Новости читателей

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Андрей Березин из Аргентины:

Январская группа Русского лагеря на Аконкагуа 02.02.2020 поднялась в полном составе на высочайшую вершину обоих Америк - Аконкагуа. Поздравляем всех участников восхождения! Далее у нас по плану долгий спуск до входа в Национальный парк Орконес, порядка 30 км. Гиды группы Андрей Березин и Борис Егоров.

                Супер-Гид Андрей Березин. График работы.

 Эльбрус (всё лето), Базовый лагерь Эвереста (Непал), Айленд Пик, Массив Аннапурны, Аконкагуа...

Группа Клуба 7 Вершин совершила восхождение на высочайший вулкан мира гору Охос дель Саладо 30 января 2020 года. Гид группы Сергей Ларин прислал фотографии, иллюстрирующие это восхождение.

Владимир Котляр, Супер-Гид Клуба 7 Вершин из Аргентины: 

Пока группа Андрея Березина и Бориса Егорова спускается с вершины, группа Котляра продолжает акклиматизацию. Мы сходили на 5000, а сегодня у нас день отдыха. Один участник покинул группу по личному решению и ждёт нашего возвращения в Мендосе.

Владимир Котляр, Супер-Гид Клуба 7 Вершин

 График работы

 Лхоцзе ^{8 516 м}, Эверест (Непал) ^{8 848 м}, Эверест ^{8 848 м}, Котопакси ^{5 897 м}, Килиманджаро ^{5 895 м}, Аконкагуа ^{6 962 м}, Айленд Пик ^{6 130 м}, 

Мера Пик ^{6 476 м}, Тент Пик ^{5 663 м}, Альпамайо ^{5 9}

Восхождение на Килиманджаро команды Фёдора Конюхова в составе экспедиции Клуба 7 Вершин. 4-5 дни, переход в штурмовой лагерь Барафу. Съемки Оскара Конюхова.

Из дневника Оскара Конюхова:

 День 4. В этом день нам предстояло штурмовать стену Баранко. Гид Дмитрий Ермаков из своего многолетнего опыта предложил пропустить другие группы вперед, чтобы не стоять на горе в очереди. Скальная тропа настолько узка, что разойтись, обогнать там бывает очень сложно.

Это было правильным решением, подождав пару часов в лагере с чаем и «прошлогодним» тортом, мы выдвинулись на скалы в районе 11 часов и весь оставшийся день не встретили ни одной группы, по сути, имея всю тропу в своем распоряжении.

Нашей команде очень понравился этот отрезок, он разнообразный, много лазания, хорошая физическая нагрузка и при этом мы не выходили за пределы 4 000 метров. Идеальный день для акклиматизации и тренировки.

Довольные и не сильно уставшие мы пришли в лагерь Каранга (4 035 м). Это будет наша первая ночевка на 4000 метров.

День 5. Гиды настраивали нас, что в этот день будет пахота на горе. Мы идем в штурмовой лагерь Барафу (4673 м). Именно из него нам предстоит ночной штурм пика Ухуру (5895 м). Зона высокогорной пустоши. Растительности нет, камни, пыль, палящее солнце. Идем выше облаков. Голова гудит. Переходы по 45-50 минут, затем отдых 10 минут.

Слева видны ледники вершины Килиманджаро. Во второй половине дня пришли в штурмовой лагерь. Задача – постараться уснуть днем, набраться сил. Выход на штурм в полночь…

Непривычно ощущаются клавиши компьютера после легкого обморожения пальцев. Лицо быстро зажило, а вот ремень все также свободно болтается даже после недели плотного питания. Организм никак не может насытиться и напиться вдоволь, аппетит все еще зверский как будто я продолжаю ходить по горам. Это все эхо Аконкагуа, вершины Анд высотой 6962 метра над уровнем моря.

Как я выбрал Аконкагуа?

Уже побывав на вершинах Эльбруса, Килиманджаро и Монблана мне хотелось развиваться как по высоте, так и по технической сложности восхождений. Я точно понимал, что на новогодние праздники 2019 иду в горы, но толком не мог решить куда – то ли на Орисабу в Мексике, то ли на Аконкагуа в Аргентине. В мае 2018 читаю новости на сайте клуба 7 Вершин о том, что все три наших группы успешно зашли на Эверест. Вот это успех! Причем для некоторых это была первая гора. Первая гора? Эверест?! Да ладно… во чудеса! Это так сильно вдохновило как будто сам зашел на Эверест. Мне нужен был свой «Эверест», свой вызов, своя новая высота, после которой можно было бы также сказать — «Да ладно?!». Тогда-то я и выбрал Аконкагуа, 6962 метра, это высшая точка Анд, Южной Америки, двух Америк и всего южного полушария. Это вторая по высоте из списка 7 Вершин. Меня трясло от мысли, что я иду на Аконкагуа. Я боялся идти на эту гору, мое сознание трепетало от одной мысли оказаться там и одновременно меня тянуло туда словно я попал в чертову воронку в море.

В июне началась подготовка снаряжения – так в моем гардеробе постепенно появились спальник Sivera Шишига на -40С, пуховик BASK на -40С и новенькие высокогорные ботинки Zamberlan Everest 8000m EVO 47го размера. Никогда ничего подобного не испытывал во время обычных покупок как в тот момент, когда оплатил Zamberlan. Это была точка невозврата, жизнь уже никогда не будет прежней. Год назад, когда я пришел в этот же магазин за обычными трекинговыми ботинками для Эльбруса, я смотрел на эти восьмитысячники со словами «Нет, я не сумасшедший». Сейчас это был осознанный выбор, продиктованный инстинктом выживания, ведь на горе запас тепла в обуви лишним не будет. Монблан в августе показал необходимость обновить термобелье, флиску и полностью пересмотреть одежду для ног. Наконец у меня появились штормовые штаны «самосбросы» вместо сноубордических и под них пуховые бриджи, которые идеально работали в паре с восьмитысячниками с их высоким чулком. Сложить пазл из разных элементов одежды было жизненно необходимо. Помня про черные ногти на ногах после спуска с Килиманжаро я заморочился и сделал индивидуальные стельки для Zamberlan, в которых предстояло спускаться с Аконкагуа. Штука недешевая – порядка 6000 руб за стельки с работой, но это в любом случае дешевле, чем год выращивать новые ногти.

 

В плане физической формы я уже понимал, что внизу на равнине ничто в полной мере не может подготовить к восхождению на гору и главное – спуску с нее. Единственное, я тренировал ноги и суставы – осенью начал бегать длинные дистанции и даже поставил собственный рекорд 15км. Время было не так важно как работа мышц ног и суставы на длинной дистанции. Результатом остался доволен и прекратил бегать, чтобы лишний раз не тратить ресурс. Затем выпал снег, и я начал тестировать высокогорные ботинки со стельками на лесных тропах. Сказать, что я был рад, это ничего не сказать. Идти в них было просто божественно! Чем глубже снег, тем интереснее было ходить, волшебное чувство вседозволенности и безнаказанности. Но стоило мне выйти на прогулку в привычных трекинговых ботинках с новыми стельками как я получил огромные мозоли и черный ноготь на большом пальце всего лишь за 3 часа ходьбы по ровным тропам. Как же так, это ведь мои привычные ботинки, в которых я был и на Эльбрусе, и прошел всю Килиманджаро? Видимо, дело было в более высоком подъеме стелек, ноги серьезно истерлись. Хорошо, что это было 3 декабря, и до начала экспедиции еще было время привести себя в порядок и подобрать новую обувь. На следующий день вместо этих ботинок купил пару новых «пятитысячных» ботинок AKU 47го размера (под стельки) с мембраной Gore-tex и задним рантом. Все, теперь я был полностью экипирован, тренирован и слегка покалечен. Физически я был готов к горе.

Начало экспедиции

Перелет в Аргентину занимает примерно сутки. 6 часов разницы с Москвой давали о себе знать в первый день пребывания в Мендосе, особенно с учетом местной жары под 35 градусов, ведь в южном полушарии конец декабря – это самый разгар лета. Кстати, столь длинный перелет несильно утомил, а даже пошел на пользу – в голове стираются все московские проблемы, дела и заботы, ты думаешь только о том, как бы получить свой багаж после 2х пересадок. Получив баулы в Мендосе мы с Леной, участницей экспедиции, сразу открыли бутылочку вина и стерли из памяти данные о том, какой сейчас день, время и час. Вскоре мы встретились с другими участниками группы, которые прибыли на место ранее, они тоже распробовали местное вино и даже сгоняли на рафтинг. Всего нас было 15 туристов и 5 гидов, довольно большая группа. Мы были на вершине блаженства – все полны сил, нам было тепло, есть вино и деньги на потрясающие стейки в ресторанах. Шутки, анекдоты и смешные истории сыпались одна за другой, мы были как старые добрые друзья, которые не виделись несколько лет. Первый день в Мендосе мы провели весело и шумно – шатались по городу для оформления пермитов на восхождение ( к слову, по 850$ каждый ), сделали местные симки, пили бесплатное пиво в прокате пока некоторые арендовали кошки. Это было как начало голливудского многообещающего фильма, когда проходит заставка «20 век Фокс», затем идут солнечные кадры цветущей природы и задорные диалоги бравых парней и девчонок. И ты интуитивно понимаешь, что вот сейчас-то все и начнется.

Задняя дверь одного из микроавтобусов открылась на ходу и одна из участниц хватилась своего рюкзачка с пермитом и паспортом. Началось! Первый раз в горах и такая потеря, сильный психологический удар! А ведь накануне гиды просили нас всех сфоткаться с пермитами – не ради картинки, а скорее, для отчетности. Мы долго смеялись, когда нашли фотку Марины с пермитом, а она единственная держала его вверх ногами. Благодаря нашим гидам все вопросы с документами быстро урегулировали, и мы вошли в зону парка Аконкагуа всей группой по графику. Забегая вперед скажу, что Марина несмотря на свою модельную фигуру и внешность оказалась очень сильной физически и морально. В конце экспедиции никто и представить не мог, что такой пустяк способен ее как-то испугать и уж тем более остановить.

 

На склонах возле Пенитентес

Первый переход протяженностью 8км в лагерь Конфлюенция на 3400м был сущим пустяком, мы все славно размялись. Протестировал новые беспроводные наушники, оказалась весьма удобная штука. Народ разбился на небольшие группы и часто останавливался для фоток – на фоне очередной информационной стеллы, небольшого водоема, подвесного моста и так далее. Это была еще зеленая зона заповедника, куда пускают обычных туристов для прогулок. Было тепло и мы все шли налегке, поскольку наши баулы уже поднимались на мулах в верхний лагерь. Дойдя до Конфлюенции мы вкусно отобедали, а после как истинные туристы поставили стулья на открытом пятачке и стали наблюдать как другая группа устанавливала палатки. Лагерная жизнь текла в размеренном темпе, все ловили кайф от пребывания в горах.

 

Наши гиды — Евгений и Вова

Переход из Конфлюенции в Плаза де Мулас 4300м по горизонтали тянется 21км, большая часть из которых проходит по живописной долине вдоль пересохших ручьев и рек. По бокам долины переливаются оттенками желтого, красного и коричневого горные хребты. Анды вообще очень красочные, яркие горы. Где-то посередине долины проходит граница зеленой зоны, на обратном пути спустя две недели даже простые зеленые колючки вызывали у меня радость.

 

Аконкагуа как бы проверяет насколько ты хочешь попасть в базовый лагерь постепенно увеличивая нагрузку, а под конец пути буквально берет тебя за яйца и смотрит в глаза как бы говоря «А ты точно не ошибся тропой, малыш?» Ты переводишь дыхание после взлета и где-то на пятом или шестом выходе отвечаешь «Точно, мне сюда!». Спустя 5 минут после взлета выходишь к домику рейджеров и вертолетной площадке у базового лагеря Плаза де Мулас.

Мы пришли туда 31 декабря, когда вся Москва уже собрались у голубых экранов. Включив местную симку я с радостью обнаружил сеть и сразу позвонил по видео через whatsapp родным. – «Мам, пап, с наступающим! Я в базовом лагере Аконкагуа! Да, в Аргентине! Тут солнечно и тепло, группа замечательная. Посмотрите на гору, вот она. Не видите? Это не у меня связь плохая, это у вас экран такой. Ну ладно, потом покажу еще. У меня все хорошо, до связи!».

 

Шерзод во всей красе

Нужно было выбрать с кем жить в палатке следующие 2 недели и мне показалось хорошей идеей поселиться с Шерзодом, примерным семьянином из Узбекистана. Мне всегда нравится знакомиться с людьми разных культур и национальностей, это всегда новый необычный опыт и взгляд на привычные вещи. Мы с Шерзодом быстро нашли общий язык и закинули баулы внутрь. Спустя час пришла наша вторая группа – все запыхавшиеся и ошалевшие от крутого подъема. Стало понятно кто как ходит, кто сильный и выносливый, а кто не очень. В целом же вся группа дошла в рамках нормативного времени, гиды были рады такому событию. Мы, в свою очередь, еще больше радовались новогоднему столу – нам наготовили целый чан оливье, огромную противень хрустящей курочки, а наш гид, Вова Котляр, словно фокусник достал из своего рюкзака ТРИ огромных бутылки игристого вина объемом по 1.5 литра каждая! Вот это подарок, ай да Вова! Стол ломился от вкусностей – ананас, арбуз, сыры и мясные нарезки, острые закуски, маринованные закуски, да мы в Москве сидим скромнее, чем 7 Вершин накрывает в лагере на 4300 метров! Празднование шло в лучших традициях русского застолья, если бы не одно «НО» – в каждом из нас запустился процесс акклиматизации и аппетит постепенно уходил вместе с силами держать голову над тарелкой. Глазами мы хотели съесть и выпить все, но наши организмы просили отдыха и люди начали быстро разбредаться по палаткам. Конечно, были и самые стойкие бойцы, которые просидели до часу ночи, встречая и провожая многочисленных русскоговорящих гостей, которые радостно заходили в главную палатку с флагом 7 Вершин, где звучали песни под гитару в исполнении Вовы Котляра.

Акклиматизация

Ночка выдалась беспокойной. Почти всех из нас, кто предпочел коврики надувным матрасам, узнали рельеф камней под палатками. Спустя 2 недели эти камни отпечатались созвездием синяков, а тогда мы еще только начинали искать оптимальные места для сна, чтобы спальник не скатывался и было место поворочаться. Слегка помятые и подушатанные мы встали с первыми лучами, которые сразу согрели и придали сил выйти из палаток. Просыпаться до прихода лучей в базовый лагерь не имело смысла – сидеть за столом было слишком холодно, поэтому лагерь оживал только после восхода. Небо было чистым, крема от солнца и чистой одежды было полным полно, мы собрались на легкую прогулку по леднику в окрестностях лагеря. В отчетах про Аконкагуа часто можно видеть эти ледяные глыбы, действительно завораживающее зрелище. Нам впервые показали вершину и в этот момент все как-то резко замерли – она была высока в прямом и переносном смысле.

 

 

Вершина — холм левее остальных

Ведущей к ней склон был довольно пологий без каких-либо технических трудностей. Можно было глазами «пройтись» почти до вершины и спуститься вниз, наша мечта наконец визуализировалась и стала казаться вполне реальной. Опасность представлял лишь ветер, нормальная скорость которого в районе вершины порывами достигает 60 км/ч. Для сравнения, при 40 км/ч на Эльбрусе люди разворачиваются вниз – слишком опасно. А тут это норма, потому что бывает под сотню, это когда уже сбивает людей с ног. При таком ветре никто из нас еще не ходил, поэтому мы просто не поняли настолько это может быть тяжело, поэтому мы переключились на фотосессию, так и провели 1 января. После прогулки народ пришел в себя, оливье был встречен на ура. А уж как мы пили вино…

На следующий день нам предстояло сходить на 5000м, варианты были либо 5-6 часов идти на соседний пик Бонете, откуда открывается шикарный вид на Аконкагуа, либо по обычному склону на пути к вершине дойти также до 5000м и обратно, это занимает в среднем 3-4 часа. Гиды выбрали второе, хотя я морально подготовился к первому, поскольку чувствовал прилив сил и желания побродить по горам. Но во втором случае не обломался и погрузился в мысли под любимую музыку. В горах вообще главное не разбрасываться силой и уметь занять свою голову во время монотонной работы на подъеме и спуске, другими словами – не устать морально. Мне повезло и гид, Витя Ершов, обратил мое внимание на ошибки в работе рук и ног, показал как правильно выставить высоту палок и как эффективнее ими работать. Я прислушался и ВАУ, вот это эффект! Идти сразу стало процентов на 20-30 легче, дышать стало проще, жить стало лучше. У меня и так было полно сил, а теперь их будет еще больше, я был словно Tesla Model S, прибавившая 5 кВт.ч после рестайлинга.

 

На разминке

Следовавший далее по расписанию день отдыха ничем особым не запомнился. Самочувствие у всех было хорошее, силы прибывали вместе с новыми калориями и вином. Погода была без изменений – утром еще прохладно, а к полудню лагерь прогревался словно летом, народ ходил в шлепанцах, шортах и футболках. Мы успели познакомиться с некоторыми соседями по лагерю, один парень задумал совершить одиночное восхождение на Аконкагуа. Кажется, в тот день мы активно начали рубиться в Перуду, это такая игра в кости на 6 человек. Помните сцену из Пиратов Карибского моря, когда капитан Черной Жемчужины собирает желающих сыграть в кости, а на кону была душа? Они ставят вверх дном стаканы, внутри которых находятся кости и по очереди делают ставки – десять шестерок, одиннадцать двоек и так далее? Это вот оно. Затягивает жутко, участники экспедиции показали себя с новой стороны. Кто-то явно блефовал, кто-то считал вероятность, кто-то подыгрывал другим. Вообще с каждым днем узнаешь о других участниках экспедиции что-то новое, каждый проявляет свой характер и способности по-своему, было очень интересно наблюдать за этой динамикой. В этом абзаце мало было про вино, так вот про вино – душевные посиделки с Вовой Котляром, который рассказывал про горячие источники, походы в Антарктиду, на Эверест, Эльбрус, про службу на корабле, как спасал японца тут же на Аконкагуа и многое, многое другое – это просто нечто.

Налейте Вове мальбека и вы откроете для себя удивительный мир настоящего Романтика, мир полный приключений, странствий и прекрасных знакомств. Харизмы у Вовы не отнять, на горе и в лагере Вова просто царь и Бог. Он мгновенно расположил к себе всех, все хотели с ним ходить куда угодно, он всегда подбадривал менее сильных и всегда уделял им особое внимание. Такое близкое, даже «приятельское» отношение на горе дорогого стоит, это сильно упрощает коммуникацию, сглаживает любые проблемы и неприятности и способствует здоровому климату в столь большом коллективе. Короче говоря, Вова был центром нашей маленькой Вселенной, но это нисколько не умоляет достоинств других гидов. Витя Ершов, профессиональный альпинист и скалолаз, по характеру был строже, по движению на горе – спортивнее, организовывал он всегда все четко, следил за каждой мелочью и перед восхождением пытался нас настроить на боевой лад.Но куда нам, мы пили и ели как на курорте, в основном, конечно, пили. О восхождении как о спорте никто и не думал, наверное, только один Витя представлял насколько все будет сложно потом и оглядывал нас, молодых бойцов. Не находя в наших глазах поддержки, он повторял снова и снова «Нам потребуются все ваши силы», а мы такие «Угу» и давай наяривать бутеры со сгущенкой.

Но нет, не все были такие ленивые и прожорливые. Среди нас нашлась одна девушка спортсменка, Юля, которая пробежала половину Ironman. Кто знает, тот поймет. Ее сразу все зауважали, она явно претендовала на достижение вершины в первых рядах. В дни отдыха она бойко намеревалась то побегать, то отжиматься, то покачать пресс. Остальная группа держалась поодаль в такие моменты, никто не хотел напрягаться по пустякам. Мы тут вроде на гору собрались идти, а не в спортзал, поэтому народ следовал притче Котляра «Копить пруху», а это значило пить, есть и лежать. В общем, в дни отдыха мы копили пруху как могли.

5500

По программе после первого похода на 5000 и дня отдыха идет поход в лагерь «Нидо де Кондорес» на 5500м, а может 5600м, не суть. Туда идти из базового лагеря часов примерно 5-6, некоторые делают это за 8. Точного времени за сколько мы добрались я уже не помню, но это было быстрее графика, поскольку первая группа шла за Витей Ершовым, а Витя любит скорость. В данном случае слово скорость больше означает отличную физическую форму Вити и его рост 196см, но на самом деле он прекрасно понимает, что ведет группу туристов и поэтому движется в спокойном темпе. Погода в тот день была по-прежнему к нам благосклонна, музыка в плеере позволяла помечтать, ноги шли сами собой. Тропа поднимается вверх по пологому слону траверсами, шаг везде ровный, поэтому можно не напрягаясь идти в одном ритме часами напролет. На остановках пока все сидели и пили чай я бегал и всех фоткал, потому что часть меня мечтает стать высотным оператором. Мне нравится работать за кадром и ходить в горы. Это, наверное, моя «работа мечты».

Под конец пути почти у самого лагеря я уже начал выпендриваться – закинул палки на шею и повесил на них руки как заключенный. Потом придумал ходить по одной линии как канатоходец, раскинул руки как будто ими балансирую и шел так несколько минут. Чем выше я поднимался, тем больше у меня было сил, меня просто распирало изнутри. Видимо, я накопил избыточно много «прухи», а может это музыка действовала как допинг. Благо шел предпоследним и я точно знал, что замыкающий Роман меня не выдаст, он явно не из тех, кто бы в такой ситуации крикнул «Эй Витя, посмотри что выделывает этот сумасшедший прямо перед моим носом, убери его отсюда!». Роман никогда не позволял себе лишнего – ни на горе, ни за столом, но при этом он был силен физически и морально. Наши все посиделки и игры в Перуду, казалось, его совсем не интересовали, а все по тому, что Роман живет на другом уровне – он владелец целой серии бизнесов и гоночной команды, которая выступает на Дакаре. А я тут иду кривляюсь, нехорошо получилось.

По приходу в лагерь нас накормили вкуснейшим обедом из американских пакетиков. Там такой же принцип «добавь в пакет кипятка и подожди 5 минут» как и в Дошираке, но густые соусы и высокая калорийность делали каждое блюдо просто потрясающим. А может это мы так сильно проголодались, но обед прям запомнился. От обеда до ужина в такие дни обычно идет свободное время, все разбредаются кто куда. Вот я и побрел посмотреть на долину с разных ракурсов, где еще такое можно увидеть?

Главной изюминкой лагеря 5500 является закат. Ниже в базовом лагере он не виден полностью из-за высоких пиков поблизости. Но тут открывается такая перспектива как будто сидишь в партере, а солнце устраивает невероятное шоу на сцене прямо перед тобой. Все вокруг покрывается багрянцем, небо озаряется. Из палаток поднимаются полусонные туристы и все любуются непривычно ярким алым цветом. В природе такой цвет ведь редко встречается, а тут вдруг весь мир вокруг на считанные минуты загорается.

Сон на 5500 для многих оказался менее комфортным, чем в базовом лагере по вполне понятным причинам – было сильно холоднее, чувствовалась нехватка кислорода. Порадовался своему спальнику на -40, мне не пришлось сильно одеваться, чтобы достичь комфортной температуры. Под утро был самый сладкий сон, но он резко сменился удивлением, когда я обнаружил стенки палатки и края спальника возле рта покрытыми толстым инеем. Когда мы оба вылезли из спальников и начали копошиться, в палатке натурально выпал снег. Вот это было необычно на фоне базового лагеря, там внутри палатки ночью был легкий плюс, а тут все промерзло напрочь. Легкий завтрак и мы валим вниз, в тепло и в большую палатку с горячим обедом и вином!

Настал день отдыха, привычно вышло солнце, все оклемались после похода на высоту вершины Эльбруса. Вообще вся экспедиция шла уж очень хорошо, что-то должно было измениться. И это была погода, буквально спустя несколько часов после моих размышлений нас накрыло снежным фронтом. Это не похоже на снегопад в городе, сыпало в 2-3 раза сильнее, ветер задувал снег во все щели. Через несколько часов не было видно камней, которые держали стропы палаток, сами стропы на белом фоне тоже пропали, привычные тропы все замело, ходить даже просто в туалет нужно было особенно внимательно, чтобы банально не подвернуть ногу. Мы забурились в общей палатке играть в перуду, проигравший шел отряхивать свою палатку от снега, чтобы она не сломалась внутрь. На утро лагерь было не узнать, красотища!

Гиды объявили, что наш план меняется и мы переносим штурм на 10 января, это последний из возможных дней в программе для восхождения, поскольку 11го и 12го нужно было спускаться, а 13го у многих был вылет из Мендосы. При этом прогноз на 10ое был не самый благоприятный – ветер порядка 60 км/ч, возможны осадки. Чтобы вы понимали, 9го числа было еще хуже. А это значило, что мы не сможем разбить штурмовой лагерь 9го числа на высоте 6000 метров, придется стартовать с 5500 и набирать почти полтора километра! Все это напоминало историю предыдущей группы, которая тоже столкнулась с необычно холодной и ветреной погодой, из-за чего люди, достигшие вершины, потратили 24 часа с момента выхода на 5500 и до возвращения в те же палатки. 24 долбаных часа на высоте выше вершины Эльбруса, 24 часа испытания холодом порядка -30 и ветром без каких-либо палаток, укрытий, без теплой еды и воды кроме своих термосов. Хуже того, время штурма в 24 часа рисковое и фактически незаконное с точки зрения рейнджеров, которые периодически выходят сами на вершину и следят там за безопасностью и порядком. Обычно после 14 часов дня они принудительно всех спускают вниз, а люди из первой группы были на вершине в 17. Встреть они рейнджеров – не видать им вершины, то есть не было бы похода в 24 часа. Короче говоря, как ни крути – наш поход исходя из прогноза и опыта первой группы был максимально сложный, а ведь нас 15 человек, у всех разный ритм, способности, силы, подготовка, экипировка. Чем это все обернется на штурме? Гиды прекрасно понимали непростой расклад, но их задача была еще сложнее — поднять максимум людей на вершину.

Исходя из плана штурмовать 10го числа у нас получилось еще 2 дня отдыха в базовом лагере, то есть суммарно мы 3 дня подряд протусили в формате «спальник – общая палатка – туалет». Помимо перуды народ увлекся вопросами книжки «Слабое Звено» выпуска аж 2001 года. Абсолютным и недосягаемым победителем был наш гид Валера Мясоедов, все поражались его эрудиции, широте кругозора и нереальной памяти. Еще до викторины Валера всех покорил просто невообразимыми стейками, Валера настоящий перфекционист. А уж как он рассказывал про свое участие волонтером на чемпионате мире по футболу… Увлекательные истории могла поставить на паузу только Аня, которая всех собирала на сумасшедший борщ и подавала к нему чеснок и тонкие ломтики сала. Это был гастрономический шедевр, достойный гида Мишлен, Аня завоевала наши сердца! Так мы и набирались сил перед главным испытанием – со вкусом, с удовольствием!

Продолжение следует

Источник

Программы Клуба 7 Вершин  по Аконкагуа

Другие истории от Романа Венедиктова

Килиманджаро

Эльбрус

Орисаба

Долгие годы Непал находился в полной изоляции от мира. С севера эта страна ограничена Гималайским хребтом, который венчает самая высокая вершина в мире — Эверест, на юге — непроходимые болотистые джунгли. В Непал веками не пускали иностранцев, он был одной из самых недоступных и загадочных стран мира.

В 1951 году, когда бывший танцовщик из Одессы Борис Лисаневич впервые приехал в Катманду, здесь царило средневековье — ни водопровода, ни канализации, ни электричества. Сама мысль развивать в этих местах туризм казалась дикой – пожалуй, она могла прийти в голову только одесситу.

Лучшая подробная статья от Виталия Томчика… 

Книга посвящена его Трансантарктическому походу, который был завершен примерно год тому назад. Сейчас газета New-York Times включила книгу Колина О’Брэйди в десятку лучших. Автор и главный герой очень гордится успехом. Колин утверждает, что написать книгу было едва ли не самым трудным делом в его жизни. Но он обошелся без помощи профессиональных литераторов, руководствуясь одним главным принципом – быть откровенным и простым.

Трансантарктический переход (Messner start – South Pole - Ross Ice Shelf) - около 1500 километров за 54 суток на лыжах без посторонней помощи и забросок.

Интересно, как Колин в своей книге комментирует упреки специалистов по поводу своего антарктического похода. В специальной прессе указывается, что походы и его и Радда нельзя считать автономными без поддержки. Дело в том, что на втором этапе похода от Полюса к берегу оба путешественник шли просто по дороге, которая проложена американскими тракторами, снабжающими американскую базу на полюсе. Так что и Колину и Лу не было необходимости терять время на поиск пути, на ориентировку, да и все возможные препятствия были обработаны и укатаны большегрузными транспортами.

Он и здесь опережает своего оппонента из Великобритании Лу Радда, который на том же маршруте шёл с небольшим отставанием и финишировал вторым. Бывший военный Радд планирует выпустить в свет свою книгу в июне.

Колин О’Брэйди, бывший профессиональный триатлонист из Орегона, которому в марте исполнится 35 лет. Он прославился своим рекордным походом по программе «Семь вершин плюс два полюса» - 139 дней в 2016 году. Затем американец установил в 2018 году рекорд скорости прохождения 50 высочайших вершин 50 штатов своей страны – за 21 день и 9 часов. И вот недавно О’Брэйди поучаствовал в еще одном выдающемся рекорде. Вместе с командой он прошел на веслах маршрут из Южной Америки в Антарктиду через страшные волны пролива Дрейка. Примерно 1000 километров за 13 суток.

Колин не был инициатором и автором идеи. Однако без авторитета О’Брэйди собрать деньги на этот весельный поход было бы на два порядка сложнее. Или вообще невозможно. Шесть человек гребли почти без остановок в режиме – трое за вёслами, трое отдыхают. По 90 минут. Смелость и дерзость победили грозные воды Южного океана, честь и хвала победителям! Все остальные участники были опытными гребцами, поплававшими по другим океаническим водам. Лидером был Fiann Paul,   а с ним Cameron Bellamy, Andrew Towne, Jamie Douglas-Hamilton и John Petersen.

Нет сомнения, что Колин О’Брэйди задумывает новый подвиг. Однако сейчас он переключился на семейные дела. А именно, Колин обещал своей супруге Дженне Бесо сходить с нею на Эверест.

Ну, для себя решил, что надо бы подняться на высочайшую вершину мира и по другому пути. Ходил с Непала, теперь собирается сделать это из Тибета. Правда, сейчас из-за этого самого коронавируса сезон с китайской стороны будет, весьма возможно, сорван.

Восхождение на высочайшую вершину Северной Америки гору Денали (Мак-Кинли) в 2019 году.

Команда альпинистов из города Винница (Украины): Валентин Карпов, Игорь Болховитин, Александр Коваль, Алексей Баланцев. Время экспедиции май-июнь.

Шел 11ый час с момента старта — в голове пустота, ноги не держат, но кое-как топают вперед, руки опираются на палки страхуя от заваливания набок, картинка в глазах двоится, горло пересохло. Чтобы выдавить из себя звук надо набрать воздуха в легкие, которого и так не хватает. Приступы тошноты останавливают шаг, моя группа ушла вперед, сзади никто не догоняет и рассчитывать мне не на кого. Вдруг поднимаю голову и вижу как навстречу идут мужики из МЧС, один протягивает мне платок пропитанный нашатырем. Остаются считанные шаги до вершины Эльбруса на высоте 5642 метра…

Идея покорить вершину Эльбруса поселилась в моей голове после просмотра кругосветки Алексея kamerzanov. В горах я был много раз катаясь на сноуборде, один раз забрался в кедах и кофте на вулкан Тейде в Испании (2300м -> 3700м), на этом весь мой опыт альпинизма заканчивается. Прошлым летом я активно катался по Москве на прокатных великах и под закрытие сезона проехал аж 100 км за 7 часов, поэтому идея пойти на Эльбрус показалась мне логичным продолжением абсурдных поступков. Но чтобы идея стала окончательно бредовой, я решил не готовиться в плане физической формы — ведь 7 сезон Игры Престолов будет поважнее. Путевку и билеты оформил в мае и стал ждать августа на диване с айпадом. По видосикам я понял, что в основном туда идут люди плохо подготовленные, но поскольку я физически здоров и офигенно готов (см опыт выше), то для меня это будет раз плюнуть. Боялся лишь, что будет маловато приключений и нагрузки, поэтому заранее узнал, что можно бесплатно сгонять и на вторую вершину Эльбруса в день восхождения на первую. Что ж, такой расклад был мне по душе, и я радостно отправился в путь навстречу приключениям!

Организация

Покорять вершину Европы можно с юга, как делают нормальные люди, или с севера как одичалые. По времени подъем может длиться от 3х дней до бесконечности и это не шутка – гора забирает несколько десятков покорителей в год. Представляю какая получится армия, если их поднимет Король Ночи. Стандартная программа, которую выбрал я, предлагала пойти с юга и уложиться в 7 дней, что на самом деле весьма разумно для новичка, ибо не престало жителям Вестероса тратить много времени в Черном Замке. А условия проживания на горе, поверьте, не лучше, чем в Ночном Дозоре, так что от прямого сравнения тут, боюсь, не уйти.

Наш отряд собрали из 8 бойцов из разных земель, один вообще оказался с Железного Острова (который Великобританией в миру зовется). Во главе отряда стоял опытный волк – 215 восхождений и столько же спусков, это важно. Порядок в отряде был армейский – нас строили и вооружали как на битву против Ланистеров, это вам не в порту развлекаться по системе все включено. Одежды и доспехов у каждого было столько, что можно было одеть всех торговцев в блошином конце. От этого рюкзаки у некоторых были больше, чем они сами. Но настрой у всех был боевой, поэтому мы радостно переживали все невзгоды и лишения.

Начало

В первый день подготовки нас пустили прогуляться вверх по склонам горы Чегет, чтобы запустить процесс акклиматизации. Надо признать, что именно этот процесс является самой большой проблемой и что подготовиться к нему на равнине невозможно – можно только пережить. Акклиматизация обычно наступает на третий день, так что в первый я резвился на склоне словно молодой бычок из анекдота про телочек – так меня оценил наставник. Мы славно потрудились на склоне, поэтому заслужили отличный обед и вечер отдыха.

Полный размер

Вдыхаем здоровье

Полный размер

Чегет — начало пограничной зоны с Грузией

Полный размер

Альтернативный маршрут для разминки, коровник действует как ускоритель благодаря запаху

Полный размер

Национальный Парк Приэльбрусье, где мы и жили

На следующий день предстояло заселиться в тот самый Черный Замок на высоте 4000 метров, набор высоты составил почти 2000м за день, благо мы преодолели его на трех подъемниках и ратраке (читай – драконе). Тут можно начать говорить о том, что такое восхождение не является честным, но если идти с самого низа – то это либо спортивный забег на время, либо безумие на несколько недель. Так что не стоит тратить силы на высоты до 4000м на Эльбрусе – для этого есть Чегет и горки пониже. Разместившись в тесных вагончиках, мы вышли на ледник – как же я мечтал о прохладе этим летом! Поупражнялись с оружием (читай – ледорубом) и щитом (страховкой), все с легкостью овладели навыками экстренного торможения на склоне.

Полный размер

Ледоруб — вещь!

В конце второго дня нас ждала мучительная ночь в Черном Замке — из-за резкого набора высоты и недостатка жидкости в организме (банально забыл воду) акклиматизация началась раньше и проходила жестче. Я задыхался, меня бросало то в жар, то в холод, чувствовалась слабость и впервые возник вопрос «зачем я это делаю?». Не мог уснуть я, не могли и другие – горняшка к нам пришла также быстро и внезапно словно набег одичалых на южные земли. Иногда я представлял, что ко мне подойдет рыжеволосая Игритт и прошепчет «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу», но вместо этого я жадно пил воду и звал своего друга Питэра Железнорожденного помочь мне вылезли из спальника. Да, та ночь была темна и полна ужаса, но что было на Эльбрусе – остается на Эльбрусе.

Тренировка

Следующее утро мы встретили поломанными, а поскольку душа нет, то и слегка одичалыми. Наставник дал команду собираться сразу после завтрака, тк предстояло дойти от лагеря до скал Пастухова (4000 -> 4800м), а затем вернуться к обеденной трапезе. Легко сказать, труднее сделать – я грустил в конце отряда. Погода быстро менялась, но мы справились с задачей за каких-то 4 часа. Тогда я, наверное, впервые за много лет хорошенько вымотался. Истории про недостаток кислорода оказались правдой – с каждым шагом вниз со скал Пастухова мое настроение улучшалось многократно. В голове крутилась мысль – если мы еле-еле дошли до 4800, то как идти выше? Но логика в том, что если ты дошел до 4800 и вернулся спать на 4000, организм запомнит эту высоту и в следующий раз ты пойдешь с 4800 выше как будто ты начал на 4000. Да, такой вот каламбур, но на самом деле работает. Там же, на скалах Пастухова, мы приняли однозначное решение брать дракона в день подъема, чтобы добраться из лагеря до скал, иначе мы просто не дойдем до цели как Роб и Кейтлин Старк. Согласитесь, не хотелось бы повторить их судьбу. Тут опять же можно говорить о честности восхождения, но друзья – без ратрака подъем на Эльбрус носит чисто спортивный характер, а мы – обычные новички. Это все равно, что драться с Серым Червем, если ты – Сэмвелл Тарли.

Полный размер

На месте сгоревшего Приюта-11

Полный размер

Пока еще тепленькие и живенькие

Восхождение

Команда подъем была в 00-30, завтрак в 01-00, вышли мы из лагеря на штурм вершины в 02-00. Расписание жесткое, поскольку завязано на движение ратраков, которые последовательно поднимают несколько групп. С учетом настоящей зимней пурги (winter is coming, всех же предупреждали!) наш старт вовсе не был ранним, как может показаться. Примерно в 02-30 мы оказались на скалах Пастухова продуваемые всеми ветрами и засыпаемые снегами – наш отряд начал героическое восхождение в полной темноте и тишине. Поглядеть на наш подвиг были вызваны еще два гида – молодые бойцы из местных земель, они замыкали группу и помогали прокладывать тропу.

Полный размер

Питэр, смотри на гору!

Полный размер

Питэр, сфоткай меня — ору я и протягиваю ему телефон

Вопреки ожиданиям, рассвет не прибавил сил – мы лишь увидели насколько бесконечен и мучителен был траверс вдоль восточной вершины. Мы шли уже часа 3 или 4, когда достигли примерно 5100, горняшка начала подступать снова. В этот раз я боролся горячим чаем и сникерсом – становилось чуть легче, но горло пересыхало вновь и вновь. Нас обогнали несколько отрядов, поскольку один шаг в 4 секунды – это все-таки медленно. Но таковы правила – гид должен обеспечить подъем всех бойцов, поэтому крадемся со скоростью заключенного перед казнью.

Полный размер

Привал в начале траверса, пурга спустилась ниже

Полный размер

Но новый порыв не заставил себя долго ждать, мы снова превратились в Йети

Полный размер

Главное в горах — мазать губы

Солнце уже было высоко, когда мы, наконец, оказались на седле, хотя правильнее назвать это место плахой. Там решается судьба каждого – либо ты используешь остаток сил, чтобы безопасно спуститься, либо ты принимаешь безумное решение двигаться дальше, не думая о последствиях в виде очень долгого спуска.

Полный размер

Питэр на седле

Полный размер

(качество айфон 4) А вот так дорога уходит выше — на западную вершину с конечной остановкой на 5642м. Уклон адовый, останавливаться на косой полке нельзя! Идти по видимой части больше часа точно, а там еще как минимум столько же невидимой

Полный размер

Но можно развернуться и двинуть назад на траверс…

В тот момент я подумал – если бы седло было вершиной, для меня испытаний было бы достаточно, но у горы иное мнение. Это было примерно 60-65% пути до вершины — оставалось не так много, но помноженное на крутизну подъема и еще меньший кислород, это было реально тяжелое испытание. Хотя это сейчас я так логично рассуждаю, а на седле я думал только о том, как бы отлить не испачкав штаны и страховку. Но дела оказались куда хуже, чем я думал – чай внезапно покинул меня, организм подал в отставку и требовал прекратить насилие. Я был не одинок – некоторые просто валялись в снегу как убитые, другие положили головы на колени изображая крылатую фразу «абонент временно недоступен». Наверное, со стороны мы казались стайкой упоротых наркоманов, некоторые из которых крепко торчат, а другие их догоняют. Но дело было на 5200м, а там своя атмосфера.

В итоге с помощью какой-то матери мы тронулись в путь на косую полку. Из-за обезвоживания часть мозга отключилась, поэтому дальнейший путь я помню смутно. Это с одной стороны хорошо – если бы мне сказали, что мы идем уже 9 часов и до вершины еще минимум час, то я бы рухнул заживо, а с другой – перед восхождением я ведь хотел полюбоваться красотами. Наивный! Хорошо, что телефон работал – красотами я теперь любуюсь на экране и немного перед зеркалом, залечивая обмороженный нос.

Полный размер

Еще немного

Но красоту я все же смог почувствовать, когда вышел на финишную прямую, откуда открывался вид не пьедестал – небольшой холм залитый солнцем и занятый в тот момент шестью неграми из Южной Африки. Эти ребята вышли на два часа раньше нашего и добрались до заветной тумбы всем отрядом. Как потом они уместно охарактеризовали погодные условия, процитировав Джесси Пинкмана – Russian weather is a bitch! Шучу, там было без слова weather. И Russian. Я же забрался на холм последним в своем отряде и провел на вершине от силы минуты три. Хорошо, что успел сделать немного снимков, иначе восхождение просто бы вылетело из памяти как плохое воспоминание.

Полный размер

Вид с холма на финишную прямую — тропа очень пологая, но идти сил все равно нет

Полный размер

Вершина — лишь полпути!

Спуск

Восхождение на Эльбрус бывает двух категорий – тяжелое и очень тяжелое. Угадайте, какое было у нас… Спуск имеет такую же классификацию, тут зависит от погоды и физических способностей. Мне спуск показался просто тяжелым, кого-то он потрепал сильнее из-за прежних травм или просто непереносимости длительной нагрузки на колени. Из-за этого можно наблюдать картину как гиды обвязывают веревками ноги некоторых бойцов и просто волочат их вниз по склону, дабы побыстрее насытить кислородом пока еще живое тело. Зрелище с одной стороны напоминает детские забавы, а с другой навевает дурные мысли. Я спустился стоя на своих двоих – пусть не быстро, но сам. За все время поездки я не принял ни одной таблетки или добавки. Да, я шатался и не мог стоять прямо, да у меня двоилось в глазах, да я стер себе ноги и обморозил нос, но я сам добрался до вершины и спустился с нее! Там наверху мне было ужасно плохо, я как будто постарел на 50 лет и волочил ноги, опираясь на палки, как старый дед. Но с каждым метром спуска я приходил в себя, усталость испарялась также быстро как появляются и погибают герои в Игре. По возвращению в стартовый отель на высоте 2000м в тот же день, когда мы делали восхождение, я даже подумал – а не прогуляться ли мне перед ужином?

Полный размер

О, этот вид я запомню надолго. Скалы Пастухова — это небольшая клякса посередине правой вершины, далее строго наверх и налево на траверс

Так закончилось это безумное приключение, которое показало границы наших возможностей. Я еще не до конца осознал, что это все произошло со мной по-настоящему. Покорение горных вершин — это новая реальность, новое измерение собственных возможностей и новые открытия. Я желаю УДАЧИ всем тем, кто отважится на подобное, и я безмерно уважаю тех, кто болеет горами. До встречи на спуске с вершины!

Полный размер

 

Правильный оператор — основное слагаемое успеха

 

 

ИСТОЧНИК

 

Программы Клуба 7 Вершин и Проекта Горняшка по Эльбрусу

 

Также интересно почитать о других восхождениях Романа Венедиктова:

Килиманджаро в новогоднюю ночь

Аконкагуа — школа жизни, часть 1

Аконкагуа — школа жизни, часть 2

Аконкагуа — школа жизни, часть 3

 

 

 

 

 Из дневника Оскара Конюхова.  День 3.  Переход от лагеря Шира 2 (3 900 м) через Лава Тауэр (4 630 м) к лагерю Баранко (3 960 м).

Вот это был сложный, но важный переход. Мы впервые вышли на высоту 4600 метров. На этой высоте провели несколько часов, легкий обед. Важно было зафиксировать высоту, дать организму почувствовать и начать адаптироваться к этой высоте.

Проведя два часа на 4600, мы начали спускаться к лагерю Баранко (3 960 метров). К вечеру подошли к этому знаменитому лагерю, визитной карточкой которого является стена, высотой несколько сот метров. В этом замечательном месте нам повезло встретить 2020 год.

Наши африканские гиды и портеры исполнили музыкальную программу (что оказалось полным сюрпризом) и даже испекли торт (а возможно несли его с собой)!

Конечно, до полуночи никто не досидел. Взяв за основу часовой пояс Сибири (а сибиряки у нас были в команде), мы отметили приход Нового года и разошлись по палаткам. Завтра снова в путь и вверх.

 Владимир Котляр, Супер-Гид Клуба 7 Вершин из Киргизии: 

Алоха, дорогие наши! Группа «Д’Артаньян и три мушкетёра» сегодня поднялись в базовый лагерь Аконкагуа! Мужики красавцы, настоящие борцы. Вчера ходили на акклиматизацию в сторону Пласа Франция. Потрясающие виды!

Владимир Котляр, Супер-Гид Клуба 7 Вершин

 График работы

 Лхоцзе ^{8 516 м}, Эверест (Непал) ^{8 848 м}, Эверест ^{8 848 м}, Котопакси ^{5 897 м}, Килиманджаро ^{5 895 м}, Аконкагуа ^{6 962 м}, Айленд Пик ^{6 130 м}, 

Мера Пик ^{6 476 м}, Тент Пик ^{5 663 м}, Альпамайо ^{5 9}

Сергей Ларин, Гид Клуба 7 Вершин из Чили:

Здравствуйте, Семь Вершин! Информация с Охоса. Вчера, 29 января, группа в полном составе стояла на вершине Охос дель Саладо. Сейчас мы в лагере Атакама собираем свои пожитки и переезжаем в Копиапо. Откуда будет более подробная информация с фотографиями. У нас всё хорошо. Сергей Ларин.

  Прослушать аудиосообщение:

                            Гид Клуба 7 Вершин Сергей Ларин

Экспедиции на Эверест, Килиманджаро, Манаслу, Орисаба, Охос дель Саладо… Присоединяйтесь!

Роман Венедиктов поднялся на высочайший вулкан Северной Америки гору Орисаба (5700 м) в Мексике в рамках Проекта Горняшка, то есть, с местным гидом. Восхождение проходило в непростых условиях, и Роман подробно описал, как это было в своём блоге. Спасибо за захватывающий рассказ и великолепные фотографии! Редакция.

Роман Венедиктов. Пик Орисаба — сквозь пыль и ветер

Не хвастовства ради, а статистики для – это моя пятая вершина! И пусть высота Пика Орисабы, 5700 метров, не рекордная и технически сложностей преодолевать не пришлось, все же я получил порцию опыта и приключений сполна. Постараюсь поделиться эмоциями и впечатлениями, вдруг кого-то зацепит и он также откроет для себя этот мир заново, как однажды у меня случалось на Эльбрусе.

Еще год назад писал, что между Орисабой и Аконкагуа выбрал последнюю, так что теперь настал черед лететь в Мексику. После Аконкагуа я, честно, не боялся идти на Орисабу — не было привычного легкого мандража, какой охватывает перед чем-то большим и неизвестным. Тут все казалось «по-простому»: высота 5700 и ледник с зигзагообразными тропами как на Эльбрусе, вулканические трекинговые тропы как на Килиманджаро, латинские города и мотивы как в Аргентине. С таким подходом был большой риск недооценить Орисабу и подойти к ней слишком легкомысленно.

Со мной так и случилось, поэтому я не готовился: все необходимые вещи были в наличии, «физуха» в целом на хорошем уровне, поскольку каждый выходной летом осенью и зимой мы работали в лесу, расчищая упавшие деревья. Вся подготовка свелась к выбору билетов и, как и год назад, я выбрал остановку в Амстердаме на 5 часов, чтобы увидеться с сестрой. Сестра, увы, улетела из города грехов день назад, поэтому я максимально старался заблудиться, чтобы потом искать обратный путь к центральному вокзалу. Веселый маффин уже однажды там пробовал и впечатления были не очень, поэтому за неимением других приключений решил попробовать его снова. Было немного страшно, что накроет до самолета, я заблужусь в аэропорту или меня не пустят внутрь, поэтому решил пронести его прямо к гейту. Рюкзак застрял на сканировании и я почему-то был на 100% уверен, что это не из-за маффина – ведь какой рентген определит вещества в обычной выпечке? Они посмотрели только Go-Pro, обошлось. Эффект от маффина я не почувствовал, но помню, что через час после взлета уснул, а когда открыл глаза – до посадки оставалось примерно столько же. «Странно» – подумал я, ведь по расписанию мы должны были лететь 12 часов.

Мехико – огромный мегаполис с населением более 20 миллионов человек. Размах впечатляет! Знакомые по Аргентине улочки с широкими тротуарами и невысокими разноцветными домишками, геометрически правильная сетка кварталов, стритфуд и Старбакс на каждому углу – комфортно ориентироваться в городе было легко. Первым делом – дом-музей Троцкого. Внутри большие группы иностранцев разглядывают длинную цепочку стендов по истории России от Николая II до Ельцина. Фотографируют аутентичные интерьеры, мебель и вещи семьи Троцкого, слышны после школы позабытые, но на любом языке понятные слова «социализм», «революция» и конечно, «Ленин». Есть бесплатный Wi-Fi, так что могу смело утверждать, что я зачекинился в доме у Троцкого.

Так странно получилось, что основная российская группа 7 Вершин стартовала по той же программе за день до меня и мы это поняли, лишь когда увиделись в отеле за завтраком. Перекинулись парой слов, пожелали друг другу удачи. Про себя подумал – было бы круто к ним присоединиться, но идти вдвоем с местным гидом тоже неплохо. На следующий день по программе предстоял переезд в лагерь на подступах к вулкану Ле Малинче (4200 метров). Совет – если вам днем предложат пойти по туннелям внутри большого холма, на котором стоит большой храм – не идите! Это просто серия узких коридоров, в которых ты то и дело утыкаешься в стоящего впереди тебя туриста. С двумя британскими пенсионерами мы развлекали себя как могли — на чистом английском проклинали эти катакомбы на чем свет стоит. Бабушка уже в отчаянии как-то произнесла «I should have better done the reading». Do the reading – это же так круто сказано, берите на заметку.

Приют на Ле Малинче очень уютный и напоминает наши детские летние лагеря – в сосновом бору стоят маленькие домики корпуса для двух семей, по центру ресторан, рядом зоны для пикника и спорт площадки. Там мы познакомились с моим гидом Артуро. Он чистокровный мексиканец, но порядка 15ти лет жил в Британии и поэтому я его воспринимал скорее как европейца. Плюс он весьма неплохо образован и побывал во многих странах, поэтому наши темы для обсуждения не ограничивались горами и это было здорово. Среди прочего я ему рассказывал истории из книги про Cocal-Cola, что в Мексике используют эту газировку даже во время религиозных обрядов! Он не поверил, но сообщил, что по Мексика с населением 130 млн человек потребляет в 2 раза больше Колы, чем США с 327 млн человек. Также он удивил статистикой – порядка 60 000 тысяч человек в год убивали в Мексике в течение 2010х во время нарковойн. Вспоминая «Во все тяжкие» думаю, что в реальности далеко не все умершие вошли в статистику… Артуро говорит, что в последнее время Эверест сильно обесценился – типа передвигаешь ноги и движешься по перилам 100% времени, это уже не альпинизм. После он восторженно рассказывал про семитысячники на Памире – вот это альпинизм ! Самым удивительным было то, что Артуро, никогда не бывавший на Аконкагуа, от других гидов знал про наше героические восхождение год назад! Этот тесный горный мир…

 Тропа на Ле Малинче

Хорошо было вдвоем – весь домик в лагере был в нашем распоряжении. Мы разожгли камин, так как отопления в домиках нет. Меня это смутило – как обычные мексиканцы тут спят при 5 градусах тепла ночью в зимний период ? Артуро пожал плечами и сказал что-то типа «ну да, для них это выход из привычной зоны комфорта». Когда разгорелось пламя, я заметил другую особенность домика – щели на окнах и вокруг двери были просто огромные! С улицы задувал холодный воздух, а теплый со свистом улетал в трубу не успевая даже нагреть топку. А чтобы никто не угорел в домике ночью, в вытяжке нет заслонки, поэтому все тепло так или иначе уйдет в трубу. Так мы и легли спать — в термухах и под двумя пледами, замерзла правда голова.

Вышли затемно. Бросили баулы в машину Артуро и побрели вверх по лесной тропе. Он как-то сразу взял высокий темп, я же робко промолчал. В течение следующего часа то и дело расстегивал молнии и застежки, было жарко, но темп я держал. Рассвет мы встретили уже почти на выходе из леса, это где-то около 4000 метров. По дороге нам встретились лишь местные ребята и почему-то все толстые. То ли они так худеют, то ли идут на спор, но толстых мексиканцев в обычных кофтах и джинсах до 4000 метров там полно. А выше нет – ветер! На выходе из леса стоит предупредительная табличка, что после часа дня поход дальше запрещен – местным спасателям, видимо, надоело постоянно искать бедолаг вверх по склону. А как раз там самое интересное – скальный участок похожий на Монблан, но конечно, не такой высокий. Мы быстро дошли оставшиеся пару сотен метров до вершины и достали заготовленные бутеры. Путь до вершины занял 4 часа, вниз – 2, это был хороший результат.

На вершине Ле Малинче

Вид на Пик Орисаба

По возвращению в приют меня ждала радость – Dodge Ram 2500, на котором мы с Артуро должны были ехать в Заопан – приют возле Пика Орисаба. Ram лифтованный и на мудовой резине, но видно, что уставший от изнурительной работы в горах под нагрузкой. Пыльный раздолбанный интерьер, все скрипит и грохочет, но как ни крути, он хорош. Высокий, неуклюжий, шумный, кайф. Пикапы вообще популярны в Мексике, с их климатом и доступными запчастями под боком они живут долго – на дорогах полно F150 и Silverado всех поколений. Но еще больше радуют классические капотники – Kenworth с прямоугольной хромированной решеткой и фарами, наполированные диски и идеально чистые кузова. Плюс представьте в потоке старые Cadillac, Plymouth и даже Oldsmobile и вы перенесетесь во времена съемки Терминатора-2! На фоне них глаз режут современные Mazda, Kia и BMW, какие-же эти все автомобили… неуместные в Мексике.

НО бывает и так

Заопан – дыра мира, забытая Богом деревня вдалеке от трассы, где мусор перемешиваясь с грязью разносится по улицам ветром, а местные бухают и изредка занимаются земледелием. На этом фоне наш приют, похожий больше на хостел, казался настоящим оазисом, предлагающим все блага цивилизации в виде душа с теплой водой, двухъярусных кроватей с простынями и пледами. Это последняя точка Wi-Fi на пути к Орисабе, так что неудобств я не заметил. Именно в Заопане мы встречали Новый Год и это было весьма необычно.

НГ стол. Мне сообщили, что эта бутылка Колы может быть заполнена повторно. Верите ?

Две девушки из Аляски накануне сходили на Орисабу вдвоем без гида и делились впечатлениями, а в полночь все собрались во внутреннем дворе, где взрослые закрепили большую звезду, наполненную конфетами и сладостями, на натянутую веревку, а дети по очереди пытались ее разбить палкой под дружную кричалку. В гостиной горел камин, на стенах развешены фотографии владельца приюта, когда он активно ходил в горы, висят флаги и по углам разбросаны личные вещи и снаряжение гидов – я чувствовал себя как дома. Впервые нормально поспал несмотря на временную разницу, холод и ранние подъемы в первые дни.

Артуро сообщил, что мы выдвигаемся в базовый лагерь на Орисабе днем, поэтому я спокойно отдыхал один в большой комнате. Наконец ворота приюта открылись и во двор въехал здоровенный Suburban, из которого вышли, наверное, человек 7 или 8 и начали разгружать баулы с крыши – какая-то группа в ночь сходила на вершину и вот они уже в приюте с душем. Они все были уставшие и немногословные, но вполне живые, что меня порадовало. Мы загрузились в Шеви и под булькающий V8 выдвинулись в сторону базового лагеря. Грунтовая дорога идет через лес, часто попадались высокие корни и зыбучие пески в колее – все это наш Suburban преодолел играючи на понижайке. В очередной раз я подумал – какой же кайф кататься на таком американском ведре где-то в глуши через холмы и буераки, просто бальзам на душу.

 База OMG — Orizaba Mountain Guides.

 На фото 3 человека, найдите третьего

  По приезду в базовый лагерь мы с Артуро начали распаковывать вещи и готовить перекус, а водитель – ждать ту самую группу 7 вершин, которая на день меня опережала. Дело в том, что из-за плохого прогноза погоды они решились не идти на акклиматизацию на 4800, а сразу двинуть на вершину. И к 4м часам дня они все еще находилась где-то на маршруте, хотя обычно все приходят к обеду. Смеркалось, мы перекусили, а их все не было, но они спускались. Уже в темноте мы заметили пару шатающихся фонариков – два наших бойца с ошалевшими глазами и синими губами еле переставляли ноги и наконец добрели до лагеря. Спустя еще час или два пришла оставшаяся часть группы, их все торопили собирать вещи из палаток и ехать в Заопан. Мы прикинули, что они шли на вершину и обратно где-то 20 часов или даже больше! И это по хорошей погоде. «Странно» – подумал я и залез в спальник. Тут-то мои приключения и начались.

Моя палатка справа, слева поменьше — личная Артуро

Палатки в лагере все «местные», это не новые как обычно делает Клуб 7 Вершин в своих «домашних» лагерях вроде того же Аконкагуа. Оттого часть функций палатки, а именно растяжки, карманы и молнии могут работать не как нужно. В принципе это не было сюрпризом для меня, ведь на Килиманджаро были такие же палатки среднего качества и ничего, все было удобно. Но тут другое дело – под палаткой и вокруг на многие сотни метров – сплошной утрамбованный песок, а поскольку зимой там обычно засушливый сезон, нетрудно догадаться сколько пыли летает вокруг. Так вот, как только я залез в спальник и закрыл как мог все молнии, начал дуть ветер с той стороны, где была голова. Ветер налетал порывами, гнул внутреннюю стенку все больше и больше, а это означало, что внешняя «скорлупа» потеряла прочность – либо из-за слетевших растяжек, либо из-за слишком легких камней. Проблема была даже не в ветре, а в мелкой пыли, которую я чувствовал носом, когда она проникала сквозь молнию и покрывала ровным слоем спальник и вещи в палатке. Нужно было хорошенько натянуть внешний слой палатки, чтобы он рассекал ветер и не давал подниматься пыли.

Задача была понять логику порывов ветра и, улучив момент, сделать все быстро и четко. Я приготовился, осмотрел еще раз молнию и все швы палатки, прислушался к свободно болтающимся на ветру двум половинкам «входа» в палатку и начал свою спец операцию. Буквально через две секунды как я открыл основную молнию ветер задул в палатку СТОЛЬКО песка, что я уже не понимал зачем натягивать внешний слой! Кое-как его застегнув и закрепив петлю на булыжнике я закрыл за собой молнию и принялся оценивать ущерб. Пылью покрылись вся моя одежда, которая небрежно лежала на бауле, но это ладно. Когда полез в спальник, то даже через термуху ощутил горстки песка внутри и это было примерно как хлебные крошки в кровати, если вы понимаете о чем я. «Ладно, и так усну» – подумал я, лишь бы внешний слой держался. Прошло немного времени как вновь раздался хлопающий звук болтающихся половинок от входа. Приношу извинения, что так подробно описываю какой-то ветер и пыль, но в тот момент сильное раздражение вызывало осознание того, что все чистые вещи ими перестали быть просто из-за слабого крепления входа в палатку.

Не помню сколько продолжалась борьба с ветром и пылью, я вроде несколько раз еще пытался в темноте закрепить вход у палатки, но безрезультатно. Устав бороться с ветром я крепко уснул. Наутро непогода стихла, в легких ощущалась тягость, и я рефлекторно откашливал пыль. Днем погода была в норме, и мы сходили на 4800 без проблем. Темп был хороший, самочувствие без проблем. Где-то на этой высоте телефон Артуро поймал сеть, и мы загрузили прогноз погоды на ближайшие дни. По программе на следующий день мы должны были идти на вершину, но ветер был примерно как в тот момент – 40-60 км/ч на разных высотах. Начали обсуждать насколько это опасно и пойдем ли. Решили, что посмотрим ночью по погоде.

Днем произошли два события – спустился в лагерь мужик, которого развернули на леднике (примерно на 5000м) из-за ветра и приехали трое ребят – один из Франции и двое из Лондона. Эти двое веселые оказались – по их рассказу выходило, что на вулкан они вовсе не собирались, но почему-то захватили с собой в Мексику кошки и ботинки под них! Тут надо понимать, что во всей Мексике ледник есть только на Орисабе, остальное ходится просто в трекинговой обуви. Вообще я понял, что среди американских и европейских туристов популярна программа трех вулканов – первый не помню, затем Ле Малинче и потом сразу Пик Орисаба. Сразу – значит без дня акклиматизации. Для россиян же этот день ставят в программу и не зря – все же после долгих перелетов, сбитого сна, Ле Малинче и холодных ночевок в таких продуваемых домиках нужен день просто набраться сил. Короче говоря, эти трое должны были параллельно с нами идти на штурм ночью.

После ужина мы разбрелись по палаткам и тут снова началось шоу. Конечно, накануне я максимально натянул все стропы, закрепил булыжники и проверил молнии, поэтому надеялся спокойно поспать 5-6 часов перед выходом. Но у погоды были свои планы и как только стало темно я ощутил настоящий ВЕТЕР. Нет, это был не вчерашний забияка, который слегка трепал палатку. Это были настоящие «товарняки», приходящие откуда-то далеко с характерным гулом и обрушивающие всю свою мощь на единственные несколько препятствий во всей округе – наши бедные палатки. «Товарняки» приходили немного сбоку от входа, палатку начало кренить. Порывы были устрашающие и главное, абсолютно непонятные – как в свободном пространстве воздух в какое-то мгновение абсолютно статичный, а потом вдруг возникает мощнейший поток, который затем затихает до состояния штиля. КАК? Этот вопрос не давал мне покоя больше, чем сам ветер и пыль внутри палатки. Вообще я посмеялся над собой – «какая на фиг пыль, когда палатка еле стоит на ветру?» Какой же я дурачок был вчера, что расстраивался из-за этого.

Ситуация только усугублялась и уже было все равно как там болтается вход, так как пространство в палатке сузилось примерно вдвое. Во время таких мощных порывов растяжки палатки двигали булыжники к ее бокам, поэтому я довольно быстро оказался с одной стороны зажат баулом, с другой – полом палатки, который превратился в ее боковую стенку. Как потом выяснится, ветер был порядка 60-80 км/ч, это было действительно мощно. Что делать в такой ситуации? Вот как я размышлял:

Вариант первый – выйти из палатки и перейти в столовку, ее мощный каркас из алюминиевых труб должен выдержать бурю.

Вариант второй – оставаться в палатке и удерживать ее своим весом, пытаясь кое-как сохранить целостность каркаса.

Из-за лени и жажды приключений я выбрал второй, так как в первом случае велик был риск что-то потерять из вещей в темноте на ветру. А даже просто выйти из палатки в пылевую бурю в чем-либо было откровенно стремно.

«Товарняки» не прекращались: я снова и снова слышал приближающийся гул, а затем как будто двое или трое здоровых мужиков синхронно пинали палатку. Бывало даже так, что голова или ноги поднимались вместе с полом. Это уже было весело, смеялся в голос. Так я и скоротал время до часа или двух ночи, когда Артуро спросил меня — «Ну что, идем на вершину?»

Я очень четко ответил ему — «не хочу, чтобы ты меня развернул у входа на ледник», поскольку для меня были очевидны две вещи. Первая – ветер был сильнее вчерашнего, а если развернули мужика вчера, то сегодня вообще без шансов. И второе – у меня лишь одна попытка восхождения и не хотелось бы ее тратить так бездарно. «Да и вообще, на фига мне эта Орисаба сдалась?» – думал я пытаясь побольше завернуться в теплый спальник. Как вы понимаете, в ту ночь мы никуда не пошли.

С рассветом ветер полностью стих, я проснулся, ощущая легкий прохладный ветерок. «Откуда в палатке сквозняк?». Продрав глаза обнаружил прямо у головы большую дыру. В ногах молния тоже разошлась, так что внутри было свежо и очень пыльно. Несмотря на весь треш я был полон сил и энергии, проблема была только в кашле и в глазах, они начали слезиться.

Было непонятно как на всю ситуацию отреагирует Артуро и что вообще нам теперь делать, поэтому я первым делом направился к его палатке. Объяснил ему свой отказ и предложил идти прямо сейчас, в 6-7 утра. На что он ответил решительным отказом – мол, мы так не делаем. Я говорю – «Ведь все равно застанешь темное время суток, а спуск мы с тобой уже прошли, и он безопасный». Про себя думаю – ну я ведь хорошо хожу, он меня уже видел в деле, поэтому мы реально можем вернуться до темноты. Пытаюсь слегка надавить на него – «Если не сейчас, то давай тогда завтра пойдем, там ведь лучше прогноз?» Он отвечает – «Договаривайся с главным о продлении твоей программы еще на один день, и если он одобрит – завтра у тебя будет шанс». Мне повезло и спустя полчаса Артуро подтвердил, что главный дает добро. Также Артуро сообщил, что трое наших соседей ночью вышли на штурм – их палатки ночью сломало, они перешли в столовку и уже там ждали выход на штурм. Не знаю, что для них стало решающим фактором для такого отчаянного поступка, я решил выждать еще немного времени, чтобы понять дойдут ли они или их развернут. Но рация молчала, а это наверняка означало одно – они продолжают движение уже где-то по леднику. Значит, я лоханулся.

Вид на вершину с холма у базового лагеря

После завтрака у меня стало еще больше сил и я захотел привести все в порядок. Решительности прибавилось после умывания впервые за два дня – ненавижу эту пыль! Закрепил булыжники покрепче, палатка приняла привычную форму. Минут 20 чинил молнию и содрал кожу на пальце до крови. Молнию все же починил, но в целом, она была в плохом состоянии. Не хотелось бы встретить того, кто заселится в палатку после меня, хотя с другой стороны по фиг – молния была сломана до меня. Вытряхнул спальник и коврик, перебрал вещи и отряхнул баул. Слой пыли на мне, на вещах и внутри палатки выровнялся и уже не вызывал дискомфорта. Далее дочитал первую часть Трансерфинга, особенно понравилось про душу и разум, и в один присест прочитал книгу про Вкусвилл. Кстати, ударение на вкУс, вы знали? Мы сходили размяться полчасика на ближайший холм поймать сеть. Прогноз на завтра оставался благоприятным – ветер всего лишь 15-20 км/ч и традиционно без осадков. Идем!

Трое ребят спустились с вершины уставшие, но довольные. По их словам, ветер был только возле палаток, а чуть выше, среди больших камней, его и не было вовсе. Еще выше, на леднике, ветер был умеренный, они дошли до вершины без проблем. Везунчики! Чувствую себя как на скамье запасных, ведь я уже второй день встречаю людей с вершины, а сам все никак. Но ничего, сил-то у меня полно, дайте нормальную погоду, и я вам покажу.

В третий раз устраиваюсь удобно в спальнике и не верю своим ушам и глазам – палатка абсолютно статична, а вокруг тишина гробовая. В час ночи подъем, сборы и завтрак. На небе россыпь звезд, такие я встречал только в горах. На склоне уже двигаются несколько сверчков – это группы туристов стартовали раньше нас. Снова берем приличный темп без остановок, первую группу мы настигли, наверное, через час – у них кому-то стало плохо, а со второй разминулись перед «лабиринтом». Так местные называют участок лавовой реки розлива 17 или 18 века, там нужно знать дорогу. Поляки шли без гида, взяли правее и заблудились на больших камнях. В итоге к леднику мы вышли первые, еще раз позавтракали, надели кошки и страховку. Связались. К этому моменту уже подошли другие и мы двинулись.

Вид на ледник у его подножья, фото сделано уже на спуске

Ледник высотой 600-700 метров, это по сути основная трудность на штурме, поскольку все что ниже – обычный трекинг. Поначалу он не такой крутой и тропинка идет прямая, затем начинаются зигзаги. Из-за рельефа видна только текущая тропинка, а не вся цепочка целиком, от этого никогда не можешь понять «сколько еще идти». Но знаю точно – чем больше себя и гида об этом спрашиваешь, тем дольше и мучительнее ты идешь. Сложность еще в том, что там негде присесть и отдохнуть, склон сплошь ледяная корка и не дай Бог там оступиться – катиться будешь до самых камней, а там на полной скорости превратишься в фарш. Таких случаев были единицы, но все равно для безопасности и комфорта лучше идти в связке и с ледорубами.

На леднике

Рассвет

 Внутри приятное чувство, что вот-вот крутой склон кальдеры закончится, и мы таки зайдем на стенку кратора. Самый кайф в том, что в 7-8 утра солнце тебе светит в лицо в момент выхода на кратор, поскольку утром ты идешь по темной северной стене. Этот момент я буду помнить долго! А там еще минут 10-15 и ты на вершине Пика Орисаба 5700 метров. Мы были первые в тот день! 7 с половиной часов занял наш подъем до вершины с остановкой у ледника, хороший темп для набора порядка полутора километров высоты.

Вид на кратер, дна я не увидел

Вид с вершины в сторону Мехико

Стою любуюсь по сторонам – белый ковер облаков уходит далеко за горизонт, внизу местами проглядывается земля, а вдалеке заметны сопки других вулканов и в том числе уже известный Ле Малинче. Дует несильный ветер, температура около -5 градусов, самочувствие превосходное. Разум подводит итог – это стоило того. Душа чувствует, что решение идти на следующий день было правильным. Гармония!

Вид на тропу на леднике и если кто разглядит — базовый лагерь внизу, чуть правее горы по центру

 Вниз мы шли спокойно, размеренно. В конце ледника мы оставили палки, и я спрятал бутылку Powerade, чтобы не тащить на самый верх. Она была как никогда кстати, так как на леднике вода в трубке из рюкзака замерзла. Пью вдоволь, силы есть. На этой остановке Артуро болтает с другими группами и возвращается ко мне с улыбкой. Говорит – «гиды прозвали группу 7 вершин Pain Machine за то, что они шли 20 часов». Легкий смешок, но я говорю ему, что они там все плохо себя чувствовали из-за болезни то ли всех, то ли одного из участников, так что этот результат вообще не показательный.

Спускаемся в лагерь, там куча новых палаток, все изменилось. Народу тьма, машины стоят ждут. Думал, что только меня, но нет – мы спустились одни из первых, а еще несколько групп в пути. Артуро остается в лагере с новой группой, и мы быстро прощаемся. Снова Suburban, но в этот раз нас там целая группа. Водитель завозит их в какой-то приют по пути, я добираюсь до Заопана и привет, душ и интернет! Так как я сдвинулся по программе на один день и, видимо, поскольку селить меня с другими группами нельзя, то хозяин открывает мне свою спальню с личной ванной. Вот это повезло! После меня ждал сочный шматок мяса, я был счастлив как никто.

Повезло и на следующий день с трансфером в Мехико – меня повез кто-то из друзей босса на шустрой Киа. Вместо невнятного местного радио включил музыку с телефона, он увеличил скорость почти вдвое. Мы летели 130 км/ч вместо разрешенных 80, когда нас остановили копы. Штраф у них считается от МРОТ и за такое нарушение он выходит порядка 5000 рублей, то есть парень явно ушел в минус от такого трансфера, но права сохранил. Рассказал, что для владельцев авто в Мехико обязательно проходить раз в полгода платный технический осмотр и гасить все штрафы, а если ты живешь в другом городе – то ничего такого нет.

Намордник мягкий. Напоминает защитные кожухи, которые сверху на себя опускаешь на аттракционах

Пару дней я гулял в Мехико и меня не ограбили. Повезло или это норма – не знаю, бывает всякое. Два дня я искал приличные браслеты с черепами и нашел их в лавке на рынке в местечке Plaza del Artesano – запишите это название сразу. Во время своих поисков я обошел почти весь исторический центр. Хотел было написать «обошел полгорода», но когда глянул на карту всего Мехико, то понял, что это лишь мизерная часть. Но мне и этого хватило, город в целом мне понравился. Особенно, когда на улицах были припаркованы старые Ford, Chevrolet и Pontiac.

Оригинал материала

Программы Клуба 7 Вершин и Проекта Горняшка:

Мексика и восхождение на вулкан Орисаба

Также интересно почитать о других восхождениях Романа Венедиктова:

Килиманджаро в новогоднюю ночь

Аконкагуа — школа жизни, часть 1

Аконкагуа — школа жизни, часть 2

Аконкагуа — школа жизни, часть 3

На Эльбрус и обратно — что это было?

 Супер-Гид Клуба 7 Вершин Андрей Березин из Аргентины:

Январская группа Русского лагеря совершила акклиматизационный выход с ночёвкой на Нидо де Кондорес (5600). А сегодня мы поднялись на Пласа Берлин (5920), откуда спустились в базовый лагерь Пласа де Мулас. Завтра по программе отдых. Гиды группы Андрей Березин и Борис Егоров.

                Супер-Гид Андрей Березин. График работы.

 Эльбрус (всё лето), Базовый лагерь Эвереста (Непал), Айленд Пик, Массив Аннапурны, Аконкагуа...

«Здесь барханы, как в пустыне, а температура однажды была –90»

Интервью Виктора Боярского, первым в мире пересекшего Антарктиду по самому длинному маршруту Новой Газете…

Русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, первыми подошедшие к антарктическим шельфовым ледникам в 1820 году в ходе кругосветной антарктической экспедиции, назвали обнаруженную землю «Льдинный материк». «Антарктическим материком» ее окрестил в 1840 году американский морской офицер и исследователь Чарльз Уилкс, руководивший в 1830-х картографическим департаментом ВМС США. Впервые весь материк был изображен на карте английского океанографа Джона Мэррея в 1886 году с надписью «Предполагаемый Антарктический континент». Первое официальное использование имени «Антарктида» в качестве названия континента в 1890-х приписывается шотландскому картографу Джону Джорджу Бартоломью.

Виктор Боярский. Фото из личного архива

Мой собеседник — Виктор Боярский — председатель Полярной комиссии Российского географического общества, в 1990 году в составе международной экспедиции «Трансантарктика» пересек Шестой континент по самому длинному из возможных маршрутов — от океана до океана — через полюс. Шесть человек из пяти стран и 36 собак, впряженных в трое груженых нарт, провели в пути почти семь месяцев.

Все это время Боярский шел впереди всех — и людей и саней — ориентируясь по солнцу, ветру и иногда по компасу. Это достижение повторить никому уже не удастся. В Книге рекордов Гиннесса оно останется навсегда.

Таких переходов не было до них и никогда больше не будет. Почему?

— Мы завершили «Трансантарктику» в 1990-м, а через четыре года Комитет по охране окружающей среды, учрежденный в рамках Международного Договора по Антарктике, принял решение все неэндемичные виды фауны из Антарктики убрать. Естественно, и младенца с водой выплеснули, запретив использовать в Антарктиде и собак. Это было ошибкой, потому что ездовые собаки, использовавшиеся в сезонных научных отрядах на протяжении многих лет, доказали свою эффективность.

— А людей не запретили?

— Людей — нет… Американцы, англичане очень широко собак у себя на антарктических станциях использовали. Все сезонные работы, геологов, прочих исследователей им обеспечивали собаки. Собаки не вездеход, им топлива не надо, они неприхотливы, гусеница не слетит, карбюратор на морозе не откажет. Встали и пошли.

Так и будут тихонько по девять часов тащить 500–600 килограммов в нечеловеческих условиях, в собачьих, потом плюхнутся в снег, переспят, а утром снова девять часов. И снова.

Корм, конечно, приходится с собой брать, но теперь разработаны корма такие, что тащить их уже не так и трудно.

Пес Сэм. Фото из личного архива Виктора Боярского

— Ты когда в первый раз в Антарктиду попал?

— В 1973 году, в ноябре. Это была 19-я Советская антарктическая экспедиция. Я был молодым ученым, только что закончившим Ленинградский электротехнический институт, попал на работу в качестве сотрудника радиофизического отряда. Мы занимались измерением толщины ледников с помощью радиолокаторов. Облетали все станции, начали с «Молодежной», потом «Мирный», «Восток»… На самолете Ил-14. Установили свою аппаратуру, радиолокационную, магнитометры, гравиметры…

Одновременно с нами работали американцы и англичане, в результате была составлена карта льдов Антарктиды.

— И какая толщина льда была установлена?

— По-разному. Под три километра. Вообще в Антарктиде толщина льда доходит до четырех тысяч метров.

Сама Антарктида — это архипелаг. Если представить себе, что весь этот лед вдруг растаял, окажется, что собственно материка нет, а есть россыпь островов. Средняя высота этого материка самая большая изо всех существующих, с учетом льда.

Ледяные волны. Фото из личного архива Виктора Боярского

— Странный вопрос. Антарктический лед отличается от северных льдов?

— Он отличается только условиями формирования.

— То есть зрительно ты не определишь, что находишься в Антарктиде?

— Если даже опытного полярника высадить с завязанными глазами в Антарктиде и, скажем, в центре Гренландии, он не определит, где находится. И там, и там снежно-ледовые барханы. Скорость накопления льда различна в разных районах Антарктиды. В центре материка — около двух миллиметров в год. Снег падает, уплотняется, уплотняется под действием силы тяжести… Превращается в кристаллический лед.

Фото из личного архива Виктора Боярского

— Антарктида, значит, не тает, а наращивается?

— Если ее условно разделить на Западную и Восточную, то первая более низкая, от нее откалываются массы льда, уходят в море, айсбергами, сотнями квадратных километров.

— Сотнями?

— Вот недавно откололся айсберг. 197 километров в длину и около двух — в ширину. Около трехсот, значит.

— И до каких широт на север они доходят?

— Толщина их метров 600–700. Маршрут айсбергов определяется течениями. Встречают их и на 40–50-х широтах.

— Сколько сейчас стран представлены в Антарктиде?

— На сегодняшний день подписали договор об Антарктике больше 50-ти стран. Сначала, в 1959-м, — двенадцать, в том числе Советский Союз, потом понемногу остальные.

Это значит, каждая подписавшая договор страна получает право построить свою станцию, получает научные данные и делится с остальными. В этом главная суть договора, здесь ни у кого нет закрытых данных.

Можно посетить любую станцию, проверить, как соблюдаются положения договора.

Финиш экспедиции на антарктической станции Мирный. Фото из личного архива Виктора Боярского

Размещение военных объектов, а также заход боевых кораблей и вооруженных судов южнее 60-го градуса южной широты запрещены. В 1980-е годы континент объявили еще и безъядерной зоной, что исключило появление в ее водах судов-атомоходов, а на материке — атомных энергоблоков.

У нас было когда-то 8 зимовочных станций, потом сократились до пяти. Слава богу, сейчас потихоньку выходим на прежний уровень присутствия.

У американцев антарктический бюджет намного больше нашего, они и начали раньше — еще в 30-е, мы — на три десятилетия позже. Мы, кстати сказать, тоже претендовали на станцию на Южном полюсе, но не успели к раздаче. Там сейчас американская «Амундсен-Скотт». Зато мы получили станцию «Восток» на Полюсе холода, над озером Восток, о котором сейчас все говорят.

Склад у горы Рекс. Фото из личного архива Виктора Боярского

— И что говорят?

— Это уникальный геологический объект, гигантское пресное озеро, 15 тысяч квадратных километров. Прямо под станцией, на глубине 3,5 километра. Для сравнения: Антарктические озера невелики, только некоторые из них крупнее 10 км².

Вообще в Антарктиде много подледных озер, но это, Восток, уникально, во-первых, своими размерами, во-вторых, наша станция прямо над ним. Бурим. Добурили до поверхности озера. И керн полученный, по сути, летопись того, что здесь происходило на протяжении 500 тысяч лет. Атмосферные изменения, извержения вулканов, все можно прочесть с помощью радиоуглеродного анализа.

— Ты сколько раз бывал в Антарктиде?

— Четыре раза был в качестве научного сотрудника, потом три раза сопровождал туристические группы, и — международная лыжная экспедиция, которая прошла с северной конечности материка, через Южный полюс, через «Восток».

Фото из личного архива Виктора Боярского

— Ты, я знаю, всю экспедицию шел первым, прокладывал маршрут. По компасу?

— Там большую часть времени солнце не заходит. В районе полюса полгода — день, полгода — ночь. И каждый день мы получали свои координаты со спутника.

Земля каждый час поворачивается на 15 градусов, скорость движения на лыжах мала, так что ошибка не накапливается. Это не на самолете, где ошибешься на градус и сразу улетишь бог знает куда…

— Рельеф какой в Антарктиде?

— Разный. В основном барханы, как в пустыне. Ветер сильный. Снег плотный, трактор следов не оставляет.

И — полное одиночество. Никакой жизни вокруг. Жизнь вся у побережья, в пределах ста километров. Птицы у побережья, где кормовая база есть.

— Какое самое южное живое существо ты видел?

— Поморники, которые питаются всем подряд, залетают вглубь континента достаточно далеко. Они, как правило, следуют за транспортными поездами, до станции «Восток», бывает, долетают.

— Высота Антарктиды какая?

— Это самый высокий континент, до четырех километров. Атмосфера разреженная. На станции «Восток» давление соответствует пяти километрам высоты. Дышать полной грудью трудно, поэтому проблема адаптации очень серьезная. И, как правило, народ, прилетающий сюда на самолете, первые дня три чувствует себя плохо.

Кстати, 21 июля 1983 года здесь была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89,2 градуса ниже нуля.

Источник

Из дневника Оскара Конюхова:  День 2. Подъем в 7 утра. Завтрак и в 8 утра мы на маршруте. В этот день нам предстояло дойти до лагеря Шира Кейв 2 (Shire Cave), высота 3 900 метров.

Шли около 6 часов. После прибытия в лагерь и короткого отдыха, наш гид отправил нас «прогуляться».

Прогулка на пару часов по склону с набором высоты и спуском. Классический вариант акклиматизации. Климатический пояс – вересковые луга.

Предположения о существовании южного континента высказывались еще античными авторами (Аристотель и др.), которые полагали, что в Южном полушарии находится соединенный с Африкой материк, противостоящий и уравновешивающий северные континенты. Отсюда он получил и свое название - anti arctos (противостоящий медведю, т. е. Арктике). Все еще неувиденная и неизведанная, Антарктида появилась на географических картах раннего средневековья под названием Terra Australis Incognita - Земля Южная Неведомая. После того как Васко да Гама обнаружил, что к югу от мыса Доброй Надежды лежит свободное водное пространство, а Ф. Магеллан во время своего плавания в 1519-1521 годах открыл южные оконечности Американского континента, предполагаемый южный материк стали изображать по всей южной полярной области. Именно так он показан в атласе Г. Меркатора, вышедшем в 1587 году. Гипотезы о существовании и местоположении загадочного материка выдвигались в XVII и XVIII веках учеными различных стран. Великий русский ученый М. В. Ломоносов высказал в 1761 году предположение, что в южной полярной области существуют острова и „матерая земля".

        Мореплаватели неоднократно предпринимали попытки найти Антарктиду, но долгое время никому из них это не удавалось.  Кругосветное путешествие английского мореплавателя Джеймса Кука в 1772-1775 годах в значительной степени было посвящено поискам Антарктиды. В январе 1774 года под 74°10' ю. ш. и 106°54' з. д. в районе, который впоследствии получил название моря Амундсена, Кук, встретив сплошной ледяной барьер, через который невозможно было пробиться, прекратил дальнейшие поиски и повернул обратно. Через год Кук вновь был в антарктических водах, на юге Атлантического океана. Он открыл здесь остров Южную Георгию и Землю Сандвича (Южные Сандвичевы о-ва), но Антарктического материка не нашел. В своем отчете о плавании Кук писал: „Я обошел океан южного полушария в высоких широтах и совершил это таким образом, что неоспоримо отверг возможность существования материка, который, если и может быть обнаружен, то лишь вблизи полюса, в местах, недоступных для плавания... Я льщу себя надеждой, что задачи моего путешествия во всех отношениях выполнены полностью; южное полушарие достаточно обследовало; положен конец дальнейшим поискам южного материка, который на протяжении двух столетий неизменно привлекал внимание некоторых морских держав и был излюбленным предметом рассуждений для географов всех времен... Если кто обнаружит решимость и упорство, чтобы разрешить этот вопрос, и проникнет далее меня на юг, я не буду завидовать славе его открытий. Но должен сказать, что миру его открытия не принесут никакой пользы". Таким образом, Кук поставил под сомнение саму возможность существования Антарктического материка и утверждал, что область, лежащая за Южным полярным кругом, бесполезна для человечества. Ошибочные выводы Кука значительно затормозили дальнейшие поиски Антарктиды. После его плаваний почти в течение полувека в Антарктику не посылалось экспедиций с такой целью. Только промьшленники-тюленебои,  обнаружившие большие лежбища тюленей на Антарктических островах, продолжали и после Кука плавать в этих водах, проникая все далее на юг, в более высокие широты Южного полушария.

Открытие Антарктиды русскими моряками.

    Именно русским мореплавателям удалось опровергнуть утверждения Кука, открыть Антарктиду и начать эру научных исследований нового материка. Русские ученые-мореплаватели — И. Ф. Крузенштерн, Г. А. Сарычсв, В. М. Головнин и др., основываясь на научных данных, неоднократно высказывали мысль о том, что выводы Кука ошибочны, и утверждали, что южный материк существует. Именно они  выступили  инициаторами русской экспедиции для поисков Южного материка. Предложение  флотоводцев получило одобрение Александра I в начале февраля 1819 г.  И сразу же выяснилось, что времени осталось чрезвычайно мало: отплытие намечалось на лето того же года. Вот почему началась спешка  и  в состав экспедиции пришлось включить разнотипные суда  шлюп «Восток» (985 т) и транспорт, переоборудованный  в шлюп водоизмещением 884 т, получивший имя «Мирный»; оба корабля практически не были приспособлены к плаванию в полярных широтах.

 Должность начальника экспедиции и капитана «Востока» долгое время оставалась вакантной. Лишь за месяц до выхода в море на нее утвердили  капитана 2-го ранга Фаддей Фаддеевич (Фабиана Готлиба)   Беллинсгаузена, участника плавания И. Крузенштерна в 1803—1806 гг.  Поэтому все труды по набору экипажей кораблей (около 190 человек), обеспечению их всем необходимым для длительного плавания и переоборудованию транспорта в шлюп легли па плечи лейтенанта Михаила Петровича  Лазарева, командира «Мирного». Основная задача экспедиции определялась морским министерством как чисто научная: «открытия в возможной близости Антарктического полюса» с целью «приобретения полнейших познаний о нашем земном шаре».   

4 июля 1819 г. «Восток» и «Мирный» вышли из Кронштадта и в декабре достигли острова  Южной Георгии. Два дня моряки производили опись ее юго-западного берега и открыли небольшой остров, названный в честь лейтенант «Мирного» Михаила Анненкова.  Взяв затем курс на юго-восток, экспедиция 22 и 23 декабря  1819 г. открыла три небольших вулканических острова. Двигаясь далее к юго-востоку, суда достигли «Земли Сандвича», открытой Д. Куком. Она оказалась архипелагом,  за которым Ф. Беллинсгаузен  оставил   с   некоторым   изменением   старое   название - Южные Сандвичевы о-ва. Русские моряки первые установили их связь с другими островами и скалами Юго-Западной Атлантики и указали на наличие подводного хребта между ними. Затем экспедиция некоторое время шла вдоль 60 параллели и потом резко повернула к югу. 28 января 1820 года произошло историческое событие, корабли подошли к неизвестному ранее материку. В течение последующих двух месяцев российские мореплаватели еще несколько раз подходили к берегам Антарктиды. С наступлением зимы суда отправились к берегам Австралии. В октябре 1820 года экспедиция вновь отправилась в Антарктиду. Корабли обогнули Ледовый материк со стороны Тихого океана. Были открыты острова Петра Первого, Шишкова, Мордвинова, Земля Александра I, уточнены координаты  некоторых ранее открытых островов.

5 августа 1821 года экспедиция возвратилась в Кронштадт. Всего было пройдено свыше 92 тысяч километров, шесть раз суда пересекали Южный полярный круг, доказав относительную безопасность плавания в антарктических водах.

Приоритет открытия Антарктиды русскими мореплавателями получил признание у западноевропейских исследователей. Так, руководитель английской антарктической экспедиции (1840--1843 гг.) Д. Росс писал: „Открытие наиболее южного из известных материков было доблестно завоевано бесстрашным Ф. Ф. Беллинсгаузеном, и это завоевание на период более 20 лет оставалось за русскими».

Сергей Ларин, Гид Клуба 7 Вершин из Чили:

 Здравствуйте, Семь Вершин! Информация с Охоса. Сейчас мы находимся в лагере Атакама, на высоте 5250 метров. Процесс акклиматизации завершен и сейчас мы ждём погоды. Охос стоит весь в снегу. Каждый день после обеда идёт снег. Но мы надеемся, что нам удастся поймать погодное окно. До связи! Сергей Ларин.

  Прослушать аудиосообщение:

                            Гид Клуба 7 Вершин Сергей Ларин

Экспедиции на Эверест, Килиманджаро, Манаслу, Орисаба, Охос дель Саладо… Присоединяйтесь!