Новости автора «Федерация скалолазания России»

15 июня в Эдинбурге завершилось первенство Европы-2014 по скалолазанию в дисциплинах скорость и трудность.

Участие в минувших соревнованиях приняли около 300 спортсменов из 21-й страны в возрасте от 14 до 19-ти лет.

Российские скалолазы семь раз поднимались на подиум. Причем, во всех шести группах на скорость оказались наши призеры.

Золотые медали в Шотландии завоевали Екатерина Баращук из ХМАО и воронежские братья Максим и Денис Дьячковы.
Для Максима это третья награда в рамках ПЕ. В 2012-м году в Жемозаке он завоевал бронзу, в 2013-м в Имсте стал серебряным призером, и вот теперь победил.

Серебро из Эдинбурга увезли свердловчанки Елизавета Иванова и Анастасия Мануйлова, а также представительница Воронежской области Варвара Шаталова. Год назад Мануйлова стала победительницей ПЕ, а Шаталова – бронзовой призеркой.

Бронзу на минувших соревнованиях завоевал победитель первенства Европы-2012 Сергей Лужецкий из Свердловской области.

Отметим, что для Ивановой, Баращук и Дениса Дьячкова это первые медали в рамках первенства Европы.

В дисциплине трудность лучшим из россиян стал Андрей Шагин (Красноярский край), занявший четвертое место среди юниоров.

Первенство Европы-2014 в боулдеринге пройдет 6 – 7 сентября в Арко (Италия).


Результаты соревнований в Эдинбурге (14 – 15 июня)

СКОРОСТЬ

Младшие девушки
1. Екатерина БАРАЩУК
2. Елизавета ИВАНОВА (обе – Россия)
3. Giulia Fossali (Италия)…
5. Дарья Одарич
6. Ирина Варик (обе – Россия)

Младшие юноши
1. Денис ДЬЯЧКОВ (Россия)
2. Paolo Martignene
3. Gian Luca Zodda (оба – Италия)…
5. Дмитрий Телепов…
7. Илья Попов…
11. Константин Горленко (все – Россия)

Старшие девушки
1. Yana Lugovenko (Украина)
2. Анастасия МАНУЙЛОВА (Россия)
3. Patrycja Chudziak (Польша)
4. Анастасия Клочкова…
7. Юлия Хуторова
8. Дарья Кан…
10. Юлия Пантелеева…
15. Валерия Дерябина (все – Россия)

Старшие юноши
1. Максим ДЬЯЧКОВ (Россия)
2. Kostiantyn Pavlenko (Украина)
3. Ludovico Fossali (Италия)
4. Данил Закиров
5. Владислав Мызников…
7. Федор Труханов (все - Россия)

Юниорки
1. Nina Lach (Австрия)
2. Варвара ШАТАЛОВА (Россия)
3. Alexandra Elmer (Австрия)
4. Елена Маркушева…
8. Татьяна Луцкая (обе – Россия)

Юниоры
1. Quentin Nambot (Франция)
2. Alessandro Santoni (Италия)
3. Сергей ЛУЖЕЦКИЙ
4. Арсений Богомолов…
11. Семен Чесноков (все – Россия)


ТРУДНОСТЬ

Младшие девушки
1. Janja Garnbret (Словения)
2. Asja Gollo (Италия)
3. Tjasa Slemensek (Словения)…
5. Луиза Емельева…
10. Виктория Мешкова…
12. Ирина Варик (все – Россия)

Младшие юноши
1. Giorgio Bendazzoli (Италия)
2. Mathias Posch (Австрия)
3. Léo Ferrera (Франция)…
16. Константин Горленко
17. Павел Малов…
19. Николай Мичуров (все – Россия)

Старшие девушки
1. Alina Ring (Швейцария)
2. Molly Thompson-Smith (Великобритания)
3. Hannah Schubert (Австрия)…
12. Юлия Пантелеева…
21. Дарья Кан…
27. Ника Галкина
28. Юлия Дубинкина (все – Россия)

Старшие юноши
1. Georg Parma (Австрия)
2. Fedir Samoilov (Украина)
3. Hugo Parmentier (Франция)…
6. Антон Свиридов
7. Сергей Быдтаев…
15. Данил Закиров (все – Россия)

Юниорки
1. Anak Verhoeven (Бельгия)
2. Jessica Pilz (Австрия)
3. Julia Chanourdie (Франция)…
11. Юлия Зайцева…
18. Елена Маркушева…
21. Татьяна Луцкая (все – Россия)

Юниоры
1. Maël Bonzom (Франция)
2. Martin Bergant (Словения)
3. Sebastian Halenke (Германия)
4. Андрей Шагин…
14. Сергей Скородумов…
16. Семен Чесноков (все – Россия)


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликованы итоговые протоколы всероссийских соревнований по скалолазанию (скорость, классика) в Москве.

Автор - Дмитрий Шушпанов

14 июня на скалодроме ЦСКА состоялся третий этап Кубка России-2014 по скалолазанию.


Безоговорочную победу держала сборная Тюменской области, чьи представители завоевали пять медалей из шести возможных.


В женской половине соревнований тюменцы заняли весь подиум. Первое золото в составе команды выиграла победительница Всемирных игр (2013), 2-кратная обладательница Большого Кубка мира (2012, 2013) Алина Гайдамакина, ранее выступавшая за сборные Санкт-Петербурга и Воронежской области. В финале она оказалась быстрее рекордсменки мира Юлии Каплиной. Бронзовую медаль завоевала чемпионка мира (2011) Мария Красавина, опередившая в заключительном забеге чемпионку мира (2012) Юлию Левочкину из Красноярского края.

У мужчин тюменцы заняли два первых места. В финале 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислав Кокорин опередил Александра Шикова. В забеге за третье место 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2005, 2006, 2008), рекордсмен мира Евгений Вайцеховский (Башкорстан) превзошел свердловчанина Антона Полякова.

Таким образом, на втором отечественном турнире подряд тюменские скоростники выиграли больше половины медалей. 7 июня на чемпионате России в Перми они четыре раза поднимались на подиум, и вот 14 июня добились еще большего превосходства над соперниками.


По окончании выступления впечатлениями от триумфа поделились Алина Гайдамакина, Станислав Кокорин и тренер чемпионов Сергей Сергеевич Сергеев.


Станислав Кокорин: НАШИ ДЕВОЧКИ ПРОСТО В ФЕНОМЕНАЛЬНОЙ ФОРМЕ!

- Станислав, как настроение после победы?
- Честно говоря, не ожидал от себя такого выступления. Потому что для меня часто этапы Кубка России очень сложны в плане мотивации. Не всегда появляется желание бороться на маленьких зацепках. На двух последних стартах (в Перми и Москве – Прим. А.С) сделали подкладки под зацепки, поэтому стала проще. И времена лучше, и люди раскованнее лезут.

- Сегодня тюменцы завоевали пять медалей из шести. Вас невозможно победить?
- Да, почему? С девочками да, они просто в феноменальной форме. На тренировках пробегают трассу за 7,50 – 7,60 секунды. И понятно, какая у них атмосфера, как борьба. И психологически им несложно настроиться на любые соревнования.

А вот у мужчин после ухода Сергея Абдрахманова я остался по сути один. Вот сейчас Саша Шиков догоняет, Сеня Шевченко пришел. Мужская команда наша находится на стадии становления.
И все же почему мы выигрываем? Наверное, потому что новый скалодром открыли. Это ведь огромный толчок для развития. И у детей, и у взрослых. Это все на уровне психологии.

- Какой из сегодняшних забегов вышел самым напряженным?
- С Сергеем Синицыным. Те люди, которые находятся в сборной России, они самые неудобные соперники. А в квалификации тоже было непросто. На первой трассе я сорвался, поэтому нужно было бежать осторожнее по второй. Плюс оппонент сильный (Евгений Вайцеховский – Прим. А.С), которого и победить хочется, но и важно было не ошибиться, ведь рисковал остаться за пределами финального раунда.

- Твой следующий старт пройдет на этапе Кубка мира в Китае!
- Нет! Открою секрет. Мой спонсор Kailas пригласил меня участвовать в Кубке Kailas на боулдерингу, который пройдет 17 – 18 июня в Китае. А уже после выступлю на этапе Кубка мира на скорость в Хайяне.


Алина Гайдамакина: ОСТАЮСЬ «НЕУДАЧНЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ»

- Алина, с победой! Ты рада, что одержала свою первую победу в составе сборной Тюменской области?
- Конечно, мне очень приятно. Но я считаю, что мне очень повезло.

- В каком именно забеге?
- Во всех трех. Кто-то сорвался, кто-то стартовал не лучшим образом. Поэтому мне осталось взять первое место, которое мне подарили.

- Станислав Кокорин сказал, что после выступления на чемпионате России в Перми ты в разговоре со своим тренером Сергеем Сергеевым назвала себя «неудачным приобретением». Ты по-прежнему так считаешь?
- Да, я пока сохраняю этот статус. Ну, выиграла я этап Кубка России и что? Это ведь не чемпионат мира или чемпионат России, или хотя бы этап Кубка мира!

- Но ведь в Москве собрались все сильнейшие, которые обычно представляют нашу страну на международной арене…
- Это так, но сегодняшняя победа не то, на что я рассчитываю в этом сезоне. Если получиться собраться и наконец, нормально выступить в рамках Кубка мира, тогда я буду довольна и про «неудачное приобретение» можно будет забыть. Пока я не могу это сделать.

- 9 медалей из 12-ти возможных завоевали тюменцы на двух последних российских турнирах. Что это значит?
- Это значит, что мы грамотно тренируемся и соблюдаем спортивный режим)

- А спортсмены из других регионов поступают иначе?
- Я не знаю, как они поступают. Может еще нашим козырем является командный дух. Основа команды тренируется вместе, все друг друга поддерживают, отсюда и хорошие результаты.

- И последний вопрос по итогам недавнего чемпионата России в Перми. Почему победил Сергей Абдрахманов?
- Потому что он не рассчитывал на победу, и потому что его все боялись. Никто не знал, в какой он форме и на что способен. Он спокойно подходил к каждому старту, потому что осознавал отсутствие последствий из-за возможной неудачи.

- Главный старт этого года для Алины Гайдамакиной…
- Чемпионат мира в Хихоне.


Сергей Сергеев: БОГ ПОСЫЛАЕТ МНЕ ТАЛАНТЛИВЫХ СПОРТСМЕНОВ

- Сергей Сергеевич, в чем секрет успеха тюменских скоростников?
- Никого секрета нет. У всех тренеров в распоряжении живые люди, методика тренировок также известна всем. Просто мне везет изначально. Бог посылает мне талантливых спортсменов. Они все талантливые и способные, хоть и порой бывают сложные.

Тут главное подобрать оптимальный вариант, который устроит и спортсмена, и тренера, и принесет результат. Вот именно поиск ключа к победе является главной задачей в любом коллективе.

- Как бы вы оценили результат вашей команды на сегодняшних соревнованиях?
- Как нормальный. Ну а зачем мы сюда приехали? За медалями. Мы их завоевали и выполнили задачу. Я расстроен, что Арсений Шевченко из-за боли в руке не смог выступить на своем уровне. Пять медалей – хорошо, но вывод такой: нам есть к чему стремиться!

А вообще, конечно, если задуматься – конкуренция очень высокая, и пять медалей из шести – это замечательно! Ведь в Екатеринбурге традиционно сильные мужчины, в Красноярске – женщины. Прибавляет Санкт-Петербург, отдельные люди из Москвы неплохо лезут, из Воронежа. Шилов из Хабаровского края очень интересно лезет. Я попросил заснять его на видео.

- Скажите, нет ли проблем с мотивацией у ваших спортсменов при выступлении на российской арене, учитывая их прекрасные результаты за рубежом? Не подходят ли они к вам с вопросом: «Ну, зачем нам ехать в Москву или Санкт-Петербург?»
- Есть такое немножко. Боремся! Я их понимаю, что интереснее выступать на турнирах мирового уровня, но российские старты тоже очень важны. Моя вина, что в 2012 - 2013-м годах мы частенько забывали про российские старты. Теперь вот наверстываем.

Зато, к счастью, с областными соревнованиями у нас порядок. Все участвуют, и не всегда сильнейшие выигрывают, расстраиваются из-за этого. Это очень важно.

- Сергей Абдрахманов удивил вас победой на чемпионате России в Перми?
- Да, удивил. Я полагал, что он может пробиться в десятку, но чтобы победить – это, конечно, здорово!

- За счет чего он выиграл?
- За счет своего психологического состояния. Он приехал в Пермь развлекаться. Он был расслаблен, а это уже большой плюс. Он скромно вошел в финальный раунд, решил, что задача выполнена, а дальше, когда попал в восьмерку, у него глаза загорелись! А если Абдрахманов ловит удачу, соперникам несдобровать! Поэтому когда он вошел в четверку, я на 95 процентов решил для себя, что Сергей выиграет.

Над ним не довлела ответственность – он не думал о баллах, о наградах. Все были напряженные, а он расслабленный и свободный. Если его возьмут в сборную на чемпионат мира, а я считаю это будет правильным решением, то Абдрахманов еще скажет свое слово.


Четвертый этап Кубка России пройдет с 23 по 27 октября в Москве.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2014/

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, онлайн-тревел агентство Biletix, группа компаний DoorHan, компания Шишкин лес.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

г. Москва, футбольный манеж  ЛФК  ЦСКА     13–16 июня 2014 г.







13 июня 2014 г.

Заезд участников соревнований

16.00–18.00 – мандатная комиссия (Москва, футбольный манеж ЦСКА)

19.00 – совещание главной судейской коллегии с представителями команд



14 июня 2014 г. 3-й этап Кубка России по скалолазанию

лазание на скорость  (15м – рекордный формат)



12.00 – открытие зоны разминки

13.00 – опробование трасс (мужчины, женщины)

14.00 – торжественное открытие соревнований.

14.30 – квалификация (мужчины, женщины)

15.30 – финальный раунд (мужчины и женщины)

17.00 – награждение победителей и призеров



15 июня 2014 г. Всероссийские соревнования 

лазание на скорость (классический формат)



11.00 – открытие зоны разминки

12.00 – демонстрация трасс (мужчины и женщины)

12.15 – квалификация (мужчины и женщины)

15.00 – финальный раунд (мужчины и женщины)

16.30 – награждение победителей и призеров



16 июня 2014 г. 

отъезд участников соревнований

Автор - Дмитрий Шушпанов

8 июня в Перми завершился чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность.

По окончании выступления триумфаторы состязаний Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, Уральский федеральный университет) и Динара Фахритдинова (ЯНАО) ответили на вопросы официального представителя ФСР на соревнованиях Николая Шихова.


- Динара, Дмитрий, с победой вас! Как вам трассы?

Динара Фахритдинова: - Хотелось бы поблагодарить подготовщиков. Потому что для них всегда проблемно сделать трассу, чтобы все разложились. Я это знаю по себе, потому что готовила трассы для региональных соревнований. И это очень сложно! Я помню свои эмоции, когда я делала трассы и переживала, повторяя про себя: «Ааа, пожалуйста, лезьте!»

В Перми у подготовщиков все получилось. Особенно мне понравился полуфинал. Он был очень сложный по сравнению с финалом. И чтобы пролезть его, приходилось терпеть.

И за финал спасибо, потому что я была достаточно уставшая, и эта не самая сложная трасса мне пришлась по вкусу! Хотя когда я увидела ее на просмотре, то подумала «Черт, что они сделали! Я сейчас упаду на первой оттяжке!». А когда полезла, сразу поменяла свое мнение, и лезла просто в удовольствие. А когда была на середине трассы, то поняла, что я, наверное, ее залезу.

Дмитрий Факирьянов: - Подготовщики проделали огромную работу, за это им большое спасибо! Квалификационные трассы были достаточно простые даже для российского уровня, о чем говорит большое количество TOPов. Да и полуфинал не вышел слишком трудным. Я думаю, чтобы было бы TOPов гораздо больше, если бы приехали все сильные.

В финале сделали очень хорошую трассу. Признаюсь, мне тяжело лазать трассы Паши Демина, потому что они сильно отличаются от тех, что мы лазаем дома. Тем не менее, у нас с Динарой получилось выиграть, хоть мы и готовились на трассах, которые совсем не похожи на те, что делает Паша.

- Какие впечатления у вас оставляет Пермь?

Динара Фахритдинова: - Это везучий город для меня. Именно здесь в 2013-м году я впервые стала чемпионкой России в трудности, и здесь же победила во второй раз. Мне нравится местный скалодром. Спасибо организаторам за их огромную работу!
Также хочу отметить высочайший уровень организации этапа Кубка мира, который прошел здесь в сентябре прошлого года.

Дмитрий Факирьянов: - Я солидарен с Динарой, и благодарен организаторам. Они молодцы, они дают нам новые поводы для развития!

- Кого хотите поблагодарить за эту победу?

Динара Фахритдинова: - Мою маму. Конечно, она меня не готовила. Но она играет очень большую роль для меня. Она всегда меня поддерживает. И уже когда слышу ее голос, то меня это сильно мотивирует. Еще у меня есть замечательный тренер Вячеслав Борисович Ляшев. Он делает огромную работу для того, чтобы я всюду выступала и тренировалась в самых удобных условиях. Он и тренер, и менеджер в одном лице. Это просто находка! С самого детства он приучил меня к сложной работе, и благодаря ему я выдерживаю этот темп. Спасибо им большое!

Дмитрий Факирьянов: - Я в первую очередь хочу поблагодарить своего тренера Дмитрия Шарафутдинова. Я думаю, что без его работы я бы не показывал этих результатов. Также хочу сказать спасибо своим родителям, и своей девушке, которая меня поддерживает. Хочу поздравить с очередной победой своего тренера! (Пока Факирьянов завоевывал золотую медаль в Перми, в эти же сроки Дмитрий Шарафутдинов одержал победу на этапе Кубка мира в боулдеринге в американском Вэйле, а спустя всего шесть дней стал 8-кратным чемпионом России в боулдеринге, выиграв турнир в Москве. – Прим А.С.)

- Какие ваши дальнейшие планы?

Динара Фахритдинова: - Сейчас у нас начинается серия этапов Кубка мира на трудность. Я очень переживаю. 20 июня стартую в Китае, в июле Шамони, и дальше практически каждую неделю будут соревнования. Будет, наверное, очень сложно. Но мы все находимся в одинаковых условиях, поэтому нужно это принять и выдержать. Обычно мой тренер Вячеслав Борисович Ляшев всегда говорит, что «соревнования это отдых для спортсменов». Но мне кажется, что для меня это точно не отдых) Какой-то эмоциональный удар) Буду стараться и готовиться, а что еще остается делать, чтобы выиграть)

Дмитрий Факирьянов: - Я также планирую принять участие в этапах Кубка мира в Шамони и Бриансоне. Потом я вернусь домой, где продолжу подготовку к чемпионату мира. Конечно, хотелось бы больше выступать на этапах КМ, но я не могу этого делать из-за финансовых обстоятельств.

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… только Динара Фахритдинова увозит домой медали с семи последних чемпионатов России в трудности (2008 – серебро, 2009 – серебро, 2010 – бронза, 2011 – серебро, 2012 – серебро, 2013 – золото, 2014 - золото).

… Дмитрий Факирьянов стал вторым скалолазом в XXI веке, кто выиграл чемпионат России в трудности у мужчин два года кряду. Ранее подобное удавалось только Евгению Овчинникову из Красноярска, побеждавшему на турнирах 2004 и 2005 годов.

… в 2013-м году Динара Фахритдинова стала первой российской скалолазкой, выигравшей чемпионат Европы в трудности. Историческую победу она одержала в Шамони.

… Динара Фахритдинова выиграла чемпионат России в 2014 году не только в трудности, но и в многоборье. Произошло это 12 июня в Москве, где она заняла четвертое место в боулдеринге, и по сумме трех дисциплин (включая скорость) стала самой универсальной скалолазкой чемпионата России-2014!


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2014/


Спонсоры соревнований: Red Fox, сеть магазинов "Триал-Спорт", группа компаний DoorHan, магазин снаряжения "Тулум", магазин "Канат", производитель зацеп Xclimb.

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской Федерации, Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Федерация альпинизма и скалолазания Пермского края, спортивный комплекс им. В.П. Сухарева.

Партнер ПКДМОО – ФАиС: спортивный комплекс им. В.П. Сухарева.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

14 – 15 июня в Москве пройдут два турнира по скалолазанию - этап Кубка России на 15-метровой эталонной трассе и всероссийские соревнования в классической скорости.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, которые состоятся на скалодроме ЦСКА, подал 41 спортсмен из девяти регионов страны.

Напомним, что скорость самая динамичная и понятная зрителям дисциплина скалолазания. Здесь побеждает тот, кто быстрее долезает до финиша.

Среди участников сильнейшие спортсмены планеты:

• Алина Гайдамакина (Тюменская область) – победительница Всемирных игр (2013), 2-кратная обладательница Большого Кубка мира (2012, 2013),
• Дмитрий Тимофеев (Свердловская область) – победитель Всемирных игр (2013),
• Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2005, 2006, 2008), рекордсмен мира,
• Сергей Синицын (Свердловская область) – чемпион мира (2011), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2004, 2007, 2009),
• Юлия Левочкина (Красноярский край) – чемпионка мира (2012), обладательница Большого Кубка мира (2010),
• Мария Красавина (Тюменская область) – чемпионка мира (2011),
• Станислав Кокорин (Тюменская область) – 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2010, 2012, 2013),
• Юлия Каплина (Тюменская область) – вице-чемпионка мира (2012), серебряная призерка Большого Кубка мира (2013), рекордсменка мира,
• Арсений Шевченко (Тюменская область) – победитель этапа Кубка мира в Перми (2013),
• Ксения Полехина (Красноярский край) – бронзовая призерка этапа Кубка мира в Арко (2013).


Кстати, действующие мировые рекорды на 15-метровом эталоне принадлежат участникам предстоящих столичных сражений Вайцеховскому (5,88 секунды) и Каплиной (7,85).


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… победителями 1-го этапа Кубка России-2014 (Санкт-Петербург, 16 февраля) стали скоростники Арсений Шевченко (Тюменская область) и Анастасия Клочкова (Москва).

… второй этап Кубка России (Красноярск, 1 – 5 марта) выиграли в скорости Евгений Вайцеховский (Башкортостан) и Юлия Левочкина (Красноярский край), в трудности Дмитрий Факирьянов (Свердловская область) и Яна Черешнева (Москва), в боулдеринге Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) и Евгения Лапшина (Свердловская область).

… в рамках Кубка России-2014 по скалолазанию запланировано пять этапов – в Санкт-Петербурге (уже состоялся), Красноярске (уже состоялся), Москве (14 июня и 23 - 27 октября) и Екатеринбурге (4 – 8 декабря).


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2014/

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, онлайн-тревел агентство Biletix, группа компаний DoorHan, компания Шишкин лес.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

12 июня в Москве завершился чемпионат России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг.

Не смотря на очевидное превосходство Татьяны Шемулинкиной (Самарская область) и Дмитрия Шарафутдинова (Свердловская область) над соперниками, вчерашние победы дались им крайне непросто.

И у Дмитрия, и у Татьяны подобрались очень достойные соперники в лице чемпиона мира-2009 Алексея Рубцова (Москва) и вице-чемпионки мира-2012 Ольги Яковлевой (Самарская область). В итоге Шарафутдинов опередил Рубцова по числу затраченных на три бонуса попыток (три против пяти), а Шемулинкина выиграла у Яковлевой благодаря меньшему количеству затраченных на прохождение четырех трасс попыток (четыре против семи).

Таким образом, Шарафутдинов стал 8-кратным чемпионом России в боулдеринге, а Шемулинкина победила на главном турнире страны во второй раз.

Бронзовые медали завоевали Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) и Алексей Петраков (Москва).

По окончании своего выступления Дмитрий и Татьяна ответили на вопросы пресс-службы ФСР.


Татьяна Шемулинкина: ЛАЗАЮ БОУЛДЕРИНГ ДЛЯ ДУШИ!

- Татьяна, с победой! Это твое второе золото на чемпионате России – первое было в 2008-м году. Можешь провести некоторые параллели между этими двумя соревнованиями?
- Тот успех был более неожиданный. Не помню уже, насколько он был сложнфм, но тогда не было такого идеального исполнения, как сейчас. Ведь сегодня пролезла все трассы с первой попытки как в полуфинале, так и в финале. Чудо какое-то! Наверное, на меня так погода влияет!

- То есть тебе по душе ветер и дождь?
- Не сказала бы. Я была готова завершить чемпионат уже на полуфинале, так как меня устраивал результат (в случае неблагоприятных погодных условий финал могли отменить, и определить победителей по итогам полуфинала – прим. А.С). В итоге пришлось побороться, и я рада, что выиграла.

- Приходилось ли раньше выступать на трасах, которые готовил Сергей Шемулинкин?
- Да, на чемпионате России-2008 он тоже готовил. Не знаю, насколько это имеет значение. Наверное, в больше степени для него, так как он очень долго не соглашался готовить трассы на соревнованиях, где я выступала.

- Как тебе трассы на этих соревнованиях?
- У нас они были легче, чем у парней. Впрочем, все в итоге разложились. Мы ведь и в полуфинале уже разложились. Бывает, когда результаты одинаковые, подготовщики начинают «жестить», чтобы разложить. В этот раз у нас решали попытки. Одна лишняя попытка лишила Динару Фахритдинову медали.

- Таня, кто тебя сейчас тренирует?
- Сергей Шемулинкин. Но это не тот вариант, который был у меня с моим первым тренером Вадимом Георгиевичем Антиповым. У нас с ним была жесткая программа, мы тренировались пять дней в неделю. Сейчас же с мужем мы тренируемся в облегченном варианте. Это именно боулдеринг, когда ты лазаешь больше для души. Высоких результатов с такими тренировками не добьешься. Я пробую выступать на этапах Кубка мира, но выходит не очень удачно. Пока в большей степени затратно. Зато подобный вариант тренировок приносит радость, и его хватает для успешного выступления на российской арене.

- Тот факт, что на соревнованиях присутствуют муж и дочка, как-то помогает тебе?
- Не знаю, мы и так всегда вместе. Мы даже на тренировки ездим всегда вместе. Мне больше помогает поддержка публики.

- А некоторым она мешает, отвлекает…
- Но не мне. Когда я лезу, и меня поддерживают, то чувствую, будто меня подталкивают к скалодрому.

- Тебе приходилось выступать где-то за рубежом в аналоге боулдерпарка «Царицыно»?
- Нет, ничего подобного не видела. Это, на мой взгляд, очень дорого, и только Россия может позволить себе подобное.

- Где собираешься выступать в ближайшее время?
- Пока только одни соревнования мне предстоят – это чемпионат мира в Мюнхене, куда я попала после сегодняшней победы.


Дмитрий Шарафутдинов: ФИНАЛ ПОЛУЧИЛСЯ НА УРОВНЕ КУБКА МИРА

- Дима, с победой! Самая простая трасса тебе не поддалась, а вот на самой сложной ты показал класс, хоть и не долез до TOPа. Что было не так с первой трассой?
- И раньше, и сейчас моим слабым местом являются трассы с использованием такого элемента как равновесие баланса на ногах. Дело в том, что в Екатеринбурге это негде тренировать, а на скалы я не выезжаю, где также мог устранить этот недочет.

- То есть эта неудача на первой трассе неслучайна?
- Да, я еще на просмотре понял, что вариантов у меня немного. Я, конечно, старался, боролся, но не получилось.

- А вот четвертая трасса наоборот удалась только тебе. Никто не смог ничего сделать, а ты взял бонус, и едва не вылез ее. Тут в чем секрет?
- Во-первых, на сегодняшний день я нахожусь в не самой плохой форме. Во-вторых, соотношение роста и веса у меня очень маленькое. 57 килограммов для меня очень мало. Постоянно хочется есть, порой туман в глазах. Но данный вес позволяет зажимать маленькие зацепки с такой легкостью, что проблем не возникает.

- Как тебе в целом финальные трассы?
- Мне понравились. Что-то подобное «крутится» на этапах Кубка мира. Есть и элементы баланса, и элементы, где нужно применить очень большую силу, и элементы с очень маленькими зацепами. И обязательный атрибут финала – это прыжок. Сегодня все это увидели, так что подготовщики молодцы, справились с финалом!

- Сегодняшнюю победу ты одержал за счет бонуса на последней трассе. Ситуация, когда для победы ты был обязан проходить трассу или брать бонус, насколько она привычна для тебя?
- Она привычна не только для меня, но и для любого скалолаза. Мы все равно в зоне изоляции общаемся между собой, и примерно знаем, кто сколько пролез. И сегодня я знал, что должен для победы пролезать трассу или как минимум брать бонус. К сожалению, в отведенное время соревнований мне это не удалось ее пролезть. Рад, что получилось после. (Дмитрий в статусе 8-кратного чемпиона России решил подарить публике еще несколько сказочных мгновений в своем исполнении, и после окончания соревнований все же справился с четвертой трассой – прим. А.С).


Итоги чемпионата России-2014 в дисциплине боулдеринг подвел главный подготовщик соревнований Сергей Шемулинкин.

Сергей Шемулинкин: МОЯ ЗАДАЧА РАЗЛОЖИТЬ УЧАСТНИКОВ, А НЕ УГОДИТЬ ДРУГУ ИЛИ ЖЕНЕ

- Сергей, насколько тебе удалось реализовать задумки по ходу соревнований?
- Сложно говорить о каких-то давних задумках, ведь, по сути, они появляются лишь тогда, когда видишь впервые скалодром. Раньше я эти «грибы» видел только на фотографиях.
Когда увидел вживую, то, конечно, сразу захотелось сделать что-то разнообразное. Есть к тому же команда подготовщиков, которая также вносит свою лепту.

- Кто был в твоей команде в этот раз?
- Игорь Гусак, Иван Борщев, а также Борис Егоров с Андреем Клизубовым.

- Татьяна призналась, что ты не всегда соглашался готовить трассы там, где она планировала выступать. В этот раз ты согласился. Как ощущения от подготовки трасс для жены?
- Ну, я готовлю для всех участников. Иногда мелькают такие мысли, что, например, вот эту трассу Таня точно не залезет. Иногда так и получается) Моя задача разложить участников, а не угодить другу или жене)

- Кто готовил самую сложную мужскую трассу в финале – четвертую?
- Андрей Клизубов. Он очень много лазает на скалах боулдеринг, а потому пытается в трассах воплотить свои наблюдения. Таких, как он, приходится порой успокаивать. Дело в том, что есть очень сильные подготовщики, которые воспринимают спортсменов в роли мутантов. Но я всегда напоминаю, что подготовщик имеет в запасе четыре дня, а спортсмен – пять минут. И нужно это учитывать.


По окончании соревнований состоялась церемония награждения победителей и призеров чемпионата России в боулдеринге и многоборье, а также тех, кто участвовал в организации турнира.

Вчера также был проведен розыгрыш призов среди зрителей, принимавших участие в любительских соревнованиях. Никто из тех гостей чемпионата, кто пролез хотя бы одну трассу на любительских грибах, не остался без подарка.

Кроме того, прошла викторина для зрителей по истории скалолазания, и все те, кто дал правильные ответы, получили призы.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, онлайн-тревел агентство Biletix, группа компаний DoorHan, компания Шишкин лес.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликованы итоговые протоколы результатов чемпионата России по скалолазанию (боулдеринг и многоборье), завершившегося в Москве.

21 июня в Хибинских горах (ущелье Скальное) в рамках чемпионата и первенства Мурманской области пройдут традиционные открытые соревнования по скалолазанию на естественном рельефе «Мемориал Н. Калюкина». Соревнования пройдут в двух видах: лазание на трудность и на скорость. К участию допускаются спортсмены и любители скалолазания, а также желающие отправится в увлекательный поход по горным тропам Хибинских гор.

Доставка участников будет осуществляться автобусом от Дворца спорта ФСК «Атлет» 21 июня в 8 часов до телевышки в городе Кировск (добраться можно и своим ходом - отворотка напротив старого аэропорта, далее по проселочной дороге, через переезд и направо). Затем последует часовой переход, сперва по лесу, затем по ущелью до места проведения соревнований. Для тех, кто решит отправиться в горы впервые, необходимо предусмотреть все необходимое для похода в горах: обувь, одежду, питание. Для участия в мероприятии необходимо ознакомиться с условиями проведения соревнований на сайте www.skitown.ru, а также оставить заявку в Спорткомитете г. Апатиты по тел. 7 51 41 до 17 часов 20 июня.

Положение

Контактные телефоны: Федерация скалолазания Мурманской области: Шоприн Александр 8 (950) 898-86-13, Рогозин Иван 8 (952) 296-08-59; Спорткомитет города Апатиты, тел. 8 (815-55) 7-51-41.

Летом – 2014 г. (июль) в посёлке Домбай состоится традиционный этап Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Открытый Кубок Домбая».
Истоки Российского скалолазания именно в Домбае.

В августе 1947- го года на скалах близ альплагеря «Молния» (Западный Кавказ – Домбай) были проведены соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.
Разработал документацию и организовал соревнования, в честь 30-летия СССР, начальник учебной части альплагеря «Молния» - Антонович Иван Иосифович…

В 2007 году на том же огромном камне, теперь уже около современной гостиницы «Домбай» и Памятной доски Высоцкому В.С., Федерацией скалолазания России был проведен фестиваль в честь 60-летия российского скалолазания. Участники соревновались на семи боулдеринговых трассах, разной категории трудности, с верхней страховкой. В соревнованиях участвовал (и выиграл по своей возрастной группе) - президент Федерации cкалолазания России – Бычков Дмитрий, Мастер cпорта vеждународного класса по скалолазанию.

2008 год – 1-ый «Кубок Домбая», на скальной гряде в городе Карачаевске, приурочили ко дню рождения ветерана альпинизма и Домбая - Кавуненко Владимира Дмитриевича, Мастера cпорта vеждународного класса по альпинизму.

С тех пор «Кубок Домбая» традиционно ежегодно проводится летом, (в июне – июле).
C 2009 года в Карачаевске, при содействии ФСР стали проводить этап Всероссийского фестиваля на естественном рельефе – «Открытый Кубок Домбая».
В 2011 и 2013 годах такие же соревнования проводили при участии вновь организованной общественной Молодёжной организации экстремальных видов спорта и туризма Карачаево-Черкесской Республики.
Значительно увеличилось количество участников, повысился интерес к соревнованиям – участвует молодёжь из аулов, посёлков и городов (Теберда, Пятигорск, Кисловодск, Черкесск).
В 2012 году «Кубок» уехал в станицу Зеленчукская с Сергеем Дранниковым,
Он оказался самым быстрым и самым ловким (координированным),
В 2013 году «Кубок Домбая» получила команда из посёлка «Архыз»

Оргкомитет возглавили бессменные организаторы и помощники во всех соревнованиях: Байчоров Назир и Чотчаев Саппарий.

Судейская бригада – опытные, квалифицированные судьи:
Чистякова С.Г. – ССВК - гл судья
Кавуненко Р.В. – ССВК - гл секретарь
Дранников С.А. – СС2К - зам гл. судьи по безопасности
Борщёв И.М. - СС2К - зам. гл. судьи по трассам (гл. подготовщик)
Магулаев А.А. - СС3К - судья на страховке
Греков В.В. - CC2К - стартер и судья на страховке
Грекова Т.В. - CC2К - секретарь.

Впереди «Открытый Кубок Домбая 2014», который также пройдет в рамках Всероссийского фестиваля на естественном рельефе - положение.

Официальный партнёр Российского фестиваля скалолазания на естественном рельефе: компания «Red Fox».
Партнёр и спонсор соревнований: ЗАО МКД «Домбай»

Кавуненко РВ

В Москве продолжается чемпионат России-2014 по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. 11 июня прошла квалификация у мужчин и женщин.

По итогам вчерашнего дня определились 40 участников, которые сегодня продолжат борьбу за два комплекта наград.

Среди преодолевших первый раунд соревнований трое чемпионов мира:

• Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, Уральский федеральный университет) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012), обладатель Большого Кубка мира (2013), 7-кратный чемпион России (2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013),
• Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург) – чемпионка мира (2009), 3-кратная чемпионка России (2004, 2006, 2010),
• Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009), бронзовый призер чемпионата России (2009);

трое экс-чемпионов страны:

• Ольга Яковлева (Самарская область) – вице-чемпионка мира (2012), 4-кратная чемпионка России (2001, 2003, 2012, 2013),
• Татьяна Шемулинкина (Самарская область) – чемпионка России (2008),
• Виктор Козлов (Красноярский край) – чемпион России (2012);

четверо вице-чемпионов России прошлых лет:

• Сергей Терентьев (Красноярский край) - вице-чемпион России (2009),
• Евгения Лапшина (Свердловская область) - вице-чемпионка России (2012),
• Арман Тер-Минасян (Москва) – вице-чемпион России (2013),
• Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) - вице-чемпионка России (2013).



В интервью пресс-службе ФСР Юлия Абрамчук поделилась впечатлениями о трассах и призналась, что сегодняшний дождь, отнюдь не самый худший вариант для выступления на соревнованиях.

- Юлия, поздравляю с выходом в полуфинал! На четвертую трассу ты потратила две попытки. Она была сложной?
- Нет, не сложная. Просто не сразу поняла, как нужно лезть.

- Сегодняшняя непогода (ветер и моросящий дождь) как-то отразилась на твоем лазании?
- Да, нет, все в порядке. С ветерком, не жарко. К примеру, в этом году на этапе Кубка мира в Инсбруке было всего плюс восемь. Так что в Москве с погодой все хорошо)

- А перенос квалификации из-за дождя уже бывал в твоей практике?
- Да, в прошлом году на чемпионате России в Москве из-за дождя было то же самое.

- А на международной арене?
- Было, но очень давно. Сейчас организаторы стараются делать крышу, чтобы избегать вмешательства погоды.

- Боулдерпарк «Царицыно» уникальное сооружение в российской скалолазной инфраструктуре. Можешь сравнить его с чем-то подобным среди зарубежных аналогов?
- Может с французским Фонтенбло. Не исключено, что те, кто делал боулдеры для царицынского парка, хотели создать в столице аналог Фонтенбло, пусть и искусственный.

- Как ты сама оцениваешь подобные скалолазные сооружения?
- Дело хорошее и полезное. Вообще, на свежем воздухе лазать всегда интереснее, чем в зале. Единственное, чего не хватает, так это крыши, которая защищала бы от дождя.

- Юлия, в твоем активе две медали на чемпионатах мира – серебро в 2005-м годуи золото в 2009-м. Любопытно, что в эти годы на чемпионате России ты выступала хуже, занимая третье и второе места соответственно. Есть какая-то в этом взаимосвязь? Может, на российском турнире берегла силы?
- Нет, простое стечение обстоятельств. Я всегда стараюсь и выкладываюсь на максимуме, и ранг турнира не имеет значение.

- А то, что ты все три победы на чемпионатах России одержала в четные годы (2004, 2006, 2010), тоже случайно?
- Конечно! Уж точно ничего не подгадывала!

- Как считаешь, с чем связано скалолазное долголетие твое и Ольги Яковлевой? Ведь вы обе задавали тон на первых чемпионатах России в начале 2000-х годов, и по-прежнему находитесь в числе лидеров.
- Наверное, дело в тренировках. Если как следует тренируешься, то, на мой взгляд, можно долго и успешно выступать.

- Кто был твоим первым тренером?
- Владимир Олегович Кауров.

- А сейчас кто тебя тренирует?
- Номинально – он, но на деле – я сама, так как живу в Феодосии, а он в Санкт-Петербурге.

- Как считаешь, насколько велика роль тренера для скалолаза, который уже много лет успешно выступает на международной арене?
- Для каждого спортсмена эта ситуация индивидуальна. Мне, например, не составляет труда разрабатывать тренировочную программу для себя. Не исключаю, что если бы это делал тренер, было бы лучше. Но в нынешней ситуации я не вижу проблемы.

- Чем тебя так привлек боулдеринг, что ты уже более десяти лет им занимаешься?
- Каждая тренировка не похожа на предыдущую, и это очень освежает эмоции. Новые трассы спасают от монотонной работы. В боулдеринге можно напрячься, быстро пролезть трассу и все! В трудности все иначе: нужно терпеть, а здесь: хоп и все!

- А отсутствие страховки со стороны напарника в боулдеринге – это плюс или минус?
- Плюс, потому что ты не зависишь ни от кого, кроме себя. Я запросто могу взять с тобой мат и пойти лазать на камни.

- Какие твои главные достижения на естественном рельефе?
– 8а в боулдеринге (в Крыму пролезла «Ослик, суслик, паукан») и 8b в трудности (сразу несколько трасс, в том же Крыму, в Испании).

- Как лазание на скалах отражается на твоих результатах на соревнованиях в зале?
- Безусловно, идет на пользу. Хотя для меня скалы в первую очередь важны в плане повышения мотивации. После каких-то неудачных соревнований так хочется отвлечься, пойти на скалы, «заразиться» новой трассой и получать от нее удовольствие. Скалы всегда интереснее любой тренировки в зале.


12 июня в боулдерпарке «Царицыно» пройдут полуфиналы (с 11:00) и финалы (с 18:00).


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, онлайн-тревел агентство Biletix, группа компаний DoorHan, компания Шишкин лес.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Вылетающим турецкими авиалиниями 12.06 сбор в 18:00 у стойки регистрации в аэропорту Внуково.

Для желающих получить информацию по итогам технического совещания собрание состоится в Smart City Hostels (Blackfriars Street, 50) в 22:00 13 июля.

Стартовый взнос 10 фунтов стерлингов необходимо сдать Степановой Л. А. до мандатной комиссии.

Опубликованы итоговые протоколы чемпионата России по скалолазанию (трудность, скорость), завершившегося в Перми.

Первый день чемпионата России-2014 по скалолазанию в дисциплине боулдеринг оказался скомканным из-за неблагоприятных погодных условий.

Впрочем, самому главному событию первого дня чемпионата России ничто не помешало. Вчера, 10 июня, состоялось историческое для отечественного скалолазания событие – в Москве открылся не имеющий аналогов в стране боулдерпарк «Царицыно».

Как отметил в приветственной речи к участникам соревнований руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, этот боулдерпарк стал первой пробной ласточкой, и московских любителей скалолазания могут рассчитывать на царицынские аналоги в других районах города.

Не смотря на дождливую погоду, помимо Антона Кульбачевского, мероприятие в природно-историческом парке «Царицыно» посетили еще ряд почетных гостей, среди которых руководитель ГПБУ «Мосприрода» Игорь Рябоконь, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, почетный президент Федерации скалолазания России, почетный член международной федерации спортивного скалолазания Александр Пиратинский, генеральный директор онлайн-тревел агентства Biletix – партнера ФСР Александр Сизинцев.
Наступил долгожданный момент, и под аплодисменты собравшихся Антон Кульбачевский и Дмитрий Бычков перерезали красную ленточку, открыв боулдерпарк «Царицыно».

После этого перед участниками и гостями торжественной церемонии открытия чемпионата России-2014 в дисциплине боулдеринг выступили сразу несколько творческих коллективов. Особенно по вкусу публике пришлась композиция группы «Queen» «Don’t stop me now» в исполнении кандидата в мастера спорта по скалолазанию Натальи Стрелковой.

Все это время дождь не прекращался ни на минуту, а потому судейский корпус ЧР-2014 принял решение перенести проведение квалификации у женщин с сегодняшнего вечера на завтрашнее утро.

Таким образом, 11 июня, в боулдерпарке «Царицыно» пройдут квалификационные старты и у мужчин, и у женщин.

Полуфиналы и финалы состоятся, как и планировалось, 12 июня.

Отметим, что зрителям дождь совершенно не помешал участвовать в любительской скалолазной программе - все время трассы, подготовленные для новичков, были заняты!

Кстати, высокопоставленные гости продемонстрировали незаурядную спортивную форму, сделав несколько подходов к скалодрому.

Напомним, что на все дни соревнований запланирована работа велопроката, слэклайн, мастерклассы от ведущих инструкторов АлексФитнесс, а для самых маленьких зрителей - пони, батуты и веселые конкурсы с нашими аниматорами!

Приглашаем москвичей и гостей города! Вас ждут масса положительных эмоций: вы сможете не только увидеть в деле звезд мирового скалолазания (что стоит хотя бы выступление легенды современного боулдеринга Дмитрия Шарафутдинова!), но и сами попробовать силы на специально оборудованном боулдеринговом «грибе» для зрителей.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, онлайн-тревел агентство Biletix, группа компаний DoorHan, компания Шишкин лес.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, Дмитрий ШУШПАНОВ, пресс-служба ФСР

Куплены билеты для молодежной сборной на ПМ в Новую Каледонию на следующих спортсменов:
Кан Д.
Гелимханова Д.
Клочкова А.
Шиков А.
Пантелеева Ю.
Шаталова В.
Свиридов А.
Дьячков М.
Лужецкий С.
Рудацкий Л.
Маркушева Е.
Мануйлова А.
Мызников В.
Быдтаев С.
Лапшина Е.
Козлов Е.
Номера рейсов:

MOSCOW AY 154 L 17SEP 1250 LLBA2RU 2PC OK
SHEREMETYEVO
TERMINAL:D
HELSINKI ARRIVAL TIME: 1330
HELSINKI VANTAA
TERMINAL:2 LATEST CHECK-IN:1205

HELSINKI AY 73 L 17SEP 1715 LLBA2RU 2PC OK
HELSINKI VANTAA
TERMINAL:2
TOKYO NARITA ARRIVAL TIME: 0855
INTL
TERMINAL:2 LATEST CHECK-IN:1615

TOKYO NARITA SB 801 V 18SEP 1230 LLBA2RU 2PC OK
INTL
TERMINAL:1
NOUMEA LA ARRIVAL TIME: 2305
TONTOUTA
LATEST CHECK-IN:1145

NOUMEA LA SB 880 V 29SEP 0030 PVA2RU 20SEP 2PC OK
TONTOUTA
OSAKA KANSAI ARRIVAL TIME: 0730
INTERNATIONAL
TERMINAL:1 LATEST CHECK-IN:2345

OSAKA KANSAI AY 78 P 29SEP 1045 PVA2RU 20SEP 2PC OK
INTERNATIONAL
TERMINAL:1
HELSINKI ARRIVAL TIME: 1500
HELSINKI VANTAA
TERMINAL:2 LATEST CHECK-IN:0945

HELSINKI AY 6843 P 29SEP 1840 PVA2RU 20SEP 2PC OK
HELSINKI VANTAA
TERMINAL:2 FLIGHT OPERATED BY: AEROFLOT
MOSCOW ARRIVAL TIME: 2120
SHEREMETYEVO
TERMINAL:D LATEST CHECK-IN:1755

Сопровождают тренеры: Сигов С.И. Скурлатов Ю.И. Тер-Минасян А.В.
Кузьмина Г.И. Бычков Д.А.

По погодным причинам квалификационный раунд женщин перенесен на утро 11 июня, старт предполагается в 11:00

Через полчаса начнется старт квалификации женщин - трансляция результатов.

8 июня в Перми завершился чемпионат России по скалолазанию. В последний день соревнований определились победители и призеры в дисциплине трудность.

Второй год подряд трудники соревновались в Перми, и второй год кряду победу одержали Дмитрий Факирьянов (Свердловская область) и Динара Фахритдинова (ЯНАО).

Интрига сохранялась до последнего участника финала. И в случае успешного выступления первые места занимали Фахритдинова и Михаил Черников (Воронежская область).

Но если Динара полностью пролезла трассу (это также удалось сделать Евгении Маламид из Воронежской области и свердловчанке Дане Гилемхановой), то Михаил уступил Дмитрию пять перехватов и довольствовался серебром. Бронзу завоевал Евгений Зазулин из Калининградской области.

В женской половине соревнований многое стало ясно после полуфинала, в котором первое место заняла Фахритдинова. То есть ее не волновало выступление соперниц в финале в случае своего полного прохождения трассы. Так и получилось. Фахритдинова, Маламид и Гилемханова полностью справились с трассой, и распределили места по итогам полуфинала. Серебро досталось Евгении, бронза – Дане.

Напомним, что днем ранее в Перми два комплекта медалей разыграли скоростники. У мужчин весь подиум оказался тюменским – выиграл Сергей Абдрахманов, вторым стал Арсений Шевченко, третьим – Станислав Кокорин.

У женщин победила Мария Красавина (Тюменская область). Серебро выиграла Анна Цыганова из Красноярского края, а бронзу завоевала ее землячка Юлия Левочкина.

Заключительные два комплекта медалей в рамках чемпионата России будут разыграны в Москве с 10 по 12 июня. В столичном парке "Царицыно" выступят сильнейшие боулдерингисты планеты, включая трех чемпионов мира – Дмитрия Шарафутдинова (Свердловская область), Алексея Рубцова (Москва) и Юлию Абрамчук (Санкт-Петербург).


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… только Динара Фахритдинова увозит домой медали с семи последних чемпионатов России в трудности (2008 – серебро, 2009 – серебро, 2010 – бронза, 2011 – серебро, 2012 – серебро, 2013 – золото, 2014 - золото).

… второй год подряд на чемпионате России в скорости у мужчин весь подиум занимают представители одного региона. В прошлом году в Перми успеха добились свердловчане, в этом - тюменцы. Причем, оба раза в числе призеров оказался Арсений Шевченко, который с 2014 года стал выступать за сборную Тюменской области.

… только Юлия Левочкина стала призером пяти последних чемпионатов России в скорости (2010 – золото, 2011 – серебро, 2012 – бронза, 2013 – золото, 2014 - бронза).

… чемпионат России-2014 в боулдеринге пройдет 10 - 12 июня в Москве.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2014-м году

Спонсоры соревнований: Red Fox, сеть магазинов "Триал-Спорт", группа компаний DoorHan, магазин снаряжения "Тулум", магазин "Канат", производитель зацеп Xclimb.

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской Федерации, Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Федерация альпинизма и скалолазания Пермского края, спортивный комплекс им. В.П. Сухарева.

Партнер ПКДМОО – ФАиС: спортивный комплекс им. В.П. Сухарева.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР