Хабаровский край)
3. Станислав Кокорин (Тюменская область)
Женщины
1. Анна Цыганова (Красноярский край)
2. Елена Маркушева (Свердловская область)
3. Дарья Кан (Башкортостан)
Командный зачет
1. Свердловская область - 436
2. Тюменская область - 175
3. Башкортостан - 163
Трудность
Мужчины
1. Алексей Рубцов (Москва)
2. Михаил Черников (Воронежская область)
3. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
Женщины
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Мария Мусиенко
3. Галина Терентьева (обе – Красноярский край)
Командный зачет
1. Москва - 357
2. Свердловская область - 272
3. Санкт-Петербург - 260
Двоеборье
Командный зачет
1. Свердловская область - 708
2. Москва - 467
3. Санкт-Петербург - 381
Чемпионат России по адаптивному скалолазанию
Скорость
Группа L1
Мужчины
1. Максим Ахметов (Свердловская область)
2. Иван Попов (Костромская область)
3. Федор Меркульев (Челябинская область)
Группа А1
Мужчины
1. Ильгам Махмутов (Татарстан)
Группа В1
Мужчины
1. Роман Костяков (Москва)
2. Дмитрий Неуступкин (Санкт-Петербург)
3. Даниил Лисиченко (Москва)
Женщины
1. Наталья Аббасова (Москва)
2. Наталья Крист (Челябинская область)
3. Юлия Васильева (Москва)
Группа В2
Мужчины
1. Сергей Шарапов (Санкт-Петербург)
2. Олег Плеханов (Челябинская область)
3. Андрей Гостев (Санкт-Петербург)
Женщины
1. Олеся Токунова (Санкт-Петербург)
2. Гузель Хасанова (Башкортостан)
3. Татьяна Плеханова (Челябинская область)
Группа ПОДА Н
Мужчины
1. Юрий Старовойтов (Красноярский край)
2. Андрей Богатырев (Тюменская область)
3. Тимур Абдурашитов (Башкортостан)
Группа бПОДА
Мужчины
1. Владимир Нецветаев-Долгалев (Красноярский край)
Группа ПОДА L
Мужчины
1. Сергей Шумаков (Москва)
2. Даба-Цырен Тушкаев (Бурятия)
3. Сергей Янкин (Санкт-Петербург)
Женщины
1. Татьяна Пляскина (Алтайский край)
2. Аяна Балданжапова (Бурятия)
3. Алина Суиндикова (Пензенская область)
Группа ДЦП
Мужчины
1. Денис Гумеров (Башкортостан)
2. Дмитрий Стихин (Санкт-Петербург)
Женщины
1. Анастасия Комар (Санкт-Петербург)
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон, компания «Авен».
Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
Виктория ГАВРИЛОВА, Михаил САПАРОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Минувший этап Кубка России принес уйму положительных эмоций молодым спортсменам.
Первые взрослые победы одержали полуфиналист первенства Европы-2014 в скорости воронежец Арсений Богомолов и бронзовый призер первенств Европы (2013 – трудность, 2015 – боулдеринг) Юлия Пантелеева из Свердловской области.
В лазании на скорость у мужчин Богомолов поочередно выиграл забеги у своего земляка победителя первенства Европы-2014 Максима Дьячкова, 2-кратного чемпиона мира и Европы, 3-кратного обладателя Кубка мира Евгения Вайцеховского (Башкортостан), победителя этапа Кубка мира-2013 в Перми Арсения Шевченко (Тюменская область) и бронзового призера чемпионата России-2015 Александра Шилова (Хабаровский край).
В свою очередь в трудности Пантелеева уверенно выиграла финал, опередив на четыре перехвата Марию Мусиенко из Красноярского края.
У мужчин в трудности перевес занявшего первое место чемпиона мира-2009, действующего чемпиона России в боулдеринге Алексея Рубцова (Москва) над серебряным призером чемпионом России-2012 в трудности Михаилом Черниковым (Воронежская область) оказался еще внушительнее – 13 перехватов.
В лазании на скорость у женщин выиграла чемпион Европы-2013 Анна Цыганова (Красноярский край). В финальном раунде она оказалась быстрее серебряного призера первенства мира-2014 Анастасии Клочковой (Москва), 2-кратного победителя первенств мира (2013 2014) Дарьи Кан (Башкортостан) и бронзового призера чемпионата России-2015 Елены Маркушевой (Свердловская область).
В командном зачете два первых места у Свердловской области (в скорости и двоеборье), одно – у Москвы (в трудности).
Вместе с этапом кубка России прошёл 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию. Соревнования проходили в дисциплине скорость.
Участие приняли участие спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА), слабовидящие и незрячие, всего 40 участников из 16 российских регионов.
На старт выходили как призёры соревнований международного уровня, так и не имеющие соревновательного опыта спортсмены, которые начали тренироваться лишь с 2015 года.
И квалификационные забеги, и финалы проходили по двум трассам, в зачёт шла сумма времён, показанных спортсменами. Участники были разделены на восемь групп.
Финалы получились яркими и запоминающимися - эмоции, усталость, перенапряжение спортсменов и желание не быть последним сделало соревнование захватывающим зрелищем.
Зрители не могли уйти из зала не увидев захватывающий финал и воодушевиться тем, что делают люди с определёнными проблемами в организме, будь то, спортсмен без ноги или руки, или с ногой, на которую в повседневной жизни невозможно встать полноценно из-за отсутствия мышц, или незрячие спортсмены не уступающие скорости зрячим спортсменам. Всё это очень воодушевляет, даёт понимание - что можно жить и развиваться, а еще и бороться с соперником и доказать в первую очередь самому себе «что могу», «хочу», «надо»….
Финал затянулся, но даже позднее награждение не испортило настроение не только у спортсменов, но и у судейского состава, родных и болельщиков, ведущих и тренеров, всех тех, кто был в этот момент в зале.
Результаты соревнований в Москве (20 – 22 ноября)
Этап Кубка России
Скорость
Мужчины
1. Арсений Богомолов (Воронежская область)
2. Александр Шилов (Хабаровский край)
3. Станислав Кокорин (Тюменская область)
Женщины
1. Анна Цыганова (Красноярский край)
2. Елена Маркушева (Свердловская область)
3. Дарья Кан (Башкортостан)
Командный зачет
1. Свердловская область - 436
2. Тюменская область - 175
3. Башкортостан - 163
Трудность
Мужчины
1. Алексей Рубцов (Москва)
2. Михаил Черников (Воронежская область)
3. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
Женщины
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Мария Мусиенко
3. Галина Терентьева (обе – Красноярский край)
Командный зачет
1. Москва - 357
2. Свердловская область - 272
3. Санкт-Петербург - 260
Двоеборье
Командный зачет
1. Свердловская область - 708
2. Москва - 467
3. Санкт-Петербург - 381
Чемпионат России по адаптивному скалолазанию
Скорость
Группа L1
Мужчины
1. Максим Ахметов (Свердловская область)
2. Иван Попов (Костромская область)
3. Федор Меркульев (Челябинская область)
Группа А1
Мужчины
1. Ильгам Махмутов (Татарстан)
Группа В1
Мужчины
1. Роман Костяков (Москва)
2. Дмитрий Неуступкин (Санкт-Петербург)
3. Даниил Лисиченко (Москва)
Женщины
1. Наталья Аббасова (Москва)
2. Наталья Крист (Челябинская область)
3. Юлия Васильева (Москва)
Группа В2
Мужчины
1. Сергей Шарапов (Санкт-Петербург)
2. Олег Плеханов (Челябинская область)
3. Андрей Гостев (Санкт-Петербург)
Женщины
1. Олеся Токунова (Санкт-Петербург)
2. Гузель Хасанова (Башкортостан)
3. Татьяна Плеханова (Челябинская область)
Группа ПОДА Н
Мужчины
1. Юрий Старовойтов (Красноярский край)
2. Андрей Богатырев (Тюменская область)
3. Тимур Абдурашитов (Башкортостан)
Группа бПОДА
Мужчины
1. Владимир Нецветаев-Долгалев (Красноярский край)
Группа ПОДА L
Мужчины
1. Сергей Шумаков (Москва)
2. Даба-Цырен Тушкаев (Бурятия)
3. Сергей Янкин (Санкт-Петербург)
Женщины
1. Татьяна Пляскина (Алтайский край)
2. Аяна Балданжапова (Бурятия)
3. Алина Суиндикова (Пензенская область)
Группа ДЦП
Мужчины
1. Денис Гумеров (Башкортостан)
2. Дмитрий Стихин (Санкт-Петербург)
Женщины
1. Анастасия Комар (Санкт-Петербург)
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон, компания «Авен».
Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
Виктория ГАВРИЛОВА, Михаил САПАРОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
«Невские вертикали»: спортсмены 2006 г. р.
Информация для старших тренеров регионов от комиссии по организации соревнований. На заявочный сайт соревнований «Невские вертикали» поступают заявки на спортсменов 2006 г. р. с указанием разрядов. Напоминаем, что, ...
Информация для старших тренеров регионов от комиссии по организации соревнований.
На заявочный сайт соревнований «Невские вертикали» поступают заявки на спортсменов 2006 г. р. с указанием разрядов. Напоминаем, что, согласно ЕВСК, спортсмены 2006 г. р. не могут иметь разрядов и, соответственно, согласно Положения, не могут участвовать в данных соревнованиях. В дальнейших соревнованиях 2016 года они смогут принимать участие после выполнения 3ю разряда.
На заявочный сайт соревнований «Невские вертикали» поступают заявки на спортсменов 2006 г. р. с указанием разрядов. Напоминаем, что, согласно ЕВСК, спортсмены 2006 г. р. не могут иметь разрядов и, соответственно, согласно Положения, не могут участвовать в данных соревнованиях. В дальнейших соревнованиях 2016 года они смогут принимать участие после выполнения 3ю разряда.
Заявки на ТМ в январе
Спортсмены 1997-1998 годов рождения, выполнившие критерии попадания в сборную 2016 года, желающие участвовать в ТМ по трудности и скорости в январе месяце в Перми, должны срочно прислать подтверждение на участие в ТМ на адрес ...
Спортсмены 1997-1998 годов рождения, выполнившие критерии попадания в сборную 2016 года, желающие участвовать в ТМ по трудности и скорости в январе месяце в Перми, должны срочно прислать подтверждение на участие в ТМ на адрес sigov57@mail.ru и bylar@yandex.ru
Для оплачиваемых спортсменов ТМ необходимо действующие УМО. Тем, у кого срок действия УМО закончился, необходимо так же прислать заявку на прохождение УМО в городах Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске. Сроки прохождения УМО ориентировочно 1.12.2015 г. Иначе можно не успеть попасть в приказ Минспорта.
Старший тренер молодежной сборной команды С.И.Сигов
Для оплачиваемых спортсменов ТМ необходимо действующие УМО. Тем, у кого срок действия УМО закончился, необходимо так же прислать заявку на прохождение УМО в городах Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске. Сроки прохождения УМО ориентировочно 1.12.2015 г. Иначе можно не успеть попасть в приказ Минспорта.
Старший тренер молодежной сборной команды С.И.Сигов
Кубок России в Москве: фотоальбом трудности
Автор - Дмитрий Шушпанов
Автор - Дмитрий Шушпанов
«Янтарные Вершины-2015»: корректировка результатов
Опубликованы исправленные итоговые протоколы (у Марии Сарсадских команда изменена с Москвы на Свердловскую область)
Опубликованы исправленные итоговые протоколы (у Марии Сарсадских команда изменена с Москвы на Свердловскую область)
Кубок России в Москве: испанский телесюжет
Скорость на Кубке России глазами испанской редакции RT (с 20 мин 47 сек новостей спорта)
Скорость на Кубке России глазами испанской редакции RT (с 20 мин 47 сек новостей спорта)
Кубок России в Москве: результаты
Опубликованы итоговые протоколы.
Опубликованы итоговые протоколы.
1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию: фотоальбом
Автор - Дмитрий Шушпанов
Автор - Дмитрий Шушпанов
Кубок России в Москве: текущие протоколы
- мужчины, трудность: квалификация и стартовые полуфинала.
- мужчины, трудность: квалификация и стартовые полуфинала.
Кубок России в Москве: фотоальбом скорости
Автор - Дмитрий Шушпанов
Автор - Дмитрий Шушпанов
Кубок России в Москве: стартовые протоколы трудности
Внесены небольшие корректировки в стартовые протоколы трудности
Внесены небольшие корректировки в стартовые протоколы трудности
Кубок России в Москве: результаты скорости
Опубликованы итоговые протоколы скорости
Опубликованы итоговые протоколы скорости
Станислав Кокорин и Дмитрий Тимофеев: интервью перед «Призом памяти Анатолия и Александра Бычковых»
Победитель Всемирных игр-2013 Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) и серебряный призер Всемирных игр-2013 Станислав Кокорин (Тюменская область) поделились планами на предстоящий 20 - 22 ...
Победитель Всемирных игр-2013 Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) и серебряный призер Всемирных игр-2013 Станислав Кокорин (Тюменская область) поделились планами на предстоящий 20 - 22 ноября 2015 года в Москве Кубок России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых».
- Станислав, Дмитрий, с какой целью едите в Москву?
Станислав Кокорин: - В первую очередь в Москву еду пройти спортивное обследование, цель которого определение уровня физической работоспособности, функционального состояния организма и прочее. Тут (http://www.c-f-r.ru/press/news/248/) все подробно.
Скажем так, интересно узнать некоторые вещи о своём организме с последующим применением результатов обследования в тренировочном процессе не только для меня, но и для подрастающего поколения. Уверен, что многие результаты будут очень полезны всем. Надеюсь, получится. Спасибо Армену Владимировичу Тер-Минасяну и Константину Бочаверу за организацию!
Дальше выступлю на Кубке России. Не особо задумывался об этом старте, хочу получить удовольствие, где второй раз в карьере полазаю трудность на взрослом уровне (первый раз лазал в 2009-м году в Надыме).
Дмитрий Тимофеев: - В Москву еду, разумеется, выступать на Кубке страны. Стараюсь принимать участие во всех этапах. Мне очень нравятся соревнования в Москве тем, что там 15-метровая стенка, из-за чего туда приедет много сильных спортсменов.
- Мотивацию, где черпаете?
Дмитрий Тимофеев: - Переехав работать в Пермь, у меня появилась команда спортсменов, которые очень сильно хотят заниматься этим делом, выступать в соревнования и побеждать. Последнее время они сильно мотивируют меня.
- Ваше самое памятное выступление в Москве?
Станислав Кокорин: - Безусловно, этап Кубка мира в 2010-м году. Первая серьезная международная победа - очень сложная и памятная!
Дмитрий Тимофеев: - Этап молодежного Кубка Европы, который проходил в «Сокольниках» в 2012-м году.
- Международный сезон позади, какую оценку себе поставите?
Станислав Кокорин: - За сезон поставлю 3+. Все-таки что-то удалось, а что-то нет. Есть медаль X-games, 4 место на этапе Кубка мира, 5-е место чемпионата Европы, установил рекорд России (5,87 секунды). В целом, если сравнить с прошлым годом, то ситуацию немного выправил.
- Назовите по три претендента (у мужчин и у женщин) на первые места в Москве в скорости.
Станислав Кокорин: - В Москве думаю основной фаворит Саша Шилов и он же самый мотивированный. Перед каждым стартом он летит через всю Россию в Тюмень, где целенаправленно готовится к стартам. Москва не исключение. Саша сейчас на подъеме и любая победа, и любой титул ему нужен как воздух. Видно как он по-настоящему старается, а такие вещи обязательно дадут результат. Также, Дима Тимофеев, у которого было немного в этом году стартов, и я думаю, он должен подойти со свежими мыслями и хорошим настроем. Я думаю это два основных фаворита. Остальные, в том числе и я, - как прорвёт.
Дмитрий Тимофеев: - Ну, тут всё просто. Табло покажет :)
Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.
Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
- Станислав, Дмитрий, с какой целью едите в Москву?
Станислав Кокорин: - В первую очередь в Москву еду пройти спортивное обследование, цель которого определение уровня физической работоспособности, функционального состояния организма и прочее. Тут (http://www.c-f-r.ru/press/news/248/) все подробно.
Скажем так, интересно узнать некоторые вещи о своём организме с последующим применением результатов обследования в тренировочном процессе не только для меня, но и для подрастающего поколения. Уверен, что многие результаты будут очень полезны всем. Надеюсь, получится. Спасибо Армену Владимировичу Тер-Минасяну и Константину Бочаверу за организацию!
Дальше выступлю на Кубке России. Не особо задумывался об этом старте, хочу получить удовольствие, где второй раз в карьере полазаю трудность на взрослом уровне (первый раз лазал в 2009-м году в Надыме).
Дмитрий Тимофеев: - В Москву еду, разумеется, выступать на Кубке страны. Стараюсь принимать участие во всех этапах. Мне очень нравятся соревнования в Москве тем, что там 15-метровая стенка, из-за чего туда приедет много сильных спортсменов.
- Мотивацию, где черпаете?
Дмитрий Тимофеев: - Переехав работать в Пермь, у меня появилась команда спортсменов, которые очень сильно хотят заниматься этим делом, выступать в соревнования и побеждать. Последнее время они сильно мотивируют меня.
- Ваше самое памятное выступление в Москве?
Станислав Кокорин: - Безусловно, этап Кубка мира в 2010-м году. Первая серьезная международная победа - очень сложная и памятная!
Дмитрий Тимофеев: - Этап молодежного Кубка Европы, который проходил в «Сокольниках» в 2012-м году.
- Международный сезон позади, какую оценку себе поставите?
Станислав Кокорин: - За сезон поставлю 3+. Все-таки что-то удалось, а что-то нет. Есть медаль X-games, 4 место на этапе Кубка мира, 5-е место чемпионата Европы, установил рекорд России (5,87 секунды). В целом, если сравнить с прошлым годом, то ситуацию немного выправил.
- Назовите по три претендента (у мужчин и у женщин) на первые места в Москве в скорости.
Станислав Кокорин: - В Москве думаю основной фаворит Саша Шилов и он же самый мотивированный. Перед каждым стартом он летит через всю Россию в Тюмень, где целенаправленно готовится к стартам. Москва не исключение. Саша сейчас на подъеме и любая победа, и любой титул ему нужен как воздух. Видно как он по-настоящему старается, а такие вещи обязательно дадут результат. Также, Дима Тимофеев, у которого было немного в этом году стартов, и я думаю, он должен подойти со свежими мыслями и хорошим настроем. Я думаю это два основных фаворита. Остальные, в том числе и я, - как прорвёт.
Дмитрий Тимофеев: - Ну, тут всё просто. Табло покажет :)
Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.
Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Первенство Тюмени по скалолазанию
На скалодроме Легкоатлетического манежа 14-15 ноября прошло первенство Тюмени по скалолазанию. Юные спортсмены боролись за победу в лазании на трудность и скорость. Участие приняли более 200 человек из Тюмени, Ишима, Екатеринбурга, ...
На скалодроме Легкоатлетического манежа 14-15 ноября прошло первенство Тюмени по скалолазанию. Юные спортсмены боролись за победу в лазании на трудность и скорость. Участие приняли более 200 человек из Тюмени, Ишима, Екатеринбурга, Нижневартовска, Омска и Тобольска.
Лазание на скорость в старших возрастных группах проходило на эталонных 15-метровых трассах. Юные спортсмены получили возможность сравнить свои результаты с показателями лидеров мирового лазания. В группе юношей 1998-99 г.р. первенствовал ишимский атлет Вадим Куланчиков. Он преодолел трассу за 9,23 секунд. Тимур Ямалиев из Нижневартовска стал самым быстрым среди спортсменов 2000-2001 г.р. Его результат в финале – 7,25 секунд. На втором и третьем местах расположились «алькоровцы» Сергей Рукин и Петр Земляков. В самой многочисленной группе 2002-2005 г.р. первенствовал Никита Щербаков из «Алькора».
В старшей возрастной группе у девушек лучший результат показала Евгения Михеева из Перми. Ей одной удалось «выбежать» из пятнадцати секунд. Ее землячка Елена Ремизова была самой быстрой среди девушек 2000-2001 г.р. Анна Максимченко опередила всех в младшей возрастной группе.
В лазании на трудность у старших юношей борьбу за медали вели омские спортсмены и Вадим Куланчиков из Ишима. В итоге лучший результат показал Тимур Муратов из Омска, его земляк Максим Черепанов занял третье место, ишимский спортсмен – второе. В группе юношей 2000-2001 г.р. тюменец Петр Земляков стал единственным, кому удалось преодолеть всю трассу. Серебро и бронза у его товарищей по команде Евгения Дикого и Сергея Рукина. В младшей возрастной группе победителем стал сын известного тюменского спортсмена и тренера Владимира Мотовилова – Илья. Его брат-близнец Макар занял третье место, а между ними расположился Юрий Ковалев из Омска.
У девушек в трудности, снова, равно как и в скорости, не было равных пермским спортсменкам Евгении Михеевой и Елене Ремизовой. В младшей группе первенствовала представительница «Алькора» Таисия Пересыпкина.
Впечатлениями о соревнованиях поделился тренер и один из организаторов первенства Станислав Лобзов: «Трассы на трудность понравились, достаточно техничные. Дали возможность полазать всем сполна, победителей без проблем выявили, безопасно. В скорости на эталоне было динамично. Система хронометража вносила свои коррективы, тем не менее, она лицензирована для проведения международных стартов, а значит она молодец. Квалификация подростков несколько затянулась, все-таки 130 участников, и каждый пролезает по две трассы. Многие были не готовы лезть быстро, отчасти низкий уровень участников своровал время. Зато финалы зрелищно и быстро прошли».
Видео в ВКонтакте
Фото Станислава Кокорина
Лазание на скорость в старших возрастных группах проходило на эталонных 15-метровых трассах. Юные спортсмены получили возможность сравнить свои результаты с показателями лидеров мирового лазания. В группе юношей 1998-99 г.р. первенствовал ишимский атлет Вадим Куланчиков. Он преодолел трассу за 9,23 секунд. Тимур Ямалиев из Нижневартовска стал самым быстрым среди спортсменов 2000-2001 г.р. Его результат в финале – 7,25 секунд. На втором и третьем местах расположились «алькоровцы» Сергей Рукин и Петр Земляков. В самой многочисленной группе 2002-2005 г.р. первенствовал Никита Щербаков из «Алькора».
В старшей возрастной группе у девушек лучший результат показала Евгения Михеева из Перми. Ей одной удалось «выбежать» из пятнадцати секунд. Ее землячка Елена Ремизова была самой быстрой среди девушек 2000-2001 г.р. Анна Максимченко опередила всех в младшей возрастной группе.
В лазании на трудность у старших юношей борьбу за медали вели омские спортсмены и Вадим Куланчиков из Ишима. В итоге лучший результат показал Тимур Муратов из Омска, его земляк Максим Черепанов занял третье место, ишимский спортсмен – второе. В группе юношей 2000-2001 г.р. тюменец Петр Земляков стал единственным, кому удалось преодолеть всю трассу. Серебро и бронза у его товарищей по команде Евгения Дикого и Сергея Рукина. В младшей возрастной группе победителем стал сын известного тюменского спортсмена и тренера Владимира Мотовилова – Илья. Его брат-близнец Макар занял третье место, а между ними расположился Юрий Ковалев из Омска.
У девушек в трудности, снова, равно как и в скорости, не было равных пермским спортсменкам Евгении Михеевой и Елене Ремизовой. В младшей группе первенствовала представительница «Алькора» Таисия Пересыпкина.
Впечатлениями о соревнованиях поделился тренер и один из организаторов первенства Станислав Лобзов: «Трассы на трудность понравились, достаточно техничные. Дали возможность полазать всем сполна, победителей без проблем выявили, безопасно. В скорости на эталоне было динамично. Система хронометража вносила свои коррективы, тем не менее, она лицензирована для проведения международных стартов, а значит она молодец. Квалификация подростков несколько затянулась, все-таки 130 участников, и каждый пролезает по две трассы. Многие были не готовы лезть быстро, отчасти низкий уровень участников своровал время. Зато финалы зрелищно и быстро прошли».
Видео в ВКонтакте
Фото Станислава Кокорина
Кубок России и ВС в Екатеринбурге: заявки
Обновлен список спортсменов, заявленных для участия в Кубке России и всероссийских соревнованиях по скалолазанию 3-7 декабря в Екатеринбурге.
Обновлен список спортсменов, заявленных для участия в Кубке России и всероссийских соревнованиях по скалолазанию 3-7 декабря в Екатеринбурге.
Анна Цыганова: «Рассчитываю получить удовольствие от лазания»
Чемпион Европы-2013 в лазании на скорость Анна Цыганова (Красноярский край) поделилась настроением, с которым она отправляется в Москву, где 20 - 22 ноября 2015 года пройдет Кубок России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость ...
Чемпион Европы-2013 в лазании на скорость Анна Цыганова (Красноярский край) поделилась настроением, с которым она отправляется в Москву, где 20 - 22 ноября 2015 года пройдет Кубок России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых».
- Анна, что ожидает тебя в Москве?
- Любимые! Человек и дело. Вообще эта поездка будет очень насыщена. Каждый день расписан. Сначала я буду принимать участие во всероссийском студенческом балу, потом проходить какое-то супер обследование. Потом соревнования, а 24 числа в 19:30 в магазине Спорт-марафон буду читать публичную лекцию про скалолазание без травм.
В общем, насыщенно!
А если брать конкретно этот старт, то рассчитываю получить удовольствие от лазания, заодно попасть в сборную России.
- Мотивацию, где черпаешь?
- С мотивацией проблем нет, а вот со временем напряженка. Но меня мотивирует тот факт, что я, наконец (под конец сезона), выступлю в трудности.
- Твое самое памятное выступление в Москве
- Наверное, в 2013 году. Чемпионат России в боулдеринге я благополучно слила, зато каким-то чудом выиграла многоборье. Но лучшие выступления впереди.
- Международный сезон позади, какую оценку себе поставишь? И почему?
- Думаю тут будет цифра 4. 4 - в Кубке мира, 4 - на чемпионате Европы. И концовку смазала....:)
Но это почти 5!:) Сезон получился очень прогрессивный и насыщенный, и есть над чем работать.
А до 5-ки не хватает поездки на скалы и повышения своего уровня. Последние 5 лет я каждый год поднимала на плюсик свои онсайты и автерворки. Но в этом преддипломном и очень насыщенным соревнованиями году время на серьезные маршруты не нашлось.
- Назови по три претендента (у мужчин и у женщин) на первые места в Москве в скорости.
- Победит сильнейший!
Торжественное открытие соревнований.
Кубок России - лазание на скорость (квалификация, финал)
21 ноября (суббота)
Кубок России - лазание на трудность (квалификация).
1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию (скорость)
15:00 – квалификация (зрение) м/ж
16:30 - квалификация (ПОДА) м/ж
18:30 - квалификация (бПОДА) м/ж
20:00 – финал, все группы
22 ноября (воскресенье)
Кубок России, лазание на трудность (полуфинал, финал).
Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.
Официальная страница соревнований
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.
Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Анны ЦЫГАНОВОЙ в facebook
На фото: Анна Цыганова
- Анна, что ожидает тебя в Москве?- Любимые! Человек и дело. Вообще эта поездка будет очень насыщена. Каждый день расписан. Сначала я буду принимать участие во всероссийском студенческом балу, потом проходить какое-то супер обследование. Потом соревнования, а 24 числа в 19:30 в магазине Спорт-марафон буду читать публичную лекцию про скалолазание без травм.
В общем, насыщенно!
А если брать конкретно этот старт, то рассчитываю получить удовольствие от лазания, заодно попасть в сборную России.
- Мотивацию, где черпаешь?
- С мотивацией проблем нет, а вот со временем напряженка. Но меня мотивирует тот факт, что я, наконец (под конец сезона), выступлю в трудности.
- Твое самое памятное выступление в Москве
- Наверное, в 2013 году. Чемпионат России в боулдеринге я благополучно слила, зато каким-то чудом выиграла многоборье. Но лучшие выступления впереди.
- Международный сезон позади, какую оценку себе поставишь? И почему?
- Думаю тут будет цифра 4. 4 - в Кубке мира, 4 - на чемпионате Европы. И концовку смазала....:)
Но это почти 5!:) Сезон получился очень прогрессивный и насыщенный, и есть над чем работать.
А до 5-ки не хватает поездки на скалы и повышения своего уровня. Последние 5 лет я каждый год поднимала на плюсик свои онсайты и автерворки. Но в этом преддипломном и очень насыщенным соревнованиями году время на серьезные маршруты не нашлось.
- Назови по три претендента (у мужчин и у женщин) на первые места в Москве в скорости.
- Победит сильнейший!
Предварительная программа
20 ноября (пятница)Торжественное открытие соревнований.
Кубок России - лазание на скорость (квалификация, финал)
21 ноября (суббота)
Кубок России - лазание на трудность (квалификация).
1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию (скорость)
15:00 – квалификация (зрение) м/ж
16:30 - квалификация (ПОДА) м/ж
18:30 - квалификация (бПОДА) м/ж
20:00 – финал, все группы
22 ноября (воскресенье)
Кубок России, лазание на трудность (полуфинал, финал).
Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.
Официальная страница соревнований
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.
Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Анны ЦЫГАНОВОЙ в facebook
На фото: Анна Цыганова
«Кубок Кавказа-2015»: интервью с Александром Гребенюком
Главный судья Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Кубок Кавказа-2015» Александр Гребенюк, прошедшего 30 октября по 6 ноября на скалах юго-восточного склона горы Горячая (южный отрог горы Машук), ...
Главный судья Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Кубок Кавказа-2015» Александр Гребенюк, прошедшего 30 октября по 6 ноября на скалах юго-восточного склона горы Горячая (южный отрог горы Машук), г.Пятигорск и скалодроме «Мышки», Березовского ущелья, в окрестностях города Кисловодска, поделился впечатлениями о возрожденном матчевом противостоянии Москвы и Пятигорска.
- Александр, как вы оказались главным судьей «Кубка Кавказа»?
- Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Кубок Кавказа» проводился впервые, это новый формат традиционных, проведенных до этого 13 раз соревнований «Матчевая встреча городов по скалолазанию Москва - Пятигорск».
Матчевая встреча была организована усилиями председателя федерации скалолазания Москвы тех лет Юрия Тинина, руководителя клуба «Ящерка» Татьяны Федотенковой и руководства спортивно-альпинистского клуба «Максимум» пятигорского государственного лингвистического университета. Техническую поддержку как 14 лет назад, так и на этих соревнованиях оказали Александр Абрамов и Людмила Коробешко («Клуб 7 вершин»). На протяжении всех лет роль главного судьи попеременно выполняли мы с Татьяной Петровной. В 2010 году, в связи с напряженной ситуацией на Кавказе, соревнования не проводились.
- Чем для вас запомнились минувшие соревнования?
- Для участия в соревнованиях прибыло неожиданно много людей, особенно молодежи. Традиционно хорошая погода, днем до +17, десятки жителей и гостей города курорта, которые совершая прогулки по долине Березовки, с интересом смотрели на процесс соревнований. Поступило предложение выделить судью или волонтеров для работы с прессой и зрителями. 14 судей были задействованы на фестивале и не хватило. Думаю, что еще 3 - 4 человека надо в будущем задействовать.
- Были ли какие-то спорные моменты?
- Некоторые проблемы возникли во время обсуждения критериев командного зачета. Большинством голосов, организаторы пришли к мнению, что необходимо приветствовать преемственность поколений и принимать к командному зачету результаты коллективов, в составе которых выступают представители не менее 3 возрастных категорий и которые своевременно подали заявку на участие в соревнованиях.
- Кто из участников вас впечатлил своим выступлением?
- Зрители и судьи отметили техничное лазание победителя соревнований гида «Клуба 7 вершин» кисловодчанина Сергея Автомонова, который стал победителем соревнований в двух видах.
- Что вы можете сказать по скалам, на которых проводились соревнования?
- Скальный массив, на котором проводились забеги на скорость у детей и подростков, расположен на юго-восточном склоне горы Горячей (южный отрог горы Машук), г.Пятигорск. Скалодром находится в черте города, в 200 метрах от трамвайной остановки ул.Теплосерная. От верхней кромки скал около 100 метров до известной достопримечательности «Китайская беседка», рядом с которой возрождается музей под открытым небом, представляющий копии экспонатов из Пятигорского краеведческого музея. Крутизна скал около 70 градусов, длина трасс около 30 метров.
Скалодром «Мышки», где проводились соревнования на скорость и трудность у старших юношей и у взрослых, расположен в долине реки Березовки, на юго-западной окраине города Кисловодска, в 300 метрах от автобусной остановки, куда можно доехать городским маршрутом №4. Более 20 трасс, от 5В до 7С, длиной от 15 до 23 метров. Есть удобный подход к верхним станциям, для завешивания веревок под верхнюю страховку. Массив регулярно очищается от камней, за его состоянием следят работающие с молодежью тренеры Виктор Автомонов и Игорь Хвостов.
- Может были какие-то необычные эпизоды, с которыми вы бы хотели поделится?
- Скалодром называется «Мышки», так как в трещинах под нависаниями базировалась колония летучих мышей.
Во время чистки и подготовки трасс соревнований на склоне Машука из одного из гротов в верхней части массива вышел лохматый, не очень опрятно одетый человек, из тех, кого называют людьми без определенного места жительства, и попросил нас не трогать стеклянные бутылки, которые разложены (разбросаны) по правой стороне склона, так как они очень красиво блестят при восходящем солнце.
Действительно, красивые виды открываются с верхней кромки массива, где во время соревнований нам приходилось держать дежурных, во избежание бросания камней и мусора на головы участников, отдыхающими города курорта.
На мой взгляд, регион нуждается в мероприятиях, которые создают позитивный имидж территории. Средства массовой информации охотно принимаю отчеты по проведенному фестивалю. Впервые вышла на старты и показала неплохое лазание национальная команда из Кабардино-Балкарии. К сожалению, Чеченскую Республику, Северную Осетию и Карачаево-Черкесию представляли индивидуалы.
Организаторы: спортивно-альпинистский клуб «Максимум» кафедры физической культуры и спорта ПГЛУ, при поддержке Федерации скалолазания России. Помощь в подготовке и проведении соревнований оказали: Федерация скалолазания Ставропольского края; Федерация скалолазания города Москвы;
Спонсоры: компания Red Fox (г. Санкт-Петербург), магазин «Триал спорт» (г.Пятигорск); фирма «Клуб 7 вершин» (г. Москва); кафедра «Сервис и дизайн» ИСиТ (филиал ДГТУ); «Международная академия горного туризма» (г.Карачаевск, КЧР).
Информационные партнеры: ГТРК «Ставрополье», информационно-рекламная газета «Бизнес КМВ», телеканал «Архыз 24», «Республиканское информационное агентство Кабардино-Балкария».
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Александра ГРЕБЕНЮКА
- Александр, как вы оказались главным судьей «Кубка Кавказа»?
- Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Кубок Кавказа» проводился впервые, это новый формат традиционных, проведенных до этого 13 раз соревнований «Матчевая встреча городов по скалолазанию Москва - Пятигорск».
Матчевая встреча была организована усилиями председателя федерации скалолазания Москвы тех лет Юрия Тинина, руководителя клуба «Ящерка» Татьяны Федотенковой и руководства спортивно-альпинистского клуба «Максимум» пятигорского государственного лингвистического университета. Техническую поддержку как 14 лет назад, так и на этих соревнованиях оказали Александр Абрамов и Людмила Коробешко («Клуб 7 вершин»). На протяжении всех лет роль главного судьи попеременно выполняли мы с Татьяной Петровной. В 2010 году, в связи с напряженной ситуацией на Кавказе, соревнования не проводились.
- Чем для вас запомнились минувшие соревнования?
- Для участия в соревнованиях прибыло неожиданно много людей, особенно молодежи. Традиционно хорошая погода, днем до +17, десятки жителей и гостей города курорта, которые совершая прогулки по долине Березовки, с интересом смотрели на процесс соревнований. Поступило предложение выделить судью или волонтеров для работы с прессой и зрителями. 14 судей были задействованы на фестивале и не хватило. Думаю, что еще 3 - 4 человека надо в будущем задействовать.
- Были ли какие-то спорные моменты?
- Некоторые проблемы возникли во время обсуждения критериев командного зачета. Большинством голосов, организаторы пришли к мнению, что необходимо приветствовать преемственность поколений и принимать к командному зачету результаты коллективов, в составе которых выступают представители не менее 3 возрастных категорий и которые своевременно подали заявку на участие в соревнованиях.
- Кто из участников вас впечатлил своим выступлением?
- Зрители и судьи отметили техничное лазание победителя соревнований гида «Клуба 7 вершин» кисловодчанина Сергея Автомонова, который стал победителем соревнований в двух видах.
- Что вы можете сказать по скалам, на которых проводились соревнования?
- Скальный массив, на котором проводились забеги на скорость у детей и подростков, расположен на юго-восточном склоне горы Горячей (южный отрог горы Машук), г.Пятигорск. Скалодром находится в черте города, в 200 метрах от трамвайной остановки ул.Теплосерная. От верхней кромки скал около 100 метров до известной достопримечательности «Китайская беседка», рядом с которой возрождается музей под открытым небом, представляющий копии экспонатов из Пятигорского краеведческого музея. Крутизна скал около 70 градусов, длина трасс около 30 метров.
Скалодром «Мышки», где проводились соревнования на скорость и трудность у старших юношей и у взрослых, расположен в долине реки Березовки, на юго-западной окраине города Кисловодска, в 300 метрах от автобусной остановки, куда можно доехать городским маршрутом №4. Более 20 трасс, от 5В до 7С, длиной от 15 до 23 метров. Есть удобный подход к верхним станциям, для завешивания веревок под верхнюю страховку. Массив регулярно очищается от камней, за его состоянием следят работающие с молодежью тренеры Виктор Автомонов и Игорь Хвостов.
- Может были какие-то необычные эпизоды, с которыми вы бы хотели поделится?
- Скалодром называется «Мышки», так как в трещинах под нависаниями базировалась колония летучих мышей.
Во время чистки и подготовки трасс соревнований на склоне Машука из одного из гротов в верхней части массива вышел лохматый, не очень опрятно одетый человек, из тех, кого называют людьми без определенного места жительства, и попросил нас не трогать стеклянные бутылки, которые разложены (разбросаны) по правой стороне склона, так как они очень красиво блестят при восходящем солнце.
Действительно, красивые виды открываются с верхней кромки массива, где во время соревнований нам приходилось держать дежурных, во избежание бросания камней и мусора на головы участников, отдыхающими города курорта.
На мой взгляд, регион нуждается в мероприятиях, которые создают позитивный имидж территории. Средства массовой информации охотно принимаю отчеты по проведенному фестивалю. Впервые вышла на старты и показала неплохое лазание национальная команда из Кабардино-Балкарии. К сожалению, Чеченскую Республику, Северную Осетию и Карачаево-Черкесию представляли индивидуалы.
Организаторы: спортивно-альпинистский клуб «Максимум» кафедры физической культуры и спорта ПГЛУ, при поддержке Федерации скалолазания России. Помощь в подготовке и проведении соревнований оказали: Федерация скалолазания Ставропольского края; Федерация скалолазания города Москвы;
Спонсоры: компания Red Fox (г. Санкт-Петербург), магазин «Триал спорт» (г.Пятигорск); фирма «Клуб 7 вершин» (г. Москва); кафедра «Сервис и дизайн» ИСиТ (филиал ДГТУ); «Международная академия горного туризма» (г.Карачаевск, КЧР).
Информационные партнеры: ГТРК «Ставрополье», информационно-рекламная газета «Бизнес КМВ», телеканал «Архыз 24», «Республиканское информационное агентство Кабардино-Балкария».
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Александра ГРЕБЕНЮКА
Кубок России в Москве: семинар судей
Сбор всех участников семинара 18.11.15 в 18.00 в помещении на трибунах футбольного манежа ЦСКА. Занятия будут продолжаться до 22.00 19.11.15 семинар будет проходить по адресу: ул. Дубосековская д.13, помещении альпклуба МАИ с 10.00 до 16.00.
Сбор всех участников семинара 18.11.15 в 18.00 в помещении на трибунах футбольного манежа ЦСКА. Занятия будут продолжаться до 22.00
19.11.15 семинар будет проходить по адресу: ул. Дубосековская д.13, помещении альпклуба МАИ с 10.00 до 16.00.
19.11.15 семинар будет проходить по адресу: ул. Дубосековская д.13, помещении альпклуба МАИ с 10.00 до 16.00.