Спортивное скалолазание

Тюменский спортсмен Станислав Кокорин выступил в непривычной для себя дисциплине скалолазания на соревнованиях в Китае.

С 30 октября по 2 ноября в городке Яншо проходил скалолазный фестиваль. Среди 500 участников был и представитель России - 3-кратный обладатель Большого Кубка мира в дисциплине скорость Станислав Кокорин.

Воспитанник Сергея Сергеева не только проводил мастер-классы для местных жителей и гостей фестиваля, но и попробовал себя в дисциплине боулдеринг.

Соревнования в непривычном для Станислава виде скалолазания состоялись в самом центре Яншо и собрали многочисленную зрительскую аудиторию. В итоге Кокорин добрался до финала, где расположился на восьмом месте.

Подробнее о том, как прошел фестиваль, можно прочесть в блоге Станислава Кокорина на сайте pro-climbing.ru.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Станислава КОКОРИНА

23 ноября - 23 декабря проводится открытый молодежный Кубок Ростовской области по скалолазанию (трудность, боулдеринг) - положение.

29-30 ноября 2014 года в спорт комплексе «5 Звезд» на скалодроме «Top-Drive» состоятся Открытые соревнования Ярославской области «Осень-2014» по скалолазанию на искусственном рельефе в дисциплине боулдеринг - положение.

15 – 16 ноября в Крани (Словения) пройдет заключительный шестнадцатый этап Кубка мира-2014 по скалолазанию (трудность).

Предварительные заявки на участие подали 102 спортсмена из 21-й страны. В составе сборной России планируют выступить четыре скалолаза:

- Динара Фахритдинова (ЯНАО) - чемпионка Европы в трудности и многоборье (2013),
- Михаил Кочетков (Калининградская область) – бронзовый призер чемпионата России в трудности (2010),
- Сергей Быдтаев (Калининградская область) – 2-кратный призер этапов молодежного Кубка Европы в трудности (2011, 2012),
- Юлия Зайцева (Калининградская область) – финалистка первенства Европы в трудности (2014).




Фахритдинова и Быдтаев уже завоевывали медали в Крани в рамках молодежного Кубка Европы в трудности. Динара четыре раза поднималась здесь на подиум – она побеждала в 2008-м, 2010-м и 2011-м годах, а в 2007-м завоевала серебро, а Сергей стал бронзовым призером в 2011-м году.

Что касается Кочеткова и Зайцевой, то они также ранее выступали в этом словенском городке. Лучший результат Михаила – 27-е место на этапе Кубка мира-2008, Юлии – 13-е места на этапах молодежного Кубка Европы 2011 и 2012 годов.

Расписание стартов в Крани (время местное)

15 ноября (суббота)
9:00. Квалификация. Мужчины.
14:00. Квалификация. Женщины.
20:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.

16 ноября (воскресенье)
17:15. Финал. Мужчины, женщины.

Общий зачет Кубка мира-2014

ТРУДНОСТЬ (после 7-ми этапов)

Мужчины
1. Jakob Schubert (Австрия) - 483
2. Romain Desgranges (Франция) – 414
3. Sean Mccoll (Канада) – 397…
22. Дмитрий Факирьянов – 60…
28. Михаил Черников – 47…
70. Арман Тер-Минасян (все - Россия) - 2

Женщины
1. Jain Kim (Корея) - 561
2. Magdalena Rock (Австрия) - 501
3. Mina Markovic (Словения) – 494…
7. Динара Фахритдинова - 237…
18. Евгения Маламид – 110…
49. Анастасия Самойлина – 9…
69. Галина Терентьева (все - Россия) – 3

Командный зачет
1. Австрия - 1610
2. Франция – 1527
3. Япония – 1419…
8. Россия - 468

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… Динаре Фахритдиновой принадлежит национальный рекорд сезона в трудности в рамках Кубка мира - 12 июля в Шамони она стала пятой.


Календарь международных соревнований на 2014-й год

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА, Алексея КИЧКАЙЛО, Алексея ЧЕРТОВА и из архива Михаила КОЧЕТКОВА

Со 2 по 5 ноября в Калининграде состоялся заключительный молодежный отечественный скалолазный старт сезона-2014 - всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины».

В дисциплине трудность победу одержала сборная Санкт-Петербурга: как по набранным баллам (878), так и по числу золотых медалей (3).

Шести спортсменам удалось полностью пролезть все три трассы (две квалификационные и одну финальную). За явным преимуществом среди подростков мальчиков выиграл Семен Овчинников (Красноярский край), а у младших юношей три TOPа сделал хозяин соревнований Николай Мичуров.

Самая же упорная борьба развернулась в категории младшие девушки. Здесь сразу четыре спортсменки добились максимального результата, и для выявления победителей пришлось брать во внимание время, за которое участницы преодолели финальную трассу. В итоге за счет более быстрого лазания победу одержала Луиза Емельева (ЯНАО), опередившая на 27 секунд серебряного призера свердловчанку Викторию Мешкову, и на 55 секунд - финишировавшую на третьем месте Елену Красовскую из Челябинской области. Занявшая четвертое место Ирина Варик из Санкт-Петербурга отстала от Емельевой на одну минуту и пять секунд.

Также время прохождения трассы при определении победителей учитывали и у старших девушек. Юлия Пантелеева (Свердловская область) и Мария Мусиенко (Красноярский край) шли нога в ногу как в квалификации, так и в финале, но золото выиграла воспитанница Ларисы Бычковской – она на десять секунд превзошла Мусиенко.


В дисциплине скорость выиграла команда Свердловской области, чьи представители завоевали десять медалей (1-5-3).

Серебряные призеры у юниоров и подростков мальчиков оказали победителям наиболее яростное сопротивление. Так победитель первенства мира-2010 свердловчанин Георгий Артамонов уступил воронежцу Арсению Богомолову всего 28 сотых секунды, а Илья Мельник из Красноярского края проиграл Роману Божко из Челябинской области 41 сотую.

Лучшее время минувших соревнований показал 2-кратный победитель первенств мира Александр Шиков (Тюменская область) – в финале среди старших юношей он пробежал трассу за 8,69 секунды. У девушек рекордные цифры выдала победительница первенства мира-2013 свердловчанка Елена Маркушева – в полуфинале она достигла финиша за 11,94 секунды.

В число самых универсальных спортсменов минувшего турнира вошли пять скалолазов, которые трижды поднимались на подиум. На счету 5-кратного призера первенств мира Сергея Лужецкого (Свердловская область) два третьих места (в скорости и трудности) и победа в двоеборье. В активе Елены Маркушевой по награде каждого достоинства – золото в двоеборье, серебро в скорости и бронза в трудности. Мария Мусиенко заняла первые места в скорости и двоеборье и стала второй в трудности. Виктория Мешкова к победе в двоеборье добавила два вторых места (в скорости и трудности), а Елена Красовская заняв третьи места в скорости и трудности, в двоеборье финишировала второй.

В командном зачете по сумме двух дисциплин первое место заняла сборная Санкт-Петербурга, опередившая на 66 баллов Красноярский край. Третьими финишировали свердловчане.

О том, чем запомнился каждый из четырех дней «Янтарных вершин-2014», вы можете прочесть в репортажах Евгения Чернышева и серии интервью от Екатерины Ткачевой (1-й день, 2-й день, 3-й день, 4-й день).


Следующие всероссийские юношеские соревнования пройдут в Санкт-Петербурге – там с 5 по 9 января 2015 года состоятся традиционные «Невские вертикали».

Результаты соревнований в Калининграде (2 – 5 ноября)

ТРУДНОСТЬ

Юниоры
1. Михаил Болгов (Санкт-Петербург)
2. Семен Чесноков (Красноярский край)
3. Сергей Лужецкий (Свердловская область)

Юниорки
1. Ольга Кущь (Санкт-Петербург)
2. Надежда Смирнова (Кировская область)
3. Елена Маркушева (Свердловская область)

Старшие юноши
1. Сергей Быдтаев (Калининградская область)
2. Вадим Мальщуков (Кировская область)
3. Антон Свиридов (Москва)

Старшие девушки
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Мария Мусиенко (Красноярский край)
3. Юлия Дубинкина (ЯНАО)

Младшие юноши
1. Николай Мичуров (Калининградская область)
2. Даниил Ширяев (Костромская область)
3. Даниил Корниецкий (Калининградская область)

Младшие девушки
1. Луиза Емельева (ЯНАО)
2. Виктория Мешкова (Свердловская область)
3. Елена Красовская (Челябинская область)

Подростки мальчики
1. Семен Овчинников (Красноярский край)
2. Алексей Лепихин (Кировская область)
3. Олег Бушин (Москва)

Подростки девочки
1. Полина Лукашева (Санкт-Петербург)
2. Полина Аксенова (Красноярский край)
3. Карина Гареева (Челябинская область)

Командный зачет
1. Санкт-Петербург - 878
2. Красноярский край - 695
3. Свердловская область - 548

СКОРОСТЬ

Юниоры
1. Арсений Богомолов (Воронежская область)
2. Георгий Артамонов
3. Сергей Лужецкий (оба - Свердловская область)

Юниорки
1. Милена Абдушахманова (Челябинская область)
2. Елена Маркушева (Свердловская область)
3. Варвара Шаталова (Воронежская область)

Старшие юноши
1. Александр Шиков (Тюменская область)
2. Максим Дьячков (Воронежская область)
3. Лев Рудацкий (Свердловская область)

Старшие девушки
1. Мария Мусиенко (Красноярский край)
2. Дарья Лежнина
3. Валерия Дерябина (обе - Свердловская область)

Младшие юноши
1. Петр Земляков (Тюменская область)
2. Дмитрий Телепов (Свердловская область)
3. Алексей Збырко (ЯНАО)

Младшие девушки
1. Дарья Одарич
2. Виктория Мешкова (обе - Свердловская область)
3. Елена Красовская (Челябинская область)

Подростки мальчики
1. Роман Божко (Челябинская область)
2. Илья Мельник (Красноярский край)
3. Алмаз Нагаев (Башкортостан)

Подростки девочки
1. Анастасия Юшкевич (Смоленская область)
2. Елизавета Богданова (Красноярский край)
3. Яна Гульстен (Воронежская область)

Командный зачет
1. Свердловская область - 775
2. Красноярский край - 718
3. Санкт-Петербург - 601

ДВОЕБОРЬЕ

Юниоры
1. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
2. Семен Чесноков (Красноярский край)
3. Георгий Артамонов (Свердловская область)

Юниорки
1. Елена Маркушева (Свердловская область)
2. Милена Абдушахманова (Челябинская область)
3. Ольга Кущь (Санкт-Петербург)

Старшие юноши
1. Сергей Быдтаев (Калининградская область)
1. Александр Шиков (Тюменская область)
3. Лев Рудацкий (Свердловская область)

Старшие девушки
1. Мария Мусиенко (Красноярский край)
2. Юлия Пантелеева
3. Валерия Дерябина (обе - Свердловская область)

Младшие юноши
1. Петр Земляков (Тюменская область)
2. Илья Попов (Санкт-Петербург)
3. Константин Горленко (Красноярский край)

Младшие девушки
1. Виктория Мешкова (Свердловская область)
2. Елена Красовская (Челябинская область)
3. Ирина Варик (Санкт-Петербург)

Подростки мальчики
1. Илья Мельник
2. Илья Данилин (оба - Красноярский край)
3. Игорь Бобренев (Челябинская область)

Подростки девочки
1. Полина Аксенова
2. Елизавета Богданова (обе - Красноярский край)
3. Мария Акимова (Воронежская область)

Командный зачет
1. Санкт-Петербург - 1479
2. Красноярский край - 1413
3. Свердловская область - 1323


Организаторы «Янтарных вершин»: Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.

Спонсоры соревнований: ООО Строительная компания «Изотерма» (ген. директор Алексеев Игорь Николаевич), АНО ДО Альпинистский клуб «Кенигсберг- 2» (ген. директор Костромин Валерий Анатольевич), ООО «Сервис-Тур» (ген. директор Шеверев Максим Викторович) и компания «Walltopia».

Календарь всероссийских соревнований на 2014-й год

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Алексея ЧЕРТОВА и из социальной сети

Курсы №9 по подготовке инструкторов по скалолазанию Федерации скалолазания России и ГАОУ «Профессионал»
18 октября – 01 ноября 2014 г.

Все кандидаты успешно сдали вступительное тестирование и закончили курсы № 9 – 13 слушателей.
Из регионов были: Гевлич Ирина – Г. Белгород РФ, Греков Владислав – г. Теберда Карачаево- Черкесская Республика,РФ, Каримов Дмитрий – г.Актау, Казахстан, Кичкайло Алексей – г. Красноярск РФ, Москалёв Алексей – г. Курск РФ.
Из Москвы: Богданов Николай, Борисов Александр, Деревянко Андрей, Кузнецов Александр, Ляпина Светлана, Фесенко Игорь, Фомина Наталья, Фофонов Владислав.

Все слушатели этих курсов увлечены скалолазанием, энтузиасты нашего спорта. Работа инструктора привлекает многих курсантов. Им хочется получить больше знаний по разным направлениям в этой области, и пообщаться с единомышленниками.
«Спасибо всем организаторам и преподавателям за те познавательные, увлекательные и просто отлично проведённые дни нашего обучения!!!»
«Хочу выразить благодарность федерации ФСР  за отличную подготовку, которой до этого многие не владели. Для тех, кто всерьёз решит заниматься развитием скалолазания - это тот самый, необходимый базис, вокруг которого можно наращивать опыт вместе с практикой».
(Отзывы курсантов из анонимных анкет по окончании курсов).

Лекции и практику вели преподаватели:

Александр Николаевич Ласточкин - смотр средств защиты от падения с высоты до и после пользования.
Виктория Николаевна Карпова - Первая доврачебная помощь.
Владимир Георгиевич Коломыцев - Меры обеспечения безопасности в скалолазании.
Владимир Иванович Языков -  Снаряжение скалолазания, физико-технические свойства.
Дмитрий Анатольевич Бычков - Юридические вопросы при работе на скалодромах.
Дмитрий Сергеевич Шушпанов - Рекламное обеспечение соревнований.
Игорь Васильевич Гусак - Скалодромы, техническое обслуживание. Постановка трасс разной сложности.
Илья Валерьевич Шилов - Правила проведения соревнований по разным дисциплинам.
Лида Ромуальдовна Правдина -  Основы психологической и педагогической подготовки скалолазов.
Ольга Ивановна Братковская - Охрана труда.
Салават Кипаевич Рахметов - Общефизическая и техническая тренировка скалолазов.
Светлана Геннадьевна Чистякова - Подготовка и организация спортивных мероприятий по скалолазанию.

«Особо радостно получить такой значимый подарок от партнёра ФСР – Red-Fox – красивый жилет с надписью «инструктор».

Начальник учебной части Курсов ФСР Кавуненко Р.В.

Партнёры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды: скалолазный центр BigWall

Впечатление о курсах №9 преподавателя Л.Р.Правдиной,
доцента кафедры психологии управления и юридической психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ, мастера спорта по скалолазанию, судьи 1-ой категории по скалолазанию.

Приезжаю в Москву для преподавания основ психологии и педагогики на курсах инструкторов Федерации скалолазания России по приглашению Риммы Владимировны Кавуненко.

Каждый раз меня впечатляет четкая организация процесса, выверенная программа, отлаженное расписание, координация с Российскими соревнованиями, на которых стажируются будущие инструкторы. Римма Владимировна - вдохновитель и главный организатор курсов, как правило, подробно знакомится со всеми участниками, вникая в их обстоятельства, «вербует» преподавателей, формирует расписание, учитывая сложные нюансы личных графиков каждого из них, взаимодействует с «Профессионалом» - учреждением профессионального образования, благодаря которому наши курсы получают преподавателей по охране труда и документы государственного образца.

Удивительно, что каждый раз огромные координационные усилия Риммы Владимировны ровно в срок увенчиваются успехом – пазл складывается, расписание выстраивается, курсанты подбираются в количестве, достаточном для проведения курсов, народ со всей страны заезжает.

Президент ФСР – Бычков Дмитрий Анатольевич - формирует комфортные места для лекционных и практических занятий и процесс катится без сучка и задоринки просто потому, что все сучки, равно как и задоринки, планомерно устранены заранее.

Фактически, эти курсы каждый раз для меня тоже учеба – начиная с первых в 2011 г., когда я сама получила инструкторское звание, и сама же обучала своих сокурсников психологии. Учусь прежде всего организации этого сложного дела, совершенствую и накапливаю свой психологический материал, пытаясь максимально «заточить» его под запросы участников. А запросы очень разнообразны - от психологического сопровождения личного спортивного совершенствования до советов по психологии общения. Моя презентация от курсов к курсам удлиняется, так же как и список рекомендуемых учебных пособий и интернет-ресурсов. Как и многие другие преподаватели, за нехваткой времени я вынуждена только ориентировать курсантов в мире психологии, называя им актуальные темы, термины и наиболее эффективные пособия – в которые они, заинтересовавшись , могут углубиться сами.

На только что прошедших курсах – новый неожиданный запрос от всех участников: как работать с детьми? А я ничего психологически внятного по этому поводу сказать не могу, кроме банальностей про учет возрастной психологии и этапов формирования профессиональной мотивации. Но и это оказывается важным, потому что мало кто это помнит из простеньких институтских психологических дисциплин! Всегда стараюсь закончить общение с курсантами обсуждением психологических качеств эффективного инструктора и его профидентичности. В этом году мои ученики особенно поразили и порадовали меня, когда мы, взаимно воодушевляя друг друга, быстренько преодолели рубеж формальных обязанностей и сформулировали миссию инструктора как открывателя нового мира – мира скалолазания, позволяющего человеку бесконечно и всесторонне совершенствоваться и развиваться.

Л. Правдина, 02.11.2014

Обновлены взрослый и юношеский рейтинги сильнейших скалолазов России.

5 ноября в Калининграде завершились всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные вершины-2014».

Заключительный день соревнований был целиком и полностью посвящен скорости. И, когда морально готовишься на скоротечность, совсем не ожидаешь, что это затянется на весь день до 18:00. Но опробование трасс и квалификация занимают львиную долю этого времени. Достаточно рутинная процедура отбора финалистов с лихвой компенсируется азартом и накалом финальных забегов. А тут уж, конечно, было горячо: и невынужденные срывы, и протесты, и сюрпризы. Всё, что надо для зрелищности. В связи с тем, что эталонка в Калининграде лишь приближена к эталонке, было решено финальные забеги (восемь финалистов) проводить по классическим правилам, то есть по сумме двух трасс. Таким образом, получился некая смесь эталонки и классики. Тем интереснее.
В целом скорость прошла на хорошем уровне, техника не сбоила, страховщики за редким исключением не ошибались.

И вот, наконец, «Янтарные вершины-2014» достигли своего логического завершения. Как и накануне церемония награждения прошла в торжественной обстановке и под бурные аплодисменты. Как всегда, не забыли и про тренеров победителей и про командный зачет.
Все изрядно выдохлись, как организаторы, так и спортсмены. Поэтому наши репортажи с места события завершаются. Нас ждет отель, хороший футбол по ТВ, короткий сон и самолет домой.


Андрей Сушков: СЛИШКОМ МНОГО ЧЕТВЕРТЫХ МЕСТ!

Андрей Сушков, тренер команды из Санкт-Петербурга, выигравшей первенство в трудности на соревнованиях «Янтарные вершины», результатом своих подопечных все равно недоволен. Как, впрочем, и всегда. «Они на большее способны», - говорит он.

- Андрей, сколько у вас в этот раз золотых медалей?
- Одна. К сожалению. Это Ольга Кущь, победила среди юниорок в трудности. А способные у меня – все, и хочется, чтобы все и выигрывали.

- Значит, вы разочарованы…
- Много четвертых мест нахватали – три! Это не есть хорошо.

- Почему так?
- Потому что нервничают. Морально тяжело в конце года выступать. Устали все, весь сезон выступаем! Хочется уже отдохнуть, потому на последнем старте так слабо и выступили. Мы же всего неделю назад в Москве выступали.

- Как вам вообще «Янтарные вершины» в этом году?
- Сами соревнования прошли неплохо, только душно в зале. Под вечер совсем уж устаешь. Но здесь тяжело, наверное, сделать вентиляцию.

- Трассы на трудность как вам?
- Обычная трасса для российских соревнований. Все из зацепов, не из рельефов. С точки зрения конфигурации она неинтересная.

- А сам уровень соревнований?
- Задержек в регламенте не было и вообще проведение на уровне. В Калининграде всегда на уровне соревнования проводятся.

- На кого из своих спортсменок возлагали особые надежды?
- Среди юниорок другая должна была выиграть – Софья Бергер. Перенервничала. Как и калининградка Юля Зайцева. В прошлом году Юля была первой, а Соня – второй.

- Что же делать с девичьими нервами?
- Это для меня загадка.

- Потому что вы - мужчина?
- Скорее всего.


Светлана Калентеенкова: В КАЛИНИНГРАДЕ ОЧЕНЬ УЮТНО!

Когда выяснилось, что первое место в дисциплине скорость среди девочек подростков заняла никому доселе не известная спортсменка из Смоленска, многие зрители и участники соревнований стали интересоваться – а как, собственно, в Смоленске развито скалолазание? Ведь подготовка у смолянки Анастасии Юшкевич неслабая. Дабы удовлетворить всеобщее любопытство, мы беседуем с тренером Насти Светланой Калентеенковой.

- Светлана Николаевна, сколько лет скалолазание существует в вашем городе?
- Всего-то четыре года. Раньше мы занимались горным туризмом, участвовали в соревнованиях, а там ведь тоже есть элемент скалолазания. А потом как-то постепенно перешли на скалолазание в чистом виде. В школьном спортзале у нас есть скалодром высотой 6 метров, мы лазаем по кусочкам и лишь в Калининграде попробовали пройти трассу целиком.

- И это единственный скалодром в Смоленске?
- Да. Все те, кто занимается скалолазанием, приходят к нам, сейчас у нас примерно 60 детей. И трое тренеров.

- Скромненько, а ведь при этом у Насти очень хороший уровень подготовки. Как удалось этого достичь?
- Для того чтобы тренироваться на скорость, каких-то особых условий и не нужно: эталонная трасса неизменна. В Интернете много роликов, где спортсмены ее проходят, мы смотрим, учимся технике и сами тренируемся. Но я считаю, что победить в трудности более престижно.

- Для подготовки спортсмена на трудность и скорость применяются разные методики?
- Разные, но они друг друга дополняют. Тренировки по скорости помогают проходить трудность. И там, и там нужна динамика, сильные ноги, умение сориентироваться. Это смежные дисциплины и друг другу они не мешают.

- Что труднее?
- Это зависит от исходных данных спортсмена, от его склонности. В детском возрасте больше универсалов, а с возрастом уже приходит специализация. Пока же мы тренируем и то, и то. Мы с Настей больше надеялись на трудность, но и в этой категории мы еще заявим о себе.

- Как вам у нас в гостях?
- Очень нравится, наверное, это лучшие всероссийские соревнования по скалолазанию, на которых мы бывали.

- И чем они лучше?
- Во-первых, потому что мы взяли золотую медаль, а во-вторых, здесь очень уютный скалодром, очень доброжелательная атмосфера, здесь комфортно выступать, не чувствуется напряжения.


Анастасия Юшкевич: ХОЧЕТСЯ ПРЕУСПЕТЬ ВЕЗДЕ!

Вот неправду сказал главный судья соревнований «Янтарные вершины» Георгий Богомолов о том, что нет, и не будет в этом году сюрпризов и открытий. Мол, все те же на манеже, и фамилии их давно известны. И ошибся в прогнозах Георгий Константинович, но ошибки такие не обидные, а как раз приятные. На самом деле на «Янтарных вершинах» открытие есть и зовут его Анастасия Юшкевич. Она из Смоленска, 12 лет, второй взрослый разряд, на этих соревнованиях ей присужден первый.

В день открытия соревнований Настя стала первым скалолазом, добравшимся до вершины. Из зала звучали аплодисменты. Однако радость от победы вскоре сменилась разочарованием: оказалось, что Настя нечаянно наступила на крюк, и результат оказался намного ниже. Она не попала в финал.

Но Настя недолго горевала и 4 ноября неожиданно для самой себя победила в скорости, ее финальный результат – 17,81 секунды. Соперницы тоже не ожидали от смолянки такой прыти и, возможно, проиграли ей отчасти по причине удивления. И их можно понять: делегация Смоленской области на «Янтарные вершины» приехала впервые. И очень ярко заявила о себе.

- Настя, ты сильно расстроилась, когда узнала про крюк?
- Конечно! Я счастлива была, а тут такое говорят!

- Вы с тренером протест подавали?
- Нет, на видео ошибка четко зафиксирована. Я не знаю, как так получилась, что я на этот крюк наступила, там за углом не видно, я даже не могла об этом подумать и была в шоке, когда узнала. Я даже сначала не поверила и только когда видео посмотрела, все поняла.

- Во время второй квалификации по трудности ты до конца не долезла?
- Нет. Я начала не с той ноги и вообще сильно волновалась. А сорвалась в том месте, где у многих ноги отлетали.

- Но ничего, справедливость восстановлена: первое место у тебя все равно в кармане.
- Победы в скорости я не ожидала, думала, что меня выбьют, не выйду в финал. Но со всеми сильными соперницами случилось что-то не то – может, переволновались?

- Это твой лучший результат?
- Да, раньше было хуже.

- Где тебе больше нравится выступать - в скорости или в трудности?
- В скорости.

- Почему?
- Там все проще и легче, хотя мне хочется везде преуспеть.

- Чем тебе скалолазание нравится?
- Не знаю, я много всего перепробовала, но скалолазание - самое то.

- А другие интересы у тебя есть?
- Нет, скалолазание мне все заменяет.

- Заразное это занятие…
- Точно!


Организаторы "Янтарных вершин": Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.

Спонсоры соревнований: ООО Строительная компания "Изотерма" (ген. директор Алексеев Игорь Николаевич), АНО ДО Альпинистский клуб "Кенигсберг- 2" (ген. директор Костромин Валерий Анатольевич), ООО "Сервис-Тур" (ген. директор Шеверев Максим Викторович) и компания "Walltopia".

Календарь всероссийских соревнований на 2014-й год

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Евгений ЧЕРНЫШЕВ, Екатерина ТКАЧЕВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликованы итоговые протоколы всероссийских юношеских соревнований «Янтарные вершины-2014», завершившихся в Калининграде.

2-кратный чемпион мира и Европы по скалолазанию в дисциплине скорость Евгений Вайцеховский (Башкортостан), выигравший всероссийские соревнования в Москве, очень тепло отозвался о работе подготовщиков и признался, что сейчас ему комфортнее бегать скорость на эталонной стене.

- Евгений, как тебе трассы?
- Подготовщики молодцы, трассы сделали классные. Хорошо, что все зацепки большие. Пожалуй, впервые с 2007 года трассы были с карнизами. Аж пресс заболел)

- Результатом доволен?
- Да, хотя был не готов.

- Как не готов, если ты выиграл?
- За этот год у меня было всего четыре тренировки по классике.

- То есть можно лазать весь год эталон и побеждать спокойно на классике?
- Отчасти. Просто если голова от классической скорости сохранилась, то остается правильно распределить силы, технику и выносливость. Но тут трассы были короткими, и меня это выручило!

- Хватило здоровья?
- На эти трассы, да. Но если бы была какая-то ошибка, то на этой трассе она бы очень серьезно сказалась. Тут могла бы быть большая заминка. Но по счастливой случайности обошлось без ошибок.

- Кто был твоим самым сильным соперником в этот раз?
- Сергей Синицын. Он для меня всегда самый сильный соперник. Так уж повелось с 2002 года.

- Если бы был выбор, где бы ты предпочел бегать классику, на эталонной стене или на классической?
- На эталонной. Хотя появление эталона тяжело сказалось на нас, консерваторах классики, и в какой-то момент был период, когда я вообще не понимал, как ее лезть, и мне пришлось свою внутреннюю память перебороть и заставить любить себя эталонную трассу. У меня это получилось, и я ее полюбил. И постепенно, так как эталонка сейчас везде, я стал тренировать исключительно ее.


Организаторы «Приза памяти Анатолия и Александра Бычковых»: Министерство спорта Российской Федерации, Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России, Федерация скалолазания России, Федерация скалолазания г. Москвы, международная выставка Лыжный салон. 

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, онлайн-тревел агентство Biletix группа компаний DoorHan, компания Шишкин лес, скалолазный центр BigWall. 

Информационные партнёры ФСР: журнал Вертикальный мир, интернет проекты Risk.ru, Skiexpo.Ru, Ski.ru, Mountain.ru, Baurock.ru, Nedoma.ru, VVV.ru, pro-climbing.ru 

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall 

Дмитрий ШУШПАНОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА

Уважаемые участники международных соревнований!
Напоминаем Вам о необходимости своевременной оплаты ИЧВ.

В случае неуплаты индивидуальных членских взносов до 1 декабря 2014 г. должники будут обязаны оплатить взносы в суммах с учетом нового валютного коридора ЦБ РФ и инфляции, утвержденных конференцией 2014 г.

В случае неуплаты взносов до 1 января 2015 г., спортсмены не допускаются ни к российским, ни к международным соревнованиям.

Никита Суюшкин, мастер спорта России по скалолазанию, член сборной команды, 28 октября попал в автокатастрофу.

В данный момент Никита находится в реанимации интенсивной терапии города Челябинска в тяжёлом состоянии. В связи с предстоящими операциями требуется материальная помощь. Мы все ждём возвращения Никиты к нормальной жизни, и всех, кто неравнодушен, просим оказать посильную помощь - ниже приведены реквизиты карты Сбербанка его мамы, Елены Викторовны Суюшкиной.

Перечисление можно произвести через сервис Сбербанк-Онлайн, а также любой терминал Сбербанка (даже без собственный карты, наличными).

В Калининграде продолжаются всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные вершины-2014». 4 ноября были разыграны 10 комплектов медалей.

Финалы. Трудность. Все стартанули и сразу виден контраст на трассах. Достаточно ровно лезут девочки подростки. У старших юношей трасса жестит с самого начала. Первые срывы уже на второй оттяжке. А у младших юношей, наоборот, все лезут на 3/4 трассы. Подготовщики запереживали, могут не разложиться, ждем результатов. Появились первые слезы. Что тут скажешь….Девчонки!

Так получается, что почти во всех группах есть ощутимый разрыв в уровне подготовки между лидерами и всеми остальными. И когда сначала никто не может вылезти «ключи», зрители начинают шептаться, что трасса чересчур сложная, но потом выходит лидер, например Сергей Быдтаев и залезает намного дальше всех.

Подготовощики разводят руками, и в глазах читается немой вопрос «ну вот как тут быть?» Им, действительно, непросто сделать финальную трассу для десяти человек совершенно разного уровня. В целом к подготовщикам нет вопросов, трассы интересные. Пожалуй, придраться можно лишь к финалу младших девушек: четыре одинаковых результата у лидеров. Ранжируют по времени. Девочки обижаются, но сегодня этого уже не изменить. Подготовщики тоже люди, могут допускать ошибки.

В целом, финалы прошли без сюрпризов. Победители выявились из явных лидеров, открытий не произошло. Зрители погудели, покричали и проводили вид «трудность» в историю. После двух изнурительных дней квалификации финалы показались мимолетной искрой: яркой, но скоротечной.

Небольшой перерыв для подготовки награждения и вот уже призеры и победители «Янтарных вершин» поднимаются на подиум: призы, дипломы, медали и кубки, - всё как надо! Традиционно наградили и тренеров победителей.

На сегодня также запланированы старты на скорость у подростков и после небольшой перестановки мебели и оргтехники начинается этот зрелищный вид. Еще раз добрым словом вспоминаем Наталью Титову и Любовь Захарову за помощь в постановке эталонных трасс. Подростки бегут, техника работает, все сопереживают.

А тем временем в соседнем кабинете проходит круглый стол для всех желающих тренеров. Обсуждают проблемы подготовки российских спортсменов в дисциплине «трудность». Модератором круглого стола стал Армен Владимирович Тер-Минасян, который специально для этого прилетел в Калининград. Проблема давняя, сложная, не имеющая простых решений. Разговор непростой, но, безусловно, нужный и полезный. Посидели, высказались, послушали друг друга. Однозначно решили, что такие встречи полезны. Обмен мнениями еще никому не помешал.
К концу дня все изрядно вымотаны, всё ж таки два вида в один день дают о себе знать. Ох уж эти многочисленные подростки!)


Виктория Мешкова: ОТ СКРИПКИ ДО СКАЛОДРОМА

Говорят, на соревнованиях «Янтарные вершины» трасса слабовата – слишком простая. И не трудная вообще ни разу. Именно поэтому в категории младшие девочки четыре участницы, достигшие вершины, были ранжированы по времени. «Обидно», - говорит одна из них, Виктория Мешкова, оказавшая таким образом на втором месте, и краснеет, но не плачет: сила воли.

Смотреть на то, как эта худенькая девочка играючи преодолевает те этапы трассы, до которых большинство спортсменов не добираются вовсе, так же увлекательно, как смотреть приключенческий фильм. Вчера, когда она по-паучьи, прошла один из самых трудных финальных участков, зал просто ахнул от восхищения.

Сегодня же, выступая в финале, Виктория вызвала восторг публики, когда на последнем этапе трассы хваталась за зацепки только руками, не используя ноги, рукоход по потолку. И делала это так легко, будто лезла по детскому турнику в полтора метра высотой.

Невозможно удержаться от того, чтобы не сделать Виктории комплимент и не наградить ее (неофициально, конечно) призом зрительских симпатий. Право слово, она того заслуживает.

Итак, Виктория Мешкова из Екатеринбурга, 14 лет, полжизни отдала скалолазанию, кандидат в мастера спорта. Могла бы быть и мастером, но в ее возрасте этот разряд не присуждают. Говорит, что калининградская трасса слишком легкая, неинтересная и что она сама почти не устала, влезая под потолок. Имена своих соперниц – Луизы Емельевой, Елены Красовской и Ирины Варик – девочка знала заранее, они уже года два на разных соревнованиях выясняют, кто быстрее, выше, сильнее. Периодически меняются местами и все, никакой интриги больше. В сентябре этого года на мировых соревнованиях в Новой Каледонии эти же три девочки – кроме Луизы Емельевой - вышли в финал. Кстати, на тех соревнованиях Вика Мешкова заняла третье место. Единственная из сборной России в трудности.

Еще нам удалось узнать, что уральская скалолазка редко надевает юбку, семь лет занималась в музыкальной школе – играла на скрипке. И сейчас раз в неделю водит смычком по струнам этого капризного инструмента. Так что перед вами - разносторонне одаренная личность, неординарная и сложная, как и всякий человек, умеющий добиваться успеха.


Виталий Примеров: СКАЛОЛАЗАНИЕ – РАБОТА ИНТЕЛЛЕКТА!

Рядом стоит тренер Вики, Виталий Примеров, который готов рассказать чуть больше о своей скрытной ученице.

- Виталий Павлович, в чем Викина индивидуальность?
- Я считаю, что она может в нужный момент настроиться, мобилизоваться и еще мне кажется, что у нее тактическое мышление может быть здорово развито, это сильная сторона, вот над этим мы и работаем.

Смысл же не в том, чтобы пролезть трассу абы как, а рассчитать, где можно отдохнуть, где вщелкнуться, где темп усилить, где уменьшить. В общем, это достаточно серьезная умственная работа, скалолазание – это не только работа рук-ног, но еще и интеллекта. Если не разложить трассу по движениям, можно запутаться и просто-напросто потерять силы и сорваться. Даже если имеешь большой запас выносливости и силы для прохождения трассы, но не продумал ее, результаты будут плачевными.

- Вы разочарованы вторым местом?
- Вика не победила не по своей вине. Я считаю, что трасса не позволила показать весь Викин потенциал. Я считаю, что это недоработка подготовщиков, которые не смогли определить уровень участников. Ведь в квалификации «трудность» спортсмены должны разложиться по высоте. Судить по времени – это крайний случай, и когда таким образом расставляют четверых - это недопустимо, ладно бы два! Такого не должно быть на соревнованиях всероссийского уровня и на таком хорошем скалодроме.

Ведь я готовлю спортсмена на трудность, а не на скорость, это же разные вещи.
Для этой сильнейшей четверки нужно было сделать что-то посерьезней, а то мы не поняли, насколько эффективной была наша подготовка. Получилось, что трасса ниже уровня возможностей спортсменок. У меня пожелание к организаторам и подготовщикам – пожалуйста, соотносите трассу с уровнем спортсменов.


Ирина Чертова: НЕРАЗРЫВНАЯ ЦЕПОЧКА – ТРЕНЕР-УЧЕНИК-РОДИТЕЛИ

Калининградский тренер по скалолазанию и один из организаторов соревнований «Янтарные вершины» Ирина Чертова сегодня как минимум дважды имела повод для ликования: двое ее воспитанников – Сергей Быдтаев и Николай Мичуров заняли первые места в своих возрастных группах. И как минимум один повод для грусти: ее ученица Юлия Зайцева, мастер спорта, сорвалась практически сразу после старта. Обо всем этом, а также о главной черте характера, обеспечивающей спортивное долголетие, мы и беседуем.

- Ирина Николаевна, что случилось с Юлей Зайцевой?
- Она допустила тактическую ошибку, которая стоила ей призового места и золотой медали. Я была уверена, что она попадет в тройку призеров, но что случилось, то случилось.

- Юлин срыв – это недоработка на тренировках?
- Ей не хватило концентрации внимания, либо она сделала неправильный расклад, хотя его можно было на месте поменять, она дважды делала тяжелые движения и не поняла, что ошиблась. Ей стоило бы вернуться и хорошо подумать над тем, куда двигаться.

- Что за человек Сергей Быдтаев, самый звездный из ваших учеников?
- Человек он очень трудолюбивый, способный, неконфликтный, корректный.

- Значит, с ним легко работать?
- Нет, на самом деле ни с кем не легко. Но Сергей интересный, а с талантливыми детьми, которые хотят чего-то добиться, всегда интересно.

- Вы не наблюдаете у этого юноши признаков звездной болезни?
- Нет, ему это точно не грозит. Основная черта, которая ему помогает быть в лидерах, это отсутствие зависти, и еще он не радуется поражению других. А такое редко бывает среди спортсменов. Я думаю, эти качества обеспечат Сергею долголетие в спорте.

- Наверное, он из хорошей семьи.
- Да, в его занятиях спортом принимает участие вся семья. В скалолазание внука привела бабушка, а потом на тренировки и соревнования приходили всей семьей. Если семья юного скалолаза не поддерживает, то на спорт можно время даже не тратить: результата не будет. Это неразрывная цепочка – тренер-ученик-родители. Раньше родители оплачивали многие поездки, это сейчас финансирование стало чуть лучше, мама Сергея себе во всем отказывала, бабушка – тоже.

- Есть какое-то своеобразие в талантливых детях – тех, которых вы обучаете?
- Есть, они все – индивидуалисты, каждый сам по себе. Они оба – и Сергей, и Николай, неагрессивные, в игровых видах спорта, мне кажется, они многого бы не добились. В скалолазании же есть только ты сам, и есть высота. И планка, которую ты перед собой поставил.

- Расскажите подробнее о Николае Мичурове.
- В детстве он был вообще неуправляемым ребенком, взбалмошным, и когда ездил на соревнования со старшими, его периодически выгоняли из комнаты, потому что он мешал пацанам играть, вредничал, а потом еще и жаловался. Но жизнь его потихонечку обтесала.

Первое время на соревнования с ним мама ездила. Его мама, Елена Мичурова, просто замечательная. Всю жизнь посвятила ребенку. Она нам все поездки помогает организовывать, авиабилеты и страховки - всё на ней. Мы часто берем ее на сборы. Елена – боец невидимого фронта, ее присутствие ощущаешь в виде приготовленных обедов, ужинов. При этом никогда не влезает в дела тренера, человек очень деликатный и деловой. С ней можно хоть на край света ехать.

- Повезло Николаю с мамой. А какая главная черта его характера?
- Трудолюбие и амбиции. Фанатично предан скалолазанию. Это недетский фанатизм, хотя ему 14 лет. На скалодроме может находиться с утра до вечера – лазать, лазать, лазать. Больше ничего не надо. А еще он на велосипеде катается, на самокате – гиперактивный, словом.

Отношения у меня с ним хорошие – деловые и уважительные. С ним приятно работать, от такой работы получаешь удовлетворение.

- Ирина Николаевна, чье выступление вас наиболее поразило за эти дни?
- Семен Овчинников очень понравился, сын легендарного Евгения Овчинникова, сильнейшего спортсмена прошлых лет. По стопам папы, наверное, пойдет. Маленький, а выносливость какая-то дикая, просто потрясающе.


Организаторы "Янтарных вершин": Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.

Спонсоры соревнований: ООО Строительная компания "Изотерма" (ген. директор Алексеев Игорь Николаевич), АНО ДО Альпинистский клуб "Кенигсберг- 2" (ген. директор Костромин Валерий Анатольевич), ООО "Сервис-Тур" (ген. директор Шеверев Максим Викторович) и компания "Walltopia".

Календарь всероссийских соревнований на 2014-й год

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Евгений ЧЕРНЫШЕВ, Екатерина ТКАЧЕВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

В Калининграде продолжаются всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные вершины-2014». 3 ноября участники преодолели вторую квалификационную трассу на трудность.

Второй день квалификационных стартов, пожалуй, один из самых сложных с точки зрения информационного повода: торжественная часть отсутствует, все уже вкатились в соревновательный режим, чемпионы определятся лишь днем позже, рассказывать о результатах смысла нет, так как идет он-лайн трансляция, поэтому мы решили помучить тех, кто, так или иначе обеспечивает этот спортивный праздник: судей, врачей, тренеров и других. Но об этом чуть позже. А пока скажем несколько добрых слов в адрес организаторов за обещанную калининградскую «фишечку».

Что так оживленно обсуждают юные скалолазы, столпившись у одной из стеклянной стены зала, где проходят соревнования «Янтарные вершины»? Вы удивитесь, но сейчас их занимает отнюдь не то, кто из них лучше пролез по трассе. Есть, оказывается, вопросы поважнее. Например, чья это усатая улыбка запечатлена на фотографии? Или какова фамилия орнитолога, приютившего синюю птицу на своей груди? Птицу в виде татуировки. Или какое мужское имя чаще всего будет встречаться в списках финалистов этих соревнований? Или герб какого города-участника вы видите на картинке? Вопросы каверзные, вспотеешь, пока доберешься до истины!

Это неуемная фантазия и энтузиазм калининградского тренера по скалолазанию Алексея Панасина не дает участникам «Янтарных вершин» ни заскучать, ни расслабиться. Каждый год он выдумывает каверзную викторину, которую и дети, и их тренеры весь последующий год вспоминают с ностальгией. Весело, говорят они, и познавательно, и про ваш город что-то новенькое узнаем, да и друг с другом наконец-то познакомимся.

Еще бы! Для того чтобы выяснить, чьи глаза глядят с фотографии или узнать дату рождения некого неустановленного лица, снятого со спины, нужно пообщаться как минимум со ста спортсменами!
«Покой нам только снится», - говорит сам про себя Алексей. В его хитрой викторине 36 вопросов, тренер ходит по залу и раздает анкеты, в которые нужно вписать 36 ответов. Кто больше всех угадает, тому приз – новое снаряжение или еще что-нибудь полезное в хозяйстве.

Это, вообще, был день приятных сюрпризов. Приятных в том общечеловеческом смысле, когда хочется сказать «смотрите и равняйтесь». Накануне разгорелся острый спор с организаторами стоит ли снимать эталонные зацепы для мытья. И в тот самый момент нашелся человек, который сказал: «дайте мне помощника, и я всё сделаю». Кто это? Наталья Титова!

Поскольку организаторы переживали, что трасса не будет готова к сроку, решили отложить вопрос до утра и коллегиально решить. На утро, когда я вошел в зал, Наташа уже заканчивала скручивать последние зацепы, поэтому вопрос отпал сам собой, а все вопросы она отмела уверенным «не переживайте, всё будет хорошо, я сделаю трассу лучше». После того, как зацепы привезли после мойки, оказалось, что они разноцветные, вот такие у нас тут веселые сюрпризы. Остается только добавить, что Наташа просила еще фанеру и лобзик, но в этом капризе организаторы ей отказали)

Квалификация тем временем благополучно завершилась, финалисты определились и все разъехались в ожидании завтрашней кульминации в «трудности».


Георгий Богомолов: УРОВЕНЬ СКАЛОЛАЗОВ НЕИЗМЕННО РАСТЕТ!

Второй день подряд этот серьезный молчаливый человек смотрит в одну и ту же сторону. И нельзя ему отвернуться, нельзя расслабляться, ибо человек этот – главный судья соревнований «Янтарные вершины» Георгий Богомолов.

- Георгий Константинович, вам не наскучило смотреть на то, как люди все лезут и лезут на стену?
- Квалификация во всех видах спорта вещь достаточно утомительная, это вам не развлечение, тут нужно все элементы оценить, постоянно быть в теме. Конечно, иногда глаз замыливается, но зато после квалификации, этого унылого зрелища для профессионала, наступит финал, борьба активная, вот где будет зрелище!

- Оценивая выступление скалолаза, на что вы обращаете особое внимание?
- Как судья, я слежу за правильностью движений спортсмена и выполнением им правил, а субъективно, как тренер и как человек – оцениваю стиль, технику, запас сил, сумел ли он эти силы сэкономить, как он смог правильно расположиться на скалодроме. Оцениваю уровень подготовки скалолаза. Все эти вещи к судейству не относятся.

- Какие правила можно нарушить, проходя трассу?
- Напутать прощелкивание оттяжек, нагрузить оттяжку, наступить на крюк. И во всех этих случаях попытка закончится не срывом или непролазом трассы, а нарушением.

- На этих соревнованиях кто-то из тренеров обжаловал судейские решения?
- Конечно. Вообще судейство скалолазания – дело достаточно субъективное, примерно как в фигурном катании. Если судьи посчитали, что у спортсмена не должно быть результата с плюсом, что у него не было перспективного движения, а тренер считает, что было перспективное движение, тогда главный судья смотрит и старается оценить объективно. Многие протесты были удовлетворены.

- Вы в четвертый раз оцениваете участников «Янтарных вершин», эти соревнования чем-то отличаются от предыдущих?
- Может, плюс как раз в том, что нет никакого особого отличия, все соревнования в Калининграде одинаково хороши. В плане организации, подготовки трассы я вижу очень высокий уровень, который не снижается, а год от года повышается.

- А как вам уровень спортсменов?
- Он варьируется, какая-то группа лучше лезет – например, младшая группа девочек, какая-то хуже, такая вот синусоида. А вообще уровень вырастает, и если раньше можно было стать чемпионом России, максимум пролезая 8a, то сейчас чемпионы России лезут онсайт 8b, поэтому и трассу нужно соответственно усложнять. Словом, организаторам постоянно приходится расти.

- Можете назвать наиболее сильных спортсменов, претендующих на победу в финале?
- Лидеры во всех группах уже известны, из новеньких пока никто не выстрелил, и я думаю, что сюрпризов ждать не стоит. Все-таки уже конец года и всех этих ребят мы видели на соревнованиях «Невские вертикали», а также на международных соревнованиях. Лишние в финал не попадают.

- Как вы считаете, в каком регионе скалолазание развито лучше всего?
- А это не один какой-то регион, их несколько. Кстати, в Калининграде высокий уровень подготовки спортсменов, также в Красноярске, Екатеринбурге. Уровень трудности очень высокий во всех группах. Может, к скорости отношение немного фривольное, а вот в трудности у ребят очень серьезная подготовка.

- Что самое главное в работе судьи?
- Быть объективным и смочь абстрагироваться от личного, от своих эмоций и симпатий.


Галина Хохлова: ТРАВМЫ НЕ МЕШАЮТ СКАЛОЛАЗАМ ВЫСТУПАТЬ!

Спортивный врач Галина Хохлова за свою профессиональную жизнь всякого повидала, потому за выступлениями юных скалолазов наблюдает без трепета в сердце. Точно так же спокойно она возвращает в строй неутомимых покорителей трасс.

- Галина Петровна, сколько человек к вам обратилось за помощью?
- Вчера человек восемь. С простудой и небольшой температурой, с ожогами рук (от веревки). Этот вид травмы при скалолазании неизбежен – во время срыва с трассы рука скользит по синтетической веревке, из-за трения и возникает ожог. Вчера две девочки подходили с ранами на ладонях, причем они сами не поняли, где порезались – скорее всего, тоже на трассе, о зацепы.

- Прекратил ли кто-то из спортсменов по причине травмы или болезни свое участие в соревнованиях?
- Нет, все продолжают бороться и будут штурмовать вершину скалодрома вновь.

- Как вы считаете, скалолазание – опасный вид спорта?
- Смотря с чем сравнивать. Каждый вид спорта травматичен, кроме игры в шашки и шахматы, здесь можно пострадать, только если один соперник другого доской по голове треснет. А в остальных видах страдает какая-то определенная часть тела. Например, при занятиях волейболом мячом обычно выбивают пальцы, у скалолазов возможны растяжения кисти, потому что большая нагрузка идет именно на эту часть руки. Но я не думаю, что скалолазание наиболее опасный вид спорта, нет, скорее, альпинизм.


Егор Яншев: ХОЧУ РАБОТАТЬ ПРОМЫШЛЕННЫМ АЛЬПИНИСТОМ!

Егору Яншеву из Воронежа в этом году исполнится 11 лет, и уже пять из них он лазает по скалодрому. И кстати, «Янтарные вершины» - не первые его российские соревнования, в этом году он участвовал в «Невских вертикалях».

- Егор, когда ты начал заниматься скалолазанием?
- В шесть лет, как только в школу пошел. Маме ее подруга рассказала, вот меня и записали в секцию. Сказали, если не понравится – уйдешь, а мне вот понравилось.

- А что именно тебе нравится?
- Лазать нравится. А еще - когда летишь.

- Значит, тебе нравится срываться?
- Нравится, но я не из-за этого вчера сорвался.

- А из-за чего?
- Просто сил уже не было, да и размялся плохо. Но если бы я во второй раз попробовал, то пролез бы, потому что примерно такую трассу я дома в Воронеже до конца проходил.

- Ты до какого места долез?
- Там где шарик начинается и третья зацепка.

- Как тебе вообще эти соревнования?
- Мне не очень нравится организация.

- А что не так?
- Они все жесткие – зацепки! За них хвататься неудобно. А в остальном – все нормально. Нравится, что тут большой скалодром, много карнизов, треугольник. Это очень интересная трасса.

- А тебе бывало страшно на трассе?
- Только когда оттяжки очень далеко, когда с первой оттяжки не можешь перещелкнуть страховку на вторую, потому что она далеко и, кажется, что сейчас ударишься о скалодром или о пол.

- Тебе скалолазаниепомогает в жизни?
- Ну, со школой у меня не очень… Просто я после тренировок не всегда все уроки успеваю сделать.

- А сколько дней в неделю ты лазаешь?
- Пять.

- Ух, ты! Много. Да ты фанат, а думал уже о будущей профессии?
- Я хочу висеть на веревке и дом делать. Не знаю, как это правильно называется.

- Может, промышленный альпинизм?
- Да.


Организаторы "Янтарных вершин": Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.

Спонсоры соревнований: ООО Строительная компания "Изотерма" (ген. директор Алексеев Игорь Николаевич), АНО ДО Альпинистский клуб "Кенигсберг- 2" (ген. директор Костромин Валерий Анатольевич), ООО "Сервис-Тур" (ген. директор Шеверев Максим Викторович) и компания "Walltopia".

Календарь всероссийских соревнований на 2014-й год

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Евгений ЧЕРНЫШЕВ, Екатерина ТКАЧЕВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

2 ноября в Калининграде стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные вершины-2014».

Есть города, в которые всегда едешь с удовольствием и с особым настроением. Наверное, это зависит от места и людей, которые проводят соревнования.

Калининград, безусловно, один из таких городов. Приятные впечатления начались еще при посадке в Храброво: зеленые поля из иллюминатора вместо заснеженных, покрывающих основную часть России. Достаточно тепло и комфортно. Сразу еду на место проведения соревнований и с небольшим опозданием приступаю к своим обязанностям. На удивление спокойно и продуктивно проходит мандатная комиссия и все стандартные процедуры. Для представителей подготовлен список интересных мест для посещения и обещаны традиционные калининградские «фишечки» на соревнованиях.

Подготовщики работают, список судей и волонтеров готов, тренеры и спортсмены почти все на месте. Многие организаторы видно, что устали, периодически улавливается аромат кофе. Всё нормально! Еду в отель, отсыпаюсь и снова в зал. Раннее утро, но всё готово. Соревнования начинаются.

Как всегда, соревнования в Калининграде отличаются довольно спокойной обстановкой, нет суеты, всё размеренно и упорядоченно. Трассы 1-й квалификации получились достаточно сложными. Лишь пара-тройка движений так сказать для «раскачки» а дальше уже всё серьезно. Нельзя сказать, что подготовщики пережестили, но видно много срывов в районе середины трассы. И такая ситуация во всех группах. Есть, само собой, и TOPы, но немного. Хотя это и понятно, ведь стоит задача отобрать финалистов, без полуфинала.

Поскольку квалификация проводится по российским правилам (минусы/плюсы), достаточно быстро появляются протесты на несколько результатов. Главный просматривает видео, принимает решения – нормальный рабочий момент. Постепенно утренняя часть соревнований подходит к своему завершению и всех ждет торжественное открытие.

Организаторы, что называется, попали в точку. Не стали утомлять всех собравшихся, и особенно спортсменов, долгими речами, благодаря чему открытие соревнований получилось компактным, но емким. Все процедуры соблюдены, творческие номера присутствовали, гимн прозвучал. Соревнования торжественно открыты!

Старты продолжились и как-то незаметно отстартовали все группы, кроме подростоков мальчиков. Почти все из них пролезали пол трассы, многие 2/3 и поэтому эта группа затянулась аж до 20:30. Ну что ж поделаешь, бывает и так. Судьи разъезжаются, подготовщики остаются, ждем следующий день и второю квалификацию.


Алексей Чертов: СКАЛОЛАЗАНИЕ ПОВЫШАЕТ ИНТЕЛЛЕКТ!

Алексей Чертов, организатор соревнований "Янтарные вершины-2014", председатель калининградского регионального отделения Федерации скалолазания России.

- Алексей Витальевич, в который раз в Калининграде проходят "Янтарные вершины"?
- В четвертый раз. До этого мы проводили чемпионаты России по скалолазанию. А потом решили, что наша Федерация в основном будет заниматься детьми и сознательно отказались от проведения взрослых турниров.

- Почему Федерация приняла такое решение?
- А потому что детям действительно нужна эта помощь в виде соревнований, это для них своего рода стимул – больше тренироваться, лучше учиться, а то ведь двоечника-то могут и в школе в поездку не отпустить. И еще мы хотели создать свой бренд “Янтарные вершины”, чтобы юным спортсменам хотелось выступить именно в Калининграде. В этом году к нам приехало очень много участников, гораздо больше, чем в первый раз.

- Соревнования «Янтарные вершины» считаются престижными на российском уровне?
- Очень престижными. У меня тренеры уже сейчас спрашивают, будут ли соревнования в следующем году, мы хотим еще один вид добавить – спрашивают и об этом. Бренд у нас получается. То, что я задумал сделать, то у нас получается.

- Это дорого – устроить всероссийские соревнования по скалолазанию?
- Да. Но дешевле, чем по боксу, конечно.

- Чем, на ваш взгляд, "Янтарные вершины" отличаются от других российских соревнований по скалолазанию?
- Во-первых, мы стараемся, чтобы у нас был дружный судейский коллектив, чтобы не было тех людей, которые не по-доброму общаются с детьми и привлекаем судей, которые лучшие в России. Главный судья Георгий Богомолов – часть нашего бренда, он из Воронежа, секретарь Елена Салаварова, я думаю, она тоже лучшая в России. До нее разные приезжали, а с ней, наконец, стало хорошо. Соревнования – это осьминог, у которого все щупальца должны быть в порядке.

Во-вторых, мы стараемся создать атмосферу праздника – вон, даже сам тренажер раскрасили. Я по себе помню – для меня в детстве соревнования были праздником, вот я хочу, чтобы и для нынешних детей так было. А дети же действуют на тренера: если детям хочется поехать, они начинают трясти тренера. А тренер своему коллеге расскажет – такое сарафанное радио.

И, конечно, мы стараемся сделать качественную трассу,

- Трасса каждый раз должна быть уникальной?
- Да, это главное правило соревнований. Выставить на соревнованиях старую трассу – это неэтично и подло. У нас такого не бывает. Средняя трасса содержит 50 элементов, а всего их около тысячи, вот из этой тысячи выбираешь 50. Элементы в принципе не могут совпасть. Трассу формируют специальные люди – подготовщики, от их фантазии тоже многое зависит. Надо, чтобы трасса не просто ранжировала участников, а чтобы была интересна для фотографирования. Спорт должен рекламировать сам себя. Спорт – это движение, и движения эти должны быть сами со себе красивыми, завлекательными. Вот я сам иной раз смотрю на трассу с точки зрения не спортивной, а человеческой, и какие-то движения мне лично кажутся нереальными. В этом заслуга подготовщиков, их работа очень сложная.

- Как вы считаете, команда какого региона в этом году претендует на лидерство?
- У нас сейчас, как правило, побеждает самая многочисленная команда, поэтому выиграет кто-то из этих четырех команд - Воронежской, Ленинградской, Московской или Красноярской области. А если бы судили по местам, по олимпийскому принципу, то сейчас есть 10 команд, имеющие спортсменов равного уровня.

- Какого уровня скалолазы Калининградской команды?
- В Воронеж на Всероссийских юношеских соревнованиях в этом году из Калининграда приехали шесть человек и взяли пять первых мест! Так что Калининградская команда однозначно очень сильная, но у нас нет массовости. И город у нас небольшой, и скалолазание мы недавно начали развивать. В Екатеринбурге или Красноярске традиции скалолазания насчитывают 100 лет, а мы начали развивать этот вид спорта лишь в 1982 году. Да и то сначала была ориентация только на взрослых, а детьми мы начали заниматься 15 лет назад.

Потому мы пока и проигрываем – тренеров мало, и до сих пор нет своей детско-юношеской школы по скалолазанию. На соревнования не можем всех детей вывезти, посылаем лишь небольшое количество.

- Как можно скалолазание применить во взрослой жизни?
- Мое мнение таково – спорт в принципе дает социальное здоровье. А скалолазание дает ребенку понимание, что только своим трудом можно достичь какой-то высоты. Суть скалолазания – это преодоление препятствий, а их в жизни предостаточно.

Второй момент – это страховка, у нас дети страхуют друг друга и учатся ответственности и доброжелательному отношению друг к другу. Уже с шести лет этому учатся. Особенно в 90-е годы это чувствовалось, когда среди взрослых много зла было, а на наших тренировках атмосфера становилась все добрее и добрее.

И, конечно, человек приобретает физическое здоровье – по уровню фитнеса скалолазание стоит на первом месте среди всех остальных видов спорта. У скалолаза развиваются все мышцы – рук, ног, пресса, спины, даже шею тренируем. В нашем деле нужна ловкость, реакция, равновесие. И интеллект!

Когда дети приходят, мы с ними память тренируем, потому что надо запоминать трассу, на ней ведь 50 элементов, а время прохождения ограничено. Мы даем упражнение – за минуту запомнить трассу. Потом выводим из зала и каждый рассказывает, что запомнил. Вот так и получается, что из-за спорта дети вынуждены повышать интеллект.
И потом – у нас постоянно все меняется, обновляется трасса, у нас нет рутины. Я когда сам занялся скалолазанием, так для меня мир внезапно стал цветным!

- Со скольки лет можно начинать лазать?
- С пяти-шести, эти дети уже понимают задания. Занятие в виде игры проходят, они играют в паучков, а на самом деле занимаются очень серьезной физической подготовкой. Слазить за куколкой, за слоником. У них даже интереснее, чем у взрослых.

- Какое главное качество скалолаза?
- Это трудолюбие и амбиции. 95 процентов к нам ходят любители, которые занимаются для себя. И это прекрасно. Это популяризация спорта и то, что нужно государству. По моему мнению, государство должно вкачивать дикие деньги не в Олимпийские игры, а в массовые виды спорта, которыми человек занимается круглый год.

- Скалолазание – это массовый вид спорта?
- Сейчас уже массовый. Если бы мы сейчас построили скалодромов по всему городу, у нас бы каждый второй ребенок занимался бы! Потому что детям это очень нравится, ведь всякому ребенку хочется куда-то залезть.


Сергей Быдтаев: В КАЛИНИНГРАДЕ Я ВООБЩЕ НЕ ВОЛНУЮСЬ!

17-летний мастер спорта по скалолазанию Сергей Быдтаев из Калининграда стал первым из старших юношей, прошедшим первую квалификационную трассу без ошибок, до TOPа. Он ученик Алексея и Ирины Чертовых и с семи лет привык покорять вертикаль.

- Сергей, скажи, пожалуйста, это какие по счету всероссийские соревнования?
- Да я уже и не помню – столько их было! Двадцать, наверное.

- И в каких ты побеждал?
- Да практически во всех!

- Выходит, стоит тебе где-нибудь появиться – и результат соревнований предрешен?
- В общем, да (смеется). В Питере – выиграл, в Красноярске в этом году – выиграл, в Воронеже – тоже выиграл.

- Хорошо, а что ты чувствуешь, когда преодолеваешь трассу?
- Удовольствие от трассы чувствую, хочется испытать себя – смогу ее преодолеть или нет.

- Эта трасса труднее тех, которые тебе приходилось проходить? Есть в ней какие-либо нюансы?
- В квалификации сложных моментов нет в принципе, для меня – это легкая трасса. А вот для новичков, возможно, она и трудная.

- Дома стены помогают?
- Конечно, помогают! Родная стена, родные зацепки, родная атмосфера… В Калининграде я даже меньше волнуюсь перед стартом. Да здесь я вообще не волнуюсь!

- Есть ли у тебя сильные соперники?
- Вадим Мальщуков из Кирова и Антон Свиридов из Москвы. Я с ними давно соревнуюсь. Сегодня Мальщуков прошел трассу, а Свиридов сорвался.

- Право ли утверждение, что удача способствует подготовленным или все же можно сорваться на трассе из-за случайного неверного движения?
- Всякое бывает, но сейчас я хорошо подготовлен, да и опыт у меня уже большой, поэтому попадать в такие нелепые ситуации нехорошо.


Нина Харитонова: НА "ЯНТАРНЫХ ВЕРШИНАХ" ЦАРИТ АТМОСФЕРА ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ!

Впечатлениями о турнире в Калининграде делится старший тренер отделения скалолазания детско-юношеской спортивной школы города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, вице-президент ФСР ЯНАО Нина Харитонова.

- Калининград для нас счастливый город. Двое спортсменов из нашей команды в прошлые годы именно здесь выполнили норму мастера спорта по скалолазанию.

В этом году покорять вершины скалодрома приехали восемь ребят из Надыма, и их тренер рассчитывает, что и на этот раз кто-то повысит свой разряд.

Соревнования, проходящие в Калининграде, отличает атмосфера интеллигентности: все проходит мирно, без скандалов, несмотря на то, что дух соперничества, конечно, присутствует. Это все-таки спорт.

У соревнований «Янтарные вершины» очень высокий профессиональный уровень, все трассы отличаются особой техникой, и потому у наших спортсменов всегда есть возможность поучиться новым элементам. Все это благодаря организаторам «Янтарных вершин» Алексею и Ирине Чертовым, которые отдали своему делу всю жизнь.


Организаторы "Янтарных вершин": Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.

Спонсоры соревнований: ООО Строительная компания "Изотерма" (ген. директор Алексеев Игорь Николаевич), АНО ДО Альпинистский клуб "Кенигсберг- 2" (ген. директор Костромин Валерий Анатольевич), ООО "Сервис-Тур" (ген. директор Шеверев Максим Викторович) и компания "Walltopia".

Календарь всероссийских соревнований на 2014-й год

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Евгений ЧЕРНЫШЕВ, Екатерина ТКАЧЕВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

С соревнований в Калининграде ведется прямая трансляция результатов

2 ноября в Калининграде стартую всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные вершины-2014».

Предварительные заявки на участие в турнире подали свыше 290 спортсменов из 25-ти регионов страны – Архангельской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского, Пермского, Хабаровского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, республик Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, ХМАО и ЯНАО.

Среди участников победители и призеры первенств мира и Европы 2014 года:

• Александр Шиков (Тюменская область) – победитель первенства мира-2014 в скорости,
• Денис Дьячков (Воронежская область) – победитель первенства Европы-2014 в скорости,
• Максим Дьячков (Воронежская область) – победитель первенства Европы-2014 в скорости,
• Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – серебряный призер первенства мира, бронзовый призер первенства Европы в скорости,
• Петр Земляков (Тюменская область) – серебряный призер первенства мира-2014 в скорости,
• Лев Рудацкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, ДЮСШ «Виктория») – серебряный призер первенства мира-2014 в скорости,
• Варвара Шаталова (Воронежская область) – серебряный призер первенства Европы-2014 в скорости,
• Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – бронзовый призер первенства мира-2014 в трудности,
• Елена Красовская (Челябинская область) - бронзовый призер первенства мира-2014 в скорости.

Соревнования на трудность пройдут со 2 по 4 ноября, на скорость – 4 - 5 ноября.

Организаторы "Янтарных вершин": Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.

Спонсор соревнований: компания Red Fox.

Календарь всероссийских соревнований на 2014-й год

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Запланировано официальное тренировочное мероприятие (перенесено с конца ноября) с 8 по 20 декабря (8 - день заезда, 20 - день отъезда).

Мероприятие направлено на обучение и тренировки по общефизической подготовке. Заявки на участие принимаются от спортсменов, входящих в списки кандидатов в члены СК РФ 2014 (основной и резервный составы) и имеющих действующий на период ТМ допуск УМО.

Предварительное согласие на проведение ТМ дали Титова Наталья (скорость) и Шарафутдинов Дмитрий (трудность, боулдеринг).

Спортсмены будут обеспечены проживанием, питанием и тренировочными базами. Решение о размере оплаты проезда и количество оплачиваемых участников будет принято после сбора заявок в соответствии с приоритетным списком.

Заявки для участия просим присылать на ts-cfr@mail.ru до 14 ноября 2014 г.

Опубликован регламент проведения чемпионата и первенства Центрального федерального округа по скалолазанию 27 ноября - 1 декабря в Воронеже.

Опубликованы протоколы заседаний правления:
- №8 от 13.10.2014 г. от утверждении проекта положения о проведении соревнованияй на 2015 г.;
- №9 от 29.10.2104 г. по различным вопросам.