2014, Сентябрь

Всем участникам первенства мира (спортсмены и тренеры) необходимо внимательно проверить, совпадает ли дата вылета из Москвы с датой открытия визы.
Если дата вылета раньше открытия визы - необходимо открыть визу на день вылета (по упрощенной схеме островную визу Франции ускоренный вариант).

В противном случае гарантии вылета нет!

Во время прошлогодних международных стартов в Крыму я записала интервью с Михаилом Ситником - начальником учебной части горной школы «Категория трудности». В дальнейшем оно было опубликовано в журнале "РИСК онсайт", № 66 в рубрике "Гость номера". Сейчас мы решили разместить эту беседу здесь, для тех, кто еще почему-то не видел материал в печати.


Читать материалы "РИСК онсайт" вовремя можно, купив электронную подписку:)

Также можно подписаться на традиционную - бумажную - версию - отправляйте свои запросы на info@risk.ru


Асан по центру СЗ стены, ночевка. Принципиально без платформы: фаст-н-лайт!


Михаил Александрович Ситник, 1951 г.р. альпинист и скалолаз с 1970 г, мастер спорта СССР с 1986 г, МСМК СССР с 1988 г., инструктор первой категории, профессиональный альпинист и скалолаз.
Сейчас – начальник учебной части горной школы «Категория трудности».
Отец был военным, так что семья часто переезжала с места на место. С 1966 г. обосновались в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота.
В 1970 г. в институтской секции занялся скалолазанием и альпинизмом. В 1973 г. попал по распределению на Дальний Восток, в порт Находка, создал в порту секцию. Много лазал по скалам и принимал участие в соревнованиях. Вернулся в Одессу в 1976 г., где и жил до 1979 г.
Затем волею судьбы оказался в Казахстане, на озере Балхаш. Стал членом Казахского республиканского клуба альпинистов, регулярно ходил в Малоалмаатинском ущелье, участвовал в сборах клуба в Талгаре, осваивал новый район Кунгей-Алатау. Дорос до первых «пятерок».
В 1983 г. опять вернулся в Одессу и влился в команду альпклуба «Одесса», с которой сходил свои лучшие горы. Начал заниматься альпинизмом профессионально. Зима – на Кавказе. Весна – в Крыму. Июнь – опять Кавказ, июль – Памиро-Алай (технические маршруты), затем «высота» в августе. Осень – опять в Крым. Проводил в горах и на скалах до восьми месяцев. Работал в этот период старшим тренером альпклуба, что позволяло выезжать в горы по работе. И семья позволяла. Жена – альпинистка и скалолазка, мастер спорта, была всегда рядом.
Об увлечении горами говорит так: «Когда ты лезешь по сложному маршруту и у тебя все получается, возникает эйфория, состояние гармонии и радости. «Душа поет». Момент счастья. Вот ради таких моментов я и ходил в горы».

Призер чемпионатов СССР:
1985 г., ледово-снежный класс, 3-е место
1986 г., скальный класс, 2-е место
1987 г., высотный класс, 1-е место
1988 г., ледово-снежный класс, 1-е место

Лучшие восхождения
1984 г, Ушба Ю по ЮЗ стене, м-т Кустовского, 6 к. сл., 2-е прохождение
1985 г., Чатын, 6 к. сл., 2-е прохождение
Шхара, м-т Крайнова, 5Б, за сутки (чемпионат СССР, 3-е место)
1986 г., 4810 (п. Одесса) по С стене, 5Б, первовосхождение
Асан по центру СЗ стены, 6 к. сл., первопрохождение (чемпионат СССР, 2-е место)
Искандер, 5Б
пик Ленина, 5А
Уллукара, СВ стена, л/сн, 5Б (зимой)
1987 г., Асан (Альперина), 5Б
Асан (Погорелова), 6 к. сл.
п. Салладина, 5Б
Хан-Тенгри по центу С стены, 6 к. сл. первопрохождение (чемпионат СССР, 1-е место)
1988 г., Асан (Тимофеева), 6 к. сл.
п. Байтор, 5Б, л/сн (чемпионат СССР, 1-е место)
п. Армстронга, 5Б, л/сн (чемпионат СССР, 1-е место)
1989 г., 4810 (п. Одесса) по пр. канту СЗ стены, 6 к. сл.
4810 (п. Одесса) по центру В стены, первопрохождение, 6 к. сл.
Уллутау, С стена (Абалакова), 5Б (зимой)
п. Корженевской (Цейтлин), 5А
п. Корженевской (Маркелов), 5Б
1990 г., Асан (Тимофеева), 6 к. сл.
Асан, В стена (Горбенко), 5Б
3850, 5Б
Траверс Асан (6 к. сл.) + Усен + 4810 (6 к. сл.) + 1000 Лет Крещения Руси (5Б к. сл.) + Котина (5А к. сл.) (чемпионат СССР, класс траверсов)
1993 г., Канченджанга по «восточной шпоре» С гр. (из Сиккима), 6 к. сл.



С учениками в лагере школы. Выпуск инструкторов скалолазания, 2013 г.

- Как вы дошли до жизни такой? Когда и почему вы решили, что хотите учить людей?

Тому было несколько причин. Большую роль сыграло то, что я в определенный момент был вынужден остановиться в спортивном альпинизме: болезни поднакопились, травмы старые. Опять же кризисные 1990-е… Наступил перерыв. И когда меня через время пригласили на один из чемпионатов Украины подготовщиком трасс, я вдруг неожиданно обнаружил, что уровень спортсменов за это время не вырос, а упал. Но самое обидное было то, что молодые спортсмены этого не осознавали.

- Как думаете, почему?

Не с чем было сравнивать. В СССР опыт в альпинизме передавался «из рук в руки», от поколения к поколению, непрерывно. И новички не только из книг знали о достижениях их предшественников, не только общались лично с предшественниками, но и вместе на горы ходили, вместе одной командой совершали сложнейшие восхождения. В тяжелые 1990-е большинству стало не до альпинизма: выжить бы! Альпинизм на постсоветском пространстве впал в кому. Прошло время, альпинизм начал возрождаться. И новое поколение не смогло опереться на опыт предшественников, не имело возможности сравнивать свои результаты с результатами предыдущего поколения, свой уровень с их уровнем. Поэтому им казалось, что альпинизм не только возродился, но и уже превысил уровень советского альпинизма.

В центрах, где в альпинизме удержалась «старая гвардия» (Питер, Красноярск, Екатеринбург), сохранились и традиции, и передача опыта происходит. И уровень сохранился. В большинстве других регионов этого не произошло.

В Украине благодаря президенту ФАиС В.К. Симоненко альпинизм в 1990-е не умер, продолжил свое развитие, но оказался сосредоточенным на Гималаях. Ежегодные гималайские экспедиции акцентировали подготовку украинских альпинистов для работы на высоте. Выросло новое поколение, которое успешно занималось высотным альпинизмом, но потеряло интерес к техническому. В украинском техническом альпинизме на долгие годы воцарилась тишина, связь поколений здесь прервалась.

Я в альпинизме не имел узкой специализации: мне нравятся и скалы, и лед, и высота. Но основой альпинизма считаю скалы, технический альпинизм.

И мне стало обидно происходящее. Что можно было предпринять? В СССР была стройная система подготовки альпинистов: секции, клубы, федерации, альплагеря, хорошие инструктора альпинизма. И главное, все это обеспечивалось государством: деньгами, снаряжением, постановлениями партии и правительства! А сейчас это все исчезло. Начинать надо с создания школы: система обучения альпинистов и скалолазов, подготовка инструкторов. Школы, которая со временем трансформируется в центр альпинизма, объединяющий альпинистов и скалолазов высокого уровня. Школы, которая станет ядром, и вокруг него выкристаллизуется новое поколение альпинистов.

Большую роль сыграл, к сожалению, уже покойный мой друг и мой тренер Алексей Михайлович Ставницер. Он долгое время сам занимался учебным альпинизмом. Когда-то в СССР он создал учебно-методический центр «Эльбрус». Он интересовался зарубежными школами, изучал их опыт. И ему удалось собрать хороший коллектив из лучших методистов того времени, материальную базу: построить стенды-тренажеры для обучения страховке и испытаний снаряжения, обеспечить УМЦ современным для того времени снаряжением. Привлекли лучших конструкторов снаряжения, например Бориса Лазаревича Кашевника. У меня тут висят образцы снаряжения разного, в том числе и того, что в то время разрабатывал Кашевник. В УМЦ «Эльбрус» готовили и альпинистов, и скалолазов, и инструкторов, и рабочих промальпа, и специальные подразделения для действий в горах.

Когда Союз развалился, Леша уехал и занялся другими делами – построил первый частный торговый порт на Украине, с нуля построил. Это был огромный труд. Рядом Одесский порт, порт Южный, Иличевский – очень крупные порты. А ему удалось построить более современно оснащенный и по объемам грузоперевозок не уступающий им порт. При этом, как после его смерти написали в некрологе, «по воспоминаниям коллег, А.М. Ставницер никогда не гнался за богатством или славой, оставаясь предельно скромным на работе и в быту, будучи безразличным к материальным благам и социальному статусу». Все это время Алексей Михайлович помогал альпинизму: выделял средства на экспедиции, сборы, соревнования, снаряжение. В то же время он не забывал об идее обучения альпинистов. После себя он оставил средства, на которые мы смогли открыть эту школу, названную его именем, приобрести снаряжение, оборудование, организовать работу.

- Каких основных принципов вы придерживаетесь в школе?

Создавая нашу школу, мы взяли за основу лучшее из советской школы альпинизма: традиции, богатую методологическую базу, опыт преподавания и обучения в альпинизме, отношение к безопасности, постепенность и последовательность в подготовке. Но объединили это с лучшими традициями, существующими в современном мировом альпинизме, – это понимание приоритета стиля прохождения маршрута, приоритет духа приключения в альпинизме, следование этике прохождения спортивных и традиционных маршрутов на скалах, уважительное отношение ко всем многочисленным видам и направлениям спортивного и любительского альпинизма и скалолазания. Поэтому наш первый принцип – «Не все то золото, что блестит» – требует от альпиниста сознательно подходить к вопросу, что взять из западной школы, а что оставить и использовать из отечественного опыта и традиций.

Второй наш принцип – школа должна быть общедоступной. К сожалению, мы вынуждены брать с людей деньги, чтобы школа могла существовать. Но мы берем ровно столько, сколько нужно, чтобы покрывать расходы на воду, газ, бензин, еду, ремонт и замену снаряжения и т.д. В итоге школа доступна и студентам, и людям с невысоким заработком. К обучению принимаем всех желающих независимо от уровня подготовки, гражданства, вероисповедания и политических взглядов. Но требуем соблюдения третьего принципа: «Вы – не клиенты, а мы – не турфирма, продающая вам турпродукт. Наши взаимоотношения строятся как отношения старших и опытных членов альпинистского сообщества с новыми его членами, стремящимися влиться в сообщество и согласными подчиняться законам и традициям сообщества». Не согласных с этим постулатом просим к нам не обращаться.

Мне не нравится коммерческий альпинизм. Случилось так, что в смутные 1990-е альпинисты почувствовали себя за бортом, никому не нужными, и стали искать себе применение в жизни. Одни пошли в гиды, не имея соответствующего образования, но чувствуя, что могут кого-то куда-то водить. Другие начали создавать турфирмы, третьи открыли компании по обслуживанию лагерей у подножий семитысячников. Стал зарождаться у нас коммерческий альпинизм. И могло показаться, что мы, альпинисты, могли продолжать заниматься делом своей жизни даже в этих тяжелых условиях.

Со временем я увидел, что с появлением коммерческого альпинизма у альпинистов в целом уровень начал падать из-за того, что альпинистам начали предлагать «препарированные» условия: обработанные, провешенные перилами маршруты; подготовленные гидами лагеря; помощь гидов на маршруте. Восхождение на Хан-Тенгри раньше было выдающимся событием, туда поднимались единицы. Но с тех пор как с двух сторон были установлены постоянные лагеря, маршруты начали провешивать веревками, линии, которые были по силам только КМС-ам и мастерам, стали доступнее. В альпинизме произошло обесценивание ранее сложных вершин.


Первопроход на Асан по центру Западной стены, 1986 г.

- На ваш взгляд, это девальвирует звание альпиниста?

Дело не в звании, а в уровне альпинизма. Люди стали меньше внимания уделять личной подготовке, зная, что они придут на все готовое, меньше работать над собой и меньше гору ценить. Или, наоборот, переоценивать свои достижения, приравнивая их к восхождениям по тому же маршруту времен СССР.

- Но ведь на высоту не настолько много людей ходит, чтобы распространять этот вывод на весь альпинизм…

Но это коснулось не только высоты. Там это просто заметнее. Мы сейчас находимся рядом с одним из самых популярных крымских маршрутов – «Сюрприз». Эту «единичку» дней пять назад (интервью записано в начале октября 2013 г. – Прим. автора) один из ветеранов украинского альпинизма Мстислав Горбенко прошел соло, без веревки. Но типичная нынче на этом маршруте картина такова, что инструктор провешивает гору веревками, и люди проходят эту «единичку» по перилам. Чтобы заработать побольше, инструктор собирает многочисленную группу, и случается ситуация, когда последний еще не оторвался от земли, а первый уже спустился с горы и рассказывает, как там было… Это тоже не альпинизм. Но люди принимают такой опыт за то настоящее, ради чего мы все приходим в горы. Произошла подмена ценностей.


Канченджанга, 1993 год

Поэтому главное, к чему стремится наша школа, – возврат к настоящему альпинизму. Спортмультипитчи, гиды, перила на маршруте – все это эрзац, заменители, подделка. Конечно, мы и по перилам учим передвигаться, но объясняем с самого начала новичкам, что перила используются в крайнем случае (например, при резком изменении погодных условий, травмах, заболевании кого-то из участников). А так мы учим тому, что передвигаться нужно уметь по горному рельефу, а не по перилам. И спортмультипитчи используем, но только как промежуточный этап подготовки, объясняя, что это не конечная цель. Это еще один из наших принципов. Мы учим людей передвигаться в горах самостоятельно, без гида. Естественно, в споре, нужны ли учебные занятия или, может, лучше учить во время восхождения, мы выбираем занятия. Если на горе прижмет непогода, или несчастный случай, или заболеет кто, как говорится, «поздно пить боржоми», то есть учить на восхождении, как поступать в этих ситуациях.

Мы уделяем много времени предварительной подготовке. В итоге инструктор во время восхождения не подменяет гида, а смотрит, насколько хорошо он подготовил эту группу, чтобы она могла пройти маршрут самостоятельно. Это касается и начального уровня, и более высокого. Сейчас к нам потянулись перворазрядники и КМС-ы, которые ощущают пробелы в своей подготовке, соответственно, мы корректируем их технику лазанья/страховки, чтобы они могли самостоятельно совершать сложные восхождения.


В базовой палатке школы «Категория трудности».

- Сколько человек работают в школе?

В зависимости от сезона. Постоянно здесь находятся 5-6 человек. Но в «часы пик» – первомайские праздники – до десяти инструкторов. Школа на самом деле уже стала клубом. Одна из целей, которую мы перед собой ставили, – возрождение альпинизма в Крыму. Скалолазов здесь достаточно много, и неплохих, а вот альпинисты практически исчезли. Поэтому мы всех крымчан принимаем тут бесплатно, как это ни обидно для всех остальных учащихся, возможно. И вот из тех крымчан, что к нам постоянно приезжают, образовалась сначала группа волонтеров, которая помогала в организации школы, а затем из них мы воспитали инструкторов, и они теперь тоже работают с учениками, особенно когда появляются внеплановые группы.

- Гораздо удобнее пригласить инструктора из Севастополя, нежели откуда-то издалека?

Да. Но я должен отметить, что мы не привязываем школу к месту. Мы проводим ее там, где нам необходимо провести тот или иной курс, в том числе на Кавказе и Памире. Хотя больше всего времени мы проводим в Крыму.


Уллутау, зимний чемпионат Украины, на трассе «школы».

- Какие программы у вас пользуются наибольшей популярностью?

К сожалению, не те, что мне бы хотелось. Люди спешат. Это у всех в крови, я понимаю. Каждому хочется скорее на восхождение. Вне зависимости от того, приехали они ходить «единички» или «пятерки», им хочется скорее туда выйти. Приходится объяснять, искать компромиссы, заставлять сначала пройти учебный курс.
Наша наиболее популярная серия программ – это подготовка и проведение восхождений разных категорий.

Мне нравится систематичность. Я у многих, даже мастеров, вижу пробелы в технике передвижения по скалам. Большинство ведь самоучки. Учились без тренера, в крайнем случае поглядывая на более удачливых лазунов, так что пробелы в технике большие. Поэтому мои любимые курсы связаны с обучением и корректировкой техники лазанья. Мне нравится курс «Традиционное лазанье». У нас тут подготовлено более 30 маршрутов под трэд. До недавнего времени считалось, что в Крыму традиционным лазаньем заниматься негде, так как щелей маловато. А мы щели эти находим, расчищаем, готовим. Но поскольку мы на них учим, я их называю учебно-традиционными. Для безопасности они пробиты местами анкерами. Где через 10 м, где через 5 – в опасных местах, чтобы при срыве с вырывом своих точек человек не долетал до полки и не бился о скалу.

- Зато те, кто могут хорошо лезть трэд, смогут сказать: «А я пролез без шлямбуров!»

Но присутствие шлямбура, конечно, помогает, даже если ты его не использовал. Психологически легче так идти.

Еще мне нравится курс передвижения на искусственных точках опоры. И я с удовольствием учу и этому. И для этого курса мы подготовили много ИТО-маршрутов. Но мы стараемся поменьше использовать якорные крючья, так как они сильно разбивают скалы. Так что мы стараемся учить людей ходить больше на элементах, не так разрушающих скалу.

Люблю курсы ледолазания, хотя всего два раза в год получается этим заниматься. Занятия строим по трехдневному циклу: глетчер, замерзший водопад, драйтулинг на скалах. В курсе таких циклов четыре, растет крутизна от 60 градусов в начале до отрицательной в конце. Что хорошо в этом курсе, так это то, что начинающие могут пощупать разные ледовые инструменты из нашего фонда и более осознанно подойти к выбору собственного ледолазного снаряжения.

Возвращаясь к разговору о наших принципах: мы считаем, что разделение на альпинизм и скалолазание сдерживает развитие. На Западе сильные клаймеры, как правило, перепробовали все. Вольфган Гюллих – один из величайших скалолазов современности. И если взять его книгу «Скалолазание», то сопровождают ее иллюстрации различных приемов лазанья на восхождениях в Йосемити (США) или на Транго-Тауэр (Пакистан). Или Николас Фаврез: лазал спорттрассы до 9а, перешел на трэд, потом прошел красиво много «длинных» скальных маршрутов на Баффиновых островах, в Гренландии, в Америке. Курт Альберт, Стефан Гловач, Катрин Дестивель, Линн Хилл, Алекс Хубер, Дейв Маклеод, Поттер, Хональд и многие другие выдающиеся клаймеры прошли этот путь, от лазанья по коротким сложным маршрутам до прохождения великих стен мира. И в СССР была такая же традиция. М. Хергиани, В. Онищенко, В. Маркелов, Г. Василенко, С. Калошин, В. Балезин (список можно долго продолжать) в СССР были выдающимися альпинистами и выдающимися скалолазами.

А сегодня у нас в СНГ скалолазы не совершают горовосхождений, а альпинисты чаще всего плохо лазают по скалам!


На первом восхождении, 1971 г.

- Я бы сказала, что на Западе попадание в outdoor проще, чем у нас. Отсюда и свобода, и размытые границы между видами спорта. У нас уже на входе стоит «система», и это может пугать. Разряды, правила, корочки…

И обязательное клеймо на лоб: «Альпинист», «Скалолаз», «Горный турист».

- Мылом с зеленкой… Без этого никуда. Ну нет у нас всеобъемлющего слова climber.

Да, лезет на «Сюрприз» группа. Один альпинист, другой скалолаз, третий турист, четвертый вообще спелеолог. При этом делают одно и то же, идут по одному маршруту… Не должно быть такого разделения. Ведь за рулем машины все водители, а пешком ходят пешеходы, даже если у тебя есть «Лексус» с «Мерседесом» и водительские права в кармане. Так и на скале: все скалолазы.


Под Морчекой перед первопроходом маршрута «Орел».

- Можно ли говорить о том, что в Крыму сейчас пошла новая волна прохождений маршрутов свободным лазаньем? Понимаю, что они были всегда, просто Интернета не было. И все же.

Раньше о каком-то произошедшем событии узнать было намного сложнее, чем сейчас, в эпоху outdoor-сайтов и соцсетей. С другой стороны, сейчас появились интересные личности, стремящиеся к прохождению маршрутов свободным лазаньем.
Некоторое время назад начали говорить о том, что крымский альпинизм изживает себя, так как мест для первопроходов осталось немного. Но я тогда думал о том, что должно измениться его качество: старые ИТО-линии будут проходить свободным лазаньем. И я оказался прав.
Но тут появилась другая проблема. Приверженцев официального альпинизма очень трудно убедить в том, что им нужно идти свободным лазаньем, потому что тут же возникает вопрос: а зачем? Люди новой волны, они честнее, что ли, в отношениях с горой и сообществом.
Вот Игорь Бобров с Васей Веретюшкиным не прошли 5 м на Морчеке по «Фантику» лазаньем, так они этого не скрывают. Потому что свободным лазаньем стремятся ходить люди с новой психологией, с новым отношением. А кое-кто из тех, кто ходит в горы много лет, даже прохождение с зависанием на оттяжках считает чистым прохождением свободным лазаньем, и такое лазанье почему-то называет трэдом, даже когда на ИТО идет.


Юго-западный Памир. Команда молодости нашей...

- Вас подолгу не бывает дома. Как ваша семья мирится с таким вашим образом жизни?

За сорок с лишним лет моих занятий альпинизмом и скалолазанием привыкли. Жена – мастер спорта по альпинизму Любовь Бойко, она помогает мне по школе. Правда, сейчас у меня родился еще один внук, и жена помогает дочке. Дочка тоже альпинистка и скалолазка, но сейчас – кормящая мама.

- Жизнь в альпинизме… Какие основные вехи вы бы отметили на своем альпинистском пути? Что теперь вспоминается с теплом, ностальгией и радостью?

Вспоминаю Дальний Восток, прожитые там три года, скалы Сихотэ-Алиня вокруг Находки (скала Пржевальского, Подстанция, Чандолаз, сиенитовые столбы «Замок», столбы Лозовского заповедника), ребят, с кем лазал по этим скалам, вспоминаю.
Вспоминаю жизнь в Казахстане, скалы Или, Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау, наставников и друзей этого периода. Каравшин вспоминаю, мое «место силы». Место, где я был счастлив!
Вспоминаю погибших друзей.
Если я и был иногда счастлив в этой жизни, то это происходило со мной в горах. Вот это и вспоминаю.

- Какие события меняли и меняют ваше отношение к горам и людям в них?

Мое отношение к горам и людям меняли не конкретные события, а время. Когда-то в интервью для «Риска» я отвечал на вопрос: «Какие основные мотивы двигали вами в самом начале? Как они изменились с годами»?

Я ответил тогда: «Наверно, так. Вначале – «детские комплексы». Я такой же оторванный, как и вы: могу с парашютом, могу ларек бомбануть, могу пить-курить, могу в горы. Я это докажу. Вот, смотрите…
Затем – поиск своего сообщества. Вы кто? Масоны? Не-э-э, не мое! А вы? Альпинисты? Ура! Я тоже! Привет, братья! Давайте поговорим.
Далее – самоутверждение в своем сообществе в несколько этапов:

1.Я попытаюсь сделать то же, что и ты.
2.Я сделаю это лучше, чем ты!
3.Я сделаю то, что ты не сможешь сделать!
4.Требую звания, почета, уважения, а также славы, медалей больше и мест всяких.
- После признания – балдеж от того, что делаешь. Кураж. Кайф. Сравнимо с наркотой. Жизнь от укола до укола, то есть от горы до горы в ожидании новой дозы. В этот период основная мотивация – тяга к удовольствию от восхождения. Разновидность мазохизма, наверное.
В какой-то момент наступило пресыщение. Это уже было, и это тоже. Нового бы чего?

- Начался поиск скрытого смысла: а на фига это все, и кому оно нужно? Результат изысканий: это нужно мне, я – эгоист, я делаю это для своего удовольствия. Другим от того, что я делаю, ни тепло, ни холодно: они тоже заняты собой. Поэтому и выпендриваться незачем: себя не обманешь, показав лучшую сторону и скрыв ущербную. А ущербность настоящему кайфу мешает. Медальки, звания, слава какая-то – пена, скрывающая реальную ценность – твои маршруты.
Так что там, говоришь, у нас ущербно? Поработаем, что ли?

А теперь добавилась школа. Это происходит в любом сообществе. Для выживания сообщества нужно привлечь в его ряды новые кадры. Наркоманы предлагают уколоться. Пьяницы наливают – выпей, друг. Мы учим лазать по скалам и на горы подниматься. Так сказать, инстинкт продолжения рода, самосохранение сообщества.


Красноярск, Приз Абалакова, 1975 г.

- Потери… Были? Как вы считаете, современное поколение извлекает уроки из тех потерь, которые терпит?

Да, были. Много товарищей ушло и не вернулось… До сих пор переживаю гибель на К2 Леши Харалдина, Саши Пархоменко и Димы Ибрагим-Задэ, хотя и прошло двадцать лет.

Сам дважды чуть живым оставался с серьезными травмами, в переделки не раз попадал.

Можно ли извлечь уроки из чужого опыта? На эту тему много споров, в том числе и на Риск.ру. Примитивно – можно! Страхуйся, не нарушай принятые нормы безопасности, и будет тебе счастье! Но, пережив не одну смерть опытных друзей-альпинистов, начинаешь понимать, что не все так просто и однозначно! Есть видимые причины НС, но есть и скрытые, мистические что ли, которые в какой-то момент заставили опытнейшего альпиниста допустить роковую ошибку. Да и не все в горах зависит от нас. Иногда оказываешься перед выбором, как Илья Муромец перед камнем: «Налево пойдешь – голову потеряешь, направо пойдешь – шею свернешь, прямо пойдешь – точно погибнешь, а назад тебе дороги нет!» И выбирай из нескольких зол меньшее. Угадаешь – пронесет, не угадаешь – значит, сегодня не твой день!

Как в СССР была поставлена система безопасности! Расследования специально создаваемыми комиссиями на месте каждого НС; детальный анализ с выводами и наказаниями; обнародование повсеместно результатов этой работы с доведением до каждого альпиниста причины каждого НС. Но смертей меньше не становилось (исключения – искусственные ограничения и запреты на восхождения, снижавшие показатели). Поэтому, когда происходит НС в горах, я не пытаюсь искать поверхностную причину. И тем более кого-то судить. Да, надо знать опасности гор, надо изучать и знать причины НС и стараться не повторять чужих ошибок. Надо много чего знать, уметь, не допускать. Но это не всегда спасает. И это надо тоже знать.

Сейчас «знатоки с одной горой в активе» прицепятся к этому моему высказыванию, начнут обвинять, доказывать, спорить. Пусть спорят. Можно заниматься самообманом. Но важнее знать правду. Нужно быть честным с собой и своими близкими, понимать, что мы занимаемся опасным делом. Может, это понимание убережет больше, чем самообман типа «я выполняю правила безопасности, и поэтому со мной ничего не произойдет!»


Дальний Восток, 1974 г.

- Еще немного про коммерцию. На Западе outdoor весьма коммерциализирован. В то же время и круг охваченных людей намного больше. И при этом не создается ощущения некой зашоренности, которую часто встречаешь у нас. Вот хоть с этим противостоянием другим видам горного спорта и попытками выделить альпинизм в какую-то элиту. Как думаете, почему?

В 1990-е годы я много времени провел в Мюнхене и имел возможность наблюдать за работой крупнейшего в мире альпинистского клуба DAV. Клуб, по нашим понятиям, коммерческий. За все надо платить, но члены клуба везде имеют скидку. Работа клуба организована так, что быть членом клуба не только модно, но и выгодно, если ты занимаешься аутдором. Интересы членов DAV самые разнообразные: туризм, скалолазание, горовосхождения, от прогулок по долине до экспедиций на сложнейшие горы мира. Но мне показалось (пусть Гоген опровергнет, если не так), что, несмотря на полумиллионный состав тогда (сейчас уже за миллион членов), вся эта масса людей чувствует себя сообществом, одним целым. Секции еженедельно собираются попить пивка, поговорить, наметить планы, обсудить новости. Выходит и по почте высылается каждому члену журнал, рассказывающий о жизни клуба. Сейчас, наверное, сайт и форум на сайте есть. И где бы ни встретились члены DAV из разных мест, не знакомые друг с другом, у них всегда найдется, о чем поговорить. Это и есть сообщество. Пусть и в коммерческом аутдоре. Только не подумайте, что я противоречу себе и теперь хвалю коммерческий альпинизм. Я хвалю хорошую работу DAV.

Раньше и у нас так было. Прилетаешь на другой конец СССР по работе, далекой от альпинизма. Никого не знаешь. Ищешь альпсекцию и первому встречному альпинисту излагаешь проблему. И, будь уверен, проблема решится, так как в сообществе были все, от бомжей до вождей! И один из законов сообщества был «Помоги собрату!» А членами сообщества тоже были и скалолазы, и альпинисты, и начинающие, и ветераны.

Почему мы стали зашоренными? Я думаю, это «особенности национального капитализма». Даже в горах перестали приветствовать друг друга, чаем после горы поить незнакомых альпинистов. Ну а если ты из альпинистского сообщества в скалолазное попал, то ты там вообще посторонний! Альпинизм у нас дробиться искусственно начал: скалолазание, ледолазание, скайраннинг, ски-тур, горные лыжи… И дробится сообщество. Все от желания приблизить альпинизм к спорту. И это тоже одна из причин нашей зашоренности. Когда мы занимались всем и сразу: и лыжами, и на парапланах летали, и по скалам лазали, и по льду, и при этом были альпинистами, нас было много – большое сообщество. Теперь множество зашоренных маргиналов.


Экспонаты маленького "музея" в базовом лагере школы.

- Кстати, альпинизм – элитарный вид спорта, на ваш взгляд? И где вообще его место среди других?

Если тобой движет желание выделиться, то для тебя важно и престижно называть твое занятие «элитарным видом спорта». Если же ты занимаешься альпинизмом потому, что тебе нравится делать это, нравится альпинизм вообще, даже если знать никто не будет, что ты им занимаешься, то тебе все равно, элитарный он или нет. Это изнутри взгляд.

Взгляд со стороны. Да, альпинистов мало, меньше, чем пловцов, бегунов и даже боксеров. Но это ли признак элитарности? Снаряжение стоит дорого, поездки в горы – еще дороже. Но разве люди богатые имеют время для занятий альпинизмом? В лучшем случае коммерческим, в короткий из-за бизнеса отпуск. По-прежнему основную массу альпинистов составляет молодежь без особого достатка. Поэтому, на мой взгляд, альпинизм – не элитарный вид деятельности человека.
Есть термин: богема «(фр. boh

Куда бежать на акклиматизацию – глаза разбегалась, беги куда хочешь – и везде первопроходы. Выбрали траверс восточного гребня по трём (как казалась из лагеря) симпатичным снежным вершинам

4 - 5 сентября в Арко (Италия) состоится традиционный молодежный международный турнир по скалолазанию «Rock Junior».

В двухдневных соревнованиях планируют выступить свыше 200 детей из более чем 20 стран. Возраст участников – от семи до 13-ти лет.

В составе молодежной сборной России на Апеннинах выступят трое спортсменов:
• Семен Овчинников (Красноярский край) – 1-й номер российского рейтинга среди подростков в трудности, победитель первенства России-2014,
• Полина Лукашева (Санкт-Петербург) – 7-й номер российского рейтинга среди подростков в трудности, финалистка ВЮС "Воронеж-2014",
• Александр Бобылев (Свердловская область).

Календарь международных соревнований на 2014-й год

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

На перевале был очень сильный ветер, наполз туман, стало промозгло...

Близки к успеху сестрички из Индии Нунгши и Таши Малик (Nungshi Malik и Tashi Malik). До выполнения программы под кодовым названием Mission2for7, им осталось сходить на высшую вершину Антарктиды. И тогда они станут первыми в мире близнецами-семивершинниками. Винсон непростая, холодная гора, однако в успехе на ней всё же главную роль играют деньги. Практически все приезжающие по программе восхождения достигают вершины, не было еще ни одного несчастного случая и даже тяжелых обморожений.

В мае 2013 сестры поднялись на Эверест, став первыми в истории близнецами стоящими на высшей вершине планеты вместе. На высшей точке они стояли вместе с пакистанской девушкой Саминой Баиг, фотографировали рядом индийский и пакистанский флаг. Маленький шажок по сближению двух братских народов, враждующих с середины прошлого века по религиозно-политическим причинам.

С Саминой в базовом лагере

Близняшки появились на свет 21 июля 1991 года. Учились в хороших школах, занимались спортом и общественной работой. Прошли курсы альпинистской и горнолыжной подготовки. После Эвереста сестры настроились на выполнение программы Семь Вершин. После успешного восхождения на Мак-Кинли им остался только Винсон.

Поездка в Антарктиду запланирована на ноябрь. Но еще не ясно, состоится ли она. Как утверждается на сайте их проекта, все их программы на 70% финансировались за счет семейного бюджета. Их папа, отставной полковник и мама, преподаватель, вложились во всеиндийскую славу девушек. Но теперь, похоже, этого источника стало недостаточно.

После Семи вершин девушки хотят сходить два полюса, после чего продолжить обучение...

Местный губернатор обещал помочь...

http://www.nungshitashi.com/

Испанцы братья Поу хорошо знакомы зрителям кинофествиаля Вертикаль. На нем несколько раз демонстрировались фильмы из серии «Семь континентов – семь стен». Этим летом братья поставили своей целью пройти свободным лазанием испанский маршрут La Estrella Imposible (1300m, 6c A3+ 60° на вершину Baghirathi II (6512m). И испытали все прелести индийского лета: 28 дней из 30 шел снег! Братья Поу смогли в этих условиях пройти 600 метров стены, не более

Более 500 бегунов (из 12 стран) ожидаются в Национальном парке Аконкагуа в качестве участников первых в истории Горы марафонских забегов. Мероприятие пройдет в начале сезона, 29 ноября. Будет проведено два забега. (1) Полумарафон Пуэнте дель Инка (2750 м) - Конфлюэнция (3400 м), 25 километров. (2) Ультра Марафон Аконкагуа Пуэнте дель Инка (2750 м) – Пласа Франция (4200 м), 50 километров. Участие в соревнованиях продается в виде туров, которые имеют разный период длительности. Как правил
Еще стоит отметить, что эти соревнования сразу получили статус партнеров одному из главных ультрамарафонов мира – Ultra Trail Mont Blanc. Чтобы попасть в число его участников нужно набрать баллы на ультрамарафонах меньшего калибра. В число таких соревнований и включен забег под Аконкагуа

Трейлер Ультрамарафона Аконкагуа:

Сайт: http://ultramaratonaconcagua.com/

Фейсбук:
https://www.facebook.com/ultramaratonaconcagua

Это команда подготовщиков трасс

Программы Клуба 7 Вершин.
http://www.7vershin.ru/programs/all/region_9/country_12/

Официальным партнером соревнований стала организация Asociación Andina de Medicina para la Altura (AAMPA), ассоциация высокогорной медицины. Намечен целый ряд экспериментов с участниками соревнований, кроме стандартных измерений.

Местные власти уже оценили пользу ультрамарафона, все места в гостиницах раскуплены. Хотя обычно в этот период они пустуют.

Презентация ультрамарафона в Мендосе

Ехать на соревнованиях решили сразу, благодаря этому с зимы тренировки на скалах и в зале приобрели конкретную цель

В этом районе было посуше, нам удалось сделать два первовосхождения и наметить несколько вершин для лыжных подъемов

Планируя экспедицию еще с прошлой осени, никто из нас и представить себе не мог, в сколь смутные времена ей суждено будет осуществиться. Говоря по правде, ехать мы решились лишь потому, что билеты были заранее куплены и все везде договорено. При пересечении границ к украинцам особое внимание. Документы и вещи проверяют с особой тщательностью. При прохождении […]

Проект «Безопасность на скалах» уже подтвердил свое название. 17 августа стало вторым днем рождения для одного из туристов. Счастливое стечение обстоятельств позволило избежать трагедии. Подробнее на сайте КП

3-го сентября в 10:55 на телеканале Россия2 состоится премьера программы «Опыты дилетанта», посвящённой скалолазанию.

Поводом для съёмок послужил фестиваль скалолазания «Гуамка-2014», но возможно, что фестиваля как такового будет мало… Настоящим скалолазам будет, скорее всего, смешно, а телезрителям, никогда не подходившим к скалам – страшно. Во всяком случае, в анонсе на сайте телеканала указывается, что скалолазная тема - одна из самых экстремальных, за которую когда-либо брались авторы программы.

Действительно, парням из творческой группы Александра Коневича пришлось многое пережить и поволноваться. Они много ходили по лесу, крутякам и сыпухам, лазили по скалам и страховали, преодолели фиа феррату, прокатились на головокружительной высоте через ущелье на троллее. Разговаривали с участниками, снимали и явно и скрытно, а временами и сами попадали в кадр. Кстати, Митя Сарапаев и Виталий Кривошеин также приняли участие в съёмке нескольких эпизодов программы…. В общем, надо смотреть, что из всего этого получилось.

Повтор программы в 1:00 ночью со среды на четверг.

Фотографии Георгия Шушпанова

фотографии Елены Дмитренко

Чемпионат России по альпинизму в техническом классе «Каравшин 2014» стал одним из самых успешно проведенных очных соревнований за последние годы. Это подтверждается и количеством участников, и их отзывами, и общим настроением спортсменов и болельщиков.

Главный судья чемпионата Николай Николаевич Захаров ответил на вопросы, которые так или иначе звучали в ходе соревнований в среде болельщиков:

- Какую оценку Вы поставите организаторам и судьям чемпионата по итогам мероприятия?

- Четыре балла. Сбылась многолетняя мечта – провести очный чемпионат России в Каравшине, уникальном районе с уникальными техническими маршрутами. Спортсменам предоставилась возможность совершить восхождения в таком великолепном районе с разнообразными маршрутами. Практически все участники получили то, что хотели: «монстры» бились за медали, кто-то осуществил свою мечту – пролезть конкретный маршрут, а кто-то сделал свою первую шестерку.

Но были и недочеты. Это, в первую очередь, отсутствие профессионального спасательного отряда (пусть даже из 4 человек), составленного из альпинистов высокого уровня, не участвующих в чемпионате, и оснащенных необходимым инвентарем. Также для такого большого количества команд и восхождений должно быть больше судей, имеющих опыт аналогичных по сложности стенных восхождений.

- Каким образом в ходе проведения чемпионата вносились корректировки в регламент и рейтинги маршрутов. Кто принимал участие в обсуждении этих вопросов?

- Список маршрутов, всего пятьдесят, был составлен еще зимой. Были определены предварительно рейтинги маршрутов. Рейтинги некоторых из них были проставлены весьма приблизительно, т.к. информации по ним никакой не было. Затем в течении весны проводились консультации с первопроходцами и теми, кто хорошо знал район. Ценные корректировки мы получили от Славы Горбенко, Саши Лавриненко, Миши Ситника, Жени Башкирцева, Дениса Веретенина, Паши Власенко, Миши Деви, Паши Шабалина, Саши Погорелова, Валеры Балезина, Олега Хвостенко и других.

Уже в базовом лагере, за три дня до начала чемпионата, всем спортсменам было предложено участвовать в обсуждении рейтингов и вносить свои предложения. Для этого участникам были предоставлены все материалы, которые удалось собрать: фотографии, описания. Огромная работа по сбору материалов была проделана Леной Дмитренко и Олегом Хвостенко. Хорошие материалы привезли питерцы. В день начала соревнований в соответствии с регламентом было проведено совместное совещание судейской коллегии с капитанами команд и тренерами, где рейтинги были утверждены. Если по конкретной цифре были разные предложения - решали голосованием. К окончанию совещания ни одного вопроса к таблице рейтингов не осталось. Были определены даже рейтинги трех возможных первопроходов, предложенных А. Ивановым, М. Деви, О. Хвостенко.

- Насколько объективна и корректна, по Вашему мнению, формула подсчета баллов в «спринте»?

- Абсолютно корректной формулы в альпинизме быть в принципе не может и никогда не будет, т.к. в конечном итоге все зависит от корректности рейтинга маршрутов. А рейтинг, в свою очередь, абсолютно правильно определить также невозможно, ведь есть маршруты малоизвестные, есть маршруты много раз хоженые и пробитые. Маршруты от года к году меняются, а описания остаются прежними. Погодные условия бывают разные, а цифра рейтинга остается той же. Приведу пример из нашего чемпионата: маршрут Сахарова на п.Одесса был пройден красноярцами за шесть дней. Им пришлось лезть в непогоду, по обледенелым скалам. Последующие же команды увеличили скорость почти вдвое, но по хорошей погоде, хотя уровень команд примерно одинаков. Поэтому правильнее будет говорить не о корректности формулы (кстати, которая была предложена, обсуждена и утверждена еще осенью на совещании Комитета спортивного альпинизма в Москве в присутствии многих авторитетных экспертов), а о степени соответствия формулы, рейтингов и района восхождений. В нашем случае эта самая степень соответствия была высокой.

Наверное, есть не согласные со мной. Ну тогда, пожалуйста, поднимите руку те (только честно), кто знал до чемпионата, что маршрут Тимофеева на Асан будут лазать за день?! Мне кажется, что даже Ваня с Васей (Темерев и Терехин – прим. ред.) в самом смелом сне этого не видели. То-то...

- Реально ли избежать субъективных оценок в судействе? Удается ли это Вашей команде?

- Мы люди, т.е. субъекты, значит, если мы когда-нибудь избавимся от субъективизма, то станем машинами или компьютерами и перестанем быть людьми и нам станет скучно. Такой альпинизм нам не нужен! Предлагаю все-таки остаться субъектами, но делом своим заниматься профессионально, и в судействе действовать максимально объективно, так как было в Каравшине. Наша небольшая судейская бригада справилась с работой на отлично. У нас действовали 5 передовых судейских лагерей, четкая радиосвязь 4 раза в день, наблюдение за отклонениями от маршрута, очень хорошо работал секретариат – на стендах обновлялись результаты и положения команд каждые 4 часа. Особенно мне понравилась доброжелательность и взаимопонимание между судьями и участниками чемпионата. Когда понадобилось дважды выходить на спасательные работы, никого не пришлось даже просить, парни сами подходили и предлагали помощь даже в ущерб своим восхождениям.

Прошу иметь в виду, что сильных, грамотных судей в России, готовых ездить в свой отпуск на чемпионаты, можно пересчитать по пальцам, так что давайте их ценить и беречь.

- И в заключении, какой район для проведения ЧР 2015 года Вы бы предложили?

- Для женщин я бы предложил проводить очный чемпионат России в техническом классе в следующем году в Крыму. В Каравшине были всего две женских команды и, хотя прошли они очень хорошие маршруты, и не хуже мужчин, но все-таки это соревнования. А на крымские стены, мне кажется, девушки поедут соревноваться. Что касается мужского чемпионата, то нужно его организовать там, где захотят сами спортсмены, т.е. провести опрос.

Вопросы читателей сайта Risk.Ru:

- На сколько реально томичи облегчили себе жизнь своим "облазом" на маршруте Иголкина. Объективные величины: сложность участков, протяженность, логичность. Или они были наказаны просто за отклонение от линии маршрута? почему дважды понизили рейтинг маршрута?

- Реально облегчили, т.к. маршрут Иголкина пройден не был. Теперь, почему такие цифры, и почему дважды? Все очень просто. Что такое маршрут Иголкина? Это практически комбинация двух маршрутов: сначала по Сахарову, потом длинный траверс вправо и далее по Крицуку. Максимальный рейтинг (5,0) маршруту Иголкина был присвоен именно за этот сложный и неизвестный никому траверс (маршрут не повторен). Команда Томской области начала лезть траверс, но пройти его не смогла и спустилась на маршрут Крицука гораздо ниже нанесенной в описании линии. Это отклонение было зафиксировано судьями, команда отклонение подтвердила. За отклонение нами был выставлен предварительный рейтинг – 4,8. Результат также был объявлен как предварительный. После анализа сложности получившегося маршрута (первая часть маршрута Сахарова и верхняя часть маршрута Крицука – наиболее простые технически) и пояснений команды Санкт-Петербурга, находившейся выше на маршруте Сахарова, судейской коллегией было принято решение о назначении окончательного рейтинга 4,5.

- Любой принятый протест - это признание судьями того, что они совершили ошибку: не досчитали, не досмотрели, закрыли глаза и т.д. Несколько лет назад протестов было море, в этом году - один (который мы знаем). Это положительная тенденция и она возможна только при подаче таких протестов, как бы к ним не относились. Но в этом году после пересмотра своего решения судьи ужесточили штраф в 2,5 раза (с 0,2 до 0,5). Это очень много.

- В Каравшине был всего один протест, от команды Санкт-Петербурга, и то они ни в какую не хотели его писать, они просто рассказали мне, что видели, по моей просьбе, а я их упросил написать, чтобы все было правильно. Команда Питера - классная, они говорят «ну что мы будем на друзей стучать»? Я тогда взял хитростью, пишите, мол, протест не на команду, а на действия судей. А так как всегда виноваты, естественно, судьи и гнобить их нужно обязательно, чтоб не повадно было! Вот и написали, за что я им бесконечно благодарен.

- Когда судейский корпус перестанет допускать хотя бы грубые ошибки?

- Если вопрос к судейству в Каравшине, то никаких грубых судейских ошибок там не было. Видимо, вопрос общий к каким-то другим чемпионатам, тогда ответ такой: судей тоже нужно готовить судить такие соревнования – это не намного проще, чем на гору забраться.

Организаторы чемпионата России по альпинизму в техническом классе «Каравшин 2014» благодарят партнеров за помощь в проведении соревнований:

Компанию Aksai Travel за предоставленные скидки, организацию логистики и базового лагеря
Компанию Vento и лично Андрея Васильева за предоставленное снаряжение
Компанию Red Fox за предоставленные подарочные сертификаты и экипировку участникам

Каравшин – как много в этом слове для сердца альпинистского слилось!



А конкретно: «район мастеров» (все и везде про это пишут), монолиты и многометровые стены.
Так и мы: слышать-то слышали, а вживую не видели.


Поэтому идея проведения Чемпионата России по альпинизму именно в этом чуть ли не легендарном районе пришлась всем по душе. Мастерами мы себя, конечно, не ощущали, но побывать в таком районе хотелось давненько.


Пики Усен и Асан (4230м)

Ехать на соревнования решили сразу, благодаря этому тренировки на скалах и в зале приобрели конкретную цель. Команда подобралась постепенно, окончательно определились с составом только в мае. Лазить решили втроем: типа, для двоих рюкзак тяжелый выходит, вчетвером «паровоз», а втроем – самое то. По факту, правда, оказалось, что в таких районах «само то» - это вчетвером, но узнали мы об этом уже в процессе подъема по вертикальным перилам с тяжелыми кулями.


Наша команда на чемпионат

Сразу стало понятно, что описания с сайта ФАР лучше заранее сильно подробно не читать. И не потому, что они не правдивы. Просто чуть ли не каждый маршрут первопроходцы лезли дней 7-8 в каких-то ужасно дождливо-снежных погодных условиях, молотя скайхуки по карнизам. Но это все лирика.
Прилетаем мы, значит, на вертолете (в этом нам повезло), а вокруг всего одна большая стена (это Асан), а так – речка, коровки, козы, ишаки, солнце, разбросаны коровьи «подарочки». В общем, стандартный горный пейзаж радует глаз и обоняние.


На выходе с вертолета такой вот вид открывается

На разведке после обустройства лагеря стало ясно, что на Асан нам пока не хочется, поглядывать стали на Желтую стену, все-таки и маршрут недлинный и красивый, гора пониже. Да и спуск пешком, при условии, что найдешь нужный осыпной кулуар.


Справа пик Желтая стена

Разбились по двойкам (с нами еще Полина, ее напарница на тот момент пока не приехала). Маршрут оставил приятное впечатление, хотя и отсутствие акклиматизации ощущалось вполне прилично. Привычные катушки, захватывающий «ключ», и потом как тогда показалось, бесконечный и местами не совсем пешеходный «долаз».
Спускались в сумерках, с последними лучами солнца нашли нужный спусковой кулуар, в довесок в темноте брели до лагеря, постоянно теряя тропу, запинаясь и ругаясь. Тогда мы еще не знали, что это был, пожалуй, самый приятный спуск из всех, что нам встретились в Каравшине.
С целью повышения устойчивости к высотным условиям большой толпой сходили переночевать под 4810.


Пик 4810, на подходах


Не могу сказать, что стена «манит и тянет». Она гладкая, длинная, по ней течет вода, и иногда простреливают камни, а где-то далеко наверху белеет снег и сверкает ледок. А если вокруг еще и темные снеговые облака, то хочется вообще уйти куда-нибудь пониже и подальше, и каску заодно надеть.
Мысль у меня появилась четкая – пожалуй, ТУДА я никогда не полезу. Потом мы решили прогуляться выше, на «плечо». А там есть маршрут Овчаренко, он выглядит менее стеновым и как-то более приятным, что ли. Наши парни разглядывали его в бинокль и прикидывали, как полезут. Мы смотрели «за компанию».


пик 4810 (Одессы)

Ну а в итоге мы же и полезли на него вчетвером через неделю, девчоночьей командой, пообещав парням все подробно рассказать после спуска. Еды взяли дней на 6, не меньше, поэтому «сумочки» получились совсем не легкими. Хотя воду не несли - накануне сходили на разведку выше Желтой стены, просмотрели маршрут, возможные полки для ночевки и «снежники».


Наша команда на 4810: Полина Галацевич, Катя Матюшевская, Саша Ментовская, Марина Попова

И платформу не потащили. Тем более, что у нас ее в принципе не было.
Все равно стартовый груз вышел килограмм 15 для третьего-четвертого. Для парней это были бы практически невесомые рюкзаки, для нас же - сильно ощутимо. Второй шел с облегченным весом, чтобы быстро поджумаривать, передавать вовремя снаряжение, в общем, не задерживать первого. Лезли, понятно, по одновременной схеме, поэтому двигались с хорошей скоростью.
К трем часа дня 25 июля подошли под маршрут, «нарядили» Сашу в камалоты, да полезли.



Первые веревки маршрута Овчаренко, пик 4810

К 9 вечера оказались на прекрасной выложенной камнями полочке - аккурат под нашу палатку
.


Слега напрягали свистящие вдоль стены камни. Через час камни напрягли существеннее, так как решили упасть в нас. Весь урон был нанесен Полине – нормального размера синяк на руке; плюс разлили чай. После такого «привета» спать улеглись в касках и накрывшись двумя веревками, равномерно распределив их по спящим.


Длинный внутренний угол, м-т Овчаренко, пик 4810

Наутро уже лезу я, стеночки, длинный внутренний угол, стеночки. Иногда встречался лед, но в остальном – монолитный рельеф, прекрасное лазание.
Доходим до бастионов, меняемся с Полиной, она говорит «Там камины, я их люблю». Уровень любви к каминам вскоре упал до нуля – лед плюс летящие камушки. Но так мы и лезли до самого вечера, мимо проносились камни и каменюки размером с тумбу. Как-то не по себе было.



Верхние участки маршрута Овчаренко, 6а на 4810

И, ура, в лучах заходящего солнца, в 9 вечера, мы на вершинном гребне; на последнем участке удалось еще и полностью перебить перильную веревку. Но никто уже особо не расстроился. Наоборот, порадовались окончанию маршрута.


В сумерках на вершине 4810


Утро, вершина 4810

Палатку ставим прямо на вершине, на ровной снежной площадке. Настроились на долгий утренний спуск, рассчитывали дюльфернуть к обеду, но…
Спускаться там немало, больше, чем казалось. Поле 10 дюльфера сбились со счета.
Напряженные мысли из серии «а что мы будем делать, если веревка не сдернется?» постоянно витали в воздухе и иногда произносились вслух, особенно на вертикальных участках с карнизами. Не застрявшие в очередной раз веревки встречались радостными криками. Застрявшие вытягивались жумарами и крепкими словами. А в самом конце – сыпучий кулуар, длиной, наверно с километр по высоте. Забирает все силы и настроение. Часов в 6 вечера только оказались на твердой несыпучей поверхности (начали в 8 утра) внизу и неспешно побрели по ущелью Аксу вниз. До лагеря топать было еще прилично.


По ущелью "Аксу" возвращались в лагерь, слева пик Ортотюбек и пик Слесова

К счастью, через несколько часов, когда мы подтащились (по другому и не скажешь) к перевалу, навстречу спустились парни, забрали ненавистные рюкзаки и донесли их до лагеря. Это было очень и очень круто, спасибо вам!
Через пару дней хорошая погода ушла в отпуск, и в первые дни чемпионата «наш» маршрут был уже совсем в другом состоянии, во льду и снеге.


2 августа, первый день соревнований, слева Кыркчилта, справа Асан, между ними не виден совсем пик 4810


Второй день соревнований, 3 августа, пик 4810 уже слегка виден

После недели отъедания начались собственно и соревнования, лазили мы уже втроем и для восхождений выбрали Асан, он от лагеря близко, и маршруты на нем технически интересные. Сходили маршруты Погорелова 6а и Горбенко 5б.
Шестерка оказалась разнообразной: и сложное лазание, и ито, и простое лазание.


Начало, Асан, м-т Погорелова, 6а

Стенки, камины, катушки. Удобнейшие и безопасные полки для маленькой палатки. С собой взяли 8 литров воды, но сразу же уронили двухлитровую бутылку, на второй веревке выпала из рюкзака. Зато уронившему жумарить стало полегче.


Ночь прошла здесь, верх "огурца", Асан, м-т Погорелова, 6а

Говорят, что это самая простая шестерка района, но простой ее не назовешь. Пять веревок ИТО доставили нам много удовольствия. Особенно "перестежки" по гнилым шлямбурам с выпавшими наполовину шпильками. Из радостного - время от времени попадались станции на двух шлямбурах, уходить с них даже не хотелось.



Итошный участок, Асан, м-т Погорелова, 6а

Мне удалось феерически (то есть "по глупому") уронить каску со стены за веревку до выхода на простую «крышу», внизу потом нашлись ее осколки.


Начинаем обрабатывать веревки выше "балкона". Асан, м-т Погорелова, 6а

Поэтому долазила и спускалась просто в шапке, что тоже добавило напряженности к восхождению.
Запомнилась "крыша" (пологие участки, выводящие к вершине), на нее выходишь со стены и лезешь до верха. Она простая, состоит в основном из катушек пологих, но местами встречался лед. Плюс ко всему она очень-очень длинная, метров 350, на третий день лазания и без воды хотелось скорее оказаться наверху, а "крыша" все не кончалась!
Вершина оказалась крайне долгожданной.


Вершина Асана, Саша и Катя

На спуске, конечно, заблудились, дюльфернув по уходящим в «никуда» новым петлям. Там многие по ошибке оказываются, а потом начинают лазанием подниматься обратно вверх. Но нас «спасла» команда из Свердловска, с ними мы и спустились до низа.
Маршрут Горбенко прошли за 12 часов, хотели быстрее, но к вечеру как-то подустали. Почти весь маршрут идет по катушкам и неотрицательным стеночкам.
Переночевали практически на вершине с обалденным видом на пик 4810 и выходящую из-за него луну.


Шикарнейшая луна выходит из-за 4810, справа пик Асан

На этом наши чемпионатские восхождения прекратились.
В общем, задачи мы свои выполнили: посмотрели на район, полазили в свое удовольствие, побоялись, сходили первые шестерки.
Прибавилось много опыта и, возможно, ума. Не удалось, правда, побывать на пике Слесова, но за этим приедем в следующий раз.


Перед вылетом домой

Спасибо организаторам соревнований,
Красноярской краевой федерации альпинизма,

и также моему спонсору НПФ Баск


Текст: Марина Попова
Фото красивые: Денис Прокофьев
Фото с маршрутов: Марина Попова

Послесловие:
Хотелось сказать, что восхождение девушек на пик 4810 само по себе является нетривиальным результатом. До них на эту суровую гору не удавалось подняться ни одной женской команде, хотя попытки были, и мысли залезть на этот пик приходили в голову еще нескольким бодрым девушкам. Даже если не брать во внимание то, что восхождение на пик Одесса в принципе хотел бы иметь в своей копилке любой альпинист на постсоветском, да и не только на постсоветском пространстве. Восхождение девчонок было сделано в хорошем стиле, без предварительной обработки и всего за полтора дня. И один день на спуск. По маршруту 6А категории сложности. В общем со всех сторон молодцы. ТАК ДЕРЖАТЬ.
Дэн Прокофьев

Школа ИТО на Столбах