Спортивное скалолазание
Этап молодежного Кубка Европы в Австрии: анонс
30 мая в Имсте стартует второй этап молодежного Кубка Европы-2015 по скалолазанию. Предварительные заявки на участие в соревнованиях на трудность подали 235 спортсменов из 22-х стран.В составе молодежной сборной России выступят двое ...
30 мая в Имсте стартует второй этап молодежного Кубка Европы-2015 по скалолазанию. Предварительные заявки на участие в соревнованиях на трудность подали 235 спортсменов из 22-х стран.
В составе молодежной сборной России выступят двое скалолазов из Санкт-Петербурга:
• Ирина Варик (младшие девушки) – финалист первенства мира-2014 в трудности,
• Павел Малов (младшие юноши) – участник первенств мира и Европы-2014 в трудности.
Для обоих спортсменов предстоящие соревнования станут генеральной репетицией перед грядущим первенством Европы, которое пройдет в Эдинбурге с 12 по 14 июня.
В прошлом году российские скалолазы привезли из Имста семь медалей!
В июле в рамках этапа МКЕ на скорость у старших девушек весь подиум оказался российским. Первой стала Евгения Лапшина, второй – Анастасия Клочкова, третьей – Анастасия Мануйлова. Среди юниорок победу одержала Елена Маркушева. У младших девушек первые медали на этапе МКЕ завоевали Дарья Одарич (серебро) и Елизавета Иванова (бронза). Среди старших юношей впервые призером этапа МКЕ стал Евгений Шлык – у него третий результат на дебютном международном турнире.
Расписание стартов в Имсте (время местное)
30 мая (суббота)
8:45. Квалификация. 1-й раунд. Все группы.
14:30. Квалификация. 2-й раунд. Все группы.
31 мая (воскресенье)
9:00. Финал. Младшие юноши и девушки.
Календарь международных соревнований на 2015-й год - http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar#!year=2015
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в рамках МКЕ-2015 запланированы шесть этапов – в Дорнбирне (уже состоялся), Имсте (два: 30 - 31 мая и 22 августа), Тарнуве (6 июня), Лангенфельде (4 – 5 июля) и Миттердорфе (8 – 9 августа).
… главный молодежный международный старт сезона – первенство мира – состоится с 28 августа по 6 сентября в Арко.
… первенство Европы-2015 пройдет в Эдинбурге (12 – 14 июня, скорость, трудность) и Л'Аржентьер (21 – 22 июля, боулдеринг).
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
В составе молодежной сборной России выступят двое скалолазов из Санкт-Петербурга:
• Ирина Варик (младшие девушки) – финалист первенства мира-2014 в трудности,
• Павел Малов (младшие юноши) – участник первенств мира и Европы-2014 в трудности.
Для обоих спортсменов предстоящие соревнования станут генеральной репетицией перед грядущим первенством Европы, которое пройдет в Эдинбурге с 12 по 14 июня.
В прошлом году российские скалолазы привезли из Имста семь медалей!
В июле в рамках этапа МКЕ на скорость у старших девушек весь подиум оказался российским. Первой стала Евгения Лапшина, второй – Анастасия Клочкова, третьей – Анастасия Мануйлова. Среди юниорок победу одержала Елена Маркушева. У младших девушек первые медали на этапе МКЕ завоевали Дарья Одарич (серебро) и Елизавета Иванова (бронза). Среди старших юношей впервые призером этапа МКЕ стал Евгений Шлык – у него третий результат на дебютном международном турнире.
Расписание стартов в Имсте (время местное)
30 мая (суббота)
8:45. Квалификация. 1-й раунд. Все группы.
14:30. Квалификация. 2-й раунд. Все группы.
31 мая (воскресенье)
9:00. Финал. Младшие юноши и девушки.
Календарь международных соревнований на 2015-й год - http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar#!year=2015
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в рамках МКЕ-2015 запланированы шесть этапов – в Дорнбирне (уже состоялся), Имсте (два: 30 - 31 мая и 22 августа), Тарнуве (6 июня), Лангенфельде (4 – 5 июля) и Миттердорфе (8 – 9 августа).
… главный молодежный международный старт сезона – первенство мира – состоится с 28 августа по 6 сентября в Арко.
… первенство Европы-2015 пройдет в Эдинбурге (12 – 14 июня, скорость, трудность) и Л'Аржентьер (21 – 22 июля, боулдеринг).
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Открытый Кубок Домбая – 2015: анонс
27 – 28 июня состоится очередной этап Всероссийского фестиваля на естественном рельефе - VIII «Открытый Кубок Домбая».В этом году предстоящие соревнования будут посвящены всенародному священному празднику - 70-летию Победы ...
27 – 28 июня состоится очередной этап Всероссийского фестиваля на естественном рельефе - VIII «Открытый Кубок Домбая».
В этом году предстоящие соревнования будут посвящены всенародному священному празднику - 70-летию Победы в Великой отечественной войне и 80-летию почётного альпиниста Домбая – Владимира Дмитриевича Кавуненко.
Соревнования пройдут на скальной гряде в городе Карачаевске.
Для участия в фестивале, как обычно, приглашаются все любители скалолазания. В этом году запланировано активное участие местной молодежи, с которой работает Вячеслав Греков, выпускник Курсов инструкторов методистов по скалолазанию ФСР. В первый день фестиваля пройдут соревнования в лазании на трудность, во второй день – в скорости.
Разнообразит спортивную программу традиционное домбайское гостеприимство и чествование юбиляра.
Трассы для участников готовят местные энтузиасты, ветераны альпинизма из Теберды Сергей Дранников - старший, Роман Губанов, Анатолий Зубков, Мусачир Хажироков, Вячеслав Греков.
Главным судьей назначена Светлана Чистякова (Москва), главным секретарем – Римма Кавуненко (Москва), заместителем главного судьи по безопасности – Вячеслав Греков(Теберда)
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в августе 1947 года на скалах близ альплагеря «Молния» (Западный Кавказ – Домбай) впервые были проведены соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря. Разработал документацию и организовал соревнования в честь 30-летия СССР начальник учебной части альплагеря «Молния» заслуженный мастер спорта по альпинизму Иван Антонович.
… в 2007 году на том же огромном камне, теперь уже около современной гостиницы «Домбай» и памятной доски Владимиру Высоцкому, Федерацией скалолазания России был проведен фестиваль в честь 60-летия российского скалолазания. Участники соревновались на семи боулдеринговых трассах, разной категории трудности, с верхней страховкой. В соревнованиях участвовал (и выиграл в своей возрастной группе) МСМК по скалолазанию, президент ФСР Дмитрий Бычков.
… I Кубок Домбая, состоявшийся в 2008-м году в Карачаевске, был приурочен ко дню рождения ветерана альпинизма и Домбая, МСМК по альпинизму Владимира Кавуненко.
… с 2009 года в Карачаевске, при содействии ФСР стали проводить этап Всероссийского фестиваля на естественном рельефе – «Открытый Кубок Домбая».
… в 2012 году «Кубок» уехал в станицу Зеленчукская с Сергеем Дранниковым- младшим. Он оказался самым быстрым, самым ловким и координированным.
… последние два года «Кубок Домбая» получает команда ГСК «Архыз».
… оргкомитет «Открытого Кубка Домбая» возглавляют бессменные партнёры, организаторы и помощники во всех соревнованиях Назир Байчоров и Саппарий Чотчаев.
Организаторы "Открытого Кубка Домбая-2015": Федерация скалолазания России, Карачаево-Черкесская Республика «молодёжная общественная организация экстремальных видов спорта и туризма «Доммай» (президент Камиль Исаков), Мэрия Карачаевского района, ЗАО МКД «Домбай».
Официальный партнёр Российского фестиваля скалолазания на естественном рельефе - компания «Red Fox».
Партнёр и спонсор соревнований - ЗАО МКД «Домбай».
Римма КАВУНЕНКО для пресс-службы ФСР
«СОГЛАСОВАНО»
Президент Федерации скалолазания России
__________________Бычков Д.А.
23.04.2015г «УТВЕРЖДЕНО»
Председатель госкомитета по физической культуре
и спорту и туризму КЧР
________________ Аппоев К. З.
______2015 г.
П О Л О Ж Е Н И Е
Этап Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе
открытый «Кубок Домбая - 70 лет Победы»
Проводящие организации Федерация скалолазания России,
Карачаево-Черкесская Республика « молодёжная общественная организация экстремальных видов спорта и туризма «Доммай», Мэрия Карачаевского района, ЗАО МКД «Домбай».
1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ.
- Развитие, популяризация и объединение любителей скалолазания в Карачаево -Черкесской Республике.
- Пропаганда активного, здорового образа жизни среди молодёжи.
- Совершенствование мастерства спортсменов.
- Oбмен опытом работы между тренерами.
2. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся на естественном скальном рельефе в дисциплинах: индивидуальное лазание на трудность и скорость с 26 по 29 июня 2015 г.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией Скалолазания России и Карачаево-Черкесской
Республиканской молодёжной общественной организацией экстремальных видов спорта и туризма «Доммай»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ,
К участию в соревнованиях допускаются все желающие от 16 лет и старше, имеющие медицинский допуск.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
26 июня 2015 г.
Заезд и регистрация участников соревнований.
27 июня 2015г.
Парад и открытие соревнований.
Индивидуальное лазание на трудность.
28 июня 2015г.
Лазание на скорость. Классический формат.
По окончании соревнований - награждение и закрытие соревнований.
29 июня 2015г. Отъезд участников соревнований.
По погодным или иным условиям Главная судейская коллегия может вносить изменения
в программу и регламент соревнований.
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Транспортные расходы и расходы по подготовке трасс, организации и проведению соревнований, питанию и проживанию
орг.комитета и судей несет проводящая организация.
Расходы по командированию, питанию, проживанию участников и тренера-представителя несут командирующие организации.
Ответственность за подготовку и обеспечение безопасности участников несёт тренер- представитель команды.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Победители и призеры в каждой дисциплине соревнований награждаются грамотами и медалями.
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут учреждать дополнительные призы.
8. ПАРТНЁРЫ и СПОНСОРЫ:
Официальный партнёр Российского фестиваля скалолазания на естественном рельефе - компания RedFox.
ЗАО МКД «Домбай» – партнёр и спонсор соревнований.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
В этом году предстоящие соревнования будут посвящены всенародному священному празднику - 70-летию Победы в Великой отечественной войне и 80-летию почётного альпиниста Домбая – Владимира Дмитриевича Кавуненко.
Соревнования пройдут на скальной гряде в городе Карачаевске.
Для участия в фестивале, как обычно, приглашаются все любители скалолазания. В этом году запланировано активное участие местной молодежи, с которой работает Вячеслав Греков, выпускник Курсов инструкторов методистов по скалолазанию ФСР. В первый день фестиваля пройдут соревнования в лазании на трудность, во второй день – в скорости.
Разнообразит спортивную программу традиционное домбайское гостеприимство и чествование юбиляра.
Трассы для участников готовят местные энтузиасты, ветераны альпинизма из Теберды Сергей Дранников - старший, Роман Губанов, Анатолий Зубков, Мусачир Хажироков, Вячеслав Греков.
Главным судьей назначена Светлана Чистякова (Москва), главным секретарем – Римма Кавуненко (Москва), заместителем главного судьи по безопасности – Вячеслав Греков(Теберда)
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…
… в августе 1947 года на скалах близ альплагеря «Молния» (Западный Кавказ – Домбай) впервые были проведены соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря. Разработал документацию и организовал соревнования в честь 30-летия СССР начальник учебной части альплагеря «Молния» заслуженный мастер спорта по альпинизму Иван Антонович.
… в 2007 году на том же огромном камне, теперь уже около современной гостиницы «Домбай» и памятной доски Владимиру Высоцкому, Федерацией скалолазания России был проведен фестиваль в честь 60-летия российского скалолазания. Участники соревновались на семи боулдеринговых трассах, разной категории трудности, с верхней страховкой. В соревнованиях участвовал (и выиграл в своей возрастной группе) МСМК по скалолазанию, президент ФСР Дмитрий Бычков.
… I Кубок Домбая, состоявшийся в 2008-м году в Карачаевске, был приурочен ко дню рождения ветерана альпинизма и Домбая, МСМК по альпинизму Владимира Кавуненко.
… с 2009 года в Карачаевске, при содействии ФСР стали проводить этап Всероссийского фестиваля на естественном рельефе – «Открытый Кубок Домбая».
… в 2012 году «Кубок» уехал в станицу Зеленчукская с Сергеем Дранниковым- младшим. Он оказался самым быстрым, самым ловким и координированным.
… последние два года «Кубок Домбая» получает команда ГСК «Архыз».
… оргкомитет «Открытого Кубка Домбая» возглавляют бессменные партнёры, организаторы и помощники во всех соревнованиях Назир Байчоров и Саппарий Чотчаев.
Организаторы "Открытого Кубка Домбая-2015": Федерация скалолазания России, Карачаево-Черкесская Республика «молодёжная общественная организация экстремальных видов спорта и туризма «Доммай» (президент Камиль Исаков), Мэрия Карачаевского района, ЗАО МКД «Домбай».
Официальный партнёр Российского фестиваля скалолазания на естественном рельефе - компания «Red Fox».
Партнёр и спонсор соревнований - ЗАО МКД «Домбай».
Римма КАВУНЕНКО для пресс-службы ФСР
«СОГЛАСОВАНО»
Президент Федерации скалолазания России
__________________Бычков Д.А.
23.04.2015г «УТВЕРЖДЕНО»
Председатель госкомитета по физической культуре
и спорту и туризму КЧР
________________ Аппоев К. З.
______2015 г.
П О Л О Ж Е Н И Е
Этап Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе
открытый «Кубок Домбая - 70 лет Победы»
Проводящие организации Федерация скалолазания России,
Карачаево-Черкесская Республика « молодёжная общественная организация экстремальных видов спорта и туризма «Доммай», Мэрия Карачаевского района, ЗАО МКД «Домбай».
1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ.
- Развитие, популяризация и объединение любителей скалолазания в Карачаево -Черкесской Республике.
- Пропаганда активного, здорового образа жизни среди молодёжи.
- Совершенствование мастерства спортсменов.
- Oбмен опытом работы между тренерами.
2. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся на естественном скальном рельефе в дисциплинах: индивидуальное лазание на трудность и скорость с 26 по 29 июня 2015 г.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией Скалолазания России и Карачаево-Черкесской
Республиканской молодёжной общественной организацией экстремальных видов спорта и туризма «Доммай»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ,
К участию в соревнованиях допускаются все желающие от 16 лет и старше, имеющие медицинский допуск.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
26 июня 2015 г.
Заезд и регистрация участников соревнований.
27 июня 2015г.
Парад и открытие соревнований.
Индивидуальное лазание на трудность.
28 июня 2015г.
Лазание на скорость. Классический формат.
По окончании соревнований - награждение и закрытие соревнований.
29 июня 2015г. Отъезд участников соревнований.
По погодным или иным условиям Главная судейская коллегия может вносить изменения
в программу и регламент соревнований.
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Транспортные расходы и расходы по подготовке трасс, организации и проведению соревнований, питанию и проживанию
орг.комитета и судей несет проводящая организация.
Расходы по командированию, питанию, проживанию участников и тренера-представителя несут командирующие организации.
Ответственность за подготовку и обеспечение безопасности участников несёт тренер- представитель команды.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Победители и призеры в каждой дисциплине соревнований награждаются грамотами и медалями.
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут учреждать дополнительные призы.
8. ПАРТНЁРЫ и СПОНСОРЫ:
Официальный партнёр Российского фестиваля скалолазания на естественном рельефе - компания RedFox.
ЗАО МКД «Домбай» – партнёр и спонсор соревнований.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
Интервью с вице-чемпионами России-2015 в боулдеринге
3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге свердловчанин Дмитрий Шарафутдинов (УрФУ) и чемпион мира-2009 в боулдеринге Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург) поделились впечатлениями о главном отечественном старте сезона в ...
3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге свердловчанин Дмитрий Шарафутдинов (УрФУ) и чемпион мира-2009 в боулдеринге Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург) поделились впечатлениями о главном отечественном старте сезона в боулдеринге, который состоялся в Красноярске 23 – 24 мая.
- Юлия, тебя устроило второе место?
- Хотелось бы выступить лучше, но медалька тоже ничего) Что уж поделаешь. А так всегда хочется чего-то большего. Тем более на сегодняшний день мне было по силам выиграть.
- Чего не хватило для первого места? Мне кажется, что силы было у тебя через край…
- Может быть, роста не хватило. Была бы я повыше, наверное, было бы полегче. Но с другой стороны, не стоит сваливать все на рост. Значит, не смогла, значит, нужно было лучше тренироваться.
- Какие ты выводы сделала для себя по итогам чемпионата России в Красноярске?
- Возможно, мне нужно поработать над динамикой. Но так как на моем скалодроме этого сделать практически невозможно, то я даже не знаю, как над этим мне работать. Наверное, было бы неплохо потренировать выносливость, еще подкачаться. Но для этого нужно время, полгода, год, например, чтобы стать сильнее. А времени порой нет. Глобальных планов что-то менять в тренировках у меня нет.
- Из чего они состоят?
- Лазаю, делаю ОФП, растяжку, иногда бегаю.
- Сколько раз в неделю ты тренируешься?
- Четыре – пять раз.
- Сколько лет твоему ребенку?
- 3,5 года.
- Участвует в тренировочном процессе?
- Нет. Он подходит и говорит: "Мама, поиграй со мной". Я говорю: "Не могу, я тренируюсь". Он расстраивается и говорит: "Папа, пошли домой, я больше не хочу тут быть". Поэтому тренировки и общение с Максиком мы пока не совмещаем) А так-то он лазает потихонечку на своих маленьких скалодромчиках.
- Твой нынешний круг общения насколько тебе подходит? Все-таки в Питере было больше возможностей, а сейчас ты живешь и тренируешься в куда более камерной обстановке.
- В плане жизни мне нравится больше жить там, где я сейчас живу. Я не люблю суету. Что в Питере, что в Москве, очень много людей, машин, пробки. На дорогу уходит полдня. Это все забирает очень много энергии.
Мне очень нравится, что я живу на маяке (Крым, 3 часа от Ялты). Свежий воздух, природа, вкусная еда, мало людей. Я не хочу возвращаться. И на вопрос "Что ты там делаешь?" я отвечаю "Живу!".
А в плане лазания мне очень не хватает московского Маёвника. Я очень по нему скучаю.
Юлия Абрамчук на чемпионатах России в боулдеринге
- Поделишься впечатлениями о чемпионате?
- Я рад, что вернулся в Красноярск. Всегда приятно здесь выступать, особенно на новом скалодроме. Всегда полезно.
- Так понимаю, что он временный.
- Да, временный. Но то, что он новый, это уже гораздо интереснее.
- Расскажи, что именно тебе понравилось в трассах, а что нет?
- Встречались элементы, которые на тренировках уже давным-давно не отрабатывались. Например, выход силы на две руки. По сути, как на турник. Но такие трассы давно уже не лазал. Как бы такое уже редко бывает.
- Это хорошо или плохо?
- Я думаю, что любой боулдерингист должен уметь всё лазать. И мне было сперва неприятно это вспомнить. А потом приятно осознавать, что есть над чем работать.
В целом в финале все трассы хорошие. Первая трасса похожа на мировой стандарт. Я думаю, что прыжок в сторону сейчас достаточно популярный. Как всегда у меня на нем проблемы. И над этим тоже будем работать.
- Ты доволен своим результатом? Наверное, ехал-то сюда не за вторым местом, а за победой?
- Честно скажу, что чувствуется некая моральная усталость. Она еще чувствовалась на чемпионате Европы. На то есть личные причины, и голова сейчас не в том состоянии. Как будто бы из меня высосали все эмоции. Ты выходишь к трассе, понимаешь, что здесь нужно позлее быть, здесь мягче, а эмоций нет. А без души скалолазания нет.
- Как будешь исправлять ситуацию?
- Для начала нужен отдых. После него что-то менять. Но сейчас время не самое удачное для отдыха – начинается розыгрыш Кубка мира. Хоть я и не принял окончательного решения, но для меня полезнее будет отдохнуть пару недель, так что я пропущу не только этап Кубка мира в Торонто, но и в Вэйле. Вернусь к Китаю со свежими мыслями и свежей головой, чтобы пытаться бороться за более высокие места.
- То есть твой выбор такой – если ехать, то серьезно выступать. А ехать ради любого результата – не для тебя. Так?
- Да, я думаю, что если сейчас поеду в Америку, то еще раз себе докажу себе, что я устал. Не хочу огорчать ни себя, ни своих болельщиков. Давно они меня таким не видели, что сейчас, что в Инсбруке.
Дмитрий Шарафутдинов на чемпионатах России в боулдеринге
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Красноярского края, Федерация скалолазания Красноярского края, МБОУ ДОД «СДЮСШОР имени В.Г. Путинцева», Центр Экстремального спорта «Спортэкс».
Партнеры соревнований: AZTEC - компания по производству скалодромов и зацепов, RedFox - спортивное снаряжение и одежда, МФК - международный финансовый клуб (банк), Буревестник - молодежный клуб путешественников, Южный - Центр спортивного лазания, Школа лазания - школа обучения навыкам скалолазания, Афонтово - информационный партнер, региональный телеканал, www.krasrocks.ru - информационный партнер, все о скалолазании в Красноярском крае.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Дмитрий ШУШПАНОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА
Юлия Абрамчук: мой выбор - Свежий воздух, природа, вкусная еда
- Юлия, тебя устроило второе место?- Хотелось бы выступить лучше, но медалька тоже ничего) Что уж поделаешь. А так всегда хочется чего-то большего. Тем более на сегодняшний день мне было по силам выиграть.
- Чего не хватило для первого места? Мне кажется, что силы было у тебя через край…
- Может быть, роста не хватило. Была бы я повыше, наверное, было бы полегче. Но с другой стороны, не стоит сваливать все на рост. Значит, не смогла, значит, нужно было лучше тренироваться.
- Какие ты выводы сделала для себя по итогам чемпионата России в Красноярске?
- Возможно, мне нужно поработать над динамикой. Но так как на моем скалодроме этого сделать практически невозможно, то я даже не знаю, как над этим мне работать. Наверное, было бы неплохо потренировать выносливость, еще подкачаться. Но для этого нужно время, полгода, год, например, чтобы стать сильнее. А времени порой нет. Глобальных планов что-то менять в тренировках у меня нет.
- Из чего они состоят?
- Лазаю, делаю ОФП, растяжку, иногда бегаю.
- Сколько раз в неделю ты тренируешься?
- Четыре – пять раз.
- Сколько лет твоему ребенку?
- 3,5 года.
- Участвует в тренировочном процессе?
- Нет. Он подходит и говорит: "Мама, поиграй со мной". Я говорю: "Не могу, я тренируюсь". Он расстраивается и говорит: "Папа, пошли домой, я больше не хочу тут быть". Поэтому тренировки и общение с Максиком мы пока не совмещаем) А так-то он лазает потихонечку на своих маленьких скалодромчиках.
- Твой нынешний круг общения насколько тебе подходит? Все-таки в Питере было больше возможностей, а сейчас ты живешь и тренируешься в куда более камерной обстановке.
- В плане жизни мне нравится больше жить там, где я сейчас живу. Я не люблю суету. Что в Питере, что в Москве, очень много людей, машин, пробки. На дорогу уходит полдня. Это все забирает очень много энергии.
Мне очень нравится, что я живу на маяке (Крым, 3 часа от Ялты). Свежий воздух, природа, вкусная еда, мало людей. Я не хочу возвращаться. И на вопрос "Что ты там делаешь?" я отвечаю "Живу!".
А в плане лазания мне очень не хватает московского Маёвника. Я очень по нему скучаю.
Юлия Абрамчук на чемпионатах России в боулдеринге
| Год/город | место |
| 2015 – Красноярск | 2-е |
| 2014 - Москва | 5-е |
| 2013 - Москва | 9-е |
| 2012 – Красноярск | 8-е |
| 2010 – Екатеринбург | 1-е |
| 2009 - Москва | 2-е |
| 2007 - Красноярск | 4-е |
| 2006 - Уфа | 1-е |
| 2005 - Екатеринбург | 3-е |
| 2004 - Екатеринбург | 1-е |
| 2003 - Воронеж | 2-е |
| 2002 - Уфа | 2-е |
| 2001 - Уфа | 5-е |
Дмитрий Шарафутдинов: любой боулдерингист должен уметь всё лазать
- Поделишься впечатлениями о чемпионате?- Я рад, что вернулся в Красноярск. Всегда приятно здесь выступать, особенно на новом скалодроме. Всегда полезно.
- Так понимаю, что он временный.
- Да, временный. Но то, что он новый, это уже гораздо интереснее.
- Расскажи, что именно тебе понравилось в трассах, а что нет?
- Встречались элементы, которые на тренировках уже давным-давно не отрабатывались. Например, выход силы на две руки. По сути, как на турник. Но такие трассы давно уже не лазал. Как бы такое уже редко бывает.
- Это хорошо или плохо?
- Я думаю, что любой боулдерингист должен уметь всё лазать. И мне было сперва неприятно это вспомнить. А потом приятно осознавать, что есть над чем работать.
В целом в финале все трассы хорошие. Первая трасса похожа на мировой стандарт. Я думаю, что прыжок в сторону сейчас достаточно популярный. Как всегда у меня на нем проблемы. И над этим тоже будем работать.
- Ты доволен своим результатом? Наверное, ехал-то сюда не за вторым местом, а за победой?
- Честно скажу, что чувствуется некая моральная усталость. Она еще чувствовалась на чемпионате Европы. На то есть личные причины, и голова сейчас не в том состоянии. Как будто бы из меня высосали все эмоции. Ты выходишь к трассе, понимаешь, что здесь нужно позлее быть, здесь мягче, а эмоций нет. А без души скалолазания нет.
- Как будешь исправлять ситуацию?
- Для начала нужен отдых. После него что-то менять. Но сейчас время не самое удачное для отдыха – начинается розыгрыш Кубка мира. Хоть я и не принял окончательного решения, но для меня полезнее будет отдохнуть пару недель, так что я пропущу не только этап Кубка мира в Торонто, но и в Вэйле. Вернусь к Китаю со свежими мыслями и свежей головой, чтобы пытаться бороться за более высокие места.
- То есть твой выбор такой – если ехать, то серьезно выступать. А ехать ради любого результата – не для тебя. Так?
- Да, я думаю, что если сейчас поеду в Америку, то еще раз себе докажу себе, что я устал. Не хочу огорчать ни себя, ни своих болельщиков. Давно они меня таким не видели, что сейчас, что в Инсбруке.
Дмитрий Шарафутдинов на чемпионатах России в боулдеринге
| Год/город | место |
| 2015 – Красноярск | 2-е |
| 2014 - Москва | 1-е |
| 2013 - Москва | 1-е |
| 2012 – Красноярск | 3-е |
| 2011 - Москва | 1-е |
| 2010 – Екатеринбург | 1-е |
| 2009 - Москва | 4-е |
| 2008 - Калининград | 1-е |
| 2007 - Красноярск | 1-е |
| 2006 - Уфа | 2-е |
| 2005 - Екатеринбург | 1-е |
| 2004 - Екатеринбург | 1-е |
| 2003 - Воронеж | 3-е |
| 2002 - Уфа | 9-е |
| 2001 - Уфа | 32-е |
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Красноярского края, Федерация скалолазания Красноярского края, МБОУ ДОД «СДЮСШОР имени В.Г. Путинцева», Центр Экстремального спорта «Спортэкс».
Партнеры соревнований: AZTEC - компания по производству скалодромов и зацепов, RedFox - спортивное снаряжение и одежда, МФК - международный финансовый клуб (банк), Буревестник - молодежный клуб путешественников, Южный - Центр спортивного лазания, Школа лазания - школа обучения навыкам скалолазания, Афонтово - информационный партнер, региональный телеканал, www.krasrocks.ru - информационный партнер, все о скалолазании в Красноярском крае.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Дмитрий ШУШПАНОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА
УМО для молодежной сборной в Москве
Спортсмены молодежной сборной могут пройти УМО в Москве 9 и 16 июня. Заявки подать в МАК до 1 июня.
Спортсмены молодежной сборной могут пройти УМО в Москве 9 и 16 июня. Заявки подать в МАК до 1 июня.
Галлямова и Рубцов – чемпионы России-2015 в боулдеринге!
24 мая в Красноярске финишировал чемпионат России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг.Всего полтора месяца прошло с момента проведения в Красноярске последних скалолазных баталий национального масштаба (5 – 6 марта на арене ...
24 мая в Красноярске финишировал чемпионат России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг.
Всего полтора месяца прошло с момента проведения в Красноярске последних скалолазных баталий национального масштаба (5 – 6 марта на арене «Север» состоялись всероссийские соревнования и этап Кубка России «Приз памяти Е.Абалакова» в дисциплине скорость), и вот уже сильнейшие боулдерингисты России собрались под сводами скалодрома в центре экстремального спорта «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1).
Причем, в Красноярск пожаловала в полном составе вся сборная России по боулдерингу, которая неделей ранее выступала на чемпионате Европы в Инсбруке.
За титул чемпиона России-2015 в боулдеринге сражались три чемпиона мира разных лет, включая единственного 3-кратного чемпиона мира в этой дисциплине скалолазания Дмитрия Шарафутдинова (Свердловская область).
Дмитрий выступал в Красноярске в ранге действующего чемпиона России в боулдеринге, выигравшего турнир рекордные восемь раз. В женской половине соревнований свой титул отстаивала Татьяна Шемулинкина (Самарская область). В результате ни Дмитрию, ни Татьяне не удалось сохранить чемпионские звания.
Среди мужчин убедительную победу одержал чемпион мира-2009 москвич Алексей Рубцов. На недавнем чемпионате Европы он был лучшим среди россиян (выход в финал и шестое место), а в Красноярске он добился досрочной победы после того, как пролез третью финальную трассу.
Если у женщин свердловчанку Анну Галлямову за счет удачного выступления на четвертой трассе могла потеснить чемпион мира-2009 Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург), то Алексей за счет пролаза второй трассы (он единственный, кто с ней справился) перед выходом на четвертую проблему уже обеспечил себе чемпионский титул.
В итоге и Рубцов, и Галлямова завоевали первые золотые медали в карьере на чемпионате России в боулдеринге. Лучшим результатом Рубцова до турнира в Красноярске было серебро-2014, а Галлямова дважды (в 2012-м и в 2013-м годах) занимала третьи места.
С учетом всех призовых мест на чемпионатах России, Рубцов и Галлямова в третий раз поднялись на подиум. В активе Алексея была также бронза-2009.
После окончания финалов новоиспеченные чемпионы России в боулдеринге ответили на вопросы официального представителя ФСР Дмитрия Шушпанова.
- Аня, что можешь сказать о своей победе?
- Сегодня мне повезло. Если бы трассы были не такие, то все могло сложиться иначе.
- Что значит не такие?
- Ну, например, одна с желтым шариком была совсем ростовая.
- О чем должен думать участник перед выходом на старт, когда перед глазами открывается «не твоя трасса»…
- Я не знаю таких трасс. Я стараюсь что-то сделать так, как хотели подготовщики. Потому что надеюсь, что нужна не только сила. Стараюсь разгадать вариант попроще, но не всегда получается… А подготовщики потом говорят: «Да мы это пролезали ночью, в кроссовках, а тут чемпионы не могут пролезть».
С другой стороны, трассы в квалификации и полуфинале были настолько простые, что мы даже на разминку такое не лазаем.
- Складывается ощущение, что у нас очень короткая скамейка запасных у женщин.
- Не знаю, но то, что у девочек все плохо – это факт. В боулдеринге лазают пять человек, в трудности – трое. Я не знаю, куда они деваются. А главное, что нет новых.
- Почему так происходит?
- Я знаю, что у нас в Екатеринбурге родители предпочитают водить детей на платные занятия к репетиторам, чем водить на бесплатные занятия скалолазанием… То есть то, что оплачивается из кармана родителей, то важнее, чем возможность развивать бесплатно. Знакомый тренер сказала, что пропадает желание тренировать, потому что дети просто не приходят на тренировки.
- Варианта исправить ситуацию два – либо сделать платными секции, либо их прогулы?
- Может быть…
- Активная у тебя неделя вышла – сначала выход в полуфинал чемпионата Европы в Инсбруке, теперь вот победа на чемпионате России…
- Скажу, что я ведь изначально не планировала ехать ни в Инсбрук, ни в Красноярск, потому что меня не было в команде на ЧЕ. Думала поехать полазать на скалы. Это классно. И деньги можно потратить не на выходные в Европе, а на две недели где-нибудь в Фонтенбло. А тут меня внезапно включили в состав сборной России, так как одна из участниц получила травму. Мои скальные планы не осуществились, опять пришлось выступать)
- То есть для тебя соревнования – это обуза?
- Не в этом дело. Просто денег жалко. Да и нет той эйфории от встреч со скалолазами, которая была раньше. Я и так в повседневной жизни вижу людей, с которыми выступаю на соревнованиях.
- Спасибо, но тут особого секрета нет. Я просто хорошо готов в этом сезоне. Форма хорошая, настраивался на победу. В прошлом году я стал вторым на чемпионате России, в этом – выиграл.
В этот раз я ставил только одну цель – занять первое место. Тем более в этом году уже было несколько прикидочных стартов с сильнейшими российскими спортсменами. И я там достаточно уверенно себя чувствовал.
- А если бы в Красноярске у тебя что-то пошло не так, и ты бы не смог выиграть. То, что тогда?
- Не знаю. Я бы не сильно расстроился, просто победа это обычная установка любого спортсмена. Сейчас я чувствовал, что существует большая вероятность моей победы.
- Я видел, что перед выходом на первую трассу ты, находясь в зоне изоляции, репетировал прыжок….
- Это не запрещено. Очень важно с первой трассы сделать себе запасик. Тогда морально легче относиться ко второй и третьей трассам. Я очень хотел залезть первую трассу с первой попытки. Я знал, что там координационный прыжок (а вообще прыжки – не моя специфика). Я отработал его в зоне и залез с первой попытки. И знал, что никто с первой попытки не залез. Этот момент дал мне правильный внутренний настрой.
И дальше я уже по накатанной пролез остальные трассы. Но и в целом, когда я вышел на просмотр, то пришел к выводу, что трассы скорее моего стиля. Я такое умею лазать.
Многие спортсмены говорят, что это old school и такое почти нигде не встречается. Но я хочу сказать в защиту, что я лазаю old school девять лет, а тот же Дима (Шарафутдинов – Прим. А.С.) лазает больше 20 лет. Так что он должен быть больше готов к трассам «старой школы». И если кто-то будет оскорблять трассы, на которых я выиграл, то я посчитаю это немного неприличным.
Вторые места в Красноярске заняли Дмитрий Шарафутдинов (второе серебро и 12-й подиум!) и Юлия Абрамчук (четвертое серебро и восьмой подиум).
Бронзовыми призерами чемпионата России-2015 в боулдеринге стали Екатерина Андреева из Санкт-Петербурга (она замыкает призовую тройку второй год подряд, это ее третья награда) и местный спортсмен Василий Козлов (это его первая медаль в боулдеринге). Екатерина оставила без медали Татьяну Шемулинкину за счет большего числа бонусов (4:3), а Василий с таким же счетом по числу бонусов превзошел вице-чемпиона мира-2009 Рустама Гельманова (Москва).
Бронза Козлова продлила медальную серию красноярцев на домашних чемпионатах России в боулдеринге. В 2007-м году серебро завоевала Ольга Бибик, в 2012-м чемпионом России стал младший брат Василия – Виктор Козлов. И вот теперь бронзу выиграл Василий Козлов.
В командном зачете победили хозяева, опередившие на 56 баллов свердловчан. Третье место у сборной Санкт-Петербурга.
С учетом соревнований в Красноярске определились чемпионы России-2015 в многоборье по сумме трех дисциплин. У мужчин 4-летнюю гегемонию Армана Тер-Минасяна (Москва) перервал Дмитрий Шарафутдинов. У женщин выиграла Юлия Пантелеева (Свердловская область). Это первый подиум 16-летней воспитанницы Ларисы Бычковской на чемпионатах России!
Вторые места заняли Сергей Лужецкий (Свердловская область) и Динара Фахритдинова (ЯНАО), третьими в списке самых универсальных скалолазов страны стали Юрий Новицкий (Свердловская область) и Мария Мусиенко (Красноярский край).
В командном зачете выиграла сборная Свердловской области: на 185 баллов отстали красноярцы, на 462 – Санкт-Петербург.
- Хочу поблагодарить организаторов чемпионата России в Красноярске за проведенные соревнования, - делится впечатлениями Дмитрий Шушпанов, для которого этот турнир стал первым в роли официального представителя ФСР.
Отдельное спасибо Евгению Овчинникову и компании AZTEC за постройку специально для проведения соревнований нового мобильного боулдерингового скалодрома, на котором проводилась мужская квалификация, женские полуфиналы и все финалы. Его конфигурация стала сюрпризом не только для иногородних участников, но и для местных спортсменов, так как сектор был построен в короткие сроки перед самыми стартами.
Удалась церемония открытия, которую разнообразили показательными выступлениями группы «агрессивных» роллеров и BMX солиста в стиле Flat. В заключительный день соревнований позаботились о досуге зрителей. Работал микро-парк приключений: можно было полазать по канату, покататься на тарзанке, сделать самые первые шаги на детском скалодроме, подтянуться на вращающемся турнике. Посмотреть на выступление мастера хайлайна, принять участие в викторине и розыгрыше призов. В общем, были занимательные способы размяться и скоротать время в паузах между стартами, вызванными перекруткой трасс.
Последние вызвали бурную дискуссию. Кому-то они пришлись по вкусу, кто-то, наоборот, их критиковал. На мой взгляд, хорошо, когда нет равнодушных. Главным плюсом трасс, созданных бригадой подготовщиков во главе с Макси Клаусом, было то, что их можно было пролезть разными способами. Это, во-первых, идёт на пользу зрелищности, а во-вторых, заставляет спортсменов поработать головой. Ну, а их главным минусом, с моей точки зрения, стало разочарование Динары, потратившей массу сил, ещё до того, как приняла старт на 3-й трассе финала.
Большим плюсом минувших соревнований стала организованная в Интернете видеотрансляция финалов, которую посмотрели 3593 человека. Думаю, что это достаточно хороший показатель, если учесть, что полуфинал чемпионата Европы-2015 в Инсбруке единовременно смотрели около четырех тысяч, а финал – около восьми тысяч зрителей. Данных об общем количестве смотревших ЧЕ у меня нет, но, так или иначе, за соревнованиями в Красноярске следила аудитория сравнимая с аудиторией чемпионата Европы. Это сам по себе интересный факт.
В ближайшие дни на сайте ФСР появятся интервью с Юлией Абрамчук, Дмитрием Шарафутдиновым, Василием Козловым, Екатериной Андреевой, Татьяной Шемулинкиной, Динарой Фахритдиновой, Ириной Кузьменко, Маргаритой Лисовой и Ольгой Бибик. Не пропустите!
Мужчины
1. Алексей Рубцов (Москва)
2. Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ)
3. Василий Козлов (Красноярский край)
Женщины
1. Анна Галлямова (Свердловская область)
2. Юлия Абрамчук
3. Екатерина Андреева (обе - Санкт-Петербург)
Командный зачет
1. Красноярский край - 388
2. Свердловская область - 332
3. Санкт-Петербург - 324
МНОГОБОРЬЕ (БОУЛДЕРИНГ + СКОРОСТЬ + ТРУДНОСТЬ)
Мужчины
1. Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ)
2. Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)
3. Юрий Новицкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ)
Женщины
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)
2. Динара Фахритдинова (ЯНАО)
3. Мария Мусиенко (Красноярский край)
Командный зачет
1. Свердловская область - 1086
2. Красноярский край - 901
3. Санкт-Петербург – 624
… Дмитрий Шарафутдинов с 2003-го года всего раз оставался без медалей чемпионата России в боулдеринге (2003 – 3-е место, 2004 – 1-е место, 2005 – 1-е место, 2006 – 2-е место, 2007 – 1-е место, 2008 – 1-е место, 2009 – 4-е место, 2010 – 1-е место, 2011 – 1-е место, 2012 – 3-е место, 2013 – 1-е место, 2014 – 1-е место, 2015 – 2-е место).
… с 2005 года московские спортсмены неизменно становятся призерами чемпионата России в боулдеринге (2005 – Рустам Гельманов – 3-й, 2006 – Михаил Пекарев – 1-й, 2007 – Яна Черешнева – 1-я, Рустам Гельманов – 3-й, 2008 – Рустам Гельманов – 2-й, 2009 – Александра Балакирева – 3-я, Алексей Рубцов – 3-й, 2010 – Яна Черешнева – 2-я, 2011 – Рустам Гельманов – 2-й, 2012 – Рустам Гельманов – 2-й, 2013 – Арман Тер-Минасян – 2-й, 2014 – Алексей Рубцов – 2-й, Артем Петраков – 3-й, 2015 – Алексей Рубцов – 1-й).
… дважды в истории чемпионатов России в боулдеринге половина всех медалей доставалась представителям одного региона (в 2002-м году три награды завоевали спортсмены Красноярского края – Ольга Бибик – 1-я, Венера Черешнева – 3-я, Евгений Овчинников – 3-й, в 2012 – отличились свердловчане – Евгения Лапшина – 2-я, Анна Галлямова – 3-я, Дмитрий Шарафутдинов – 3-й).
… Алексей Рубцов стал третьим представителем Москвы, выигравшим чемпионат России в боулдеринге. Ранее побеждали Михаил Пекарев (2006) и Яна Черешнева (2007).
… Анна Галлямова стала вторым спортсменом из Свердловской области, выигравшим чемпионат России в боулдеринге. Ранее побеждал только Дмитрий Шарафутдинов (в 2004-м, 2005-м, 2007-м, 2008-м 2010-м, 2011-м, 2013-м, 2014-м годах).
… чемпионат России-2015 в скорости и трудности состоялся в Тюмени с 17 по 19 апреля.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Красноярского края, Федерация скалолазания Красноярского края, МБОУ ДОД «СДЮСШОР имени В.Г. Путинцева», Центр Экстремального спорта «Спортэкс».
Партнеры соревнований: AZTEC - компания по производству скалодромов и зацепов, RedFox - спортивное снаряжение и одежда, МФК - международный финансовый клуб (банк), Буревестник - молодежный клуб путешественников, Южный - Центр спортивного лазания, Школа лазания - школа обучения навыкам скалолазания, Афонтово - информационный партнер, региональный телеканал, www.krasrocks.ru - информационный партнер, все о скалолазании в Красноярском крае.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА
Всего полтора месяца прошло с момента проведения в Красноярске последних скалолазных баталий национального масштаба (5 – 6 марта на арене «Север» состоялись всероссийские соревнования и этап Кубка России «Приз памяти Е.Абалакова» в дисциплине скорость), и вот уже сильнейшие боулдерингисты России собрались под сводами скалодрома в центре экстремального спорта «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1).
Причем, в Красноярск пожаловала в полном составе вся сборная России по боулдерингу, которая неделей ранее выступала на чемпионате Европы в Инсбруке.
За титул чемпиона России-2015 в боулдеринге сражались три чемпиона мира разных лет, включая единственного 3-кратного чемпиона мира в этой дисциплине скалолазания Дмитрия Шарафутдинова (Свердловская область).
Дмитрий выступал в Красноярске в ранге действующего чемпиона России в боулдеринге, выигравшего турнир рекордные восемь раз. В женской половине соревнований свой титул отстаивала Татьяна Шемулинкина (Самарская область). В результате ни Дмитрию, ни Татьяне не удалось сохранить чемпионские звания.
Среди мужчин убедительную победу одержал чемпион мира-2009 москвич Алексей Рубцов. На недавнем чемпионате Европы он был лучшим среди россиян (выход в финал и шестое место), а в Красноярске он добился досрочной победы после того, как пролез третью финальную трассу.
Если у женщин свердловчанку Анну Галлямову за счет удачного выступления на четвертой трассе могла потеснить чемпион мира-2009 Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург), то Алексей за счет пролаза второй трассы (он единственный, кто с ней справился) перед выходом на четвертую проблему уже обеспечил себе чемпионский титул.
В итоге и Рубцов, и Галлямова завоевали первые золотые медали в карьере на чемпионате России в боулдеринге. Лучшим результатом Рубцова до турнира в Красноярске было серебро-2014, а Галлямова дважды (в 2012-м и в 2013-м годах) занимала третьи места.
С учетом всех призовых мест на чемпионатах России, Рубцов и Галлямова в третий раз поднялись на подиум. В активе Алексея была также бронза-2009.
После окончания финалов новоиспеченные чемпионы России в боулдеринге ответили на вопросы официального представителя ФСР Дмитрия Шушпанова.
Анна Галлямова: стараюсь разгадать простой вариант
- Аня, что можешь сказать о своей победе?
- Сегодня мне повезло. Если бы трассы были не такие, то все могло сложиться иначе.
- Что значит не такие?
- Ну, например, одна с желтым шариком была совсем ростовая.
- О чем должен думать участник перед выходом на старт, когда перед глазами открывается «не твоя трасса»…
- Я не знаю таких трасс. Я стараюсь что-то сделать так, как хотели подготовщики. Потому что надеюсь, что нужна не только сила. Стараюсь разгадать вариант попроще, но не всегда получается… А подготовщики потом говорят: «Да мы это пролезали ночью, в кроссовках, а тут чемпионы не могут пролезть».
С другой стороны, трассы в квалификации и полуфинале были настолько простые, что мы даже на разминку такое не лазаем.
- Складывается ощущение, что у нас очень короткая скамейка запасных у женщин.
- Не знаю, но то, что у девочек все плохо – это факт. В боулдеринге лазают пять человек, в трудности – трое. Я не знаю, куда они деваются. А главное, что нет новых.
- Почему так происходит?
- Я знаю, что у нас в Екатеринбурге родители предпочитают водить детей на платные занятия к репетиторам, чем водить на бесплатные занятия скалолазанием… То есть то, что оплачивается из кармана родителей, то важнее, чем возможность развивать бесплатно. Знакомый тренер сказала, что пропадает желание тренировать, потому что дети просто не приходят на тренировки.
- Варианта исправить ситуацию два – либо сделать платными секции, либо их прогулы?
- Может быть…
- Активная у тебя неделя вышла – сначала выход в полуфинал чемпионата Европы в Инсбруке, теперь вот победа на чемпионате России…
- Скажу, что я ведь изначально не планировала ехать ни в Инсбрук, ни в Красноярск, потому что меня не было в команде на ЧЕ. Думала поехать полазать на скалы. Это классно. И деньги можно потратить не на выходные в Европе, а на две недели где-нибудь в Фонтенбло. А тут меня внезапно включили в состав сборной России, так как одна из участниц получила травму. Мои скальные планы не осуществились, опять пришлось выступать)
- То есть для тебя соревнования – это обуза?
- Не в этом дело. Просто денег жалко. Да и нет той эйфории от встреч со скалолазами, которая была раньше. Я и так в повседневной жизни вижу людей, с которыми выступаю на соревнованиях.
Алексей Рубцов: думал только о победе!
- Алексей, ты настолько убедительно лез с первого раунда, что сомнения в твоем чемпионстве меня не покидали ни на минуту. Как тебе удалось столь эффектно работать на трассах?- Спасибо, но тут особого секрета нет. Я просто хорошо готов в этом сезоне. Форма хорошая, настраивался на победу. В прошлом году я стал вторым на чемпионате России, в этом – выиграл.
В этот раз я ставил только одну цель – занять первое место. Тем более в этом году уже было несколько прикидочных стартов с сильнейшими российскими спортсменами. И я там достаточно уверенно себя чувствовал.
- А если бы в Красноярске у тебя что-то пошло не так, и ты бы не смог выиграть. То, что тогда?
- Не знаю. Я бы не сильно расстроился, просто победа это обычная установка любого спортсмена. Сейчас я чувствовал, что существует большая вероятность моей победы.
- Я видел, что перед выходом на первую трассу ты, находясь в зоне изоляции, репетировал прыжок….
- Это не запрещено. Очень важно с первой трассы сделать себе запасик. Тогда морально легче относиться ко второй и третьей трассам. Я очень хотел залезть первую трассу с первой попытки. Я знал, что там координационный прыжок (а вообще прыжки – не моя специфика). Я отработал его в зоне и залез с первой попытки. И знал, что никто с первой попытки не залез. Этот момент дал мне правильный внутренний настрой.
И дальше я уже по накатанной пролез остальные трассы. Но и в целом, когда я вышел на просмотр, то пришел к выводу, что трассы скорее моего стиля. Я такое умею лазать.
Многие спортсмены говорят, что это old school и такое почти нигде не встречается. Но я хочу сказать в защиту, что я лазаю old school девять лет, а тот же Дима (Шарафутдинов – Прим. А.С.) лазает больше 20 лет. Так что он должен быть больше готов к трассам «старой школы». И если кто-то будет оскорблять трассы, на которых я выиграл, то я посчитаю это немного неприличным.
Вторые места в Красноярске заняли Дмитрий Шарафутдинов (второе серебро и 12-й подиум!) и Юлия Абрамчук (четвертое серебро и восьмой подиум).
Бронзовыми призерами чемпионата России-2015 в боулдеринге стали Екатерина Андреева из Санкт-Петербурга (она замыкает призовую тройку второй год подряд, это ее третья награда) и местный спортсмен Василий Козлов (это его первая медаль в боулдеринге). Екатерина оставила без медали Татьяну Шемулинкину за счет большего числа бонусов (4:3), а Василий с таким же счетом по числу бонусов превзошел вице-чемпиона мира-2009 Рустама Гельманова (Москва).
Бронза Козлова продлила медальную серию красноярцев на домашних чемпионатах России в боулдеринге. В 2007-м году серебро завоевала Ольга Бибик, в 2012-м чемпионом России стал младший брат Василия – Виктор Козлов. И вот теперь бронзу выиграл Василий Козлов.
В командном зачете победили хозяева, опередившие на 56 баллов свердловчан. Третье место у сборной Санкт-Петербурга.
С учетом соревнований в Красноярске определились чемпионы России-2015 в многоборье по сумме трех дисциплин. У мужчин 4-летнюю гегемонию Армана Тер-Минасяна (Москва) перервал Дмитрий Шарафутдинов. У женщин выиграла Юлия Пантелеева (Свердловская область). Это первый подиум 16-летней воспитанницы Ларисы Бычковской на чемпионатах России!
Вторые места заняли Сергей Лужецкий (Свердловская область) и Динара Фахритдинова (ЯНАО), третьими в списке самых универсальных скалолазов страны стали Юрий Новицкий (Свердловская область) и Мария Мусиенко (Красноярский край).
В командном зачете выиграла сборная Свердловской области: на 185 баллов отстали красноярцы, на 462 – Санкт-Петербург.
- Хочу поблагодарить организаторов чемпионата России в Красноярске за проведенные соревнования, - делится впечатлениями Дмитрий Шушпанов, для которого этот турнир стал первым в роли официального представителя ФСР.
Отдельное спасибо Евгению Овчинникову и компании AZTEC за постройку специально для проведения соревнований нового мобильного боулдерингового скалодрома, на котором проводилась мужская квалификация, женские полуфиналы и все финалы. Его конфигурация стала сюрпризом не только для иногородних участников, но и для местных спортсменов, так как сектор был построен в короткие сроки перед самыми стартами.
Удалась церемония открытия, которую разнообразили показательными выступлениями группы «агрессивных» роллеров и BMX солиста в стиле Flat. В заключительный день соревнований позаботились о досуге зрителей. Работал микро-парк приключений: можно было полазать по канату, покататься на тарзанке, сделать самые первые шаги на детском скалодроме, подтянуться на вращающемся турнике. Посмотреть на выступление мастера хайлайна, принять участие в викторине и розыгрыше призов. В общем, были занимательные способы размяться и скоротать время в паузах между стартами, вызванными перекруткой трасс.
Последние вызвали бурную дискуссию. Кому-то они пришлись по вкусу, кто-то, наоборот, их критиковал. На мой взгляд, хорошо, когда нет равнодушных. Главным плюсом трасс, созданных бригадой подготовщиков во главе с Макси Клаусом, было то, что их можно было пролезть разными способами. Это, во-первых, идёт на пользу зрелищности, а во-вторых, заставляет спортсменов поработать головой. Ну, а их главным минусом, с моей точки зрения, стало разочарование Динары, потратившей массу сил, ещё до того, как приняла старт на 3-й трассе финала.
Большим плюсом минувших соревнований стала организованная в Интернете видеотрансляция финалов, которую посмотрели 3593 человека. Думаю, что это достаточно хороший показатель, если учесть, что полуфинал чемпионата Европы-2015 в Инсбруке единовременно смотрели около четырех тысяч, а финал – около восьми тысяч зрителей. Данных об общем количестве смотревших ЧЕ у меня нет, но, так или иначе, за соревнованиями в Красноярске следила аудитория сравнимая с аудиторией чемпионата Европы. Это сам по себе интересный факт.
В ближайшие дни на сайте ФСР появятся интервью с Юлией Абрамчук, Дмитрием Шарафутдиновым, Василием Козловым, Екатериной Андреевой, Татьяной Шемулинкиной, Динарой Фахритдиновой, Ириной Кузьменко, Маргаритой Лисовой и Ольгой Бибик. Не пропустите!
Результаты соревнований в Красноярске (23 – 24 мая)
БОУЛДЕРИНГМужчины
1. Алексей Рубцов (Москва)
2. Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ)
3. Василий Козлов (Красноярский край)
Женщины
1. Анна Галлямова (Свердловская область)
2. Юлия Абрамчук
3. Екатерина Андреева (обе - Санкт-Петербург)
Командный зачет
1. Красноярский край - 388
2. Свердловская область - 332
3. Санкт-Петербург - 324
МНОГОБОРЬЕ (БОУЛДЕРИНГ + СКОРОСТЬ + ТРУДНОСТЬ)
Мужчины
1. Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ)
2. Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)
3. Юрий Новицкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ)
Женщины
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)
2. Динара Фахритдинова (ЯНАО)
3. Мария Мусиенко (Красноярский край)
Командный зачет
1. Свердловская область - 1086
2. Красноярский край - 901
3. Санкт-Петербург – 624
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…… Дмитрий Шарафутдинов с 2003-го года всего раз оставался без медалей чемпионата России в боулдеринге (2003 – 3-е место, 2004 – 1-е место, 2005 – 1-е место, 2006 – 2-е место, 2007 – 1-е место, 2008 – 1-е место, 2009 – 4-е место, 2010 – 1-е место, 2011 – 1-е место, 2012 – 3-е место, 2013 – 1-е место, 2014 – 1-е место, 2015 – 2-е место).
… с 2005 года московские спортсмены неизменно становятся призерами чемпионата России в боулдеринге (2005 – Рустам Гельманов – 3-й, 2006 – Михаил Пекарев – 1-й, 2007 – Яна Черешнева – 1-я, Рустам Гельманов – 3-й, 2008 – Рустам Гельманов – 2-й, 2009 – Александра Балакирева – 3-я, Алексей Рубцов – 3-й, 2010 – Яна Черешнева – 2-я, 2011 – Рустам Гельманов – 2-й, 2012 – Рустам Гельманов – 2-й, 2013 – Арман Тер-Минасян – 2-й, 2014 – Алексей Рубцов – 2-й, Артем Петраков – 3-й, 2015 – Алексей Рубцов – 1-й).
… дважды в истории чемпионатов России в боулдеринге половина всех медалей доставалась представителям одного региона (в 2002-м году три награды завоевали спортсмены Красноярского края – Ольга Бибик – 1-я, Венера Черешнева – 3-я, Евгений Овчинников – 3-й, в 2012 – отличились свердловчане – Евгения Лапшина – 2-я, Анна Галлямова – 3-я, Дмитрий Шарафутдинов – 3-й).
… Алексей Рубцов стал третьим представителем Москвы, выигравшим чемпионат России в боулдеринге. Ранее побеждали Михаил Пекарев (2006) и Яна Черешнева (2007).
… Анна Галлямова стала вторым спортсменом из Свердловской области, выигравшим чемпионат России в боулдеринге. Ранее побеждал только Дмитрий Шарафутдинов (в 2004-м, 2005-м, 2007-м, 2008-м 2010-м, 2011-м, 2013-м, 2014-м годах).
… чемпионат России-2015 в скорости и трудности состоялся в Тюмени с 17 по 19 апреля.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Красноярского края, Федерация скалолазания Красноярского края, МБОУ ДОД «СДЮСШОР имени В.Г. Путинцева», Центр Экстремального спорта «Спортэкс».
Партнеры соревнований: AZTEC - компания по производству скалодромов и зацепов, RedFox - спортивное снаряжение и одежда, МФК - международный финансовый клуб (банк), Буревестник - молодежный клуб путешественников, Южный - Центр спортивного лазания, Школа лазания - школа обучения навыкам скалолазания, Афонтово - информационный партнер, региональный телеканал, www.krasrocks.ru - информационный партнер, все о скалолазании в Красноярском крае.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА
Кокосы от Кокорина или «Kokos Cup 2015»
В эту субботу, 30 мая, на скалодроме Легкоатлетического манежа уже по доброй традиции пройдет праздничный старт по скалолазанию, где примут участие самые маленькие скалолазы Тюмени и Ишима – 2006 года рождения и младше, в заявке ...
Соревнования значительно отличаются от привычного нам формата и больше похожи на детский праздник. Медали в прямом смысле кокосовые – сделаны из настоящего кокоса, карабина и верёвочки. Кокосы, в зависимости от достоинства медали, выкрашены в золотой, серебряный и бронзовый цвета.
Инициатором и организатором мероприятия является заслуженный мастер спорта по скалолазанию Станислав Кокорин. В детстве друзья в шутк
В программе праздника: лазание в дисциплине скорость; мастер фэйс-арта Алена Сёмочкина разрисует всех желающих, независимо от возраста, популярными сюжетами: супер герои, букашки и прочее; ростовые куклы Шрек и Нолик из мультсериала Фиксики на страже развлечения присутствующих; наш партнер «Thai Lotus» любезно предоставляет массажный мастер-класс от настоящего тайца; розыгрыш сертификатов нашего партнера магазина «Манарага» и призов компании «Кайлас»; ну ив конце мероприятия всех ждет большой праздничный торт кондитерской «ТорТини»!
Победителям и призёрам также достанутся призы от партнеров мероприятия «Kailas» и «Thai Lotus».
Партнеры и организаторы соревнований: ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», СК «Центральный», ДЮСШ «Алькор», магазин товаров для спорта и отдыха «Манарага», компания «Кайлас», сеть спа-салонов «Thai Lotus»
Видеоанонс «Kokos Cup 2015»
Итоги «Kokos Cup 2014»
Автор стихотворения, используемого в видеоанонсе, - Таисия Пересыпкина.
Этап Российского фестиваля скалолазания на Орлиных скалах, г. Лермонтов: итоги
На Орлиных скалах близ г. Лермонтов завершился очередной этап Российского фестиваля скалолазания на естественном рельефе, который проходит на Кавминводах с 2007 года.Более 70 участников (дети и юноши, взрослые спортсмены и ветераны) вышли ...
На Орлиных скалах близ г. Лермонтов завершился очередной этап Российского фестиваля скалолазания на естественном рельефе, который проходит на Кавминводах с 2007 года.
Более 70 участников (дети и юноши, взрослые спортсмены и ветераны) вышли на вертикальные маршруты, которые были подготовлены для них ведущими постановщиками скальных трасс Юга России: Александром Вербовским, Александром Макаровым, Евекнием Савенко и Юрием Гавцем.
Спортсмены из городов Сочи, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Мин.Воды, Ессентуки, Пятигорск и Кисловодск два дня не отходили от скалы.
Особо сложная борьба развернулась среди мужчин, уровень мастерства которых оказался чуть выше, чем рассчитывали подготовщики, в результате чего в финал попали не 8 человек, как предусматривал регламент, а целых 16. Финалы затянулись и стремительно наступавшие сумерки прервали старты на 10-м участнике. Остальные доказывали свою доблесть с утра, и опять лучших оказалось двое: Алексей Гергель из Пятигорска и Юрий Безуглов из Ставрополя, оба – отцы, за которых горячо и громко болели их дети-дошкольники. Алекс ей и Юрий выяснили отношения в суперфинале. В результате Алексей одолел почти всю суперфинальную трассу и стал Чемпионом Ставропольского края, а Юрий , уступив ему, стал серебряным призером.
1 место – Гергель Алексей, Пятигорск
2 место – Безуглов Юрий, Ставрополь
3 место – поделили Руденко Юрий (Ростов-на-Дону). Палютов Сергей (г. Сочи), Степанец Валерий (школа безопасности ПУ №5, гВладикавказ)
1 место – Диденко Инна, мастер спорта, гид «Мастерской приключений» из Сочи
2 место – Скокова Елена, ГКУ ПАСССК, Ставрополь
3 место – Байчорова Фарида, клуб Максимум, Пятигорск
2. Результаты фестивальной программы:
ЛАЗАНИЕ по серии трасс:
1 место – Гергель Алексей, Пятигорск
2 место- Иванов Виталий, школа безопасности ПУ №5 г. Владикавказа
3 место- Степанец Валерий, школа безопасности ПУ №5 г. Владикавказа
1 место – Шейкина Карина, Ставрополь
2 место- Скокова Елена, г. Ставрополь
3 место – Диденко Инна, Сочи
Ветеранские старты (от 48 лет и старше):
1 место – Юрий Гавц, Кисловодск, председатель федерации скалолазания Ставропольского края, спасатель международного класса СК ПСО МЧС РФ
2 место – Ковтун Евгений, Ставрополь, СТИС
3 место – поделили Павличенко Вадим из Кисловодска и Хвостов Игорь, «Импульс», Кисловодск
Детские старты:
В различных возрастных группах первые места занятии кисловодчане, воспитанники секций Игоря Хвостова и Виктора Автомонова: Каглык Екатерина, Пикалова Дарья, Кардашова Екатерина, Скрипченко Артем, Мачкин Дмитрий, Боголюбов Валентин.
Самые младшие участники стартов – семилетние Гергель Александр (Пятигорск), Алферьев Владимир, (Ставрополь), Гусев Александр (МинВоды), получили отдельные призы.
Фотоконкурс – главный приз достался кисловодчанке Марченко Вере с серией фотографий со скал.
Полные протоколы
Из досуговой программы фестиваля особо впечатлила участников мастерская ростовского фотографа Александра Хопко, который, приехав с 8-мимесячным ребенком, женой, собакой и племянницей, успел полазать сам, потренировать жену, помочь в судействе соревнований, сбегать посмотреть на видовые площадки Орлиных скал, и провести прекрасное занятие по рисованию светом ночью. Участники его мастерской узнали и попробовали всякие «фокусы» с ночными кадрами, рисованием фонариками и созданием фотографий с призраками и зомби.
Конец фестиваля ознаменовался традиционным ливнем, мгновенно разогнавшим всю фестивальную поляну по домам.
Федерация скалолазания Ставропольского края благодарит партнеров, благодаря которым фестиваль превратился в настоящий:
- Федерацию скалолазания России и Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края – за организационную поддержку;
- RedFox – за предоставленные призы,
- O3 Ozone – за прекрасные футболки для финалистов и судей,
- Клуб 7 вершин, турфирмы Sun trek и Эльбрус турс – за поддержку в орграсходах, питании судей и подготовке трасс,
- Пятигорский магазин Альпиндустря (сеть магазинов и турфирм outdoor) – за поддержку подготовщиков трасс и проведение экологической акции на поляне фестиваля
- Спортивно-альпинистский клуб Максимум «Пятигорск» - за помощь в оперативной полиграфии,
СК ПСО МЧС РФ – за техническую поддержку фестиваля
Благодарим всех неравнодушных участников и гостей фестиваля, которые предлагали свою помощь в любом процессе и буквально добавляли энергии организаторам там, где она из-за взятого темпа начинала иссякать!!!
Лида Правдина
Фотографии: Л. Правдина, Ю. Гавц, И. Хвостов
Более 70 участников (дети и юноши, взрослые спортсмены и ветераны) вышли на вертикальные маршруты, которые были подготовлены для них ведущими постановщиками скальных трасс Юга России: Александром Вербовским, Александром Макаровым, Евекнием Савенко и Юрием Гавцем.
Спортсмены из городов Сочи, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Мин.Воды, Ессентуки, Пятигорск и Кисловодск два дня не отходили от скалы.
Особо сложная борьба развернулась среди мужчин, уровень мастерства которых оказался чуть выше, чем рассчитывали подготовщики, в результате чего в финал попали не 8 человек, как предусматривал регламент, а целых 16. Финалы затянулись и стремительно наступавшие сумерки прервали старты на 10-м участнике. Остальные доказывали свою доблесть с утра, и опять лучших оказалось двое: Алексей Гергель из Пятигорска и Юрий Безуглов из Ставрополя, оба – отцы, за которых горячо и громко болели их дети-дошкольники. Алекс ей и Юрий выяснили отношения в суперфинале. В результате Алексей одолел почти всю суперфинальную трассу и стал Чемпионом Ставропольского края, а Юрий , уступив ему, стал серебряным призером.
Результаты фестиваля
1. Чемпионат Ставропольского края (трудность) в рамках фестиваля1 место – Гергель Алексей, Пятигорск
2 место – Безуглов Юрий, Ставрополь
3 место – поделили Руденко Юрий (Ростов-на-Дону). Палютов Сергей (г. Сочи), Степанец Валерий (школа безопасности ПУ №5, гВладикавказ)
1 место – Диденко Инна, мастер спорта, гид «Мастерской приключений» из Сочи
2 место – Скокова Елена, ГКУ ПАСССК, Ставрополь
3 место – Байчорова Фарида, клуб Максимум, Пятигорск
2. Результаты фестивальной программы:
ЛАЗАНИЕ по серии трасс:
1 место – Гергель Алексей, Пятигорск
2 место- Иванов Виталий, школа безопасности ПУ №5 г. Владикавказа
3 место- Степанец Валерий, школа безопасности ПУ №5 г. Владикавказа
1 место – Шейкина Карина, Ставрополь
2 место- Скокова Елена, г. Ставрополь
3 место – Диденко Инна, Сочи
Ветеранские старты (от 48 лет и старше):
1 место – Юрий Гавц, Кисловодск, председатель федерации скалолазания Ставропольского края, спасатель международного класса СК ПСО МЧС РФ
2 место – Ковтун Евгений, Ставрополь, СТИС
3 место – поделили Павличенко Вадим из Кисловодска и Хвостов Игорь, «Импульс», Кисловодск
Детские старты:
В различных возрастных группах первые места занятии кисловодчане, воспитанники секций Игоря Хвостова и Виктора Автомонова: Каглык Екатерина, Пикалова Дарья, Кардашова Екатерина, Скрипченко Артем, Мачкин Дмитрий, Боголюбов Валентин.
Самые младшие участники стартов – семилетние Гергель Александр (Пятигорск), Алферьев Владимир, (Ставрополь), Гусев Александр (МинВоды), получили отдельные призы.
Фотоконкурс – главный приз достался кисловодчанке Марченко Вере с серией фотографий со скал.
Полные протоколы
Из досуговой программы фестиваля особо впечатлила участников мастерская ростовского фотографа Александра Хопко, который, приехав с 8-мимесячным ребенком, женой, собакой и племянницей, успел полазать сам, потренировать жену, помочь в судействе соревнований, сбегать посмотреть на видовые площадки Орлиных скал, и провести прекрасное занятие по рисованию светом ночью. Участники его мастерской узнали и попробовали всякие «фокусы» с ночными кадрами, рисованием фонариками и созданием фотографий с призраками и зомби.
Конец фестиваля ознаменовался традиционным ливнем, мгновенно разогнавшим всю фестивальную поляну по домам.
Федерация скалолазания Ставропольского края благодарит партнеров, благодаря которым фестиваль превратился в настоящий:
- Федерацию скалолазания России и Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края – за организационную поддержку;
- RedFox – за предоставленные призы,
- O3 Ozone – за прекрасные футболки для финалистов и судей,
- Клуб 7 вершин, турфирмы Sun trek и Эльбрус турс – за поддержку в орграсходах, питании судей и подготовке трасс,
- Пятигорский магазин Альпиндустря (сеть магазинов и турфирм outdoor) – за поддержку подготовщиков трасс и проведение экологической акции на поляне фестиваля
- Спортивно-альпинистский клуб Максимум «Пятигорск» - за помощь в оперативной полиграфии,
СК ПСО МЧС РФ – за техническую поддержку фестиваля
Благодарим всех неравнодушных участников и гостей фестиваля, которые предлагали свою помощь в любом процессе и буквально добавляли энергии организаторам там, где она из-за взятого темпа начинала иссякать!!!
Лида Правдина
Фотографии: Л. Правдина, Ю. Гавц, И. Хвостов
Юлия Каплина: наслаждалась моментом
Тюменская спортсменка Юлия Каплина рассказала о поездке в Канаду, где она завоевала первую российскую золотую медаль в рамках Кубка мира-2015 по скалолазанию. - Юлия, второй международный сезон (в рамках Кубка мира) ты начинаешь ...
Тюменская спортсменка Юлия Каплина рассказала о поездке в Канаду, где она завоевала первую российскую золотую медаль в рамках Кубка мира-2015 по скалолазанию.- Юлия, второй международный сезон (в рамках Кубка мира) ты начинаешь финалом с Марией Красавиной и снова побеждаешь. Вы обе по-прежнему быстрее всех?
- По первому этапу сложно сказать, кто как готов. Порадовала Аня Цыганова, да и Анук (Жубер – примечание А.С.) рядом). Ожидала большего от польских спортсменок и может увидеть кого-то нового. Не у всех получилось приехать, далеко и достаточно дорого.
- Недавняя победа Маши в финале на чемпионате России как-то подстегнула тебя перед турниром в Канаде?
- Мне кажется, что это было так давно) Да, на тренировках готовясь к первому этапу, были такие мысли. Но на самом старте не было никаких мыслей о том, что было раньше, только здесь и сейчас. Канада стала для меня новым миром, я кардинально изменила подход к соревнованиям и просто наслаждалась моментом)
- Если учесть, что в Канаде ты обновила свой же мировой рекорд, то мартовские феноменальные цифры на чемпионате Тюменской области – это не случайность?
- Времена на чемпионате области и России, конечно, не случайность, но на этих стартах были зацепки не Top30, они были больше и соответственно времена лучше, чем можно показать на сертифицированных зацепках. Конечно, 7,74 секунды - это еще не предел, но получится ли показать 7:38, я пока не знаю)
- Как тебе организация соревнований в Канаде? Все-таки это был их первый этап Кубка мира в скорости.
- Все было на высшем уровне! Никаких задержек, проблем с системой и страховкой. Очень хочется, чтобы ЭКМ в Канаде стал ежегодным, несмотря на то, что добираться очень далеко, это того стоит)
Мы приехали в Саанич, где проходили старты и не могли нигде найти в магазине переходник на розетку. А когда пришли на регистрацию и спросили, где можно купить, организаторы и помощники отдали нам свои зарядки на время, было очень здорово!
- Как оцениваешь форму Анук Жубер – единственного серьезного твоего и Машиного соперника на Кубке мира-2014?
- Недавно смотрела видео с чемпионата Франции-2015 на скорость, была удивлена. Анук наконец смогла "собрать" концовку, изменила движение, которое позволило ей делать финиш намного быстрее. Я ожидала более быстрых времен от нее в Канаде и возможно рекорда, но это только первый старт, думаю Анук себя еще покажет в этом году)
- Насколько легко далась акклиматизация в Канаде?
- 12 часов разницы. Не смотря на это, чувствовали себя хорошо, но просыпались все очень рано, в часов семь утра. Акклиматизация началась уже дома.
- Какая главная задача на сезон-2015 – наконец-то завоевать Большой Кубок мира? Или выиграть чемпионат Европы?
- Конечно, думаю о чемпионате Европы, но в этом году старты связаны между собой, я постараюсь максимально подготовиться к каждому старту, тем более времени на подготовку между стартами хватает. Чувствую себя в этом году более расслаблено)
- Как тебе канадская публика? Им понравилась скорость?
- Народу собралось не мало, но обстановка скорей напоминала "домашние" соревнования. Зрители болели как за своих спортсменов, так и за нас, чувствовалась поддержка и тепло, было очень приятно выступать)
- Удалось посмотреть достопримечательности? Что запомнилось?
- Мы успели перед стартом побывать в центре Виктории и посмотреть достопримечательности, прокатится на пароме от Ванкувера до Виктории и обратно. И пару дней после старта пожили в Ванкувере.
Больше всего понравилась природа, очень много парков, цветов и животных. Везде так чисто и красиво. Люди настолько вежливые, отзывчивые, что кажется, это все твои хорошие знакомые, и ты дома)
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Юлии КАПЛИНОЙ
Российские скалолазы выступят в Сочи
С 22 по 28 февраля 2017 года в столице зимней Олимпиады-2014 пройдут III Всемирные Зимние Игры.О том, что Сочи примут Всемирные зимние Игры 2017 года, стало известно в минувшую пятницу на 70-й генеральной ассамблее Международного совета ...
С 22 по 28 февраля 2017 года в столице зимней Олимпиады-2014 пройдут III Всемирные Зимние Игры.
О том, что Сочи примут Всемирные зимние Игры 2017 года, стало известно в минувшую пятницу на 70-й генеральной ассамблее Международного совета военного спорта (CISM), которая проходила в Кувейте.
Всемирные военные Игры являются аналогом Олимпийских игр — как летних, так и зимних.
Основным организатором подготовки и проведения III Всемирных зимних игр станет ЦСКА. Как сообщил пресс-секретарь начальника ФАУ МО РФ ЦСКА Сергей Власов, инициатором выдвижения проведения соревнований на олимпийских объектах в Сочи выступил лично министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
В программу Зимних Игр-2017 войдут восемь видов спорта, включая спортивное скалолазание. Участвовать в Играх планируют свыше 4000 спортсменов из почти 60-ти стран. В общей сложности будет разыграно 36 комплектов наград.
Напомним, что впервые российские скалолазы участвовали в зимних Играх в 2013-м году, когда во французском Анси завоевали шесть медалей. Евгения Маламид выиграла соревнования на трудность, стала второй в боулдеринге и третьей – в скорости. В активе Яны Черешневой золото в скорости и бронза в трудности. На счету Алины Гайдамакиной серебро в скорости.
Сейчас в команду ЦСКА по скалолазанию входят пять спортсменов: Евгения Маламид, Ольга Яковлева, Яна Черешнева, Алина Гайдамакина и Виктор Мусихин. В процессе призыва единственный 3-кратный чемпион мира в боулдеринге Дмитрий Шарафутдинов.
… СИЗМ (CISM) объединяет 134 страны и уступает по популярности только Международному олимпийскому комитету и Международной федерации университетского спорта.
… с 28 сентября по 13 октября 2015 года в Южной Корее пройдут VI Всемирные военные летние игры СИЗМ.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Станислава КОКОРИНА
На фото: общими усилиями Яна Черешнева (в центре) и Евгения Маламид (справа) завоевали на Всемирных зимних Играх-2013 пять медалей.
О том, что Сочи примут Всемирные зимние Игры 2017 года, стало известно в минувшую пятницу на 70-й генеральной ассамблее Международного совета военного спорта (CISM), которая проходила в Кувейте.
Всемирные военные Игры являются аналогом Олимпийских игр — как летних, так и зимних.
Основным организатором подготовки и проведения III Всемирных зимних игр станет ЦСКА. Как сообщил пресс-секретарь начальника ФАУ МО РФ ЦСКА Сергей Власов, инициатором выдвижения проведения соревнований на олимпийских объектах в Сочи выступил лично министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
В программу Зимних Игр-2017 войдут восемь видов спорта, включая спортивное скалолазание. Участвовать в Играх планируют свыше 4000 спортсменов из почти 60-ти стран. В общей сложности будет разыграно 36 комплектов наград.
Напомним, что впервые российские скалолазы участвовали в зимних Играх в 2013-м году, когда во французском Анси завоевали шесть медалей. Евгения Маламид выиграла соревнования на трудность, стала второй в боулдеринге и третьей – в скорости. В активе Яны Черешневой золото в скорости и бронза в трудности. На счету Алины Гайдамакиной серебро в скорости.
Сейчас в команду ЦСКА по скалолазанию входят пять спортсменов: Евгения Маламид, Ольга Яковлева, Яна Черешнева, Алина Гайдамакина и Виктор Мусихин. В процессе призыва единственный 3-кратный чемпион мира в боулдеринге Дмитрий Шарафутдинов.
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…… СИЗМ (CISM) объединяет 134 страны и уступает по популярности только Международному олимпийскому комитету и Международной федерации университетского спорта.
… с 28 сентября по 13 октября 2015 года в Южной Корее пройдут VI Всемирные военные летние игры СИЗМ.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Станислава КОКОРИНА
На фото: общими усилиями Яна Черешнева (в центре) и Евгения Маламид (справа) завоевали на Всемирных зимних Играх-2013 пять медалей.
Чемпионат России в Красноярске: итоговые протоколы
Опубликованы итоговые протоколы чемпионата России по скалолазанию (боулдеринг) в Красноярске
Опубликованы итоговые протоколы чемпионата России по скалолазанию (боулдеринг) в Красноярске
Чемпионат России в Красноярске: прямая трансляция
24-го мая в 11:30 по московскому времени начнется прямая онлайн трансляция с чемпионата России по скалолазанию в Красноярске, организаторы трансляции кинокомпания "Атмосфера", рекламная группа "F1" и Центр спортивного ...
24-го мая в 11:30 по московскому времени начнется прямая онлайн трансляция с чемпионата России по скалолазанию в Красноярске, организаторы трансляции кинокомпания "Атмосфера", рекламная группа "F1" и Центр спортивного лазания "Южный".
Групповой билет в Шамони
Заказан групповой билет на ЧЕ в Шамони:-из Москвы (Шереметьево) вылет в Женеву 09 июля в 09.05 рейсом SU2380 с прибытием в Женеву в 11.45,-из Женевы в Москву - 13 июля рейсом SU2381 в 12.35 с прибытием в Москву в 17.05.
Заказан групповой билет на ЧЕ в Шамони:
-из Москвы (Шереметьево) вылет в Женеву 09 июля в 09.05 рейсом SU2380 с прибытием в Женеву в 11.45,
-из Женевы в Москву - 13 июля рейсом SU2381 в 12.35 с прибытием в Москву в 17.05.
-из Москвы (Шереметьево) вылет в Женеву 09 июля в 09.05 рейсом SU2380 с прибытием в Женеву в 11.45,
-из Женевы в Москву - 13 июля рейсом SU2381 в 12.35 с прибытием в Москву в 17.05.
Чемпионат России в Красноярске: анонс
23 – 24 мая в центре экстремального спорта «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) пройдет чемпионат России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг.Предварительные заявки на участие подали 55 спортсменов из 14-ти регионов страны. ...
23 – 24 мая в центре экстремального спорта «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) пройдет чемпионат России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг.Предварительные заявки на участие подали 55 спортсменов из 14-ти регионов страны.
Многие фавориты предстоящих соревнований приедут в Красноярск сразу из Австрии, где с 14 по 16 мая принимали участие в чемпионате Европы.
Двое из них – Арман Тер-Минасян (Москва) и Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) перед поездкой в Красноярск ответили на несколько вопросов пресс-службы ФСР.
- Арман, Вадим, с каким настроением едете в Красноярск?
Арман Тер-Минасян: - Если честно, то настроение очень хорошее и решительное. Задачи поставлены максимальные на данный чемпионат России. Вообще Красноярск всегда мне очень нравился, поэтому еду туда как на праздник!
Вадим Тимонов: - Настроение отличное!
- Остались ли физические и моральные силы после Инсбрука?
Арман Тер-Минасян: - В Инсбруке не удалось выступить даже примерно, как планировал. Поэтому сил физических, моральных очень много и особенно желание переполняет чашу.
Вадим Тимонов: - Физических сил в Инсбруке я практически не оставил, а вот с моральными сложнее;)
- Арман, в 2013-м году ты стал серебряным призером чемпионата России в боулдеринге. Лучший результат Вадима на чемпионате России – четвертое место в том же 2013-м году. Есть желание обновить личный рекорд? Или такая цель не столь важна?
Арман Тер-Минасян: - Мне бы очень хотелось стать победителем чемпионата России в боулдеринге. У нас очень много сильных спортсменов в данной дисциплине и это будет очень достойным титулом.
Вадим Тимонов: - Цель - выиграть. Сейчас форма хорошая, и если получится пролезть в полную силу, то это вполне реализуемо.
- Удачное выступление в Красноярске может повлиять на твои дальнейшие планы?
Арман Тер-Минасян: - Да, данное выступление напрямую влияет на следующий год. У нас очень мало российских стартов на боулдеринг, и набрать рейтинг для попадания на чемпионат мира в 2016 году достаточно тяжело.
Вадим Тимонов: - Удачное выступление лишь добавит мотивации для следующих соревнований. На планы этого года уже никак не повлияет, но сборная на сезон 2016 будет формироваться в том числе и по этим соревнованиям.
Среди участников чемпионата России-2015 в боулдеринге победители и призеры чемпионатов мира и Европы, Кубка мира, этапов Кубка мира:
Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге, чемпион мира (2007) и Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге,
Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
Динара Фахритдинова (ЯНАО) - чемпион Европы (2013) в трудности и многоборье, бронзовый призер Всемирных игр (2013) в трудности,
Рустам Гельманов (Москва) – обладатель Кубка мира (2012), вице-чемпион мира (2009) в боулдеринге,
Татьяна Шемулинкина (Самарская область) – бронзовый призер этапа Кубка мира в Софии (2007) в боулдеринге,
Анна Галлямова (Свердловская область) – бронзовый призер этапа Кубка мира в Эйндховене (2010) в боулдеринге.
В ранге действующих чемпионов России в Красноярске выступят Дмитрий Шарафутдинов и Татьяна Шемулинкина. Дмитрий выигрывал национальный чемпионат рекордные восемь раз (2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014), Татьяна – дважды (2008, 2014).
Видеоанонс чемпионата России-2015 в Красноярске
Предварительная программа соревнований
23 мая (суббота)10:00. Квалификация. Женщины.
13:30. Торжественное открытие соревнований.
15:00. Квалификация. Мужчины.
24 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.
21:00 (ориентировочно). Награждение победителей - призёров и закрытие соревнований.
Главный судья соревнований – Маргарита Лисовая (Иркутск).
Главный подготовщик трасс – Макси Клаус (Германия).
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…… Дмитрий Шарафутдинов с 2003-го года всего раз оставался без медалей чемпионата России в боулдеринге (2003 – 3-е место, 2004 – 1-е место, 2005 – 1-е место, 2006 – 2-е место, 2007 – 1-е место, 2008 – 1-е место, 2009 – 4-е место, 2010 – 1-е место, 2011 – 1-е место, 2012 – 3-е место, 2013 – 1-е место, 2014 – 1-е место).
… с 2005 года московские спортсмены неизменно становятся призерами чемпионата России в боулдеринге (2005 – Рустам Гельманов – 3-й, 2006 – Михаил Пекарев – 1-й, 2007 – Яна Черешнева – 1-я, Рустам Гельманов – 3-й, 2008 – Рустам Гельманов – 2-й, 2009 – Александра Балакирева – 3-я, Алексей Рубцов – 3-й, 2010 – Яна Черешнева – 2-я, 2011 – Рустам Гельманов – 2-й, 2012 – Рустам Гельманов – 2-й, 2013 – Арман Тер-Минасян – 2-й, 2014 – Алексей Рубцов – 2-й, Артем Петраков – 3-й).
… дважды в истории чемпионатов России в боулдеринге половина всех медалей доставалась представителям одного региона (в 2002-м году три награды завоевали спортсмены Красноярского края – Ольга Бибик – 1-я, Венера Черешнева – 3-я, Евгений Овчинников – 3-й, в 2012 – отличились свердловчане – Евгения Лапшина – 2-я, Анна Галлямова – 3-я, Дмитрий Шарафутдинов – 3-й).
… чемпионат России-2015 в скорости и трудности состоялся в Тюмени с 17 по 19 апреля.
… в этом сезоне Красноярск уже принимал скалолазные соревнования национального масштаба – 5 – 6 марта на арене "Север" (ул. 9 мая, д.74) проходили всероссийские соревнования и этап Кубка России "Приз памяти Е.Абалакова" в дисциплине скорость.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Красноярского края, Федерация скалолазания Красноярского края, МБОУ ДОД «СДЮСШОР имени В.Г. Путинцева», Центр Экстремального спорта «Спортэкс».
Партнеры соревнований: AZTEC - компания по производству скалодромов и зацепов, RedFox - спортивное снаряжение и одежда, МФК - международный финансовый клуб (банк), Буревестник - молодежный клуб путешественников, Южный - Центр спортивного лазания, Школа лазания - школа обучения навыкам скалолазания, Афонтово - информационный партнер, региональный телеканал, www.krasrocks.ru - информационный партнер, все о скалолазании в Красноярском крае.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фестиваль адаптивного скалолазания в Москве
3-5 июля в Москве состоится II Московский фестиваль адаптивного скалолазания.Организатор: Международная общественная организация «Международный полярный экспедиционно-спортивный центр «Метелица».В прошлом году в Фестивале ...
3-5 июля в Москве состоится II Московский фестиваль адаптивного скалолазания.
Организатор: Международная общественная организация «Международный полярный экспедиционно-спортивный центр «Метелица».
В прошлом году в Фестивале попробовало себя в новом виде спорта около ста человек. В этом году мы ждем более трех сот гостей. Все приглашенные смогут не только посмотреть, но и попробовать себя в скалолазании, получить рекомендации и советы опытных тренеров, врачей, спортсменов и тех, кто на прошлом Фестивале не побоялся сделать «Первый шаг».
Пресс-релиз и положение
Организатор: Международная общественная организация «Международный полярный экспедиционно-спортивный центр «Метелица».
В прошлом году в Фестивале попробовало себя в новом виде спорта около ста человек. В этом году мы ждем более трех сот гостей. Все приглашенные смогут не только посмотреть, но и попробовать себя в скалолазании, получить рекомендации и советы опытных тренеров, врачей, спортсменов и тех, кто на прошлом Фестивале не побоялся сделать «Первый шаг».
Пресс-релиз и положение
ТМ в Тюмени отменено
Официальное тренировочное мероприятие на скорость, запланированное на 2-16 июня в г.Тюмени, отменено по письму проводящей организации. По вопросам тренировок в Тюмени можно связаться с Лобзовым Станиславом Олеговичем по телефону +79222610711
Официальное тренировочное мероприятие на скорость, запланированное на 2-16 июня в г.Тюмени, отменено по письму проводящей организации. По вопросам тренировок в Тюмени можно связаться с Лобзовым Станиславом Олеговичем по телефону +79222610711
Заявки на проведение соревнований в 2016 году
Начинается сбор заявок на межрегиональные и всероссийские соревнования 2016 г. Просьба присылать заявки до 30 июня 2015 г. на адреса cfr@roc.ru и info@c-f-r.ruТребования к заявкам:1. Указать ранг соревнований (чемпионат, первенство, Кубок ...
Начинается сбор заявок на межрегиональные и всероссийские соревнования 2016 г. Просьба присылать заявки до 30 июня 2015 г. на адреса cfr@roc.ru и info@c-f-r.ru
Требования к заявкам:
1. Указать ранг соревнований (чемпионат, первенство, Кубок России, всероссийские соревнования, межрегиональные чемпионат или первенство) и собственное наименование (если есть название).
2. Указать дисциплины, возможность проведения соревнований на скорость на трассах, приближенных к эталонным и классическую скорость, возрастные категории (мужчины/женщины, юниоры/юнирки, юноши/девушки - две группы, подростки),
3. Указать ориентировочное общее количество участников, дата и место проведения соревнований (город, дворец спорта, ДЮСШ и пр.).
После формирования календаря от органа исполнительной власти в области ФКиС субъекта РФ, на территории которого проводятся соревнования, необходимо письменное согласие на проведение, которое направляется в Минспорт и в ФСР на имя президента по адресу: 119991, Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 242А
Содержание: «Спорткомитет просит (ходатайствует, согласует заявку региональной федерации скалолазания и т. д.) включить в единый календарный план спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2016 год соревнования по скалолазанию - указывается ранг соревнований, собственное наименование соревнований, дисциплины, возрастные категории, общее количество участников, их квалификация, дата и место проведения соревнований.
Спорткомитет обеспечивает организационную и финансовую поддержку данных соревнований на основе долевого участия с Минспортом РФ и ФСР. Печать, подпись»
Требования к заявкам:
1. Указать ранг соревнований (чемпионат, первенство, Кубок России, всероссийские соревнования, межрегиональные чемпионат или первенство) и собственное наименование (если есть название).
2. Указать дисциплины, возможность проведения соревнований на скорость на трассах, приближенных к эталонным и классическую скорость, возрастные категории (мужчины/женщины, юниоры/юнирки, юноши/девушки - две группы, подростки),
3. Указать ориентировочное общее количество участников, дата и место проведения соревнований (город, дворец спорта, ДЮСШ и пр.).
После формирования календаря от органа исполнительной власти в области ФКиС субъекта РФ, на территории которого проводятся соревнования, необходимо письменное согласие на проведение, которое направляется в Минспорт и в ФСР на имя президента по адресу: 119991, Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 242А
Содержание: «Спорткомитет просит (ходатайствует, согласует заявку региональной федерации скалолазания и т. д.) включить в единый календарный план спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2016 год соревнования по скалолазанию - указывается ранг соревнований, собственное наименование соревнований, дисциплины, возрастные категории, общее количество участников, их квалификация, дата и место проведения соревнований.
Спорткомитет обеспечивает организационную и финансовую поддержку данных соревнований на основе долевого участия с Минспортом РФ и ФСР. Печать, подпись»
Чемпионат России в Красноярске: судейская коллегия
Определена главная судейская коллегия чемпионата России по скалолазанию (боулдеринг) в Красноярске:Главный судья - Лисовая Маргарита Павловна ВК, г. ИркутскГлавный секретарь - Журавлева Юлия Леонидовна 1 СК, г. КрасноярскЗаместитель ...
Определена главная судейская коллегия чемпионата России по скалолазанию (боулдеринг) в Красноярске:
Главный судья - Лисовая Маргарита Павловна ВК, г. Иркутск
Главный секретарь - Журавлева Юлия Леонидовна 1 СК, г. Красноярск
Заместитель главного судьи по трассам - Макси Клаус межд подготовщик, Германия
Заместитель главного судьи по виду - Бакалейникова Ирина Геннадьевна ВК, г. Красноярск
Заместитель главного судьи по виду - Гуторина Галина Георгиевна ВК, г. Красноярск
Заместитель главного судьи по безопасности - Королькова Екатерина Владимировна 1 СК г. Красноярск
Представитель ФСР - Бычков Дмитрий Анатольевич
Главный судья - Лисовая Маргарита Павловна ВК, г. Иркутск
Главный секретарь - Журавлева Юлия Леонидовна 1 СК, г. Красноярск
Заместитель главного судьи по трассам - Макси Клаус межд подготовщик, Германия
Заместитель главного судьи по виду - Бакалейникова Ирина Геннадьевна ВК, г. Красноярск
Заместитель главного судьи по виду - Гуторина Галина Георгиевна ВК, г. Красноярск
Заместитель главного судьи по безопасности - Королькова Екатерина Владимировна 1 СК г. Красноярск
Представитель ФСР - Бычков Дмитрий Анатольевич
Этап Кубка мира в Канаде: золото и новый мировой рекорд от Каплиной!
17 мая в Сентрал Саанич (Канада) состоялся 1-й этап Кубка мира-2015 по скалолазанию.После турнира в Канаде счет в противостоянии Юлия Каплина – Мария Красавина стал 3:2 в пользу Юлии. Речь идет о тюменских финалах в рамках Кубка мира. ...
17 мая в Сентрал Саанич (Канада) состоялся 1-й этап Кубка мира-2015 по скалолазанию.
После турнира в Канаде счет в противостоянии Юлия Каплина – Мария Красавина стал 3:2 в пользу Юлии. Речь идет о тюменских финалах в рамках Кубка мира. До соревнований в Сентрал Саанич Каплина выигрывала в Уцзяне-2014 и Чунцине-2014, а Красавина – в Баку-2014 и Хайяне-2014.
Что касается финалов этого сезона, то Юлия и Мария устроили третий междусобойчик за неполные два месяца. В марте на чемпионате Тюменской области победила Каплина, в Тюмени на домашнем чемпионате России – Красавина, и вот теперь вперед вышла Каплина. В решающем забеге она на 89 сотых секунды опередила Марию. А на предыдущей стадии (в полуфинале) Юлия обновила мировой рекорд, который ей принадлежал с октября 2013 года. Она улучшила результат на 11 сотых секунды, и теперь лучшее время у женщин равняется 7,74 секунды!
Эта медаль стала для вице-чемпиона мира-2012 Юлии Каплиной 10-й на этапах Кубка мира и шестой золотой. Ранее она побеждала в Баку (2013), Мокпо (2013, 2014), Уцзяне (2013) и Чунцине (2014).
В свою очередь чемпион мира-2011 Мария Красавина в 18-й раз стала призером этапа Кубка мира и завоевала седьмое серебро. В ее активе вторые места на турнирах в Милане (2011), Чунцине (2012, 2013), Мокпо (2012), Арко (2013) и Уцзяне (2013).
Первую медаль в карьере в рамках Кубка мира завоевала действующий чемпион Европы Анна Цыганова (Красноярский край). В забеге за третье место она выиграла 3,23 секунды у бронзового призера Кубка мира-2014 Анук Жубер из Франции.
Также личный рекорд на Кубке мира установил бронзовый призер чемпионата России-2015 Александр Шилов (Хабаровский край). Он занял пятое место, улучшив на пять позиций результат, показанный в Мокпо-2014.
Лучшим из россиян в мужской половине соревнований в Сентрал Саанич стал победитель этапа Кубка мира в Перми (2013) Арсений Шевченко (Тюменская область). У него четвертое место.
Второй этап Кубка мира-2015 в лазании на скорость состоится в китайском Чунцине 20 – 21 июня.
Мужчины
1. Qixin ZHONG (Китай)
2. Marcin DZIENSKI (Польша)
3. Bassa MAWEM (Франция)…
4. Арсений Шевченко
5. Александр Шилов (оба – Россия)
Женщины
1. Юлия КАПЛИНА
2. Мария КРАСАВИНА
3. Анна ЦЫГАНОВА (все – Россия)
Календарь международных соревнований на 2015-й год
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страниц Lei Zhao в facebook и ФСР в VK
После турнира в Канаде счет в противостоянии Юлия Каплина – Мария Красавина стал 3:2 в пользу Юлии. Речь идет о тюменских финалах в рамках Кубка мира. До соревнований в Сентрал Саанич Каплина выигрывала в Уцзяне-2014 и Чунцине-2014, а Красавина – в Баку-2014 и Хайяне-2014.
Что касается финалов этого сезона, то Юлия и Мария устроили третий междусобойчик за неполные два месяца. В марте на чемпионате Тюменской области победила Каплина, в Тюмени на домашнем чемпионате России – Красавина, и вот теперь вперед вышла Каплина. В решающем забеге она на 89 сотых секунды опередила Марию. А на предыдущей стадии (в полуфинале) Юлия обновила мировой рекорд, который ей принадлежал с октября 2013 года. Она улучшила результат на 11 сотых секунды, и теперь лучшее время у женщин равняется 7,74 секунды!
Эта медаль стала для вице-чемпиона мира-2012 Юлии Каплиной 10-й на этапах Кубка мира и шестой золотой. Ранее она побеждала в Баку (2013), Мокпо (2013, 2014), Уцзяне (2013) и Чунцине (2014).
В свою очередь чемпион мира-2011 Мария Красавина в 18-й раз стала призером этапа Кубка мира и завоевала седьмое серебро. В ее активе вторые места на турнирах в Милане (2011), Чунцине (2012, 2013), Мокпо (2012), Арко (2013) и Уцзяне (2013).
Первую медаль в карьере в рамках Кубка мира завоевала действующий чемпион Европы Анна Цыганова (Красноярский край). В забеге за третье место она выиграла 3,23 секунды у бронзового призера Кубка мира-2014 Анук Жубер из Франции.
Также личный рекорд на Кубке мира установил бронзовый призер чемпионата России-2015 Александр Шилов (Хабаровский край). Он занял пятое место, улучшив на пять позиций результат, показанный в Мокпо-2014.
Лучшим из россиян в мужской половине соревнований в Сентрал Саанич стал победитель этапа Кубка мира в Перми (2013) Арсений Шевченко (Тюменская область). У него четвертое место.
Второй этап Кубка мира-2015 в лазании на скорость состоится в китайском Чунцине 20 – 21 июня.
Результаты соревнований в Сентрал Саанич (17 мая)
СкоростьМужчины
1. Qixin ZHONG (Китай)
2. Marcin DZIENSKI (Польша)
3. Bassa MAWEM (Франция)…
4. Арсений Шевченко
5. Александр Шилов (оба – Россия)
Женщины
1. Юлия КАПЛИНА
2. Мария КРАСАВИНА
3. Анна ЦЫГАНОВА (все – Россия)
Календарь международных соревнований на 2015-й год
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страниц Lei Zhao в facebook и ФСР в VK
Чемпионат Европы в Инсбруке: итоги
16 мая в Инсбруке (Австрия) завершился чемпионат Европы по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Лучшим в составе сборной России на минувших соревнованиях стал чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва). Он единственный из россиян, кто ...
16 мая в Инсбруке (Австрия) завершился чемпионат Европы по скалолазанию в дисциплине боулдеринг.
Лучшим в составе сборной России на минувших соревнованиях стал чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва). Он единственный из россиян, кто пробился в финал.
Кроме того, если не учитывать дебютанта турнира Вадима Тимонова (Санкт-Петербург), то из наших спортсменов только Рубцов установил личный рекорд в рамках чемпионатов Европы в боулдеринге. В 2010-м году Алексей показал в Инсбруке 16-й результат, теперь же финишировал шестым (+10).
Выход Алексея Рубцова в финал продлил удивительную серию сборной России. Ни один решающий раунд континентальных чемпионатов в боулдеринге не проходил без россиян. В 2002-м году в Шамони до финала дошли Салават Рахметов (3-й) и Венера Черешнева (5-я), в 2004-м в Лекко – Ольга Бибик (1-я), Юлия Абрамчук (4-я) и Салават Рахметов (5-й), в 2007-м в Бирмингеме – Дмитрий Шарафутдинов (4-й), Татьяна Шемулинкина (5-я) и Салават Рахметов (5-й), в 2008-м в Париже – Дмитрий Шарафутдинов (5-й) и Рустам Гельманов (6-й), в 2010-м в Инсбруке - Ольга Бибик (4-я) и Анна Галлямова (6-я), в 2013-м в Эйндховене – Дмитрий Шарафутдинов (2-й), Анна Галлямова (5-я) и Екатерина Андреева (6-я).
Таким образом, Рубцов стал десятым российским скалолазом, дошедшим до финала чемпионата Европы в боулдеринге.
Все российские участники турнира в Инсбруке уже совсем скоро (23 – 24 мая) будут выступать в Красноярске, где пройдет чемпионат страны в боулдеринге.
А 30 мая в Торонто стартует розыгрыш Кубка мира в этой дисциплине скалолазания. Всего запланировано пять этапов в рамках КМ-2015 в боулдеринге – в Торонто (30 - 31 мая), Вэйле (5 – 6 июня), Чунцине (20 – 21 июня), Хайяне (26 – 27 июня) и Мюнхене (14 – 15 августа).
Мужчины
1. Jan HOJER (Германия)
2. Adam ONDRA (Чехия)
3. Stefan SCARPERI (Италия)…
6. Алексей Рубцов…
10. Рустам Гельманов
11. Дмитрий Шарафутдинов…
27. Вадим Тимонов…
35. Арман Тер-Минасян (все – Россия)
Женщины
1. Juliane WURM (Германия)
2. Anna STÖHR
3. Katharina SAURWEIN (обе – Австрия)…
11. Анна Галлямова…
16. Динара Фахритдинова…
19. Юлия Абрамчук…
23. Татьяна Шемулинкина…
25. Екатерина Андреева (все - Россия)
Официальный сайт чемпионата Европы-2015 в боулдеринге
Календарь международных соревнований в 2015-м году
… боулдеринг входит в программу чемпионатов Европы с 2002 года. В этой дисциплине российские скалолазы трижды поднимались на подиум. На турнире 2002 года в Шамони Салават Рахметов стал бронзовым призером. Спустя два года в Лекко Ольга Бибик завоевала золотую медаль. А на Euro-2013 серебряным призером стал Дмитрий Шарафутдинов.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия БЫЧКОВА
На фото: Алексей Рубцов
Лучшим в составе сборной России на минувших соревнованиях стал чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва). Он единственный из россиян, кто пробился в финал. Кроме того, если не учитывать дебютанта турнира Вадима Тимонова (Санкт-Петербург), то из наших спортсменов только Рубцов установил личный рекорд в рамках чемпионатов Европы в боулдеринге. В 2010-м году Алексей показал в Инсбруке 16-й результат, теперь же финишировал шестым (+10).
Выход Алексея Рубцова в финал продлил удивительную серию сборной России. Ни один решающий раунд континентальных чемпионатов в боулдеринге не проходил без россиян. В 2002-м году в Шамони до финала дошли Салават Рахметов (3-й) и Венера Черешнева (5-я), в 2004-м в Лекко – Ольга Бибик (1-я), Юлия Абрамчук (4-я) и Салават Рахметов (5-й), в 2007-м в Бирмингеме – Дмитрий Шарафутдинов (4-й), Татьяна Шемулинкина (5-я) и Салават Рахметов (5-й), в 2008-м в Париже – Дмитрий Шарафутдинов (5-й) и Рустам Гельманов (6-й), в 2010-м в Инсбруке - Ольга Бибик (4-я) и Анна Галлямова (6-я), в 2013-м в Эйндховене – Дмитрий Шарафутдинов (2-й), Анна Галлямова (5-я) и Екатерина Андреева (6-я).
Таким образом, Рубцов стал десятым российским скалолазом, дошедшим до финала чемпионата Европы в боулдеринге.
Все российские участники турнира в Инсбруке уже совсем скоро (23 – 24 мая) будут выступать в Красноярске, где пройдет чемпионат страны в боулдеринге.
А 30 мая в Торонто стартует розыгрыш Кубка мира в этой дисциплине скалолазания. Всего запланировано пять этапов в рамках КМ-2015 в боулдеринге – в Торонто (30 - 31 мая), Вэйле (5 – 6 июня), Чунцине (20 – 21 июня), Хайяне (26 – 27 июня) и Мюнхене (14 – 15 августа).
Результаты соревнований в Инсбруке (14 – 16 мая)
БоулдерингМужчины
1. Jan HOJER (Германия)
2. Adam ONDRA (Чехия)
3. Stefan SCARPERI (Италия)…
6. Алексей Рубцов…
10. Рустам Гельманов
11. Дмитрий Шарафутдинов…
27. Вадим Тимонов…
35. Арман Тер-Минасян (все – Россия)
Женщины
1. Juliane WURM (Германия)
2. Anna STÖHR
3. Katharina SAURWEIN (обе – Австрия)…
11. Анна Галлямова…
16. Динара Фахритдинова…
19. Юлия Абрамчук…
23. Татьяна Шемулинкина…
25. Екатерина Андреева (все - Россия)
Официальный сайт чемпионата Европы-2015 в боулдеринге
Календарь международных соревнований в 2015-м году
Досье ФСР
Знаете ли вы, что…… боулдеринг входит в программу чемпионатов Европы с 2002 года. В этой дисциплине российские скалолазы трижды поднимались на подиум. На турнире 2002 года в Шамони Салават Рахметов стал бронзовым призером. Спустя два года в Лекко Ольга Бибик завоевала золотую медаль. А на Euro-2013 серебряным призером стал Дмитрий Шарафутдинов.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия БЫЧКОВА
На фото: Алексей Рубцов
