Игорь Похвалин. Завершая гештальт, или Гилуве. Большая статья о восхождении на высочайший вулкан Австралии
Сначала, что такое Гилуве и для чего оно мне стало так необходимо:
Гилуве (англ. Mount Giluwe) — вторая по высоте вершина Папуа — Новой Гвинеи после горы Вильгельм. Высота — 4368 м. Расположена в провинции Сатерн-Хайлендс. Представляет собой щитовой вулкан, покрытый обширными альпийскими лугами. Древние вулканические некки образуют две вершины, из которых самой высокой является центральный пик, а восточный пик расположен примерно в 2 км и достигает высоты в 4300 м. Гилуве — высочайший вулкан Австралии и Океании.[3][4]
Изначальный вулкан на месте горы Гилуве сформировался около 650—800 тысяч лет назад. Вероятно, он представлял собой стратовулкан, высота которого была идентичной высоте современного пика. В ходе ледникового похолодания периода плейстоцена значительная часть горы была подвергнута сильной эрозии, в результате которой сформировалось несколько некков, образующих современные вершины. В ходе нового периода вулканических извержений около 220—300 тысяч лет назад произошло формирование щитовидных горных масс, составляющих современную гору Гилуве. При этом часть лавы извергалась под ледниковым покрытием.[1] В ходе последнего ледникового периода верхние склоны Гилуве были покрыты обширной ледниковой шапкой толщиной около 150 м, при этом только главный и восточных пик высовывались из этой шапки и образовывали нунатаки. В наилучшие времена ледниковая шапка достигала размеров в 15 км и занимала площадь свыше 100 км². Выводные ледники простирались вплоть до высоты в 3200—3500 м, оставляя после себя многочисленные отложения в виде ледникового тилла и морен. Хотя в настоящее время на Гилуве отсутствуют ледники, в районе его расположения сохранились многочисленные кары и долины. Современные же погодные условия на Гилуве на высоте около 3400 м достаточно холодные для ночных заморозков и переменных снегопадов.[3]
Первооткрывателями вулкана стали австралийские исследователи Мик Лихи (англ. Mick Leahy) и его брат Дэн, также первыми взобравшимися на Гилуве. Тем не менее на роль первооткрывателя горы также претендовал другой исследователь, Джек Хайдс, который утверждал, что первым увидел пик ещё в 1935 году, назвав его горами Минарета (англ. Minaret Mountains).[5] Однако это название горы не закрепилось за ней ввиду того, что Лихи в том же 1935 году отправился в Лондон и организовал слушания в Королевском географическом обществе. Лихи выступил со своим обращением 21 ноября 1935 года, и в следующем году ему было официально вручено денежное вознаграждение за открытие горы, о котором было написано в журнале Общества.[6]
Государство Папуа - Новая Гвинея занимает восточную часть острова Новая Гвинея и острова архипелага Бисмарка, северную часть Соломоновых островов, а также более 600 других более мелких островов, атоллов и рифов. Общая площадь страны - 473,2 тысячи кв. км. Население: около 6 миллионов человек. С севера Папуа - Новая Гвинея омывается водами Тихого океана, с северо-востока - Новогвинейским морем, с востока - Соломоновым морем, с юга - Коралловым морем, заливом Папуа и проливом Торреса. На западе имеет сухопутную границу с Индонезией, а также морские границы: на востоке - с Соломоновыми островами, на юге - с Австралией, до которой кратчайшее расстояние - 160 км..
Большую часть территории Папуа-Новой Гвинеи занимают горы. В центральных районах острова Новая Гвинея в направлении с северо-запада на юго-восток протянулось несколько хребтов со средними высотами около 3000 м. Наивысшая точка острова и всей страны - гора Вильгельм (4509 м). Она находится в северо-западной его части. Севернее и южнее горных хребтов простираются широкие равнины и низменности. У северо-восточного побережья острова горные хребты подходят практически к самому берегу и прослеживаются на близлежащих островах. Здесь находится зона повышенной сейсмической активности, которая приурочена к Тихоокеанскому огненному кольцу. Большинство вулканов расположено именно в этой части острова Новая Гвинея (около двух десятков).
В северной части Папуа-Новой Гвинеи преобладает экваториальный тип климата, в южной - субэкваториальный морской тип климата. Самый жаркий и влажный климат отмечается на побережье и островах. На севере государства в течение года температура однородная - в дневные часы воздух прогревается до +30..+32 градусов, а ночью охлаждается до +24..+26 градусов. В южных районах Папуа-Новой Гвинеи, которые относятся к зоне распространения субэкваториального типа климата, сезонность выражена лучше. В летнее время (с октября по апрель) температура воздуха в дневные часы поднимается до +30..+32 градусов, а в ночные опускается до +23..+25 градусов. Зимой (с марта по сентябрь) дневные температуры воздуха достигают +27..+29 градусов, а ночные колеблются от +21 до +23 градусов. В центральной части страны в горных районах температура воздуха на 7-10 градусов ниже, чем на побережье. Здесь даже летом на больших высотах температура по ночам может опускаться до +6 градусов.
Это вот такая свободнолежащая в сети информация, скорее набор терминов, имён, дат. Для меня ключевое слово: «Самый высокий вулкан Австралии-Океании». Совсем немного добавили детские воспоминания о Заливе Астролябии, Миклухо-Маклае и традиционном папуасском каннибализме.
Свою первую попытку восхождения на Гилуве я совершил в далёком теперь, 2013 году. В компании с Андреем Фильковым, Сашей Морозовым и Володей Дорониным. Экспедиция была запланирована на октябрь. Были куплены авиабилеты, достигнута договоренность с Пимом – местным авторитетным человеком, организатором восхождения и знакомым Володи. Всё сорвалось по причине не выдачи визы Австралийским посольством. Они просто абсолютно проигнорировали запрос, и мне больших трудов стоило вернуть свой заграничный паспорт уже тогда, когда ребята без меня сходили на Гору. Достаточно ощутимой была потеря денег за оплаченные перелёты внутри ПНГ, включая остров Рабаул. Я переключился тогда на Охос дель Саладо и, вначале 2014, удачно сходил с Сашей Абрамовым. Произошедшее с Крымом, изменило мои планы и о Гилуве я какое то время даже не вспоминал. Грузия, Тибет, Индонезия… В 2016, зондируя почву в Клубе в отношении Гилуве, я узнал, что в визовом отношении ничего не изменилось и можно смело переключиться на другой объект. В 2017 восхождение на Пирамиду Карстенз и первое моё посещение острова Новая Гвинея. Желания посетить ещё раз этот прекрасный остров с его постоянными ливнями, насекомыми и огромным количеством тропических болезней, на тот момент у меня не было. Только летом 2019 я узнаю, что визовая проблема снята. Можно получить электронную визу и без проблем посетить ПНГ. Незавершенный гештальт, сказал я себе, необходимо обязательно завершить. Чем я и занялся, предварительно договорившись с Людой Коробешко.
Технические вопросы, логистика, решались Клубом, а мне оставалось только согласовать свой отпуск и изменить немного тренировочный процесс. Дополнительно решались вопросы снаряжения, учитывая особенности рельефа и постоянные дожди, вопрос хороших резиновых сапог стоял на первом месте. Из огромного количества китайского и прочего ширпотреба я выбрал сапоги российского производства с очень жесткой подошвой типа «Вибрам». Дело в том, что длительные переходы по горному рельефу требуют максимальной жесткости подошвы, во избежание травм стопы и, хотя бы достаточно прочному сцеплению при лазании по скалам. Пуховые куртка и жилет были оставлены дома. Намокнув, они становились бесполезными. Аптечка также пополнилась актуальными антибиотиками и антипротозойными препаратами. Учитывая, что наше пребывание будет в горной местности, выше 1700 м ( Маунт Хаген), то проблема кровососущих насекомых была неактуальна, а значит, малярия и иные геморрагические лихорадки были маловероятны. Основная зараза, это лямблиоз и амебиаз, возможно еще и некоторые гельминты ( шистоматоз и трихинеллёз, если есть недостаточно термически обработанную свинину на празднике МуМу). Экспедиционный баул получился совсем лёгким, даже с учётом литра массандровского Хереса. Авиаперелётов из Симферополя до Маунт Хагена – 5, с пересадками и разновременными стыковками в Москве, Дубае, Сингапуре и Порт Морсби. Четырежды менялся авиаперевозчик, что означало значительные опасения за прибытие багажа. Вылетаю из Симферополя
9.11.19. последним рейсом «Уральские Авиалинии». По прилёту в Домодедово останавливаюсь в забронированной гостинице на окраине городка. Спартанский завтрак, трансфер в ДМЕ и я 10.11. 19. начинаю движение к Гилуве. Ритуальное посещение Бургер кинг, бокал пива и бутерброд, в моём неприятии как первого, так и второго, означают решительный отказ от домашних привычек и переход на то, что есть. Начинают мелькать процедуры досмотра, рамки, обыски, аэропорты, скудное бортовое питание, занятые туалеты, турбулентность и неспокойный сон в капсуле эконом класса. Я успеваю посмотреть «Травиату», «Аиду» полностью. Восхитится в очередной раз Джузеппе Верди! Посмотреть любимого Тарантино « Однажды в Голливуде», космические небылицы в виде «Марсианин» и «Гравитация» в перерывах между несколькими глотками простого бортового вина. Я с удовольствием выпил бы бокал «Гави» или «Соав», но увы, это невозможно. Поэтому я продолжаю фантазировать на разные темы, прижавшись щекой к черной тьме за иллюминатором. В Сингапуре у меня 8 часов и я могу посмотреть город на бесплатной экскурсии. Но нет. Эйр Ньюгини выдаст мне посадочный билет только в 16 часов, а без него, увы, экскурсия невозможна. Крайне обидно и очень неприятно…
Купить в Сингапуре что либо в зоне Дьюти фри за иную валюту, чем сингапурские деньги, невозможно. Я меняю доллары США на доллары Сингапура и с третьей попытки покупаю бутылку австралийского Шардоне. Она помогает мне смириться с очевидной несправедливостью ситуации и немного адаптироваться к быстрой смене часовых поясов.
12.11.19.
Я прилетаю в Порт Морсби из Сингапура. Более двух суток перелетов в эконом классе с разными по времени стыковками, переменами часовых поясов, делают реальность зыбкой и непредсказуемой. Получаю багаж. Слава Богу, он прилетел!. При переходе из международного терминала в местный, я качу тележку в атмосфере средне разогретой духовки. Обилие запахов раздражает слизистую носа и я часто чихаю. Терминалы рядом. Слева за красной лентой ограничения много темнокожих людей, которых дополнительно отсекает от прохода группа рослых папуасов в униформе. Папуасский банк меняет мои доллары на местные кины. Деньги из пластика, нарядные, с изображением птиц, хижин, предметов. У меня 960 кин и я размениваю двадцатку, покупая бутылку воды. В электронном билете значится вылет в 7.55 компанией PNG. В расписании вылетов аэропорта такой рейс не значится. Обращаюсь к представителю этой компании и он мне выписывает билет на 9.55. Я сдаю багаж и прохожу рамки контроля в зал ожидания. Попытки войти в местный WiFi по бесплатной открытой линии заканчиваются директивным отказом. Время подошло. Посадки нет. Проходит еще полчаса. Оказывается, самолет неисправен и, вероятно, совсем не полетит. Разговор с неприветливым менеджером PNG, темнокожей папуасской с неприятным, злым лицом, оборачивается для меня целой цепью издевательств, лжи и очевидного желания нанести мне максимальный моральный и материальный ущерб. Я еще пять раз выходил и проходил через рамки. Мне меняли билеты на другие рейсы, но отказывали в посадке... В один из выходов я купил карточку местного оператора Digicel и связался с Людой. Не буду больше утомлять рассказом, скажу только, что ситуация была мгновенно решена вмешательством Пима, очень влиятельного человека в этой стране. После разговора Пима с этой дамой, мне моментально был выдан посадочный талон на последний в этот день рейс, в 15.30. Её буквально перекосило от моей возможности повлиять на событие. Уже выходя на посадку, я искренне поблагодарил её за хлопоты и пожелал всего самого наилучшего. Для себя сделал вывод, что авиакомпания PNG, не заслуживает моего доверия и, поскольку я ей обета молчания не давал, то скажу больше: никогда не летайте этой компанией! Другая компания Air Niugini и летает чаще и лучше, и самолёты у неё не такие убитые.
Этим рейсом летел ещё один участник экспедиции, Руслан Садыков, но на посадке я не видел ни одного русского лица. Через полтора часа лёта в Маунт Хаген мы встретились вместе с Людой Коробешко и Русланом. Нервотрёпка усугубилась неприбытием багажа Руслана. Теперь его срочно доэкипируют из того что есть в наличие. Мы проезжаем из аэропорта по холмистой местности, через центр городка, население которого не превышает 40 тысяч жителей. Повсюду идет дорожное строительство, это китайские фирмы строят четырёхполосное шоссе в сторону Гороки и Маданга. Дорожные рабочие – местные папуасы, работают как в замедленном кино, по ходу жуя бетель, от чего на земле ярко-красные пятна…
Более часа мы добираемся в лоджию Пима, которая расположена за Маунт Хагеном на высоте 2450 м. Здесь джунгли, холмы и приятная прохлада. Мой домик под номером 2 имеет всё необходимое: постель, душ, туалет и розетки для зарядки девайсов. Ужин с тропическими фруктами, обсуждение деталей завтрашнего раннего подъёма и выезда, душ и, наконец, сон в горизонтальном положении на чистых простынях. По металлической крыше домика барабанит дождь, мне совсем не страшный, а, даже, переходящий в ненавязчивый мотив папуасской колыбельной.
13.11.19.
Подъём в 4. Вещи накануне собраны и упакованы. Часть их остается в лоджии. Со мной минимум вещей для ночевок в Базовом лагере и для восхождения. Беру с собой ботинки и гамаши. Надеваю резиновые сапоги. Завтрак на террасе. Яичница, кофе и фрукты. Моросит дождь, но это скорее всего просто конденсируется утренний туман. Садимся в Лэнд крузер и начинается дорога к Гилуве. Беседуем с Лизетт о виноделии в Эстонии. Незадолго до этой экспедиции она получила звание магистра сельского хозяйства и специализируется в области виноградарства и виноделия. Ко всему прочему, мы оба отдаём предпочтение итальянской лозе! Обсуждаем сорта винограда и с сожалением констатируем, что для Эстонии реален только Vitis lambrusco,а не Vitis vinifera. Вина из Изабеллы и Лидии вообще сложно называть винами…
Едем около полутора часов по очень хорошей дороге, пока не останавливаемся на обочине напротив просеки в джунглях. Высота по альтиметру 2700м. Здесь нас встречают несколько местных жителей, которых представляют как гидов и носильщиков. Достаточно большой коллектив! По просьбе Люды делаем общее фото на фоне флага «7». Нас пятеро плюс гид-помощник Люды – Рафаэл. Папуасов человек десять. Три гида: Ари, Антон и Мозес, остальные носильщики. Часть из них дети. Ветхая одежда, босые ноги с широкими плоскими ступнями и традиционные плетеные папуасские сумки – билумы. Это такая сетка-авоська в которой можно переносить всё что угодно: маленького ребёнка, поросёнка, батат, ямс, дрова, камни… Женщины носят билум с фиксацией ручек на лбу, мужчины – через плечо. Каждая леди просто обязана уметь плести билум. Материалом служат как пальмовые волокна, так и современные синтетические материалы. Самая престижная сумка плетётся из шерсти кускуса, небольшого сумчатого поссума, милого древесного зверька. При случае, этого самого «милого зверька», без лишних церемоний превращают в обед…
Мы начинаем движение по влажному тропическому лесу. Вокруг штабеля спиленных деревьев, веток, горы опилок. Мы идём на шум бензопил, ведомые Ари . Рядом с ним парень с мачете, который по сценарию должен рубить лианы и ветки. Скользкая грязь под ногами, скользкие стволы полусгнивших деревьев, движение зигзагами в обход огромных пней недавно спиленных великанов с ярко-красной древесиной. Этот участок леса вырубается, а затем выжигается жителями соседней деревни с целью земледелия. Набор традиционных культур позволяет использовать почву до истощения в течение 3-5 лет. Затем история с вырубкой и сожжением повторится в другом месте. Почва истощается быстро из за отсутствия зим и непрерывной вегетацией растений. Нас сопровождает небольшая свинья черного цвета, однако скоро покидает, обнаружив нечто съедобное среди веток. Неожиданно вышедший навстречу нам папуас с бензопилой своим видом напоминает маньяка из фильма ужасов. Здоровается с Ари, жмёт руку мне, пристально вглядываясь в глаза и улыбаясь кроваво-красной бетельной улыбкой. Остатки моего сна улетучиваются мгновенно. Дальнейшее движение в течение двух часов это подъём по грязи под редкие капли дождя. Без проводника здесь невозможно ориентироваться. Несколько раз Ари останавливается. Вероятно и у него возникают сомнения…
Выход из леса на крутой травянистый склон и небольшой привал. Мы шли чуть более двух часов и набрали около 600 метров по высоте. То есть высота около 3300м. Без акклиматизации организм протестует одышкой и тахикардией. Далее опять небольшой участок леса, где спуск вынуждает потерять 100 м высоты и начало обширной болотистой долины с редкими оазисами низкорослых пальм и кустарников. Дно долины с неявной тропой представляет собой болото с множественными травяными кочками. Грязь черного и красно-бурого цветов местами засасывает ногу до середины голени. Движение утомительно и напоминает ходьбу по глубокому влажному снегу. Монотонность картинки долины с охряного цвета травой и отдельными крутыми скальными пиками – вулканическими некками, оживляется множественными водопадами по обе стороны. Внизу шумит уже полноводная река, создавая основной музыкальный фон для начавшегося дождя. Надеваю дождевик-пончо и продолжаю монотонное движение. Неожиданно возникает речка. Стиснутая узким каньоном, она представляет из себя грозное зрелище. Через неё перекинуто три мокрых стволика, что является «мостом». Падение с «моста» может иметь только одно последствие. Добравшись до другого берега, говорю Ари о необходимости более основательной переправы. Он кивает, соглашаясь. Учитывая полное отсутствие сил и средств спасения, это, по утверждению туроператоров «простое восхождение», вполне может иметь трагические последствия. Если на маршруте есть объективные опасности, есть откуда и куда падать, требуется организация страховки, - этот маршрут не может быть «лёгким». Враньё говорится с целью привлечь малоподготовленного клиента и заработать на этом. Я считаю, что описание маршрута должно быть максимально объективным и без глупых оценочных суждений типа «легко», «примитивно», «никаких технических сложностей». Простой рельеф в сухую погоду, становится непреодолимым во время проливного дождя, резкого похолодания с образованием льда на скалах и прочими событиями в Горах, которые встречаются чаще, чем нам хотелось бы. Наконец приходим на «поляну» Базового лагеря. Небольшой участок болотистого склона с вырытыми по краям дренажными канавками 20 на 15 метров. Выше по склону миниатюрный лесок, в котором под брезентовым тентом собираются наши папуасские друзья. Высота 3600м. Общее время с момента старта – чуть более 7 часов. Ставим палатки. Все вещи влажны в разной степени. Спальник мокрый. Дождь уже реален и быстро останавливает попытки любой деятельности вне палатки. Делю палатку с Русланом Садыковым. Общаемся. В сумерках собираемся у костра под тентом. Вокруг тесно сидят наши местные друзья. Шум дождя и тепло исходящее от костра создают атмосферу домашнего уюта. Пьем чай и обсуждаем планы на завтра. Нет смысла выходить ночью с фонариками. Всё равно быстрее будет после восхода солнца. Значит, подъём в 5, выход в 6. Идёт сильный дождь, но раз он идёт сейчас, есть очевидная вероятность, что он прекратится после восхода солнца. Собранный рюкзак лежит в изголовье. Надеваю сухую одежду и влезаю в мокрый спальник. Здесь можно высушить одежду только теплом своего тела. Засыпаю в позе эмбриона. Сны отрывочны и невнятны…
14.11.19.
Встаю до будильника от внезапной тишины. Дождь прекратился. Небо на юге свободно от облаков и ярко светит Южный крест. Полнолуние. Вылезаю из спальника, надеваю сапоги и выхожу из палатки. Воздух прохладен, спокоен и наполнен тонким ароматом прели. Чавканье грязи под ногами уже привычно. Поднимаюсь в кают-компанию. Ари и Антон уже встали, остальные лежат на земле тесно прижавшись друг к другу. Костёр получил новую порцию веток и согревает закопченный алюминиевый чайник. Чашка горячей воды согревает руки и я пью мелкими глотками. Поднимается Люда. Символический завтрак. Вамбола и Лизетт, как и я уже собраны и напоминают сжатую пружину. Мы быстро насыщаемся овсянкой «Быстров» и, надев рюкзаки, стоим около палаток. Всё. Поехали. Я иду своим темпом, понимая, что мой организм ещё немного не проснулся. Достаточно светло, чтобы идти без фонарей. Склон тянется вверх. Грязь привычно чавкает под ногами. Мы медленно поднимаемся на перевальную точку между двумя некками. Открывается вид на другую сторону Горы. Это такие же унылые болота и такая же убогая высотная растительность. Впереди идут Ари и Люда. Возникает крутой травянистый склон, упирающийся в выходы тёмно-коричневых скал. Это точно не альпинизм! Да, мне приходилось очень много лазать по скалам в резиновых азиатских галошах, но никогда, точно, никогда, не приходилось совершать восхождение в резиновых сапогах. Эта мысль поднимает градус моего настроения и я улыбаюсь от осознания новизны происходящего. Подъём в крутом кулуаре заканчивается траверсом влево на скальные блоки. Здесь начинается цепочка шлямбурных крючьев, заботливо забитых Абрамовым несколько лет назад после срыва одного из участников. Они и последующие за ними, очень кстати. Тридцать метров перил реально снижают артериальное давление и частоту пульса. Отсюда более 100 метров скального сброса, так что при срыве никакие сапоги не помогут. Наконец появляются элементы технического альпинизма! Меня это разнообразие действий радует хотя бы потому, что не напрасно взял беседку и карабины. Перед вершиной участок очень крутого грязевого склона с травой. Всё. Вершина. Железный швеллер высотой 3 метра с флагом, железная коробка больших размеров повалена в сторону спуска и наклонный пятачок самой вершины. Погода нам благоприятствует! На северо-западе синее небо, над нами просто облака. 10.30. высота по альтиметру 4370 м. Протокольные фото, с флагами и без, горсть камней в рюкзак. У меня, как всегда, флаг Крыма и герб Симферополя. Теперь мы и здесь отметились. Люда передает информацию по телефону…
Первые Эстонцы на Гилуве! Первый гражданин Башкирии на Гилуве! И я, тоже первый из Крыма! Юрии Гагарины, - вот кто мы!
Деликатный спуск просто требует внимания. Я спускаюсь первым вместе с Ари. Прохожу крутой участок, выхожу в верхнюю часть кулуара и спускаюсь далее, теребя за космы траву и случайные растения. Теперь на более пологих участках мы можем просто поговорить. Говорим на разных языках. С Ари, это топ-писин или пиджин инглиш, с Вамболой на русском, с Лизетт на английском. Это переключение языков совершенно естественно и не вызывает дискомфорта. Рассказываю Вамболе, что Киллиманджаро и здешняя Маунт Вильгельм, это почти одна гора, ибо в немецкой колонии Танганьика Килли назвали «Кайзер Вильгем шпитце», а здеший Вильгельм посвящен этому же кайзеру. «Известный эстонский путешественник» ( это цитата, а не ирония), Вамбола Сипельгас очень удивлён этим фактом. Так мы быстро доходим до БЛ и начинается дождь. Рафаэл накрыл скромный стол с перекусом и мы продолжаем беседу под тентом, игнорируя нам уже не страшный дождь. Подходят Люда и Руслан. В принципе можно идти вниз, к трассе, но лучше переночевать в высокогорье ещё одну ночь, чем ломиться через джунгли. Мы ни с кем не соревнуемся! Послевкусие восхождения полноценно воспринимается только в месте старта. Я переодеваюсь в сухую чистую одежду. Несколько глотков апельсинового сока с хересом… Дождь барабанит по полотнищу палатки, а я, согревшись в почти сухом спальнике, размышляю уже об обратном пути. Завершенный гештальт с Гилуве, позволяет мне, наконец, мечтать о следующей Вершине. Вечерний ужин среди наших местных друзей, под их мелодичные песни, хоть и скромен, но полон душевного тепла. Я засыпаю под звуки падающих капель и во сне опять куда то восхожу. Лёд во сне сменяется травой и появляется, вдруг, бесконечная водная гладь …
15.11.19.
Подъём в 7. Завтрак. Быстрые сборы. Привычное чавканье под ногами и уже через 4 часа мы достигаем места позавчерашнего старта. В джунгли ушли одни люди, а вернулись совсем другие. Раздаю часть своей одежды гидам и отдаю сапоги Мозесу. Это дополнительный бонус к заработанным ими 750 кинам. Общее фото с флагом «7» и мы покидаем это место. По дороге останавливаемся и покупаем пиво. Место, где в Папуа продается любой алкоголь, напоминает тюремный изолятор. Огороженная территория с небольшим бараком, фасад и маленькое окошечко, зарешечены стальными прутьями. Микроскопическая бутылочка местного светлого пива «SP» стоит 6 кин, т.е 2 доллара. Делаем общее фото с пивом и едем дальше. Домик №2 встречает меня теплым душем, чистой постелью и возможностью выйти в интернет. Поскольку я оставил смартфон здесь, а фотографировал на фотоаппарат, не могу выложить фото с восхождения, что за меня на новостном канале «7» уже сделала Люда. Принимаю поздравления. Чистая одежда, дружеский обед, крепкий сон на белых простынях. Опять идёт дождь. Его апокалиптическая неотвратимость уже не актуальна. На восхождении это было бы некстати, а здесь – сколько угодно.
16.11.19.
С 4 утра за окном лоджии начала разговаривать птица. Гнусное её бульканье и завывание разбудило меня окончательно от странных в своей иррациональности снов. Всю ночь, практически без перерыва лил дождь и это не наш дождь, а ливень с ощутимыми ударами полновесных капель по тонкой металлической кровле.
Его не ритмичное барабанное звучание сопровождало сон, как доклад Генерального секретаря КПСС на очередном съезде. Раннее пробуждение настраивает на конструктивный лад. Я рассматриваю отснятый на фотоаппарат материал, отбраковываю неудачные фото. Часть снаряжение лежит в разбросанном виде с целью просушить. Понимая, что это невозможно, я собираю спальник и часть вещей в баул. К 6. Я окончательно просыпаюсь и выхожу в сад и далее на террасу. Восход солнца над плотной пеленой облаков и высокие Горы вдали, - это вид с террасы. Рафаэл говорит, что это Горы Англиб с высотами до 3800. Пока не включили генератор, кипятка нет. Очень кстати была бы чашечка кофе. Рассылаю сообщения и навожу порядок в корреспонденции. Постепенно собираются все участники и мы завтракаем в предвкушении экскурсий по деревням окрестностей Маунт Хагена. Я запасся наборами карандашей и фломастеров для местных деток, что в моём представлении должно им понравиться. Крайняя бедность вокруг, но какая то, очень достойная бедность! Нет попрошаек, никто не выпрашивает фото-мани, улыбки, открытые взгляды и сдержанное дружелюбие.
Первая деревня в которой живут «люди грязи», или Мадмены, с маленьким майданом, на котором страшного вида обмазанные серой глиной мужчины в глиняных масках, напоминающих черепа и ножевидными насадками из бамбука на пальцах (как у Фредди Крюгера), изображают покойников-зомби. Страшновато, но никакой агрессии, поэтому в финале делаем общее фото. Я покупаю ожерелье из собачьих зубов и плотных косточек. Местные говорят, что это верное средство для защиты от врагов! Пригодится. Глиняная голова Бенамуки, тоже поедет со мной в Симферополь. Это мощный оберег! «Достаточно установить его напротив входной двери и зло не посмеет войти в хижину». Раздаю карандаши.
Следующая деревня в нескольких километр ах от первой. Селяне совершенно другого конституционального типа; коренастые с обильной растительностью на теле и лице, и, абсолютно европейскими, только очень смуглыми, лицами. Сложный грим на лице, очень сложные «костюмы», ножи из бедренной кости казуара за поясом, юбки и хвосты из пальмовых листьев, и травы. Эта замечательная троица бьёт в барабаны в форме песочных часов и выкрикивает устрашающие звуки. Танец троицы напоминает танец маленьких лебедей из балета П.И.Чайковского, только иная это птица – это танец казуара. Казуар очень крупная птица с огромными когтями на лапах, большим и очень твёрдым клювом и непредсказуемо вздорным характером, который при определённой доли фантазии можно принять за воинственность. «Безбашенный», почти сумасшедший, взгляд казуара очень напоминает глаза папуаса, жующего бетель. В финале представления участвуем с Вамболой в «танце» воинов. Так воспитывают патриотов!
Раздал оставшиеся карандаши местным мальчикам. Замечательные дети! Они были очень рады! Как нам всем мало нужно для радости и счастья, если само счастье, это карандаши от бородатого белого человека, или Вершина на очень далёком Острове. Так рождается «Карго-культ» подражания в Папуа и потребительское безумие в современном Мире. Мы можем и достойны, жить счастливо и долго.
Это водевильное представление для нас закончилось. Все плановые мероприятия с танцами оплачены и являются тем немногим, что сейчас может предложить путешественнику Папуа. Упрощение визового режима после сессии АТЭС, это мощный импульс для развития туристической инфраструктуры. Здесь нет Истории, но здесь есть Культура. Дикая, самобытная. Думаю, что через небольшое время, лет 5-7, эта страна будет жить, в частности, за счёт туризма. Я уже предвкушаю посещение Папуа в 2025 году.
Заезжаем на главный рынок Маунт Хагена. Сегодня суббота, а это самый рыночный день. Огромное крытое пространство с множеством торговцев на стационарных лотках. Сразу оцениваю эпидемиологическую обстановку. Источников проточной воды в виде водопровода здесь нет. Единственная присутствующая вода – это огромная лужа с отбросами в центральной низменной части рынка. Продают фрукты, овощи, животных. Разделанное манго на палочке блестит оранжевой мякотью. Лизетт не удержалась и теперь ест эту прелесть. Люда и Вамбола покупают морковь каротинку, где то вымытую и хрустят ею с беззаботностью Буратины в Стране Чудес. Единственное что привлекает меня, это замечательные ситцевые платья, одно из которых по моему совету приобретает Люда. Этот рынок – рассадник всей местной паразитарной и иной флоры и фауны Папуа. Я не пытаюсь удержать своих друзей от очевидно опрометчивых поступков. Лизетт, вообще, дипломированный магистр сельского хозяйства…
В местном супермаркете приобретаю местные чай и кофе. Людей немного. Присутствие белых людей здесь очевидная редкость. Говорим и понимаем друг друга на ток писин. Это самый примитивный английский язык, который разбавлен португальскими, аборигенными словами и является государственным языком Папуа наряду с хири моту и английским.
Опыт употребления ореха бетель ( пинанг).
Купили орехов бетель по дороге домой. Пожилая папуаска о чем то долго говорила с Рафаэлом, когда мы сидели в машине. Смешная цена, 10 кин, за горсть зеленых , размером с небольшой грецкий орех, плодов. Еще несколько стручков какого то зеленого растения и известковый порошок в пакетике. Наш местный «дон Хуан» по приезду в лоджию обещал нам устроить пати с употреблением бетеля. Для особо восприимчивых граждан скажу, что жевание бетеля не запрещено. Это аналог курения табака здесь и вообще в культурной Азии. Не является наркотиком. Легально. Единственное ограничение в жевании, не плевать жуткого кровавого цвета слюну в общественных местах. В этих самых общественных местах повсеместно выставлен круглый знак с подобием мяча для регби перечеркнутый красной полосой. Это значит нельзя здесь плеваться орехом бетеля. Кроваво красный бетель не отстирывается от одежды, не вымывается на кафеле, унитазе, асфальте. Пока я переодевался и раскладывал купленные чай и кофе, мои друзья ( Люда, Вамбола и,немного, Лизетт) под руководством Рафаэла жевали пинанг и наплевали уже в пакет. Люда сидела на стуле в позе восковой фигуры. Блестящие глаза и фиксированный взгляд. На вой вопрос – как дела, она ответила – мы уже начали. Вамбола лежал на полу и что то мурлыкал. Рядом с ним суетилась Лизетт. Более бодрый и активный Рафаэл предложил мне орех. Он раскусил его, достал ядро и на вопрос «сколько?» , ответил что «целый». Я сделал «поправку на ветер», глядя на Люду и Вамболу и разжевал половину и ещё кусочек какого то стручка, обмакнутого в известку. Через пару минут я понял, куда уехали Люда и Вамбола. Половины ореха для меня стало достаточно. Я ощутил прилив радости и лёгкости. Мой разум был при мне, но он предлагал мне восхититься окружающей реальностью, значимостью присутствующих и собственными знаниями. Моя докторская душа пыталась разложить действие ареколина, алкалоида и главного вещества ореха, на составляющие восприятия, но потом махнула на это рукой и я стал напевать что то из Риголетто. Поднялся Вамбола и мы превосходно в течение получаса исполняли с ним O sole mio, Una furtiva lagrima, песенку Герцога из Риголетто. Все участники пати через полчаса признали, что обычное туземное средство релаксации, вштырило супер спортсменов очень и очень сильно. Это неожиданно стало открытием Папуа с ещё одной стороны.
Вечерний ужин с призовым виски от Руслана. Свет на террасе привлекает множество насекомых и мы переходим в холл. Здесь прохладно, уютно и много фруктов. Крепкий алкоголь в умеренных дозах, это единственное средство профилактики инфекций вызываемых простейшими. Побочный эффект в виде релаксации, позитивного настроения нами не учитывается. Мы просто общаемся. Это Эстонско-Башкирско-Крымское общение в одном из провинциальных городков Папуа, напоминает «Мюнхенский сговор» по причине широты политических взглядов. Многое отсюда кажется надуманным и смешным. Мы и смеёмся…
Душ. Некоторая часть моей одежды останется здесь. Вместе с карандашами. Начинаю сборы очевидных и относительно просохших вещей. Спальник упакую завтра. Он ещё очень влажный. Достаточный запас свежей одежды позволяет переодеваться ежедневно. Я уже хочу домой, и сны наполняют меня картинками собственного дома. Мои коты, наверное, соскучились по хозяину. Пациенты не могут дозвониться по причине отключенного телефона. Лютые друзья теряют почву под ногами… Я обязан вернуться. С ожерельем из собачьих клыков, с Бенамуки и этой небольшой победой, воспоминаниями, новыми друзьями, планами, и текстами, в том числе и тем, который перед вами.
17.11.19.
Крепкий сон на высоте 2450 м. Ночной ливень переходит в утреннюю морось. Рано просыпаюсь и вижу Вамболу стоящим на гравийной дорожке под домиком. Лизетта больна. Рвота и прочее. Это, скорее всего токсикоинфекция после вчерашнего манго. Может в одном флаконе и всё остальное. Мезим, пробиотики, кишечные адсорбены, щелочное питьё. Остальное лечение в Эстонии. Час на реабилитацию. Предстоит ранний выезд на границу с провинцией Энга в участок джунглей с орхидеями и местом прикорма птиц. У шлагбаума административной границы между районами, билборд с изображением темнокожего человека и указанием на то, что это губернатор и «отец» провинции Энга. Я отмечаю его разительное внешнее сходство с губернаторами РФ. Подбежавший охранник, показывая на «отца», сбивчиво на топ-писине, рассказал мне о его божественных качествах. Вылитый «сын»…
Из за дождя птицы к кормушкам не прилетели. Однако их фотографии в изобилии покрывают стену галереи деревянного здания в стиле папуасской хижины, где и оборудовано это место прикорма. Участок джунглей с орхидеями выглядит очень скромно и на его осмотр мы тратим совсем немного времени. Далее мы направляемся в родовую вотчину мистера Пима, деревню Пайя. Программа включает в себя публичное жестокое убийство свиньи с последующей разделкой туши и запекании её, и разных корнеплодов в яме, на банановых листьях в углях с раскаленными ранее камнями. После готовки блюда – его поедание всей деревней совместно с дорогими гостями. На языке папуасов этот праздник называется «МУ МУ». При этом я, совершенно ассоциативно, вспомнил произведение Ивана Сергеевича Тургенева. Это не случайно. Трагическая гибель животного в итоге и там и здесь. Разница только в поедании свиньи…
Пока идут назначения на роли, кочегарится костёр в яме, чистятся батат и ямс, обреченная черного цвета хрюша доедает свою последнюю в земной жизни кочерыжку, мы совершаем визит к вождю деревни по черной, обильно унавоженной тропинке. Жилище вождя не впечатляет. Единственное архитектурное излишество по сравнению с другими хижинами, это небольшой козырёк перед входом, укрытый обрезками профнастила. Почти все взрослые мужчины жуют бетель, от чего глаза их приобретают выпуклость, неподвижность и характерный стеклянный блеск.
По дороге рассматриваем деревянные клети со свиньями. Они выставлены на главной аллее при въезде в деревню и демонстрируют зажиточность её жителей. Огромная свиноматка рассматривает нас с превосходством существа высшего порядка. Большая свинья здесь стоит очень дорого. 10 тысяч кин - больше 3000 долларов. Культ свиньи создан здесь всерьёз и надолго. У вождя деревни, а здесь это, скорее всего, вождь небольшого и обособленного племени, на самом видном месте висит особое ожерелье из горизонтальных палочек одинаковой длины. Их количество - это количество его собственных свиней. Чём длиннее это ожерелье, тем большим уважением пользуется вождь. До 1971 года в расчетах за невесту или свиней пользовались особой перламутровой ракушкой, смолой прикреплённой к деревянному овальному щитку 30 на 40 сантиметров. Эта единица денег у папуасов называлась "кина", так сейчас и называются их пластиковые деньги. В деревне Пайя, где мы проспонсировали визуализацию обычая убийства и приготовления свиньи с целью её последующего поедания всей деревней, я неожиданно для себя понял, что это хрюкающее животное и есть та божественная жертва, которая остановила здесь каннибализм. Вот поэтому христианство здесь имеет своих настоящих последователей (можно ещё было бы рассказать о католицизме, лютеранстве и особом, папусском христианстве с обычаем хоронить своих близких прямо на своём огороде рядом с посадками табака и кукурузы). Старенький вождь деревни Пайя чуть позже мне сказал, что «раньше» убитого врага просто необходимо было съесть с целью овладения его силой. «Горец» Мак Лауд делал то же самое и при этом в сознании многих людей оставался не каннибалом, а приличным человеком, даже героем.
Пока в яме на углях готовится свинья с корнеплодами, нас пригласили на деревенский майдан для лицезрения ритуальных танцев, как женщин, так и мужчин. Пока те и другие очень сложно гримировались и украшали себя перьями и листьями, я подпел одной девочке с гитарой «Love me tender» Элвиса Пресли. После этого, пришедший вождь Пайя, подошёл ко мне первому и дружески обнял. Так двое бородатых мужчин из разных стран признали друг друга. На нём была фуражка адидас и «белая» блестящая рубашка. Вероятно, это была самая торжественная его одежда. Мы поговорили о деревне, свиньях, видах на урожай табака и кукурузы. Остались довольны общением. А тут наступило время сначала женского танца с барабанами, затем подключились мужчины и очень мелодично исполнили ритмичную и очень грустную песню. После окончания представления, они на хорошем английском поблагодарили нас на внимание и уважение к их культуре. Дальше местный глухонемой папуас, вероятно исполняющий обязанности хранителя сакральности, или шамана, провёл нас в мужскую хижину, где всегда должен гореть огонь, где хранились настоящие ракушки «Кина», копья, луки и стрелы, щиты, и далее, где в небольшой открытой хижине не полках лежали черепа «вождей». Рассмотрев поближе эти черепа, я увидел, что часть из них совсем не мужские, а тонко-профиллированные черепа женщин с частично утраченными зубами и облитерированным альвеолярным краем. То есть пожилых женщин. Наверное, это просто экспозиция для нас, а останки настоящих вождей показывать чужим нельзя. Потом торжественно в образе к нам вышли сын вождя, его три жены и жена сына. Они слово в слово повторили слова благодарности, сказанные танцевальным коллективом на хорошем английском языке. Мы церемонно раскланялись и разошлись.
Свинья и корнеплоды были уже готовы. Ждали только нас. Мы пришли через узкую калитку на задворках сакрального комплекса. Ребята кочегары уже разбирали завал из камней и углей над бренными останками. Поочерёдно вынимались корнеплоды и фрагменты тела. Особо лакомые куски свиньи, запеченные в фольге, предназначался нам. Я сердечно поблагодарил поваров, но есть это свиное великолепие отказался, апеллируя к религиозным ограничениям. Так же поступил и Руслан. Люда и эстонцы не имели таких ограничений, поэтому рассказали нам как это вкусно. Я хотел сказать Лизетте, что конкретно эту свинку никто не проверил на трихинеллёз, но видя её довольное лицо, почти как на рынке с ломтиком манго, я пожелал ей бон апети. Всё. Остальное пиршество будет происходить без нас. Я иду к машине с испачканными грязью кроссовками, брюками и старательно вытираю стерилиумом руки. Я не ксенофоб и эстет, я – врач. То, в чем я участвовал, требует последующей санации и последовательного решения вопросов физической и биологической деактивации грязи и, как минимум, цистных форм лямблиоза. Это последнее протокольной мероприятие здесь. За ужином прощаемся с Вамболой и Лизетт. Они уедут до восхода солнца. Через три-четыре часа уедем мы с Русланом. Самолёт в 13.10. Компания PNG, которая очень ненадёжная. Далее, я лечу в Манилу, а Руслан остаётся в Порт Морсби.
18.11.19.
Встаю рано. Вещи собраны. Завтрак. Выезжаем в8.30. Встречаемся в аэропорту с Людой и Рафаэлом. Прощаемся. Вылетаем из Маунт Хаген во время. Прилетаем в Порт Морсби во время. Расстаёмся. Обещаю Руслану прислать свою книгу о «7». (Уже выслал). Лечу из Порт Морсби в Манилу. Купил на последние кины бутылку Шардоне из той же Австралии и медленно, получая удовольствие, выпил её в зале ожидания. Перед этим, обратная сдача кин обернулась потерей 60 долларов США. Я с радостью оставил эти деньги месту, где мне было не только интересно подниматься на Гилуве, но и видеть маленьких детей, которые с радостью принимали от меня обыкновенные карандаши. Сейчас мой самолёт в Манилу разворачивается над порт Морсби. Именно сейчас, в эту минуту я смотрю в иллюминатор и набираю текст, приходящий в голову: « Я машу рукой аэропорту Джексон и продолжаю надавливать на клавиши, потому что это прощание с ПНГ.
Значимое видится на расстоянии. Пока есть моё значимое, но ещё нет расстояния. На самом деле, Гилуве - только координаты одной из мечт. Обозначение собственного желания, как некой формы диалога с Богом. Насколько возможно продолжение этого диалога зависит в немалой степени от меня. Я делаю, что могу. Моя жизнь посвящена гармонизации отношений в этой выгребной яме, в не меньшей степени, чем открытие закона всемирного тяготения. Под ритмичную музыку миллиарды людей несутся в пропасть, а я только смотрю и вижу».
P.S. Сегодняшняя публикация дополняет предыдущие. Поскольку на восхождении я фотографировал на фотоаппарат, для публикации фото был необходим компьютер. Особенность этого восхождения в том, что оно начинается и заканчивается под дождем, по болотистой местности и исключительно в резиновых сапогах. Это, местами, вертикальное болото разной степени глубины, огромное количество скользкой глины, чаще всего окрашенной пирокластическими выбросами в черный цвет, крутые небезопасные участки выходов скал предвершины, хотя и пробитые шлямбурными крючьями ( Спасибо Саше Абрамову!).
Единственное место, где относительно сухо на всем маршруте - это сама Вершина, которая представляет собой наклонную площадку 4 на 2.5 метра с установленной на ней металлической конструкцией. Провешенные вертикальные перила обеспечили безопасность и подъёма, и спуска. Ходьба и лазание по такому скользкому рельефу крайне утомительна и непредсказуема. Огромным везением была погода в день восхождения. Если бы был даже средней обычности ливень, наше восхождение вряд ли состоялось. Особая благодарность моим друзьям : Люде Коробешко, Вамболе и Лизетте Хуаните Сипельгас, Руслану Садыкову; местным гидам : Арию, Антону, Мозесу. Практически полное отсутствие людей, отсутствие туристической инфраструктуры, невозможность проведения даже минимальных спасательных работ, делает это восхождение настоящим приключением.
Хорошая получилась экспедиция! Эффективно-быстрая, чуть затянута с разными деревнями папуасов. Достаточно было одной, последней, с черепами, свиньей и танцами смешанного коллектива. Руководство каждой из деревень благодарило нас одинаковыми словами, текст которых они выучили для подобных случаев. Что считаю необходимым для развития связей с этим регионом: 1. Сделать GPS съёмку всего маршрута, от момента старта до Вершины. 2. Шлямбурные крючья там на месте, остаётся только сделать стационарные тросовые перила и желательно прямо с Вершины. При дожде там реально есть откуда и куда падать. 3. Мост перед базовым лагерем надо расширить и усилить. При падении в реку, в этом месте, шансов нет. 4. На поляне БЛ, оборудовать хотя бы участок для туалета. Понятно, что с такими дождями смывает всё, но для 7, это не должно быть проигнорировано. 5. Следующим участникам не советую менять более 100 долларов в Порт Морсби. Обратный обмен - потеря 30 из 100. Покупать там нечего.
Игорь Похвалин. 30.11.19.
.
.