2015, Апрель

NEW! Красноярцы на верхней ступени пьедестала почета

20 апреля 2015 г.

Скорее даже вызов не гор, а EpicTV. Организаторы проекта собрали прошлым летом в Шамони Томми Кодвела, Эмили Харрингтон, Александра Мегоса и Хейзел Финдлей, чтобы посмотреть, как они справятся с задачами за пределами своей "зоны комфорта". Что будет, если поместить первоклассного скалолаза на альпийскую стену?

Давайте посмотрим первую серию проекта (внутри поста)...

Высокогорье Восточного Кавказа на территории Северной Осетии (Алании) и Ингушетии - здесь давно мечтали побывать все участники проекта RideThePlanet. Съемки второго фильма в сезоне - 2015 состоялись именно в этом регионе - и об этом новый репортаж из путешествий команды российских фрирайдеров.
Команда RideThePlanet в Осетии: райдеры – Егор Дружинин, Константин Галат, Кирилл Анисимов и Иван Малахов.

Китаянка Ван Цзин прославилась в 2014 году своим восхождением на Эверест. Вообще, прославилась скорее скандально. Она нарушила неофициальный запрет на восхождение, который сам собой возник после  трагической аварии в ледопаде Кхумбу. Между тем, она установила несколько рекордов  уровня книги Гиннеса.  Прежде всего абсолютный рекорд скорости прохождения программы  Семь вершин плюс Два полюса. 

 

Ролик

 

 

Это случилось через 5 недель после того, как огромная лавина в ледопаде Кхумбу унесла жизни 16 непальцев, работавших по обслуживанию экспедиций. Все экспедиции в течение нескольких дней свернули свою работу. Никто из руководителей больших экспедиций даже не пытался противодействовать общему настрою местных жителей. Маленькие группы вынуждены были подчиниться общему решению покинуть Гору без попытки восхождения.

 

Против оказалась только одна Ван Цзин. Для многих случившееся было жизненной трагедией. Представьте себе, например,  человека приехавшего из Европы на велосипеде. Сколько сил вложено. А слепой альпинист Анди Хольцер, удастся ли ему еще раз собрать команду для восхождения?

 

 Ван Цзин была в  этот момент в процессе установления мирового рекорда в двух категориях: по скорости прохождения «семи вершин», и по скорости прохождения программы «семь вершин плюс два полюса по программам последний градус». И Эверест был предпоследним объектом. Всё до него складывалось удачно, потрачены большие средства, сделано так много, что второй раз можно было бы и не решиться.

 

Первой реакцией китаянки на  срыв сезона было попытаться взойти с севера. Но тибетские власти отказали в пермите в категорической форме.  Положение было отчаянным, когда нашлось решение – использовать вертолет для подъема во второй лагерь.

 

Вертолетная Цзин, за деньги купленное восхождение, позорный момент в истории Эвереста, плевок в лицо альпинистской общественности – такие характеристики давали комментаторы в самом Китае. Так некоторые люди встретили выдающееся достижение отважной женщины.

 

Вершина Эвереста пришлась на 128 день проекта Wang's 9+2 project. 15 января она достигла Южного полюса, пройдя 110 километров на лыжах.  6 июня она взошла на Мак-Кинли.  Итого 149 дней. И еще добавила 13 июня Монблан, на всякий случай – вдруг Эльбрус исключат из списка.

На Винсоне Ван Цзин была …  Таким образом получилось 135 дней на программу Семь Вершин. Это более чем в два раза быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал Людмиле Коробешко. И на сутки уступает неофициальному рекорду мужчин. 134 дня – это время американского гида  Вернона Техаса.

 

Восхождение на Эверест было уже третьим по счету для Ванг, но оно было самым сложным и героическим. Перильные веревки не обновлялись, следов на маршруте не было. Практически чистое восхождение в сопровождении шерпов. Пять опытных восходителей ее сопровождали: Pasang Dawa Sherpa, Lhakpa Nuru Sherpa, Lhakpa Gyaljen Sherpa, Tashi Sherpa и Da Gyalje Sherpa.

 

Акклиматизации, понятно, у Ванг достаточной не было.  12 мая их группу вертолет перенес в лагерь 2.  Оттуда были совершены несколько акклиматизационных выходов.  Первоначально штурм планировали на окно 18 мая, но его фактически не было.  Три дня просидели в лагере 3 22-го поднялись на Южное Седло. И в ночь вышли на восхождение.

Веревки выше Седла не провешены и  грузы не были заброшены. Так что на Южное Седло взяли всего по минимуму. Две палатки на шесть человек и по одному спальнику на палатку. Решающий выход занял полные сутки, вверх шли 12 с половиной часов, только в 11 вечера команда спустилась к палаткам, можно представить их состояние… и в холодную палатку!   Следующим утром было бегство вниз (благо до Седла веревки висели) и вертолет вывез команду  из лагере 2 в Намче-Базар.

 

В Намче счастливая китаянка выписала чек на 30 тысяч долларов для местного госпиталя. Она провела короткую пресс-конференцию для одного журналиста из Himalayan Times, продемонстрировала свою гибкость, без особого напряжения заложив ногу за голову.  И тут же улетела в Катманду, откуда на перекладных в Анкоридж, завершать программу.

 

Сразу после этого восхождения Ванг подверглась суровой эмоциональной критике со многих сторон. Непальское сообщество оценило ее поведение как дерзкое непослушание, нарушение субординации, шерпы обиделись. Но остыв, власти в лице Nepal Ministry of Tourism, Culture and Civil Aviation International Mountaineer of the Year Award from the Nepal government. Неприятие стиля выразила и госпожа Хоули, некоторые другие авторитеты. Но самое удивительное, что нашлось много хулителей Ванг Цзин в самом Китае. «Вертолетная альпинистка» - в таком распространенном обвинении видно почерк дилетантов. На вертолете была преодолена лишь незначительная часть маршрута. Но самое обидное для Ванг было то, что в китайских СМИ ее возраст упорно определяли в 41 год, тога как ей 39.

 

Муж по имени Факьянг, с которым она  уже давно и две дочки, имеющие имена на западный манер  Cady – 11 лет, и Kathy  9 лет.

 

Альпинистская карьера началась с Килиманджаро в 2007 году,  Макалу, Манаслу, Брод пик, Чо-Ойю, Лхоцзе и Шиша Пангма, трижды Эверест. Всё это потребовало тренировок, постоянного контроля за своей физической формой и отказа от многих удовольствий и развлечений.

В Шамони по завершении эпопеи

 

Удивительная судьба.  Ван Цзин - младший  (из четырех) ребенок в небольшом сельскохозяйственном городе в провинции Сычуань.  Никаких особо способностей в школе, после нее работа официантом в ресторане. Там познакомилась с мужем, мелким предпринимателем, печатавшим для них меню. 

 

Вместе задумались над тем, в каком направлении развивать бизнес. Воспользовались советом знакомых и приобрели патент на производство палаток. Первые палатки Ванг шила сама, совершенно не представляя, что это и для чего. Однако семейный тандем оказался хватким, вскоре открыли собственное производство. Переехали в другую провинцию, росли как на дрожжах,  и уже в 1999 году  в Пекине учредили компанию Beijing Toread Outdoor Products Company.  Через 10  лет это была уже публичная компания стоимостью в миллиард долларов.  При этом Ван Цзин решила на практике заняться тем, снаряжение для чего выпускала ее компнаия. И стала самой титулованной альпинисткой Китая!

 

На проект  9+2  Ван Цзин пошла ради собственного желания суметь реализовать такой сложный, рекордный проект, ради того, чтобы мотивировать китайских женщин на занятия активными видами отдыха, совсем не ради продвижения бренда своей компании. 

Подскажите, добавьте!

Очередная, традиционная экспедиция Клуба 7 Вершин на Эверест проводится в апреле-мае 2015 года. Маршрут выбран, как обычно, с севера, из Тибета, по Северо-Восточному гребню через Северное Седло. Логистику экспедиции осуществляет непальская дочерняя компания Клуба 7 Вершин под названием 7 Summits Adventure, директор – Мингма Гелу Шерпа. Руководство экспедицией, как и всех предыдущих, осуществляет Александр Абрамов. Во время экспедиции съемочная группа компании «Студия РД» (руководитель Валдис Пельш) будет осуществлять съемку материалов для документального фильма с рабочим названием «Ген высоты, или как пройти на Эверест».

Небольшой репортаж из Местии.

С 26 марта по 2 апреля в онлайн-формате прошло первое заседание КТК ФАР в 2015 году.

15 апреля 2015 г.

Неоднократный чемпион мира по фрирайду Ксавье де Ля Рю сейчас находится в поисках красивых склонов и новых ощущений. В апреле он приступил к реализации заключительного этапа своей двухгодичной экспедиции Degrees North, спонсируемой The North Face.


nomadaq.blogspot.com

Для голосования нужно авторизоваться на сайте АВИ.

На Камчатке лыжный сезон длится около девяти месяцев, в городе Петропавловске – Камчатском снег лежит с декабря по май. В таких условиях комплект для ски-тура – жизненная необходимост

Ночью на небе неуверенно светили звезды, а к утру поднялся из долины туман, и выпал небольшой снег. Времени было мало, надо было двигаться, и я пошел вниз

ПХЕНЬЯН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Ким Чен Ын совершил восхождение на вершину священной для корейцев горы Пэктусан ("Гора с белой вершиной") на крайнем севере КНДР. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство ЦТАК. Там, согласно официальной историографии, располагался тайный лагерь антияпонских партизан во главе с основателем народной республики Ким Ир Сеном, где в 1942 году появился на свет его сын, названный Ким Чен Иром.

На ее вершине Ким Чен Ын, который, по сообщению ЦТАК, "отложил все важные государственные дела ради этого восхождения", сфотографировался с большой группой сопровождавших его военных летчиков. В качестве верховного главнокомандующего он поставил перед частями ВВС и ПВО КНДР задачу всемерно повышать боеготовность и боеспособность, "используя опыт партизан антияпонского движения".

На митинге у подножия горы летчики дали клятву верности Ким Чен Ыну, "обещав в любое время, как только поступит его приказ, атаковать намеченные им цели и одержать победу в великой войне за объединение родины (воссоединение двух Корей - прим. корр. ТАСС)".

Судя по сообщению ЦТАК, в восхождении на Пэктусан участвовали начальник Главного политического управления Корейской народной армии вице-маршал Хван Бён Со, член президиума Политбюро Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ, другие партийные и военные деятели.

 

 

 

Коммментарий Обозревателя:

Ким Чен Ын известен своей любовью к спорту, которую разделяет большая часть его народа. Так что не приходится удивляться его восхождению на высшую вершину своей страны. Гора Пэктусан расположена в самой северной части Северной Кореи, на  границе с Россией и Китаем. Время года сейчас не самое теплое и благоприятное, но судя по корейской прессе снег на горе не остановил лидера страны. Его вдохновлял пример его дедушки, основателя КНДР, Ким Ир Сена. Ким Первый партизанил в этих краях, и поднимался на вершину, спасаясь от японских карателей.

 

Вообще Северная Корея – гористая страна, но без альпийского рельефа. Вероятно, там есть немало объектов для скалолазов, пока не используемых. Зимой можно ходить на лыжах, летом раздолье для пионерских походов с палатками и кострами. Пример, Ким Чен Ына может вызвать в корейском народе прилив любви к аутдор активности...

Гора Пэктусан

 

19 апреля в Тюмени завершился чемпионат России по скалолазанию.

В последний день соревнований были разыграны два комплекта наград в скорости и определены победители в эстафете.

Долгожданную победу в рамках национального чемпионата одержал один из самых титулованных скоростников планеты Станислав Кокорин. В свои 25 лет Станислав трижды завоевывал Кубок мира, побеждал на девяти этапах Кубка мира, становился призером Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, но никак не мог выиграть чемпионат страны.

И вот спустя четыре года и 10 месяцев после первого в карьере взрослого успеха на международной арене (победа на этапе Кубка мира в Москве) Станислав стал чемпионом России.

Причем, сделал это крайне убедительно. Чтобы завоевать столь желанное золото, ему пришлось трижды выиграть у победителя Всемирных игр-2013 Дмитрия Тимофеева (Свердловская область). Причем, если бы ни странный эпизод, произошедший в четвертьфинальном забеге между тюменцами Арсением Шевченко и Александром Шиковым, Кокорин бы ограничился всего одним забегом с Тимофеевым.

Но обо всем по порядку. Тимофеев проиграл Кокорину в четвертьфинале, но вышел в полуфинал. А подсобили ему поочередно Шевченко с Шиковым. Сначала Арсений допустил второй фальстарт и был дисквалифицирован, а затем уже Александр, бежавший в гордом одиночестве, умудрился сорваться и пустить в полуфинал Тимофеева, как обладателя лучшего времени среди проигравших четвертьфиналистов.

Дмитрий подарками тюменцев воспользовался, и дошел до финала, где его снова поджидал… Станислав Кокорин.

И во втором забеге Кокорин оказался быстрее, но оба умудрились не остановить финишную кнопку. В итоге пришлось бежать еще раз, и в третий раз успех сопутствовал Станиславу. Он победоносно вскинул вверх руки, его начали поздравлять с заслуженным чемпионством, но Тимофеев подал протест на работу страховщиков, по чьей вине как он уверял, не была до конца выбрана веревка, и она помешала ему при забеге. После видепросмотра судьи приняли решение отклонить протест Тимофеева, и Кокорин после небольшой нервной паузы все же смог разделить радость победы с родными и близкими.

У женщин второй год кряду золотую медаль выиграла чемпион мира-2011 Мария Красавина (Тюменская область). В решающем забеге Мария оказалась быстрее другой представительницы принимавшего чемпионат региона Юлии Каплиной. Спортсменок разделили пять сотых секунды.

Бронзовыми призерами чемпионата России в скорости стали Елена Маркушева (Свердловская область) и Александр Шилов (Хабаровский край). В забегах за третьи места они опередили Дарью Кан (Башкортостан) и свердловчанина Антона Полякова.

В командном зачете победила сборная Тюменской области, вторыми стали свердловчане, третьими – скалолазы из Башкортостана.

Заключительной дисциплиной, которая была представлена на чемпионате России в Тюмени, стала эстафета. В неофициальном виде участие приняли 48 спортсменов, разделенные на 16 команд. Каждая из команд получила по две попытки проявить свои слаженные действия и пролезть трассу максимально быстро. В итоге в финальный раунд вышли четыре команды, которые в трех забегах (двух полуфинальных и финальном) выявили сильнейшего. Первое место заняла команда "Тяп-Ляп", в состав которой вошли Станислав Кокорин, Мария Красавина и Александр Шиков.

Как и днем ранее пришедшие в спорткомплекс "Центральный" (Луначарского, 12) любители скалолазания получили возможность принять участие в лотерее и часть из них предугадала успех "Тяп-Ляпа", после чего Сергей Сергеев (как автор названия команды) при помощи слепого жребия выбрал одного удачливого прогнозиста, которому достался необычный приз – билет в квеструм.

На торжественной церемонии награждения, в которой участвовали директор Тюменской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Михаил Паутов, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков и почетный президент Федерации скалолазания России, почетный член Международной федерации спортивного лазания Александр Пиратинский, все призеры получили памятные кубки, грамоты, ценные и денежные призы от спонсоров соревнований.

По окончании эстафеты своими впечатлениями об уже ставшем историей чемпионате России-2015 в трудности и скорости поделились Мария Красавина, Станислав Кокорин, Александр Шилов, а также заместитель главного судьи по виду Владимир Кауров (Санкт-Петербург) и тренер Лариса Бычковская (Свердловская область).


Мария Красавина: ДОМА ВЫСТУПАТЬ ОЧЕНЬ УДОБНО!

- Мария, это твой второй победный финал в рамках чемпионата России. Какой из них был проще для тебя – прошлогодний с Анной Цыгановой или сегодняшний с Юлией Каплиной?
- Наверное, сегодняшний. Потому что две недели назад я проиграла Юлии финал в рамках чемпионата Тюменской области.

- Тот факт, что на чемпионате области вы с Юлей пусть и неофициально, но установили новые мировые рекорды, как-то отразился на сегодняшнем твоем выступлении?
- На самом деле, когда мы увидели наши времена на чемпионате области, мы обе были просто в шоке. Вопрошали друг друга: как такое возможно?!

Наверное, да, сегодня из-за этого какая-то истерия была.

- Когда скалолазы отдыхают, ты выступаешь на соревнованиях по ледолазанию, причем добиваешься успеха в обоих видах спорта. Когда планируешь отдыхать?
- Отдохну в конце скалолазного сезона) Хочу выиграть чемпионат Европы и общий зачет Кубка мира. На самом деле у меня много свободного времени. В перерывах между соревнованиями я творчеством занимаюсь: тортики украшаю, вышиваю.

- Кому бы ты хотела сказать добрые слова после сегодняшней победы?
- Хочется сказать большое спасибо моим родителям, которые приехали в Тюмень поболеть за меня из Екатеринбурга. Спасибо моему мужу Стасу Лобзову, который меня поддерживает, мотивирует. И спасибо моему тренеру Сергею Сергеевичу Сергееву, который постоянно находит нужные слова, чтобы настроить меня.

Все же когда переходишь из ледолазного сезона в скалолазание, то понимаешь, что ребята всю зиму ОФП делали, а я выступала. Я перед этим чемпионатом России сомневалась, что смогу хорошо подготовиться. Говорила: "Сергей Сергеевич, я не успею". А он мне отвечал: "Успеешь, все у тебя получится". Спасибо ему за веру, за его поддержку!

- Сегодняшняя победа первый столь важный твой успех, которого ты добилась на глазах родителей?
- Нет, они с тех пор как отдали меня в скалолазание, пытаются бывать на всех соревнованиях, где я выступаю. У мамы даже есть запись с моих первых соревнований.

- Какие у тебя остались впечатления от участия в домашнем чемпионате России?
- Это очень классно. Сидишь в четверг дома и понимаешь, что ребята сейчас приехали, расселяются. У них какие-то планы, заботы. А ты сидишь дома и ни о чем не думаешь.
Ну, да, в воскресенье старт. Ладно, поеду, выступлю) Это намного удобнее, чем выступать в другом городе или в другой стране.


Станислав Кокорин: БЫЛО ПРЕДЧУВСТВИЕ, ЧТО ВЫИГРАЮ!

- Станислав, насколько для тебя важно было выиграть на домашнем чемпионате России?
- Ответ простой: очень важно. Но попытаюсь вернуться на несколько лет назад. А точнее, на два года, когда я в очередной раз провалил национальный чемпионат, выбыв из борьбы в Перми в 1/8 финала. Тогда позвонил своей жене Наташе и сказал, что если уж когда и выиграю чемпионат России, то только в Тюмени. Но тогда я и предположить не мог, что Тюмень примет чемпионат России. Да что тогда, даже год назад я об этом не думал, потому что у нас не было скалодрома, достойного для проведения столь масштабного турнира.

Когда же стало известно, чемпионат России наконец-то пройдет в Тюмени, я неимоверно обрадовался, замотивировался. Я понимал, что все мои близкие придут поболеть за меня, друзья, знакомые, учителя.

Что же касается важности этой победы для будущего, то пока сложно сказать. В одном не сомневаюсь, сегодняшняя стабильность – это хороший знак. Времена хорошие. И не смотря на то, что я с Димой лез три раза, это тоже меня порадовало. Потому что лазание с ним сравнимо с уровнем лазания на этапах Кубка мира. Это очень полезный, нужный и важный опыт. На Кубке мира нужно с первого раунда бежать на таком уровне, потому что там соперники не позволяют тебе расслабляться.

Конечно я немножко подрастроился из-за истории с протестом. Когда уже три раза выиграл, покричал, выплеснул эмоции, но не смог толком обменяться впечатлениями с теми, кто подходил поздравлять меня. В этот момент решалась судьба четвертого забега: быть ему или нет. Приходилось говорить: "Ребята, подождите радоваться". Я даже ушел в другой конец зала, ждал, когда кто-нибудь скажет в микрофон о принятом решении. Но, так и не дождавшись, решил вернуться назад, и когда увидел, что Дима снял систему, я понял, что все в порядке.

- Бывали ли в твоей карьере случаи, когда приходилось бежать вновь с тем соперником, которого ты уже опередил в предыдущем раунде?
- Нет, подобного со мной не происходило. Перестартовки были раньше, а вот чтобы бежать еще раз с тем, кого опередил в одном из предыдущих раундов, не приходилось. Не исключаю, что это первый подобный случай в истории эталонной скорости.

- Кому бы ты хотел сказать добрые слова после этой победы?
- Наверное, в первую очередь маме. Дело в том, что еще в 2006-м году она мне подарила книгу по психологии. Я тогда часто допускал срывы на трассах, она же посоветовала прочесть книгу, в которой выделила самые важные психологические моменты, формулы. Я читал ее каждый год, доходил до половины и, надо признать, на этом останавливался.

Но перед чемпионатом России в Тюмени я ее наконец-то прочел и подумал, что может уж теперь-то я выиграю!? И выиграл! Может это всего лишь совпадение, но это было именно так. Ощущение о грядущей победе появились в моей голове после прочтения книги.
А ведь до этого на всех подобных турнирах (этапы Кубка мира не в счет) был вторым или третьим. А тут победил и стал чемпионом!

- На тебя не давил груз ответственности, ведь предстояло выступать не в абстрактном Китае, где ты никому не нужен и нет родных рядом, а перед домашней публикой?
- Конечно, давил. Еще пару недель назад я пришел на тренировку и как-то у меня что-то не получалось, я сказал Сергею Сергеевичу, что уже нет сил ждать старт, нет сил настраивать себя на времена, на лазание. Все эти дни был напряжен, думал о грядущем чемпионате России. Но что самое удивительное, так это настрой, который я обрел сегодня утром. Я проснулся чрезвычайно спокойным, приехал в зал, еще больше успокоился, ничто не давило на меня.

Примерные мысли были у меня в голове перед прошлым чемпионатом России в Перми. Перед стартом я решил для себя, что нет смысла переживать, потому что все будет так, как будет. Расслабился и тогда впервые стал призером чемпионата России. Сегодня по аналогии отключился от напряжения и стал чемпионом России! Я верю, что если дано, то дано. Но я верю, что именно сегодня в Тюмени дано! У меня было какое-то предчувствие, и оно меня не подвело.

- Сегодня твой товарищ по сборной России Евгений Вайцеховский поделился мыслями относительно твоей формы. По мнению Евгения, ты был значительно лучше готов всех остальных, потому что уже давно начал подготовку к сезону. Он прав?
- Да, он прав. Я начал готовиться еще в декабре. После прошлого года, не самого удачного (Станислав выиграл серебро на чемпионате мира в Испании и стал победителем этапа Кубка мира в Китае – Примечание А.С.) для меня, я решил, что нужно возвращать утраченные позиции. Для этого я поставил себе цели. Первая – не болеть. И я ни разу не болел с декабря. Вторая – четко соблюдать свой график. Я приходил к пяти часам на тренировку и лазал, лазал и лазал. Ничего ни разу не пропустил, все как полагается.

Конечно, пришлось повоевать с Сергеем Сергеевичем, особенно в новогодние праздники, когда никому не хотелось тренироваться. Я звонил ему, спрашивал, где он, а он отвечал: "Еду в Тобольск". И так три дня подряд он ехал в Тобольск, но так туда и не доехал. Меня так это злило. Предлагал максимально повысить конкуренцию, сплотить нас с Шиковым и Шевченко, чтобы всем от этого было лучше.

Я усердно тренировался, поэтому по своим физическим кондициям смотрелся сегодня достаточно хорошо на фоне соперников.

- Сейчас ты делишь лидерство по числу завоеванных Кубков мира с Евгением Вайцеховским и Сергеем Синицыным. Каждый из вас одержал по три победы. Есть мысль уже в этом году выйти в единоличные лидеры? Ведь тебе всего 25 лет, и шансы достаточно неплохие…
- Да, шансы неплохие, и я, как и любой нормальный спортсмен ставлю максимальные задачи. Мысли о четвертой победе на Кубке мира есть, и для нее не нужно добиваться нереальных результатов. Нужно стабильно бежать на том уровне, на каком я бегал с 2010 по 2013-й год. Нужно стабильное лазание со временем в районе 5,80 – 5,90 секунды.
И тогда возможно все.
Повторюсь, я всегда акцентирую внимание на своем лазании. И если я буду доволен тем, как я лезу, то все будет нормально.


Александр Шилов: ХОЧУ ПРОБИТЬСЯ В МИРОВУЮ ЭЛИТУ!

- Александр, думал ли ты перед поездкой в Тюмень, что сумеешь завоевать бронзовую награду?
- Я знал, что я могу бежать быстро. А вот конкретное место для меня не было первоочередной целью. Я хотел пробежать на свое время, и мне это удалось. Мне очень помогли тренировочные забеги перед чемпионатом России на этом скалодроме. Я набрал неплохую форму и подошел к старту на пике.

- Сегодня ты выполнил норматив мастера спорта. Какие ощущения от нового статуса?
- Я очень рад, потому что до сегодняшнего дня я несколько раз занимал первое место, среди тех, кто не выполнял норматив мастера спорта. То есть не хватало одного шага. Все как-то он от меня убегал, но в этот раз я его не отпустил)
Поэтому когда я попал в восьмерку и выполнил задачу-минимум, то раскрепостился.

- Сколько ты лет занимаешься скалолазанием?
- Семь лет, а вот эталон лазаю один год.

- Как обстоят твои дела с трудностью?
- Я раньше лазал только трудность, но из-за травмы пальцев пришлось переключиться на эталон. И у меня стали улучшаться результаты, поэтому я пока решил остановиться на этой дисциплине, чтобы в ней совершенствоваться.

- Какой из сегодняшних забегов получился самым сложным для тебя?
- Со свердловчанином Дмитрием Филипповым за попадание в восьмерку. Особенно перед стартом. Когда я побежал, то понял, что выиграю. А вот с каждым последующим забегом я бежал все раскрепощеннее. Когда же я вышел на старт перед забегом за третье место, то словно почувствовал, что пробегу быстрее соперника. И, конечно, меня немного расстроило, что в полуфинале я проиграл Станиславу Кокорину. Я понимал, кто такой Кокорин и, что еще рано с ним бежать на равных, но все равно желание победить зашкаливало. И как раз в забеге с будущим чемпионом России я установил личный рекорд – 6,01 секунды.

- Кому из родных и близких хочешь сказать добрые слова после этих соревнований?
- В первую очередь хочу поблагодарить своего тренера Дмитрия Алексеевича Злыгостева, который мне помогает во всем. Спасибо за поддержку моей девушке Дарье. Также благодарен тренерам Сергею Сергеевичу Сергееву, Любови Павловне Захаровой и Наталье Титовой. Благодаря им я почувствовал вкус большого эталона в Красноярске, а потом приехал на подготовительный к чемпионату России сбор в Тюмень. Ведь у меня дома нет полноценного эталона, и когда я оказался на 15-ти метрах, то на первых тренировках ощущал границу 12 - 15 метров, потому что не привык к ней.

- Норматив "мастера спорта" выполнен. Что дальше?
- Я очень хочу выступить на чемпионате Европы, который пройдет в июле этого года в Шамони. Но это первый шаг. Я хочу выступать на стабильно высоком уровне, причем не только на российском, а на мировом. Хочу, чтобы Хабаровский край отпечатал свое имя в скалолазной карте.


Владимир Кауров: ТЮМЕНЦЫ СТАРАЛИСЬ ВСЕМ ПОМОЧЬ!

- Спасибо организаторам, все было хорошо, хорошие трассы. Для первого раза все организовано достойно.

Хотелось бы, конечно, чтобы профиль был более подходящий для трудности. Тем не менее, он заметно лучшего того, на чем мы последние годы соревновались.

С трудностью у нас беда. Если десять лет назад половина финалистов была из групп старших юношей и юниоров, то сейчас ближайшие юниоры у нас, если не ошибаюсь, месте на 18-м.

Организаторы чемпионата России-2015 в Тюмени одни из немногих, кто занимается расселением участников. Сейчас почему-то стало традицией опубликовать телефоны гостиниц и все. Но в Тюмени стараются пойти навстречу командам, пытаются реализовать пожелания по расселению, что очень важно.

Тюменцы стараются прислушиваться к каждому мнению, чтобы сделать соревнования лучше. За это им большое спасибо!

Сборная Санкт-Петербурга выступила на своем уровне. В трудности мы стали третьими, могли, конечно, лучше, но что имеем, то имеем. В нашем городе также есть свои проблемы с развитием скалолазания. В финал вышло трое наших спортсменов, что тоже неплохо.

А в скорости у нас к нашему же удивлению пятое место, хотя у нас нет ни одного участника финального раунда. Этой дисциплиной мы не особо занимаемся из-за того, что не имеем подходящую базу.


Лариса Бычковская: ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЮМЕНЬ ПРИНЯЛА ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ!

- Я бы приятно удивлена всей обстановкой, когда приехала в Тюмень. Мне все понравилось: тренажер, город, люди. У организаторов очень позитивное ко всем отношение. Я давно не была на соревнованиях столь высокого качества.

Тренажер благоприятствует общему позитивному настрою. Подготовщики сделали очень красивые трассы. На женских трассах не было ни одной проблемы с ногами. То есть ноги были проставлены, и концовочки получились хорошие.

И таких трасс мне тоже давно не приходилось видеть. Мне кажется, что всем спортсменам здесь все понравилось.

Хочется, чтобы в Тюмени проводилось больше соревнований. И хочется, чтобы Тюмень приняла также детские соревнования, потому что дети уже давно не видели хороших соревнований.

Что касается моих воспитанников, то меня очень порадовала Юлия Пантелеева. Она впервые в карьере пробилась в финал чемпионата России. Я рада, как за ее результат, так и за то лазание, которое она показала. Впереди у нее первенство Европы и первенство мира, но также есть желание попасть на чемпионат Европы в Шамони. Если сможем поехать в Шамони, приложим максимум усилий, чтобы хорошо подготовиться.

Впрочем, и торопиться не стоит. Нужно постепенно двигаться вперед. А то можно всё выжать к 20-ти годам, а потом ничего не добиться.


Чемпионат России-2015 в боулдеринге пройдет 23 – 24 мая в Красноярске.


Итоги 1-го дня чемпионата России в Тюмени - http://c-f-r.ru/press/news/4766/
Итоги 2-го дня чемпионата России в Тюмени - http://c-f-r.ru/press/news/4769/



Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2015/

Партнеры соревнований: компания Red Fox, магазин товаров для спорта и отдыха «Манарага», компания Alpine72, магазин EDgun, печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», компания «Кайлас», отель «Колос», компания «Вертикальный мир».

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, СК «Центральный», ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Walltopia. Партнер по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Автор - Татьяна ЛЁШКИНА

Mount Everest and its geological story - Documentary