2019

Мы сидим в аэропорту Нальчика. Нас трое. Смотрим на закатное солнце и удивляемся, сколько всего произошло за десять дней. Концентрированная жизнь. О ней и пойдет речь.
После «значка» летом 2017 года в Горной школе «Категория трудности» я решил, что необходимо съездить на третий разряд туда же в 2018 году. В этот раз сборы проходили в Безенги – ущелье и лагере.

Казахстанско-киргизско-российская команда вчера прибыла в Скарду. Всё в порядке, все здоровы и ждут встречи с родными и близкими. Команда Алекса Чикона тоже спустилась в Базовый лагерь.
К2 стоит на месте и подождёт следующих желающих взойти на неё зимой.
А пока что, если вы хотите получить от нашей команды "весточку из Пакистана" - открытку с подписями участников команды - жмите на "дальше больше".

C 8 по 13 марта на скалодроме «Энергия» прошел чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность и был разыгран Кубок России в дисциплинах боулдеринг, скорость и многоборье.

Впервые чемпионами страны в трудности стали свердловчанка Юлия Пантелеева и калининградец Евгений Зазулин.

Для Юлии это уже третья медаль в трудности – в 2017-м году она стала второй, в 2018-м – третьей, и вот теперь выиграла.

«Исполнилась моя давняя мечта. Этот титул, который будет у меня целый год, очень приятен и немножко повышает самооценку и уверенность в себе. Так что я просто рада, что это произошло», - подвела итог своему выступлению Юлия Пантелеева.

Евгений в пятый раз поднялся на подиум. Ранее он становился бронзовым призером в 2011-м, 2013-м, 2014-м годах, и серебряным – в 2018-м.

«Те, кто лазают трудность давно, так или иначе, уже выигрывали чемпионат. Я, пожалуй, был одним из тех, кто никак не мог выиграть. И теперь я немного исправился», - не скрывал положительных эмоций Евгений Зазулин.

Кубок России в боулдеринге завоевали петербуржец Вадим Тимонов и Виктория Мешкова (Свердловская область).

«Боулдеринг за последние несколько лет я действительно подтянула, - призналась Виктория Мешкова. - Сначала мне не удавалось лидировать в боулдеринге, потому что я начала его лазать позже, чем трудность из-за проблем с коленями. К тому же сейчас видимо начал сказываться накопленный опыт».

«Я с первой трассы ушел в отрыв, поэтому на четвертую трассу выходил со спокойной душой», - заявил Вадим Тимонов, который уж после трех трасс стал недосягаемым для соперников.

В лазании на скорость победу праздновали Владислав Деулин (Тюменская область) и Елена Тимофеева (Свердловская область). Причем, Елена сделала это четвертый год подряд!



«Всем огромное спасибо! В частности, хочу поблагодарить тренера Екатерину Владимировну Деулину, которая сопровождает нашу команду. Также психолога сборной России Александра Кузнецова, и всех ребят, которые рядом. И, конечно же, моего мужа», - отметила после финального забега Елена Тимофеева.

Любопытно, что на мужском подиуме расположились исключительно воспитанники свердловской школы скалолазания, которые ныне выступают за другие регионы: Деулин – за Тюменскую область, Рудацкий – за Москву, Тимофеев – за Пермский край.

«Самый непростой забег был в 1/4 финала с товарищем по тюменской команде Сашей Шиковым, - проанализировал свое выступление Владислав Деулин. - Сложно было в первую очередь в психологическом плане. Все-таки мы тренируемся вместе и знаем, на что каждый из нас способен».

За неполные 16 месяцев был разыгран третий Кубок России в Олимпийском многоборье, и в третий раз на подиум поднялись Сергей Лужецкий (Воронежская область) и Юлия Пантелеева (Свердловская область). Сергей занял третье место, а Юлия – второе. Но а трофей завоевали москвич Николай Яриловец и Елена Красовская (Челябинская область).

«Огромное спасибо Федерации скалолазания России, которая создает нам прекрасные условия для тренировок. Спасибо тренерам - Алевтине Ивановне, Диме Шарафутдинову и Игорю Гусаку! Всем друзьям, знакомым, самое главное – семье за поддержку!», - заявила Елена Красовская.

«Для меня это очень значимая победа. Даже слова подходящие сложно подобрать, чтобы описать мои эмоции. По ощущениям у меня сейчас лучшая форма за все время. И она растет», - отметил Николай Яриловец.

В командном зачете во всех дисциплинах выиграли разные регионы: в трудности – Воронежская область, в боулдеринге – Москва, в скорости – Тюменская область, в многоборье – Санкт-Петербург.

Более подробно о минувших соревнованиях вы можете прочитать и посмотреть в ежедневных материалах, подготовленных пресс-службой ФСР:

1-й день – текст, фотоальбом
2-й день – текст + видео, фотоальбом
3-й день – текст + видео, фотоальбом
4-й день – текст + видео, фотоальбом
5-й день – текст + видео, фотоальбом
6-й день – текст + видео, фотоальбом


Результаты соревнований в Воронеже (8 – 13 марта)

Чемпионат России

Трудность

Мужчины
1. Евгений Зазулин (Калининградская область)
2. Дмитрий Попов (Воронежская область)
3. Егор Крячков (Москва)

Женщины
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Луиза Емельева (ЯНАО)
3. Виктория Мешкова (Свердловская область)

Командный зачет
1. Воронежская область – 238 баллов
2. Санкт-Петербург – 214,5
3. Москва – 214

Кубок России

Боулдеринг

Мужчины
1. Вадим Тимонов
2. Владислав Будник (оба - Санкт-Петербург)
3. Антон Свиридов (Москва)

Женщины
1. Виктория Мешкова (Свердловская область)
2. Елена Красовская (Челябинская область)
3. Ольга Яковлева (Самарская область)

Командный зачет
1. Москва – 383
2. Санкт-Петербург – 324
3. Свердловская область – 241

Скорость

Мужчины
1. Владислав Деулин (Тюменская область)
2. Лев Рудацкий (Москва)
3. Дмитрий Тимофеев (Пермский край)

Женщины
1. Елена Тимофеева (Свердловская область)
2. Юлия Каплина (Тюменская область)
3. Елизавета Иванова (Свердловская область)

Командный зачет
1. Тюменская область – 422
2. Свердловская область – 253
3. Красноярский край – 217,5

Многоборье

Мужчины
1. Николай Яриловец (Москва)
2. Вадим Тимонов (Санкт-Петербург)
3. Сергей Лужецкий (Воронежская область)

Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
3. Анна Цыганова (Красноярский край)

Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 287
2. Красноярский край – 225
3. Свердловская область – 200


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Календарь всероссийских соревнований на 2019- год
Страница соревнований на сайте ФСР


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ  
 
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента физической культуры и спорта Воронежской области, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Воронежской области».


Спонсор соревнований: группа компаний Хамина.

Информационный партнер чемпионат и Кубка России по скалолазанию в Воронеже - теле и радио компания Губерния.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА
 

Вице-чемпионка мира по скалолазанию поделилась впечатлениями о прошедших с 8 по 13 марта в Воронеже чемпионате и Кубке России, где она стала бронзовой призеркой в боулдеринге.

- Ольга, как долго ты готовилась к соревнованиям в Воронеже?

- Четыре месяца. А до этого я не лазала больше года. В конце прошлого года начала подготовку к чемпионату и Кубку России! В итоге в ноябре – декабре я занималась ОФП и набирала объем, в январе – феврале уже сконцентрировалась на лазании на трудность и боулдеринге.

- Опыт – страшная сила?

- Ну, не то, чтобы страшная, но он помогает. Все-таки позади более 20 лет лазания и выступления на соревнованиях. Это бесследно не проходит (улыбается).

- Как изменился отечественный боулдеринг с тех пор, как ты в 2001-м году стала первой чемпионкой России в этой дисциплине?

- Изменились правила соревнований, трассы стали более динамичными, много на координацию, скалодромы перестроили и, конечно, поменялись спортсмены. Из тех, с кем я соревновалась в 2001-м году, уже никто не выступает.

- Что скажешь о работе постановщика трасс на боулдеринг Анны Галлямовой?

- Очень хорошие трассы получились. Техничные, интересные. Когда готовит девочка, то нет неприятных ростовых моментов. Все лезется.

- По дороге в Воронеж нацеливалась на медаль?

- Конечно! А как же? Ведь каждый спортсмен приезжает за победой. Ну, или за новым личным рекордом. Когда ты хотя бы раз поднимался на подиум, то всегда будешь стремиться возвращаться туда же. Поэтому я настраивала себя на призы.

- Как твои впечатления от Олимпийского многоборья?

- Перед Воронежем у меня было два варианта подготовки – либо качественно тренировать только боулдеринг, либо попробовать себя в многоборье. Я выбрала второй вариант, так как самой было интересно, что это такое. Поэтому во время подготовки я даже пару – тройку тренировок провела на «эталонке». Что касается ощущений после выступления, то мне понравилось. Возможно, для зрителей это слишком утомительно, но как спортсменке было достаточно увлекательно. Единственное, конечно, на шестой день лазания очень подстерлась кожа на пальцах.

- Ты видела лазание Анны Заикиной на последней трассе? Наверное, волновалась, учитывая, что от ее пролаза зависело твое итоговое место?

- Я закончила трассу, ушла за вещами, посмотрела результаты, и видела, как Аня лезет последнюю из четырех минут. Конечно, волновалась, но это нормальная практика. Ты смотришь, и от тебя уже ничего не зависит.

- Что скажешь по второй и третьей трассам, которые не поддались ни одной спортсменке?

- На второй трассе сразу было сложно догадаться, что нужно со старта прыгать. Мне казалось, что нужно сначала аккуратно перейти, а потом только прыгать… Третья трасса - силовая, мне понравилась, я такие люблю (улыбается). Жаль, что не получилось ее залезть, подвела кожа на пальцах. Из-за того что сильно стёрлась, не получалось нормально зажать зацепки.

- Где в следующий раз планируешь выступить?

- В мае на чемпионате России в Красноярске.


Календарь всероссийских соревнований на 2019- год
Страница соревнований на сайте ФСР


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА

 

30 марта на территории Спортивного комплекса "Лата Трэк" в Крылатском запланировано проведение чемпионата Москвы по ски-альпинизму 2019 года.

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Борис Егоров  передает информацию по спутниковому телефону из Экваториальной Африки.

 

Сообщение от 16 марта:

Привет, Семь Вершин! На связи гид Борис Егоров со склонов горы Кения. Сегодня был ленивый день. У нас проходит акклиматизация. Сегодня сходили небольшой подъемчик, примерно 300 метров набора, для акклиматизации.  Еще позанимались с верёвками, вспомнили узлы, вспомнили, что такое дюльфер. Ну и прикинули примерный план восхождения. В общем, все достаточно спокойно переносят высоту… Завтра собираемся переходить из нашего лагеря Шиптон, который находится на высоте 4200, через Пойнт Ленана, это третья вершина Маунт Кения, у которого высота 4985 метров. И завтра ночуем на ночевках Аустрия Хат, это наш штурмовой лагерь, на высоте 4500, с копейками… Завтра, в неспешном темпе, вставать будем в восемь утра. Так что спешить нам некуда. Погода хорошая. Всегда утром до обеда – ясно, потом небольшие облачка и сухо, и к вечеру опять растягивает. Всем, привет!

 

Прослушать аудиосообщение:

 

 

 

Сообщение от 15 марта:

Привет, Семь Вершин! На связи гид Борис Егоров со склонов горы Кения. У нас всё отлично! Сегодня прошел марш-бросок, 19 километров или что-то около того, 900 метров набора. Прошло всё гладко, все довольны. Был неспешный темп, мы отлично дошли до нашего лагеря Шиптон Кемп на высоте 4200 метров.  Поужинали, сейчас отдыхаем и завтра – свободный день, небольшая прогулка на час или полтора, акклиматизация и… верёвочные занятия.

Всем привет!  Все – довольные. Счастливо!

 

Прослушать аудиосообщение:

 

 

 

 

Статья собственно не о истории несчастной любви некоторого Дмитрия Майкова, проживающего в г.Днепр, и которого когда-то бросила любимая женщина со словами – «ты больше не достоин моего расположения и заботы к себе. Я ухожу от тебя навсегда.» И что спустя 10 лет лет, этот товарищ никак не может забыть такую страшную обиду – ЕГО, а […]

Сообщение Личность, позорящая звание альпиниста. Или как бывшие мужья сводят счеты с бывшими женами появились сначала на Проект Alp.

Такое решение было принято 16 марта в Токио на Пленарной Ассамблее (ПА) Международной федерации спортивного скалолазания. Об итогах ПА рассказывает президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

16 марта 2019 года скалолазанию в городе Ишим Тюменской области исполняется 10 лет. Об основных вехах развития нашего вида спорта на юге сибирского региона рассказывает местный тренер Максим Рябов.

Такое решение было принято 16 марта в Токио на Пленарной Ассамблее (ПА) Международной федерации спортивного скалолазания. Об итогах ПА рассказывает президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Одним из ключевых событий минувшей Пленарной Ассамблеи IFSC стал выбор города, в котором пройдет чемпионат мира в 2021-м году. Претендентов было двое – Россия и Швейцария, но по результатам предварительных заявок спортивный департамент IFSC вынес на голосование только кандидатуру Москвы, а швейцарцам было предложено поучаствовать в конкурсе на право проведения чемпионата мира 2023 года.

С презентацией Москвы участников ПА познакомил вице-президент ФСР Евгений Чернышёв.


Олимпиада-2020

Ситуация по отбору на Игры -2020 довольно непростая. Каждая страна сможет завоевать на турнир по десять лицензий (по пять у мужчин и женщин). То есть – четыре лицензии через чемпионат мира в Токио, четыре – через отборочный турнир в Тулузе, две – через континентальный отборочный турнир. У японцев этих лицензий может быть 12, так как две дополнительные они получат на правах хозяев соревнований. Но все равно выступать на Играх будут по четыре человека от страны. И кто именно поедет в Токио, зависит от вердикта национальных федераций. Крайний срок принятия решения по этому вопросу – 6 июля 2020 года. Получается, что каждая страна сможет завоевать аж 10 лицензий, спортсмены будут в списке отобранных, но еще будут 40 претендентов на эти места. И кто именно поедет в Токио, решится в самый последний момент.

Поясню схему. Если у хозяев будет максимум лицензий, и они выберут пробившихся на турнир через континентальный отбор плюс «хозяйскую» лицензию, то высвободятся места через Токио и Тулузу, и «запасные» из других стран получают право поехать на Игры.

Со стороны МОКа озвучены жесткие требования к униформе на Олимпиаде. С точки зрения размещения логотипов на форме, на снаряжении. Практически все регламентировано, и какие-то нарушения могут обернуться даже дисквалификациями. Спортсмена просто могут не выпустить на старт, если его форма не будет соответствовать требованиям МОКа.

Скалолазный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет на уличной площадке по соседству с баскетболом 3x3 и брейк-дансом.

Соревнования

Теперь заявки на проведение этапов Кубка мира будут подаваться на два года вперед. То есть если мы намерены проводить турниры в 2020-м и в 2021-м году, то их заявлять нужно уже в этом году.

Гарантией проведения этапа Кубка мира по-прежнему остается так называемый депозит (он впоследствии возвращается организаторам). Но если раньше он составлял 500 евро, то теперь эта сумма увеличена в десять раз – до пяти тысяч евро. И нужно понимать, что национальная Федерация замораживает эти средства на несколько лет. С одной стороны, это дополнительная нагрузка на организаторов, с другой стороны, это поможет оградить IFSC от недобросовестных стран-организаторов, которые без раздумий подают заявки, а потом от них отказываются.

Одной из нерешенных проблем остается выбор места проведения первенства мира 2020 года. Вице-президент IFSC по проведению мероприятий Кобината Тору признал, что кандидатов нет до сих пор. И как вариант (пусть пока и не озвученный) – проведение турнира снова в Москве. Впрочем, у нас на 2020-й год запланированы уже три международных соревнования – чемпионат Европы в Москве, первенство Европы в Перми и этап Кубка мира в Воронеже. Но как стало понятно из заявления представителей IFSC, им куда важнее решить вопрос с первенством мира, а потому мы будем думать. Возможно, что-то переиграем. Также IFSC рассматривает и другие варианты решения этой проблемы: проведение отдельных дисциплин в разных странах или городах, смена формата (особенно в боулдеринге), чтобы сделать проведение менее затратным.

Новый партнер

IFSC подписала 5-летний контракт с маркетинговым агентством Synca/Dentsu, которое занимается продажей прав на трансляцию соревнований и привлекает спонсоров. За этот срок Synca/Dentsu обязаны заплатить пять миллионов евро за право быть эксклюзивными партнерами Федерации. Естественно, привлечь они должны гораздо больше средств.

Synca/Dentsu плотно сотрудничали с организаторами чемпионата мира-2018 в Инсбруке, и с ними же мы будем контактировать по привлечению спонсоров к чемпионату мира 2021 года. Мы пообщаемся во время предстоящего Кубка мира в Москве. И если все пройдет хорошо, то, возможно, наладим сотрудничество не только в рамках чемпионата мира и международных соревнований, но в рамках российских соревнований.

Параклайминг

В IFSC появился менеджер по проведению соревнований по параклаймингу. Этот пост занял Даниэль Торчиа. И уже возникла достаточно непростая ситуация с проведением чемпионата мира по параклаймингу. Он должен пройти параллельно с чемпионатом мира в Токио с 11 по 22 августа. Но из-за того, что организаторы не смогли сохранить анонсированные сроки (один день – 22 августа пришлось «обрезать»), велика вероятность, что турнир параклаймеров перенесут в Бриансон.

Дело в том, что на чемпионате мира по параклаймингу в 2016-м году было 40 участников, в прошлом году в Инсбруке – 140, то в Токио их ожидается более 200. И вместить такое количество спортсменов и в без того насыщенное расписание, практически нереально. Тем более с учетом сокращения сроков проведения на один день.

Россия – третья на Кубке мира-2018!

Сборная России получила награду за третье место в общем зачете Кубка мира-2018 (по сумме трех дисциплин). Первыми стали японцы, вторыми – французы.
 

Федерацию скалолазания России поблагодарили за поддержку IFSC и вручили награду Golden Member.



Очень много положительных отзывов было у участников ПА, в том числе и у президента IFSC Марко Сколариса, по прошедшему в августе прошлого года первенству мира в Москве. Нас поблагодарили за хорошую организацию и проведение турнира.
 

Олимпиада-2024

Саму программу скалолазного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже будут анонсировать лишь после Игр в Токио. Напомним, что организаторы парижской Олимпиады предложили разделить нынешнее многоборье на две дисциплины – скорость сделать отдельной, а в рамках многоборья оставить трудность и боулдеринг.

Скалолазание в CISM

Мы вместе с президентом технической комиссии CISM, начальником ЦСКА Артемом Громовым рассказали о тех возможностях, которые получило скалолазание после перехода в категорию «А» видов спорта. То есть наш вид находится в числе основных, которые развивает СИЗМ. Речь идет о проведении чемпионатов мира и Всемирных игр. Кстати, следующие Игры пройдут в 2021-м году в Германии.


Во время чемпионата мира в Токио пройдет внеочередная Пленарная Ассамблея IFSC. К этому моменту будет сформирован стратегический план на 2020 – 2024-й годы. А уже на ПА в 2020-м году, которая состоится 13 - 14 марта на Кипре, план будет утвержден.

Также IFSC начинает приводить свои уставные документы в соответствие швейцарским законам и спортивным правовым актам, в том числе из-за повышенного внимания к скалолазанию как к Олимпийскому виду спорта. Одной из самых противоречивых поправок стало ограничение сроков, в течение которого свои посты могут занимать президент и члены правления: не более трех.


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Фильм о восхождении на вершину Латок 1 по Северному гребню, лето 2018 года. Посвящается памяти Сергея Глазунова, без вести пропавшего при спуске с вершины.

 

 

 

 

Прослушайте еще лекцию  в Клубе 7 Вершин

 

 

https://www.facebook.com/7SummitsClub/videos/808132266210445/

 

  

Сюжет памяти Сергея Глазунова от Спорт-Марафона

 

Нитка маршрута: пос. Тырныауз – дол. Каярта – пер. Шахтёр (2А) – дол. Кестанты – пер. Балкарский (2А*) – дол. Кенчат – пер. Надежда (1Б*) – ледн. Джайлык – пер. Донкина (2Б) – ледн. Сев. Юном – пер. Кичкидар/Чегемский (2Б) – ледн. Чегем - дол. Башильаузсу – т/б «Башиль» - ледн. Болдашке - пер. Снежный купол (2А*) - дол. Гарааузсу – т/б «Чегем» - дол. Тютюргу – пер. Тютюргу зап. (1А) – ледн. Булунгу – пер. Столбовой – 2 (2А*) – а/л «Безенги».

01.05.2019 18:13 – 11.05.2019 18:13
С 1 по 11 мая 2019 планируем на катамаранах пройти связку рек Кумир-Чарыш-Коргон.

Пришел к вам к вам с новым видосиками про горы. В этот раз рассказ про восхождение на трекинговый пик в районе Эвереста — Айленд Пик (6189 метров). 

Сегодня Александр Абрамов вылетел из Москвы в южном направлении. Его новая цель,  четвертая вершина проекта «Семь вершин за семь месяцев», высочайшая вершина Австралии и Океании гора Пирамида Карстенс на острове Новая Гвинея.  Президент Клуба 7 Вершин будет руководить небольшой группой, состоящей из российских восходителей и индийских восходительниц.   

 

 

 

Александр Абрамов отправляется на самую загадочную из 7 Вершин - Пирамиду Карстенс,  в рамках проекта 7 Вершин за 7 месяцев.

 

 

 

Пирамида Карстенс по классическому пути - это, наверное, технически самое сложное восхождение из всех "Cеми вершин". Однако, особых проблем альпинистам оно не доставляет. Теплый экваториальный климат делает этот маршрут похожим на крымские. Сходный характер носят и горные породы, такие же рифовые известняки. Причем породы северного склона более монолитны и приятны для лазания, чем южные. Основная сложность - добраться до горы. В программе используется "заброска" вертолетом, как из соображений экономии времени, так для обеспечения безопасности. Экзотический  поход по джунглям опасен встречей там партизан - бандитов, сейчас район практически закрыт для туристов.

  Группа сразу планирует залететь на 4000м метров в лагерь Yellow Valley. После занятий и короткой акклиматизации  альпинисты совершат восхождение на скальную вершину Карстенс.

 

 

 Остров Папуа Новая Гвинея (второй по величине остров в мире после Гренландии) расположен в Юго-Восточной Азии, омывается Тихим океаном с юга и Индийским с севера. Ириан-Джайя - так называется западная часть острова Новая Гвинея. Эта территория, именовавшаяся ранее Нидерландская Новая Гвинея, была присоединена к Индонезии в 1963 г. после короткой, но ожесточенной военной кампании, предпринятой президентом Сукарно. На сегодняшний день Ириан-Джайя считается наиболее оторванным от остального мира районом. Мангровые болота делают непроходимыми значительные участки берега, а густые джунгли и высокие горы (некоторые покрытые снегом вершины достигают высоты 5000 м) полностью изолируют друг от друга отдельные части этой территории. Здесь почти нет дорог и крайне неразвито воздушное и морское сообщение, в результате чего до многих отдаленных деревень приходится иногда неделями добираться по узким и опасным тропам. Отчасти, вероятно, из-за своей территориальной раздробленности эта провинция отличается невероятным многообразием народов и культур. Обособленные и весьма своеобразные местные племена, многие из которых едва преодолели уровень каменного века,  говорят более чем на 100 языках, непонятных даже их соседям.

 

Участники экспедиции 1) Борис Ким (Россия) 2) Иван Новиков (Россия) 3) Mamta Sodha (Индия) 4) Poorna Malavath (Индия). Руководитель: Александр Абрамов.

 

 

16 марта 2019 года скалолазанию в городе Ишим Тюменской области исполняется 10 лет. Об основных вехах развития нашего вида спорта на юге сибирского региона рассказывает местный тренер Максим Рябов.

- В 2005 году меня призвали в армию, во время службы проходили основы горной подготовки, в итоге именно там я и полюбил высоту, - вспоминает Максим Рябов. - А когда вернулся из армии в 2008-м году, узнал от своего друга Станислава Костельного о проекте, что в Ишиме будет строиться первый скалодром. От заместителя главы города Владимира Борисовича Белоусова мне поступило предложение начать развивать на юге Тюменской области скалолазание, при поддержке главы города Сергея Геннадьевича Путмина и губернатора Тюменской области Владимира Владимировича Якушева был реализован данный проект.

Официально первым днем скалолазания в Ишиме можно считать 16 марта 2009 года. Тогда же я отправился в Москву на курсы инструкторов по скалолазанию, которые проходили в ДДС.

Это был первый набор на курсах. Отучившись, я вернулся в родной Ишим, где и начал знакомить местных жителей с этим тогда еще экзотическим видом спорта. Для жителей нашего провинциального городка скалолазание было чем-то диковинным, хотя в ту пору в России и мире уже гремели такие имена как Сергей Абдрахманов, Станислав Кокорин.

И хотя с этим видом спорта мало кто был знаком, экзотический статус помог нам. Народ приходил, приводил детей, с интересом наблюдал. Скалолазание пришлось по вкусу. Пусть не всем, но мы получили свою аудиторию. В том числе и из ближайших районов. Приезжали школьники из различных населенных пунктов, некоторые к нам добирались за 150 километров попробовать свои силы в скалолазании.

В 2009-м году мы впервые приняли участие в открытом первенстве города Тюмени. Те соревнования принимала спортивная школа «Алькор», откуда вышли уже упомянутые Кокорин, Абдрахманов, а также Александр Шиков и многие титулованные спортсмены. Для нас важна была первая проба сил, нужно было понять, что и как происходит, куда двигаться, к чему и кому стремиться. Зарядившись положительными эмоциями, мы вернулись в Ишим и продолжили работать. После нас пригласили на первые для нас соревнования на УРФО в город Нижний Тагил, где я получил для себя очень много полезной информации.

Тюменцы нас продвинули и очень мощно замотивировали. Очень важно иметь под боком звезд мирового масштаба. Это огромный стимул для детей, впрочем, как и для начинающего тренера.

Наши первые спортивные успехи датированы 2010-м годом. Тогда наш воспитанник Богдан Пащенко занял третье место в многоборье в чемпионате и первенстве Тюменской области в городе Тюмени. Для нас это был глоток свежего воздуха и осознание того, что идем верным путем. Ведь та медаль завоевана была не где-нибудь, а в городе, откуда вышли лидеры мирового скалолазания, гремевшие на весь мир, и в 2010-м году, в частности.

Каждый день мы с детьми учились чему-то новому. Большую часть времени – у себя дома, были также выезды в Тюмень. Шли постепенно к намеченным целям, в числе которых, как и раньше, так и сейчас фигурируют – улучшение спортивных показателей, увеличение числа занимающихся разных возрастов, популяризация вида спорта в регионе.

В апреле 2013-го года у нас появился первый победитель первенства Тюменской области – Вадим Куланчаков, выигравший золотую медаль в классической скорости. И с тех пор каждый год наши спортсмены неизменно возвращаются с региональных турниров из Тюмени с золотыми наградами. Для нас любая медаль – это успех, а золотая – более чем.

Ведь нужно не забывать, что Тюмень задает тон не только в региональном и российском скалолазании, но и в мировом. А потому наши призовые места в споре с тюменцами очень ценны и почетны.

В 2017-м году мы вышли на российский уровень. На «Янтарных вершинах» в Калининграде воспитанник Данил Уколов стал бронзовым призером в лазании на скорость. После Данил отличился на первой в истории Спартакиаде учащихся России по скалолазанию, где также завоевал бронзовую медаль. В том же году на всероссийских соревнованиях в Тюмени мы выиграли первое золото – опять же отличился Данил. В том сезоне было еще несколько наград. И в итоге его включили в молодежную сборную России на 2018-й год.

Начало 2018-го года получалось удачным – теперь уже Сергей Екимов принял эстафетную палочку, занял третье место на «Невских вертикалях» в Санкт-Петербурге. После ряда успешных выступлений, Сергей с Данилом отправились в составе молодёжной команды России в Австрию в город Имст для участия в первенстве Европы. В итоге Уколов стал восьмым, а Екимов вписал свое имя в историю ишимского скалолазания, завоевав первую международную награду – бронзовую. Для нас это большая победа, которая позволяет осознавать, что все усилия, потраченные за эти годы, были ненапрасными.

- Максим, кто с вами вместе тренирует ребят?

- В 2012-м году мои два воспитанника закончили курсы инструкторов в Москве, казалось, что начнем работать вместе. Но в будущем они выбрали другой путь. В 2015-м году еще один представитель Ишима отправился на курсы – Александра Морозова. Мы вместе с ней работали, она очень хорошо себя зарекомендовала. Сейчас она живет в Санкт-Петербурге, где работает инструктором по скалолазанию. Приятно, что она остается в нашем спорте.

В прошлом году курсы закончил мой воспитанник Алексей Морозов, ему 19 лет, надеюсь, что мы сможем с ним поработать. Сейчас он учится, будет получать спортивное образование, параллельно тренируется и тренирует.

В 2016 году благодаря моей коллеге Климомовой Елене Борисовне мы начали сотрудничать. Елена курирует развитие молодых спортсменов по Тюменской области, с ней мы делаем одну большую работу, спасибо ей за это.

- Где именно занимаются скалолазанием в городе Ишиме?

- В МАУ «ИГ СОК «Центральный» (ул. Максима Горького, 22). В одном зале с нами соседствуют боксеры и дзюдоисты. В рабочие дни у нас тренируются дети, занятия бесплатные. Есть также платные группы, они функционируют в выходные дни. Алгоритм действия с новичками простой – приходит на скалодром с медицинской справкой, где указано, что никаких противопоказаний для занятий скалолазанием нет. Мы проводим инструктаж по технике безопасности и начинаем занятия. Но в первое время делаем акцент на технику лазания траверса.

- Какая высота вашего скалодрома?

- Естественно, хотелось бы тренироваться на полноценной эталонной стенке. В 2014-м году мы превратили «классику» в 9-метровый «эталон» за счет средств родителей. Все-таки, каким бы талантливым ни был спортсмен, чтобы добиваться успехов в современной скорости ему нужно тренироваться на эталонной стенке, желательно 15-метровой.

Также задумываемся над расширением нашего диапазона работы. Нет смысла зацикливаться только на скорости. Не всем скорость подходит, не все хотят лазать трудность, не всем по душе боулдеринг. Нужно развивать все дисциплины, чтобы у детей был выбор.

- Сколько человек в Ишиме регулярно занимаются скалолазанием?

- Порядка 50-ти. У нас ведь многое зависит от технической возможности скалодрома, а потому больше просто не можем вместить. Если сумеем расшириться, на что я очень надеюсь, тогда, безусловно, занимающихся станет больше.

- Эти 50 человек по преимуществу дети?

- Нет, что тоже радует. Ведь когда начинал развивать скалолазание, то в основном занимались дети. Взрослые долго не задерживались. Но в последние годы наблюдается приток взрослых, что очень хорошо. Уверен, что со временем нам по силам выйти на совсем другие цифры, главное, чтобы материальная база соответствовала, и были кадры.

- Какие ближайшие скалы от вас?

- Из-за того что мы располагаемся на юге области - это лесостепи и озёра (равнина), то ближайший от нас скалолазный район – это Свердловская область. Далековато, и многим не по карману поездки туда. Конечно, нам маловато одного скалодрома. Хотелось бы увидеть и уличный скалодром, что повлияет на массовость среди занимающихся, разнообразит тренировочный процесс и популярность скалолазания.

- За чей счет ишимские скалолазы выезжают на всероссийские соревнования?

- Изначально выезжали исключительно за счет родителей. Все-таки мы были неизвестными, медалей не приносили, глупо было претендовать на какие-то дотации от региона. Сейчас ситуация поменялась и процентное соотношение затрат родителей и администрации Тюменской области составляет примерно 30 к 70-ти. Положительная динамика присутствует, что важно для всех, в первую очередь, конечно, для родителей.

Хочу отдельно поблагодарить родителей Сергея Екимова и Данила Уколова. Родители просто молодцы, что поддерживают парней и помогают им заниматься любимым видом спорта. И так уже более семи лет! Просто слов нет! Спасибо родителям Александра Шикова за многолетнюю помощь и поддержку.

Хочу поблагодарить тюменских скалолазов Станислава Кокорина, Александра Шикова, Сергея Абдрахманова, Юлию Каплину и их тренера Сергея Сергеевича Сергеева и конечно председателя Тюменской областной Федерации скалолазания Станислава Лобзова за неоценимую помощь. Они уже неоднократно приезжали к нам на мастер-классы, несмотря на очень плотный график соревнований самого высокого ранга. Всегда идут на диалог, всегда готовы поддержать. Ведь когда перед маленьким пареньком или девочкой выступает чемпион мира или Европы, один из лучших спортсменов планеты, то детишки непроизвольно начинают мечтать о том, чтобы стать Кокориными или Абдрахмановыми. Это дорогого стоит.
 

Хочу поблагодарить Римму Владимировну Кавуненко за все, что она для меня сделала. Ей низкий поклон и крепкого здоровья! Спасибо одному из инициаторов проведения курсов инструкторов для развития скалолазания в нашей стране президенту ФСР Дмитрию Анатольевичу Бычкову. Он обеспечил великолепные условия обучения на курсах, дружественную и комфортную атмосферу, добрый, отзывчивый человек.

Хочу поздравить всех скалолазов со знаменательной датой – 3 августа 2016 года стало отправной точкой для нового скалолазания, с Олимпийским акцентом. Это важно, за этим будущее! Мы радуемся вместе со всеми!


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Максима РЯБОВА
 

Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Со скалодромами та же ситуация. Вашему вниманию топ самых внушительных стен нашей страны.

Самый понятный параметр, по которому можно ранжировать скалодромы, это, конечно же, высота. Даже, несмотря на то, что в некоторых дисциплинах эта особенность не является ключевой.

1. Скалодром «Вышка». г. Магнитогорск. Высота: 37 метров.

Однажды на Урале людям неравнодушным к скалолазанию пришла отличная идея превратить в скалодром обычную опору линии электропередач. Так и появился объект с говорящим названием «Вышка». Он находится в Магнитогорске неподалеку от пересечения улиц Завенягина и Вознесенской и стоит на берегу реки Урал. Так что спортсменам, добравшимся до вершины, открывается отличный вид!

Скалодром был построен в 2002 году на частные деньги силами фирмы, в которой трудились альпинисты и скалолазы. На стандартной опоре ЛЭП удалось разместить две параллельных 37-ми метровых трассы для классической «скорости» с двумя небольшими уклонами ближе к вершине.

На сегодняшний день «Вышка» используется меньше остальных скалодромов Магнитогорска, но ежегодно в летний сезон здесь проходят городские соревнования в классической «скорости». Кроме скалолазов объект используют для обучения промышленные альпинисты. Также иногда здесь тренируются туристы, спелеологи и представители МЧС. Они чаще используют железные конструкции опоры, нежели скалодром.

Объект достаточно давно не обновлялся. Вкладывать большие средства в него мешает тот факт, что скалодром находится в водоохранной зоне. Это накладывает определенные сложности на возведение любых конструкций, в том числе обычного забора. Он смог бы обезопасить самый высокий тренажер страны от вандалов.

2. Скалодром в легкоатлетическом манеже им. Сухарева. г. Пермь. Высота: 19,5 метра.

Вторую позицию в топе самых высоких стен страны занимает Пермь. Скалодром высотой 19,5 метра появился в 2011 году в составе легкоатлетического манежа имени Сухарева (шоссе Космонавтов, 161а). Он стал завершающей частью большого спортивного ядра, создававшегося с 2004 года. По соседству здесь также располагаются футбольный манеж и ледовый дворец.

В отличие от «Вышки», являющейся представителем классической «скорости», этот скалодром обладает современными секторами для дисциплин «трудность» и «скорость». Тренажер состоит из трех частей, самая высокая из которых достигает 19,5 метра. Это сектор «трудность» с нависанием в верхней части до 6,5 метра. Чуть ниже (17 метров) сектор «Роктопия», имитирующий скалу, высотой 17 метров с разнообразным микро-рельефом и вертикальной трещиной. Третья часть скалодрома – 15-ти метровый эталон.

Этот объект активно используется в тренировках сборной России и при проведении соревнований самого высокого уровня. В октябре 2013 года пермский скалодром стал первой из российских стен, принявших этап Кубка мира в эталонном формате скорости. Также здесь соревновались участники первенства Европы в 2017 году. В ближайшем будущем пермяки намерены повторить успешный опыт проведения юниорских соревнований. Уже запланирована модернизация скалодрома: сектор «трудности» должен стать шире на 6 метров, появится второй эталон и секция для боулдеринга.

3. На одной высоте!

Третью строчку в рейтинге самых высоких стен нашей страны делят сразу четыре скалодрома высотой 18 метров. Один из них – «Энергия» в Воронеже (ул. Ворошилова, 1а), где на днях завершился Кубок России и чемпионат России в «трудности». Он среди равных по росту выделяется еще и наибольшей площадью – 650 квадратных метров. Эта стена отлично знакома всем ведущим российским скалолазам, а в ближайшем будущем с ней познакомятся иностранные спортсмены – в октябре 2019 года здесь пройдет первенство Европы.

Скалодром принадлежит Федерации скалолазания России. Здесь есть сектора для всех трех дисциплин современного скалолазания – «трудность», «боулдеринг» и «скорость».


Совсем новый 18-ти метровый скалодром недавно появился в Красноярске. Он разместился в спорткомплексе «Радуга» (ул. Стасовой, 69л), построенном в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде. Скалодром начал функционировать с февраля 2019 года. Впрочем, со вполне объяснимыми ограничениями, связанными с проведением международных соревнований. Оценить его уже смогли члены сборной Красноярского края. Ну, а в ближайшем будущем региональная федерация планирует сделать так, чтобы новую стену для тренировок начали использовать и другие скалолазы.

Площадь скалодрома составляет 600 квадратных метров. Большая часть предназначена для лазания на «трудность», остальная часть — 15-ти метровая эталонная трасса. Стена имеет хорошее нависание с разнообразным рельефом. Новый объект станет хорошей заменой для уличного 18-ти метрового скалодрома в фанпарке «Бобровый лог». Он был построен в 2006 году, но уже отслужил свое. Последние годы стена не эксплуатировалась, но, как напоминание, скалодром стоит на прежнем месте у подножия горнолыжных трасс, на которых несколько дней назад соревновались участники Универсиады.


Найти подходящее помещение для высокого скалодрома всегда сложно. Потому остальные претенденты на третью позицию являются уличными тренажерами. Необычный 18-ти метровый скалодром располагается в Ростове-на-Дону на здании клуба туризма и альпинизма «Планета» (ул.1-й Конной Армии, 4а). Объект возведен в далеком 1979 году. Впервые в мире строителям удалось создать такую высокую искусственную базальтовую скалу. Она располагается на внешней стороне здания.

Несмотря на то, что объект является уличным, погодные условия Ростова-на-Дону позволяют эксплуатировать искусственную скалу практически круглогодично. В теплое время здесь тренируются скалолазы, туристы и промышленные альпинисты.


Последний 18-ти метровый красавец располагается в горнолыжном комплексе «Хабарское» Нижегородской области. От того и сам он «одет» в граффити, посвященное этому виду спорта. Этот тренажер обладает самой скромной площадью среди сверстников – 150 «квадратов».

***

Другой значимый параметр любого скалодрома – площадь. Он жизненно важен для разнообразия тренировочного процесса, подготовки длинных и сложных трасс в «трудности». На сегодняшний день пределом для российских стен является площадь в 1500 квадратных метров.

1. Скалодром «Северная стена» г. Санкт-Петербург. Площадь: 1500 кв. м. Высота: 16,9 метра.

Таким параметром обладает санкт-петербургская «Северная стена». 2 марта 2019 года она отметила первый день рождения. Скалодром построен на территории спортивной базы МЧС (ул. Фучика, 10 к. 2 у метро «Бухарестская»).

Основную часть скалодрома занимает большая секция для «трудности». Ее изюминкой является колонна и арка, которая позволяет прокладывать сложные маршруты с горизонтальными участками с дальнейшим выходом на вертикаль. Трассы регулярно обновляются. В январе местным постановщикам удалось поставить рекорд – на скалодроме одновременно располагалось 103 трассы. Самые сложные имеют категории 8с+ и 8б. Максимальная длина трассы может составлять порядка 25 метров. Также в составе «Северной стены» есть две полноразмерные эталонные дорожки для «скорости» и зал для «боулдеринга» площадью порядка 400 квадратных метров.

«Северная стена» уже успела принять всероссийский турнир «Невские вертикали» в 2019 году, чемпионат и первенство Санкт-Петербурга, а также собственный турнир «Кубок Северной стены». Активно в качестве тренировочной базы скалодром использовали иностранные сборные перед первенством мира 2018 года в Москве.

2. Скалодром «Панорама» г. Иркутск. Площадь: 1500 кв. м. Высота: 15 метров.

Скалодром «Панорама» в Иркутске (ул. Декабрьских событий, 102) заслуженно считают самым большим в Сибири. Он чуть старше предыдущего «ровесника» по площади – его открытие состоялось 23 апреля 2017 года. В высоте он немного уступает объекту, расположенному на берегах Невы.
Внешне «Панорама» напоминает пещеру. Скалодром здесь занимает не одну, не две и даже не три стены. Он использует все полезное пространство по периметру, а также середину залов, где сооружены всевозможные нависания. Эта особенность и позволяет проводить сравнения рукотворного сооружения с природными объектами.

«Панорама» разделена на два самостоятельных пространства. Большой зал площадью 1100 метров практически целиком посвящен «трудности». Исключение – лишь эталонные дорожки (90 кв. м.). Максимальное нависание достигает 9 метров. Другое помещение – это 300 «квадратов» боулдеринга. Оставшуюся площадь до необходимой отметки в полторы тысячи объект добирает на зоне для разминки, которая разделяет два центральных помещения скалодрома. В залах уже дважды проходили чемпионат и первенство Иркутска по скалолазанию, а также целый ряд собственных соревнований и фестивалей.

3. Скалодром «Энергия высоты» г. Санкт-Петербург. Площадь: 1270 кв. м. Высота: 17 метров.

Все скалодромы-гиганты – детища современной эпохи скалолазания. Третью позицию занимает самый свежий из них – «Энергия высоты» из Санкт-Петербурга (ул. Софийская, 14). Ее открытие состоялось в июне 2018 года.

Основную площадь – порядка 800 квадратных метров – занимает сектор «трудность». В углу скалодрома есть сильное нависание в форме грота с последующим вылазом на вертикаль. Зал для «боулдеринга» стал второй очередью объекта. Для любителей этой дисциплины предусмотрены порядка 430 «квадратов». Также в большом зале присутствует классический эталон с двумя дорожками и автоматическими страховками. Объект успел принять первенство Ленинградской области и собственный турнир «Кубок «Энергия Высоты».


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото групп ВК «Скалолазание в Магнитогорске», «Скалодром Северная Стена», «Панорама – огромный скалодром в Иркутске», «Горнолыжный комплекс Хабарское», сайтов www.энергиявысоты.рф, www.planeta-rostov.ru

Вниманию участникам соревнований в Калининграде! Изменились  реквизиты банка для перечислений:

БИК: 042748634
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810100000000634
Расчетный счет: 40703810620000000406
Наименование получателя: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ И АЛЬПИНИЗМА"
ИНН получателя: 3908021280