Спортивное скалолазание

Отчет избирательной комиссии.

Выборы прошли очно (в Перми 6 и 7 июня) и заочно (до 17 июня).

Право голосовать было у 140 спортсменов.

Очно проголосовали 70 спортсменов, заочно 10.

Результаты голосования:
Председатель – Синицын С. Е. – 79 «ЗА», 1 исп.

Члены комиссии:
От дисциплины «трудность» - Маламид Е. В. 64 голоса,
Факирьянов Д. В. 48 голосов,
Фахритдинова Д. Ж. 34 голоса.
1 не голосовал.

От дисциплины «боулдеринг» - Галлямова А. Р. 78 «ЗА», 2 исп.

От дисциплины «скорость» - Вайцеховский Е.В. – 59 голосов,
Веденчук В.А. – 14 голосов,
Кокорин С. М. – 40 голосов,
Тимофеев Д. В. – 6 голосов.
Синицын С. Е. – 31 голос (в случае, если бы он не был избран председателем, он мог быть членом комиссии).
5 не голосовали. 2 голосовали за 1 кандидата.

Избрана комиссия в составе:
- Синицын С. Е. – председатель
- Вайцеховский Евгений (скорость)
- Галлямова Анна (боулдеринг),
- Кокорин Станислав (скорость),
- Маламид Евгения (трудность),
- Факирьянов Дмитрий (трудность).

Достоверность результатов голосования подтверждаем.
Члены избирательной комиссии:
Деулина Е. В.,
Маламид Е. В.,
Федченко М. Э.

Команда на чемпионат мира будет формироваться после этапа кубка мира в Китае (после 22 июня).

Команда на первенство Европы в боулдеринге будет формироваться после получения подтверждений/отказов. Просим прислать на адрес ts-cfr@mail.ru подтверждения и отказы на участие в первенстве Европы на первых 8 человек в рейтинге в каждой группе до 24 июня.

Подтвердившимся и сопровождающим лицам одновременно необходимо прислать документы для заявки (анкету для лицензии, если в этом году не было; копию загранпаспорта, если в этом году не было; а также запрос на приглашение на визу).

Обновлены взрослый и молодежный рейтинги.

4-6 июля на территории горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск» (район озера Банное, Башкирия) состоится этап всероссийского фестиваля «Ural Rock Challenge-2014»
Второй год подряд соревнования пройдут в боулдеринговом фестивальном формате.
В прошлом году в фестивале приняли участие более 50 человек из Магнитогорска, Челябинска, Салавата, Уфы, Екатеринбурга, Нальчика, Оренбурга, Санкт-Петербурга.
В этом году организаторы ожидают большего количества участников, поэтому вводят дополнительное награждение для категорий «любители» и «молодежь».

Организаторы

- Федерация скалолазания России
- Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма города Магнитогорска
- Городской клуб туристов г. Магнитогорска
- ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»

Участники соревнований

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин и юношей и девушек в категории «спортсмены» и мужчин и женщин в категории «любители». К участию в категории «любители» допускаются спортсмены без разряда по скалолазанию. Возможно участие в категории «спортсмены» участников без разряда. В отдельных (спорных) случаях судейская коллегия оставляет за собой право распределять участников по категориям «спортсмены» и «любители» по своему усмотрению, в зависимости от реального уровня лазания.
Участники фестиваля младше 18 лет на момент соревнований допускаются к участию только при наличии медицинского допуска и при условии лазания в сопровождении тренера-представителя старше 18 лет (который может быть участником и должен владеть основами страховки в боулдеринге), а также при наличии письменного заявления от родителей. ФИО тренера-представителя должно быть указано в заявке и расписке родителей. Участник фестиваля старше 18 лет может быть тренером-представителем не более чем у двух участников младше 18 лет. Участникам рекомендуется застраховать жизнь и здоровье на время проведения фестиваля.

Снаряжение

Участники фестиваля должны иметь необходимое снаряжение для лазания по скалам - скальные туфли, магнезию, желательно наличие крэш-падов (под трассами будут находиться обычные маты).

Индивидуальный заявочный взнос

Для участника фестиваля 1995 г.р. и старше взнос составляет 250 рублей, для участника 1996 г.р. и младше – 150 рублей.

Формат проведения и определение победителей

В квалификации участникам будет предложено 25-30 боулдеринговых (коротких) маршрутов различного уровня сложности для прохождения с гимнастической страховкой. Участники самостоятельно обеспечивают свою безопасность (страхуют друг друга на трассах). Лазание в квалификации происходит в порядке живой очереди, количество попыток на трассах не ограничено, старт открытый. К зачету принимаются пройденные до ТОРа трассы. Система подсчёта результатов – балльная. «Стоимость» трассы определяется в баллах в зависимости от количества человек, прошедших её. При одинаковых результатах в квалификации с 1 по 3 место в воскресенье проводится суперфинал. Часть трасс в категориях «спортсмены» и «любители» будет общей, другая часть будет отличаться.

Как добраться?

Добираться до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» удобнее всего через ближайшие к нему крупные населенные пункты – Магнитогорск или Белорецк.
Как добраться до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» из Магнитогорска: если вы едете на личном автотранспорте, нужно ехать по дороге в сторону аэропорта, через озеро Солёное, в сторону Банного. До ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» можно также добраться на маршрутке (которые часто ходят в течение дня от ж/д вокзала г. Магнитогорска в сторону Банного).
Как добраться из Белорецка:
По автотрассе Белорецк-Магнитогорск доехать до поворота на Банное (Якты-куль), свернуть и ехать до ГЛЦ. Добраться без пересадок от Белорецка сразу до ГЛЦ (не заезжая в Магнитогорск) можно только на личном автотранспорте. Если вы едете на общественном транспорте - то нужно либо ехать через Магнитогорск, либо на трассе Белорецк-Магнитогорск выйти на повороте на Банное (Якты-куль) и там ловить маршрутку, едущую из Магнитогорска на Банное.
Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на карте

Программа фестиваля

4 июля (пятница) - заезд, размещение участников и зрителей фестиваля, регистрация участников (20.00 - 21.00).
5 июля (суббота) – 09.30 – 10.30 – продолжение регистрации участников. 10.30 – Совещание участников с представителями Оргкомитета и судейской коллегией.
11.00 – до окончания светового дня - лазание боулдеринговых трасс в фестивальном формате.
Сдача карточек в судейскую коллегию – до 23.00
6 июля (воскресенье) – резервный день для проведения суперфинала, награждение, закрытие соревнований, отъезд участников.
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу этапа фестиваля в рамках указанных дат в связи с погодными условиями и по другим причинам, о чём участники будут оповещены заранее.

Награждение

Победители определяются в категориях «спортсмены», «любители» и «молодежь» среди мужчин и женщин (юношей и девушек). Результаты в категории «молодежь» определяются путем выборки из общего протокола «спортсменов» результатов юношей и девушек 2000-1996 гг. р.
Победители и призёры соревнований награждаются медалями, грамотами, призами от спонсоров. Призы предоставляются партнёрами Федерации скалолазания России компанией «Red Fox», сетью спортивных магазинов «Триал-Спорт» и другими спонсорами. Могут учреждаться дополнительные призы.

Размещение

Участники фестиваля размещаются в палаточном лагере на территории ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (внизу, о конкретном месте будет сообщено дополнительно). Всё необходимое для проживания в полевых условиях участники и гости фестиваля обеспечивают самостоятельно; для приготовления пищи рекомендуется использовать газовое оборудование. Рекомендуется иметь репеллентами от клещей и других кровососущих насекомых. При желании можно снять жильё в непосредственной близости от ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и озера Банное – поблизости много бунгало, апартаментов и других предложений.

Спонсоры фестиваля

Компания «Red Fox», сеть спортивных магазинов «Триал-Спорт», компания «20 тонн», компания-изготовитель зацепок «7b Holds»

Заявки

В группе или на maslakova-n83@mail.ru

Контакты и дополнительная информация

Группа фестиваля
Координатор оргкомитета Анастасия Маслакова
8-903-091-66-73
maslakova-n83(собака)mail.ru
http://vk.com/maslakova_anastasiya
Skype: maslakova-mgn

Вниманию старших тренеров регионов. Тем спортсменам, которым приобретены билеты на ПМ за счет ФСР, и которые едут без своего тренера, необходимо для осуществления бронирования проживания переслать на карту Visa 4276872011884328 "Сбербанк РФ" владелец Сигов Сергей Иванович сумму в размере 1500 руб. Эта сумма необходима для бронирования. Общая сумма необходимая на проживание ориентировочно составит 14 300 - 15000 руб. за 10 суток. с 18.09 по 28.09.2014 г. Срок для пересылки до 23.06.2014. Просьба переслать вовремя, пока есть места.

Остальную сумму за проживание надо будет иметь с собой в момент заселения.

Спортсмены, которым куплены билеты за счет ФСР и которые едут в сопровождении своих тренеров, так же могут воспользуйся этим вариантом .

Старший тренер молодежной сборной команды С.И.Сигов

Опубликован список спортсменов, которым будет оплачено питание и проживание на ТМ молодежной сборной в Москве с 27 июля по 11 августа.

С 10 по 12 июня в Москве прошел чемпионат России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг.

Участие в открытии первого в нашей стране боулдерпарка «Царицыно», на территории которого прошли трехдневные баталии, приняли руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, руководитель ГПБУ «Мосприрода» Игорь Рябоконь, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, почетный президент Федерации скалолазания России, почетный член международной федерации спортивного скалолазания Александр Пиратинский, генеральный директор онлайн-тревел агентства Biletix – партнера ФСР Александр Сизинцев.

Как отметил в приветственной речи к участникам соревнований Антон Кульбачевский, этот боулдерпарк стал первой пробной ласточкой, и московских любителей скалолазания могут рассчитывать на царицынские аналоги в других районах города.

Минувший турнир прошел под аккомпанемент дождя, который внес свою лепту в расписание скалолазных сражений. И если 10 июня он не помешал проведению торжественной церемонии открытия соревнований, то женскую квалификацию пришлось перенести на следующее утро.

Второй день соревнований, вместивший в себя обе квалификации, не принес сенсаций – все фавориты уверенно преодолели первый раунд соревнований.

Настоящим же украшением турнира стали финалы, которые из-за дождя также начались с полуторачасовым опозданием, и завершились поздно вечером 12 июня.

Интрига сохранялась вплоть до самого конца решающего раунда – выигравшие полуфинал Татьяна Шемулинкина (Самарская область) и 3-кратный чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) обязаны были для победы пролезать последнюю трассу. В итоге Татьяна со стопроцентным результатом (четыре TOPа с четырех попыток) опередила вице-чемпионку мира-2012 Ольгу Яковлеву из Самарской области (четыре TOPа с семи попыток).

У мужчин победу Шарафутдинову принес бонус на четвертой трассе, и в результате он обошел чемпиона мира-2009 Алексея Рубцова (Москва) по числу затраченных на три бонуса попыток (три против пяти).

Таким образом, Шарафутдинов стал 8-кратным чемпионом России в боулдеринге, а Шемулинкина победила на главном турнире страны во второй раз.

Татьяна призналась, что ей очень помогла поддержка столичной публики, которая словно примагничивала ее к «грибам». Самарская спортсменка также добавила, что тренируясь под руководством своего мужа Сергея, получает настоящее удовольствие от боулдеринга.

«Мы работаем в облегченном варианте, - рассуждает Татьяна. - Это именно боулдеринг, когда ты лазаешь больше для души. Высоких результатов с такими тренировками не добьешься. Я пробую выступать на этапах Кубка мира, но выходит не очень удачно. Пока в большей степени затратно. Зато подобный вариант тренировок приносит радость, и его хватает для успешного выступления на российской арене».

Тем временем Шарафутдинов очень высоко оценил работу подготовщиков во главе с Сергеем Шемулинкиным. «Мне понравились финалы, - заявил Дмитрий. - Что-то подобное «крутится» на этапах Кубка мира. Есть и элементы баланса, и элементы, где нужно применить очень большую силу, и элементы с очень маленькими зацепами. И обязательный атрибут финала – это прыжок. Сегодня все это увидели, так что подготовщики молодцы, справились с финалом!»

По окончании соревнований состоялась церемония награждения победителей и призеров чемпионата России в боулдеринге и многоборье, а также тех, кто участвовал в организации турнира.

11 и 12 июня был проведен розыгрыш призов среди зрителей, принимавших участие в любительских соревнованиях. Никто из тех гостей чемпионата, кто пролез хотя бы одну трассу на любительских грибах, не остался без подарка.

Кроме того, прошла викторина для зрителей по истории скалолазания, и все те, кто дал правильные ответы, получили призы.

Результаты соревнований в Москве (10 – 12 июня)

БОУЛДЕРИНГ

Мужчины
1. Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, Уральский федеральный университет)
2. Алексей Рубцов (Москва)
3. Артем Петраков (Москва)

Женщины
1. Татьяна Шемулинкина (Самарская область)
2. Ольга Яковлева (Самарская область)
3. Екатерина Андреева (Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Свердловская область

МНОГОБОРЬЕ

Женщины
1. Арман Тер-Минасян (Москва)
2. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
3. Данил Закиров (Башкортостан)

Женщины
1. Динара Фахритдинова (ЯНАО)
2. Наталия Степанова (Башкортостан)
3. Анна Заикина (Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Свердловская область
2. Тюменская область
3. Москва

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… Дмитрий Шарафутдинов с 2003-го года не остается без медалей чемпионата России в боулдеринге (2003 – 3-е место, 2004 – 1-е место, 2005 – 1-е место, 2006 – 2-е место, 2007 – 1-е место, 2008 – 1-е место, 2009 – пропуск, 2010 – 1-е место, 2011 – 1-е место, 2012 – 3-е место, 2013 – 1-е место, 2014 – 1-е место).

… с 2005 года московские спортсмены не остаются без медалей в боулдеринге.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, онлайн-тревел агентство Biletix, группа компаний DoorHan, компания Шишкин лес.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА

С 6 по 8 июня в Перми состоялся чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах скорость и трудность.

Первыми сильнейших выявили скоростники, сражавшиеся в самом центре города, на специально собранном в фестивальном городке "Белые ночи" оборудованном двумя эталонными трассами 16-метровом скалодроме, предоставленном ФСР при поддержке компаний DoorHan и Walltopia.

В мужской половине соревнований на скорость все медали завоевали тюменские спортсмены. Во второй раз в карьере чемпионом России стал Сергей Абдрахманов. В 2010-м году в финале он опередил свердловчанина Сергея Синицына, а теперь оказался быстрее товарища по команде чемпиона России-2013 Арсения Шевченко.

«Если говорить честно и откровенно, то я до сих пор в шоке, потому что ни о какой победе я не думал, ни о каких высоких результатах и не мечтал даже! – признался после выступления Сергей Абдрахманов. - Я приехал сюда отдохнуть, пообщаться с ребятами, получить удовольствие. А то, что такое произошло, и откуда-то появилось первое место, мне пока сложно осмыслить. Внутри пустота и непонимание произошедшего!»

Действительно победа Сергея стала настоящей сенсацией, учитывая полуторалетнюю паузу в карьере.

У женщин победила чемпионка мира-2011 Мария Красавина (Тюменская область). В решающем забеге Мария опередила действующую чемпионку Европы Анну Цыганову (Красноярский край).

«Хотелось бы сказать спасибо Сергею Сергеевичу, который тренирует нас, готовит, душу в нас буквально вкладывает, - не скрывала своих положительных эмоций Мария Красавина. – Спасибо моему молодому человеку Станиславу Лобзову, который сегодня даже проспав поезд, на машине умудрился приехать и поболеть за меня. Спасибо организаторам за то, что они вывели этот старт из зала на улицу. Пришли болельщики, было интересно выступать! Спасибо за поддержку тюменской команде!»


В трудности второй год кряду победу одержали Дмитрий Факирьянов (Свердловская область) и Динара Фахритдинова (ЯНАО).

Интрига сохранялась до последнего участника финала. И в случае успешного выступления первые места занимали Фахритдинова и Михаил Черников (Воронежская область).

Но если Динара полностью пролезла трассу (это также удалось сделать Евгении Маламид из Воронежской области и свердловчанке Дане Гилемхановой), то Михаил уступил Дмитрию пять перехватов и довольствовался серебром.

«В финале была очень хорошая трасса, - подвел итог Дмитрий Факирьянов. - Признаюсь, мне тяжело лазать трассы Паши Демина, потому что они сильно отличаются от тех, что мы лазаем дома. Тем не менее, у нас с Динарой получилось выиграть, хоть мы и готовились на трассах, которые совсем не похожи на те, что делает Паша.


В женской половине соревнований многое стало ясно после полуфинала, в котором первое место заняла Фахритдинова. То есть ее не волновало выступление соперниц в финале в случае своего полного прохождения трассы. Так и получилось. Фахритдинова, Маламид и Гилемханова полностью справились с трассой, и распределили места по итогам полуфинала. Серебро досталось Евгении, бронза – Дане.

«Хочу поблагодарит мою маму, - заявила 2-кратная чемпионка России Динара Фахритдинова. - Конечно, она меня не готовила. Но она играет очень большую роль для меня. Она всегда меня поддерживает. И уже когда слышу ее голос, то меня это сильно мотивирует.

Еще у меня есть замечательный тренер Вячеслав Борисович Ляшев. Он делает огромную работу для того, чтобы я всюду выступала и тренировалась в самых удобных условиях. Он и тренер, и менеджер в одном лице. Это просто находка! С самого детства он приучил меня к сложной работе, и благодаря ему я выдерживаю этот темп. Спасибо им большое!»

В командном зачете на трудность выиграла сборная Свердловской области, в скорости первое место заняли спортсмены из Тюменской области.

Результаты соревнований в Перми (6 – 8 июня)

СКОРОСТЬ

Мужчины
1. Сергей Абдрахманов (Тюменская область)
2. Арсений Шевченко (Тюменская область)
3. Станислав Кокорин (Тюменская область)

Женщины
1. Мария Красавина (Тюменская область)
2. Анна Цыганова (Красноярский край)
3. Юлия Левочкина (Красноярский край)

Командный зачет
1. Тюменская область
2. Свердловская область
3. Красноярский край

ТРУДНОСТЬ

Мужчины
1. Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, Уральский федеральный университет)
2. Михаил Черников (Воронежская область)
3. Евгений Зазулин (Калининградская область)

Женщины
1. Динара Фахритдинова (ЯНАО)
2. Евгения Маламид (Воронежская область)
3. Дана Гилемханова (Свердловская область)

Командный зачет
1. Свердловская область
2. Москва
3. Калининградская область

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… только Динара Фахритдинова увозит домой медали с семи последних чемпионатов России в трудности (2008 – серебро, 2009 – серебро, 2010 – бронза, 2011 – серебро, 2012 – серебро, 2013 – золото, 2014 - золото).

… второй год подряд на чемпионате России в скорости у мужчин весь подиум занимают представители одного региона. В прошлом году в Перми успеха добились свердловчане, в этом - тюменцы. Причем, оба раза в числе призеров оказался Арсений Шевченко, который с 2014 года стал выступать за сборную Тюменской области.

… только Юлия Левочкина стала призером пяти последних чемпионатов России в скорости (2010 – золото, 2011 – серебро, 2012 – бронза, 2013 – золото, 2014 - бронза).

… Дмитрий Факирьянов стал вторым скалолазом в XXI веке, кто выиграл чемпионат России в трудности у мужчин два года кряду. Ранее подобное удавалось только Евгению Овчинникову из Красноярска, побеждавшему на турнирах 2004 и 2005 годов.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году

Спонсоры соревнований: Red Fox, сеть магазинов "Триал-Спорт", группа компаний DoorHan, магазин снаряжения "Тулум", магазин "Канат", производитель зацеп Xclimb.

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской Федерации, Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Федерация альпинизма и скалолазания Пермского края, спортивный комплекс им. В.П. Сухарева.

Партнер ПКДМОО – ФАиС: спортивный комплекс им. В.П. Сухарева.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Сергея РОЖКОВА

Информация участникам семинара подготовщиков трасс.

Установочное собрание состоится 20.06.2014 в 12.00 на скалодроме "Бигволл".
При себе необходимо иметь личное снаряжение, карабины, самостраховки, страховочное устройство. Сразу по окончании собрания начнутся практические занятия.

С 20 по 22 июня в Хайяне (Китай) состоится седьмой этап Кубка мира-2014 по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие подали 168 спортсменов из 23-х стран. Соревнования пройдут в трех дисциплинах – боулдеринге (седьмой этап), скорости (третий) и трудности (первый).

В составе сборной России выступят 17 спортсменов:

• Алина Гайдамакина (Тюменская область) – победительница Всемирных игр (2013), 2-кратная обладательница Большого Кубка мира в скорости (2012, 2013),
• Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, Уральский федеральный университет) – победитель Всемирных игр в скорости (2013),
• Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, Уральский федеральный университет) – 3-кратный чемпион мира в боулдеринге (2007, 2011, 2012), чемпион мира в многоборье (2007), чемпион Европы в многоборье (2013), обладатель Большого Кубка мира в боулдеринге (2013),
• Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – рекордсмен мира, 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира в скорости (2005, 2006, 2008),
• Сергей Синицын (Свердловская область) – чемпион мира (2011), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира в скорости (2004, 2007, 2009),
• Юлия Левочкина (Красноярский край) – чемпионка мира (2012), обладательница Большого Кубка мира в скорости (2010),
• Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира в боулдеринге (2009),
• Мария Красавина (Тюменская область) – чемпионка мира в скорости (2011),
• Динара Фахритдинова (ЯНАО) - чемпионка Европы в трудности и многоборье (2013),
• Станислав Кокорин (Тюменская область) – 3-кратный обладатель Большого Кубка мира в скорости (2010, 2012, 2013),
• Юлия Каплина (Тюменская область) – рекордсменка мира, вице-чемпионка мира (2012), серебряная призерка Большого Кубка мира в скорости (2013),
• Арсений Шевченко (Тюменская область) – победитель этапа Кубка мира в Перми в скорости (2013),
• Евгения Маламид (Воронежская область) – 5-кратная чемпионка России в трудности (2003, 2009, 2010, 2011, 2012),
• Михаил Черников (Воронежская область) – чемпион России в трудности (2012),
• Артем Петраков (Москва) – бронзовый призер чемпионата России в боулдеринге (2014),
• Вячеслав Веденчук (Свердловская область, Уральский федеральный университет) – вице-чемпион России в скорости (2013),
• Александр Шиков (Тюменская область) – победитель первенства мира в скорости (2012).

Напомним, что впервые Хайян принимал этап Кубка мира в октябре прошлого года, и ознаменовался уверенным выступлением россиян, которые завоевали четыре медали из шести возможных: Алина Гайдамакина (золото), Станислав Кокорин (серебро), Евгений Вайцеховский (бронзу) и Мария Красавина (бронзу).


Расписание стартов в Хайяне (время местное)

20 июня (пятница)

9:15 – 13:30. Трудность, квалификация, мужчины. Боулдеринг, квалификация, женщины.
15:00 – 19:15. Трудность, квалификация, женщины. Боулдеринг, квалификация, мужчины.

21 июня (суббота)

9:00 – 11:30. Боулдеринг, полуфинал, мужчины, женщины.
14:00 – 15:30. Скорость, квалификация, мужчины, женщины.
16:30 – 18:30. Боулдеринг, финал, мужчины, женщины.

22 июня (воскресенье)

9:00 – 11:30. Трудность, полуфинал, мужчины, женщины.
13:00 – 14:00. Скорость, финал, мужчины, женщины.
15:00 – 16:30. Трудностьг, финал, мужчины, женщины.

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИРА-2014

БОУЛДЕРИНГ (после 6-ти этапов)

Мужчины
1. Jan Hojer (Германия) - 437
2. ДМИТРИЙ ШАРАФУТДИНОВ (РОССИЯ) - 415
3. Guillaume Glairon Mondet (Франция) – 338…
5. Рустам Гельманов – 237…
18. Вадим Тимонов – 80…
38. Артем Петраков – 26…
44. Влас Гаврилов – 20…
47. Арман Тер-Минасян – 17…
74. Олег Беляков (все – Россия) - 2

Женщины
1. Shauna Coxsey (Великобритания) – 476
2. Akiyo Noguchi (Япония) – 465
3. Anna Stohr (Австрия) – 416…
19. Юлия Абрамчук – 76…
24. Анна Галлямова – 53…
27. Динара Фахритдинова - 37
27. Ольга Яковлева – 37…
37. Татьяна Шемулинкина – 22…
45. Екатерина Андреева (все – Россия) - 16

СКОРОСТЬ (после 2-х этапов)

Мужчины
1. Danylo Boldyrev (Украина) - 180
2. СТАНИСЛАВ КОКОРИН - 147
3. ЕВГЕНИЙ ВАЙЦЕХОВСКИЙ – 135…
9. Арсений Шевченко – 74
10. Антон Поляков – 59…
13. Сергей Синицын – 48…
17. Владислав Деулин (все – Россия) - 26

Женщины
1. ЮЛИЯ КАПЛИНА - 180
1. МАРИЯ КРАСАВИНА (ОБЕ – РОССИЯ) - 180
3. Anouck Jaubert (Франция) - 130
4. Юлия Левочкина – 106…
7. Ксения Полехина – 84
8. Анна Цыганова – 74…
10. Алина Гайдамакина - 69…
19. Анастасия Клочкова (все – Россия) - 20


Календарь международных соревнований на 2014-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках Кубка мира-2014 российские боулдерингисты завоевали шесть медалей. В активе Дмитрия Шарафутдинова золото в Баку и Вэйле, серебро в Чунцине и Гриндельвальде, на счету Рустама Гельманова бронза в Баку и Инсбруке.

… российские скоростники на Кубке мира-2014 завоевали шесть наград. На счету Марии Красавиной золото в Баку и серебро в Чунцине, у Юлии Каплиной – золотой в Чунцине и серебро в Баку, у Станислава Кокорина – золото в Чунцине, у Евгения Вайцеховского – серебро в Баку.

… в рамках Кубка мира-2014 состоятся еще пять этапов на скорость – Хайян, Китай (20 – 22 июня), Шамони, Франция (10 – 12 июля), Арко, Италия (30 – 31 августа), Мокпо, Корея (11 - 12 октября), Уцзян, Китай (18 - 19 октября).

… в рамках Кубка мира-2014 пройдут еще два этапа в боулдеринге – Хайян, Китай (20 – 22 июня), Лаваль, Франция (27 – 28 июня).

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков рассказывает об итогах прошедшего 5 июня в Уфе заседания Оргкомитета по проведению XI Всемирных игр 2021 года при Правительстве РБ.

- Разговоры о том, что в Уфе могут пройти Всемирные игры-2021, идут не первый месяц, и даже не первый год, - уточняет Дмитрий Бычков. – Но именно 5 июня в столице Башкирии была официально озвучена позиция нашей страны – добиться проведения Игр в столице республики.

Участие в заседании приняли президент Башкирии Рустэм Хамитов, заместитель министра спорта РФ Павел Колобков, сопредседатель КННВС России Геннадий Алешин, представители национальных федераций по различным видам спорт и чиновники Башкирии.

Как сообщил Рустэм Хамитов, заявочная книга, подготовка которой ведется еще с 2012-го года, будет сдана 31 июля. А уже в апреле 2015 года на заседании Спорт-Аккорд будет выбран город, в котором пройдут Игры-2021.

Велика вероятность, что Уфа добьется этого права. Дело в том, что Япония уже сняла свою заявку. Есть также одна из стран Латинской Америки, но если учесть что Всемирные игры-2013 принимала Колумбия, то вряд ли в 2021-м году столь масштабное мероприятие вновь пройдет в Южной Америке.

Если Уфа получит право на проведение Игр-2021, то это станет самым масштабным спортивным событием в нашей стране после 2018 года, когда состоится чемпионат мира по футболу.

В случае положительного апрельского решения, Уфа получит значительный импульс в своем развитии. Вдобавок к строительству новых спортивных объектов будет расширяться и городская инфраструктура.

Для нас очень важно, что именно скалолазание является одним из самых "плодовитых" на медали видов спорта для России, которые входят в программу Игр. В Кали в 2013-м году сборная России завоевала 53 медали, из них шесть – усилиями скалолазов.

Также хочу отметить, что у Уфы большой опыт проведения соревнований по скалолазанию. Учитывая, что действующие скалодромы введены в эксплуатацию много лет назад и морально устарели, возможное проведение Игр-2021 может дать сильный толчок в развитии нашего вида спорта и расширении материальной базы, как в самой республике, так и во всей стране.

Вместе со строительством скалодромов предстоит провести ряд тестовых мероприятий, включающих национальные и международные соревнований, вплоть до чемпионата мира.
Естественно столь крупное событие наложит и большую ответственность на организаторов и потребует длительной кропотливой работы, но я уверен, что мы справимся, и это будет интересное время.

- Существует ли вероятность, что в программу Всемирных игр будет добавлена третья скалолазная дисциплина – боулдеринг?

- Конечно. У страны-организатора существует возможность добавлять в программу Игр не только дисциплину, но и вид спорта. Поэтому если Уфа станет городом проведения Игр-2021, то мы постараемся сделать все возможное, чтобы боулдеринг вошел в программу.

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… Всемирные игры – фактически Олимпиада для видов спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. Состязания проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК).

… организатором Всемирных игр является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), образованная в 1980 году по инициативе руководителей 12 спортивных федераций, стремившихся к популяризации и повышению статуса своих видов спорта вплоть до включения их в Олимпийскую программу.

… на первых Всемирных играх, прошедших в 1981 году в Санта-Кларе (США), приняло участие 1 265 спортсменов, которые соревновались в 18 видах спорта. С тех пор программа Всемирных игр расширилась более чем в два раза, её составляют виды спорта, признанные МОК, но не входящие в Олимпийскую программу, либо исключённые из неё.

… по решению МОК, принятому 12 августа 2004 года, присутствие отдельного вида спорта на Всемирных играх является одним из факторов для потенциального попадания его в программу Олимпийских игр.

… на Всемирных играх-2005, которые прошли в Германии, россияне пять раз поднимались на подиум. Победу одержали Анна Стенковая и Александр Пешехонов, второе место занял Сергей Синицын, тройку призеров замкнули Евгений Вайцеховский и Татьяна Руйга.

… на Всемирных Играх-2009 (Тайвань) российские скалолазы завоевали две медали. Евгений Вайцеховский стал серебряным призером, а Ольга Морозкина вернулась домой с бронзой.

… на Всемирных играх-2013 (Колумбия) россияне завоевали шесть наград. Первые места заняли Алина Гайдамакина и Дмитрий Тимофеев, вторые - Станислав Кокорин и Мария Красавина, третьи – Динара Фахритдинова и Юлия Каплина.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия БЫЧКОВА

Автор - Дмитрий Шушпанов

Обновлен взрослый рейтинг сильнейших скалолазов России по состоянию на 15 июня.

С 10 по 12 июня в Москве прошел чемпионат России по скалолазанию в боулдеринге.

15 июня в Москве прошли всероссийские соревнования по скалолазанию в классической скорости.

На скалодроме ЦСКА за два комплекта медалей спор вели спортсмены из десяти регионов страны, включая двух победителей Всемирных игр и четырех чемпионов мира.

В результате победу одержали 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2005, 2006, 2008), рекордсмен мира Евгений Вайцеховский (Башкортостан) и чемпионка мира (2012), обладательница Большого Кубка мира (2010) Юлия Левочкина (Красноярский край).

В решающих забегах они оказались быстрее представителей Тюменской области 3-кратного обладателя Большого Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислава Кокорина и победительницы Всемирных игр (2013), 2-кратной обладательницы Большого Кубка мира (2012, 2013) Алины Гайдамакиной.

Третьи места заняли бронзовая призерка этапа Кубка мира в Арко (2013) Ксения Полехина (Красноярский край) и чемпион мира (2011), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2004, 2007, 2009) Сергей Синицын (Свердловская область).

В командном зачете победила сборная Тюменской области. Второе место у свердловчан, третье – у красноярцев.

По окончании соревнований впечатлениями о выступлении в интервью пресс-службе ФСР поделились Юлия Левочкина и Евгений Вайцеховский.


Евгений Вайцеховский: ГЛАВНОЕ НЕ ИТОГОВОЕ МЕСТО, А УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ РЕШЕННОЙ ЗАДАЧИ

- Евгений, с победой! Скажи, чему ты больше рад – сегодняшнему золоту или вчерашней бронзе на этапе Кубка России?
- На счет Кубка не могу дать четкого ответа. Я вчера не мог понять: рад я или нет. Мне был важен не результат, а то, что я начал вытягивать некоторые перехваты, которые раньше не поддавались. А с другой стороны, я не понял, как пролез полуфинал. Вроде и мог быстрее, а вроде – и нет.

А сегодня я боялся, что меня не хватит на финалы. Думал, подведет выносливость. А тут так получилось, что я все забеги начинал на левой трассе. Она была для меня легче, и на ней старался лезть практически в полную силу, но чуточку давал расслабление, чтобы не ошибиться. Ведь потом бы пришлось нагонять на второй трассе, что могло бы вызывать новые ошибки, как это было в прошлом году здесь же в забеге с Эдуардом Сабитовым в "классике" (в июне 2013 года Евгений уступил в финале своему земляку – прим. А.С).

Когда же я выходил на вторую трассу, то у меня перед всеми соперниками был задел. Здесь я старался действовать в стиле Сергея Абдрахманова. У него очень ценное качество контролировать трассу – выбирать что-то среднее между контролем и скоростью, исходя из текущей ситуации в паре.

Поэтому сегодня пытался над этим работать, и очень рад, что у меня это получилось.

- Что скажешь по сегодняшним забегам?
- Тут я хотел бы отметить интересную систему – соперник определялся не по схеме, а по времени. То есть в каждом забеге все менялось. Когда я выходил в четверку, передо мной пролезли уже Сергей Синицын, Станислав Кокорин и Слава Деулин. Я уже знал их времена, и имел возможность выбирать себе соперника. Я понимал, за какое время мне нужно было пролезть, чтобы избежать встречи до финала с самым сильным соперником.

Поэтому на второй трассе я старался лавировать, чтобы не попасть ни на Серегу, ни на Стаса. Так на моем бы месте поступил любой опытный спортсмен. В итоге я попал на Славу, и с ним мне бежать было психологически легче, потому что я представлял свое время и его время.
И когда я уже выходил на финал, то дал себе установку не ошибаться. Потому что все устали: и Стас, и я. И любая ошибка могла бы оказаться роковой.

- На что рассчитываешь во второй половине сезона-2014?
- На удачное выступление на этапах Кубка мира и на чемпионате мира в Испании. Но самое главное, чтобы я был доволен от своего выступления. Потому что иногда можно стать пятым или седьмым, но получать ответы на важные для будущих результатов вопросы. И в прошлом году и в нынешнем почти на каждом старте я получаю такие ответы.


Юлия Левочкина: В "КЛАССИКЕ" НЕ БЫВАЕТ ПРОХОДНЫХ ЗАБЕГОВ

- Юлия, с победой! Что скажешь по вчерашней "эталонке" и нынешней "классике?" Вчера было восьмое место, сегодня – первое. Прогресс на лицо?
- Тут на самом деле вчерашний результат был достигнут с прицелом на предстоящий этап Кубка мира в Китае, который состоится 21 - 22 июня. Я вчера намеренно не выкладывалась в полную силу, чтобы притормозить форму перед поездкой в Азию.

А сегодня на "классике" я получала удовольствие, потому что с детства занималась именно этой дисциплиной. Я, Алина Гайдамакина, Ксюша Полехина, Маша Красавина бегали классику. Мы выигрывали первенство мира на классике, и хотя сейчас перешли на эталон, опыт тех выступлений никуда не делся.

У нас сохранилась наработанная годами техника, отсюда и результат. И для меня, и для других скалолазов-классиков, это настоящий отдых. Ты выходишь на старт с улыбкой на лице, это неофициально, это приятно, это что-то такое из детства)

- Кто из соперников сегодня доставил тебе наибольшие трудности?
- В классике нет сложных забегов. Здесь я настраиваюсь на трассу, а не на соперника.
Если на эталоне можно экономить силы, беря в расчет соперника, то на классике борьба идет от первой и до последней секунды. Здесь выкладываешься на каждой трассе, и проходных забегов быть не может.

- Сегодня ты одержала вторую победу на моих глазах. Первая была на чемпионате России-2010 в Екатеринбурге. Чем она отличается от нынешней?
- Ну, та победа это что-то особенное. Я приехала в Екатеринбург после первой в карьере победы на этапе Кубка мира в Тренто. Меня переполняла эйфория, на Апеннинах я лезла в свое удовольствие и победила. Также как и на недавнем чемпионате России в Перми это сделал Сергей Абдрахманов. И в Екатеринбурге я находилась под впечатлением от итальянской победы, и выиграла, что называется на одном дыхании. Я попала в победную волну и стала чемпионкой России. Сегодня же совсем иные эмоции, да и статус турнира иной. Хотя не скрою, побеждать всегда приятно!

- Тюменские девушки Юлия Каплина и Мария Красавина выиграли по одному этапу Кубка мира на старте сезона-2014. Как считаешь, можно ли их остановить?
- Ну, раз сегодня сумела выиграть у Алины, значит можно) На самом деле я хоть уступила Маше с Юлей в Баку и Чунцине, но в то время мы находились в разной степени готовности. Они начали тренироваться чуть ли не с декабря, а я - с марта. Моя цель – чемпионат мира в Испании, поэтому и в Китае, и в Азербайджане я была далека от своей оптимальной формы. Сейчас я планомерно готовлюсь, причем не только физически, но и психологически. Отмечу, что психологию подтянуть можно только на соревнованиях.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, онлайн-тревел агентство Biletix, группа компаний DoorHan, компания Шишкин лес.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

15 июня в Эдинбурге завершилось первенство Европы-2014 по скалолазанию в дисциплинах скорость и трудность.

Участие в минувших соревнованиях приняли около 300 спортсменов из 21-й страны в возрасте от 14 до 19-ти лет.

Российские скалолазы семь раз поднимались на подиум. Причем, во всех шести группах на скорость оказались наши призеры.

Золотые медали в Шотландии завоевали Екатерина Баращук из ХМАО и воронежские братья Максим и Денис Дьячковы.
Для Максима это третья награда в рамках ПЕ. В 2012-м году в Жемозаке он завоевал бронзу, в 2013-м в Имсте стал серебряным призером, и вот теперь победил.

Серебро из Эдинбурга увезли свердловчанки Елизавета Иванова и Анастасия Мануйлова, а также представительница Воронежской области Варвара Шаталова. Год назад Мануйлова стала победительницей ПЕ, а Шаталова – бронзовой призеркой.

Бронзу на минувших соревнованиях завоевал победитель первенства Европы-2012 Сергей Лужецкий из Свердловской области.

Отметим, что для Ивановой, Баращук и Дениса Дьячкова это первые медали в рамках первенства Европы.

В дисциплине трудность лучшим из россиян стал Андрей Шагин (Красноярский край), занявший четвертое место среди юниоров.

Первенство Европы-2014 в боулдеринге пройдет 6 – 7 сентября в Арко (Италия).


Результаты соревнований в Эдинбурге (14 – 15 июня)

СКОРОСТЬ

Младшие девушки
1. Екатерина БАРАЩУК
2. Елизавета ИВАНОВА (обе – Россия)
3. Giulia Fossali (Италия)…
5. Дарья Одарич
6. Ирина Варик (обе – Россия)

Младшие юноши
1. Денис ДЬЯЧКОВ (Россия)
2. Paolo Martignene
3. Gian Luca Zodda (оба – Италия)…
5. Дмитрий Телепов…
7. Илья Попов…
11. Константин Горленко (все – Россия)

Старшие девушки
1. Yana Lugovenko (Украина)
2. Анастасия МАНУЙЛОВА (Россия)
3. Patrycja Chudziak (Польша)
4. Анастасия Клочкова…
7. Юлия Хуторова
8. Дарья Кан…
10. Юлия Пантелеева…
15. Валерия Дерябина (все – Россия)

Старшие юноши
1. Максим ДЬЯЧКОВ (Россия)
2. Kostiantyn Pavlenko (Украина)
3. Ludovico Fossali (Италия)
4. Данил Закиров
5. Владислав Мызников…
7. Федор Труханов (все - Россия)

Юниорки
1. Nina Lach (Австрия)
2. Варвара ШАТАЛОВА (Россия)
3. Alexandra Elmer (Австрия)
4. Елена Маркушева…
8. Татьяна Луцкая (обе – Россия)

Юниоры
1. Quentin Nambot (Франция)
2. Alessandro Santoni (Италия)
3. Сергей ЛУЖЕЦКИЙ
4. Арсений Богомолов…
11. Семен Чесноков (все – Россия)


ТРУДНОСТЬ

Младшие девушки
1. Janja Garnbret (Словения)
2. Asja Gollo (Италия)
3. Tjasa Slemensek (Словения)…
5. Луиза Емельева…
10. Виктория Мешкова…
12. Ирина Варик (все – Россия)

Младшие юноши
1. Giorgio Bendazzoli (Италия)
2. Mathias Posch (Австрия)
3. Léo Ferrera (Франция)…
16. Константин Горленко
17. Павел Малов…
19. Николай Мичуров (все – Россия)

Старшие девушки
1. Alina Ring (Швейцария)
2. Molly Thompson-Smith (Великобритания)
3. Hannah Schubert (Австрия)…
12. Юлия Пантелеева…
21. Дарья Кан…
27. Ника Галкина
28. Юлия Дубинкина (все – Россия)

Старшие юноши
1. Georg Parma (Австрия)
2. Fedir Samoilov (Украина)
3. Hugo Parmentier (Франция)…
6. Антон Свиридов
7. Сергей Быдтаев…
15. Данил Закиров (все – Россия)

Юниорки
1. Anak Verhoeven (Бельгия)
2. Jessica Pilz (Австрия)
3. Julia Chanourdie (Франция)…
11. Юлия Зайцева…
18. Елена Маркушева…
21. Татьяна Луцкая (все – Россия)

Юниоры
1. Maël Bonzom (Франция)
2. Martin Bergant (Словения)
3. Sebastian Halenke (Германия)
4. Андрей Шагин…
14. Сергей Скородумов…
16. Семен Чесноков (все – Россия)


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликованы итоговые протоколы всероссийских соревнований по скалолазанию (скорость, классика) в Москве.

Автор - Дмитрий Шушпанов

14 июня на скалодроме ЦСКА состоялся третий этап Кубка России-2014 по скалолазанию.


Безоговорочную победу держала сборная Тюменской области, чьи представители завоевали пять медалей из шести возможных.


В женской половине соревнований тюменцы заняли весь подиум. Первое золото в составе команды выиграла победительница Всемирных игр (2013), 2-кратная обладательница Большого Кубка мира (2012, 2013) Алина Гайдамакина, ранее выступавшая за сборные Санкт-Петербурга и Воронежской области. В финале она оказалась быстрее рекордсменки мира Юлии Каплиной. Бронзовую медаль завоевала чемпионка мира (2011) Мария Красавина, опередившая в заключительном забеге чемпионку мира (2012) Юлию Левочкину из Красноярского края.

У мужчин тюменцы заняли два первых места. В финале 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислав Кокорин опередил Александра Шикова. В забеге за третье место 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2005, 2006, 2008), рекордсмен мира Евгений Вайцеховский (Башкорстан) превзошел свердловчанина Антона Полякова.

Таким образом, на втором отечественном турнире подряд тюменские скоростники выиграли больше половины медалей. 7 июня на чемпионате России в Перми они четыре раза поднимались на подиум, и вот 14 июня добились еще большего превосходства над соперниками.


По окончании выступления впечатлениями от триумфа поделились Алина Гайдамакина, Станислав Кокорин и тренер чемпионов Сергей Сергеевич Сергеев.


Станислав Кокорин: НАШИ ДЕВОЧКИ ПРОСТО В ФЕНОМЕНАЛЬНОЙ ФОРМЕ!

- Станислав, как настроение после победы?
- Честно говоря, не ожидал от себя такого выступления. Потому что для меня часто этапы Кубка России очень сложны в плане мотивации. Не всегда появляется желание бороться на маленьких зацепках. На двух последних стартах (в Перми и Москве – Прим. А.С) сделали подкладки под зацепки, поэтому стала проще. И времена лучше, и люди раскованнее лезут.

- Сегодня тюменцы завоевали пять медалей из шести. Вас невозможно победить?
- Да, почему? С девочками да, они просто в феноменальной форме. На тренировках пробегают трассу за 7,50 – 7,60 секунды. И понятно, какая у них атмосфера, как борьба. И психологически им несложно настроиться на любые соревнования.

А вот у мужчин после ухода Сергея Абдрахманова я остался по сути один. Вот сейчас Саша Шиков догоняет, Сеня Шевченко пришел. Мужская команда наша находится на стадии становления.
И все же почему мы выигрываем? Наверное, потому что новый скалодром открыли. Это ведь огромный толчок для развития. И у детей, и у взрослых. Это все на уровне психологии.

- Какой из сегодняшних забегов вышел самым напряженным?
- С Сергеем Синицыным. Те люди, которые находятся в сборной России, они самые неудобные соперники. А в квалификации тоже было непросто. На первой трассе я сорвался, поэтому нужно было бежать осторожнее по второй. Плюс оппонент сильный (Евгений Вайцеховский – Прим. А.С), которого и победить хочется, но и важно было не ошибиться, ведь рисковал остаться за пределами финального раунда.

- Твой следующий старт пройдет на этапе Кубка мира в Китае!
- Нет! Открою секрет. Мой спонсор Kailas пригласил меня участвовать в Кубке Kailas на боулдерингу, который пройдет 17 – 18 июня в Китае. А уже после выступлю на этапе Кубка мира на скорость в Хайяне.


Алина Гайдамакина: ОСТАЮСЬ «НЕУДАЧНЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ»

- Алина, с победой! Ты рада, что одержала свою первую победу в составе сборной Тюменской области?
- Конечно, мне очень приятно. Но я считаю, что мне очень повезло.

- В каком именно забеге?
- Во всех трех. Кто-то сорвался, кто-то стартовал не лучшим образом. Поэтому мне осталось взять первое место, которое мне подарили.

- Станислав Кокорин сказал, что после выступления на чемпионате России в Перми ты в разговоре со своим тренером Сергеем Сергеевым назвала себя «неудачным приобретением». Ты по-прежнему так считаешь?
- Да, я пока сохраняю этот статус. Ну, выиграла я этап Кубка России и что? Это ведь не чемпионат мира или чемпионат России, или хотя бы этап Кубка мира!

- Но ведь в Москве собрались все сильнейшие, которые обычно представляют нашу страну на международной арене…
- Это так, но сегодняшняя победа не то, на что я рассчитываю в этом сезоне. Если получиться собраться и наконец, нормально выступить в рамках Кубка мира, тогда я буду довольна и про «неудачное приобретение» можно будет забыть. Пока я не могу это сделать.

- 9 медалей из 12-ти возможных завоевали тюменцы на двух последних российских турнирах. Что это значит?
- Это значит, что мы грамотно тренируемся и соблюдаем спортивный режим)

- А спортсмены из других регионов поступают иначе?
- Я не знаю, как они поступают. Может еще нашим козырем является командный дух. Основа команды тренируется вместе, все друг друга поддерживают, отсюда и хорошие результаты.

- И последний вопрос по итогам недавнего чемпионата России в Перми. Почему победил Сергей Абдрахманов?
- Потому что он не рассчитывал на победу, и потому что его все боялись. Никто не знал, в какой он форме и на что способен. Он спокойно подходил к каждому старту, потому что осознавал отсутствие последствий из-за возможной неудачи.

- Главный старт этого года для Алины Гайдамакиной…
- Чемпионат мира в Хихоне.


Сергей Сергеев: БОГ ПОСЫЛАЕТ МНЕ ТАЛАНТЛИВЫХ СПОРТСМЕНОВ

- Сергей Сергеевич, в чем секрет успеха тюменских скоростников?
- Никого секрета нет. У всех тренеров в распоряжении живые люди, методика тренировок также известна всем. Просто мне везет изначально. Бог посылает мне талантливых спортсменов. Они все талантливые и способные, хоть и порой бывают сложные.

Тут главное подобрать оптимальный вариант, который устроит и спортсмена, и тренера, и принесет результат. Вот именно поиск ключа к победе является главной задачей в любом коллективе.

- Как бы вы оценили результат вашей команды на сегодняшних соревнованиях?
- Как нормальный. Ну а зачем мы сюда приехали? За медалями. Мы их завоевали и выполнили задачу. Я расстроен, что Арсений Шевченко из-за боли в руке не смог выступить на своем уровне. Пять медалей – хорошо, но вывод такой: нам есть к чему стремиться!

А вообще, конечно, если задуматься – конкуренция очень высокая, и пять медалей из шести – это замечательно! Ведь в Екатеринбурге традиционно сильные мужчины, в Красноярске – женщины. Прибавляет Санкт-Петербург, отдельные люди из Москвы неплохо лезут, из Воронежа. Шилов из Хабаровского края очень интересно лезет. Я попросил заснять его на видео.

- Скажите, нет ли проблем с мотивацией у ваших спортсменов при выступлении на российской арене, учитывая их прекрасные результаты за рубежом? Не подходят ли они к вам с вопросом: «Ну, зачем нам ехать в Москву или Санкт-Петербург?»
- Есть такое немножко. Боремся! Я их понимаю, что интереснее выступать на турнирах мирового уровня, но российские старты тоже очень важны. Моя вина, что в 2012 - 2013-м годах мы частенько забывали про российские старты. Теперь вот наверстываем.

Зато, к счастью, с областными соревнованиями у нас порядок. Все участвуют, и не всегда сильнейшие выигрывают, расстраиваются из-за этого. Это очень важно.

- Сергей Абдрахманов удивил вас победой на чемпионате России в Перми?
- Да, удивил. Я полагал, что он может пробиться в десятку, но чтобы победить – это, конечно, здорово!

- За счет чего он выиграл?
- За счет своего психологического состояния. Он приехал в Пермь развлекаться. Он был расслаблен, а это уже большой плюс. Он скромно вошел в финальный раунд, решил, что задача выполнена, а дальше, когда попал в восьмерку, у него глаза загорелись! А если Абдрахманов ловит удачу, соперникам несдобровать! Поэтому когда он вошел в четверку, я на 95 процентов решил для себя, что Сергей выиграет.

Над ним не довлела ответственность – он не думал о баллах, о наградах. Все были напряженные, а он расслабленный и свободный. Если его возьмут в сборную на чемпионат мира, а я считаю это будет правильным решением, то Абдрахманов еще скажет свое слово.


Четвертый этап Кубка России пройдет с 23 по 27 октября в Москве.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2014/

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, онлайн-тревел агентство Biletix, группа компаний DoorHan, компания Шишкин лес.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

г. Москва, футбольный манеж  ЛФК  ЦСКА     13–16 июня 2014 г.







13 июня 2014 г.

Заезд участников соревнований

16.00–18.00 – мандатная комиссия (Москва, футбольный манеж ЦСКА)

19.00 – совещание главной судейской коллегии с представителями команд



14 июня 2014 г. 3-й этап Кубка России по скалолазанию

лазание на скорость  (15м – рекордный формат)



12.00 – открытие зоны разминки

13.00 – опробование трасс (мужчины, женщины)

14.00 – торжественное открытие соревнований.

14.30 – квалификация (мужчины, женщины)

15.30 – финальный раунд (мужчины и женщины)

17.00 – награждение победителей и призеров



15 июня 2014 г. Всероссийские соревнования 

лазание на скорость (классический формат)



11.00 – открытие зоны разминки

12.00 – демонстрация трасс (мужчины и женщины)

12.15 – квалификация (мужчины и женщины)

15.00 – финальный раунд (мужчины и женщины)

16.30 – награждение победителей и призеров



16 июня 2014 г. 

отъезд участников соревнований