Спортивное скалолазание

Опубликован протокол заседания совета ФСР №6 от 20.11.15, приложение 1, приложение 2 (будет опубликовано позднее), приложение 3, скорректированная таблица ИЧВ

С 4 по 6 декабря в Екатеринбурге прошел этап Кубка России и всероссийские соревнования по скалолазанию «Ural Competition».
 
На заключительном этапе Кубка России-2015 трое из четырех триумфаторов одержали свои первые взрослые победы. Вместе с чемпионом Европы-2013 в скорости Анной Цыгановой (Красноярский край) первые места заняли финалист первенства Европы-2015 в лазании на трудность Сергей Скородумов (Санкт-Петербург), четвертьфиналист первенства мира-2014 в лазании на скорость Мария Мусиенко (Красноярский край) и 2-кратный победитель первенств мира в скорости Александр Шиков (Тюменская область).
 
В командном зачете (в трудности, скорости и двоеборье) три первых места заняли хозяева – сборная Свердловской области.
 
С учетом соревнований в Екатеринбурге определились обладатели Кубка России-2015. В скорости по сумме трех этапов лучшими стали победитель этапа Кубка России-2015 в Москве «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» Арсений Богомолов (Воронежская область) и Анна Цыганова, в трудности по сумме двух этапов выиграли Мария Мусиенко и Сергей Скородумов.
 
В многоборье в командном зачете (с учетом боулдеринга) Кубок России-2015 завоевали свердловчане.
 
Также по традиции в Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования в классической скорости «Ural Competition». Второй год подряд на пьедестале у мужчин расположились одни и те же спортсмены из Свердловской области, а победил вновь чемпион мира-2011 в скорости Сергей Синицын. У женщин дебютное взрослое золото завоевала 2-кратный победитель первенств мира в скорости Дарья Кан (Башкортостан).
 
После окончания финалов Сергей Скородумов (Санкт-Петербург), Мария Мусиенко (Красноярский край), Александр Шиков (Тюменская область), Дарья Кан (Башкортостан), а также серебряный призер минувших соревнований на трудность Евгений Зазулин (Калининградская область) поделились своими впечатлениями о минувших соревнованиях.
 
 
Сергей Скородумов: «На место в тройке я рассчитывал»
 
- Сергей, ты впервые выиграл этап Кубка России в трудности?
 
- Да, впервые. Более того, я раньше ни разу в призы не попадал, а тут сразу первое место.
 
- Какая твоя основная специализация?
 
- Больше всего трудность, ну и боулдеринг в последнее время хорошо идет)
 
- Ты ожидал, что в Екатеринбурге сможешь выступить успешно?
 
- Да, на место в тройке я рассчитывал. Мне и в прошлом месяце в Москве лезлось хорошо, но там у меня кое-что не получилось. Но после Москвы я понимал, что в тройку попасть реально. Я кое-что подкорректировал в тренировках, да и настроился еще хорошо. Вот и получилось)
 
- Кто у тебя тренеры?
 
- Светлана Николаевна Бородина и Владимир Олегович Кауров.
 
- Какие планы на сезон-2016?
 
- Поехать на чемпионат России, чтобы попробовать попасть в состав сборной страны на чемпионат мира и на трудность, и на боулдеринг.
 
- Сколько раз в неделю тренируешься?
 
- В предсоревновательный период пять – восемь раз. Чем ближе соревнования – тем немного сбавляю темп, пять – шесть раз. Иногда утром тренирую пальцы, потом бассейн, а вечером – лазаю.
 
- В каком формате проходят твои тренировки?
 
- Сначала ОФП, а потом либо выносливость, либо силу тренирую. Но часто приходится менять систему, так как из-за привыкания падает эффективность.
 
 
Евгений Зазулин: «Только наука, только хардкор»
 
- Евгений, сколько раз в неделю ты тренируешься?
 
- В последнее время – два, потому что остальное время работаю и учусь.
 
- Где учишься?
 
- В Балтийском федеральном университете на химико-биологическом институте в аспирантуре.
 
- Тяжеловато все совмещать?
 
- Ну, как бы да. Ухожу из дома в 7 – 8 утра, возвращаюсь в десять вчера.
 
- Сегодня ты занял второе место, а мог бы выступить и лучше. Как тебе удается за счет двух тренировок в неделю такой результат показывать? К примеру, Сергей Скородумов тренируется 8 раз в неделю…
 
- Нужно просто подходить к тренировочному процессу с научной точки зрения. Не какого-то опыта тренера, какой-то империки. Только наука, только хардкор. Нужно делать ровно столько, сколько нужно. Не более чем.
 
- То есть ты считаешь, что два раза в неделю – это достаточно?
 
- На самом деле, нет. Если готовиться к Кубку мира, то этого маловато. На российский старт можно приехать немного расслабленным, а вот если на Кубок мира ехать, то тогда тренировок нужно больше.
 
Чтобы норматив кандидата в мастера спорта выполнить – двух – трех тренировок в неделю достаточно, чтобы мастера спорта – нужно больше, а мастера спорта международного класса – еще больше.
 
- Как проходят твои тренировки в режиме двух занятий в неделю?
 
- Сейчас моя тренировка выглядит так. С веревкой я вообще не лазаю, это слишком долго. У меня как правило на лазание есть полтора часа. Я прихожу, общая разминочка быстренько. Дальше минут 10 лазаю по всем зацепам, просто руками. Затем начинаю обычную тренировку: сначала с более сложных трасс, типа боулдеринга, корпусного, а потом уже под трудность интервалы идут.
 
- Что под интервалами имеешь в виду?
 
- Определенный отрезок трассы пролезаю, отдыхаю и т.д.
 
- И таких две тренировки в неделю?
 
- Да.
 
- Что-то ты еще делаешь?
 
- Иногда на работе успеваю поподтягиваться. У меня там есть дверной косяк, вот я минут 10 - 15 подтягиваюсь. Раз 50 – 100 суммарно. Но такое бывает максимум два раза в неделю.
 
- Кем работаешь?
 
- Тренером по фитнесу. Провожу индивидуальные занятия. Кто-то хочет набрать мышечную массу, кто-то хочет жировую массу скинуть, у кого-то со спиной проблемы. Во вторник у меня будет новый клиент. У него проблемы с плечом. После травмы будем его плечо восстанавливать.
 
- Какие планы на сезон-2016?
 
- Сейчас вот подразгребу немножко работу, чтобы позволить себе хотя бы три раза в неделю приходить стабильно в зал. И может быть получится делать какую-то ОФП дома или на работе. Хотя думаю, что вряд ли получится, ну, да ладно. По крайней мере, к следующем году планирую подготовиться серьезно, прям очень серьезно.
 
- Как тебе екатеринбургский скалодром, трассы?
 
- У нас вообще в России с трассами есть проблемы. «Жестяк» мы ставим. В идеале сделать трассу ровно, чтобы не было «паровозов». Но подготовщикам всегда хочется чего-то этакого, острых ощущений видимо. В Москве было – лезешь спокойненько, потом боулдеринговое место, потом опять спокойненько, потом опять боулдеринговое место. Смысл-то какой? Можно было сделать равномерную трассу с использованием всех зацепочек. И сразу будет видно, что у кого-то есть выносливость, у кого-то ее нет.
 
- Оба скалодрома (и в Москве, и в Екатеринбурге) не очень-то нависающие. Этот фактор сильно влияет на трассы?
 
- Всегда плоскость можно обыграть рельефами, без каких-либо проблем. Меньше ног, или плохие ноги, средненькие зацепочки под руки, и получится нормально, стандартное силовое скалолазание.
Плюс если будет совсем плоская стена, то в этом нет ничего плохого. Нужно лазать и отрицательные стены, и положительные, и нависания.
 
 
Мария Мусиенко: «Я думала, что выиграет Юлия Пантелеева»
 
- Мария, ты впервые победила на этапе Кубка России?
 
- Да, более того, я впервые выиграла на взрослом уровне.
 
- А призером становилась?
 
- Да, третье место на чемпионате России-2015 в многоборье заняла, а в прошлом месяце на этапе Кубка России «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» стала второй в трудности. Была еще бронза в 2013-м году на этапе Кубка России в Саратове на скорость.
 
- Ты рассчитывала на победу в Екатеринбурге?
 
- Нет, я думала, что выиграет Юлия Пантелеева. Она часто оказывалась выше меня, поэтому я выиграла неожиданно для самой себя. Хотя в этом году я выигрывала у нее дважды – в Санкт-Петербурге и Воронеже.
 
- В каком режиме тренируешься?
 
- Трудность я лазаю очень редко. Я обожаю боулдеринг и в основном тренирую только его, ну и скорость еще, эталон. Трудность тренирую раз в неделю, пролезу пару трасс и все.
 
- А в течение года как выстраиваешь тренировочный процесс?
 
- Все в принципе одинаково. Только ближе к важным стартам начинаются усиленные тренировки, ОФП, консультации с психологом.
 
- Как ты настраиваешься психологически перед соревнованиями?
 
- Я выбрасываю все из головы, представляю, что я долезаю трассу до конца, что у меня куча сил, что я самая сильная, что у меня получится.
 
- Ты нервничаешь перед стартом?
 
- Нет. Раньше очень нервничала, а теперь как-то научилась справляться с этим.
 
- Ты кому первому позвонила, когда выиграла?
 
- Родителям, а потом тренеру.
 
- Они рады?
 
- Безумно!
 
- И что сказала Любовь Павловна? (Захарова – примечание пресс-службы ФСР.)
 
- Что я очень молодец, что я долго ждала, что у меня должно было когда-нибудь получиться, что не зря тренируюсь, и что нужно продолжать в том же духе.
 
 
Александр Шиков: «Очень хотел папу порадовать»
 
- Александр, ты ожидал, что выиграешь здесь?
 
- Не то чтобы ожидал, я этого очень сильно хотел. Я ожидал, что буду в четверке, а что в итоге – тут уж все могло сложиться как угодно.
 
- Как считаешь, за счет чего тебе удалось победить?
 
- За счет настроя. Ведь родители приехали посмотреть, я очень хотел папу порадовать. Скорее всего, это очень сильно сказалось.
 
- Как у вас проходят тренировки в Тюмени?
 
- Сергей Сергеевич Сергеев у нас главный тренер. Он составляет всем планы, мы тренируемся согласно его советам и указаниям.
 
- Насколько сильно новый тюменский скалодром отразился на проведении тренировочного процесса?
 
- Это большой плюс нашим тренировкам, у нас четыре трассы, можем парные забеги проводить. На мой взгляд, с появлением скалодрома мы все прибавили – кто-то больше, кто-то меньше.
 
- Как психологически ты готовишься перед стартом?
 
- Стараюсь выкидывать все мысли из головы, чтобы во время лазания ни о чем не думать. Ведь одна неудачная мысль и у тебя слетает рука или нога. Когда голова полностью чистая, то ты просто бежишь и получаешь от этого удовольствие.
 
- Какие планы на сезон-2016?
 
- Главный старт следующего года – чемпионат мира. Хочу принять участие. Надеюсь, все получится. Надо стараться выходить на международный уровень. Хотелось бы в международном рейтинге пробиться в пятерку, ну или в десятку лучших. 
 
 
Дарья Кан: «В последнем забеге пыталась хоть как-то потянуть время»
 
- Дарья, это твоя первая взрослая победа?
 
- Да, первая)
 
- Ставила ли ты перед поездкой в Екатеринбург задачу выиграть?
 
- На классику точно не рассчитывала, надеялась хорошо пробежать эталон.
 
- Какой из забегов получился самым сложным?
 
- Думаю, что последний финальный, так как к концу дня уже мало сил осталось. Тяжело лезть эталон, а потом переключаться на классику да с такими длинными трассами. В последнем забеге пыталась хоть как-то потянуть время, чтобы восстановиться.
 
- В прошлом месяце в Москве ты стала третьей, теперь выиграла. Эти два успеха взаимосвязаны?
 
- К классике я особо не готовилась, упор делала на эталон, неделю перед стартами тренировалась абсолютно также, вообще не связываю эти два старта, тем более в разных видах скорости.
 
- Какие дисциплины тренируешь?
 
- В основном трудность и эталонку.
 
- Сколько раз в неделю тренируешься?
 
- Тренируюсь 5 - 6 раз в неделю обычно по 3 часа.
 
- Какие планы на сезон-2016?
 
- Перед сезоном хочу немного отдохнуть и уделить время учебе, а потом буду снова набирать форму к всероссийским соревнованиям и чемпионату России.
 
 
Результаты соревнований в Екатеринбурге (4 – 6 декабря)
 
Этап Кубка России
 
Трудность
 
Мужчины
1. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург)
2. Евгений Зазулин (Калининградская область)
3. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
 
Женщины
1. Мария Мусиенко (Красноярский край)
2. Екатерина Новицкая (Свердловская область)
3. Юлия Зайцева (Калининградская область)
 
Командный зачет
1. Свердловская область - 395
2. Санкт-Петербург - 290
3. Калининградская область - 263
 
Скорость
 
Мужчины
1. Александр Шиков (Тюменская область)
2. Евгений Вайцеховский (Башкортостан)
3. Дмитрий Тимофеев (Свердловская область)
 
Женщины
1. Елена Маркушева (Свердловская область)
2. Анна Цыганова (Красноярский край)
3. Светлана Мотовилова (Тюменская область)
 
Командный зачет
1. Свердловская область – 496
2. Башкортостан - 270
3. Тюменская область - 244
 
Двоеборье
 
Командный зачет
1. Свердловская область - 891
2. Красноярский край – 387
3. Санкт-Петербург - 349
 
Всероссийские соревнования по скалолазанию «Ural Competition»
 
Скорость
 
Мужчины
1. Сергей Синицын
2. Георгий Артамонов
3. Сергей Лужецкий (все - Свердловская область)
 
Женщины
1. Дарья Кан (Башкортостан)
2. Екатерина Баращук (ХМАО-Югра)
3. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
 
Командный зачет
1. Свердловская область – 518
2. Башкортостан - 242
3. Красноярский край - 138
 
Кубок России-2015
 
Скорость (по сумме трех этапов)
 
Мужчины
1. Арсений Богомолов (Воронежская область) - 141
2. Александр Шилов (Хабаровский край) - 129
3. Владислав Мызников (Челябинская область) - 127
 
Женщины
1. Анна Цыганова (Красноярский край) - 158
2. Елена Маркушева (Свердловская область) - 156
3. Светлана Мотовилова (Тюменская область) - 108
 
Командный зачет
1. Свердловская область – 1240
2. Красноярский край – 741
3. Тюменская область - 642
 
Трудность (по сумме двух этапов)
 
1. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) - 143
2. Сергей Лужецкий (Свердловская область) - 130
3. Евгений Зазулин (Калининградская область) - 120
 
Женщины
1. Мария Мусиенко (Красноярский край) - 170
2. Юлия Пантелеева (Свердловская область) - 141
3. Галина Терентьева (Красноярский край) - 86
 
Командный зачет
1. Свердловская область – 667
2. Санкт-Петербург - 550
3. Красноярский край – 441
 
Многоборье (скорость + трудность + боулдеринг)
 
Командный зачет
1. Свердловская область – 2242
2. Красноярский край – 1511
3. Санкт-Петербург – 1136,5
 
 
Организаторы: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, Федерация скалолазания Свердловской области, Уральский государственный экономический университет.


Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall 

Дмитрий БЫЧКОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Опубликовано положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по скалолазанию на 2016 год

29 ноября состоялся открытый розыгрыш юношеского кубка города Курска в дисциплине "скорость".
Эти соревнования были посвящены 70-ти летию ровесника Великой Победы - Курского электроаппаратного завода (АО "КЭАЗ") на территории которого вот уже ровно 5-ть лет и находится база курского спортивного склолазания.
В соревнованиях кроме курян и традиционно принимающих участие во всех наших мероприятиях юных спортсменов из Орла, впервые выступила команда спортивного клуба "Ляйляк" из города Егорьевска Московской области. 

Скалолазы команды-дебютанта наших соревнований и стали обладателями командного Кубка города Курска 2015 года.

В личном зачёте:

2005 г.р. и моложе -
1. Олемская Ольга (Орёл) - Карев Никита (Орёл);
2. Володина Софья (Орёл) - Гильмутдинов Никита (Егорьевск);
3. Бычков Руслан (Орёл) - Аксютина Анастасия (Орёл).

2004-2002 гг.р. -
1. Шаповалова Виктория - Радченко Дмитрий (оба - Егорьевск);  
2. Сучкова Екатерина (Орёл) - Корохов Андрей ((Егорьевск);
3. Ставцева Ева (Орёл) - Чаман Сергей (Егорьевск).

2001-1999 гг.р. -
1. Антонова Екатерина (Егорьевск) - Иванкин Александр (Курск);
2. Аксёнова Ирина - Уткин Михаил (оба - Курск);
3. Таратухина Полина - Епишев Виталий (оба - Курск).

Итоговые протоколы

Фотоальбом

Благодарность нашим партнёрам: АО "КЭАЗ", "Триал-Спорт", ООО "Спецремстрой", компания мобильной связи "ТЕЛЕ2".

Директор МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта, председатель комиссии спортсменов ФСР, организатор проходящих в Екатеринубрге этапа Кубка России и всероссийских соревновании по скалолазанию «Ural Competition» Сергей Синицын раскрывает секрет успеха открытий соревнований в столице Урала, предрекает успешное выступление своей воспитаннице Дарье Лежниной и рассказывает о своем новом увлечении бразильским джиу-джитсу.
 
- Сергей, насколько сложно совмещать роли организатора и участника соревнований?
 
- С одной стороны, ты выступаешь, должен готовиться, настраиваться. С другой стороны, из-за того, что ты организатор, то не успеваешь напрячься из-за старта, думать о нем. Мысли о самом выступлении тебя не одолевают, потому что ты о другом думаешь. Это и плюс, и минус. Ты и настроиться не всегда успеваешь, но при этом не успеваешь и уйти в себя, начать волноваться, мандражировать. Волнения нет, потому что не до него.
 
- Открытие соревнований по скалолазанию в Екатеринбурге одно из лучших в стране. С чем это связано?
 
- Мы считаем, что открытие – это визитная карточка соревнований, и стараемся проводить его на максимально хорошем уровне в плане шоу для зрителей. А основным инициатором столь масштабного открытия является еще один организатор нынешних соревнований заведующий кафедрой физического воспитания и спорта УрГЭУ Максим Артурович Кочерьян.
 
Радует, когда к нам приезжают спортсмены и хвалят организацию. Понимаешь, что не зря этим всем занимаешься. У меня ведь мало того что еще и работа, и семья, и дети, так еще и тренировки по двум видам спорта. Я с прошлого декабря занимаюсь борьбой, пусть и на любительском уровне. Через неделю соревнования предстоят. Хочется хорошо выступить. Я ведь спортсмен, и в борьбе вижу развитие для себя. А это важно.
 
- Кто-то из твоих воспитанников выступает на проходящих соревнованиях по скалолазанию?
 
- Да, Дарья Лежнина. Он начинала заниматься у моего тренера Фаины Егоровны Шайгардановой. У меня занимается три года. Пришла со вторым разрядом, сейчас она кандидат в мастера спорта. Один раз он выполнила норматив мастера спорта, но звание ей не присвоили, потому что студенческие соревнования не были включены в ЕКП. А так она очень хорошо лезет. И потому, как она готова сейчас, она может здесь побороться за призы.
 
- Ты не выступаешь на эталонке по какой причине?
 
- Скажу сразу, это не протест. Да, я классик, но ведь чемпионом мира стал на эталонке. На самом деле не выступаю потому, что просто не готовился. И выступать с расчетом, что я может быть попаду в 16, и то не факт, зачем мне это? Я реально оцениваю силы.
 
В трудности я выступаю потому, что там есть разнообразие. Да, в финал я не выйду, но тебя ждет что-то новое, а это стимулирует. А в эталонке надо именно «мочить».
 
У меня этих призовых мест куча. Я привык, что если выступаю, то ради чего-то, ради победы. Ну и ради удовольствия. Но если я даже на тренировке не получаю удовольствие от эталонки, то зачем мне на ней выступать?
 
Вот если какая-то цель будет, тогда выступлю. В прошлом году я поставил себе цель еще разок попасть в сборную России. Я тренировался, был в хорошей форме. По стечению обстоятельств не попал. Но у меня была цель, и я готовился нормально. Сейчас цели нет, и я не готовился.
 
В классике у меня есть цель. Во-первых, мне это интересно, так как есть разнообразие, как и в трудности. А во-вторых, есть цель выиграть.
 
- Как часто ты сейчас тренируешься?
 
- У меня пять тренировок в неделю по скалолазанию. Тренирую все виды. Но одна из этих пяти на боулдеринг. И там получается, что я сначала детей тренирую, потом приходят мои сборники, и тренируются, а я к ним подключаюсь через час. И мне остается еще час. Ну, разве это тренировка? Тем более в боулдеринге, где минимум на разминку уходит полчаса.
То есть по сути нормальных тренировок у меня четыре в неделю. Плюс три тренировки в неделю по борьбе.
 
- Почему решил заняться борьбой?
 
- Случайно получилось. Я искал какой-то вид спорта, боевое искусство хотелось. Все-таки мои азы с каратэ пошли. Я ведь в скалолазание пришел после каратэ. Я уже тогда 40 раз подтягивался. Папа у меня тренер по каратэ. Поэтому захотелось чего-то еще такого.
 
Я еще года два назад понял, что с активным скалолазанием надо закругляться. Выступать, тренироваться, но не так как раньше, в меньшем объеме.
 
Не то, чтобы я что-то искал. Просто присматривался. Надо ведь было найти что-то с удобным временем. Я ведь вечером сам тренируюсь, и тренирую. Тут мне говорят, вот бразильское джиу-джитсу. А это «чистая» борьба, причем в основном в партере.
Поначалу мне казалось, «что за ерунда, валяться в партере, с мужиками обниматься». Но когда я начал заниматься, то сразу же появился интерес.
 
Тут реально работают все мышцы кроме того, что работает голова. Плюс ты работаешь не как в скалолазании один на один со стеной, а работаешь с реальным человеком, а это сложно. В скалолазании, если ты какую-то технику выучил, то она у тебя будет получаться всегда и везде. В борьбе если ты выучил технику на тренировке, далеко не факт, что она у тебя получится в поединке с реальным человеком. Каким бы он ни был. А если он профессионал, то, скорее всего, у тебя не получится.
 
 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 марта/Народной воли д. 62/45, Уральский государственный экономический университет.


Организаторы: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, Федерация скалолазания Свердловской области, Уральский государственный экономический университет.


Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall 

Дмитрий БЫЧКОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

- уточненная программа;
- трудность, мужчины, квалификация;
- трудность, женщины, квалификация.

Этап Кубка России и всероссийские соревнования по скалолазанию «Ural Competition» - видеотрансляция 

С 01.01.2016г . в  список эапрещённых  в спорте препаратов войдут производные Мильдония. Это широко используемые в спортивной практике Мильдронат, Кардионат и Идринол. Период полного выведения препарата из организма-26 дней. Спортсменам сборной принять к сведению. Сайт РУСАДА временно не работает. С вопросами обращаться в МАК ФСР.

В ноябре этого года в Калининграде прошли всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные вершины – 2015». Константин Алексеевич Бочавер провел для участников – как спортсменов, так и тренеров – серию занятий, в ходе которых обсуждались различные техники и приемы самостоятельной психологической подготовки перед соревнованиями - статья.

Опубликовано положение о рейтинге сильнейших скалолазов России, действующее с 1 января 2016 года

Опубликован список спортсменов, допущенных к участию во всероссийских юношеских соревнованиях «Невские вертикали - 2016» 4-10 января в Санкт-Петербурге. Оргкомитет соревнований решил увеличить количество участников, допущенных в трудности, до 70 человек. Дальнейшие изменения и отказы от участия присылать на эл. почту st.trener.spb@gmail.com

Обновлен реестр инструкторов по скалолазанию по состоянию на ноябрь 2015 года

Итоги Курсов № 10 (15 – 28 ноября 2015г)
организуемых ФСР и ГАОУ ДПО ЦЕНТР «Профессионал» по подготовке специалистов по организации безопасности.

Цель проведе ния Курсов – акцентировать знания и умения у специалистов по обеспечению безопасности при проведении мероприятий по скалолазанию: при любительском лазании, тренировочных занятий соревнований и фестивалей.

«Юбилейные 10» Курсы – более 20 человек (всего три девушки), все они хорошо знакомы со скалолазанием, прекрасно физически подготовлены из:
города - Москва, Вологда, Пенза,
М.О.- г. Коломна, г.Апрелевка, г.Солнечногорск,
Ставропольский Край - города Пятигорск, Есентуки,

Теперь можно пополнить реестр инструкторов, на сегодняшний день – 163 выпускника! (2009 – 2015годы).

Проведенные занятия дают направление на более глубокое изучение материала по тематике курсов в работе.
Слушатели признаются, что кое-что они слышат и видят впервые:
технические характеристики и дефектовка снаряжения, психо-педагогический минимум относительно скалолазания,
способы рекламирования скалолазания и скалодромов ,
«секреты» постановки трасс,
огромную работу по организации и проведению соревнований Всероссийского уровня.
Сильное впечатление на слушателей Курсов, да и на всех присутствующих, произвёл первый Чемпионат России среди инвалидов!

Огромное Спасибо Руководству скалодрома ЦСКА за возможность проведения лекций и занятий Курсов!
Отдельное Спасибо руководству скалодрома «Лаймстоун» за выделенное время для занятий Курсантов! Курсанты в восторге от великолепия этого «просторного, светлого, и воздушного скалодрома!»

Всегда вызывает оживление среди курсантов - получение подарков от нашего спонсора «RedFox» - красных жилетов с надписью «Инструктор», примеряют, как бы не ошибиться с размером!

Отзывы и Пожелания слушателей Курсов :
Увеличить время на:
- практику по организации безопасности занятий и соревнований по скалолазанию,
- занятия по постановке трасс,
- организацию соревнований,
- принимать на Курсы больше скалолазок! (Шутка)
-------------------
«Судейство соревнований – очень важная часть Курсов.
…огромное спасибо, что организовали эти курсы и собрали вместе столько людей из разных уголков нашей России!!
Хотелось бы встретиться со всеми снова, Надеемся, что нас еще не раз сведет судьба вместе!
Общение с единомышленниками было интересно, но всегда будет казаться – мало. Дай Бог вам всем доброго здоровья на долгие годы. Спасибо!
Спасибо вам за терпение! Приглашайте на соревнования, рады будем помочь во всём.

Для тех, кто всерьёз решит заниматься развитием скалолазания - это тот самый, необходимый базис, вокруг которого можно наращивать опыт вместе с практикой.
Спасибо всем организаторам и преподавателям!»

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. 
Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall 
Фотографии пресс-секретаря ФСР – Шушпанова Д.С.

Начальник учебной части Р.В. Кавуненко,
30 ноября 2015г.

 

22 ноября г. Нижневартовске на базе СОК «Олимпия» прошли соревнования по скалолазанию среди семейных команд.

Соревнование проводилось в виде эстафеты, по финишу родителя лезет ребенок и финиш ребенка фиксирует система электронного хронометража. Участвовали дети 2002 г.р. и младше, всего 3 возрастные группы и 2 зачета (дети, которые занимаются в спортивной школе и дети, не занимающиеся скалолазанием). В соревнованиях приняло участие 57 семей, не все получили призы и подарки, но все получили заряд хорошего настроения. На мероприятии царила хорошая добрая атмосфера семейного праздника.

Немного фотографий, может кому то будет интересно проведение подобных мероприятий, может кто-то уже проводит, будет интересно поделиться опытом.

Сергей Патута
 

Опубликована программа проведения заключительного этапа Кубка России и всероссийских соревнований по скалолазанию  3-8 декабря в Екатеринбурге.

С 4 по 6 декабря в Екатеринбурге пройдет этап Кубка России и всероссийские соревнования по скалолазанию «Ural Competition».

Предварительные заявки на участие в турнире подали 158 спортсменов из 21-го региона страны.
Среди фаворитов соревнований на скорость победители и призеры Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубков мира:
Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель Всемирных игр (2013),
Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), 3-кратный обладатель Кубка мира (2005, 2006, 2008),
Сергей Синицын (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрГЭУ) – чемпион мира-2011, 3-кратный обладатель Кубка мира (2004, 2007, 2009),
Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013),
Юлия Каплина (Тюменская область) – рекордсмен мира, вице-чемпион мира (2012), серебряный призер Кубка мира (2013, 2014),
Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы-2013.

В дисциплине трудность за медали поспорят семь победителей и призеров чемпионата России разных лет в этой дисциплине:
Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – 2-кратный чемпион России (2013, 2014),
Михаил Черников (Воронежская область) – бронзовый призер Кубка Европы-2013, чемпион России-2012,
Иван Кауров (Санкт-Петербург) – чемпион России-2006,
Евгений Зазулин (Калининградская область) – бронзовый призер чемпионатов России (2011, 2014),
Галина Терентьева (Красноярский край) - бронзовый призер чемпионата России-2007,
Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) - бронзовый призер чемпионата России-2013,
Дана Гилемханова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) - бронзовый призер чемпионата России-2014.

«Особых отличий грядущих соревнований от прошлогодних не будет, как в проведении, так надеюсь и в результатах, - надеется директор МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта, председатель комиссии спортсменов ФСР Сергей Синицын.

- В прошлом году все золотые медали достались Свердловской области. Соревнования пройдут, так же как и в прошлом году, на базе спорткомплекса Уральского государственного экономического университета. Главным подготовщиком будет молодой и перспективный Дмитрий Лужецкий, главным судьей - Олег Васильевич Плохих».

ДОСЬЕ ФСР 

Знаете ли вы, что… 

… на этапе Кубка России-2014 в Екатеринбурге в скорости победили Антон Поляков и Евгения Лапшина (оба - Свердловская область), в трудности - Дмитрий Факирьянов и Виктория Мешкова (оба - Свердловская область), в двоеборье - Сергей Синицын и Евгения Лапшина (оба - Свердловская область).
… всероссийские соревнования «Ural Competition-2014» в классической скорости выиграли Сергей Синицын и Евгения Лапшина.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 марта/Народной воли д. 62/45, Уральский государственный экономический университет.

Организаторы: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Федерация скалолазания Свердловской области, Уральский государственный экономический университет.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall 

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Эмоциями от прошедших 20 - 22 ноября в Москве этапа Кубка России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и 1-го чемпионата России по адаптивному скалолазанию среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивное скалолазание — paraclimbing) делятся официальный представитель ФСР на турнире Евгений Чернышев и победитель соревнований в лазании на скорость Анна Цыганова (Красноярский край).


- Несмотря на то, что соревнования продолжались всего три дня, ощущение такое, что все пять, - рассказывает Евгений Чернышев. - Наверное, это связано с тем, что за эти три дня было проведено не одно, а три больших мероприятия, и плотность событий не оставила времени на отдых. Итак, обо все по порядку.
 
Первый день ознаменовался соревнованиями на скорость. Но это для спортсменов он был первым, а организаторы и судьи начали «упражняться» во дворце спорта ЦСКА еще накануне. Не секрет, что проведение соревнований в больших спорткомплексах влечет за собой огромное количество дополнительных проблем, согласований, подгонку расписания стартов и, как правило, подготовку соревновательной площадки до поздней ночи перед стартом.
 
Но, благодаря команде организаторов, всё началось вовремя. Забеги по эталонным трассам поначалу были не впечатляющие, скорости не зашкаливали. Но ближе к финалам спортсмены разбегались и стали показывать результаты, достойные Кубка России.
 
Пожалуй, самой неожиданной здесь стала победа Арсения Богомолова из Воронежа, которую он, безусловно, заслужил и завоевал в напряженной борьбе. Не будем углубляться в результаты, так как они давно всем известны, скажем только, что накал борьбы был такой высокий, что не выдержала даже система хронометража, но была оперативно реанимирована судейской бригадой.
 
Старты на скорость  закончились, но отдыхать отправились не все, так как день продолжился заседанием Совета ФСР, где страсти порой кипели, как на соревнованиях. В результате, действующие лица разошлись к полуночи.
 
А на следующее утро стартовала квалификация на трудность.  Профиль скалодрома в ЦСКА диктует свою специфику трасс. Казалось, что подготовщики использовали самые маленькие зацепы, какие у них только и были. Все трассы были координационными и требовали максимальной концентрации и аккуратности.  Многие спортсмены на этом и обожглись, пытаясь взять высоту «набегом».
 
А в это время параллельно проходил первый чемпионат России по адаптивному скалолазанию. Мужеству этих людей можно только позавидовать. Трудно представить, с какими трудностями им приходится сталкиваться в жизни, но при этом не терять самообладание, дух и волю к победе, во всех смыслах этого слова. И все они в этот день были победителями, все долезли до финиша, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но для многих из них результат был не важен. Намного важнее собраться вместе, посоревноваться, пообщаться и показать всем, что жизнь может быть полноценной даже в самых непростых обстоятельствах. Кстати, болеют они друг за друга, пожалуй, даже сильнее, чем обычные спортсмены.
 
В финалах трудности Кубка России нас тоже ждала напряженная борьба, особенно у девушек. Главным сюрпризом стало второе место Марии Мусиенко из Красноярска, это ее первая взрослая медаль в карьере. Выиграли же эти соревнования Пантелеева Юлия у женщин и Алексей Рубцов у мужчин, с большим отрывом от ближайших преследователей.
 
К концу соревнований все изрядно подустали, но одно интервью нам всё-таки удалось взять.
 
Анна Цыганова: «Неудачи меня подстегивают»
 
- Насколько мне известно, ты ехала на эти соревнования с большими задачами и на скорость, и на трудность. Скажи, тяжело настраиваться на второй старт, если в первом уже победила?
 
- Да не очень тяжело, просто трудность она другая, я давно не выступала в ней, и этот долгий перерыв сказался на результате. А спортивного запала хватает, чтобы нормально подойти к обоим стартам.
 
- Для тебя имеет значение, какой вид проходит первым?
 
- Ну, вообще имеет, потому что, если твой основной вид скорость, то ты спокойно отстрелялся,  и дальше со спокойной совестью выступаешь, не боясь запороть спортивную форму, не опасаясь, что «забьешься». Я думаю, что все скоростники стали бы выступать в трудности, если бы старты всегда шли в таком порядке. Потому что все, и Кокорин, и Шилов, и многие другие после эталона выступают на трудность. Мы с нашими девочками обсуждали это, и мы бы даже на этапах Кубка мира выступали в трудности, если бы сначала была скорость. Такой формат наиболее быстрый и удобный.
 
- Если представить, что твои возможности неограниченны, то как бы ты выстраивала свой спортивный сезон?
 
- Я бы много времени проводила на скалах. Из тех мест, где я была, мне очень нравится в Испании, в Родеяре. Это такое место, где много всего сконцентрировано. К тому же, я там залезла свой самый сложный маршрут 8b «La canabica».
 
- Что касается Кубка России в Москве: профиль стены достаточно специфичный, много вертикали. Это напрягает?
 
- Я считаю, что надо уметь лазать любые трассы, в том числе вертикальные по мизерам. Все очень неоднозначно в трудности. Накануне я себя неважно чувствовала, у меня что-то случилось с шеей, какой-то блок, перед глазами всё плыло. А сегодня чувствовала себя отлично, и лезлось очень круто, несмотря на итоговый результат, я очень довольна. Да к тому же, еще и нога запуталась в веревке, когда я ее «задрала к ушам», да страховщик под руку кричит «распутай ногу из веревки», можно подумать я сама не вижу этого. 
 
Но трассы всё равно интересные, мне очень понравились. К тому же, это очень похоже на красноярский стиль, у нас много подобных трасс на Такмаке. Я, когда увидела, сразу подумала: «Вот тебе Такмак, ты там много лазала». Ну, в финале ключевое движение легче далось именно скоростникам, так как оно динамичное и агрессивное. Тем, кто лазает боулдеринг, было сложнее. А так, конечно, мы все понимаем, что международные старты проходят на сильно нависающих стенах, но здесь мы соревнуемся на том, что имеем.
 
- Как ты справляешься с неудачами? Они тебя подстегивают?
 
- Безусловно, да. Для меня это, как пинок под зад. Неудачи меня могут очень сильно разозлить. Например, сегодня я шла по метро, и у меня с собой был коврик для йоги. В какой-то момент я почувствовала невыносимое желание что-нибудь поколотить, выплеснуть эмоции. Короче, стояла и била по коврику со всей дури, потому что эмоции надо выпускать, не держать в себе, иначе хронические заболевания настигают (смеется). В общем, стало легче.
 
Ну а если серьезно, то неудачный опыт он очень ценный, его надо пережить, не опустить рук, сделать правильные выводы и записать это в список вещей, которые нельзя допускать на соревнованиях. После этих соревнований я поняла, что надо больше выступать на трудность, нарабатывать психологическую устойчивость, потому что сегодня я однозначно не собиралась падать там, где я сорвалась. Но чего-то не хватило. Силы были, техники хватает, а результата нет. 
 
А вообще хочу сказать, что очень круто, что есть соревнования, хотя мы, скоростники, очень устали к концу сезона. Приходится ездить на все соревнования, чтобы попадать в сборную, еще диплом попутно писать, но план минимум на этот год выполнен, большой Кубок выигран, я очень рада и довольна. Осталось съездить в Екатеринбург и всё.
 
 
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической  культуры  и  спорта  города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
 
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон, компания «Авен».

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
 
Евгений ЧЕРНЫШЕВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

22 ноября в Москве финишировал этап Кубка России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивное скалолазание — paraclimbing).


Минувший этап Кубка России принес уйму положительных эмоций молодым спортсменам.
 
Первые взрослые победы одержали полуфиналист первенства Европы-2014 в скорости воронежец Арсений Богомолов и бронзовый призер первенств Европы (2013 – трудность, 2015 – боулдеринг) Юлия Пантелеева из Свердловской области.
 
В лазании на скорость у мужчин Богомолов поочередно выиграл забеги у своего земляка победителя первенства Европы-2014 Максима Дьячкова, 2-кратного чемпиона мира и Европы, 3-кратного обладателя Кубка мира Евгения Вайцеховского (Башкортостан), победителя этапа Кубка мира-2013 в Перми Арсения Шевченко (Тюменская область) и бронзового призера чемпионата России-2015 Александра Шилова (Хабаровский край).
 
В свою очередь в трудности Пантелеева уверенно выиграла финал, опередив на четыре перехвата Марию Мусиенко из Красноярского края.
 
У мужчин в трудности перевес занявшего первое место чемпиона мира-2009, действующего чемпиона России в боулдеринге Алексея Рубцова (Москва) над серебряным призером чемпионом России-2012 в трудности Михаилом Черниковым (Воронежская область) оказался еще внушительнее – 13 перехватов.
 
В лазании на скорость у женщин выиграла чемпион Европы-2013 Анна Цыганова (Красноярский край). В финальном раунде она оказалась быстрее серебряного призера первенства мира-2014 Анастасии Клочковой (Москва), 2-кратного победителя первенств мира (2013 2014) Дарьи Кан (Башкортостан) и бронзового призера чемпионата России-2015 Елены Маркушевой (Свердловская область).
 
В командном зачете два первых места у Свердловской области (в скорости и двоеборье), одно – у Москвы (в трудности).

Вместе с этапом кубка России прошёл 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию. Соревнования проходили в дисциплине скорость.
 
Участие приняли участие спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА), слабовидящие и незрячие, всего 40 участников из 16 российских регионов.
 
На старт выходили как призёры соревнований международного уровня, так и не имеющие соревновательного опыта спортсмены, которые начали тренироваться лишь с 2015 года.
И квалификационные забеги, и финалы проходили по двум трассам, в зачёт шла сумма времён, показанных спортсменами. Участники были разделены на восемь групп.
Финалы получились яркими и запоминающимися - эмоции, усталость, перенапряжение спортсменов и желание не быть последним сделало соревнование захватывающим зрелищем.
Зрители не могли уйти из зала не увидев захватывающий финал и воодушевиться тем, что делают люди с определёнными проблемами в организме, будь то, спортсмен без ноги или руки, или с ногой, на которую в повседневной жизни невозможно встать полноценно из-за отсутствия мышц, или незрячие спортсмены не уступающие скорости зрячим спортсменам. Всё это очень воодушевляет, даёт понимание - что можно жить и развиваться, а еще и бороться с соперником и доказать в первую очередь самому себе «что могу», «хочу», «надо»….
 
Финал затянулся, но даже позднее награждение не испортило настроение не только у спортсменов, но и у судейского состава, родных и болельщиков, ведущих и тренеров, всех тех, кто был в этот момент в зале.
 
 
Результаты соревнований в Москве (20 – 22 ноября)
 
Этап Кубка России
 
Скорость
 
Мужчины
1. Арсений Богомолов (Воронежская область)
2. Александр Шилов (Хабаровский край)
3. Станислав Кокорин (Тюменская область)
 
Женщины
1. Анна Цыганова (Красноярский край)
2. Елена Маркушева (Свердловская область)
3. Дарья Кан (Башкортостан)
 
Командный зачет
1. Свердловская область - 436
2. Тюменская область - 175
3. Башкортостан - 163
 
Трудность
 
Мужчины
1. Алексей Рубцов (Москва)
2. Михаил Черников (Воронежская область)
3. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
 
Женщины
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Мария Мусиенко
3. Галина Терентьева (обе – Красноярский край)
 
Командный зачет
1. Москва - 357
2. Свердловская область - 272
3. Санкт-Петербург - 260
 
Двоеборье
 
Командный зачет
1. Свердловская область - 708
2. Москва - 467
3. Санкт-Петербург - 381
 
Чемпионат России по адаптивному скалолазанию
 
Скорость
 
Группа L1
 
Мужчины
1. Максим Ахметов (Свердловская область)
2. Иван Попов (Костромская область)
3. Федор Меркульев (Челябинская область)
 
Группа А1
 
Мужчины
1. Ильгам Махмутов (Татарстан)
 
Группа В1
 
Мужчины
1. Роман Костяков (Москва)
2. Дмитрий Неуступкин (Санкт-Петербург)
3. Даниил Лисиченко (Москва)
 
Женщины
1. Наталья Аббасова (Москва)
2. Наталья Крист (Челябинская область)
3. Юлия Васильева (Москва)
 
Группа В2
 
Мужчины
1. Сергей Шарапов (Санкт-Петербург)
2. Олег Плеханов (Челябинская область)
3. Андрей Гостев (Санкт-Петербург)
 
Женщины
1. Олеся Токунова (Санкт-Петербург)
2. Гузель Хасанова (Башкортостан)
3. Татьяна Плеханова (Челябинская область)
 
Группа ПОДА Н
 
Мужчины
1. Юрий Старовойтов (Красноярский край)
2. Андрей Богатырев (Тюменская область)
3. Тимур Абдурашитов (Башкортостан)
 
Группа бПОДА
 
Мужчины
1. Владимир Нецветаев-Долгалев (Красноярский край)
 
Группа ПОДА L
 
Мужчины
1. Сергей Шумаков (Москва)
2. Даба-Цырен Тушкаев (Бурятия)
3. Сергей Янкин (Санкт-Петербург)
 
Женщины
1. Татьяна Пляскина (Алтайский край)
2. Аяна Балданжапова (Бурятия)
3. Алина Суиндикова (Пензенская область)
 
Группа ДЦП
 
Мужчины
1. Денис Гумеров (Башкортостан)
2. Дмитрий Стихин (Санкт-Петербург)
 
Женщины
1. Анастасия Комар (Санкт-Петербург)
 
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической  культуры  и  спорта  города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.
 
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон, компания «Авен».

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.
 
Виктория ГАВРИЛОВА, Михаил САПАРОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 

Информация для старших тренеров регионов от комиссии по организации соревнований.
 
На заявочный сайт соревнований «Невские вертикали» поступают заявки на спортсменов 2006 г. р. с указанием разрядов. Напоминаем, что, согласно ЕВСК, спортсмены 2006 г. р. не могут иметь разрядов и, соответственно, согласно Положения, не могут участвовать в данных соревнованиях. В дальнейших соревнованиях 2016 года они смогут принимать участие после выполнения 3ю разряда.
 

Спортсмены 1997-1998 годов рождения, выполнившие критерии попадания в сборную 2016 года, желающие участвовать в ТМ по трудности и скорости в январе месяце в Перми, должны срочно прислать подтверждение на участие в ТМ на адрес sigov57@mail.ru и bylar@yandex.ru

Для оплачиваемых спортсменов ТМ необходимо действующие УМО. Тем, у кого срок действия УМО закончился, необходимо так же прислать заявку на прохождение УМО в городах Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске. Сроки прохождения УМО ориентировочно 1.12.2015 г. Иначе можно не успеть попасть в приказ Минспорта.

Старший тренер молодежной сборной команды С.И.Сигов