Новости автора «Федерация скалолазания России»

Обновлен проект календаря всероссийских соревнований по скалолазанию на 2016 год

С 20 по 22 ноября 2015г в Москве на стадионе ЦСКА пройдет первый чемпионат России по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивное скалолазание — paraclimbing).

В первом чемпионате России наряду с дебютантами примут участие призеры международных стартов прошлых лет, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), слабовидящие и незрячие, среди них:
многократный чемпион мира (1993, 1995, 1999 гг.) в дисциплине «Скорость», серебряный призер Paraclimbing Master(Arco, Italy 2012 г.) - Нецветаев- Долгалев Владимир (Москва), сейчас имеет инвалидность но занимается скалолазанием,
двукратная чемпионка мира (Arco, Italy 2011г.; Paris,France 2012г.) – Рахманкулова Диляра (Екатеринбург) тотально слепая - В1,
участник этапа кубка мира (Екатеринбург 2008 г.), серебреный призер первого Чемпионата Мира (Arco, Italy 2011г.) – Панова Татьяна (Екатеринбург) слабовидящая - В2,
бронзовый призер первого чемпионата мира (Arco, Italy2011г.), участник и призер этапа кубка мира (Москва 2010 г.) – Роман Костяков (Москва),  тотально слепой - В1,
победитель этапа кубка мира по адаптивному скалолазанию (Италия 2009 г.) – Ахметов Максим (Екатеринбург) – ПОДА (ампутация ноги),
двукратный чемпион первого чемпионата Мира (Arco,Italy 2011г.), бронзовый призер Paraclimbing Master 2014 г. (Gijon,Spain 2014г.) - Сапаров Михаил (Санкт-Петербург) – ПОДА (ампутация правой руки).

Могу сообщить, что на сегодня 23 октября 2015 г., подали заявки 44 спортсмена из 14 регионов России с разными диагнозами, предусмотренными международными правилами проведения соревнований по спортивному скалолазания (paraclimbing – адаптивное скалолазание).

Отличительной особенностью чемпионатов по скалолазанию является то, что по рекомендации Международной федерации скалолазания (IFSC) международные и крупные соревнования (уровня чемпионатов страны) должны проходить совместно со стартами paraclimbing.

Федерация скалолазания России решила придерживаться этой рекомендации, и первый чемпионат Росси по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями (адаптивное скалолазание – paraclimbing) будет проходить в рамках Кубка России по скалолазанию «Приз памяти Анатолия Бычкова». На одной площадке будут выступать до 200 спортсменов из двух составов, спортсмены «здорового» состава и спортсмены, которые способны преодолеть не только свои «ограничения», но и стену высотой 12 метров за очень короткое время.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересован в развитии спорта инвалидов.
Любое Ваше участие внесет неоценимый вклад в расширение безграничных возможностей людей с «ограниченными возможностями».
 
Что такое скалолазание для людей с ограниченными возможностями

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan
 
Руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Сапаров Михаил Михайлович
tel.+7-903-092-4-290, email: rusadapt@gmail.com

Обновлен список спортсменов, заявленных для участия во всероссийских юношескх соревнованиях по скалолазанию «Янтарные вершины» 1-8 ноября в Калининграде.

Опубликовано приложение к протоколы заседания правления от 23.09.2015 - ТЗ на программы для ФСР

18 октября в Уцзяне финишировал 12-й этап Кубка мира-2015 по скалолазанию.

Третий год подряд именно в этом китайском городке определились обладатели Кубка мира по итогам сезона в лазании на скорость. Как и в прошлом октябре, двойную победу отпраздновала Мария Красавина (Тюменская область). Выиграв финальный забег у француженки Anouck Jaubert, чемпион мира-2011 второй год подряд завоевала Кубок мира!

Таким образом, Мария встала в один ряд с четырьмя спортсменками, которые ранее завоевывали почетный трофей на протяжении двух лет подряд. Это удавалось украинке Ольге Захаровой (1998, 1999), полячке Edyta Ropek (2008, 2009), россиянкам Татьяне Руйге (2006, 2007) и Алине Гайдамакиной (2012, 2013).

Четвертое место в Китае и третье в итоговом зачете заняла рекордсмен мира Юлия Каплина (Тюменская область). Для Юлии это уже третий итоговый подиум подряд: в 2013-м и 2014-м годах она занимала вторые места. Столь внушительной серией из российских скалолазок-скоростниц могут похвастать также Зося Асташова, Анна Стенковая и Алина Гайдамакина.

Расположившись на подиуме итогового зачета, Каплина с Красавиной продлили удивительную серию российских девушек-скоростниц, которые седьмой сезон подряд (с 2009 года) занимают места в тройке призеров Кубка мира. Кроме того, наши девушки завоевывают Кубок мира четвертый год подряд.

В командном зачете сборная России заняла два первых места: у наших спортсменов первое место в Китае (отрыв от Польши составил 94 балла), и первое – в сезоне (+426 от тех же поляков).

Среди мужчин из россиян лучше всех как в Уцзяне, так и в целом в сезоне выступил бронзовый призер чемпионата России-2015 Александр Шилов (Хабаровский край) – у него два шестых места.

Заключительный этап Кубка мира-2015 состоится 14 – 15 ноября в словенском Крани. Там пройдут соревнования в трудности.

Результаты соревнований в Уцзяне (17 – 18 октября)

Скорость

Мужчины
1. Reza Alipourshenazandifar (Иран)
2. Libor Hroza (Чехия)
3. Bassa Mawem (Франция)…
6. Александр Шилов
7. Станислав Кокорин…
11. Владислав Деулин…
16. Евгений Вайцеховский (все – Россия)

Женщины
1. Мария КРАСАВИНА (РОССИЯ)
2. Anouck Jaubert (Франция)
3. Edyta Ropek (Польша)
4. Юлия Каплина…
8. Анна Цыганова…
11. Светлана Мотовилова (все – Россия)

Командный зачет
1. Россия - 316
2. Польша - 232
3. Франция - 205

Итоговый зачет Кубка мира-2015

Скорость (по сумме 5-ти этапов)

Мужчины
1. Qixin Zhong (Китай) - 405
2. Libor Hroza (Чехия) - 322
3. Danyil Boldyrev (Украина) – 295…
6. Александр Шилов – 216…
8. Станислав Кокорин - 169…
15. Евгений Вайцеховский – 82
16. Арсений Шевченко – 81…
19. Владислав Деулин – 49…
21. Сергей Лужецкий – 48…
23. Дмитрий Тимофеев – 37…
35. Александр Шиков – 24…
37. Антон Поляков (все – Россия) - 20

Женщины
1. Мария КРАСАВИНА (Россия) - 400
2. Anouck Jaubert (Франция) - 390
3. Юлия КАПЛИНА - 365
4. Анна Цыганова – 291…
15. Светлана Мотовилова – 55…
20. Юлия Левочкина – 47
21. Елена Маркушева – 40…
26. Алина Гайдамакина – 26…
34. Анастасия Клочкова – 18…
42. Дарья Кан (все - Россия) - 1

Командный зачет
1. Россия - 1614
2. Польша - 1188
3. Франция - 1007

Общий зачет Кубка мира-2015

Трудность (после шести этапов)

Мужчины
1. Gautier Supper (Франция) - 400
2. Adam Ondra (Чехия) - 390
3. Jakob Schubert (Австрия) – 378…
17. Дмитрий Факирьянов - 95…
21. Михаил Черников – 74…
54. Сергей Быдтаев (все – Россия) - 4

Женщины
1. Mina Markovic (Словения) – 467
2. Jain Kim (Корея) – 434
3. Jessica Pilz (Австрия) – 410…
17. Динара Фахритдинова - 106…
23. Евгения Маламид – 62…
45. Галина Терентьева (все – Россия) – 9

Календарь международных соревнований на 2015-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… мировой рекорд в лазании на скорость у женщин принадлежит Юлии Каплиной – 21 июня 2015 года в Чунцине она пробежала трассу за 7,56 секунды.

… в десятку мирового рейтинга в лазании на скорость после турнира в Уцзяне входят пять россиян: Мария Красавина – 2-я, Юлия Каплина – 3-я, Анна Цыганова – 4-я, Александр Шилов – 6-й и Станислав Кокорин – 8-й.

Примечание. На сайте IFSC нет данных по соревнованиям Кубка мира в лазании на скорость с 1994 по 1997-й год, поэтому в статистических подсчетах возможны некоторые неточности.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото со страницы Russian Climbing Team в facebook
На фото (слева направо): Светлана Мотовилова, Мария Красавина, Станислав Кокорин и Юлия Каплина
 

Обращаем внимание, что соревнования в Москве пройдут в статусе Кубка России. Ранее они ошибочно были названы в календаре ФСР всероссийскими.

18-13 ноября в Москве пройдет всероссийский семинар судей по скалолазанию - положение.

Опубликованы правила проведения соревнований в многоборье

Опубликованы титульные листы:
- регламента всероссийских соревнований по скалолазанию «Приз памяти Анатолия Бычкова»;
- положения I-го чемпионата России по адаптивному скалолазанию;
- регламента I-го чемпионата России по адаптивному скалолазанию.

Опубликован список спортсменов, заявленных для участия во всероссийских юношескх соревнованиях по скалолазанию «Янтарные вершины» 1-8 ноября в Калининграде.

22-22 ноября в Москве пройдет I-ый чемпионат России по адаптивному скалолазанию: положение, регламент.

Опубликован протокол заседания правления ФСР №7 от 25.09.2015 г. об утверждении проекта Положения о соревнованиях на 2016 г.

Опубликован регламент проведения всероссийских соревнований по скалолазанию (трудность, скорость) «Приз памяти Анатолия Бычкова» 19-23 ноября в Москве.

Скалодром «Компашка» давно стал излюбленным тренировочным полигоном для скалолазов и альпинистов Хакасии и южных районов Красноярского края, но, если альпинисты тренируются здесь круглый год, то скалолазам приходится делать перерыв на зиму. Не уходя в спячку, скалолазы переходят тренироваться на «фанеру». А закрывается сезон естественного скалолазания уже в 5-й раз «Кубком Братства» - соревнованиями, придуманными скалолазами Федерации альпинизма и скалолазания Республики Хакасия еще в 2011 году. Соревнования претерпели организационные передряги и в настоящее время подросли до ранга открытого Кубка Республики Хакасия на естественном рельефе в лазании на скорость. Помимо личных спортивных разборок, проводимых официально в 4-х возрастных группах, подводится общий зачет среди мужчин и женщин, а также разыгрывается переходящий командный Кубок.

Переходя к текущим событиям, сразу обозначу, что четырежды, включая и нынешние старты, обладателем «Кубка Братства» становилась команда г.Абакана. Однако, борьба за этот трофей всегда была очень принципиальной и в прошлом году команде г.Минусинска все же удалось отнять его у абаканцев.
В «Кубке Братства 2015» (3-4 октября) приняли участие 78 спортсменов, в стартах общего зачета – 35 мужчин и 20 женщин, представлявших г.Абакан, Саяногорск, п.Черемушки и Усть-Абакан Республики Хакасия и г.Минусинск Красноярского края.

Соревнования уже традиционно проводились на 3-х трассах, победитель определялся по наименьшей сумме занятых мест на всех дистанциях. В итоге очень напряженной борьбы победу в общем зачете одержал молодой абаканский спортсмен Владимир Бильтреков, выигравший забеги на 2-х трассах и ставший вторым на 3-й. Не хотелось бы давить на самолюбие именитых, но хочу отметить, что выиграл Володя у Евгения Козлова, молодого мастера спорта, универсала, знающего толк в лазании на всех формах скального рельефа. Женя, хотя и выиграл с большим запасом самую сложную 3-ю трассу, но стал третьим на 1-й и вторым на 2-й, в итоге занял второе место в общем зачете Кубка. Напряжения в борьбу абаканских скалолазов добавил КМС из Минусинска Богдан Захаров, ставший призером на 2-х дистанциях, а в итоговом протоколе – третьим. Да и самому Богдану исходила опасность лишиться призового места от абаканцев Егора Великих и Сергея Морозова, отставших от бронзового призера всего на 3 очка.

У женщин борьба тоже развернулась не по предсказуемому сценарию – Маргарита Никитасова в последнее время доминирует на всех местных соревнованиях, не испытывая серьезной конкуренции со стороны соперниц. Однако, пьеса развернулась не по сценарию – Рите удалось выиграть лишь в одном забеге и уступить победу, уверенно выступившей на родных скалах Полине Шамовой из Минусинска – 2 победы и второе место в активе победительницы общего зачета Кубка Республики Хакасия среди женщин. Интригу в женские между усобицы внесла Евгения Прусс, впервые вышедшая на старт после 4-х летнего перерыва, связанного с рождением ребенка. Выиграв накануне 3 место открытого Чемпионата г.Абакана в лазании на трудность, 34-летняя Евгения (тренер по скалолазанию ДЮШСТ, в недалеком прошлом – КМС по скалолазанию) и здесь показала своим молодым воспитанницам, что мастерство (если оно было) потерять нельзя – став призером на всех дистанциях, она заняла в итоге 3 место.

Во взрослых стартах хотелось бы отметить участие дружной и очень сильной команды из г.Саяногорска и п.Черемушки. Для ребят участие в наших соревнованиях стало дебютным. Конечно, они готовились – тренировались на родной «Мраморке», чувствовалось, основательно – очень здорово выступили накануне в Чемпионате г.Абакана в лазании на трудность – из 7 представителей, 4 попали в финал. В Кубковых стартах на скорость в 10-ку попал Евгений Фролов – 8 место. Но больше понравился не результат, а настрой ребят – Саша Усачев, ткнув пальцем в самый верх протокола, уверенно сказал : «На следующий раз мы будем здесь!» Хочется верить не только в предстоящие победы саяногорских парней, но и в то, что, кроме знаменитой и прекрасной «Мраморки», у них когда-нибудь будет возможность тренироваться на искусственном рельефе, круглогодично..

Кроме взрослых спортсменов, регламент соревнований предусматривал выяснение спортивных отношений в 3-х молодежных возрастных группах. Победители и призеры в группе старшие юноши и девушки (1998-99 г.р.): 1 места – Богдан Захаров и Полина Шамова (оба – Минусинск), 2 места – Егор Великих (Абакан) и Александра Тангатарова (Минусинск), 3 места – Евгений Глушков (Минусинск) и Яна Мартынова (Абакан).

Победители и призеры в группе младшие юноши и девушки (2000 – 2001 г.р.) – у абсолютного победителя Кубка РХ соперников в группе не оказалось – 1 место Владимир Бильтреков (Абакан), девушки: 1 место – Анастасия Русина, 2 место – Ирина Крайтор (обе – Абакан), 3 место – Софья Понькина (Минусинск).

Группа подростков юношей 2002 г.р. и младше была одной из самых многочисленных – 25 участников в возрасте от 8 до 13 лет. Победители и призеры: 1 место – Никита Воробьев и Софья Павленко (оба – Абакан), 2 место – Александр Потехин (Минусинск) и Юлия Щукина (Абакан), 3 место – Александр Зарудко и Екатерина Терских (оба – Минусинск).

Хочется отметить, что погода на скалах была достаточно благоприятной, несмотря на ураганные порывы ветра ночью с 3 на 4-е, утренний дождичек и прочие мелочи, которые никогда не пугали настоящих спортсменов. Будем считать, что очередной сезон естественного скалолазания завершился достаточно успешно, благодаря совместным усилиям Министерства спорта Республики Хакасия (ГБОУ «Ирбис»), Федерации альпинизма и скалолазания Республики Хакасия и слаженным действиям судейской бригады. Участники сполна смогли оценить качество наградного материала (ГБУ «Ирбис»), а также традиционную материальную поддержку победителей и призеров соревнований по скалолазанию со стороны руководства сети магазинов «ТриалСпорт» (в г.Абакане – Н.Н.Титовский), а также наших друзей - Александру Бочагову и Дмитрия Петяркина за предоставленные призы.
Спасибо всем, до новых стартов, теперь уже на искусственном рельефе.

Зам.председателя ФАиС РХ по скалолазанию Людмила Крайтор
 

Появилась информация, что на базе РГУФКСиТ в октябре 2015 года планируются курсы (организатор А. В. Соловьев), программа которых не является согласованной с ФСР, как основной экспертной организацией в области скалолазания.

Программа курсов, разработанная и утвержденная совместно с Учебным центром "Профессионал", называется « ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ НА ИСКУССТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ»
Учебно-тематическим планом курсов в объеме 177 часов предусмотрены: теоретическая и практическая части обучения – 113 час (12 дней), стажировка на искусственном рельефе (24 часа – 3 дня), на естественном рельефе (40 час. – 5 дней),
Вся информация находится на сайте ФСР, в разделе Обучающие программы
В  курсах  предусмотрен  вариант  открытия  региональных курсов, как с лицензией  "ГОУ  УЦ  «Профессионал",  так и с лицензией других учебных заведений, но, естественно, под контролем ФСР и по утвержденной программе и учебно-тематическому плану, который сейчас как раз меняется в связи с выходом новых правил.

Комплект  документов  по  окончанию  курсов до сих пор включал и будет включать в себя:
1. Совместный сертификат ГАОУ УЦ "Профессионал" и Федерации скалолазания России (ФСР) о прохождении курсов.
2. Удостоверение-допуск "По выполнению верхолазных работ",
3. Удостоверение по программе повышения квалификации "Скалолазание",
4. Удостоверение по программе повышения квалификации "Психолого-педагогический минимум и основы андрогогики",
5. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда".

В нашей стране не существует профессии "инструктор по скалолазанию", но основной задачей инструктора на скалолдроме является обеспечение безопасности при занятиях на данном спортивном объекте, включающее в себя:
1.  Предоставление  клиентам  возможности  безопасных  самостоятельных занятий на скалодроме;
2. Проведение инструктажа по технике безопасности (ТБ);
3. Ведение журналов по ТБ;
4. Контроль за соблюдением ТБ;
5. Обучение технике страховки и использованию страхованных устройств;
6. Обучение азам техники передвижения по скалодрому;
7. Оказание  помощи  клиентам  в  случае  возникновения трудностей на скалодроме, в том числе спасение;
8. Оказание первой доврачебной помощи;
9. Обслуживание скалодрома (установка, снятие снаряжения, его дефектовка, подготовка трасс, мелкий ремонт).

В связи с вышесказанным, другие предлагаемые курсы не могут быть поддержаны ФСР и не могут являться официальными. ФСР не может отвечать за квалификацию инструкторов, прошедших альтернативные курсы. ФСР вынуждена распространить информацию о нелегитимности курсов, не согласованных с ФСР, и  в  случае  обращения  в  ФСР  органов  исполнительной  власти  (при несчастных случаях) дать соответствующее заключение.

Курсы инструкторов по скалолазанию, организованные Федерацией  скалолазания России и  УЦ  «Профессионал» ГАОУ  Москвы, «по обеспечению безопасности проведения занятий по скалолазанию на искусственном  рельефе»

Сроки проведения - с 15 по 28  ноября (вкл.) 2015г. Место проведения: г. Москва, скалодром ЦСКА.

В  первый день работы курсов 15 ноября проводится тестирование кандидатов на прохождение 2-х  трасс:  6-А – с верхней  страховкой, 5-С – с нижней страховкой, протяженность трасс не менее15 метров.

Учебно-тематическим планом курсов предусмотрены: теоретическая и практическая части обучения - 120 час. и стажировка на искусственном рельефе 24 часа – 3 дня,  к стажировке  допускаются  курсанты,  успешно  сдавшие экзамены.
Инструкторы, прошедшие обучение на курсах имеют право пройти  повышение квалификации для работы  на естественном рельефе.

Требования к  слушателям, поступающим на  курсы инструкторов по скалолазанию:      
*возраст – не  моложе  18 лет;
*заявление кандидата на Курсы; 
*медицинский  допуск к  занятиям  скалолазанием.
*успешное прохождение тестирования (прохождение 2-х трасс 5С и 6А кат. сложности).
*направление от Региональной  Федерации (если  эта федерация коллективный  член ФСР)

Слушателям при  себе иметь:                                                                     
*медицинскую справку, о допуске к занятиям скалолазанием;
*3 фотографии (размер 3 см. х 4 см.);
*квитанцию об оплате взноса тестирования;
*спортивную форму и снаряжение для скалолазания: в т.ч. страховочную систему, скальные туфли, блоки-2, «Гри-гри»- 1, самостраховочные петли-2, карабины с муфтой-5, «Восьмёрка»-1, «Жумар»-1, петля для схватывающего узла-1,петля  для  организации станции-1.
(Снаряжение должно быть сертифицировано в  системе ГОСТ-Р или CE/UIAA и пригодным к  эксплуатации).

 Начало занятий 15  ноября 2015 г., Скалодром  «ЦСКА».
 Адрес/проезд: Москва, Ленинградский  проспект,39 ЛФК (Футбольно-легкоатлетический   манеж) ЦСКА, Метро «Динамо»  или «Аэропорт»  

Форма и порядок оплаты:  Оплата вступительного тестирования  Курсов –1.000 руб. для члена ФСР и 2.000 руб. для  всех  остальных.  Взнос участника Курсов оплачивается  после тестирования, до  начала теоретических  и  практических занятий, для членов  ФСР – 18.000 руб. (при  наличии направления от региональной федерации коллективного члена ФСР), для  всех  остальных – 36.000 руб.

Оплата за  тестирование  и  обучение на Курсах производится:  
В  квитанции  указать: «За Курсы инструкторов  Федерации скалолазания  России» и свою  фамилию.
ИНН 7704203190, КПП 770401001,     
Общероссийская общественная  организация «Федерация скалолазания России»,
Московский   банк Сбербанка России ОАО г. Москвы 
Расчетный  счёт  № 40703810638180120265                                                             
Банк  получателя (Федерации), ОАО Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225, кор. счет №30101810400000000225.            

Приложение: бланк  мед.справка,  бланк  заявления слушателя  курсов и бланк направления  от региональной Федерации - выдаются по запросу.
                                            
Контакты: Кавуненко Римма Владимировна – начальник учебной части Курсов,
 e-mail: krimma@rambler.ru, тел. 8(926)210-13-66

Спортсмены сборных команд России по скалолазанию (основной и молодежный состав), планирующие прохождение УМО 19.11.2015. в Москве, должны прислать заполненные по форме заявки до 01.11.2015.

Наблюдения и рекомендации спортивного психолога после первенства мира по скалолазанию в Арко, 2015

Психолог сборной России по скалолазанию Константин Бочавер впервые выехал со спортсменами и тренерами на крупные международные соревнования, включившие в себя все три дисциплины. Как правило, большая часть работы спортивного психолога производится в предсоревновательный период, поэтому сейчас мне выпала счастливая возможность изнутри посмотреть и проанализировать весь процесс – начиная с заезда и регистрации участников и заканчивая награждениями. По результатам так называемого «включенного наблюдения» назрели вопросы, которые хотелось бы сформулировать и тем положить начало их решению в дальнейшем. Безусловно, сборная команда выступила результативно; но также не подлежит сомнению, что результаты можно было попробовать улучшить, приложив дополнительные усилия. Основные вопросы: деятельность тренера перед стартом, разминка и свободное время перед стартом, слова и формулы успеха, а также т.н. командный дух. Об этом и будет рассказано ниже.

Вопрос #1. Что делает тренер перед стартами своего спортсмена?

Не вдаваясь в подробности и данные последних исследований в этой области, хотелось бы рассмотреть деятельность тренера перед стартами его спортсменов. Влияние эмоционального состояния тренера, его ожиданий, инструкций и действий либо бездействия на спортсмена сложно переоценить. Работа тренера в зоне изоляции может быть формальной (просто присутствие), а может – чрезвычайно интенсивной, и в этом случае она часто приносит свои плоды. Рассмотрим на примере ряда европейских и азиатских сборных команд функционал, который выполняет тренер в момент, когда спортсмен готовится выступать. Тренер всегда внимательно следит за хронометражем пребывания в зоне изоляции: этот период может быть не просто разделен на «разминку» и «выход», а очень сильно дифференцирован. Вот что делают тренеры: а) решение всех организационных вопросов, чтобы спортсмен не отвлекался, б) деятельное участие в разминке (вернемся к этому позже), в) контроль приема пищи и воды спортсменом, г) обеспечение пассивного и активного отдыха – организация всего от места для сна до игры с мячом, д) массаж и иные действия, не требующие как тейпирование специальной подготовки, е) разговор и настрой спортсмена, постоянный анализ состояния последнего. Наконец, что не стоит упускать, так это поддержание хорошего настроения и высокого тонуса спортсмена за счет диалога, игры, тренировочных заданий. При таком подходе тренера спортсмен чувствует деятельную поддержку, справляется с возникающими трудностями, выходит на старт в оптимальном с точки зрения мобилизации и возбуждения тонусе. Подобная интенсивность действий тренера, что важно с точки зрения психологии, не оставляет времени спортсмену для ухода в самоанализ, размышления о результате соревнований, руминации («накручивании» себя плохими мыслями), а также при необходимости защищает от нежелательных диалогов с другими спортсменами и тренерами. Такие диалоги могут «сбить» и расстроить спортсмена даже высшей квалификации. Таким образом, логичной рекомендацией тренеру станет высокая активность и богатый репертуар действий по регуляции состояния спортсмена. По возможности нужно уметь в экспресс-режиме «мониторить» и регулировать состояние и настроение спортсмена, причем средства часто могут быть совершенно обыденными – начиная от скакалки и шахмат и заканчивая техниками и инструментами массажа и растяжки. Спортсмен должен чувствовать заботу и внимание тренера, это становится дополнительной мотивацией победить.

Вопрос #2. Есть ли у разминки протокол?

В глаза мне бросился не только контраст между активностью одних тренеров и некоторой отстраненностью других. Второй вопрос – по поводу разминки – связан с первым. Наблюдать за разминкой всегда интересно, как говорят в единоборствах, часто «бой проигрывают еще до боя». Вынужден был отметить, что именно от тренеров исходила в случае нашей сборной, так скажем, свобода в отношении разминки, а в случае многих конкурентов – упорядоченность и регламент. Трудно было не заметить (потом это неоднократно подтвердилось другими источниками), что большинство сильных иностранных спортсменов не только не имели свободного времени, но и разминались по определенному протоколу. Может, смело будет предположить, кто разминается лучше, а кто хуже, но факт: у наших спортсменов нет очевидного строгого протокола разминки, а многие иностранцы (британцы, австрийцы, итальянцы, японцы) разминаются стадиально и одинаково. Рекомендация психолога касается здесь не собственно тренировочного процесса (это задачи тренерского состава), а т.н. настроя спортсмена. Стресс перед выступлением усиливается в условиях неопределенности. Четкий протокол разминки эту неопределенность снимает, иными словами, если спортсмен в точности знает, что ему делать, то на сомнения, страх и тревожные ожидания у него остается значительно меньше времени и внимания. Поэтому помимо других преимуществ протокольная, разработанная в виде программы разминка для скоростника, трудника или боулдерингиста поможет спортсмену успокоиться, взять себя в руки и даже перед очень ответственным стартом рутинно и буднично выполнять свою работу, не отвлекаясь на сильные эмоции.

Вопрос #3. Как проводить свободное время?

Мне видится отдельной, пусть не самой важной, проблемой заполнение пустого времени в период ожидания в зоне изоляции. Когда спортсмены, грубо говоря, маются и не знают, чем себя занять (не разминаться же 3-4 часа), на помощь иностранцам приходят карты, мяч, разные игры. В то время как они выходили на старт веселыми, сосредоточенными, но не уставшими, многие наши спортсмены выглядели «перегоревшими», оттого, что долгие часы ожидания у них были посвящены самое большее разговорам и сну. Рекомендацией будет обсуждение перед соревнованиями тех видов активности, которые с пользой подготовят спортсмена к выступлению и помогут расслабиться и отвлечься от ожидания. Не стоит недооценивать эту подготовку, она, конечно, второстепенная, но правильно провести время перед выступлением – это тоже вклад в вероятность победы.

Вопрос #4. Информационное поле – какие слова окружают спортсмена?

С психологической точки зрения очень важным является информационное поле – совокупность слов, фраз, инструкций, которые сопровождают спортсмена перед ответственным выступлением. Рассмотрим три момента.
Первое – спортсмены часто приглашаются, не получая тренерского напутствия. Их не провожают в зоне изоляции, их не «настраивают», и в итоге спортсмены предоставлены сами себе. Это не хорошо и не плохо, но кроет в себе высокий риск возникновения токсических мыслей – то есть потока мыслей, негативно оценивающих состояние спортсмена, его готовность и возможности. Если спортсмен не уверен в себе и выходит с мыслями о предыдущем поражении, о сильных соперниках, дискомфорте в теле, о погоде, о том, как он или она выглядят, то и полной мобилизации ресурсов на старте может не произойти. В ряде видов спорта мы практиковали простое действие: спортсмен собирал в блокноте написанные от руки пожелания важных ему людей (тренер, родители, друзья, близкие). Перечитывая эти пожелания перед выходом на старт (например, «ты сильный, покажи всем свое мастерство, работай как будто ведешь показательное выступление» и т.п.), спортсмен получал мощный ресурс и выходил в хорошем настроении. Наши спортсмены ни этой, ни похожими техниками не пользуются, и их состояние во многом обусловлено не подготовкой, а случайностью. Таким образом, первый момент – отсутствие инструкций перед стартом.

Второе – ненужные обсуждения других в присутствии спортсменов. Возможно, это вопрос не столько психологический, сколько этический, но на мой взгляд, недопустимо критическое и оценивающее обсуждение других в тот момент, когда спортсмен должен быть спокоен, сосредоточен и сконцентрирован на себе. Это некрасиво, но что важнее, это сбивает мыслительный процесс, и собраться получается далеко не у всех. Рекомендация простая – воздержаться от подобных обсуждений.

Наконец, третий момент, который мы обсуждали со спортсменами неоднократно – это отсутствие «сигнальной системы» на соревнованиях. Мы слышим в момент выступления только «Давай», «Держи», «Молодец» и, в общем-то, все. Команды и инструкции многих наших соперников были разнообразнее и конструктивнее. Не стоит ли задуматься о том, что со стороны диспозиция на трассе видна лучше, и в наших силах, когда это не запрещено, помогать спортсменам?

Вопрос #5. Что с дисциплиной и где командный дух?

Последний вопрос, быть может, меньше всего связан с результативностью команды, но его стоит затронуть. Я достаточно много работал со сборными командами, чтобы обратить внимание на отсутствие объединяющих мероприятий в нашем коллективе. У немцев, итальянцев, у азиатских команд были экскурсии, игры, совместные мероприятия. Это очень важно даже в нашем виде спорта, где все как будто бы «одиночки». Я убежден, что командный дух влияет на результат, и знаю много подтверждений этому. Мне кажется, что если бы команда организовала какую-то совместную деятельность помимо торжественного марша на открытии соревнований, общий настрой спортсменов был бы значительно более оптимистичным и энергичным. То же касается отношения многих к форме команды. В целом, в сравнении со многими видами спорта, скалолазание крайне либерально к формальностям, однако в дальнейшем такие вещи как нарочитое отсутствие дисциплинарных взысканий (в отдельных случаях) и в целом дисциплины (как обязательное ношение формы, поддержание имиджа команды РФ и др.), нарушения спортивной этики (обсуждение тренерами других тренеров и спортсменов в присутствии членов сборной команды, демонстративное курение и отсутствие критичности к себе в выборе лексики) едва ли хорошо скажутся на результативности команды.

Подводя итог, отмечу, что те области, которые были выделены как требующие дополнительной работы, не имеют критически важного характера; в спорте высших достижений существует множество вопросов серьезнее, и хорошо, что они не привлекли внимания в ходе работы на соревнованиях. В дальнейшем при наличии интереса и мотивации тренеров и спортсменов мне видится возможным оптимизировать предстартовую подготовку так, чтобы результаты сборной команды стал еще лучше.
Эти и другие актуальные вопросы подготовки спортсменов сборных команд России по скалолазанию будут включены в повестку очередного круглого стола для тренеров.

17 октября в Уцзяне стартует 12-й этап Кубка мира-2015 по скалолазанию.

Предварительные заявки (по данным на 29.09) на участие в соревнованиях подали 57 спортсменов из 13-ти стран. В составе сборной России выступят 12 скалолазов.

Из них - трое в трудности:
Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013), бронзовый призер Всемирных игр (2013), 2-кратный чемпион России (2013, 2014) в трудности,
Евгения Маламид (Воронежская область) – 5-кратный чемпион России (2003, 2009, 2010, 2011, 2012) в трудности,
Михаил Черников (Воронежская область) – бронзовый призер Кубка Европы (2013), чемпион России (2012) в трудности;

и девять – в скорости:
Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), серебряный призер Всемирных игр (2009), 3-кратный обладатель Кубка мира (2005, 2006, 2008) в скорости,
Мария Красавина (Тюменская область) - чемпион мира (2011), обладатель Кубка мира (2014), серебряный призер Всемирных игр (2013) в скорости,
Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
Юлия Каплина (Тюменская область) – вице-чемпион мира (2012), серебряный призер Кубка мира (2013, 2014), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в скорости,
Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы (2013), вице-чемпион мира (2011) в скорости,
Арсений Шевченко (Тюменская область) – победитель этапа Кубка мира в Перми (2013), чемпион России (2013) в скорости,
Александр Шилов (Хабаровский край) – бронзовый призер чемпионата России (2015) в скорости,
Светлана Мотовилова (Тюменская область) – победитель первенства мира (2014) в скорости,
Владислав Деулин (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – бронзовый призер первенства Европы (2013) в скорости.

После турнира в Уцзяне определятся обладатели Кубка мира-2015 в лазании на скорость по сумме пяти этапов. Расположиться на итоговом подиуме могут четверо наших спортсменов – Юлия Каплина (пока она 1-я), Мария Красавина (3-я), Анны Цыганова (4-я) и Александр Шилов (6-й).

Расписание соревнований в Уцзяне (время местное)

17 октября (суббота)
9:40 – 12:30. Трудность. Квалификация. 1-я трасса.
14:00 – 17:00. Трудность. Квалификация. 2-я трасса.
18:30 – 20:00. Скорость. Квалификация.
20:30 – 21:30. Скорость. Финальный раунд.

18 октября (воскресенье)
10:00 – 12:30. Трудность. Полуфинал.
16:00 – 18:00. Трудность. Финал.
 

Общий зачет Кубка мира-2015

Трудность (после 5-ти этапов)

Мужчины
1. Gautier Supper (Франция) - 357
2. Jakob Schubert (Австрия) - 327
3. Romain Desgranges (Франция) – 307…
16. Дмитрий Факирьянов - 95…
19. Михаил Черников – 74…
48. Сергей Быдтаев (все – Россия) - 4

Женщины
1. Mina Markovic (Словения) – 420
2. Jessica Pilz (Австрия) - 345
3. Jain Kim (Корея) – 334…
16. Динара Фахритдинова - 106…
22. Евгения Маламид – 62…
39. Галина Терентьева (все – Россия) – 9

Командный зачет
1. Франция - 1399
2. Словения - 1198
3. Австрия – 1065…
8. Россия - 353

Скорость (после 4-х этапов)

Мужчины
1. Qixin Zhong (Китай) - 365
2. Libor Hroza (Чехия) - 242
3. Danyil Boldyrev (Украина) – 240…
6. Александр Шилов – 169…
9. Станислав Кокорин - 126…
14. Арсений Шевченко – 81
15. Евгений Вайцеховский – 62…
19. Сергей Лужецкий – 48…
22. Дмитрий Тимофеев – 37…
31. Александр Шиков – 24…
33. Антон Поляков – 20…
35. Владислав Деулин (все – Россия) - 18

Женщины
1. Anouck Jaubert (Франция) - 310
1. Юлия КАПЛИНА - 310
3. Мария КРАСАВИНА - 300
4. Анна Цыганова – 251…
18. Юлия Левочкина – 47
19. Елена Маркушева – 40…
23. Алина Гайдамакина – 26
24. Светлана Мотовилова – 24…
29. Анастасия Клочкова – 18…
39. Дарья Кан (все - Россия) - 1

Командный зачет
1. Россия - 1298
2. Польша - 956
3. Франция - 802

Календарь международных соревнований на 2015-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… на этапе Кубка мира в Уцзяне, который состоялся здесь 18 – 19 октября 2014 года, россияне дважды поднимались на подиум – первое место заняла Мария Красавина, бронзу завоевала Юлия Каплина.

… в рамках Кубка мира-2015 запланированы семь этапов в трудности – Шамони, Франция (уже состоялся), Бриансон, Франция (уже состоялся), Имст, Австрия (уже состоялся), Ставангер, Норвегия (уже состоялся), Пюрс, Бельгия (уже состоялся), Уцзян, Китай (17 - 18 октября), Крань, Словения (14 – 15 ноября).

… в рамках Кубка мира-2015 запланированы пять этапов на скорость – Сентрал Саанич, Канада (уже состоялся), Чунцин, Китай (уже состоялся), Хайян, Китай (уже состоялся), Шамони, Франция (уже состоялся), Уцзян, Китай (17 - 18 октября).

… в ранге победителей и призеров Кубка мира-2014 в Уцзян приедут двое россиян – Мария Красавина (1-е место) и Юлия Каплина (2-е).

… мировой рекорд в лазании на скорость у женщин принадлежит Юлии Каплиной – 21 июня 2015 года в Чунцине она пробежала трассу за 7,56 секунды.

… в десятку мирового рейтинга в лазании на скорость перед турниром в Уцзяне входят семь россиян: Мария Красавина – 2-я, Юлия Каплина – 3-я, Анна Цыганова – 5-я, Станислав Кокорин – 6-й, Евгений Вайцеховский – 8-й, Арсений Шевченко – 9-й, Александр Шилов – 10-й.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Марии КРАСАВИНОЙ в facebook
На фото: Мария Красавина (слева) и Юлия Каплина

Опубликован протокол заседания правления ФСР №6 от 23.09.2015 г.