Спортивное скалолазание

2-кратный чемпион мира и Европы по скалолазанию Евгений Вайцеховский (Башкортостан), которому 18 октября предстоит выступить на заключительном этапе Кубка мира в Китае, поделился мыслями о грядущем этапе Кубка России «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых», который пройдет с 24 по 26 октября в Гостином дворе.

- Евгений, с каким настроением едешь в Москву?
- Ну, настроение хорошее. Что удалось - побороть психологию. Главное - голова чистая. А когда она чистая - выступать комфортно.

- Как оцениваешь свою нынешнюю форму?
- Набор формы был зимой и весной, так что оцениваю, как и в начале года, на четвёрку. Есть ещё над чем работать, но до Москвы остаётся всё так, как есть. Это дело не двух недель.

- Осталась ли мотивация после столь утомительного международного сезона? Или едешь просто пообщаться и полазать для души?
- Мотивация и интерес, пожалуй, основное, что держит меня в спорте. Тут моя позиция проста, если этих двух составляющих нет – значит, я не еду. Если есть - значит еду. К примеру, мотивации не было в прошлом году ехать на экстремальные игры в Шанхай, следовательно, не поехал. В этом году тоже не поехал бы, если бы они были отдельно от поездки на этап Кубка мира в Чунцин. Этап Кубка России в Москве - один из пяти этапов Кубка России-2014. И пока я вижу интерес участия в нём, чтобы улучшить текущее положение в Кубке России, я намерен участвовать. Насчёт лазания для души скажу так: мне нравится скалолазание, но так как я скоростник и занимаюсь профессионально, значит, мне нравится лазить на скорость. Видимо это как раз и есть лазание для души, и основное - выступление на соревнованиях, такой способ каждый раз повышать опыт в борьбе со своими психологическими неустойками, который пригождается повсеместно в жизни и помимо спорта. На тренировках психологической работы почти не ведётся, и я считаю так и нужно.

- Насколько Москва удачный для тебя город?
- Москву я считаю удачным в своих выступлениях. Тут я и выигрывал этапы Кубка мира и Кубка России, и так же становился призёром и не попадал в призы, принимал участие в различных соревнованиях в Москве около 15 раз. Лучший результат в столице - победа на этапе Кубка мира в 2008 году.

- Расскажи подробнее про эпизод, который произошел 11 октября на этапе Кубка мира в Мокпо в четвертьфинальном забеге с поляком Marcin Dzienski. Что-то подобное с тобой раньше случалось?
- Дело было так: я оказался быстрее поляка по времени на две тысячных доли секунды. Потом подошли судьи и сказали, в правилах написано, что учитываются при результате времена с точностью до сотых. Но так же есть дополнение, на этапе Кубка мира могут быть использованы электронные системы с табло до тысячных. Если закрыть глаза на последние цифры - тысячные, то по сотым у нас одинаковое время, по правилам проходит в следующий забег тот, кто показал лучше время в предыдущем раунде, а там поляк был быстрее меня. Поэтому его и взяли. Подобного случая со мной ещё не было, в итоге я в 1/2 финала не прошёл и стал пятый.

Организаторы этапа Кубка России «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых»: Министерство спорта Российской Федерации, Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России, Федерация скалолазания России, Федерация скалолазания г. Москвы, международная выставка Лыжный салон. 
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, онлайн-тревел агентство Biletix группа компаний DoorHan, компания Шишкин лес, скалолазный центр BigWall. 

Информационные партнёры ФСР: журнал Вертикальный мир, интернет проекты Risk.ru, Skiexpo.Ru, Ski.ru, Mountain.ru, Baurock.ru, Nedoma.ru, VVV.ru, pro-climbing.ru. 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall. 

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА

Опубликован список спортсменов, предварительно допущенных к участию во всероссийских юношеских соревнованиях «Янтарные вершины» 1-6 ноября в Калининграде.

Для допуска к соревнованиям спортсменов 2003-04 годов рождения необходимо представить в мандатную комиссию протокол соревнований муниципального образования, где данные спортсмены заняли 1-3 места.

Просьба старших тренеров регионов проверить порядок допуска своих спортсменов в квоту и дополнительную квоту в группах, где есть лист ожидания. Об изменении порядка допуска сообщать по электронной почте st.trener.spb@gmail.com

12 октября в Мокпо (Корея) завершился тринадцатый этап Кубка мира-2014 по скалолазанию (скорость + трудность).

Пятую победу в карьере в рамках Кубка мира одержала вице-чемпионка мира-2012 Юлия Каплина (Тюменская область). В решающем забеге она на девять сотых секунды опередила француженку Anouck Jaubert. Результат Юлии – 7,88 секунды, что на три сотые секунды медленнее мирового рекорда (7,85), который также принадлежит ей.

Лучшим у мужчин среди россиян стал 3-кратный обладатель Большого Кубка мира Евгений Вайцеховский (Башкортостан). В 1/4 финала Евгений бежал с будущим триумфатором соревнований поляком Marcin Dzienski. Оба спортсмена показали одинаковое время – 6,28 секунды, но из-за более высокого результата в 1/8 финала (6,43 против 6,67) в полуфинал вышел Marcin Dzienski. В итоге Вайцеховский занял пятое место.

В соревнованиях на трудность лучший результат в сборной России показала чемпионка Европы-2013 Динара Фахритдинова (ЯНАО). У нее 11-е место и отставание в пять перехватов от пробившейся в финал Christine Schranz из Австрии.

Отметим, что Анастасия Самойлина (Свердловская область, УрФУ) и Арсений Шевченко (Тюменская область) обновили личные рекорды в рамках Кубка мира-2014 на девять и одну позицию соответственно, а Александр Шилов (Хабаровский край) дебютировал на международной арене. Поздравляем!

Следующий этап Кубка мира пройдет 18 – 19 октября в Уцзяне (Китай). Там также пройдут соревнования на скорость и трудность.


Результаты соревнований в Мокпо (11 – 12 октября)

СКОРОСТЬ

Мужчины
1. Marcin Dzienski (Польша)
2. Libor Hroza (Чехия)
3. Danylo Boldyrev (Украина)…
5. Евгений Вайцеховский
6. Арсений Шевченко
7. Станислав Кокорин…
10. Александр Шилов…
17. Артем Савельев (все – Россия)

Женщины
1. ЮЛИЯ КАПЛИНА (РОССИЯ)
2. Anouck Jaubert (Франция)
3. Patrycja Chudziak (Польша)…
6. Мария Красавина (Россия)

ТРУДНОСТЬ

Мужчины
1. Jakob Schubert (Австрия)
2. Domen Skofic (Словения)
3. Romain Desgranges (Франция)

Женщины
1. Mina Markovic (Словения)
2. Anak Verhoeven (Бельгия)
3. Hélène Janicot (Франция)…
11. Динара Фахритдинова…
22. Анастасия Самойлина (обе - Россия)


Календарь международных соревнований на 2014-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… российские скоростники на Кубке мира-2014 завоевали 13 наград. На счету Марии Красавиной золото в Баку и Хайяне, серебро в Чунцине, бронза в Шамони и Арко, у Юлии Каплиной – золото в Чунцине и Мокпо, серебро в Баку и Хайяне, у Алины Гайдамакиной – золото в Шамони, у Станислава Кокорина – золото в Чунцине, у Юлии Левочкиной – серебро в Арко, у Евгения Вайцеховского – серебро в Баку.

… рекорд сезона в рамках Кубка мира-2014 среди трудников из России установила Динара Фахритдинова – 12 июля в Шамони она заняла пятое место.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

11 – 12 октября в Мокпо (Корея) пройдет тринадцатый этап Кубка мира-2014 по скалолазанию (скорость + трудность).

Предварительные заявки на участие подали 113 спортсменов из 21-й страны. В составе сборной России выступят девять скалолазов:

• Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира в скорости (2005, 2006, 2008),
• Мария Красавина (Тюменская область) – чемпионка мира в скорости (2011),
• Динара Фахритдинова (ЯНАО) - чемпионка Европы в трудности и многоборье (2013),
• Станислав Кокорин (Тюменская область) – 3-кратный обладатель Большого Кубка мира в скорости (2010, 2012, 2013),
• Юлия Каплина (Тюменская область) – рекордсменка мира, вице-чемпионка мира (2012), серебряная призерка Большого Кубка мира в скорости (2013),
• Арсений Шевченко (Тюменская область) – победитель этапа Кубка мира в Перми в скорости (2013),
• Анастасия Самойлина (Свердловская область, УрФУ) – серебряная призерка этапа молодежного Кубка Европы-2012 в Москве в трудности,
• Артем Савельев (Тюменская область) – четвертьфиналист этапа Кубка России-2014 в Санкт-Петербурге в скорости,
• Александр Шилов (Хабаровский край) – четвертьфиналист этапа Кубка России-2014 в Москве в скорости.


Расписание стартов в Мокпо (время местное)

11 октября (суббота)
9:00 – 13:00. Трудность. Квалификация.
15:00. Скорость. Квалификация.
16:10. Скорость Финальный раунд.

12 октября (воскресенье)
9:30 – 12:30. Трудность. Полуфинал.
15:30. Трудность. Финал.


ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИРА-2014

СКОРОСТЬ (после 5-ти этапов)

Мужчины
1. Danylo Boldyrev (Украина) - 396
2. Libor Hroza (Чехия) - 299
3. Marcin Dzienski (Польша) – 293…
6. Станислав Кокорин – 261
7. Евгений Вайцеховский – 236
8. Арсений Шевченко – 188…
17. Дмитрий Тимофеев – 81
18. Сергей Синицын – 74
19. Антон Поляков – 69
20. Владислав Деулин – 65
21. Александр Шиков – 56…
27. Вячеслав Веденчук (все – Россия) - 29

Женщины
1. МАРИЯ КРАСАВИНА (РОССИЯ) - 410
2. Anouck Jaubert (Франция) – 350…
3. ЮЛИЯ КАПЛИНА – 333
4. Юлия Левочкина – 265…
6. Алина Гайдамакина – 242…
10. Анна Цыганова – 233…
15. Ксения Полехина – 84…
20. Анастасия Клочкова – 51…
22. Светлана Мотовилова – 39…
24. Елена Маркушева – 34…
33. Татьяна Скородумова – 18…
43. Юлия Хуторова (все – Россия) – 9

ТРУДНОСТЬ (после 4-х этапов)

Мужчины
1. Jakob Schubert (Австрия) - 310
2. Sean Mccoll (Канада) - 244
3. Romain Desgranges (Франция) – 241…
18. Дмитрий Факирьянов – 60…
21. Михаил Черников – 47…
55. Арман Тер-Минасян (все - Россия) - 2

Женщины
1. Jain Kim (Корея) - 380
2. Magdalena Rock (Австрия) - 340
3. Anak Verhoeven (Бельгия) - 240…
5. Динара Фахритдинова - 158…
12. Евгения Маламид – 110…
52. Галина Терентьева (все - Россия) - 3

Календарь международных соревнований на 2014-й год

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… российские скоростники на Кубке мира-2014 завоевали 12 наград. На счету Марии Красавиной золото в Баку и Хайяне, серебро в Чунцине, бронза в Шамони и Арко, у Юлии Каплиной – золото в Чунцине, серебро в Баку и Хайяне, у Алины Гайдамакиной – золото в Шамони, у Станислава Кокорина – золото в Чунцине, у Юлии Левочкиной – серебро в Арко, у Евгения Вайцеховского – серебро в Баку.

… в рамках Кубка мира-2014 состоятся еще два этапа на скорость – Мокпо, Корея (11 - 12 октября) и Уцзян, Китай (18 - 19 октября).

… у трудников запланировано еще четыре этапа на Кубке мира-2014 – Мокпо (11 - 12 октября), Уцзян (18 – 19 октября), Индзай (25 – 26 октября) и Кран (15 – 16 ноября).

… рекорд сезона-2014 в рамках Кубка мира среди трудников из России установила Динара Фахритдинова – 12 июля в Шамони она заняла пятое место.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликован регламент всероссийских юношеских соревнований «Невские вертикали - 2015» 4 - 10 января 2015 года в Санкт-Петербурге.

ПРиказом 139-нг от 06.10.2014 присвоено звание ЗМС Левочкиной Юлии Александровне (Красноярский край).
Приказом 143-нг от 07.10.2014 присвоено звание заслуженного тренера России Даниловой Галине Петровне (Красноярский край) и Сергееву Сергею Сергеевичу (Тюменская обл.)

Опубликован проект календаря всероссийских и межрегиональных соревнований и мероприятий по скалолазанию на 2015 год

В Калининграде 4 ноября с 15 до 17 часов ТС совместно с МАК ФСР организуют круглый стол для тренеров. С докладами выступят тренеры сборной команды и председатель МАК.
Задача: выявить общие проблемы подготовки спортсменов-скалолазов и совместно определить пути их решения. Обмен опытом и план работы на 2015 год. Надеемся на активное участие тренеров.

В интервью pro-climbing.ru 2-кратный серебряный призер первенства мира по скалолазанию Лев Рудацкий из Екатеринбурга (тренер Тамара Самойлина) подвел итог своему выступлению в Новой Каледонии (Нумеа, 20 – 23 сентября).

14-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга Ирина Варик (тренер Светлана Бородина) поделилась впечатлениями о дебютном выступлении на первенстве мира (трудность – 5-е место, скорость – 9-е место), которое состоялось с 20 по 23 сентября в Новой Каледонии.

- Ирина, что тебе больше всего понравилось на первенстве мира в Нумеа?
- Очень хорошие трассы на трудность. Они грамотно подобраны и поставлены.

- Что скажешь по соперникам?
- Я ожидала более сильных соперников. Да и в целом больше участников.

- Своим результатом довольна?
- Наверное, могла бы и лучше выступить, но в целом показала неплохой результат. Я впервые значительно меньше нервничала на соревнованиях.

- Где легче выступать – на российской арене или на международной?
- Мне показалось, что в Новой Каледонии было легче, чем на российских стартах. Может это потому, что хорошо за лето потренировалась.

- Чем для тебя запомнилось первенство мира-2014?
- Тем, что в соревнованиях на скорость я опять попала на Баращук как и на первенстве Европы-2014 в Эдинбурге, и она снова меня выбила) Но я установила личный рекорд (11,53 секунды – Прим. А.С).

- Хотелось бы еще раз вернуться в Нумеа?
- Да, одного раза недостаточно. Нужно всё посмотреть!


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Дмитрий БЫЧКОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Челябинская скалолазка Елена Красовская (тренер Алевтина Цвиренко) оценила плюсы и минусы первого в карьере первенства мира-2014 (Новая Каледония, 20 – 23 сентября), на котором она завоевала бронзовую награду в скорости и стала шестой в трудности.

- Лена, чего ты ожидала от первенства мира в Нумеа?
- Я думала, что будет тяжелее. А вышло, наоборот, легче.

- Чем для тебя запомнится первенство мира-2014?
- Мне не понравилось, что пришлось долго лететь. А так все было хорошо, и сами соревнования, и наша поездка на остров!

- Насколько трассы на трудность в Нумеа были сложнее, чем на российских соревнованиях?
- Не намного тяжелее, мне кажется. Наверное, какое-то отличие все же есть, но в Новой Каледонии я этого не почувствовала.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Дмитрий БЫЧКОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

В интервью pro-climbing.ru скалолазка из Екатеринбурга Евгения Лапшина (тренер Татьяна Семкина) поделилась впечатлениями о выступлении на первенстве мира-2014 (Новая Каледония, 20 – 23 сентября), на котором она пробилась в полуфинал соревнований на трудность и стала восьмой в скорости.

Обновлены взрослый и молодежный рейтинги сильнейших скалолазов России.

4 октября в клубе Dewar’s Powerhouse Георгий Котунов (aka Long Arm) и Руслан Гаджимурадов представят проект Red Bull Rock'n'Rocks, над которым они работали вместе с обладателем Кубка мира по скалолазанию Рустамом Гельмановым. Результатом их творчества стал завораживающий, воздушный трек, переносящий слушателя в горы, и впечатляющий видеоклип, снятый командой Red Bull Media House.

«Это была моя давняя мечта – выразить скалолазание в музыке. Передать в музыкальном треке все те эмоции, которые я испытываю, трудности, которые я преодолеваю. Все это очень сильные переживания – от начала подготовки к прохождению трассы и до того момента, как ты оказываешься на вершине, внутри проходит целая жизнь» - рассказывает Рустам Гельманов.

Гостей вечеринки ждет выступление Long Arm vs Ruslan Gadzhimuradov, которые отыграют полноценный живой концерт. Ну а кульминацией вечера станет премьерный показ клипа и live-исполнение трека Red Bull Rock’n’Rocks.


4 октября, клуб Dewar’s Powerhouse (Москва)
Специальный гость: Рустам Гельманов
Сбор гостей: 20:00.
Вход свободный
http://vk.com/event77679598
http://www.redbull.com/ru/ru/music/stories/1331680768341/long-arm-vs-ruslan-gadgimuradov-and-tree-bosier

Челябинский спортсмен Владислав Мызников (тренер Наталья Титова) поделился впечатлениями о своем выступлении в Новой Каледонии, где он завоевал бронзовую медаль на первенстве мира-2014 по скалолазанию.

- Ты доволен своим результатом в Нумеа?
- Да, даже очень!

- То есть ты нацеливался на третье место?
- Нет, я не думал о местах и медалях. Ехал с одной целью – показать все, на что способен. Готов был выступить лучше, но, к сожалению, не смог.

- Твои основные соперники по группе российские спортсмены?
- Да, это Саша Шиков, Лев Рудацкий, Максим Дьячков.

- А в следующем году ситуация изменится?
- Да, Шиков и Дьячков перейдут в юниоры, останется Рудацкий и еще один парень из Украины (Константин Павленко – Прим. А.С.).

- Какое для тебя это первенство мира по счету?
- Третье. В Сингапуре в 2012-м году я занял четвертое место, а год назад в Канаде завоевал золото!

- Как тебе в целом поездка в Новую Каледонию?
- Организация соревнований была хорошая, да и отдых после выступления удался.

- Проведение соревнований в столь отдаленных уголках мира тебе нравится?
- Если учесть, что мы едем на соревнования, то долгий перелет не очень-то способствует хорошему выступлению.

- На твоем выступлении в Нумеа перелет отразился?
- Нет, у нас было время на акклиматизацию, и мне его хватило.

- Не исключено, что чемпионат мира 2018 года пройдет в Нумеа. Хотел бы ты сюда поехать еще раз?
- Да, с радостью!

- Как ты относишься к эталонной трассе?
- Хорошо, потому что я только ее и лазаю.

- То есть ты на "классике" не выступал?
- Нет.

- Тренируешься ли ты в других дисциплинах?
- Нет, бегаю только эталон.

- А на скалах ты лазаешь?
– Да, летом мы выезжаем. И здесь в Новой Каледонии во время поездки на остров лазал. Мне понравилось!

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Дмитрий БЫЧКОВ, Алексей СЕРГУНИН
Фото из архива Владислава МЫЗНИКОВА

В интервью pro-climbing.ru воронежский спортсмен Максим Дьячков (тренеры Вера и Евгения Маламид) подвел итог своему выступлению на первенстве мира-2014, где он из-за ошибки на финише закончил выступление в 1/8 финала.

Опубликована предварительная программа проведения всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию «Янтарные вершины» 1-6 ноября в Калининграде.

Скорректирован регламент (возрастные рамки группы подростков) проведения всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию «Янтарные вершины» 1-6 ноября в Калининграде.

Воронежская спортсменка Варвара Шаталова (тренеры Татьяна и Георгий Богомоловы) подвела итог выступлению на первенстве мира в Новой Каледонии (20 - 23 сентября), где она заняла четвертое место.

- Варя, ты довольна результатом в Нумеа?
- Нет, я рассчитывала на медаль.

- Почему не удалось реализовать задуманное?
- Волнение, и нога заболела.

- Почему волновалась? Ведь это твой не первый старт на международной арене.
- Бежать с более слабым соперником тяжело. Если бы я бежала с более сильным соперником, я бы настроилась больше на трассу. А так я боялась оступиться.

- С кем ты бежала в полуфинале?
- С эквадоркой Андреа Рохас, которая выбила Лену Маркушеву. Я переволновалась, не смогла правильно настроиться.

- Кто были твоими основными соперницами?
- Лена Маркушева, Света Мотовилова и две австрийки – Александра Элмер и Нина Лах.

- Лидеры меняются или одни и те же спортсменки борются за медали?
- В прошлом году у меня в группе были француженки Анук Жубер и Эстер Брюкнер, а также полячка Александра Рудзинска. Тогда было гораздо сложнее выступать. Жубер и Рудзинка и среди взрослых показывают хорошие результаты.

Что касается времени, то из-за ухода лидеров из группы на этом первенстве мира никто у юниорок не выбежал из десяти секунд. А год назад выбегали из девяти.

- Чем тебе запомнилось первенство мира-2014?
- Очень интересной получилась поездка на остров. Хорошо на скалах полазала.

- Какие дисциплины ты тренируешь?
- Все три, но скорости уделяю больше внимания. На скорость уходит три дня из пяти в неделю, а остальные два дня – трудность плюс боулдеринг без скорости.

- Есть ли у тебя годичный план тренировок на скорость? Как вообще ты тренируешь скорость?
- В основном я готовлюсь к каждому соревнованию отдельно. Соревнования заканчиваются, немного отдыхаю, а потом снова подготовка уже к другим соревнованиям.

- То есть нет глобального плана?
- Нет, просто после соревнований в свободное время стараюсь ноги больше качать. А чем меньше времени остается до соревнований, снижаю нагрузку, чтобы силы восстанавливать, и больше бегаю эталонку.

- Как считаешь, почему твои соперницы выигрывают?
- Наверное, потому что они пока сильнее физически.

- Ты собираешься что-то менять в плане подготовки, чтобы устранить этот недочет?
- Хочу поменять схему. У меня прыжок женский, а нужно переходить на мужской.

- А если эталонку поменяют?
- Тогда я выиграю (смеется).

- То есть ты считаешь, что у тебя больше будет шансов, если эталонная трасса изменится?
- Если будет "классика" или новая эталонка, мои шансы увеличатся) Классика уж точно у меня лучше получается, чем эталонка.

ДОСЬЕ ФСР

Варвара Шаталова на первенствах мира

2014 – Новая Каледония, скорость – 4-е место
2013 – Канада, скорость – 4-е место
2010 – Шотландия, скорость - 9-е место

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Дмитрий БЫЧКОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия БЫЧКОВА

В интервью pro-climbing.ru спортсменка из Екатеринбурга Дана Гилемханова (тренер Татьяна Семкина) осознала, какого именно компонента в ее лазательном арсенале не хватило для успешного выступления на первенстве мира-2014 в Новой Каледонии (20 – 23 сентября).