Новости автора «Федерация скалолазания России»

28 сентября организаторы Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио, рекомендовали скалолазание для включения в программу Игр.

Напомним, что 7 – 8 августа в Токио свои презентации проводили представители восьми видов спорта, включая скалолазание, прошедших несколько раундов отбора. Теперь в списке осталось пять видов спорта, и в их числе скалолазание!

Причем, что самое интересное, ограничения по числу возможных новых видов спорта в программе Игр-2020 нет. Японцы могут включить как один вид, так и все пять (бейсбол/софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг).

«Это большая честь, что нас выбрали. Мы благодарим хозяев Олимпиады в Токио за фантастическую возможность. Конечно, впереди еще много работы. Но вместе с нашими спортсменами и национальными федерациями мы достигаем новых высот», - цитирует президента международной федерации спортивного лазания (IFSC) Марко Сколариса официальный сайт IFSC.

Окончательное решение о том, войдет ли скалолазание в программу Игр-2020, будет принято в августе 2016 года на 129-й Ассамблее МОК, которая пройдет в Рио-де-Жанейро.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

27 сентября в Пюрсе завершился 11-й этап Кубка мира-2015 по скалолазанию.

Лучший результат в составе сборной России на минувших соревнованиях показал бронзовый призер Кубка Европы (2013) Михаил Черников (Воронежская область). Выступление на полуфинальной трассе Черников завершил с результатом 27 и занял 25-е место.

В шаге от второго раунда остановилась чемпион Европы (2013) Динара Фахритдинова (ЯНАО) – у нее 27-е место.

В командном зачете у сборной России 16-й результат.

В общем зачете Кубка мира-2015 в лазании на трудность (по сумме пяти этапов) лучшие из россиян Динара Фахритдинова и 2-кратный чемпион России (2003, 2014) Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ). Оба располагаются на 16-х местах.

В командном зачете сборная Россия восьмая.

Им принадлежит национальный рекорд сезона в рамках Кубка мира-2015 в этой дисциплине. 18 июля в Бриансоне Дмитрий стал четвертым (повторил личный рекорд, установленный в 2013-м году в Перми), Динара финишировала на шестом месте.


Следующий этап Кубка мира пройдет 17 – 18 октября в Уцзяне (Китай). Там запланированы соревнования в скорости и трудности.

Результаты соревнований в Пюрсе (26 – 27 сентября)

Трудность

Мужчины
1. Domen Skofic (Словения)
2. Jakob Schubert (Австрия)
3. Ramon Julian Puigblanque (Испания)…
25. Михаил Черников (Россия)

Женщины
1. Jain Kim (Корея)
2. Mina Markovic (Словения)
3. Anak Verhoeven (Бельгия)…
27. Динара Фахритдинова…
30. Евгения Маламид (обе – Россия)

Командный зачет
1. Франция - 269
2. Австрия - 252
3. Словения – 242…
16. Россия - 10

Общий зачет Кубка мира-2015

Трудность (после 5-ти этапов)

Мужчины
1. Gautier Supper (Франция) - 357
2. Jakob Schubert (Австрия) - 327
3. Romain Desgranges (Франция) – 307…
16. Дмитрий Факирьянов - 95…
19. Михаил Черников – 74…
48. Сергей Быдтаев (все – Россия) - 4

Женщины
1. Mina Markovic (Словения) – 420
2. Jessica Pilz (Австрия) - 345
3. Jain Kim (Корея) – 334…
16. Динара Фахритдинова - 106…
22. Евгения Маламид – 62…
39. Галина Терентьева (все – Россия) – 9

Командный зачет
1. Франция - 1399
2. Словения - 1198
3. Австрия – 1065…
8. Россия - 353

Календарь международных соревнований на 2015-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках Кубка мира-2015 запланированы семь этапов в трудности – Шамони, Франция (уже состоялся), Бриансон, Франция (уже состоялся), Имст, Австрия (уже состоялся), Ставангер, Норвегия (уже состоялся), Пюрс, Бельгия (уже состоялся), Уцзян, Китай (17 - 18 октября), Крань, Словения (14 – 15 ноября).

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Heiko WILHELM
На фото: Михаил Черников

Согласно решению правления №6 от 23.09.2015 г., ОТКРЫТОЕ очное заседание совета состоится 20 ноября (вторая половина дня) в г. Москве (в ЦСКА) по адресу: Ленинградский проспект, д.39

Среди вопросов:
- Итоги года;
- Отчеты комиссий и планы;
- Назначение руководителей комиссий (направлений);
- Назначение даты и места проведения отчетной конференции 2016 года.
- Корректировка членских взносов.

Если у Вас есть вопросы, Вы можете внести их в повестку дня до 1 ноября 2015 года.

Просим членов совета подтвердить свое участие, а нечленов совета, желающих присутствовать на заседании, - написать об этом на info@c-f-r.ru

C 18 по 20 сентября в Москве состоялся розыгрыш кубка России по скалолазанию в боулдеринге.

Участие в минувших соревнованиях приняли два чемпиона мира прошлых лет – москвич Алексей Рубцов и выступающая за Санкт-Петербург Юлия Абрамчук.

Именно Рубцов задавал тон в мужской половине соревнований. Причем, если в квалификации и полуфинале он был в числе лучших – вторым и третьим соответственно, то в финале оказался на голову сильнее соперников.

Уже на первой трассе Алексей сделал себе задел – он единственный, кто вылез ее. И хотя со второй трассой он не смог сладить, а Арман Тер-Минасян и Вадим Тимонов сделали по TOPу, Рубцов на третьей проблеме на 99 процентов гарантировал себе досрочную победу.

Единственное условие, при котором он мог стать вторым, так это возможный TOP Армана на четвертой трассе с первой попытки на фоне неудачи Рубцова, плюс Тер-Минасян должен был сделать бонус, а Алексей либо не сделать вообще, либо затратить на три попытки больше.

В любом случае, чуда не произошло, и чемпион мира-2009 в полном одиночестве сделал TOP на заключительной трассе, добавив к титулу чемпиона России-2015 еще и звание обладателя Кубка страны! Причем, так как Алексей выходил после Армана, то уже не имело значение то, как он выступит на четвертой трассе. Он лез ее в ранге обладателя Кубка!

Втрое место занял Арман Тер-Минасян (Москва), третьим стал Вадим Тимонов (Санкт-Петербург).

У женщин в финале не наблюдалось такого разрыва между участницами. Девушки синхронно пролезли первую трассу, дружно запнулись на второй, также уверенно расправились с третьей проблемой, и лишь на четвертой две участницы не смогли сделать TOP.

В итоге для выявления победителя пришлось брать в расчет не только затраченные попытки на прохождении трасс, но и бонусы. За счет большего числа бонусов (четыре против трех) Кубок России завоевала серебряный призер чемпионата России-2013 Екатерина Андреева (Санкт-Петербург).

Второе место у чемпиона России-2015 Анны Галлямовой (Свердловская область).

В споре за третье место чемпион мира-2009 Юлия Абрамчук опередила чемпиона России-2015 среди студентов Анну Марголину, затратив на одну попытку меньше (6:7).

В командном зачете победу одержала сборная Москвы, опередившая на 17 баллов спортсменов из Санкт-Петербурга. Третье место у Свердловской области.

Стоит отметить несколько интересных моментов.

Во-первых, команда подготовщиков, во главе с Сергеем Шемулинкиным напомнила собравшимся, что скалолазание - это не только сила и ловкость, но и внимательность, способность к аналитическому мышлению и поиску путей решения интересных задач.

Во-вторых, соревнования в целом и особенно их финальные раунды проходили при большом стечении зрителей, среди которых было много детей. Как уже занимающихся в секциях и клубах, так и маленьких. Да, они пришли не по своей воле - их привели родители, но им было интересно. И посмотреть было на кого и было где полазать - так как специально для малышей были подготовлены трассы по силам.

В-третьих, ведущим outdoor-порталом Risk.ru была организована прямая видео трансляция полуфиналов и финалов Кубка, значительно расширившая зрительскую аудиторию. Запись трансляции доступна на странице сайта.

О том, как участники оценили новый скалодром Limestone, и как они реагировали на происходящее по ходу соревнований, читайте и смотрите в ежедневных репортажах официального представителя ФСР Евгения Чернышева и фоторепортажах Дмитрия Шушпанова.
1 день - открытие и женская квалификация - текст, фотографии
2 день - мужская квалификация – текст, фотографии
3 день – полуфиналы, финалы, церемония награждения - текст, фотографии

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках Кубка России-2015 по скалолазанию запланировано три этапа – в Красноярске (уже состоялся), Москве (уже состоялся) и Екатеринбурге (3 - 7 декабря).

… из призеров Кубка России-2014 на сей раз в тройке лучших оказались двое спортсменов – Юлия Абрамчук (год назад она также была третьей) и Вадим Тимонов (в марте 2014-го он занял первое место).


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году

Официальная страница соревнований


Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Дмитрий ШУШПАНОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА

26 сентября в Пюрсе стартует 11-й этап Кубка мира-2015 по скалолазанию.

Предварительные заявки (по данным на 24.09) на участие в соревнованиях в лазании на трудность подали 108 спортсменов из 24-х стран. В составе сборной России выступят трое скалолазов:
- Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013), бронзовый призер Всемирных игр (2013), 2-кратный чемпион России (2013, 2014) в трудности,
- Евгения Маламид (Воронежская область) – 5-кратный чемпион России (2003, 2009, 2010, 2011, 2012) в трудности,
- Михаил Черников (Воронежская область) – бронзовый призер Кубка Европы (2013), чемпион России (2012) в трудности.

Национальный рекорд сезона в рамках Кубка мира-2015 в лазании на трудность 18 июля в Бриансоне установили Динара Фахритдинова и 2-кратный чемпион России (2003, 2014) Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).

Дмитрий стал четвертым (повторил личный рекорд, установленный в 2013-м году в Перми), Динара финишировала на шестом месте.

Расписание соревнований в Пюрсе (время местное)

Трудность

26 сентября (суббота)
13:00. Квалификация. Мужчины, женщины.

27 сентября (воскресенье)
10:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Финал. Мужчины, женщины.

Общий зачет Кубка мира-2015

Трудность (после 4-х этапов)

Мужчины
1. Gautier Supper - 302
2. Romain Desgranges (оба - Франция) - 260
3. Adam Ondra (Чехия) – 258…
14. Дмитрий Факирьянов - 95…
16. Михаил Черников – 68…
45. Сергей Быдтаев (все – Россия) - 4

Женщины
1. Mina Markovic (Словения) – 340
2. Jessica Pilz (Австрия) - 290
3. Jain Kim (Корея) – 234…
13. Динара Фахритдинова - 106…
19. Евгения Маламид – 61…
34. Галина Терентьева (все – Россия) – 9

Командный зачет
1. Франция - 1130
2. Словения - 956
3. Австрия – 813…
6. Россия - 343

Календарь международных соревнований на 2015-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках Кубка мира-2015 запланированы семь этапов в трудности – Шамони, Франция (уже состоялся), Бриансон, Франция (уже состоялся), Имст, Австрия (уже состоялся), Ставангер, Норвегия (уже состоялся), Пюрс, Бельгия (26 – 27 сентября), Уцзян, Китай (17 - 18 октября), Крань, Словения (14 – 15 ноября).

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Динары ФАХРИТДИНОВОЙ в facebook
На фото: Динара Фахритдинова
 

С 10 по 13 сентября на станции Урал-тау (Башкортостан) прошел традиционный этап всероссийского фестиваля скалолазания «Осенняя Магнитка». Мероприятие организовали Федерация скалолазания России, Федерация скалолазания Челябинской области, ООО «Скальная лаборатория», Городской клуб туристов г. Магнитогорска и Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска.

В фестивале приняли участие 106 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ижевска, Челябинска, Уфы, Кирова, Оренбурга, Белорецка, Коркина, Миасса, Златоуста, Магнитогорска. В течение трех дней спортсмены в возрасте от 8 лет соревновались в двух дисциплинах – боулдеринг (серия коротких сложных трасс на искусственном скалодроме) и скорость (на скальном рельефе).

Погода пыталась вмешаться в планы организаторов, но все-таки сильный дождь удалось переждать, зацепы подсушить и даже почти уложиться в регламент. Финалы боулдеринга традиционно проходили под светом прожекторов. Скоростные забеги прошли в субботу при сухой и солнечной погоде. Вечером после скорости скалолазов развлекали слеклайнеры, а также скалолазы развлекали сами себя и болельщиков джампингом, где победителями стали Алена Красовская (Миасс) и Никита Хайдуков (Москва).

Победителями этапа всероссийского фестиваля скалолазания "Осенняя Магнитка" среди спортсменов 2002 года рождения и старше стали:
Боулдеринг:
1. Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и Влас Гаврилов (Казань)
2. Алена Красовская (Миасс) и Руслан Ахметгареев (Магнитогорск)
3. Анастасия Челмакина (Магнитогорск) и Максим Гаврилов (Ижевск)
Скорость:
1. Арина Коноплина и Айбулат Давлетбаев (оба - Белорецк)
2. Кристина Леонтьева (Белорецк) и Артем Хабибуллин (Уфа)
3. Юлия Олейникова и Михаил Катаев (оба - Магнитогорск)
Двоеборье:
1.Алена Красовская (Миасс) и Влас Гаврилов (Казань)
2. Арина Коноплина (Белорецк) и Тимофей Семенов (Ижевск)
3. Анастасия Маслакова и Руслан Ахметгареев (оба - Магнитогорск)

В воскресенье на «Осенней Магнитке» впервые соревновались юные скалолазы 8-12 лет. Соревнования по боулдерингу для них прошли по системе «по выбору». Трассы оказались для большинства спортсменов легкими и доступными, судьбу призовых мест у девочек и бронзы у мальчиков решил суперфинал. Через полчаса после окончания боулдеринга у ребят начались старты на скорость, которые прошли в один тур. Победителей в детско-юношеских группах можно посмотреть в итоговых протоколах.

Спонсоры и партнеры фестиваля: компания «Red Fox», ООО «Стройгарант», магазин «Экспедиция», ООО "Прогрессивные технологии", магазин спортивного питания "Аминошок", ООО "МОНО", ООО НПО Биоцентр "Дон", Игорь Терновский, производитель зацепов «7B Holds».

Оргкомитет фестиваля выражает благодарность всем, принявшим участие в организации и судействе: главному судье Алевтине Цвиренко (Миасс), главному секретарю Альбине Демченко (Магнитогорск), подготовщикам трасс Василию Киприянову, Андрею Терехову (Челябинск), Руслану Ахметгарееву и Анастасии Маслаковой (Магнитогорск), организаторам Юрию Олейникову, Александру Козлову, фотографу Сергею Бабикову, судьям Анастасии Кириевской, Михаилу Катаеву, Юлии Олейниковой, Николаю Шведу, Александру Козлову, Алексею Якушеву, Елене Коноплиной, Михаилу Кучерову, Татьяне Благовидовой, Олегу Карабуте, Анастасии Челмакиной, Анне Шатской, Жанне Значковой, Альбине Алексеевой, Ивану Антилову, Александру Овчинникову, Фаилю Мунасипову, Алексею Чупину, Алексею Прокофьеву, Алене Красовской, Карине Гареевой, Наталье Титовой, Агате Мавринской, помощникам Алексею Стерликову, Василию Якушеву.

Авторы фото: Сергей Бабиков, Екатерина Москвина, Анна Авдеева, Екатерина Шилина, Елена Коноплина.

Руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями изменяет свой старый электронный адрес на новый: rusadapt@gmail.com
Создана страница в соц. сети ВК по развитию адаптивного скалолазания

Автор - Дмитрий Шушпанов

21 сентября в Яншо финишировал традиционный международный фестиваль по скалолазанию.

О том, как все прошло, рассказывают победитель соревнований у женщин свердловчанка Юлия Пантелеева (СДЮСШОР горных видов спорта, тренер Лариса Бычковская) и 3-кратный обладатель Кубка мира из Тюмени Станислав Кокорин (тренер Сергей Сергеев, у него шестой результат).

Юлия Пантелеева: Я ЕХАЛА, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

- Юлия, как ты оказалась в Китае?

- В Китай я поехала только благодаря Стасу Кокорину. Он рассказал обо мне представителям Кайлас, и они уже пригласили меня посетить их фестиваль.  

- По какой схеме проходили соревнования?

- Соревнования проходили по международным правилам, было по четыре трассы в квалификации и финале. В финале я пролезла четыре трассы, потратив на каждую по попытке.

- Какую цель ты ставила перед поездкой в Китай?

- Я ехала, чтобы победить.

- Что тебе больше нравится - трудность или боулдеринг?

- Больше мне нравится лазать боулдеринг. Трассы всегда очень интересные и неповторимые, множество различных рельефов, это очень круто. Если же на трудность нужно долго лезть, терпеть и стараться, то в боулдеринге нужно потерпеть совсем чуть-чуть и конец трассы уже близко. 

- Удалось посмотреть достопримечательности?

- Я считаю, что основной достопримечательностью Яншо является природа, очень красивый ландшафт. Также в Яншо располагаются одни из самых популярных скальных районов, нам даже удалось побывать в одном из них. 

- Расскажи о скалодроме, на котором проходили соревнования.

- Скалодром построили специально для этих соревнований, он не очень большой, но вполне достаточно для 4 трасс. Есть стенка с положительным наклоном, одна прямая, и две с нависанием. 

- Какие планы на оставшуюся часть сезона-2015?

- Надеюсь выступить на всероссийских юношеских соревнованиях в Калининграде, всероссийских соревнованиях в Москве и этапе Кубка России в Екатеринбурге.

Станислав КОКОРИН: ПОЛУЧИЛОСЬ ОТЛИЧНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ

- Завершается моя поездка на один из самых интересных и душевных стартов последних лет - Kailas Yangshuo Climbing Festival... Если в прошлом году я был дебютантом и единственным из России, то сейчас к атлетам Кайлас добавилась Юлия Пантелеева.

Отступление: "Да, спрашивают, почему она...? В команду нужна была молодая девушка с результатами трудности или боулдеринга, порекомендовав нескольких - выбор пал на нее. Активность в социальных сетях тоже приветствуется, чем Юля отличается более от других наших спортсменов. Как приживется - посмотрим. Возможно, нужен будет кто-то еще из нашей страны... Загадывать не буду!"

Теперь за плечами у меня уже два фестиваля в Яншо – есть, что сравнить:

1) Программа фестиваля пополнилась Deep Water Solo, лазание над водой. Проходило оно на мосту, на котором были подготовлены две трассы, для мужчин и женщин. Здесь даже проводился зачет, кто дальше залезет. Как правило, все делали TOP, и затем ранжирование проходило по времени. Всего этого мы русские и киргиз Рома не знали. Накануне наш куратор сказал, что это просто для шоу, то есть не соревнования, поэтому мы мимо призов…

2) Прошлый год был заметно представительнее в плане спортсменов, таких как James Kassay или Qixin Zhong. В этом году были также приглашенные спортсмены (как обычно преимущественно из США, Австралии), но уже без громких титулов или результатов.

3) Как и в прошлом году, финалы были на грани срыва из-за дождей. Женщины, как и в 2014-м, лазали почти при пустых трибунах (шел дождь). Возможно, это помогло Юле. Она уверенно пролезла четыре трассы из четырех попыток, и первая международная победа у нее в кармане. Вторая полячка, третья китаянка.

У мужчин трассы получились на славу, что аж австралийский парень, попавший в финал из 8 последним, умудрился с двумя топами выиграть. Учитывая, что все трассы финала были пройдены, ну, кроме последней, где был почти сделан ТОП. Вторым стал китаец, третьим - американец. Я с 7 места поднялся на 6. Порадовала очень шумная публика, которой не всегда хватает на кубках мира. Получилось отличное вечернее шоу!

4) Что неизменно второй год подряд, так это плотный график. Как правило, утро начиналось с 7 часов, далее нас все время куда-то везли. Например, дорога от Гуанчжоу до Яншо занимала 6 часов. И это самая долгая часть поездки. Далее, по долготе, уверенно занимает завтрак, обед или ужин.

Китайцы заказывают очень и очень много блюд. Да они не всегда сытные и даже не всегда выглядит съедобными, но трапезы поедания - это вечность. Бывало, что после ужина все возвращались уже в 12 ночи. Даже на лазание на скалах нам отвели один час, естественно мы не уложились…

Очень радует наблюдать, как трепетно китайцы относятся к организационному процессу. Грех жаловаться, до противного все идеально: от встречи спортсменов и то, как их тут принимают, планирование экскурсий и прочих мелочей… Почему бы не поехать снова? Приглашаю и вас побывать в таком месте, увидеть качественный продукт скалолазания!

Отчетное видео уже скоро!

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Станислава КОКОРИНА

Опубликованы итоговые протоколы результатов.

Протоколы полуфиналов: мужчины, женщины.

Автор - Дмитрий Шушпанов

Автор - Дмитрий Шушпанов

ф

Вчера в Москве стартовал розыгрыш Кубка России по скалолазанию в боулдеринге. Для тех, кто не сможет побывать непосредственно на соревнованиях в боулдеринговом зале Limestone, ведущий outdoor портал Risk.ru организует видеотрансляцию полуфиналов и финалов.

Смотреть можно здесь - http://www.risk.ru/events/205871

Чтобы не пропустить трансляцию, можно подписаться на смс рассылку.

Предварительная программа соревнований:
19 сентября, суббота.
15:30 – квалификация мужчины.
20 сентября, воскресенье.
11.00 – старт полуфиналов, мужчины и женщины.
17.00 – представление финалистов, старт финалов мужчины и женщины.
20.00 – награждение победителей.

Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015/

Подробности о скалодроме Limestone - http://pro-climbing.ru/?p=53371

Прямая онлайн-трансляция результатов - http://www.alpclb.ru/translation/index.php

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Координатор соревнований - Светлана Чистякова: + 7 (495) 578-96-21 sv-scala(собака)mail.ru
Аккредитация и информация для СМИ - Шушпанов Дмитрий +7 (901) 523-83-75, pressa(гав)c-f-r.ru

Вниманию фотографов! Организаторами запланирован творческий конкурс на лучший фоторепортаж. Следите за новостями!

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Начинаем с самого главного, с призов!
Главный приз – месячный абонемент на посещение скалодрома Лаймстоун в любое время.
Сертификат на 3000 р. от компании Red Fox и магазинов Планета Спорт.
Сертификат на 3000 р. от Black Diamond и сети магазинов День сурка.

Так как победитель конкурса может быть из другого города и не сможет воспользоваться абонементом – ему предоставляется право выбора приза.

Плюс - отдельные призы за лучшую фотографию с логотипом бренда! (Снимки могут быть как в составе репортажей, так и отдельно).
Сертификат 3000 р. за лучший снимок, на котором виден не только интересный момент соревнований, но и логотип(ы) компании Black Diamond или сети магазинов День сурка.
Сертификат 2000 р. за лучший снимок, на котором виден не только интересный момент соревнований, но и логотип Red Fox или RockEmpire.
Условия конкурса максимально просты:
С 21 по 25 сентября 2015 года любой желающий, фотографировавший во время Кубка России по скалолазанию 2015 выкладывает серию до 10 снимков с хештэгом #lmstn в одной из трех социальных сетей скалодрома "Лаймстоун":
Facebook
Вконтакте
Instagram
Фотографии, на которых видны логотипы компаний, необходимо дополнительно отметить хештегами: Red Fox – #redfoxoutdoor, RockEmpire - #rockempire, фотографии с логотипами Black Diamond и сети магазинов День сурка - #bdcup.
Победители определяются простым большинством лайков на любом из ресурсов.
Награждаются первые три места, плюс две фотографии с логотипами спонсоров.

Итоги конкурса будут подведены 27 сентября 2015 во время Фестиваля-открытия FirstFest.

Организаторы конкурса: Федерация скалолазания России, скалодром "Лаймстоун".
Информационный партнёр: Pro-climbing.ru 

Бронзовый призер чемпионата России-2014 в многоборье Наталия Степанова (Башкортостан) рассказала о планах на оставшуюся часть сезона-2015, в которые входит участие в предстоящем с 18 по 20 сентября в Москве кубке России по скалолазанию в боулдеринге.

- Наталия, в каком состоянии подходишь к московским соревнованиям?

- В последнее время я тренирую только трудность, форма сейчас очень хорошая. Что касается боулдеринга, здесь посложнее - с этим видом у меня проблемы. 

- Когда начала готовиться к соревнованиям в Москве?

- Я начала набирать форму в начале августа.

- Твое самое памятное соревнование в Москве 

- Этап Кубка России-2012 – 1-е место на классике и 4-е - на эталоне.

- Кто по-твоему будет бороться за медали у женщин в Москве?

- Я воздержусь от предсказаний, чтобы не сглазить будущих чемпионов:) Пусть каждый покажет все, на что способен.

- Где еще планируешь выступать в этом году? 

- В Москве на всероссийских соревнованиях в ноябре, в Екатеринбурге на Кубке России, а также местные соревнования - чемпионат республики Башкортостан в трех видах:)

- Твой лучший результат на соревнованиях в боулдеринге 

- Не припомню, пусть он будет впереди;)

Предварительная программа Кубка России-2015 в боулдеринге

18 сентября, пятница.
15:00 – торжественное открытие соревнований и скалодрома, по окончании - квалификация женщины.
19 сентября, суббота.
15:30 – квалификация мужчины.
20 сентября, воскресенье.
11.00 – старт полуфиналов, мужчины и женщины.
17.00 – представление финалистов, старт финалов мужчины и женщины.
20.00 – награждение победителей.

Место проведения соревнований: г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6; скалодром Limestone; (Ближайшие станции метро – Сокольники, Красносельская).

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках Кубка России-2015 по скалолазанию запланировано три этапа – в Красноярске (уже состоялся), Москве (18 – 20 сентября) и Екатеринбурге (3 - 7 декабря).

… Кубок Рсосии-2014 в боулдеринге завоевали Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) и Евгения Лапшина (СДЮСШОР горных видов спорта, Свердловская область).

… Москва регулярно принимает крупные соревнования по боулдерингу: в столице проходили 5 этапов Кубка мира в этой дисциплине; в 2009-м, 2011-м, 2013-м и 2014-м годах московская публика поддерживала участников чемпионата России.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году

Официальная страница соревнований

Подробности о скалодроме Limestone

Прямая онлайн-трансляция результатов

Ведущим outdoor-порталом Risk.ru будет организована онлайн видеотрансляция полуфиналов и финалов соревнований. Следите за новостями - скоро появится ссылка на плеер с обратным отсчётом времени! 

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Координатор соревнований - Светлана Чистякова: + 7 (495) 578-96-21 sv-scala(собака)mail.ru
Аккредитация и информация для СМИ - Шушпанов Дмитрий +7 (901) 523-83-75, pressa(гав)c-f-r.ru

Вниманию фотографов! Организаторами запланирован творческий конкурс на лучший фоторепортаж. Следите за новостями!

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА
На фото: Наталия Степанова (в центре) уже побеждала в Москве в ноябре 2012 года 

Стоимость и варианты проживания в гостинице «Дейма»

Эконом-класс, 2-3-х-местный
НЕТ В НАЛИЧИИ
400 руб./чел/сутки
Блок из двух номеров. Душ, туалет – один на блок. Телевизор.

Бизнес-класс, 3-4-х-местный
120 мест
500 руб./чел/сутки
Душ, туалет – в номере. Телевизор, холодильник, телефон

2-х-местный повышенной комфортности (2 комнаты)
1600 руб. за номер
Душ, туалет – в номере. Телевизор, холодильник, телефон

Одноместный
Для приглашенных судей (номеров мало)
1300 руб.
Все удобства

Люкс
3180 руб. за номер
Все удобства.

Стоимость завтрака (шведский стол) – 250 руб./чел/сутки.

Адрес: ул. Генерала Толстикова 15/2

Проезд к гостинице от автовокзала и ж/д вокзала.
Все автобусы и маршрутки, следующие до ул. У.Громовой (направление – Балтийский район). Остановка – ул. Батальная (сразу после «Многопрофильной больницы»)

Проезд от гостиницы к месту проведения соревнований.
15-20 минут езды всеми видами транспорта, следующими к центру города. Остановка «Гостиница Калининград», далее - пешком по направлению к озеру.

Стоимость проживания в гостинице «Балтика», цены льготные

Двухместные номера повышенной комфортности, 700 руб/чел/сутки (150 мест)
При необходимости – дополнительная кровать в номер

Одноместные номера, 1300 руб/чел/ сутки (15 номеров)

Стоимость завтрака (шведский стол) – 250 руб./чел/сутки.
Стоимость ужина – 300 руб/чел

Проезд:
Адрес: Московский проспект-375

От ж/д вокзала ехать на автобусе №37 (в сторону центра города) без пересадок до конечной остановки "Отель Балтика". Автобус ходит каждые 15 минут.
От аэропорта лучше ехать на такси. По окружной дороге это займет 15 - 20 минут.
Можно из аэропорта экспрессом доехать до остановки "Площадь Василевского", перейти на противоположную сторону и сесть на 37 автобус. Это будет дольше.
До зала от гостиницы: тем же автобусом до ост. "Пл. Василевского" (10 - 15 мин, если нет пробок), далее 5 - 7 мин. пешком до Дворца.

10 октября – окончательный срок подачи заявок на бронирование!
В заявке необходимо указывать количество М и Ж!