Спортивное скалолазание

Опубликовано положение (титул) о соревнованиях «Осенняя Магнитка - 2015» - этапе Российского фестиваля скалолазания - которые пройдут 10-13 сентября близ Белорецка

С 3 по 9 августа близ хутора Гуамка в Апшеронском районе Краснодарского края состоялся традиционный всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Гуамка – 2015».

Он проходил уже в восьмой раз подряд. Большинство новичков фестиваля словно в один голос повторяли: «Как жаль, что мы не приезжали раньше. И район классный и событие стоящее».

Порадовала позитивная тенденция - растёт количество участников и, особенно, детей – подростков. Не только на скалах, но и в культурной программе. Если раньше в «творческих» программах участвовали, в основном, малыши, которым для конкурса рисунков хватало двух третей общего стола, теперь подрощенные «детки» прибегают со скал специально, чтобы порисовать. И занимают весь огромный фестивальный стол под навесом. Рисуют, творят, лепят…. В этом году аниматоры заготовили несколько килограммов солёного теста, которое разошлось между креативной молодёжью в считанные минуты.

Опыт проведения «детских» связок оказался интересным и поучительным. Так как подростками были допущены, наверное, все возможные проколы, которые можно было допустить. Комедия ошибок заставляла тренеров и зрителей смеяться, делать выводы. Во-первых, это прекрасно, что все эти забытые партнёрши и застрявшие верёвки не где-нибудь на мультипитче, а в рамках соревнований и судейской страховки. Во-вторых, что к связкам нужно готовиться, в том числе, наблюдая за идеально слаженными действиями ветеранов. В-третьих, что это исключительно зрелищный и вид, что доказали финалы, прошедшие в центре ущелья при стечении большого количества зрителей.

Каждая из семи пар финалистов проходила маршрут в своём стиле, как с применением технических ухищрений, так и в максимально скалолазном стиле. К сожалению, самая яркая связка – Иван Борщёв – Марат Амбалов не стала одной из самых быстрых, что наводит на мысль ко всем существующим добавить номинацию «за артистичность». В скорости тоже есть своя красота – занявшие первое место Виктор Мусихин – Руслан Ахметгареев умудрились уложиться в 8:34 (второй результат 12:25).

Минувший фестиваль пошатнул представление о «скорости» на скалах как о невостребованной дисциплине. Проведённый в этом году эксперимент показал, что состязания с секундомером интересны четверти участников фестиваля.

Трудность, как основной фестивальный вид, в этом году привлёк чемпионку мира Юлию Абрамчук. Для победы ей было достаточно пролезть всего 20 сложных и «дорогих» трасс на общую сумму 1673 балла. С ней было трудно тягаться менее именитым соперницам. Так, занявшая второе место Лилия Торбина пролезла 34 трассы, но набрала 1259 баллов. У мужчин победил Руслан Ахметгареев (2114 баллов), второе место себе обеспечил Павел Пескин (1755). Самая интересная история приключилась с Виктором Мусихиным (1519), который чуть было не уступил бронзовую медаль Тимофею Карпову (1506 баллов), заслуженно занявшему первое место в своей номинации «подростки».

Чтобы не мучить детей самой длительной в истории церемонией награждении – их сделали две. В пятницу – детская, в субботу после финалов - взрослая. Но, к чести участников, как на детскую, так и на взрослую пришло большое количество зрителей, которые аплодировали победителям получавшим грамоты от Министерства спорта РФ и призы от спонсоров и партнёров - компании Red Fox, сети спортивных магазинов Триал-Спорт, группы компаний DoorHan, компании Cebe, компании Cord; компании Сплав. И радоваться было кому. Только зарегистрированных участников – 256.

Фестиваль был действительно всероссийский, и даже слегка международный. Были представлены Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Геленджик, Гомель (Беларусь), Гуамка, Егорьевск, Ессентуки, Калининград, Кисловодск, Кострома, Краснодар, Магнитогорск, Майкоп, Москва, Н.Новгород, Новороссийск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, ст.Вешенская, Ставрополь, Танаби (Бразилия), Тольятти, Челябинск, Шадринск.

В этом году случился интересный опыт с освещением фестиваля в СМИ. На финалы приехали краснодарские блогеры, ссылки на впечатления которых в виде фоторепортажей и видео сюжетов ищите на странице фестиваля
Там же опубликованы протоколы соревнований.

Всех ждём снова в 2016-м году!

В ближайшие дни пресс-служба ФСР подготовит интервью с участниками «Гуамки-2015» - Юлией Абрамчук, Виктором Мусихиным и Абреу Пауло.

Организаторы: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края, Краснодарская краевая Федерация скалолазания, администрация муниципального образования Апшеронский район Краснодарского края, администрация Нижегородского сельского поселения.

Фестиваль состоялся при поддержке партнёров и спонсоров (они перечислены выше), а также информационных партнёров ФСР: журнала Вертикальный мир, интернет проектов Risk.ru, Mountain.ru, Baurock.ru, Nedoma.ru, vvv.ru, Skiexpo.ru, otdih.nakubani.ru, Ski.ru, Pro-climbing.ru, RuFox.ru.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Фото Дмитрия Шушпанова

21 - 22 августа в Ставангере пройдет десятый этап Кубка мира-2015 по скалолазанию.

Предварительные заявки (по данным на 16.08) на участие в соревнованиях в лазании на трудность подали 95 спортсменов из 20-ти стран. В составе сборной России выступят трое скалолазов:

• Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013), бронзовый призер Всемирных игр (2013), 2-кратный чемпион России (2013, 2014) в трудности,
• Евгения Маламид (Воронежская область) – 5-кратный чемпион России (2003, 2009, 2010, 2011, 2012) в трудности,
• Михаил Черников (Воронежская область) – бронзовый призер Кубка Европы (2013), чемпион России (2012) в трудности.

Национальный рекорд сезона в рамках Кубка мира-2015 в лазании на трудность 18 июля в Бриансоне установили Динара Фахритдинова и 2-кратный чемпион России (2003, 2014) Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).

Дмитрий стал четвертым (повторил личный рекорд, установленный в 2013-м году в Перми), Динара финишировала на шестом месте.


Расписание соревнований в Ставангере (время местное)

Трудность

21 августа (пятница)
9:00. Квалификация. Мужчины, женщины.
19:00 – 21:30. Полуфинал. Мужчины, женщины.

22 августа (суббота)
17:00. Финал. Мужчины, женщины.


Общий зачет Кубка мира-2015

Трудность (после 3-х этапов)

Мужчины
1. Gautier Supper - 202
2. Romain Desgranges (оба - Франция) - 195
3. Jakob Schubert (Австрия) – 192…
11. Дмитрий Факирьянов - 95…
16. Михаил Черников – 52…
42. Сергей Быдтаев (все – Россия) - 4

Женщины
1. Mina Markovic (Словения) – 240
2. Jessica Pilz (Австрия) - 210
3. Jain Kim (Корея) – 179…
9. Динара Фахритдинова - 102…
22. Евгения Маламид – 30…
33. Галина Терентьева (все – Россия) - 9

Календарь международных соревнований на 2015-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках Кубка мира-2015 запланированы семь этапов в трудности – Шамони, Франция (уже состоялся), Бриансон, Франция (уже состоялся), Имст, Австрия (уже состоялся), Ставангер, Норвегия (21 – 22 августа), Пюрс, Бельгия (26 – 27 сентября), Уцзян, Китай (17 - 18 октября), Крань, Словения (14 – 15 ноября).

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

15 августа в Мюнхене завершился девятый этап Кубка мира-2015 по скалолазанию.

Минувшие соревнования стали последними в рамках Кубка мира-2015 в дисциплине боулдеринг.

Золотую медаль завоевал чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва).

С каждым раундом соревнований Алексей улучшал свой результат. В своей квалификационной группе он занял пятое место с четырьмя пройденными трассами. В полуфинале – стал третьим с двумя TOPами в активе. А в финале Рубцов оказался на голову сильнее соперников – он единственный, кто вылез две трассы, а потому уверенно занял первое место.

Таким образом, Алексей Рубцов обновил личный рекорд в рамках Кубка мира. До этого его максимумом были третьи места на трех этапах – в Вене (2010), Шеффилде (2011) и Мюнхене (2011).

Что касается сегодняшних соревнований, то до финала также добрался вице-чемпион мира-2009 Рустам Гельманов (Москва). У него шестой результат (два бонуса).

В женской половине соревнований лучшей среди россиянок стала финалист этапа Кубка мира (2013 - Эйндховен) Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) – у нее 21-е место.

В командном зачете сборная России заняла первое место, опередив на 12 баллов японцев.

В итоговом зачете Кубка мира-2015 лучшим в составе сборной России стал Рустам Гельманов – у него шестое место.

В рамках КМ-2015 российские боулдерингисты завоевали две медали – помимо Алексея Рубцова на подиум поднимался Рустам Гельманов, занявший второе место в Хайяне.


Результаты соревнований в Мюнхене (14 – 15 августа)

Боулдеринг

Мужчины

1. Алексей РУБЦОВ (Россия)
2. Martin Stranik (Чехия)
3. Jongwon Chon (Корея)…
6. Рустам Гельманов…
12. Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ)...
14. Вадим Тимонов…
50. Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, все - Россия)

Женщины
1. Shauna Coxsey (Великобритания)
2. Fanny Gibert (Франция)
3. Megan Mascarenas (США)…
21. Екатерина Андреева…
43. Динара Фахритдинова…
63. Ирина Кузьменко (все – Россия)

Командный зачет
1. РОССИЯ - 184
2. Япония - 172
3. Германия - 138

Итоговый зачет Кубка мира-2015

Боулдеринг (по сумме пяти этапов)

Мужчины
1. Jongwon Chon (Корея) - 292
2. Jan Hojer (Германия) – 264
3. Adam Ondra (Чехия) – 259…
6. Рустам Гельманов - 179
11. Дмитрий Шарафутдинов – 145…
15. Алексей Рубцов – 100…
37. Вадим Тимонов (все – Россия) - 23

Женщины
1. Akiyo Noguchi (Япония) - 395
2. Shauna Coxsey (Великобритания) - 332
3. Miho Nonaka (Япония) – 276…
51. Екатерина Андреева (Россия) - 9

Календарь международных соревнований на 2015-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге после турнира в Мюнхене входят двое россиян - Рустам Гельманов (6-й) и Дмитрий Шарафутдинов (10-й).

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликованы регламент и программа проведения этапа Кубка России (боулдеринг) 17-21 сентября в Москве.

Опубликованы итоговые протоколы фестиваля

9 августа в Миттердорфе финишировал пятый этап молодежного Кубка Европы-2015 по скалолазанию.

Лучший результат среди российских спортсменов показал 2-кратный призер этапов молодежного Кубка Европы (2011 - Крань, 2012 - Москва) в трудности юниор Сергей Быдтаев (Калининградская область).

В квалификации он занял четвертое место, а в финале с результатом (52+) завоевал серебряную медаль.

Два других российских участника соревнований в Миттердорфе финалист этапа молодежного Кубка Европы (2014 - Л'Аржентьер) в боулдеринге Николай Мичуров (Калининградская область) и финалист первенства Европы (2014) в трудности Луиза Емельева (ЯНАО) заняли в младшей группе 12-е и 14-е места соответственно.

Отметим, что Николай и Луиза впервые принимали участие в этапе молодежного Кубка Европы в лазании на трудность.


Заключительный этап молодежного Кубка Европы-2015 состоится 22 августа в Имсте. Там пройдут соревнования на скорость.


Результаты соревнований в Миттердорфе (8 – 9 августа)

Трудность

Младшие юноши
1. Harold Peeters (Бельгия)
2. Filip Schenk
3. Pietro Biagini (оба – Италия)…
12. Николай Мичуров (Россия)

Младшие девушки
1. Laura Rogora (Италия)
2. Eva Maria Hammelmuller
3. Sandra Lettner (обе – Австрия)…
14. Луиза Емельева (Россия)

Юниоры
1. Fedir Samoilov (Украина)
2. Сергей БЫДТАЕВ (Россия)
3. Georg Parma (Австрия)

Командный зачет
1. Австрия - 370
2. Италия - 366
3. Словения – 351…
10. Россия - 132


Календарь международных соревнований на 2015-й год

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

9 августа в Катовице (Польша) завершился I чемпионат Европы по скалолазанию среди студентов.

В последний день соревнований были разыграны два комплекта наград в лазании на трудность. Серебро у мужчин завоевал 2-кратный победитель первенств мира Дмитрий Факирьянов. В финале он показал одинаковый результат с французом Thomas Joannes (35+), но стал вторым из-за того, что в полуфинале расположился ниже соперника.

Напомним, что 7 августа Дмитрий выиграл золотую награду в боулдеринге.

У женщин лучшей из россиянок стала вице-чемпион Европы-2015 среди студентов в боулдеринге Анна Марголина. В финале она финишировала с результатом 25+ как и француженка Marine Girardet, но по результату предыдущего раунда турнира Анна заняла четвертое место, а Girardet – третье.

С учетом соревнований в скорости и боулдеринге, российские скалолазы завоевали в Польше девять медалей. Итак, вот имена наших триумфаторов:

Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – золото в боулдеринге и серебро в трудности,
Юлия Каплина (Тюменская область, ТюмГНГУ) – золото в скорости,
Анна Марголина (Москва, МАИ) – серебро в боулдеринге,
Антон Поляков (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – серебро в скорости,
Георгий Деркачев (Москва, МАИ) – серебро в боулдеринге,
Анна Цыганова (Красноярский край, СФУ) – бронза в скорости,
Станислав Кокорин (Тюменская область, ТюмГНГУ) – бронза в скорости,
Валентин Коновалов (Красноярский край, СФУ) – бронза в боулдеринге.

Кроме того, в неофициальном виде соревнований – джампинге – российские скалолазы заняли пять призовых мест. У мужчин вся тройка наша: 1-й – Антон Поляков, 2-е - Егор Крячков (Москва, МАИ) и Георгий Деркачев. У женщин выиграла Анна Марголина, третья - Юлия Каплина.

Специальные призы самым быстрым участникам турнира в лазании на скорость получили Юлия Каплина и Станислав Кокорин. В квалификации Юлия пробежала 10-метровую трассу за 4,90 секунды, а Станислав выдал 3,71 секунды в забеге за 3-е место с Александром Шиковым (Тюменская область, ТюмГНГУ).

В двоеборье (по сумме скорости и боулдеринга) первые места заняли Юлия Каплина и Дмитрий Факирьянов.


Первый чемпионат мира среди студентов пройдет с 12 по 16 октября 2016 года в Шанхае.


Результаты соревнований в Катовице (6 – 9 августа)

Скорость

Мужчины
1. Marcin Dzienski (Польша)
2. АНТОН ПОЛЯКОВ
3. СТАНИСЛАВ КОКОРИН
4. Александр Шиков (Тюменская область, ТюмГНГУ) …
9. Валентин Коновалов…
17. Дмитрий Факирьянов…
21. Арсений Купчик (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ, все – Россия)

Женщины
1. ЮЛИЯ КАПЛИНА (Россия)
2. Klaudia Buczek (Польша)
3. АННА ЦЫГАНОВА
4. Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) …
9. Светлана Мотовилова (Тюменская область, ТюмГНГУ)
10. Мария Богданова (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) …
13. Дана Гилемханова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ, все - Россия)

Боулдеринг

Мужчины
1. ДМИТРИЙ ФАКИРЬЯНОВ
2. ГЕОРГИЙ ДЕРКАЧЕВ
3. ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ…
5. Арсений Купчик
6. Егор Крячков
7. Александр Шиков…
27. Станислав Кокорин…
49. Антон Поляков (все – Россия)

Женщины
1. Fanny Gibert (Франция)
2. АННА МАРГОЛИНА (Россия)
3. Nolwen Berthier (Франция)…
6. Анна Цыганова…
15. Юлия Каплина
16. Светлана Мотовилова…
18. Елена Маркушева
19. Дана Гилемханова…
22. Мария Богданова (все – Россия)

Трудность

Мужчины
1. Thomas Joannes (Франция)
2. ДМИТРИЙ ФАКИРЬЯНОВ (Россия)
3. Antoine Kauffmann (Бельгия)…
4. Егор Крячков
5. Арсений Купчик…
8. Георгий Деркачев…
12. Валентин Коновалов…
16. Александр Шиков (все – Россия)

Женщины
1. Fanny Gibert
2. Nolwen Berthier
3. Marine Girardet (все - Франция)
4. Анна Марголина
5. Дана Гилемханова…
9. Юлия Каплина
10. Елена Маркушева
11. Анна Цыганова…
17. Светлана Мотовилова…
22. Мария Богданова (все – Россия)

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

В Катовице (Польша) продолжается I чемпионат Европы по скалолазанию среди студентов.

7 августа были разыграны два комплекта медалей в боулдеринге. И вновь, как и днем ранее в скорости, четыре из шести наград завоевали россияне.

У мужчин весь пьедестал оказался российским. Золотую награду завоевал 2-кратный победитель первенств мира в трудности Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ). В финале он вылез две трассы.

Один TOP обеспечил финалисту чемпионата России-2015 среди студентов в боулдеринге и трудности Георгию Деркачеву (Москва, МАИ) серебряную медаль.

Бронзу за счет трех бонусов выиграл финалист чемпионата России-2015 среди студентов в боулдеринге и трудности Валентин Коновалов (Красноярский край, СФУ).

У женщин второе место заняла чемпион России-2015 среди студентов в боулдеринге и трудности Анна Марголина (Москва, МАИ) – в ее активе три пройденные трассы.

Сегодня в Катовице пройдет квалификация в лазании на трудность.


Расписание соревнований в Катовице (время местное)

9 августа (воскресенье)

Трудность

9:00 – 12:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00 – 18:00. Финал. Мужчины, женщины.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

6 августа в Катовице (Польша) стартовал I чемпионат Европы по скалолазанию среди студентов.

В первый соревновательный день определились победители и призеры в лазании на скорость.

Золотую медаль завоевала бронзовый призер Всемирных игр-2013 Юлия Каплина (Тюменская область, ТюмГНГУ). В финальном забеге она на 26 сотых секунды опередила полячку Klaudia Buczek.

Второе место у мужчин занял серебряный призер первенства Европы-2012 Антон Поляков (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ). В финале его на 2,37 секунды превзошел поляк Marcin Dzienski.

Бронзовые медали выиграли чемпион Европы-2013 Анна Цыганова (Красноярский край, СФУ) и 3-кратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин (Тюменская область, ТюмГНГУ). В забегах за третьи места они опередили победителя первенства мира-2013 Елену Маркушеву (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) и 2-кратного победителя первенств мира Александра Шикова (Тюменская область, ТюмГНГУ) соответственно. Преимущество Анны составило 17 сотых секунд, а Станислав оказался быстрее на 1,78 секунды.

Кроме того, Юлия Каплина и Станислав Кокорин получили специальные призы – за рекордное время соревнований. В квалификации Юлия пробежала 10-метровую трассу за 4,90 секунды, а Станислав выдал 3,71 секунды в забеге с Шиковым.

- Я на удивление оказался я хорошо готов, - подвел итог своему выступлению Станислав Кокорин. - Уверено шел. Но в 1/2 финала, опережая поляка на целую зацепу, я «слил» финиш. Проиграл самую малость. А в целом, конечно, доволен, так как еще одна красивая медаль в копилке, где есть и из США, Колумбии, ОАЭ, Киргизии и т.д. Я рад.

Организация для первого раза отличная, все по регламенту, но главное - присутствует элемент шоу. Это важно, чтобы старт выглядел зрелищно. Скорость прошла под софитами с классной музыкой и ведущим! Посмотрим, что будет дальше.


Сегодня в Катовице будут разыграны два комплекта медалей в боулдеринге.


Расписание соревнований в Катовице (время местное)

7 августа (пятница)

Боулдеринг

19:00 – 21:00. Финал. Мужчины, женщины.

8 августа (суббота)

Трудность

9:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины.
11:00 – 14:00. Квалификация. Женщины.

9 августа (воскресенье)

Трудность

9:00 – 12:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00 – 18:00. Финал. Мужчины, женщины.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Старшим тренерам регионов и тренерам спортсменов, участников ПМ в Арко, тем кому не приобретают билеты через минспорта, необходимо прислать даты вылета и возвращения спортсменов и тренеров на ПМ . Для того, чтобы заказать трансфер из аэропорта Вероны до Арко, необходимо знать точное количество человек желающих воспользуйся этой услугой. Цена пока неизвестна, зависит от количества желающих. Из Вероны трансфер будет заказываться на 27.08 и 31.08.15 . Из Арко на 06.09.15

Информацию о вылетах и заявки на трансфер присылать на адрес sigov57@mail.ru Сигову С.И

Опубликовано дополнение 4 (титул) в состав сборной России по скалолазанию на 2015 год.

14 августа в Мюнхене стартует девятый этап Кубка мира-2015 по скалолазанию.

Предварительные заявки (по данным на 2.08) на участие в соревнованиях в боулдеринге подали 137 спортсменов из 32-х стран. В составе сборной России выступят девять скалолазов:
Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012), серебряный призер чемпионата Европы (2013), обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге,
Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в трудности,
Рустам Гельманов (Москва) – вице-чемпион мира (2009), обладатель Кубка мира (2012) в боулдеринге,
Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – победитель Всемирных Игр экстремальных видов спорта (2015) в скорости,
Анна Галлямова (Свердловская область) – бронзовый призер этапа Кубка мира (2010 - Эйндховен) в боулдеринге,
Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) – финалист этапа Кубка мира (2013 - Эйндховен) в боулдеринге,
Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – финалист этапа Кубка мира (2014 - Чунцин) в боулдеринге,
Ирина Кузьменко (Красноярский край) – 4-кратный победитель первенства России (2008 – трудность, 2013 – трудность, боулдеринг, 2014 - трудность).

В рамках Кубка мира-2015 национальный рекорд сезона в боулдеринге установил Рустам Гельманов. В Хайяне он завоевал серебряную медаль.

По итогам турнира в Мюнхене определятся обладатели Кубка мира-2015 в боулдеринге.

Расписание стартов в Мюнхене (время местное)

Боулдеринг

14 августа (пятница)
10:00 – 14:30. Квалификация. Мужчины.
16:30 – 19:00. Квалификация. Женщины.

15 августа (суббота)
11:30 – 14:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
18:30. Финал. Мужчины, женщины.


Общий зачет Кубка мира-2015

Боулдеринг (после 4-х этапов)

Мужчины
1. Jongwon Chon (Корея) - 227
2. Adam Ondra (Чехия) - 221
3. Jan Hojer (Германия) – 213…
9. Рустам Гельманов - 132
10. Дмитрий Шарафутдинов (оба – Россия) - 117

Командный зачет
1. Япония - 1180
2. Франция - 746
3. США – 566…
9. Россия - 249

Календарь международных соревнований на 2015-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… на этапе Кубка мира в Мюнхене, который состоялся здесь 24 - 25 августа 2013 года, лучший результат среди россиян показал Рустам Гельманов – он завоевал бронзу.

… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед турниром в Мюнхене входят двое россиян - Рустам Гельманов (6-й) и Дмитрий Шарафутдинов (9-й).

… в рамках Кубка мира-2015 запланированы пять этапов в боулдеринге – Торонто, Канада (уже состоялся), Вэйл, США (уже состоялся), Чунцин, Китай (уже состоялся), Хайян, Китай (уже состоялся), Мюнхен, Германия (14 – 15 августа).

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Со страницы Рустама ГЕЛЬМАНОВА в facebook
На фото: Рустам Гельманов

С 6 по 9 августа в Катовице (Польша) пройдет I чемпионат Европы по скалолазанию среди студентов.

Предварительные заявки на участие подали 243 спортсмена из 14-ти стран по сумме трех дисциплин (по данным на 2 августа).

В составе студенческой сборной России в Польше планируют выступить 15 скалолазов, которые представляют четыре отечественных вуза (УрФУ, ТюмГНГУ, МАИ и СФУ):
Станислав Кокорин (Тюменская область, ТюмГНГУ) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
Юлия Каплина (Тюменская область, ТюмГНГУ) – бронзовый призер Всемирных игр (2013), вице-чемпион мира (2012), серебряный призер Кубка мира (2013, 2014) в скорости,
Анна Цыганова (Красноярский край, СФУ) – чемпион Европы (2013), вице-чемпион мира (2011) в скорости,
Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – 2-кратный чемпион России (2013, 2014), 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2013), победитель первенства Европы (2013) в трудности,
Александр Шиков (Тюменская область, ТюмГНГУ) – 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2014), 3-кратный победитель первенств Европы (2012, 2013, 2015) в скорости,
Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель первенств мира и Европы (2013) в скорости,
Светлана Мотовилова (Тюменская область, ТюмГНГУ) – победитель первенства мира (2014) в скорости,
Антон Поляков (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – серебряный призер первенства Европы (2012) в скорости,
Дана Гилемханова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – бронзовый призер чемпионата России (2014) в трудности, серебряный призер этапа молодежного Кубка Европы в Москве (2012) в скорости,
Анна Марголина (Москва, МАИ) – чемпион России среди студентов (2015) в боулдеринге и трудности,
Мария Богданова (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) - чемпион России среди студентов (2014) в скорости,
Арсений Купчик (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – серебряный призер чемпионата России (2015) среди студентов в боулдеринге и трудности,
Егор Крячков (Москва, МАИ) – финалист чемпионата России среди студентов (2015) в боулдеринге и трудности,
Георгий Деркачев (Москва, МАИ) – финалист чемпионата России среди студентов (2015) в боулдеринге и трудности,
Валентин Коновалов (Красноярский край, СФУ) - финалист чемпионата России среди студентов (2015) в боулдеринге и трудности.

- К старту в Польше я занимался больше организационной составляющей, - рассказывает Станислав Кокорин. - Допустим, заявка здесь более муторная, чем на кубки. Приходилось и по банкам побегать, и нужные письма пописать. Для ТюмГНГУ и для меня в частности очень важно поехать на этот старт, это хорошее развитие скалолазания в нашем вузе и пример для остальных. Еще предстоит множество студенческих стартов в будущем, и поэтому фундамент, как полноценного вида спорта, закладываем сейчас.

А сама подготовка? Ну, скажем: зарядка по утрам, легкий кросс - это что касается физической подготовки. А вообще, у нас с женой было маленькое путешествие по России (по маршруту Уфа – Казань – Самара - Уфа), где я попросту забыл, что такое скалолазание! Мне было больше по душе распланировать день, в какой музей пойти и куда поедем дальше, чем думать о тренировках! В общем, такой маленький головной отдых.

Перед тем как отправиться в семейное путешествие, я, Юля Каплина и Дима Факирьянов получили приглашение принять участие в международном турнире в Китае (27 – 28 июля). Поэтому у меня не оставалось выбора – в Леду поехал без тренировок, но выступил неплохо, стал четвертым. Хотя мог бы и оказаться выше.

- Расскажи подробнее о путешествии по России…

- Дело в том, что когда приезжаешь в город как турист, а не как спортсмен, то ты понимаешь, что ты и города-то не видел. В Уфе я был три раза (в 2006-м, 2007-м, 2009-м годах), в Самаре был давно, еще маленький, и то недолго, мы ехали на скалы массива "Верблюд". От каждого города получил больше удовольствие. Ощущения ничуть не хуже, нежели быть в римском Колизее или в другой забугорной достопримечательности. История русских городов более интересна, разница лишь в том, что в той же Европе историю хорошо продают как продукт, а у нас этого делать не умеют.

Что касается самих городов, то чувствуется как Казань и Татарстан хорошо живут в целом. Едешь по окрестностям, а на полях стоят нефтяные качалки. Их так много, что как, будто в Татарии такой агрегат в огороде каждого гражданина. Дороги классные, особенно был контраст с Ульяновской областью, где дорога - это сплошные 50 оттенков серого из кучи заплаток. Башкирия очень классная и тоже все красиво. Башкирский чак-чак нам пришелся больше по душе, нежели Татарский. Спасибо Жене Вайцеховскому, который покатал нас по всему городу вдоль и поперёк. Ну а Самара - это конечно красавица Волга, поволжский говор, и мне очень понравилась старая часть города, где просто сгусток исторических событий, домов...

Уже по дороге домой почти серьезно, но шутя, задались целью попасть на мыс Дежнева, переплыть и погулять на Аляске. Заодно проедем на машине всю Россию)

Расписание соревнований в Катовице (время местное)

6 августа (четверг)

Скорость

15:00 – 18:00. Квалификация. Мужчины, женщины.
20:00 – 22:00. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

7 августа (пятница)

Боулдеринг

10:00 – 12:00. Квалификация. Мужчины.
13:30 – 15:30. Квалификация. Женщины.
19:00 – 21:00. Финал. Мужчины, женщины.

8 августа (суббота)

Трудность

9:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины.
11:00 – 14:00. Квалификация. Женщины.

9 августа (воскресенье)

Трудность

9:00 – 12:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00 – 18:00. Финал. Мужчины, женщины.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Станислава КОКОРИНА в facebook
Благодарим за помощь в подготовке материала Пиратинского А.Е.

1 августа в Имсте завершился восьмой этап Кубка мира-2015 по скалолазанию.

Лучший результат на минувших соревнованиях среди российских спортсменов показали чемпион Европы (2013) в лазании на трудность Динара Фахритдинова (ЯНАО) и бронзовый призер Кубка Европы (2013) в лазании на трудность Михаил Черников (Воронежская область). Они вышли в полуфинал, где заняли 20-е и 18-е места соответственно.

К сожалению, самой малости для преодоления квалификационного барьера не хватило 5-кратному чемпиону России (2003, 2009, 2010, 2011, 2012) в трудности Евгении Маламид (Воронежская область) и 2-кратному призеру этапов молодежного Кубка Европы (2011 - Крань, 2012 - Москва) в трудности Сергею Быдтаеву (Калининградская область). Они стали первыми, кто не попал в полуфинал – заняли 27-е места.

В свою очередь Быдтаев и финалист чемпионата России (2011) в боулдеринге Юрий Такжанов (Москва) обновили личные рекорды в рамках Кубка мира в трудности. Сергей улучшил показанный в ноябре прошлого года в Крани результат на три позиции, а Юрий превзошел результат Бриансона-2015 на 18 строчек!

Напомним, что национальный рекорд сезона в рамках Кубка мира-2015 в лазании на трудность 18 июля в Бриансоне установили Динара Фахритдинова и 2-кратный чемпион России (2003, 2014) Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ). Дмитрий стал четвертым (повторил личный рекорд, установленный в 2013-м году в Перми), Динара финишировала на шестом месте.

Следующий этап Кубка мира состоится 14 – 15 августа в Мюнхене. Там пройдут соревнования в боулдеринге.

Результаты соревнований в Имсте (31 июля – 1 августа)

Трудность

Мужчины
1. Romain Desgranges (Франция)
2. Jakob Schubert (Австрия)
3. Domen Skofic (Словения)…
18. Михаил Черников…
28. Сергей Быдтаев…
48. Юрий Такжанов (все – Россия)

Женщины
1. Mina Markovic
2. Janja Garnbret (обе - Словения)
3. Jessica Pilz (Австрия)…
20. Динара Фахритдинова…
27. Евгения Маламид (обе – Россия)

Командный зачет
1. Франция - 295
2. Словения - 268
3. Австрия - 218…
10. Россия - 44

Общий зачет Кубка мира-2015

Трудность (после 3-х этапов)

Мужчины
1. Gautier Supper - 202
2. Romain Desgranges (оба - Франция) - 195
3. Jakob Schubert (Австрия) – 192…
11. Дмитрий Факирьянов - 95…
16. Михаил Черников – 52…
42. Сергей Быдтаев (все – Россия) - 4

Женщины
1. Mina Markovic (Словения) – 240
2. Jessica Pilz (Австрия) - 210
3. Jain Kim (Корея) – 179…
9. Динара Фахритдинова - 102…
22. Евгения Маламид – 30…
33. Галина Терентьева (все – Россия) - 9


Календарь международных соревнований на 2015-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках Кубка мира-2015 запланированы семь этапов в трудности – Шамони, Франция (уже состоялся), Бриансон, Франция (уже состоялся), Имст, Австрия (уже состоялся), Ставангер, Норвегия (21 – 22 августа), Пюрс, Бельгия (26 – 27 сентября), Уцзян, Китай (17 - 18 октября), Крань, Словения (14 – 15 ноября).

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страниц Динары ФАХРИТДИНОВОЙ и Михаила ЧЕРНИКОВА в facebook
На фото: Динара Фахритдинова и Михаил Черников

8 августа в Миттердорфе стартует пятый этап молодежного Кубка Европы-2015 по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в трудности подали 156 спортсменов из 18-ти стран (по данным на 1 августа). В составе молодежной сборной России выступят трое скалолазов:
- Сергей Быдтаев (Калининградская область) – 2-кратный призер этапов молодежного Кубка Европы (2011 - Крань, 2012 - Москва) в трудности,
- Луиза Емельева (ЯНАО) - финалист первенства Европы (2014) в трудности,
- Николай Мичуров (Калининградская область) – финалист этапа молодежного Кубка Европы (2014 - Л'Аржентьер) в боулдеринге.

Луиза и Николай выступят в младшей группе, а Сергей – среди юниоров.

Отметим, что все трое будут участвовать в составе молодежной сборной России в первенстве мира, которое пройдет с 28 августа по 6 сентября в итальянском Арко.

Расписание стартов в Миттердорфе (время местное)

8 августа (суббота)
9:00 – 18:00. Квалификация.

9 августа (воскресенье)
9:00. Финал.

Календарь международных соревнований на 2015-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках МКЕ-2015 запланированы шесть этапов – в Дорнбирне (уже состоялся), Имсте (два: один уже состоялся и 22 августа), Тарнуве (уже состоялся), Лангенфельде (уже состоялся) и Миттердорфе (8 – 9 августа).

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Сергея БЫДТАЕВА в VK
На фото: Сергей Быдтаев (в центре)

28 июля в Леду завершился международный турнир по скалолазанию в лазании на скорость и трудность.

Российские спортсмены завоевали две медали.

2-кратный чемпион России в лазании на трудность Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) одержал свою первую взрослую международную победу. В скорости у женщин быстрее всех оказалась вице-чемпион Европы-2015 Юлия Каплина (Тюменская область). У мужчин четвертое место занял 3-кратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин (Тюменская область).

- Для меня это был первый выезд в Китай, поэтому впечатления от соревнований только положительные, - рассказывает Дмитрий Факирьянов. - Организаторы постарались на славу: встретили, поселили, накормили, спать уложили, в общем, заботились о спортсменах, как могли.

Соревнования проходили в городке Леду в 30 минутах от Синина, на высоте 2000 метров над уровнем моря. Сами соревнования в трудности состояли из двух этапов: закрытая квалификация с просмотром и временем на трассу шесть минут и финал в международном формате.

Трассы на мой взгляд очень отличались по своему характеру от трасс на этапах Кубка мира этого года, и было достаточно тяжело работать на них, несмотря на то, что по категориям они были не велики. Квалификация, думаю, была под 7с, а финал не сложнее 8а/а+.

Хочу отметить открытие соревнований. На стадион, где располагался скалодром, пришло очень много людей. Выступали хореографические группы, пускали фейерверки, конечно, участников приветствовали организаторы и местные чиновники, так же в конце дали слово и Станиславу Кокорину.

- Если честно, то я зол на себя, - подводит итоги выступления Станислав Кокорин. - Бежал с индонезийцем Aspar Jaelolo. Шансов выиграть было мало, так как я не лез быстрее 6,30 секунды.

После Шамони я был в разъездах, естественно, не готовился и на том хорошо, что 4-й. Я думал, тут классика будет: легче бежать, техника помогает. Эталон всё же, мышцы к максимуму подводить нужно! За третье место лез, наверное, с самым удачливым китайцем, который от силы лез из восьми. Но с ним сорвался Жонг (5-кратный чемпион мира – Примечание А.С.) в 1/4 финала, и я тоже сорвался!

Юля Каплина молодец. В полуфинале выиграла у индонезийки Supita Tita, а в финале у полячки Edyta Ropek.


Календарь международных соревнований на 2015-й год


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страниц Forrest LIU, Edyta ROPEK и Станислава КОКОРИНА в facebook

13-кратный чемпион СССР, 29-кратный чемпион Ленинграда по скалолазанию Виктор Маркелов (Санкт-Петербург) продолжает готовить спортсменов, преподавать в СПбГПУ и принимать участие в скальных фестивалях. В нашем разговоре, продолжавшимся несколько вечеров во время «Гуамки-2014», Виктор Викторович не только рассказал об истории создания фестиваля «Скалолазание для всех», вспомнил о том, как на заре его занятий скалолазанием приходилось лазать в клееных тапочках, а о нынешних скальных туфлях даже мечтать не приходилось, но и поделился мнением о том, почему российские скалолазы не могут на равных конкурировать с зарубежными спортсменами в трудности и как исправить сложившуюся ситуацию, и объяснил, из-за чего ему не по душе созданные на скалодроме трассы.

КАЖДЫЙ ГОД ПО СТО НОВЫХ ТРАСС

- Виктор Викторович, когда вы впервые оказались на скальном фестивале?

- 1 мая 1988 в Ленинграде. Правда, тогда еще никто не знал, что наше мероприятие впоследствии станет фестивалем. А назывались наши соревнования «Скалолазание для всех». Впоследствии название сохранилось, а соревнования превратились в фестиваль. В том первом фестивале участвовало около 200 человек.

И я живу этим фестивалем. 30 апреля я обычно выезжаю за город, и живу там почти две недели, вплоть до окончания. Иногда на день – два возвращаюсь, если у меня есть занятия.

В начале фестиваля лежит снег, а через 12 дней уже появляются первые зеленые листочки с цветами. Это же фантастика! Невозможно описать словами, как на твоих глазах все оживает. Комаров нет. Сначала мороз и холодно, а 10 мая уже тепло и сухо, и некоторые уже купаются сгоряча. И льда иногда не бывает. А иногда во льду делают проруби и купаются.

- Как за эти годы менялся формат и состав участников фестиваля?

- За 20 с лишним лет число участников возросло в десять раз (до двух тысяч), но с 2014 года наметился спад. Чего только не происходило за эти годы – формат всячески менялся, но самое главное, что фестиваль по-прежнему живет. Одна из изюминок этого фестиваля – отсутствие возрастных рамок. На первых фестивалях участвовали в нем от 2-летних детишек до мастеров спорта международного класса.

Но позже все-таки разделили участников: для детей начали делать отдельный фестиваль, для МСМК – отдельный. Со временем начали вводить различные дисциплины. Потом договорились, что у нас должно быть сто трасс. Причем, не сто трасс на все годы, сто разных трасс на один год. То есть каждый год мы пробивали по сто новых трасс.

До зимы пробивали трассы, помечали бирочками, где должна стоят нога, а где располагаться рука при старте. Перед зимой снимали бирочки, а за день до старта – снова вешали. И получалось, что каждый из участников лез именно этот неизвестный ему вариант маршрута.

У нас нет деления трасс на категории сложности – 5а, 5b и так далее. У нас трассы разных цветов – синие, красные и зеленые (самые сложные).

Поначалу очень оперативно работали. Компьютеров не было, собирали карточки, считали сразу же. Теперь все автоматизировано. Участники заявляются через Интернет, идут в магазин, типа «Планета Спорт», им выдают карточки. Они могут на скалах все заполнить, отослать через Интернет, и опять же по сети получат свой результат в итоговом зачете. Вроде все упростилось, но живого общения убавилось.

ЛАЗАЛИ, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ

- Раньше были проблемы с едой. Представьте себе, когда обедают одновременно тысяча человек. Кипятили сотни литров воды для чая, стояли специальные бригады, выдававшие бомж-пакеты, но при условии, что ты пролез, например, первые двадцать трасс. Все хотели есть, и старались, как минимум эти 20 трасс пролезть.

С годами стали появляться маечки, книжечки, бейсболки с символикой фестиваля. Один раз нашелся какой-то спонсор, который приехал на «Жигулях» четвертой модели, забитых до предела электроприборами. Это было два кубометра каких-то электроприборов.

Когда всем призерам вручили подарки, то у этого спонсора осталось еще полмашины этих приборов. А ведь было тогда примерно десять возрастных категорий – от детей до взрослых. Суммируем мальчиков и девочек, умножаем на десять и получаем минимум 60 призеров.

И тогда было решено организовать аукцион. По команде нажимали секундомер, и по команде отключали, после чего называли три последние цифры. Например: 354. В качестве приза полагалась СВЧ-печь. И если находился участник с этим номером, он с криками выбегал за призом! Просто фантастика – получаешь этот ящик на глазах полутора тысяч человек, причем абсолютно ни за что!

Но подобное происходило только на одном фестивале – больше мужик этот к нам не приезжал.

ОТ ГАЛОШ ДО СКАЛЬНИКОВ

- Вопрос гипотетический: если бы в то время, когда вы начинали заниматься скалолазанием, существовали современные скальники, вам бы это помогло лучше лазать?

- Когда я начинал лазать в 1963-м году, у нас в Ленинграде были клееные тапочки, которые держали со страшной силой. Потом я откуда-то привез одну пару галош 6,5 номера. То ли алмаатинцы мне дали, то ли еще кто. Азиаты-то все ходят в галошах.

А потом выяснилось, что эти галоши у нас делают на заводе Красный Треугольник. Но максимальный размер был 6,5. То есть у нас была одна пара на всех: у меня восьмой, у кого-то пятый, а размер – 6,5. Потом мы начали искать эти галоши. Надо сказать, что научились лазать в галошах. Лучшей обуви при лазании на трение, чем в галошах, не существует. Трение – это не нависание, и у галош большая поверхность, и на трение мы научились лазать.

Если же ты лазаешь и набираешь один километр в день, то у тебя ноги привыкают, и ты практически голой ногой наступаешь на зацепку. И когда я был первый раз в Германии и увидел, как они с голыми ногами лазают по песчанику, а я не смог, потому что галоши для песчаника не подходят.

И я не думаю, что по песчанику можно пролезть в скальных туфлях. По песчанику можно пролезть голой ногой, которая хватается за большую поверхность и не сдирает эти песчинки. И все же, если бы скальные туфли были у нас тогда, они бы помогли нам.

Тем не менее, нынешние скалолазы не могут повторить без тренировок те наши результаты. Они к этому не готовы функционально. И обувь тут не причем. Несколько лет назад я общался в Москве с четырьмя нашими скалолазами, имен называть не буду, но парни именитые. Я им предложил выполнить незатейливое упражнение: сжать эспандер четырьмя пальцами и продержать три минуты. Именно так я набирал сборную команду Политехнического института Санкт-Петербурга. Так вот эти четверо ребят этого сделать не смогли, и сказали, что им это не надо…

Моя спортсменка имеет 18-й уровень по игре Клондайк. Ты лучше ходи ко мне на тренировку и выйди на первый уровень. Чтобы я знал, кто ты такая. Тогда я смогу проверить тебя, и вместе мы выйдем на второй уровень. Если очень повезет, то дойдем до третьего, а 18-й нам не нужен.

«Хочу сам выполнять свою волю»

- Я не люблю, когда участников прячут. Я терпеть не могу, когда меня кто-то изолирует. Я ненавижу лезть по маршруту, который кто-то для меня сделал. Он сделал маршрут для своей жены, она ростом полтора метра, а я туда не помещаюсь. Мы выходим на скалу и делаем маршрут, который создан природой и Богом. И зацепки там расположены случайным образом. И вторая моя базовая задача – сделать маршрут на скале так, чтобы никто за ограничение не залез. Тогда тебя и снимать не надо, а значит, ты должен преодолеть эти сложности.

У тебя есть «бортовой компьютер», ты решаешь задачу, как из этих зацепок сделать точки опоры, которые позволят тебе залезть. А на стенде нет творчества: там есть зацепки, перехваты, и ты должен сделать те перехваты, которые какой-то дядя для тебя сделал, задумал. У него кривая рука, кривая нога и для него это подходит. А для меня не подходит, и я не могу выбрать ничего из этого.

Я же за то, чтобы у человека было перед глазами сотня зацепок, и он должен выбирать верный путь. Кажется, если сто зацепок, то он точно пролезет? Нет! Тут должна работать голова! Я сделаю базовые зацепки такого же цвета и такой же формы, за которые нельзя будет взяться, и размещу вокруг. Это будет самый лучший вариант соревнований, когда участник не будет понимать, за что ему взяться. И вот тут-то твой мозг сядет…

А когда у тебя есть определенное количество зацепок, то ты даже ни о чем не думаешь. Ты куда-то лезешь, у тебя голова не работает, ты выполняешь чью-то волю. А я хочу сам выполнять свою волю. Я хочу творчески подойти к этому процессу. Какое может быть творчество в зацепках через метр? Да никакое! Просто обезьяньи хватки.

Вы мой эспандер сжать не можете, так о чем мы тогда будем говорить? Вы не можете сжать эспандер, который сжимался 30 лет назад. Те люди сжимали, они работали, давали результаты в галошах, когда они не могли наступить на какие-то зацепки, пальцы у них от этого болели, но они лезли.

«НЕРАВНЫЙ БОЙ С ЗАПАДОМ»

- Я уверен на сто процентов, что организаторы соревнований на трудность и боулдеринг за рубежом занимаются дискриминацией российских спортсменов. Почему я так думаю? Яркий пример: однажды в ВКонтакте я нашел видео, где выступал Дмитрий Шарафутдинов. Это было где-то в Европе. Так вот перед ним лез какой-то иностранец, мне кажется американец. Этот товарищ даже толком не оценив трассу, вне всякой логики прыгнул, находясь спиной к трассе и молниеносно оказался на TOPе. За доли секунды невозможно было понять, что именно такой вариант подходит. Наш Дима, естественно, не стал прыгать спиной, и полез более логично. Почему американец так прыгнул? Потому что знал, что так нужно.

Так и перед крупными турнирами, уровня чемпионов мира и Европы, организаторы каким-то образом знакомят всех участников (кроме россиян) с зацепками, которые будут использоваться. И никто меня не разубедит в обратном.

Чтобы подготовиться к следующим стартам, мы покупаем эти зацепки. А через год приезжаем, а там уже снова новый вариант. И мы снова не знаем, что делать…

Вот у нас в Санкт-Петербурге на стенде висят все эти образцы западного искусства. Наших же зацепок у нас нет, поэтому приходится идти в задних рядах и довольствоваться «объедками». Запад при этом надеется, что мы их не обгоним. А когда мы их обгоняем, я честно радуюсь!

Но единственное, чему я не радуюсь, так это тому, что мы обгоняем их, когда бегаем, а проигрываем, когда нужно лазать и думать головой.

«КИЛОМЕТР ПО ВЕРТИКАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

- Чтобы исправить ситуацию, нужно за день пролезать километр. Столько, сколько пролезали мы, когда были спортсменами. Маршруты должны быть 100-метровые, не больше. И лазать нужно не на тренажере, а по скале. Другого варианта улучшить ситуацию в трудности я не вижу.

Ведь у нас этих скал как грязи. У нас теперь Крым появился. Я готов всем и все показать и рассказать. Я еще помню эти маршруты. Нет никаких проблем сделать новые. Только лазание с верхней страховкой, никакой нижней. Сделаем специальные резиновые динамические веревки, чтобы с первых 20-ти метров спортсмен мог свободно падать, а значит, лез бы сам. И когда спортсмен будет за день пролезать километр, у него все это накопится в пальчиках и в «бортовом компьютере», потому что снизу он никогда не увидит, что ему нужно будет делать на высоте сто метров.
Он может только предположить, что предыдущий участник в красной майке сунул руку вправо. Он сунет руку вправо, а там браться не за что. Это классика! Даже если ты будешь смотреть в бинокль, под этим углом ты не поймешь, за что брался тот человек.

Если мы вернемся к нашему старому скалолазанию, которое предполагает формат «километр лазания в день», то мы всех замочим и в трудности, и уж тем более в боулдеринге.

«РАБОТАТЬ С МОЩНОСТЬЮ ПОЛ ЛОШАДИНОЙ СИЛЫ»

- Я встречался с Отто Видеманом, Райнхольдом Месснером и другими лидерами мирового альпинизма. Перед встречей прочел где-то, что они, готовясь к восхождениям в Гималаях, пробегали по километру в день по вертикали. При этом у Месснера на километр уходило порядка 40 минут. Позже я встретился с Видеманом, который бегал километр за 33 минуты. То есть каждые сто метров он пролезал за 3 минуты 20 секунд или же за 200 секунд. Если он весит 75 килограммов как я, то он, пробегая километр за 33 минуты, работает с мощностью пол лошадиной силы. Это важный критерий.

Потом в Крыму мы решили пробежать сто метров – я за 100 секунд уложился, товарищ Гена Гаврилов тоже выдал сто секунд. Но я весил 75 кг, а он 60. При весе 75 кг это уже мощность 75 кг.м./сек - то есть лошадиная сила.

Значит, я держал одну лошадиную силу сто секунд. Я сто секунд работал условно лошадью. Но это условно, потому что лошадь сама весит 500 кг и несет на себе седока. Поэтому она выдает не одну лошадиную силу, а штук десять. Но лошадь – животное, а мы же люди. Так что сравнения уместны.

Вот Миша Умницын пробежал трассу «Рекорд Парнаса» за одну минуту и четыре секунды. То есть местами он бежал вверх со скоростью два метра в секунду. А потом со скорость 3 – 4 метра вниз, но это уже были прыжки. А весил он меньше 60 кг.

Потом когда перевели эти времена на маршруты чемпионата СССР, то стало ясно, что сто метров нужно бежать быстрее пяти минут. То есть выдавать треть лошадиной силы.

РОДИТЕЛИ СЧАСТЛИВЫ, ЧТО ЕСТЬ «ГУАМКА»

- Когда вы впервые приехали в Гуамку на фестиваль?

- Летом 2008 года, когда меня пригласил Дмитрий Бычков. Это был первый фестиваль.

- Долго раздумывали над предложением?

- Мы как альпинисты не привыкли отчего-то отказываться – едем туда, куда зовут! Пригласили, значит, едем и делаем дело.

- В чем главное отличие «Гуамки» от других фестивалей?

- Фестиваль в Гуамке пользуется большой популярностью у детей. А если учесть, что в программе «Гуамки» уйма конкурсов и прочих развлечений для детей, то, на мой взгляд, родители счастливы, что их дети принимают участие в этом мероприятии.

Для детишек важно видеть в деле больших скалолазов. Важно, чтобы примерами для подражания были наши скалолазы, российские ребята. Никакие там забугорные чемпионы мира, а наши. Это крайне важно! И важно также, чтобы наши кумиры могли справляться со своим статусом. Мы должны сызмальства готовить детей, чтобы они впоследствии могли справиться с любыми ситуациями, в том числе и если на их плечи свалиться слава.

«Гуамка» важна с точки зрения передачи опыта. Крутые скалолазы должны демонстрировать свои навыки детишкам. Например, покажешь им, как висеть на одном пальце, так эмоций и впечатлений будет на год вперед. Это мотивация, это огромный толчок для мальчонки или девочки заниматься нашим видом спорта.

Например, когда Шарафутдинов провисит на мизинце и скажет пацану: «Да, так это же легко!». Тот попробует сначала на четырех пальцах, пройдет время – он сможет уже висеть на трех пальцах и дойдет до одного пальца, а дальше – до мизинца. Вот в чем вся суть!

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА
На фото: Виктор Маркелов на фестивале «Гуамка-2008»

Опубликован раздел Вопросы и ответы о фестивале скалолазания «Гуамка-2015»

27 июля на 53-ем году жизни скончался председатель комиссии по организации и проведению соревнований, один из вдохновителей скалолазания в г. Нижнем Тагиле, тренер, организатор многих соревнований Николай Валерьевич Шихов.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая Валерьевича.
Прощание состоится 29 июля 2015 г. в 15.30 в г. Нижнем Тагиле в большом зале Реквиема на ул.,Челюскинцев, д. 47.