Спортивное скалолазание
Итоги этапа всероссийского фестиваля «Осенняя Магнитка-2015»
С 10 по 13 сентября на станции Урал-тау (Башкортостан) прошел традиционный этап всероссийского фестиваля скалолазания «Осенняя Магнитка». Мероприятие организовали Федерация скалолазания России, Федерация скалолазания Челябинской ...
С 10 по 13 сентября на станции Урал-тау (Башкортостан) прошел традиционный этап всероссийского фестиваля скалолазания «Осенняя Магнитка». Мероприятие организовали Федерация скалолазания России, Федерация скалолазания Челябинской области, ООО «Скальная лаборатория», Городской клуб туристов г. Магнитогорска и Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска.
В фестивале приняли участие 106 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ижевска, Челябинска, Уфы, Кирова, Оренбурга, Белорецка, Коркина, Миасса, Златоуста, Магнитогорска. В течение трех дней спортсмены в возрасте от 8 лет соревновались в двух дисциплинах – боулдеринг (серия коротких сложных трасс на искусственном скалодроме) и скорость (на скальном рельефе).
Погода пыталась вмешаться в планы организаторов, но все-таки сильный дождь удалось переждать, зацепы подсушить и даже почти уложиться в регламент. Финалы боулдеринга традиционно проходили под светом прожекторов. Скоростные забеги прошли в субботу при сухой и солнечной погоде. Вечером после скорости скалолазов развлекали слеклайнеры, а также скалолазы развлекали сами себя и болельщиков джампингом, где победителями стали Алена Красовская (Миасс) и Никита Хайдуков (Москва).
Победителями этапа всероссийского фестиваля скалолазания "Осенняя Магнитка" среди спортсменов 2002 года рождения и старше стали:
Боулдеринг:
1. Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и Влас Гаврилов (Казань)
2. Алена Красовская (Миасс) и Руслан Ахметгареев (Магнитогорск)
3. Анастасия Челмакина (Магнитогорск) и Максим Гаврилов (Ижевск)
Скорость:
1. Арина Коноплина и Айбулат Давлетбаев (оба - Белорецк)
2. Кристина Леонтьева (Белорецк) и Артем Хабибуллин (Уфа)
3. Юлия Олейникова и Михаил Катаев (оба - Магнитогорск)
Двоеборье:
1.Алена Красовская (Миасс) и Влас Гаврилов (Казань)
2. Арина Коноплина (Белорецк) и Тимофей Семенов (Ижевск)
3. Анастасия Маслакова и Руслан Ахметгареев (оба - Магнитогорск)
В воскресенье на «Осенней Магнитке» впервые соревновались юные скалолазы 8-12 лет. Соревнования по боулдерингу для них прошли по системе «по выбору». Трассы оказались для большинства спортсменов легкими и доступными, судьбу призовых мест у девочек и бронзы у мальчиков решил суперфинал. Через полчаса после окончания боулдеринга у ребят начались старты на скорость, которые прошли в один тур. Победителей в детско-юношеских группах можно посмотреть в итоговых протоколах.
Спонсоры и партнеры фестиваля: компания «Red Fox», ООО «Стройгарант», магазин «Экспедиция», ООО "Прогрессивные технологии", магазин спортивного питания "Аминошок", ООО "МОНО", ООО НПО Биоцентр "Дон", Игорь Терновский, производитель зацепов «7B Holds».
Оргкомитет фестиваля выражает благодарность всем, принявшим участие в организации и судействе: главному судье Алевтине Цвиренко (Миасс), главному секретарю Альбине Демченко (Магнитогорск), подготовщикам трасс Василию Киприянову, Андрею Терехову (Челябинск), Руслану Ахметгарееву и Анастасии Маслаковой (Магнитогорск), организаторам Юрию Олейникову, Александру Козлову, фотографу Сергею Бабикову, судьям Анастасии Кириевской, Михаилу Катаеву, Юлии Олейниковой, Николаю Шведу, Александру Козлову, Алексею Якушеву, Елене Коноплиной, Михаилу Кучерову, Татьяне Благовидовой, Олегу Карабуте, Анастасии Челмакиной, Анне Шатской, Жанне Значковой, Альбине Алексеевой, Ивану Антилову, Александру Овчинникову, Фаилю Мунасипову, Алексею Чупину, Алексею Прокофьеву, Алене Красовской, Карине Гареевой, Наталье Титовой, Агате Мавринской, помощникам Алексею Стерликову, Василию Якушеву.
Авторы фото: Сергей Бабиков, Екатерина Москвина, Анна Авдеева, Екатерина Шилина, Елена Коноплина.
В фестивале приняли участие 106 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ижевска, Челябинска, Уфы, Кирова, Оренбурга, Белорецка, Коркина, Миасса, Златоуста, Магнитогорска. В течение трех дней спортсмены в возрасте от 8 лет соревновались в двух дисциплинах – боулдеринг (серия коротких сложных трасс на искусственном скалодроме) и скорость (на скальном рельефе).
Погода пыталась вмешаться в планы организаторов, но все-таки сильный дождь удалось переждать, зацепы подсушить и даже почти уложиться в регламент. Финалы боулдеринга традиционно проходили под светом прожекторов. Скоростные забеги прошли в субботу при сухой и солнечной погоде. Вечером после скорости скалолазов развлекали слеклайнеры, а также скалолазы развлекали сами себя и болельщиков джампингом, где победителями стали Алена Красовская (Миасс) и Никита Хайдуков (Москва).
Победителями этапа всероссийского фестиваля скалолазания "Осенняя Магнитка" среди спортсменов 2002 года рождения и старше стали:
Боулдеринг:
1. Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и Влас Гаврилов (Казань)
2. Алена Красовская (Миасс) и Руслан Ахметгареев (Магнитогорск)
3. Анастасия Челмакина (Магнитогорск) и Максим Гаврилов (Ижевск)
Скорость:
1. Арина Коноплина и Айбулат Давлетбаев (оба - Белорецк)
2. Кристина Леонтьева (Белорецк) и Артем Хабибуллин (Уфа)
3. Юлия Олейникова и Михаил Катаев (оба - Магнитогорск)
Двоеборье:
1.Алена Красовская (Миасс) и Влас Гаврилов (Казань)
2. Арина Коноплина (Белорецк) и Тимофей Семенов (Ижевск)
3. Анастасия Маслакова и Руслан Ахметгареев (оба - Магнитогорск)
В воскресенье на «Осенней Магнитке» впервые соревновались юные скалолазы 8-12 лет. Соревнования по боулдерингу для них прошли по системе «по выбору». Трассы оказались для большинства спортсменов легкими и доступными, судьбу призовых мест у девочек и бронзы у мальчиков решил суперфинал. Через полчаса после окончания боулдеринга у ребят начались старты на скорость, которые прошли в один тур. Победителей в детско-юношеских группах можно посмотреть в итоговых протоколах.
Спонсоры и партнеры фестиваля: компания «Red Fox», ООО «Стройгарант», магазин «Экспедиция», ООО "Прогрессивные технологии", магазин спортивного питания "Аминошок", ООО "МОНО", ООО НПО Биоцентр "Дон", Игорь Терновский, производитель зацепов «7B Holds».
Оргкомитет фестиваля выражает благодарность всем, принявшим участие в организации и судействе: главному судье Алевтине Цвиренко (Миасс), главному секретарю Альбине Демченко (Магнитогорск), подготовщикам трасс Василию Киприянову, Андрею Терехову (Челябинск), Руслану Ахметгарееву и Анастасии Маслаковой (Магнитогорск), организаторам Юрию Олейникову, Александру Козлову, фотографу Сергею Бабикову, судьям Анастасии Кириевской, Михаилу Катаеву, Юлии Олейниковой, Николаю Шведу, Александру Козлову, Алексею Якушеву, Елене Коноплиной, Михаилу Кучерову, Татьяне Благовидовой, Олегу Карабуте, Анастасии Челмакиной, Анне Шатской, Жанне Значковой, Альбине Алексеевой, Ивану Антилову, Александру Овчинникову, Фаилю Мунасипову, Алексею Чупину, Алексею Прокофьеву, Алене Красовской, Карине Гареевой, Наталье Титовой, Агате Мавринской, помощникам Алексею Стерликову, Василию Якушеву.
Авторы фото: Сергей Бабиков, Екатерина Москвина, Анна Авдеева, Екатерина Шилина, Елена Коноплина.
Адрес руководителя комиссии адаптивного скалолазания
Руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями изменяет свой старый электронный адрес на новый: rusadapt@gmail.comСоздана страница в соц. сети ВК по развитию адаптивного скалолазания
Руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями изменяет свой старый электронный адрес на новый: rusadapt@gmail.com
Создана страница в соц. сети ВК по развитию адаптивного скалолазания
Создана страница в соц. сети ВК по развитию адаптивного скалолазания
Кубок России-2015 в боулдеринге: фотоальбом третьего дня
Автор - Дмитрий Шушпанов < /div>
Автор - Дмитрий Шушпанов
< 
/div>
/div> 
Юлия Пантелеева – победитель боулдерингового фестиваля в Китае!
21 сентября в Яншо финишировал традиционный международный фестиваль по скалолазанию. О том, как все прошло, рассказывают победитель соревнований у женщин свердловчанка Юлия Пантелеева (СДЮСШОР горных видов спорта, тренер Лариса Бычковская) ...
21 сентября в Яншо финишировал традиционный международный фестиваль по скалолазанию. О том, как все прошло, рассказывают победитель соревнований у женщин свердловчанка Юлия Пантелеева (СДЮСШОР горных видов спорта, тренер Лариса Бычковская) и 3-кратный обладатель Кубка мира из Тюмени Станислав Кокорин (тренер Сергей Сергеев, у него шестой результат).
Юлия Пантелеева: Я ЕХАЛА, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ
- Юлия, как ты оказалась в Китае?- В Китай я поехала только благодаря Стасу Кокорину. Он рассказал обо мне представителям Кайлас, и они уже пригласили меня посетить их фестиваль.
- По какой схеме проходили соревнования?
- Соревнования проходили по международным правилам, было по четыре трассы в квалификации и финале. В финале я пролезла четыре трассы, потратив на каждую по попытке.
- Какую цель ты ставила перед поездкой в Китай?
- Я ехала, чтобы победить.
- Что тебе больше нравится - трудность или боулдеринг?
- Больше мне нравится лазать боулдеринг. Трассы всегда очень интересные и неповторимые, множество различных рельефов, это очень круто. Если же на трудность нужно долго лезть, терпеть и стараться, то в боулдеринге нужно потерпеть совсем чуть-чуть и конец трассы уже близко.
- Удалось посмотреть достопримечательности?
- Я считаю, что основной достопримечательностью Яншо является природа, очень красивый ландшафт. Также в Яншо располагаются одни из самых популярных скальных районов, нам даже удалось побывать в одном из них.
- Расскажи о скалодроме, на котором проходили соревнования.
- Скалодром построили специально для этих соревнований, он не очень большой, но вполне достаточно для 4 трасс. Есть стенка с положительным наклоном, одна прямая, и две с нависанием.
- Какие планы на оставшуюся часть сезона-2015?
- Надеюсь выступить на всероссийских юношеских соревнованиях в Калининграде, всероссийских соревнованиях в Москве и этапе Кубка России в Екатеринбурге.
Станислав КОКОРИН: ПОЛУЧИЛОСЬ ОТЛИЧНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ
- Завершается моя поездка на один из самых интересных и душевных стартов последних лет - Kailas Yangshuo Climbing Festival... Если в прошлом году я был дебютантом и единственным из России, то сейчас к атлетам Кайлас добавилась Юлия Пантелеева.Отступление: "Да, спрашивают, почему она...? В команду нужна была молодая девушка с результатами трудности или боулдеринга, порекомендовав нескольких - выбор пал на нее. Активность в социальных сетях тоже приветствуется, чем Юля отличается более от других наших спортсменов. Как приживется - посмотрим. Возможно, нужен будет кто-то еще из нашей страны... Загадывать не буду!"
Теперь за плечами у меня уже два фестиваля в Яншо – есть, что сравнить:
1) Программа фестиваля пополнилась Deep Water Solo, лазание над водой. Проходило оно на мосту, на котором были подготовлены две трассы, для мужчин и женщин. Здесь даже проводился зачет, кто дальше залезет. Как правило, все делали TOP, и затем ранжирование проходило по времени. Всего этого мы русские и киргиз Рома не знали. Накануне наш куратор сказал, что это просто для шоу, то есть не соревнования, поэтому мы мимо призов…
2) Прошлый год был заметно представительнее в плане спортсменов, таких как James Kassay или Qixin Zhong. В этом году были также приглашенные спортсмены (как обычно преимущественно из США, Австралии), но уже без громких титулов или результатов.
3) Как и в прошлом году, финалы были на грани срыва из-за дождей. Женщины, как и в 2014-м, лазали почти при пустых трибунах (шел дождь). Возможно, это помогло Юле. Она уверенно пролезла четыре трассы из четырех попыток, и первая международная победа у нее в кармане. Вторая полячка, третья китаянка.
У мужчин трассы получились на славу, что аж австралийский парень, попавший в финал из 8 последним, умудрился с двумя топами выиграть. Учитывая, что все трассы финала были пройдены, ну, кроме последней, где был почти сделан ТОП. Вторым стал китаец, третьим - американец. Я с 7 места поднялся на 6. Порадовала очень шумная публика, которой не всегда хватает на кубках мира. Получилось отличное вечернее шоу!
4) Что неизменно второй год подряд, так это плотный график. Как правило, утро начиналось с 7 часов, далее нас все время куда-то везли. Например, дорога от Гуанчжоу до Яншо занимала 6 часов. И это самая долгая часть поездки. Далее, по долготе, уверенно занимает завтрак, обед или ужин.
Китайцы заказывают очень и очень много блюд. Да они не всегда сытные и даже не всегда выглядит съедобными, но трапезы поедания - это вечность. Бывало, что после ужина все возвращались уже в 12 ночи. Даже на лазание на скалах нам отвели один час, естественно мы не уложились…
Очень радует наблюдать, как трепетно китайцы относятся к организационному процессу. Грех жаловаться, до противного все идеально: от встречи спортсменов и то, как их тут принимают, планирование экскурсий и прочих мелочей… Почему бы не поехать снова? Приглашаю и вас побывать в таком месте, увидеть качественный продукт скалолазания!
Отчетное видео уже скоро!
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Станислава КОКОРИНА
Кубок России-2015 в боулдеринге: итоги 3-го дня
20 сентября в Москве завершился кубок России по скалолазанию в боулдеринге. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышев. - Третий день кубка России, конечно же, обещал напряженную борьбу в полуфинале и ...
20 сентября в Москве завершился кубок России по скалолазанию в боулдеринге. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышев.
- Третий день кубка России, конечно же, обещал напряженную борьбу в полуфинале и бескомпромиссную битву в финале. На финал набилось столько зрителей, что казалось, что зал просто не способен вместить всех. Люди пытались занять хорошие зрительские места, чтобы максимально близко находиться к трассам, но бдительный главный судья пресекал все попытки самых «ловких» залезть за ограждения. Финал проходил по международной системе, что делало соревнования более понятными для простого обывателя, да и участникам приносило больше удовольствия от лазания.
На первых трассах расклады менялись с каждой попыткой. Кто-то долезал до финиша, кто-то, как например Алексей Рубцов, не мог взять бонус там, где почти все его взяли, поэтому интрига сохранялась до последней трассы.
Но на последней трассе, когда на старт вышел именно Алексей Рубцов, уже было ясно, что он может и не лезть вовсе, а помахать зрителя ручкой и идти на пьедестал за чемпионским кубком. К этому моменту уже никто не мог его опередить. Но победитель уверенно долез до финиша, чем привел в восторг всех своих болельщиков и остальных зрителей.
У женщин всё решалось на последней трассе, и по итоговому раскладу лучшей стала Екатерина Андреева. Мы не могли не задать им пару вопросов сразу после их триумфа.
- Ребята, поздравляем вас с победой и хотим задать вопрос, который интересует многих: как вам удается сохранять на протяжении многих лет такую хорошую физическую форму? Откройте секрет, который позволяет вам выигрывать.
Екатерина Андреева (Е.А.): - Секретов нет, надо просто много тренироваться, я тренируюсь с 8 лет, поэтому, как говорится, опыт не пропьешь)) На самом деле так получилось, что старт был для меня не самый важный, и я не очень много тренировалась. Получилось победить, потому что были удачные трассы и по попыткам я выиграла.
Алексей Рубцов (А.Р.): - Во-первых, у меня очень хороший этот сезон, очень хорошая форма, я нашел для себя методику, которая позволяет мне управлять моей формой: когда мне надо улучшить форму, я делаю определенный алгоритм действий, а когда надо отдыхать, я знаю, как надо это делать, как надо тренироваться. За 10 лет я по крупицам собрал для себя идеальную систему тренировок. В этом году я следую ей, форма потихонечку растет, в этом, наверное, основной секрет,
- Как вам финальные трассы? Понравились?
Е.А.: - Трассы были разные: вторую трассу можно было вообще не делать, девочки на ней «не разложилсь», так как она была очень сложная. А остальные трассы оказались проще, и нельзя было делать ошибок, так как, если у тебя вдруг съедет нога случайно или еще что-то, то ты сразу отодвигаешься на пару мест.
А.Р.: - Вообще, мне все трассы на этих соревнованиях понравились. Очень сложные трассы и физически, и технически. К примеру, полуфинал был больше «на мозги», надо было разгадать трассы, несмотря на то, что они были не очень сложные. Требовалось залезть все четыре трассы для попадания в финал, это всегда очень опасно, даже я мог не попасть в финал случайно. А финал – близко к международному финалу по сложности и по технике. Подготовщики очень порадовали.
- Что пожелаете начинающим спортсменам, чтобы достичь таких же успехов?
Е.А.: - Надо найти хорошего тренера, это очень важно. Не обязательно, чтобы это был сильный тренер, главное, чтобы он подходил вам по духу. И надо больше выступать на соревнованиях, чтобы накапливать опыт.
А.Р.: - Во-первых, если вы хотите серьезно заниматься спортом, необходимо читать спортивную литературу разных видов спорта про подготовку, про питание, про психологию и только после этого составлять тренировочный график. Не смотреть на скалолазов, потому что у нас скалолазание, особенно в России, это спорт скорее таланта, а не методики. Есть отдельные личности с разными методиками, но они все приходят к результату по-разному. Но если обратиться к проверенным методикам олимпийских спортсменов, то это поможет избежать миллиона ошибок и найти свой верный путь развития.
Вот такие советы дали наши чемпионы.
А еще в этот день организаторы порадовали всех практически беспроигрышной лотереей и вкусным фуршетом после закрытия соревнований.
В общем, это был отличный спортивный праздник, а кубок России завершен. До новых встреч!
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году - http://c-f-r.ru/competitions/
Подробности о скалодроме Limestone - http://pro-climbing.ru/?p=53371
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.
Партнёры и спонсоры соревнований:компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Кубок России-2015 в боулдеринге: результаты
Опубликованы итоговые протоколы результатов.
Опубликованы итоговые протоколы результатов.
Кубок России-2015 в боулдеринге: итоги 2-го дня
В Москве продолжается кубок России по скалолазанию в боулдеринге. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышев. - Второй день соревнований получился зеркальным отражением первого. Видимо, ...
В Москве продолжается кубок России по скалолазанию в боулдеринге. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышев.
- Второй день соревнований получился зеркальным отражением первого. Видимо, подготовщики, насмотревшись, как легко и вольготно девушки преодолевали трассы накануне, решили не дать мужчинам ни единого шанса на лазание в свое удовольствие и немного «пережестили».
К слову, львиная доля участников не смогла добраться хотя бы до единственного бонуса и финишировала с прочерками во всех трассах. Ну что ж, бывает и такое. Как ни крути, всё ж таки кубок России, а не фестиваль района. Так или иначе, 20 достойных того спортсменов отобрались в полуфинал.
Константин Савельев: ОЧЕНЬ УДАЧНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Мы спросили опытнейшего спортсмена из Санкт-Петербурга, ныне выступающего за команду Москвы Константина Савельева о его эмоциях и самом старте. Несмотря на усталость после квалификации, Константин был весел, сохраняя свойственное для себя чувство юмора.
- Костя, после вчерашних достаточно простых трасс у женщин есть ощущение, что подготовщики перестарались. Тебе так не показалось?
- К сожалению, я не видел простых трасс у женщин, потому что приехал только сегодня. Но думаю, что сильные ребята скажут, что трассы хорошие; кто лез похуже, скажут, что трассы чуть сложноваты.
Я считаю, что для уровня кубка России это нормально, что трассы сложные. Хотя, наверное, можно было дать участникам чуть больше полазать. Это я говорю, как представитель как раз второй группы спортсменов.
По моим собственным ощущениям трассы отличные, отличный скалодром и, как раз за счет размаха скалодрома, было тяжело вылезать трассы, так как они получились большие, энергоемкие и, если сил не хватает, то уже тяжело работать на таких трассах во второй - третьей попытке.
- В Питере тоже есть хорошие боулдеринговые залы. Как оцениваешь новый скалодром Limestone по сравнению с ними?
- Да, там действительно есть хорошие залы, но они, всё-таки, небольшие, они больше подходят для тренировок. Они достаточно тесные, там не поставить больших рельефов, поэтому проводить там соревнования проблематично. Здесь же очень удачный зал для проведения соревнований: ровные и большие плоскости, всё очень понравилось по размахам.
- Квалификация еще не закончилась, мы тебе желаем попадания в полуфинал (Константин таки попал в результате в полуфинал – Примечание Е.Ч.), расскажи о своих планах, тренировках и о том, как тебе удается сохранять физическую форму и продолжать выступать на уровне?
- В этот раз я применил инновационный метод тренировок: у меня обычно раз в неделю тренировка, я так готовился к прошлогодним этапам кубка России, довольно успешно. В этом году я сменил тактику: теперь я полноценно тренируюсь раз в две недели, поэтому посмотрим, что из этого получится (смеется). Ну а если серьезно, то планирую и дальше тренироваться и выступать, так как сейчас к этому есть все предпосылки.
- Спасибо и удачи в дальнейших стартах.
Был сегодня и анти-герой дня. Вряд ли кого-то это удивит, так как спортсмен этот известен своей необычной харизмой. Виктор Мусихин собственной персоной.
Виктор Мусихин (Пермский край): ПРОСТО БЫЛО ТЯЖЕЛОЕ ЛЕТО
- Виктор, вы вчера опоздали на мандатную комиссию?
- Да, к сожалению, перепутал Красносельскую с Краснопресненской.
- Сегодня вы опоздали в зону изоляции. В связи с этим, позвольте задать вам один вопрос: сколько можно???
- …………(молчание)….….сказать мне нечего… Надо исправляться…Я исправлюсь. Просто было тяжелое лето.
- Виктор, а где вы забыли свою соревновательную командную форму?
- Я ее нигде не забыл… Она осталась в Перми. Просто я ехал не из дома и ее с собой не было, к сожалению.
- Виктор, а почему Вы приехали на соревнования без заявки???
- …(смеется)… Nocomments….
- Виктор, вот вы говорите, что пора исправляться. Мне кажется, что пора уже очень давно. Когда же нам всё-таки этого ждать?
- Я думаю, что со временем я смогу.
- Есть хоть малейший шанс, что на следующих соревнованиях у вас всё будет в порядке с документами, формой и хронометражем?
- Конечно, есть. Например, на прошлых стартах в Красноярске всё было идеально. Постараюсь, чтобы и на следующих соревнованиях всё было именно так.
- Виктор, мы вам желаем удачи, исправления, попадания в полуфинал и, пожалуйста, если это случится, не опаздывайте.
- Я приду заранее.
P.S. Заранее Виктору приходить не пришлось, так как по итогам квалификации он стал первым, не попавшим в полуфинал спортсменом. К сожалению. В общем, просто это был не его день.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году - http://c-f-r.ru/competitions/
Подробности о скалодроме Limestone - http://pro-climbing.ru/?p=53371
Прямая онлайн-трансляция результатов - http://www.alpclb.ru/translation/index.php
Ведущим outdoor-порталом Risk.ru будет организована онлайн видеотрансляция полуфиналов и финалов соревнований - http://www.risk.ru/events/205871. Следите за новостями - скоро появится ссылка на плеер с обратным отсчётом времени!
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.
Партнёры и спонсоры соревнований:компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Координатор соревнований - Светлана Чистякова: + 7 (495) 578-96-21 sv-scala(собака)mail.ru
Аккредитация и информация для СМИ - Шушпанов Дмитрий +7 (901) 523-83-75, pressa(гав)c-f-r.ru
Аккредитация и информация для СМИ - Шушпанов Дмитрий +7 (901) 523-83-75, pressa(гав)c-f-r.ru
Вниманию фотографов! Организаторами запланирован творческий конкурс на лучший фоторепортаж. Следите за новостями!
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Кубок России-2015 по боулдерингу в Москве: фотоальбом второго дня
Автор - Дмитрий Шушпанов
Автор - Дмитрий Шушпанов
Кубок России-2015 по боулдерингу в Москве: фотоальбом первого дня
Автор - Дмитрий Шушпанов ф
Автор - Дмитрий Шушпанов
ф
Кубок России-2015 по боулдерингу в Москве: видеотрансляция
Вчера в Москве стартовал розыгрыш Кубка России по скалолазанию в боулдеринге. Для тех, кто не сможет побывать непосредственно на соревнованиях в боулдеринговом зале Limestone, ведущий outdoor портал Risk.ru организует видеотрансляцию ...
Вчера в Москве стартовал розыгрыш Кубка России по скалолазанию в боулдеринге. Для тех, кто не сможет побывать непосредственно на соревнованиях в боулдеринговом зале Limestone, ведущий outdoor портал Risk.ru организует видеотрансляцию полуфиналов и финалов.
Смотреть можно здесь - http://www.risk.ru/events/205871
Чтобы не пропустить трансляцию, можно подписаться на смс рассылку.
Предварительная программа соревнований:
19 сентября, суббота.
15:30 – квалификация мужчины.
20 сентября, воскресенье.
11.00 – старт полуфиналов, мужчины и женщины.
17.00 – представление финалистов, старт финалов мужчины и женщины.
20.00 – награждение победителей.
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015/
Подробности о скалодроме Limestone - http://pro-climbing.ru/?p=53371
Прямая онлайн-трансляция результатов - http://www.alpclb.ru/translation/index.php
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Координатор соревнований - Светлана Чистякова: + 7 (495) 578-96-21 sv-scala(собака)mail.ru
Аккредитация и информация для СМИ - Шушпанов Дмитрий +7 (901) 523-83-75, pressa(гав)c-f-r.ru
Вниманию фотографов! Организаторами запланирован творческий конкурс на лучший фоторепортаж. Следите за новостями!
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Смотреть можно здесь - http://www.risk.ru/events/205871
Чтобы не пропустить трансляцию, можно подписаться на смс рассылку.
Предварительная программа соревнований:
19 сентября, суббота.
15:30 – квалификация мужчины.
20 сентября, воскресенье.
11.00 – старт полуфиналов, мужчины и женщины.
17.00 – представление финалистов, старт финалов мужчины и женщины.
20.00 – награждение победителей.
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015/
Подробности о скалодроме Limestone - http://pro-climbing.ru/?p=53371
Прямая онлайн-трансляция результатов - http://www.alpclb.ru/translation/index.php
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Координатор соревнований - Светлана Чистякова: + 7 (495) 578-96-21 sv-scala(собака)mail.ru
Аккредитация и информация для СМИ - Шушпанов Дмитрий +7 (901) 523-83-75, pressa(гав)c-f-r.ru
Вниманию фотографов! Организаторами запланирован творческий конкурс на лучший фоторепортаж. Следите за новостями!
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Кубок России-2015 в боулдеринге: итоги 1-го дня
18 сентября в Москве стартовал кубок России по скалолазанию в боулдеринге. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышев. - Первый день соревнований это всегда определенный набор признаков, без ...
18 сентября в Москве стартовал кубок России по скалолазанию в боулдеринге. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышев.
- Первый день соревнований это всегда определенный набор признаков, без которых, как правило, не обходятся ни одни старты: пара бессонных ночей для организаторов, уставшие подготовщики, полный хаос накануне соревнований, но итоговая готовность за час до начала. Не минула эта учесть и Limestone.
Шикарный огромный боулдеринговый зал встретил участников во всей красе. Это действительно удобный зал и для соревнований, и для тренировок: очень эргономично распределены все зоны, места хватает для всех.
При первом знакомстве зал вызывает только положительные эмоции. Видно, что идейные вдохновители подошли к вопросу с душой и трепетом. Результат достоин самых высоких похвал. И как следствие – довольные участники, готовые показать всё, на что способны.
Итак, соревнования начались с традиционной церемонии открытия, в данном случае совмещенной с церемонией открытия скалодрома, разрезанием ленточки, торжественными речами и официальными лицами. Всё как положено. Первый день подарил нам квалификационные старты прекрасной половины человечества, и мы задали пару вопросов нескольким из них.
Анна Микушкина (Санкт-Петербург): В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ХОЧУ ВЫСТУПИТЬ НА КУБКЕ МИРА
- Аня, как ты оцениваешь новый зал, новый скалодром, какие твои первые впечатления от соревнований?
- Общие впечатления очень хорошие: красивый, новый зал, мягкие маты, что важно для спортсменов, я могу себе позволить делать всё, что нужно, не боясь неприятных падений.
- Ты очень избирательно ездишь на соревнования. Какие мотивы в этот раз заставили тебя приехать в Москву?
- Моя избирательность основана на простых вещах: Москва близко, в Москву удобно добираться. Я бы с удовольствием ездила больше, но, скажем так, по определенным обстоятельствам, я не могу уезжать часто и надолго. Москва больше всего доступна, сюда легко доехать.
- Сегодня показалось, что ты легко лезла трассы. Это обманчивое ощущение или квалификация действительно несложная для тебя?
- Ну не все, одну трассу я всё-таки не залезла, не смогла «зажать» как следует активные зацепки. Хотя в целом да, две трассы были совсем простые, три – посложнее, но всё равно легче, чем я лазаю на тренировках.
- Какие у тебя задачи поставлены на будущее?
- Держу в голове мысль, что надо в следующем сезоне попробовать поучаствовать в этапах Кубка мира и посмотреть, что я там смогу сделать.
- Желаем тебе удачи в твоих начинаниях!
Александра Кожемякина (одна из основателей скалодрома Limestone): ЗДОРОВО ЗАНИМАТЬСЯ В СОБСТВЕННОМ ЗАЛЕ
- Саша, как появилась идея построить такой зал?
- Из глубины)) …. Трудно сказать… Наверное, рано или поздно, все скалолазы понимают, что это здорово заниматься вообще сколько хочешь, как хочешь, когда хочешь, желательно в собственном зале.
- То есть эта такая давняя «детская» мечта?
- Относительно «детская». Я не очень давно занимаюсь скалолазанием. Многие так думают, что это было бы здорово, но мало кто может взять и решиться всё бросить и построить такой скалодром.
- Но судя по масштабу, не скажешь, что это зал для себя. Он всё равно для большого количества людей. Без альтруизма тут не обошлось?
- Само собой)) Мы же все болеем за скалолазание в целом.
- Провести здесь Кубок России – это естественная затея, поскольку новый зал или что-то еще этому способствовало?
- Так совпало. Очень удачно. Сначала мы думали, что не очень хорошо открывать скалодром по срокам близко к Кубку России, так как всем будет не до нас, все будут уставшие. В общем, долго думали, что делать и в результате решили просто предложить свой зал для проведения соревнований.
- Волнительно?
- Конечно!
- Переживаете?
- Еще как!
- Спали? )))
- Нет)))
- Вопрос не совсем вовремя, но всё-таки: хотите здесь проводить крупные международные соревнования?
- Может даже лучше! Хотим здесь провести, что-то новое и значимое, но пока это останется секретом и небольшой интригой. Пусть будет сюрпризом)))
- Спасибо и удачи в начинаниях!
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году - http://c-f-r.ru/competitions/
Подробности о скалодроме Limestone - http://pro-climbing.ru/?p=53371
Прямая онлайн-трансляция результатов - http://www.alpclb.ru/translation/index.php
Ведущим outdoor-порталом Risk.ru будет организована онлайн видеотрансляция полуфиналов и финалов соревнований - http://www.risk.ru/events/205871. Следите за новостями - скоро появится ссылка на плеер с обратным отсчётом времени!
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.
Партнёры и спонсоры соревнований:компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Координатор соревнований - Светлана Чистякова: + 7 (495) 578-96-21 sv-scala(собака)mail.ru
Аккредитация и информация для СМИ - Шушпанов Дмитрий +7 (901) 523-83-75, pressa(гав)c-f-r.ru
Аккредитация и информация для СМИ - Шушпанов Дмитрий +7 (901) 523-83-75, pressa(гав)c-f-r.ru
Вниманию фотографов! Организаторами запланирован творческий конкурс на лучший фоторепортаж. Следите за новостями!
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Конкурс «Новая грань» на лучший фоторепортаж с Кубка России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг!
Начинаем с самого главного, с призов!Главный приз – месячный абонемент на посещение скалодрома Лаймстоун в любое время.Сертификат на 3000 р. от компании Red Fox и магазинов Планета Спорт.Сертификат на 3000 р. от Black Diamond и сети ...
Начинаем с самого главного, с призов!Главный приз – месячный абонемент на посещение скалодрома Лаймстоун в любое время.
Сертификат на 3000 р. от компании Red Fox и магазинов Планета Спорт.
Сертификат на 3000 р. от Black Diamond и сети магазинов День сурка.
Так как победитель конкурса может быть из другого города и не сможет воспользоваться абонементом – ему предоставляется право выбора приза.
Плюс - отдельные призы за лучшую фотографию с логотипом бренда! (Снимки могут быть как в составе репортажей, так и отдельно).
Сертификат 3000 р. за лучший снимок, на котором виден не только интересный момент соревнований, но и логотип(ы) компании Black Diamond или сети магазинов День сурка.
Сертификат 2000 р. за лучший снимок, на котором виден не только интересный момент соревнований, но и логотип Red Fox или RockEmpire.
Условия конкурса максимально просты:
С 21 по 25 сентября 2015 года любой желающий, фотографировавший во время Кубка России по скалолазанию 2015 выкладывает серию до 10 снимков с хештэгом #lmstn в одной из трех социальных сетей скалодрома "Лаймстоун":
Вконтакте
Фотографии, на которых видны логотипы компаний, необходимо дополнительно отметить хештегами: Red Fox – #redfoxoutdoor, RockEmpire - #rockempire, фотографии с логотипами Black Diamond и сети магазинов День сурка - #bdcup.
Победители определяются простым большинством лайков на любом из ресурсов.
Награждаются первые три места, плюс две фотографии с логотипами спонсоров.
Итоги конкурса будут подведены 27 сентября 2015 во время Фестиваля-открытия FirstFest.
Организаторы конкурса: Федерация скалолазания России, скалодром "Лаймстоун".
Информационный партнёр: Pro-climbing.ru
Наталия Степанова: воздержусь от предсказаний, чтобы не сглазить будущих чемпионов
Бронзовый призер чемпионата России-2014 в многоборье Наталия Степанова (Башкортостан) рассказала о планах на оставшуюся часть сезона-2015, в которые входит участие в предстоящем с 18 по 20 сентября в Москве кубке России по скалолазанию в ...
Бронзовый призер чемпионата России-2014 в многоборье Наталия Степанова (Башкортостан) рассказала о планах на оставшуюся часть сезона-2015, в которые входит участие в предстоящем с 18 по 20 сентября в Москве кубке России по скалолазанию в боулдеринге.- Наталия, в каком состоянии подходишь к московским соревнованиям?
- В последнее время я тренирую только трудность, форма сейчас очень хорошая. Что касается боулдеринга, здесь посложнее - с этим видом у меня проблемы.
- Когда начала готовиться к соревнованиям в Москве?
- Я начала набирать форму в начале августа.
- Твое самое памятное соревнование в Москве
- Этап Кубка России-2012 – 1-е место на классике и 4-е - на эталоне.
- Кто по-твоему будет бороться за медали у женщин в Москве?
- Я воздержусь от предсказаний, чтобы не сглазить будущих чемпионов:) Пусть каждый покажет все, на что способен.
- Где еще планируешь выступать в этом году?
- В Москве на всероссийских соревнованиях в ноябре, в Екатеринбурге на Кубке России, а также местные соревнования - чемпионат республики Башкортостан в трех видах:)
- Твой лучший результат на соревнованиях в боулдеринге
- Не припомню, пусть он будет впереди;)
Предварительная программа Кубка России-2015 в боулдеринге
18 сентября, пятница.15:00 – торжественное открытие соревнований и скалодрома, по окончании - квалификация женщины.
19 сентября, суббота.
15:30 – квалификация мужчины.
20 сентября, воскресенье.
11.00 – старт полуфиналов, мужчины и женщины.
17.00 – представление финалистов, старт финалов мужчины и женщины.
20.00 – награждение победителей.
Место проведения соревнований: г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6; скалодром Limestone; (Ближайшие станции метро – Сокольники, Красносельская).
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…… в рамках Кубка России-2015 по скалолазанию запланировано три этапа – в Красноярске (уже состоялся), Москве (18 – 20 сентября) и Екатеринбурге (3 - 7 декабря).
… Кубок Рсосии-2014 в боулдеринге завоевали Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) и Евгения Лапшина (СДЮСШОР горных видов спорта, Свердловская область).
… Москва регулярно принимает крупные соревнования по боулдерингу: в столице проходили 5 этапов Кубка мира в этой дисциплине; в 2009-м, 2011-м, 2013-м и 2014-м годах московская публика поддерживала участников чемпионата России.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году
Официальная страница соревнований
Подробности о скалодроме Limestone
Прямая онлайн-трансляция результатов
Ведущим outdoor-порталом Risk.ru будет организована онлайн видеотрансляция полуфиналов и финалов соревнований. Следите за новостями - скоро появится ссылка на плеер с обратным отсчётом времени!
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Координатор соревнований - Светлана Чистякова: + 7 (495) 578-96-21 sv-scala(собака)mail.ru
Аккредитация и информация для СМИ - Шушпанов Дмитрий +7 (901) 523-83-75, pressa(гав)c-f-r.ru
Вниманию фотографов! Организаторами запланирован творческий конкурс на лучший фоторепортаж. Следите за новостями!
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА
На фото: Наталия Степанова (в центре) уже побеждала в Москве в ноябре 2012 года
«Янтарные Вершины-2015»: проживание
Стоимость и варианты проживания в гостинице «Дейма» Эконом-класс, 2-3-х-местный НЕТ В НАЛИЧИИ400 руб./чел/суткиБлок из двух номеров. Душ, туалет – один на блок. Телевизор.Бизнес-класс, 3-4-х-местный 120 мест500 ...
Стоимость и варианты проживания в гостинице «Дейма»
Эконом-класс, 2-3-х-местныйНЕТ В НАЛИЧИИ
400 руб./чел/сутки
Блок из двух номеров. Душ, туалет – один на блок. Телевизор.
Бизнес-класс, 3-4-х-местный
120 мест
500 руб./чел/сутки
Душ, туалет – в номере. Телевизор, холодильник, телефон
2-х-местный повышенной комфортности (2 комнаты)
1600 руб. за номер
Душ, туалет – в номере. Телевизор, холодильник, телефон
Одноместный
Для приглашенных судей (номеров мало)
1300 руб.
Все удобства
Люкс
3180 руб. за номер
Все удобства.
Стоимость завтрака (шведский стол) – 250 руб./чел/сутки.
Адрес: ул. Генерала Толстикова 15/2
Проезд к гостинице от автовокзала и ж/д вокзала.
Все автобусы и маршрутки, следующие до ул. У.Громовой (направление – Балтийский район). Остановка – ул. Батальная (сразу после «Многопрофильной больницы»)
Проезд от гостиницы к месту проведения соревнований.
15-20 минут езды всеми видами транспорта, следующими к центру города. Остановка «Гостиница Калининград», далее - пешком по направлению к озеру.
Стоимость проживания в гостинице «Балтика», цены льготные
Двухместные номера повышенной комфортности, 700 руб/чел/сутки (150 мест)При необходимости – дополнительная кровать в номер
Одноместные номера, 1300 руб/чел/ сутки (15 номеров)
Стоимость завтрака (шведский стол) – 250 руб./чел/сутки.
Стоимость ужина – 300 руб/чел
Проезд:
Адрес: Московский проспект-375
От ж/д вокзала ехать на автобусе №37 (в сторону центра города) без пересадок до конечной остановки "Отель Балтика". Автобус ходит каждые 15 минут.
От аэропорта лучше ехать на такси. По окружной дороге это займет 15 - 20 минут.
Можно из аэропорта экспрессом доехать до остановки "Площадь Василевского", перейти на противоположную сторону и сесть на 37 автобус. Это будет дольше.
До зала от гостиницы: тем же автобусом до ост. "Пл. Василевского" (10 - 15 мин, если нет пробок), далее 5 - 7 мин. пешком до Дворца.
10 октября – окончательный срок подачи заявок на бронирование!
В заявке необходимо указывать количество М и Ж!
Михаил Черников: всегда был не равнодушен к боулдерингу
Вице-чемпион России-2010 в боулдеринге Михаил Черников (Воронежская область) поделился ожиданиями от предстоящего с 18 по 20 сентября в Москве кубка России по скалолазанию.- Михаил, как оцениваешь свою нынешнюю форму?- Тяжело сказать, ...
Вице-чемпион России-2010 в боулдеринге Михаил Черников (Воронежская область) поделился ожиданиями от предстоящего с 18 по 20 сентября в Москве кубка России по скалолазанию.- Михаил, как оцениваешь свою нынешнюю форму?
- Тяжело сказать, посмотрим на соревнованиях.
- Когда начал готовиться к соревнованиям в Москве?
- Вернувшись с очередного этапа кубка мира, который проходил в Ставангере (Норвегия), решил, что буду участвовать в Москве. Немного изменил тренировочный план, включил в него тренировки на боулдеринг.
- Кто по-твоему будет бороться за медали у мужчин в Москве?
- Судя по заявкам, думаю, в финале будут москвичи, красноярцы, питерцы. Постараюсь и я с ними посоперничать.
- Ты уже довольно давно не выступал в боулдеринге, хотя в твоем активе есть серебро чемпионата Рсосии-2010 в этой дисциплине. Почему решил выступить в этот раз?
- Я всегда был не равнодушен к боулдерингу. А в этот раз эти соревнования хорошо вписываются в календарь трудности.
- Где еще планируешь выступать в этом году?
- Осталось три этапа Кубка мира на трудность: Бельгия, Китай и Словения. Планирую во всех трех выступить.
Предварительная программа Кубка России-2015 в боулдеринге
18 сентября, пятница.15:00 – торжественное открытие соревнований и скалодрома, по окончании - квалификация женщины.
19 сентября, суббота.
15:30 – квалификация мужчины.
20 сентября, воскресенье.
11.00 – старт полуфиналов, мужчины и женщины.
17.00 – представление финалистов, старт финалов мужчины и женщины.
20.00 – награждение победителей.
Место проведения соревнований: г. Москва, Леснорядский пер. д. 18 стр. 6; скалодром Limestone; (Ближайшие станции метро – Сокольники, Красносельская).
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…… в рамках Кубка России-2015 по скалолазанию запланировано три этапа – в Красноярске (уже состоялся), Москве (18 – 20 сентября) и Екатеринбурге (3 - 7 декабря).
… Кубок Рсосии-2014 в боулдеринге завоевали Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) и Евгения Лапшина (СДЮСШОР горных видов спорта, Свердловская область).
… Москва регулярно принимает крупные соревнования по боулдерингу: в столице проходили 5 этапов Кубка мира в этой дисциплине; в 2009-м, 2011-м, 2013-м и 2014-м годах московская публика поддерживала участников чемпионата России.
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году
Официальная страница соревнований
Подробности о скалодроме Limestone
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Координатор соревнований - Светлана Чистякова: + 7 (495) 578-96-21 sv-scala(собака)mail.ru
Аккредитация и информация для СМИ - Шушпанов Дмитрий +7 (901) 523-83-75, pressa(гав)c-f-r.ru
Вниманию фотографов! Организаторами запланирован творческий конкурс на лучший фоторепортаж. Следите за новостями!
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Михаила ЧЕРНИКОВА
«Янтарные вершины» - регламент
Опубликован титул регламента проведения ВЮС «Янтарные вершины» 1-8 ноября в Калининграде.
Опубликован титул регламента проведения ВЮС «Янтарные вершины» 1-8 ноября в Калининграде.
Проект календаря на 2016 год
Опубликован проект календаря всероссийских соревнований по скалолазанию на 2016 год, отправленный на согласование в Минспорта. В дальнейшем в календаре возможны изменения.
Опубликован проект календаря всероссийских соревнований по скалолазанию на 2016 год, отправленный на согласование в Минспорта. В дальнейшем в календаре возможны изменения.
Кубок России в Москве: обновлены заявки
Обновлен список предварительных заявок на участие в Кубке России (боулдеринг) 18-20 сентября в Москве.
Обновлен список предварительных заявок на участие в Кубке России (боулдеринг) 18-20 сентября в Москве.
«Гуамка-2015»: интервью с участниками
С 3 по 9 августа близ хутора Гуамка в Апшеронском районе Краснодарского края состоялся традиционный всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Гуамка – 2015». Впечатлениями об одном из самых популярных ...
С 3 по 9 августа близ хутора Гуамка в Апшеронском районе Краснодарского края состоялся традиционный всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Гуамка – 2015». Впечатлениями об одном из самых популярных скалолазных мероприятий в стране делятся чемпион мира-2009 в боулдеринге Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург) и гость из солнечной Бразилии Паулу Абреу Виейра да Коста.
- Чтобы ты рекомендовала организаторам на будущее?
- Я даже не знаю, по-моему, все прекрасно.
- Как тебе район?
- Я здесь первый раз, мне очень понравилось. Я думала, что будет гораздо хуже. А тут столько прекрасных скал, трасс. До некоторых даже не дошла. Мне бы хотелось сюда приехать и полазать не только на фестивале, а так просто. Чего-нибудь пролезть интересное.
Удобно, что летом можно лазать, не жарко. Да и дорога сюда не такая уж и сложная. Ну и все это в России, не надо никуда далеко ехать. Прикольный райончик, было бы здорово, если бы он еще развивался и развивался.
- Твой ребетенок участвовал в каких-либо конкурсных или соревновательных программах?
- Нет, он еще маленький.
- Не боялась его оставлять?
- Нет, он с папой тусил в лагере.
- Да, я пробовал маршрут 7а, но ничего не вышло (смеется). Маршруты 6b и 6с также не поддались, хотя я чуточку по ним пролез. Мой максимум на трудность – 5с, на боулдеринг - 6b и 6с. Просто я никогда раньше не лазал трудность, только боулдеринг.
- Как вы управляетесь с веревкой?
- Кое-что получается, но все же я новичок, так что есть куда расти.
- Вы принимали участие в других скалолазных фестивалях?
- Нет, никогда.
- Как давно вы лазаете?
- Я два года жил во Франции, учился в университете и последние четыре месяца занимался боулдерингом.
- На скалах раньше бывали?
- Два раза, но лазал чуть-чуть. Просто курс новичка в составе группы тех, кто до этого никогда не лазал. Своего рода вводное занятие. Ничего серьезного.
- Как вы относитесь к идее фестивалей?
- Это замечательный формат, позволяющий как лазать, так и дышать свежим воздухом.
- Как вам российское скалолазание?
- Мне не с чем особо сравнивать. Но, на мой взгляд, скалолазание в России очень развито. Я видел много специализированных скалолазных магазинов в вашей стране.
- В каких городах?
- В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Кисловодске, Пятигорске, Армавире и Минеральных Водах.
- Чем еще помимо спортивной составляющей вас привлекает скалолазание?
- Возможностью общения. Именно на занятиях по скалолазанию я встретил хороших людей.
Что касается непосредственно России, то в вашей стране много людей ведут активный образ жизни. У вас очень разнообразный климат (сильные морозы и сумасшедшая жара), ландшафт. Мне кажется, что Россия хорошая страна, и вы должны гордиться ей.
Все, что я вижу у вас, мне нравится. И ваша федерация тоже) Потому что в Бразилии я никогда не слышал о том, что у нас есть своя скалолазная федерация. Вы активные, молодцы! Мне кажется, у меня на родине люди более ленивые, чем в России.
Мне очень нравится Россия, я учу ваш язык, он мне кажется очень красивым. Однажды я надеюсь перебраться в вашу страну на постоянное место жительства.
- Кстати, в каком городе из тех, что вы посетили, вы бы хотели обосноваться?
- Я бы предпочел жить в Санкт-Петербурге. Там есть, где полазать. Но и Юг России – это очень красиво!
- Кто вы по профессии?
- Я закончил университет материаловедения. Моя специальность – инженер.
- Вы уже нашли работу в России?
- Еще нет.
- Каким вы видите свое будущее?
- Я не хочу жить в Бразилии. Лучше во Франции или в России. В России – предпочтительнее, потому что так я смогу лучше выучить язык и лучше узнать ваш быт, традиции и скалолазание.
Благодарим Любовь Лукину за помощь в организации интервью с Пауло Абреу.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Дмитрий ШУШПАНОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА
Юлия Абрамчук: столько прекрасных скал, трасс
- Фестиваль прикольный, мне понравилось. Не могу сказать ничего плохого.- Чтобы ты рекомендовала организаторам на будущее?
- Я даже не знаю, по-моему, все прекрасно.
- Как тебе район?
- Я здесь первый раз, мне очень понравилось. Я думала, что будет гораздо хуже. А тут столько прекрасных скал, трасс. До некоторых даже не дошла. Мне бы хотелось сюда приехать и полазать не только на фестивале, а так просто. Чего-нибудь пролезть интересное.
Удобно, что летом можно лазать, не жарко. Да и дорога сюда не такая уж и сложная. Ну и все это в России, не надо никуда далеко ехать. Прикольный райончик, было бы здорово, если бы он еще развивался и развивался.
- Твой ребетенок участвовал в каких-либо конкурсных или соревновательных программах?
- Нет, он еще маленький.
- Не боялась его оставлять?
- Нет, он с папой тусил в лагере.
Пауло Абреу Виейра да Коста: я бы предпочел жить в Санкт-Петербурге
- Вы на многих секторах побывали?- Да, я пробовал маршрут 7а, но ничего не вышло (смеется). Маршруты 6b и 6с также не поддались, хотя я чуточку по ним пролез. Мой максимум на трудность – 5с, на боулдеринг - 6b и 6с. Просто я никогда раньше не лазал трудность, только боулдеринг.
- Как вы управляетесь с веревкой?
- Кое-что получается, но все же я новичок, так что есть куда расти.
- Вы принимали участие в других скалолазных фестивалях?
- Нет, никогда.
- Как давно вы лазаете?
- Я два года жил во Франции, учился в университете и последние четыре месяца занимался боулдерингом.
- На скалах раньше бывали?
- Два раза, но лазал чуть-чуть. Просто курс новичка в составе группы тех, кто до этого никогда не лазал. Своего рода вводное занятие. Ничего серьезного.
- Как вы относитесь к идее фестивалей?
- Это замечательный формат, позволяющий как лазать, так и дышать свежим воздухом.
- Как вам российское скалолазание?
- Мне не с чем особо сравнивать. Но, на мой взгляд, скалолазание в России очень развито. Я видел много специализированных скалолазных магазинов в вашей стране.
- В каких городах?
- В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Кисловодске, Пятигорске, Армавире и Минеральных Водах.
- Чем еще помимо спортивной составляющей вас привлекает скалолазание?
- Возможностью общения. Именно на занятиях по скалолазанию я встретил хороших людей.
Что касается непосредственно России, то в вашей стране много людей ведут активный образ жизни. У вас очень разнообразный климат (сильные морозы и сумасшедшая жара), ландшафт. Мне кажется, что Россия хорошая страна, и вы должны гордиться ей.
Все, что я вижу у вас, мне нравится. И ваша федерация тоже) Потому что в Бразилии я никогда не слышал о том, что у нас есть своя скалолазная федерация. Вы активные, молодцы! Мне кажется, у меня на родине люди более ленивые, чем в России.
Мне очень нравится Россия, я учу ваш язык, он мне кажется очень красивым. Однажды я надеюсь перебраться в вашу страну на постоянное место жительства.
- Кстати, в каком городе из тех, что вы посетили, вы бы хотели обосноваться?
- Я бы предпочел жить в Санкт-Петербурге. Там есть, где полазать. Но и Юг России – это очень красиво!
- Кто вы по профессии?
- Я закончил университет материаловедения. Моя специальность – инженер.
- Вы уже нашли работу в России?
- Еще нет.
- Каким вы видите свое будущее?
- Я не хочу жить в Бразилии. Лучше во Франции или в России. В России – предпочтительнее, потому что так я смогу лучше выучить язык и лучше узнать ваш быт, традиции и скалолазание.
Благодарим Любовь Лукину за помощь в организации интервью с Пауло Абреу.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Дмитрий ШУШПАНОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА
