Женщины

Коротко об этой прекрасной даме. 1966 года рождения, выпускница Варшавского университета, факультет управления. Однако в дальнейшем работала исключительно в журналистике и писательстве.  Автор нескольких книг, в том числе двух альпинистских - о восхождении на Эверест и об остальных горах. Вела раздел туризма и путешествий в десятке влиятельных польских периодических изданий.

Неутомимая путешественница, посетившая 180 стран. Моника добилась больших успехов как яхтсмен, преодолев ряд экстремальных маршрутов. Кстати, после Винсона Витковская остается на юге Америки, чтобы в паре с румынским другом еще раз испытать себя прохождением Мыса Горн

В горы ходит всю жизнь, но без фанатизма. В 2013 году стала 10-й полячкой взошедшей на высочайшую вершину мира – Эверест. После этого решила завершить и программу Семь Вершин, что ей благополучно удалось накануне нового 2016 года (29 декабря). Наши поздравления!

Польские семивершинники:

1999 - Leszek Cichy (57-й в списке)

2000 - Anna Czerwińska (первая женщина в Польше)

2005 - Urszula Tokarska

2008 - Tomasz Kobielski, Janusz Adamski i Bogusław Ogrodnik

2009 - Robert Rozmus, Jarosław Hawrylewicz

2010 - Martyna Wojciechowska,  Anna Lichota, Marian Hudek

2011 - Roman Dzida, Ireneusz Szpot, Małgorzata Pierz-Pękala i Daniel Mizera

2013 - Agnieszka Kiela-Pałys, Izabela Smołokowska

Галерея Винсона:

Авторы: В. и Е. Зарины. Отважная русская исследовательница Казбека. Статья из книги "Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма. 1950"

Пятьдесят лет назад, 1 августа 1900 г. первая русская женщина поднялась на одну из высочайших вершин Грузии, пятитысячный Казбек. Это была учительница Мария Павловна Преображенская (1863 - 1932 гг), замечательная русская исследовательница гор.

Двадцать лет своей жизни посвятила Мария Павловна освоению и изучению массива Казбека. Ей принадлежат первые туристские описания Кистинского ущелья, фирновых полей и ледников, расположенных вокруг вершины. Во время Кистинского похода она впервые зафиксировала на фотопластинке прихотливые извивы одной из живописнейших кавказских речек — бурной Кистинки, красивые панорамы вершин Шино, Куру, виды Казбека и его ледников.

«И чего, чего только не видно отсюда, — описывает Преображенская вид, открывшийся ей с вершины Малая Куро-—величественный Казбек с его ледовиками Девдораком, Блота и Чхеры, далее горы Грузии, ущелье и речка Чхери, впадающая в Терек подле Военно-Грузинской дороги, узкая ленточка которой красиво извивается рядом с Тереком на дне ущелья, селения Казбека и Гергети, а на одном из контрфорсов Казбека видна церковь Цминда-Самеба (Святая Троица). Под нами же чернеет Бешеная Балка. Вид отсюда так дивен, что не может не нравиться... Можно было снять вид на хребет Шан, который тоже очень красив, но еще красивее вершины, окружающие ледовик Кибиша... Вообще трудно решить, в какую сторону лучше виды, так все красиво и величественно кругом, начиная от самой вершины Малой Куро, представляющей собою замечательно причудливую форму. На площадке ее мы нашли вулканический песок и шлаки, залетевшие сюда, вероятно, во время извержения Казбека, с чем мои люди никак не хотели согласиться, находя, что это слишком далеко, хотя Ян (Яни и Исаак Безуртановы были постоянными проводниками М. П. Преображенской Отец их Цоголь Безуртанов сопровождал первую группу, поднявшуюся на Казбек в 1868 г.), показывая мне их, говорил: «Посмотри, какие странные камни, ведь таких скал здесь нет» (Ежегодник Русского горного общества, М., 1903 г., часть III, стр. 59.).

Не будучи ученым, М. П. Преображенская была прирожденной исследовательницей, и это позволяло ей часто делать важные в научном отношении сопоставления и догадки.

Преображенская первая начала метеорологические наблюдения на Казбеке. Во время своих неоднократных восхождений (девять — за 20 лет) она в 1902 г. установила термометр на вершине, а затем в 1912 г. подняла на Казбек первую метеорологическую будку.

Не получив специального образования, Мария Павловна, однако, с большой научной глубиной вела все свои изыскания и сборы коллекций. Ее работами интересовался знаменитый геолог и путешественник Иван Васильевич Мушкетов, которому Преображенская направляла свои отчеты, фотографии исследованных мест и образцы горных пород.

Мушкетов, обремененный большой научной работой, экспедициями, преподавательской и общественной деятельностью, находил все же время руководить работами первой русской альпинистки.

В ответ на запрос Русского Географического общества, после внезапной смерти И. В. Мушкетова, Преображенская в письме от 12 июня 1902 г. пишет: «Спешу исполнить ваше желание и посылаю вам отчет о моей экскурсии 1901 г. В октябре 1901 г. я отправила такой отчет незабвенному Ивану Васильевичу и имела от него ответ, что отчет получен, а также 22 фотографических снимка и камни, которые он хотел определить. Вероятно, вы все это найдете в бумагах Ивана Васильевича» (Архив Всесоюзного Географического общества).

В те далекие годы, когда русский альпинизм не имел никакой поддержки от государства, большинство восходителей должно было организовывать экскурсии за свой счет. Преображенская также принуждена была совершать свои восхождения на собственные средства. Преподавая во владикавказском женском епархиальном училище, она старательно экономила скудный заработок, чтобы иметь возможность время летних каникул посвящать исследованию кавказских гор. Материальная необеспеченность сильно тормозила ее работу. Иногда ей не удавалось завершать свои исследования только из-за отсутствия необходимого технического оснащения — у альпинистки не бывало с собой даже прибора для точного определения высот. Отсутствие денег на покупку часто выходивших из строя термометров сводило на нет все усилия Марии Павловны организовать регулярные метеонаблюдения на вершине Казбека,

Царское правительство, безразлично относясь к работам женщины-альпинистки, если изредка и присылало кое-какое оборудование, то всегда оно было самого низкого качества. Так, например, в 1915 г. Преображенская получила термограф с шестимесячным заводом, который прибыл в негодном состоянии и поэтому не был установлен на Казбеке.

Маршрут через Барт-корт был тогда основным, так как там была построена хижина (Ермоловская - названная в часть министра имуществ, а не полководца)

Съемку кавказских ландшафтов Марии Павловне приходилось производить несовершенными, допотопными аппаратами, большей частью взятыми напрокат. Готовясь к одному из своих путешествий, давших новые данные для научного изучения фирна и ледников Кавказа, Преображенская не имела денег для оплаты проката фотоаппарата и принуждена была расплачиваться с предприимчивыми дельцами фотонегативами труднодоступных мест Кавказа.

Но материальные затруднения никогда не обескураживали альпинистку, она умела находить выход из самых затруднительных положений. Ее главным образом всегда занимал вопрос, как организовать работу в экскурсии так, чтобы принести как можно больше пользы науке. «Экскурсию думаю начать, — делится М. П. Преображенская своими планами (Письмо от 12 июня 1902 г. Архив Всесоюзного Географического общества) в одном из писем в Географическое общество,— как и прошлый год, в конце июля или начале августа. Предполагаю подняться опять на вершину Казбека, чтобы осмотреть хорошенько общий вид ледников и потом обойти, насколько возможно, кругом конусов по фирновым полям. Если останутся средства, то побываю на одном из прошлых ледников. Буду очень вам благодарна, если вы сделаете мне указания, чем именно могу я принести больше пользы обществу. Фотографический аппарат хочу взять у фотографа с тем, что негативы останутся ему, а мне он сделает отпечатки для Географического общества».

В своих отчетах Преображенская не раз отмечает досадные затруднения, которые возникают при съемках горных пейзажей плохой аппаратурой. Особенно трудно было запечатлевать быстро окутываемые туманами вершины гор, освещение которых беспрестанно меняется. В самом начале путешествия вокруг Казбека Марию Павловну поджидала неудача, последствия которой удалось ликвидировать только благодаря изобретательности альпинистки.

«В 3 часа 35 минут достигли перевала Сорцио-Цвери (Саарциво-цвери.— Авт.) на высоте 2 400 метров,— описывает Преображенская начало восхождения 1901 г. — Туман скрыл от нас Казбек и вершину Арч-корт. Погода стала нам изменять, и к 4 часам пошел маленький ленивый дождик... Достигнув скалы Модалис, мы были встречены овчарками, что дало знать о близости пастухов, и, действительно, скоро мы увидали баранту и решили спуститься к пастухам для ночлега. Расположившись на траве между камней, сейчас же зажгли спиртовую лампочку, чтобы вскипятить воду для чая. По моему расчету, мы могли иметь только по одному стакану чая каждый, иначе могло не хватить взятого мною спирта. Пока готовился чай, я взяла фотографический аппарат, чтобы переменить пластинку и тут заметила огромное несчастье: без того уже плохой аппарат оказался окончательно испорченным, так как прорвался мешок. Говорят нужда учит, так вышло и со мной. Я решила, что буду каждый раз залезать под бурку и менять таким образом пластинки. Правда, это очень трудный маневр, сопряженный с риском испортить снимок окончательно, но другого исхода быть не могло...» (Из отчета М. П. Преображенской. Архив Всесоюзного Географического общества.).

Мария Павловна все же умудрялась и полуиспорченными аппаратами делать прекрасные снимки, затрачивая, конечно, на каждый из них столько энергии и времени, сколько могло бы хватить на десятки, при наличии исправных фотоаппаратов.

«Третьего августа погода опять отвратительная, — продолжает путешественница свое описание, — нам виден в тумане какой-то ледник. За ледником временами виднеется Казбек. В этот раз сначала мы шли по хребту, который казался мне ни чем иным, как старой ледниковой мореной: так типично обрывался он у слияния двух ледниковых потоков... Потом мы шли по склону хребта, вершина которого имеет снежные пятна; шли на высоте 3 300 метров, под густым туманом... идя далее, уже в более прозрачном тумане, мы достигли фирнового поля. Тут-то началась награда за трудное и невеселое утро. Нам начали открываться одно чудо природы за другим.

Встреченное нами фирновое поле представляло из себя небольшую котловину, в средину которой с юга и запада ровными грядами спускался фирн, а на южной вершине этой котловины находился дивный ледник, растянутый, как огромный гамак какого-то великана, с одной стороны скалы до другой...

Достигнув Куртинского перевала, мы очутились на высоте 3 600 метров и перед нами опять картина, не поддающаяся описанию. Мы в заколдованном царстве ледников и фирна. Как описать и сосчитать ледники! Я сделала несколько снимков, из них уцелели два. При виде чудес природы невольно забываются и усталость и холод» (Ежегодник Русского горного общества, 1902 г., ч. II, стр. 56—61.).

В отчетах и письмах М. П. Преображенская, без всяких прикрас, описывает опасности и необыкновенную прелесть восхождений. Невольно поражает та целеустремленность и преданность избранному пути, которые чувствуются в каждом слове и действии первой «казбекистки».

Так, например, экскурсия по Кистинскому ущелью из-за целого ряда случайностей была проведена Преображенской почти без всякого продовольствия, но это не помешало ей не только наслаждаться красотами природы и запечатлевать их на снимках, но и с подлинным интересом исследователя наблюдать быт пастухов, отмечая замечательные душевные качества обитателей гор, которых царское правительство заклеймило кличкой «диких» племен.

В одном из эпизодов Кистинской экскурсии особенно выявилось свойственное Марии Павловне дружелюбие в общении с людьми. Эту экскурсию Преображенская совершила со своими неизменными проводниками Алексеем Абзи и Яни Безуртановым. В доходе также принимал участие юный турист Б.

«...У подножия хребта Шан,— пишет Преображенская,— есть огромные, друг на друга нагроможденные камни, оторванные от хребта каким-то страшным разрушительным переворотом, вот среди этих-то камней и образовались пустоты, называемые горцами пещерами... Пока я была занята выбором пещеры, Алексей сбросил поскорее вещи с ослика и, не сказав мне даже слова, исчез. Этим исчезновением я была очень недовольна, так как предполагала идти далее, а без Алексея это было невозможно... Но каково было наше состояние, когда оказалось, что Алексей захватил с собой все спички и мы не можем даже развести костра, и нам пришлось, холодным и голодным, дежурить почти до заката солнца... Тут еще точно на зло остановились мои часы, и время тянулось еще мучительнее. Наконец, в ущелье начало темнеть... Невольно являлась тревожная мысль, найдет ли нас Яни. И вот вдруг раздался радостный крик Б. «Яни, Яни!» ... действительно на верху хребта, на фоне голубого неба, ясно вырисовывалась фигура Яни. В два голоса старались мы привлечь к себе внимание Яни, и, убедившись, что он нас заметил, мы, как маленькие дети, наперегонки бросились к нему навстречу. Б. уверял меня, что наш охотник идет с двумя турами. В это же время внизу появился и Алексей. Настроение духа было уже радостное, и мне приходилось всеми силами удерживать смех, чтобы показать сердитый вид... Яни действительно принес двух туров... Быстро запылал яркий костер, озаряя повеселевшие лица моих спутников, хлопотавших около туров. Я, утомленная пережитыми волнениями, напилась поскорее чаю и, не дождавшись шашлыка, уснула крепким сном. Долго еще пировали мои друзья, но, наконец, уснули и они» (Ежегодник Русского горного общества, 1902 г., ч. II, стр. 57—58.).

Люди, знавшие Марию Павловну в детстве и юности, с трудом могли бы предположить, что ее призванием станет высокогорный спорт. Преображенская была на редкость болезненной и слабой, но, по воспоминаниям родных, даже в ту пору можно было заметить несоответствие между сильным духом и слабым телом ребенка. Этот «сильный дух» доставлял немало хлопот окружающим. «Любимым ее занятием, — вспоминает сестра Марии Павловны, — было лазанье по заборам; вообще у нее проявлялись мальчишеские наклонности» (Архив Всесоюзного Географического общества.). С самых ранних лет Преображенская росла под влиянием отца, привившего ей горячую любовь к природе. Как только Мария Павловна достигла школьного возраста, ее поместили в один из московских институтов. Ее юные годы связаны с бесконечными заболеваниями, чаще всего легочными. Окончив институт, девушки недолго пожила в родном доме. В один год умерли ее родители, и она уехала в Петербург, где получила скромное место счетовода. Но Мария Павловна тяготилась городской жизнью.

Это та самая Ермоловская хижина

Преображенская была современницей многих замечательных русских ученых и путешественников, прививавших молодежи горячую любовь к исследованиям неизведанных местностей, к широкому и всестороннему изучению природы. В это время начинал завоевывать себе признание и молодой русский альпинизм. Преображенская была современницей также и первых русских альпинистов Козьмина и Пастухова, покоривших вершину Казбека,

С каждым годом все сильнее влекут будущую «казбекистку» горные просторы Кавказа, с каждым годом глубже и яснее осознает она свое подлинное призвание. Но только в 1895 г., после восьмилетней конторской работы в Петербурге, Преображенской удается, наконец, получить место конторщицы кисловодского курзала на Кавказе.

План дальнейших действий был ею выработан точно: заработав немного денег, совершить поездку по Военно-Грузинской дороге до станции Казбек. Но заработанных денег на поездку не хватило. Мария Павловна не пала духом и, устроившись на работу по постройке Владикавказской железной дороги, она начинает первые тренировочные восхождения. Вначале даже самые несложные подъемы губительно отзывались на ее здоровье и окружающие отговаривали ее от походов, советовали не подвергать свою жизнь опасности, продолжая мучительные попытки преодолеть прирожденную слабость организма.

Поставив своей задачей — покорение горных вершин, Преображенская продолжает тренировки. Постепенно ей начинают удаваться подъемы на небольшие скалы, и, наконец, в 1896 г. она совершает первый длительный подъем на Девдоракский ледник. Возвращаться с ледника ей пришлось босиком, так как не приспособленная для этого обычная обувь расползлась за время горного похода, и несмотря на это постоянно мучивший ее кашель прошел бесследно. Отныне Преображенская начинает серьезно тренироваться в высокогорных восхождениях.

Альпинисты начала ХХ века

Четыре года проводит она в этой неустанной работе, и в 1900 г. с проводниками Исааком Безуртановым и Алексеем Абзи Мария Павловна отправляется к подножию Девдоракского ледника, где до 27 июля выжидает благоприятных условий для подъема на вершину Казбека. 27 июля начинает Преображенская свое первое восхождение. Несмотря на поднявшуюся вскоре метель, альпинисты достигают зоны вечных снегов. Но усиливавшийся буран заставляет их вернуться назад. Снежная буря продолжается три дня, — и только 1 августа Преображенская со своими проводниками во второй раз штурмует Казбек. На этот раз вершина побеждена и первая русская женщина вступает на купол Казбека. Тщательно исследовав вершину, Преображенская приходит к заключению, что на южной стороне площадки, защищенной невысокими скалами, на высоте 5 048 м, необходимо организовать метеорологическую станцию.

Настойчиво добиваясь осуществления задуманного, она в 1902 г. получает, наконец, минимальный термометр и 13 августа, снова поднявшись на вершину, устанавливает его на выступе скалы.

В Тифлисском отделении Географического общества Преображенская делает доклад о необходимости устройства высокогорной метеостанции в районе образования облаков. Директор геофизической обсерватории хотя и дает на это согласие, но проходит долгих 10 лет, пока Преображенской удается получить метеорологическую будку для наблюдений. За эти годы альпинистка совершает интересные экскурсии вокруг Казбека, по Кистинскому ущелью и к западным истокам Арагвы, которые дали ей богатейший материал для наблюдений. В своих описаниях арагвшской экскурсии Мария Павловна с большой теплотой вспоминает о встрече с горцами, неизменно радушно приветствовавшими отважную путешественницу.

«Около озера Кель живут 19 пастухов, имеющих несколько тысяч рогатого скота и табуны лошадей, — начинает Преображенская повествование о быте пастухов; — для охраны от волков и медведей, часто заходящих в эти места, они держат 23 овчарки. Жизнь этих людей вся проходит под открытым небом, и два маленьких кутана служат им кладовыми, где хранится хлеб, сало и кожа. Суровые на первый взгляд, пастухи оказались чрезвычайно добрыми и гостеприимными хозяевами. Сейчас же устроили они мне в одном из кутанов постель из овечьих шкур и позаботились, чтобы мне было тепло и покойно» (Ежегодник Русского горного общества, 1903 г., ч. III, стр. 66—67.).

В общедоступных лекциях по горному туризму, которые Преображенская читала перед самой разнообразной аудиторией, она знакомила своих слушателей с флорой Кавказа, с бытом горцев, с их обычаями и легендами. Рассказывая о красотах горных пейзажей, Мария Павловна часто приводила легенды, связанные с этими местностями.

В популярной и увлекательной форме, демонстрируя фото и диапозитивы, рассказывала Преображенская и о тех, ни с чем не сравнимых ощущениях, которые испытывают победители горных вершин, когда все тяготы и лишения остаются позади и восходитель оказывается лицом к лицу с грандиозными горными панорамами. Своих многочисленных слушателей Мария Павловна старалась заинтересовать и приохотить к высокогорному спорту.

Наступил 1912 г., когда, по заданию геофизической обсерватории, Преображенская с носильщиками и грузом — метеорологической будкой — начинает подъем на Казбек от Ермоловской хижины. Несмотря на специальное научное задание, снаряжение экспедиции из-за ограниченных средств все-таки было неполным - у альпинистов не было с собой даже ледоруба. Ермоловская хижина оказалась занятой швейцарскими альпинистами, и холодную ночь перед подъемом русским восходителям пришлось провести на скалах Первой Вольгишки. В 2 часа ночи термометр показывал — 3°-5° С.

В 4 часа утра неотдохнувшие, озябшие путники начали восхождение со своей неудобной ношей. Погода мало благоприятствовала подъему. Сильный ветер сбивал с ног, одного из носильщиков сбросило вниз вместе со стеной будки. Хотя человек не пострадал, напуганные носильщики, побросав вещи, решили спускаться обратно. Но хладнокровие и настойчивость и на этот раз не изменили Преображенской, она сумела уговорить людей подняться на вершину. Несмотря на ветер и холод, метеорологическая будка на вершине Казбека была установлена, закреплена, и Мария Павловна запечатлела на фотоснимке эту самую высокую в те годы горную метеостанцию в Европе.

Настойчивость и смелость Преображенской вызывали неизменное уважение горцев в те времена, когда казалось таким необычным хождение женщины по горам.

В своем отчете об арагвинской экскурсии Преображенская приводит характерный случай.

«...Вьюга свирепствовала еще с большей силой, казалось, что вот-вот сорвет нашу палатку и всех нас сбросит в пропасть... Я несколько раз порывалась идти, бездействие меня и утомляло и раздражало, но меня положительно не пускали. Больше всего меня останавливало то, что все горцы... уверяли в один голос, что спуск в ущелье страшно труден. 21 августа я проснулась в 4 часа утра. Палатка дрожала еще сильнее, выйти из нее было прямо страшно; возникал вопрос, что лучше: умереть здесь голодной смертью или рискнуть спуститься в ущелье. Я, конечно, остановилась на последнем... Спуск оказался не трудным и не таким опасным, как говорили горцы, хотя довольно крутым. На мое замечание, что напрасно нас вчера пугали, Муса отвечал: «Я не знал, что ты ходишь, как человек» — т. е., как мужчина».

В 1913 г. Главная физическая обсерватория в Петербурге приняла под свое покровительство станцию на вершине Казбека и прислала Преображенской термограф с месячным заводом. Установив его на вершине, Мария Павловна вплоть до 1920 г. не раз поднималась на Казбек для проверки приборов, но несмотря на все старания, ей так и не удалось наладить регулярную съемку показаний с приборов. Только в 1925 г. группа советских альпинистов, во главе с проф. А. И. Дидебулидзе, установила на вершине Казбека самопишущие приборы.

С 1920 г. Преображенская становится хранителем музея Северо-Кавказского института краеведения. Преклонный возраст (57 лет) и большая загруженность по новой работе заставили Марию Павловну передать будку на вершине Казбека метеорологам. Вместе с ними в 1920 г. Преображенская совершает свое последнее восхождение.

В советские годы, когда исследование высокогорья, спортивные восхождения и научные исследования получают поддержку государства, отважная путешественница на склоне лет могла наблюдать осуществление своих заветных желаний. Мария Павловна становится свидетельницей первых восхождений на вершину Казбека советских альпинисток. В 1923 г. по маршруту Преображенской, через Девдоракский ледник, на вершину Казбека поднялась пионерка советского высокогорного спорта Александра Бичиевна Джапаридзе. Ее брату Симону удалось наладить съемку показаний с приборов, установленных на вершине. В 1926 г. с сестрой и тремя товарищами Симон поднялся на вершину и снял показания приборов.

До последних дней своей жизни М. П. Преображенская, не совершая больше восхождений на Казбек, передавала свой опыт молодежи, приветствуя широкое развитие альпинизма и туризма в нашей стране.

Скончалась Мария Павловна Преображенская 28 декабря 1932 г., оставив навсегда о себе славную память в дружной семье советских альпинистов.

_____________________

Источник: М. П. Преображенская. Метеорологическая будка на вершине Казбека. Известия Кавказского отдела Императорского Географического Общества, том 21 (1911-1912), №3.

Метеорологическая будка на вершине Казбека

Шестого августа сего года на вершине Казбека поставлена мною метеорологическая будка, присланная тифлисской физической обсерваторией.

Будка эта была получена мною с вокзала 11-го июля. На другой же день я сделала пробу собрать ее и убедилась, что это не представляет особенных трудностей.

Затем, 26-го июля, я отвезла будку на двух линейках в Гулеты, куда писала заранее старшему проводнику, прося приготовить носильщиков для подъема будки на вершину Казбека.

По приезде в Гулеты я узнала, что людей никак не могли собрать, так как благодаря немного установившейся погоде они принялись за сенокос и ни за какие деньги не идут, даже бросают работу на шоссе, где они имеют постоянный заработок и где их штрафуют за самовольное оставление работ.

Пришлось отложить подъем до двух праздничных дней, 5-го и 6-го августа, так как в эти дни горцы не работают и можно набрать необходимое количество носильщиков.

Пришлось также вместо 10 человек, как предполагалось зимою, взять 16, и затем я взяла Яни Безуртанова за главного распорядителя работами и переводчика. Яни за свою услугу взял 60 р., а остальным предполагалось дать по 15 рублей. Затем явилось новое затруднение в том, что деньги мною еще не были получены, а носильщики не хотели идти иначе, как с тем, что они получат деньги сейчас же по окончании работ. Поэтому мне пришлось опять ехать во Владикавказ, откуда, получив 3-го августа деньги, я снова вернулась в Гулеты.

Четвертого августа утром будка была доставлена на двух арбах в Девдоракскую будку, а оттуда шестнадцатью носильщиками отнесена до Ермоловской хижины.

Погода в этот день начала ухудшаться, появились облака и туман.

Пятого августа погода еще более ухудшилась, и я была в затруднении, на что решиться - идти далее или провести еще ночь на Барт-корте, так как люди могли быть в моем распоряжении четыре дня.

Пользуясь свободным временем, я решила ознакомить всех рабочих с конструкцией будки и велела собрать ее. Здесь работа шла медленнее, чем во Владикавказе, так как мало горцев оказалось знакомыми с цифрами.

И этот день в Ермоловской хижине, или, вернее, на хребте Барт-корт находилось 20 человек: нас 18 и художник М. М. Галкин со своим носильщиком, и вдруг часам к трем дня пришло еще девять человек иностранцев. Оказалось, их уверили внизу, что хижина свободна, так как я буду ночевать на Второй Вольгишке. Таким образом, вопрос о том, пережидать ли еще день или идти далее, был решен сам собою, и я сделала распоряжение собрать вещи и двинуться ко Второй Вольгишке.

Придя на Первую Вольгишку, носильщики стали просить остаться ночевать тут, так как многие из них, несмотря на предупреждения, оказались одетыми очень легко.

Ночь была холодная, с Казбека дул довольно сильный ветер, и термометр в 2 ч. ночи показал -3,6° Ц.

В 2 ч. ночи мы начали наши сборы в дальнейший путь, и так как эти сборы происходили при слабом свете двух фонарей, то продолжались почти до 4 часов. Особенно долго пришлось Яни делить ношу между носильщиками, ибо никто не хотел взять и фунта лишнего.

Для предохранения глаз от воспаления я вместо очков купила черного батиста и дала каждому по широкой полосе, прося их завязать глаза.

Еще до отхода из Девдоракской будки я просила Яни взять ледоруб, так как у меня своего нет, да и у носильщиков - только простые палки. При вступлении же на лед оказалось, что Яни ледоруба не взял, надеясь ударами ног в кошках пробить хороший путь, а большинство носильщиков не послушались меня и не завязали глаз, вследствие чего потом страшно страдали от воспаления глаз.

На этот раз путь от Первой Вольгишки ко Второй благодаря раннему времени был очень скользкий, и мои носильщики далеко опередили меня, ибо почти все имели кошки, а я осталась без них, отдав свои одному горцу. Кроме того, сначала я чувствовала себя плохо: ночью я прозябла, и от головной боли у меня даже пошла кровь носом.

Видя, что я двигаюсь медленно, Яни предложил мне не спешить, сказав, что они могут начать работу и без меня.

Фирновое поле было очень удобно для ходьбы: нога почти не проваливалась. Туман клубился внизу, и конус Казбека сиял во всем своем величии.

При первых же шагах подъема на конус начала ослабевать быстрота хода моих носильщиков, которых было уже 15, так как один промерз и отказался идти далее. Его ноша была разделена товарищами.

В это время на фирновом поле появились шестеро иностранцев, шедших по всем правилам альпинизма и прекрасно оборудованных.

Казбек был неумолим: он посылал нам навстречу сильные порывы холодного ветра

Иностранцы догнали нас на самом крутом подъеме конуса и, видя, что мы стоим, не будучи в силах продолжать путь далее, обогнали нас. Яни попросил у них ледоруб и стал вырубать ступени для них, а за ними двинулись двое или трое передних носильщиков. В это время сильным порывом ветра сбросило вниз одного моего рабочего вместе с его ношей. Что пережила я в эту минуту, трудно передать. Видя, что человек цел и, судя по его движениям, разбил себе только нос, я волновалась более от того, что во время падения ноша его развязалась, и одна из сторон будки, пролетев далее, скрылась за ледяным выступом.

Падение товарища нагнало ужас на некоторых носильщиков, и они начали бунтовать и подбивать всех бросить вещи и идти вниз, так как им казалось, что дальше будет еще хуже. Яни же в это время был далеко. Шум и крики продолжались более получаса и, наконец, четверо носильщиков, бросив вещи, побежали вниз. Упавший же неподвижно сидел внизу, не думая даже собирать разбросанные вещи.

Пришлось обещать прибавку тем, кто вернется вторично за оставленными вещами, а тому, кто спустится за упавшими частями будки, я предложила 10 р., так как никто не хотел идти туда.

После этого предложения нашелся один желающий, но ему приходилось ждать, пока будет возможно освободиться от своей личной ноши.

Затем часть рабочих осталась около лежавших на крутом ледяном конусе вещей, а часть двинулась вперед по вырубленным Яни ступеням. Я пошла тоже на вершину.

Скоро показались иностранцы, быстро и ловко спускавшиеся с вершины. Они подошли ко мне, и г. Эрисман предложил мне свой ледоруб, консервы и даже теплые носки, так как было очень холодно. Но единственное, чем мы воспользовались, так это ледорубом, а о консервах я даже забыла и думать.

Ближе к вершине путь становился легче, но порывы ветра были так сильны, что из опасения быть сброшенной, приходилось приседать.

В 11 ч. 40 м. дня я достигла вершины вместе с одним из иностранцев. Мне пришлось ждать носильщиков, а мой случайный спутник ждал своих двух товарищей.

В этот день конус Казбека представлял необычайное зрелище: по нему двигалось вверх и вниз 26 человек.

Вскоре пришли остальные носильщики, и все мы двинулись к намеченному мною пункту, а именно к той скале, где виднелся ящик с термометром.

В 12 ч. 15 м. мы принялись за работу. Одни начали собирать будку, а другие приготовлять площадку, причем оказалось, что снег неглубок, не более полуаршина, а под ним ровная скала. Мы захватили с собой бур, но бурить в скале четыре отверстия диаметром около трех вершков (толщина столбов), конечно, было невозможно. Решили все закрепление сделать купленным мною толстым проволочным телеграфным канатом.

Место, на котором пришлось собирать будку, было небольшое и имело скат на юг.

При работе сейчас же обнаружились некоторые неудобства. Первое то, что, несмотря на взятые мною 10 отверток, ввинчивать винты было невозможно, так как это заняло бы много времени, а люди между тем мерзли. Пришлось винты ввинчивать только понемногу, а затем забивать их, как гвозди, молотом.

Почти все части будки, за исключением внутренней камеры, крыши и затвора, были собраны при горизонтальном ее положении, а потом будку подняли и поставили на площадку подле скалы. Скала эта составляет одно целое с площадкою и настолько крепка, что за десять лет, как я ее наблюдаю, она почти не изменилась.

Поставив будку, ее привязали проволочным канатом к скале, а чтобы канат не перетер дерева, подложили на углах полосы меди.

Насколько устойчиво была прикреплена будка, можно судить по тому, что когда Яни для укрепления крыши влез на нее, то будка стояла совершенно крепко, несмотря на сильные порывы ветра и удары молота. Единственное, что было сделано слабо, это укрепление внутренней камеры на медных полосах. Дело в том, что случайно перепутали винты и, не найдя маленьких, Яни прикрепил ее четырьмя медными гвоздями.

Когда эта часть была закреплена, я поднялась по лестнице, чтобы положить термометры: максимальный - № 67316 (3367 Э. К. Шнейдер) и минимальный - № 67874 (3410 Э. К. Шнейдер) - и открыла внутреннюю камеру, и тут опять явилось большое неудобство: камера открывается сверху вниз, следовательно, вся дверца падает на наблюдателя, и очень трудно достать ложе термометров. Мне пришлось просить отодвинуть лестницу от будки, и только тогда могла я положить термометры. В это время температура была -6,5° Ц, дул сильный ветер, и туман уже закутал вершину. Боясь, что я слабо завинтила винт над термометрами, я поручила Яни укрепить его, а потом еще раз поднялась сама и убедилась, что винт завернут прекрасно. Затем Яни запер внутреннюю камеру и стал пригонять наружную дверку.

Горцы совсем обессилели и на мою просьбу забросать ножки будки снегом и камнями отвечали лишь слабыми движениями ног, стараясь забросать их хоть снегом. Ломать скалы было невозможно, а свободных камней там совсем нет.

Горцы особенно ослабели оттого, что ничего не ели. Я тоже с двух часов ночи до возвращения в Ермоловскую хижину к 8 ч. вечера не только ничего не ела, но даже почти и не пила. Хватившись чаю на вершине, чтобы подогреть его для соединения спирта в бывшем на вершине минимальном термометре, я узнала, что весь чай выпил Яни. Ему после второго подъема (он спускался за носильщиками) сделалось дурно, так что он отказался было подойти к месту работ, и уже только по моей просьбе пришел и, сидя, спокойно переводил мои слова.

Была взята еще простая фляжка с чаем, так в ней он замерз до дна; в термосе же чай был тепловатый. Я хотела оставить на вершине и старый термометр, ибо он имеет деление на -70° Ц, но так и не могла соединить спирт, разбившийся на несколько кусков.

Утомленные носильщики постепенно покидали вершину, и осталось всего трое. Нависшие облака и туман давали впечатление поздних сумерек, хотя было всего 4 ч. дня.

Наружную дверку пришлось вбивать - так трудно она входила на свое место, и как-то особенно было грустно, когда раздались удары молота, забивавшие ее. Жаль, что эта дверь не на петлях и замке, так как и будущем году трудно будет ее открыть.

Окончив всю работу, оставшиеся Яни и Гаха стали около будки, и я сделала снимок ее. К счастью, этот снимок сохранился. Из него видно, что будка намного выше скалы, и, имей ми пилу, можно было бы немного укоротить ножки, но я была уверена, что под фирном скрывается лед, а не скала, как оказалось.

Мы предполагали прикрепить крышу еще перекинутым канатом, но побоялись, что края крыши могут сломаться.

Старый термометр я взяла с собою, а ящик из-под него пришлось оставить на вершине, так как ни Яни, ни Гаха не хотели тратить время, чтобы привязать его к другим вещам - так они были изнурены.

С конуса мы спустились прекрасно, но, начиная от Первой Вольгишки, пришлось идти очень медленно, так как пошел снег, крупа и сделалось совсем темно.

К 8 ч. вечера мы пришли в Ермоловскую хижину, где застали М. М. Галкина, двух иностранцев и только четырех носильщиков, оставшихся благодаря воспалению глаз, а то все поспешили спуститься в Девдоракскую будку.

Седьмого августа я спустилась в Гулетскую будку, а утром 8-го августа, желая поскорее сделать доклад, поехала во Владикавказ на автомобиле, потерпевшем затем в Дарьяльском ущелье крушение.

Отправляясь в скором времени на южные ледники Казбека, я надеюсь найти пункт, с которого можно будет видеть, в каком положении находится будка.

Использована версия со следующего источника. Там много замечательных материалов можно найти...

Мелисса Арнот  была главным выступающим на ежегодной встрече Нью-йоркской секции Американского Альпийского Клуба. Тема отчета (доклада) -  деятельность  фонда Juniper Fund, целью которого является помощь семьям погибших (в основном на Эвересте) шерпов. Мелисса доложила, что фонд помогает 34 семьям из расчета 3 тысячи долларов ежегодно из расчета 5 лет. Это ровно столько же, сколько дает непальское правительство по их страховке. Итого семьи получат по 30 тысяч долларов. Фонд, кстати, был основан еще в 2012 году Мелиссой и другим горным гидом Дэйвом Мортоном. И сейчас эта организация очень даже «при делах».

Родителей своих Мелисса характеризует как «новых хиппи». Горы стали их страстью и работой, отец трудился в лыжных патрулях. Они обосновались после лет скитаний в Монтане, где выросли их дети. Родители пытались оградить детей от  риска и  ограничивали их увлечение горами. Мелисса после колледжа поучилась в паре университетов на разных курсах, но, в конце концов,  стала профессиональным горным гидом. В 18 лет она первый раз сходила на Рейнир, в 19 – решила заниматься альпинизмом серьезно, а в 24 уже стала гидом. Не за горами, я надеюсь, её сотое восхождение на тот же культовый Рейнир. После инаугурации как гида Мелисса получила возможность работать на Эвересте. Сейчас в её активе 5  восхождений на высочайшую вершину мира. Больше только у Лакпы. Если бы не два трагических сезона, вероятно, было бы больше…

 Мелиссе недавно исполнилось 32 года, и она находится, безусловно, в расцвете. После  почти трех лет пребывания замужем за бизнесменом (лыжником и марафонцем)  Джоном Дювалем из Сан Вэлли, она свободна!  Ее оценили масс-медиа – Арнот снимается для журнала Гламур, ее приглашают на разные мероприятия. Она  атлет команды Эдди Бауэра - лицо бренда First Ascent.

2013 год. Мелисса была активным участником драмы во втором лагере Эвереста. Её друзьям Симоне и Ули тогда досталось от шерпской братии. А Мелисса пыталась остановить насилие. Возможно она даже спасла жизни двух выдающихся альпинистов.

Ближайшей целью Мелиссы является бескислородное восхождение на Эверест. Оно было запланировано на 2015 год, теперь перенесено на 2016-й. Формально это может вписать её как первую американку, совершившую такой подвиг. Мол, Фрэнсис Арсентьева не вернулась с горы, поэтому бескислородное восхождение не может быть однозначно зачтено.

О доходах. Работа гида приносит только около 30 тысяч долларов в год. Спонсорские контракты важнее… В результате всего цифра получается шестизначная…

О фильмах. Голливуд достоин похвалы за фильм Эверест. Лучше сделать было трудно.  Как в действительности проходит восхождение – этого никто не вынесет на экране… Фильм «Меру»? Она его не может воспринимать объективно, все его действующие лица – они мне как братья.

2012 год. Четвертое восхождение на Эверест

Советы Мелиссы:

Это папа !

Говорят, что как-то в Польше проводился опрос молодых девушек с одним вопросом: на кого из «состоявшихся по жизни женщин» они хотели бы быть похожими. И первой оказалась восходительница на Семь Вершин,  известная журналистка и телеведущая,   имя которой по-польски звучит как Мартына (вообще-то – Марта) Войчеховска. В свое время она была представлена на  кинофестивале Вертикаль фильмом «Отодвигая горизонт» Дарека Залусского как Мартина Войцеховская. И считаю, что так правильно. Ведь для польских фамилий и имен в русском языке существуют специальные правила. Да и благозвучие в русском контексте сохраняется.

  В детстве была художественная гимнастика, потом университет по экономической специальности. И параллельно - короткое Мартина время подрабатывала фотомоделью.  Она была  востребована и даже представлена на обложке польского издания Плейбоя. Это помогло найти работу на телевидении. Хотя в это время более  важное место в жизни у нее занимали автогонки, вполне профессионально – Мартина участвовала в настоящем Париж – Дакар. Это увлечение довело до беды.

 Во время путешествия по экстремальным ландшафтам  Исландии произошла авария и ее любимый мужчина, он же оператор  телевидения погиб. А сама она получила несколько переломов, сотрясение и шок. Мартина была в депрессии и пыталась упорядочить мысли, как быть, как жить дальше.  Однажды в больнице она просто смотрела новости по телевидению и услышала о первом в истории зимнем восхождении на Шиша-Пангму

Вот это то, что сможет отвлечь! Эта та цель, которая упорядочит жизнь и  даст новый импульс! Нет ничего невозможного! Целью стал Эверест!

Вот трейлер фильма:

Через какое-то время  Мартина стала второй гражданкой Польши (после Анки Червинской), взошедшей на 7 вершин.

На Эльбрусе её партнерами были Артур Хайзер и Дариуш Залусский

В один прекрасный день, Мартина гуляла по Нью-Йорку.  И вдруг увидела табличку с названием ее любимого журнала National Geographic.  Зашла просто так. И удивилась, как тепло ее приняли, когда она немного о себе рассказала. И к концу разговора Мартина уже получила предложение стать главным редактором (!)  польской версии журнала.

А чуть позже состоялось ее триумфальное возвращение на телевидение. Сейчас ее можно назвать телезвездой мирового уровня. Ее передача, типа «клуба кинопутешественников»  транслируется в 23 странах. Называется серия: «Женщина на краю света».

Сейчас авторитет этой женщины в Польше очень велик, она настоящая звезда. Поэтому график ее работы напряженный, а интересы разные.  Телевидение, поездки, публичные выступления, издание книг, бизнес (продажа одежды из личной коллекции и благотворительность). Тем не менее, Войчеховская периодически появляется на альпинистских тусовках. Как королева, не меньше того…

Теперь можно только пожалеть, что не пошел в трек под Эверест в этом ноябре. Можно было послушать горячих финских парней: рок и рэп, с природным недостатком кислорода в мозгу. Новость про них… 

  Там же, в долине Кхумбу можно было бы познакомиться с чудесной девушкой. Бывшая фотомодель, ныне по возрасту перешедшая в категорию гуру фитнеса, 32-летняя Луиза Глоувер, сейчас  находится где-то на подходах к Лукле. Она завершает программу треккинга к подножью (базовому лагерю) Эвереста. Пользуясь своей популярностью на родине, она попутно собрала несколько тысяч фунтов на благотворительные цели.

Повод для того, чтобы отправиться в горы у Луизы грустный и печальный – в этом году у нее умерли родители.  Кто-то посоветовал англичанке сменить обстановку и подышать свежим горным воздухом. А также полюбоваться чудесными снежными вершинами и пообщаться с симпатичной местной детворой. Судя по стопроцентной улыбчивости Луизы на фотографиях, цель путешествия была достигнута, теперь подождем продолжения, следующей должна быть Килиманджаро.

Дальше -  только любоваться…

Молли Хьюз хочет стать первой англичанкой, которая взойдет на Эверест с двух сторон. Нужно только немножко денежек. Пока сбор благотворительных пожертвований идет вяловато.

  Молли родилась в 1990 году в Лондоне. Однако росла на побережье Ла Манша. С детства девочка была вовлечена в разного рода походы и игры на природе. В 17 лет Молли съездила в Африку, в трек с восхождением на гору Кения. И стала убежденной альпинисткой, с уклоном на дальние поездки.  Во время учебы в Университете она всякими способами зарабатывала и экономила, чтобы летом поехать куда-нибудь далеко и залезть высоко (Непал, Анды, Атлас).   В межсезонье – скалы, вылазки в Альпы.

  Чтобы взойти на Эверест, Молли выбрала  темой  итоговой университетской диссертации 'the Psychological experience of climbing Mount Everest'.  Она провела несколько интервью с восходителями, а также познакомилась с организаторами восхождений и спонсорами.  Это помогло ей собрать средства для участия в экспедиции.   Что стало результатом  года усилий,  колоссальной работы.

 Хьюз работала в экспедиции компании Dream Guides под руководством Кентона Кула с южной стороны горы.  В  8 утра 19 мая  2012 года Молли стояла на вершине Эвереста. Ей не удалось стать самой молодой англичанкой на вершине, на несколько месяцев ее опережала Бонита Норрис.  Молли называет себя «одной из самых молодых» - им обоим было по 21 полных лет.

 Так что чуть позже появилась идея сделать другой рекорд – стать первой англичанкой, взошедшей с двух сторон. Ну и продолжить научную работу.  Молли сейчас живет в Шотландии, что позволяет ей тренироваться на естественном рельефе…

Почему-то кажется, что несмотря на небольшую сумму собранных пока денег, Молли Хьюз найдет искомую сумму и мы ее увидим на северных склонах Эвереста. Если небеса не будут против и китайцы не начудят.

Сюзанна Аль Хоуби (Suzanne Al Houby) - альпинистка из Палестины, в 2011 году она установила новую запись в истории альпинизма став первой арабской женщиной, которая поднялась на вершину Эвереста!

Сюзанна родом из города Яффа (Jaffa, Палестина), но сейчас работает в крупной компании в Дубае, где она живет со своей семьей.

Сейчас ей 44 года, и не смотря на свой возраст и того факта, что во время восхождения на Эверест Сюзанна была на пределе своих сил и возможностей, она по-прежнему надеется что ее подвиг будет источником вдохновения для молодых женщин в арабском мире.

Кроме того, Сюзанна по-прежнему планирует заниматься альпинизмом и покорять горные вершины мира.

Сюзанна Аль Хоуби (Suzanne Al Houby) на вершине Пунчак Джая (Puncak Jaya)

Ее восхождения по этому проекту начались в 2002 году, с восхождения на Килиманджаро - самый высокий пик Африки, затем была Европа: Монблан в 2004 и Эльбрус в 2005 году.

В 2009 году она вышла на вершину Аконкагуа - высочайшего пика Южной Америки и в 2010 году покорила гору Винсон в Антарктиде.

В 2011 году, когда Сюзанна взошла на вершину Эвереста, о ней уже заговорили гораздо более серьёзно в арабском мире.

Вершины по программе "7 Вершин" для Сюзанны Аль Хоуби (Suzanne Al Houby)

"Эта экспедиция на Эверест была своего рода посланием для всех арабских женщин, которые не видят ничего вне своего дома. Когда я поднималась на Эверест, мой альпинистский опыт насчитывал уже 12 лет восхождений. И даже с таким опытом я поднималась на Эверест с большим смирением, я понимала, что в восхождении на вершину Вы не знаете, как поведет себя Ваш организм на большой высоте. Даже если Вы занимаетесь альпинизмом с детства и владеете все техникой, Вас может легко остановить непогода или высотная болезнь" - говорит Сюзанна.

Сейчас у Сюзанны по-прежнему стоит задача прохождения альпинистской программы "7 Вершин", а именно, ей осталось пройти лишь одну вершину - Денали, высочайшую гору Северной Америки.

Она планирует подняться на нее летом 2016 года.

Обморожения и суровые погодные условия уже дважды вынуждали Сюзанну прерывать попытки восхождения на Денали.

Однако, для Сюзанны, как это ни странно, прохождение этой задачи, в отличии от большинства других альпинистов - не является первостепенной проблемой.

"Эта гора снова зовет меня", говорит Сюзанна, "Многие люди зациклены на прохождении всех вершин. Я же нахожу удовольствие в восхождении на ту гору, которую считаю наиболее привлекательной для себя"

Другой страстью для Сюзанны являются благотворительные проекты и работа с молодежью

"Делясь с молодежью своим опытом, я сосредотачиваю их внимание на прекрасном. Это то, что я люблю делать, работая в туристической компании Rahhalah Explorers. Я считаю свою работу лучшим видом обучения, поскольку те знания, которые дети получают в школе, если их не использовать постоянно, забываются. Но попробуйте забыть вид горных вершин!

Я страстная сторонница туристического и альпинистского движения, особенно среди молодежи, потому что это движение создает характер человека.

Даже если мои ученики находятся вне дома три дня, это помогает им очистить мысли" - говорит Сюзанна, "Мне очень лестно знать, что сегодня все больше и больше людей, а особенно женщин в Палестине уделяют внимание обучению молодежи нетрадиционным для нашего мира занятиям и повышению их осведомленности экстремальными видами спорта".

Помимо занятий альпинизмом и туризмом, Сюзанна организовала женскую команду по велоспорту UAE Cycling Girls; также она занимается плаванием, бегом, греблей.

"Поддержка и обучение детей очень важны в их юном возрасте, но эти знания помогут им только в том случае, если они сами будут заинтересованы в новых знаниях. Никакое принуждение не даст положительных результатов"

Свои будущие восхождения Сюзанна планирует провести в рамках благотворительных сборов в помощь детей больных раком.

В минувшем году, Сюзанна была руководителем восхождения на Килиманджаро двух палестинцев с ампутированными конечностями Jasmeen Al Najjar и Mutasem Abu Karsh, которые стали инвалидами в результате палестино-израильского конфликта.

"Горы это лишь метафора, но восхождение на них дает надежду на будущее" - говорит Сюзанна

"Когда я увидела Ясмин и Мусташа плачущих от счастья на вершине Килиманджаро, я поняла что моя жизнь прожита не зря"

Видеопортрет Сюзанны Аль Хоуби (Suzanne Al Houby)

Источник. 4sport.ua по материалам www.thenational.ae

Для людей моего поколения фильм «Вертикаль» стал судьбообразующим. Просмотренный в детстве, он отложился в сознании, он определил базовое понятие об альпинизм, как о занятии достойном и почетном, определил базовое понятие о горах, как о мечте.  После этого зачаточного представления, потребовалось лишь минимум внешних благоприятных факторов, чтобы оказаться в рядах альпинистов.

Альпинистка Рита в фильме оставалась тем главным стержнем, который всю эту компанию делал единым коллективом. Оставаясь на втором плане, она делала всё правильно, легко и естественно, без ошибок и дёрганий. Рита олицетворяла идеальную альпинистку и это была не карикатура. Таких было немало.

Фильм начинается сценой в ее комфортабельной городской квартире, мы узнаем также, что она художница. А заканчивается печальной сценой, когда ее никто не встречает, и ей никто не интересуется из товарищей по команде.

Комсомольская Правда. 23 октября. Автор: Владимир Сергеев.

 В Киеве на 76-м году жизни скончалась Маргарита Кошелева, Рита из «Вертикали», которой Высоцкий посвятил песню «Скалолазка».

 Скромная и неконфликтная Маргарита Николаевна не выпрашивала ролей, не обивала пороги телестудий и, будучи стесненной в средствах, не делала сенсационных заявлений, чтобы напомнить о себе. Жила достойно, а ушла из земной жизни незаметно. Трагическое событие случилось еще 11 октября, а стало известно о нем больше двух недель спустя.

 Она собиралась стать балериной - окончила хореографическую студию Большого театра, но неожиданно увлеклась кино. В ее фильмографии и «Адъютант его превосходительства», и «Как закалялась сталь», и «Волны Черного моря», и «Рожденная революцией», и «Алые погоны». А после съемок фильма «Катя-Катюша» Маргарита Кошелева вышла замуж за украинского режиссера и переехала в Киев. В 80-х и 90-х снималась мало, в основном в телесериалах, последней ролью Маргариты Кошелевой стал эпизод в «Дне рождения Буржуя».

 Именно ей и посвящена песня «Скалолазка», хотя сам Владимир Семенович хранил молчание, и на концертах иногда предварял песню словами: «Скалолазка – это такая женщина, которая лазит по скалам…»…

 Но опытнейший альпинист-инструктор Леонид Елисеев, консультант фильма «Вертикаль», в статье «История одной песни» (1988) утверждал: «Из Риты Кошелевой получилась такая скалолазка, что если бы она в том сезоне участвовала в чемпионате СССР, то была бы в числе призеров. У нее все необходимые для этого качества: высокий рост, минимальный вес, хорошая координация. Так что по скалам ходила, как люди ходят по земле. И песня «Скалолазка», я убежден, написана Володей по следам этих ее успехов, которыми восхищалась вся киногруппа. А как он смотрел на нее, когда пел эту песню...» Да и  киноактер Лев Перфилов, незабвенный фотограф Гриша Ушивин из телешедевра «Места встречи изменить нельзя», утверждал, что «Скалолазка» посвящена именно Кошелевой. Оставалось позвонить в Киев и спросить Маргариту Николаевну.

– Ладно, признаюсь. Наверное, уже можно признаться?.. Когда Володя впервые спел «Скалолазку», то сказал: «Понаблюдал я за тобой в горах, Рита, и вот что сочинил». Начав сниматься в кино, я вскоре перестала танцевать в балете. Но иногда в свободное время отрабатывала некоторые движения разной сложности, и поэтому ноги и координация не подвели меня на съемках «Вертикали», хотя руки были несколько слабоваты для альпинизма. Но я работала в кадре практически без дублерши, и даже на общих планах. Как-то увлеклась этим всем, да и горы манили. Вот уж точно Володя сказал: «Лучше гор могут быть только горы…». Сейчас многие говорят, что Володя для них «Скалолазку» написал. Я не спорю, потому что знаю – посвящена мне. Сначала удивлялась, почему же он не скажет об этом на каком-нибудь выступлении? Неловко, что ли, перед кем-то или стыдно?.. Спросить же его конкретно стеснялась. А потом решила: «Ну и ладно. Быть может, он еще кому-то после меня посвящал…»

На скалах, собственной персоной

Актриса Маргарита Кошелева

И фильм Вертикаль, можно смотреть много-много раз:

1 октября она поднялась на вершину восьмитысячника в составе группы компании Summit Climb Дэна (Дэниэла) Мазура. И в своем возрасте стала самой юной восходительницей на Манаслу, называемую японской горой. Представители «страны восходящего солнца» были первыми на ее вершине в 1956 году. А в 1974 году команда из Японии успешно совершила первое чисто женское восхождение на восьмитысячник.

С Мазуром и сирдаром Джангбу на вершине!

Марин Минамия побила рекорд англичанки Бониты Норрис, которой в 2010 году было 21.

На сайте Дэна дано множество фотографий, подробно иллюстрировавших восхождение. А также пара снимков с заключительной пресс-конференции в Катманду.

К сожалению, ничего не говорится о гибели участника экспедиции австрийца Золтана Бенедека и состоянии здоровья вывезенного со склонов Манаслу француза Жан-Люка Бремона. Жан-Люк, член Клуба 7 Вершин, вернулся домой и написал про Золтана: «Он был суперспортсмен, он был рыцарем». Бенедек умер во сне, после спуска с вершины. Не хватило медицинского кислорода, или же одной-двух таблеток, может чашки чая... Кто знает... 

В центре - фотография из базового лагеря: Жан-Люк слева и Золтан - справа

  Экспедиция поднялась в лагерь АВС, который на Макалу становится основным местом проживания, куда спускаются после акклиматизации. Где ждут потом погодного окна для решительного штурмового выхода, добраться куда с восхождения становится целью изможденных высотой альпинистов достигших вершины либо побежденных ею. Для 42-летней Хилари О’Нил переход в лагерь АВС означал расставание с семьей, с сыновьями, которые пришли вместе с ней в базовый лагерь, пройдя нелегкий треккинг по достаточно диким местам. Парни шести и восьми лет выдержали все сложности с честью. «Быть хорошей матерью» - это первое для Хилари. «Ambition: Being a good mother»

  В составе экспедиции три женщины и два мужчины. Это руководитель,  директор альпинистской компании Эдриан Бэллинджер. Он каждый сезон в Гималаях, в активе 12 восхождений на восьмитысячники, из них 6 на Эверест, спуск на лыжах с Чо-Ойю и Манаслу. Ему помогает Джим Моррисон,  опытный горный волк, экстремальный лыжник и восходитель. Три грации американского альпинизма представлены в следующем составе. По алфавиту. Кит ДеЛорьер, Хилари  О’Нил и Эмили Хэррингтон. 

  В 2012 году Хилари планировала стать первым в мире альпинистом, поднявшимся на лыжах на вершину Эвереста. И затем скатиться вниз. В этом вопросе ее ждало разочарование: снега на горе в этом сезоне оказалось рекордно малое количество. Да и совместить такое рекордное восхождение с «массовой альпиниадой» коммерческих клиентов представляется очень сложным делом.  День восхождения на вершину Хилари охарактеризовала как «полнейший хаос». Однако в этой экспедиции ей удалось всё же отличиться и войти в историю. Сразу после спуска с Эвереста, она отправилась на соседний восьмитысячник Лхоцзе и сумела всего за 17 часов совершить такое двойное восхождение. Пока никто из женщин такого не совершал, да и мужчин по пальцам можно пересчитать. Партнером Хилари на этом выходе был известный альпинист из Монтаны Крис Эриксон.  На Эверест у них ушло 12 часов, на Лхоцзе – 5. Лыж не брали даже из базового лагеря.

Команда Эверест 2012. В красном - Крис Эриксон

На лыжах с восьмитысячников О’Нил спускалась дважды. На Чо-Ойю  с вершины и Гашеобрум-2 из штурмового лагеря. А вообще, горные лыжи – это её основное занятие, хотя считается Хилари профессиональной альпинисткой, она всё же ски-альпинистка. Родилась Хиллари Нельсон (О’Нил - это фамилия по мужу) на Северо-Западе, в штате Вашингтон.   На лыжи ее поставили в три года. Сначала, в детстве были спортивные тренировки. Но потом состоялся уход в экстремалы. Бросив всё, Хилари уехала учиться этому делу в Шамони. В конце прошлого века она даже выигрывала крупные международные соревнования.

Постоянное место жизни, любимые склоны – это Теллюрайд, один из лучших горнолыжных курортов мира, расположенный на западе штата Колорадо. Это основное место работы ее мужа Брайана.  Горнолыжника высокого класса, бывшего (до тяжелой травмы) гидом хели-ски. Брайан О’Нил  - успешный бизнесмен, девелопер в области элитного жилья, владелец и совладелец недвижимости.

Можно ли быть счастливее?

В  начале века Хилари снималась в фильмах Уоррена Миллера, в том числе у нее был спуск с Аконкагуа по польскому маршруту. Среди других запоминающихся путешествий была продолжительная экспедиция на Камчатку, с рядом первых спусков с вулканов (первый женский с Малого Толбачика). Тогда буран блокировала группу в снежной пещере, шесть дней в компании русских лыжников!  Так что о нашей стране у Хилари есть определенное представление.

Биография атлета North Face

В фильме Эксперимент на Денали

http://www.youtube.com/watch?t=212&v=9t0n5MD9SBU

Эверест 2012 об экспедиции National Geographic

 Для Шейхи Бодур Эльбрус стал десятой вершиной в жизни, второй из Семи Вершин после Килиманджаро. На высочайшую вершину Европы она поднялась вместе с мужем и друзьями.  Есть ли у нее дальнейшие альпинистские планы – пока неизвестно, но она активно общается с ведущими альпинистами Эмиратов.  Прежде всего, с  первой арабской восходительницей на Эверест Suzanne Al Houby. Так что Эверест не исключен. А перед ним, как правило, ходят Аконкагуа. А после – Мак-Кинли…

  Ее полное имя в английской транскрипции пишется так Sheikha Bodour bint Sultan bin Muhammad Al Qasimi.  Она  дочка многолетнего руководителя  эмирата Шарджа,  первого по рангу в многочисленном клане Аль-Касими, правящих здесь не первое столетие.   Как царственная персона Шейха Бодур руководит  крупнейшим инвестиционным фондом Шарджи  Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq). А  также она является основателем и руководителем корпорации Kalimat Group, которая специализируется на издательской и образовательной деятельности.  Журнал Форбс в прошлом году поставил ее на 34-е место в списке влиятельных женщин арабского мира. Но это только начало. Бодур молода, образована, энергична и красива … нет – она прекрасна.  И альпинистка, разве что не комсомолка….

Эдна и на подходе к 90 годам сохраняет завидную физическую активность. И счастлива каждым прожитым днем. В молодости она активно каталась на горных лыжах, много ходила по горам (100 восхождений на вершины, в основном на востоке США). Однако в дальний поход ей удалось выбраться только в возрасте 84 года. Всё остальное было в порядке: в семье достаток, шестеро детей вырастила, дослужилась до звания Gold Director в компании сетевого маркетинга USANA, восемь лет была мэром родного городка Ellicottville в  штате Нью-Йорк.  А вот мечта оставалась. Путешествие к Эвересту (базовый лагерь) она совершила в 2010 году, но сейчас об этом вспоминается вновь и вновь… Благодаря детям, наверное, занявшим высокое положение в обществе…

С дочерьми

Но прежде всего – она красавица:

Восьмитысячники Кинги Барановской:

2003 – Чо-Ойю (8201 м).

2006 – Броуд Пик (8051 м).

2007 – Нангапарбат (8126 м).

2008 – Дхаулагири (8167 м).

2008 – Манаслу (8156 м).

2009 – Канченджанга (8586 м).

2010 – Аннапурна (8091 м).

2012 – Лхоцзе (8501 м).

2015 – Гашербрум II (8035 м).

Гашербрум 2 (Gasherbrum II, 8034 м). Стандартный маршрут восхождения

После этого восхождения Кинга Барановская (1975 г.р.) устала рекордсменкой Польши среди женщин по количеству восхождений на восьмитысячники.

Достижения других польских альпинисток: Ванда Руткевич взошла на 8 вершин, Анна Червинская – на 6 восьмитысячников. Важно отметить, что на все восьмитысячники Кинга поднимается в спортивном стиле, без применения кислорода.

Интервью Кинга Барановская - "Гашербрум II - враждебная и опасная гора"

Перевод  4sport.ua 

Кинга, сперва примите наши поздравления по поводу успешного восхождения на вершину Гашербрум II. Эта гора считается среди альпинистов довольно легкой, тем не менее как Вы можете сравнить эту вершину со своими другими прохождениями?

Гашербрум II это гора лавин и ледовых трещин, по крайней мере, так было в этом, 2015 году. Из-за этих опасностей я не считаю этот восьмитысячник среди легких вершин. Что же касается технических трудностей, то да, восхождение на вершину подобно восьмитысячнику Чо-Ойю.

Были ли в Вашей команде шерпы или пакистанские носильщики на горе кроме тех, кто сопровождал Вас в Базовый лагерь?

Нет, больше не было. В этом году я решилась на восхождение в Пакистане у же в самом конце... после последствий ужасного землетрясения в Непале . Но беда такого скорого решения была в том, что трудно было найти компанию. Я связалась с турагенством в Пакистане и спросила, могут ли они чем либо мне помочь? В итоге мне выделили высотного портера из команды High Altitude по имени Башир (Bashir), который ранее участвовал лишь в двух экспедициях на восьмитысячники, но не смотря на это мы были отличной командой на горе.

Я довольна таким сотрудничеством

Сезон 2015 года завершился лишь 18-ю восхождениями на восьмитысячники, в том числе на вершинах были 7 коммерческих клиентов.

Ваша команда сталкивалась с какими либо трудностями в восхождении?

Ночь перед штурмом была ужасной, на горе бушевал настоящий шторм, начался снегопад и сильный ветер. В таких условиях мы не знали, сможем ли выйти вообще на штурм, команда, которая была перед нами на склоне горы, вернулась вниз и кроме их следов мы ничего не видели.

К счастью к 2:00 ночи погода успокоилась и мы вышли на штурм.

Кроме глубокого свежего снега больше мы не сталкивались с другими проблемами. Мы только лишь тонули в снегу и нас нещадно слепило яркое солнце. Ну и как обычно мы должны были внимательно следить за лавинной опасностью склона

Гашербрум II (Gasherbrum II, 8034 м). Дорога к второму высотному лагерю

Ранее Вы поднимались на восьмитысячники Канченджанга и Лхоцзе без использования кислородных баллонов. Можно ли поставить Гашербрум II в один ряд с ними? Как Вы акклиматизировались в экспедиции?

На вершине Гашербрум II я стояла в пятницу, 17 июля спустя 15 дней после того как приехала в Базовый лагерь.

Это довольно быстрый срок.

С самого начала как я прибыла в Базовый лагерь я начала акклиматизацию. Основной целью которой было выяснить возможности моего портера Башира и конечно же иметь с ним одинаковую акклиматизацию.

Первая наша ночевка была на отметке 5900 метров. Следующая на отметке 6500 метров во втором высотном лагере. Этот переход занял у нас 10 часов.

Во втором лагере мы провели 2 ночевки и сразу же вышли к третьему высотному лагерю на отметке 6900 метров, но не ночевали там.

После спуска в Базовый лагерь мы снова поднялись в первый и второй лагеря, где провели ночевку, затем поднялись через третий лагерь в четвертый на отметке 7300 метров.

На следующую ночь мы взошли на вершину.

Вы вышли рано ночью, когда снег на склоне горы был схвачен ночным морозом, и соответственно лавинная опасность была низкой, хотя на втором этапе экспедиции ночные температуры редко опускались ниже нуля градусов... В результате чего возникли непредвиденные подвижки ледников на горе.

Можно ли поставить Гашербрум в один ряд с другими вершинами? Конечно, более низкие восьмитысячники не имеют ничего общего с высокими восьмитысячниками: на высочайших вершинах я не могла позволить себе штурм вершины уже на третий этап акклиматизации - спустя две недели в Базовом лагере.

С точки зрения акклиматизации - Гашербрум II это очень легкая гора, но тем не менее Гашербрум II - враждебная и опасная гора. Из-за многочисленных ледовых трещин очень высок риск погибнуть. Так и в этом году, несколько команд прервали свои восхождения из-за опасного риска.

В этом сезоне у меня был пермит на оба Гашербрума, но после восхождения на вершину Гашербрум II я была без сил... и не могла уже идти на соседнюю гору, тем более что у меня не хватило бы времени даже на короткий отдых.

И потом, я простудила горло и полностью потеряла голос. Мне пришлось пить антибиотики, что бы предотвратить инфекцию.

В пятницу, 17 июля, после того как я поднялась на вершину, в воскресенье я уже была в базовом лагере, а во вторник, 21 июля я окончательно поняла что придется закончить свою экспедицию из-за того что я была слишком слаба для нового восхождения на восьмитысячник Гашербрум I.

Гашербрум II (Gasherbrum II, 8034 м). Последние метры ко второму высотному лагерю

Спустя шесть дней после Вашего счастливого возвращения в Базовый лагерь, на Гашербрум II погиб поляк Олек Островский. Как Вы узнали о трагедии?

Я узнала об этой трагедии от двух поляков (по имени Михал). Они пришли к моей палатке и сообщили, что Олек пропал без вести, они же слышали эту новость от чилийского альпиниста Томаса, который разговаривал по рации со своим земляком во втором высотном лагере.

Трагедия произошла в субботу 25 июля между 12 и 13 часами дня на Южном склоне горы.

В это время альпинисты снимали свои высотные лагеря, а уже на следующий день, в воскресенье с 6 часов утра мы должны были покинуть Базовый лагерь.

Обычно в первую очередь, в таких случаях в воздух поднимается спасвертолет, что стало преградой в этом случае?

Вертолет был готов к вылету очень быстро. Но никто так толком и не понимал что за трагедия случилась. Выяснилось, что среди альпинистов практически ни у кого нет спутникового телефона, поэтому невозможно было организовать пешую поисковую команду. К тому же, это был финал экспедиций, поэтому в Базовом лагере практически не было альпинистов.

Я попросила Томаса дать мне телефонные контакты родственников и близких Олека, чтобы поговорить с ними о страховке.

Оказалось, что Олек не заплатил обязательный "взнос" за спасвертолет в размере 1 000 $ США, без которого вертолет не мог приступить к облету склона. В этой ситуации я попросила своего турагента перевести деньги со своего счета на счет компании обеспечивающей вылеты спасвертолета.

Затем я связалась со страховщиком в Польше, однако, к сожалению, Олек не застраховался в полной мере как высотный альпинист, или же это страховая компания не хотела разглашать на то время эти сведения по телефону.

В итоге ничего с спасвертолетом не вышло из-за всей этой неразберихи со страховкой. Да к тому же, судя по переговорам пилота вертолета, он не мог приступить к поискам на горе, потому что в первой половине дня уже был занят другим вызовом, а во второй половине дня начала портиться погода.

Затем я связалась с семьей Олека, я хотела сообщить им о трагедии, прежде чем они узнали бы о ней из СМИ. В дальнейшем мы были в постоянном контакте друг с другом: Я, отец Олека и его брат.

Также мне удалось проконсультироваться с Петром Шнигурским с помощью рации в чилийской команде (рации в польской команде не отвечала на вызов). Петр сказал что планирует подняться к месту пропажи Олека. Но я так и не узнала, поднимался ли он или нет.

Затем он еще сказал, что будет проводить поиск и ночью, когда снег будет приморожен, потому что весь склон крайне лавиноопасен

Разве не было возможности перелететь на вертолете опасный лавинный участок и высадиться во втором высотном лагере?

Конечно, я спрашивала о такой возможности, но в ответ я услышала, что во всей истории Гашербрумов был только один случай, когда спасвертолет приземлялся в первом высотном лагере на отметке 5900 метров (это было в 2003 году), тогда со склона горы был эвакуирован альпинист со сломанной рукой.

Но даже с глазу на глаз пилоты вертолета не хотят говорить о таких высотных приземлениях, по сути, они боятся таких высот. Но стоит учесть, что в Пакистане работают не легкие специальные вертолеты (как в Альпах или в Непале) а тяжелые военно-транспортные вертолеты, состоящие на балансе армии Пакистана.

Мы также должны были помнить, что в такой ситуации все решает скорость принятия решения и проведения спасработ, ведь речь идет о гипотермии пострадавшего альпиниста. Обычно более двух дней (ночей) спасоперция не ведется.

Я решила посмотреть, можно ли подняться из Базового лагеря во второй высотный на отметку 6500 метров в быстром темпе. Но это было очень нелегко сделать, а в то время в Базовом лагере оставались те альпинисты, которые не могли выйти на штурм горы со своей командой по физическим причинам (болезнь или истощение).

Если бы я вышла в такой компании наверх, то на горе пришлось организовывать еще одну спасоперацию.

Кроме того проход чрез ледовые поля был очень опасен, настолько, что за пару дней до трагедии, Словенская команда так и не смогла найти безопасный проход сквозь ледопад, и ни с чем вернулась обратно в Базовый лагерь.

Некоторые проходы сквозь ледопад имели ширину около 10 метров! Это выглядело как лабиринт, который в любую секунду мог обрушиться на головы альпинистов.

В конце концов, после долгих переговоров (поверьте, что вести переговоры женщине в мусульманской стране очень непросто) мне удалось уговорить троих пакистанских портеров. С помощью моего турагента мы составили договор с ними и вышли наверх в полночь 25 июля. В воскресенье утром уже был готов спасвертолет..... Но Олека не удалось найти ни живым, ни мертвым...

Насколько большой был покров снега в месте пропажи Олека?

Во время пропажи Олека на соседней горе Гашербурм II были три альпиниста: Янник Грациани (француз), Ферран Латорре (каталонец) и Том Зайденштикер (немец). В субботу я также с ними связывалась по рации. Янник мне потом перезванивал и сообщал что видел группу пакистанских портеров, спускающихся в Базовый лагерь, а еще видели небольшую лавину, вызванную судя по всему горнолыжным спуском Олека на отметке между вторым и первым высотными лагерями.

Эта лавина сбросила Олека в ледовую трещину

Они подробно описали место аварии. Но несмотря на столь удручающую информацию, я все же решила отправить портеров на восхождение что бы проверить место аварии.

Ведь могло произойти чудо и Олек мог быть жив.

Но портеры не выходили на связь вплоть до понедельника, они опасались за свою собственную жизнь при восхождении в таких опасных лавинных условиях.

Сколько людей было на момент аварии в Базовом лагере? И сколько принимали попытки организовать спасоперацию?

На самом деле было очень мало альпинистов, ведь большинство к тому времени уже свернули базовый лагерь у ушли.

Оставшиеся на горе альпинисты проводили попытку штурма вершины, ведь это было второе погодное окно. По сути, в базовом лагере оставались заболевшие или физически слабые альпинисты и вспомогательный персонал. Они вынуждены были ожидать возвращения своих команд, поскольку в этом году Пакистан установил правило, что в Базовый лагерь и из базового лагеря команда уходит в полном составе, а не как было раньше - кто как захотел.

Выше над базовым лагерем были лишь три альпиниста и один пакистанский портер (это на Гашербрум I) а на Гашербрум II во втором высотном лагере были семь альпинистов.

С какими проблемами Вы столкнулись при попытке организации спасработ? Все ли альпинисты были готовы к сотрудничеству?

Важнейшей проблемой была координация, в конце концов, решение о связи легло на мои плечи, поскольку я была соотечественницей Олека и могла общаться с его родными в Польше, но в то же время я понятия не имею, кто дал информацию в СМИ что всеми спасработами руководила я.

Я могу описать лишь ситуацию в Базовом лагере, я столкнулась с ситуацией недопонимания и разногласий между офицерами связи (пакистанцами) и иностранными альпинистами, которые подозревали, что пакистанцы действовали лишь в соответствии со строгими инструкциями своих армейских подразделений.

В такой ситуации вести спасработы было нереально и я даже решила вернуться домой гораздо ранее своих намеченных планов, но даже это оказалось невозможно

Ведь мое турагентство, организовывавшее три экспедиции на Гашербрумы этим летом, разбило три базовых лагеря, и соответственно мне нужно было уходить домой вместе с ними, то есть еще спустя две недели.

Даже иранский альпинист, у которого в больнице умерла мать, со слезами на глазах пытался убедить пакистанских армейцев отпустить его самого домой. Ему не разрешили уйти... только вместе со своей группой..

Только после того, как все альпинисты вернулись в Базовый лагерь, мы могли уйти домой

В общем, ситуация в базовом лагере восьмитысячников в Пакистане сейчас кардинально отличается от той, которая была раньше. А я ведь могу сравнить, ведь это моя пятая поездка в Пакистан.

Теперь, по каждому поводу в Базовом лагере Вам нужно будет консультироваться с офицером связи

Все ли альпинисты были готовы к сотрудничеству? Да. Многие, кто был в Базовом лагере, приходили к нам и спрашивали о помощи. Некоторые предлагали финансовую помощь для организации вертолета.

Но я не была в стоянии определить, кто из них был готов выйти ко второму высотному лагерю. Я обратилась к пакистанским портерам, потому что знала и видела, что они были в лучшей физической форме.

Какие были проблемы? Бесконечные телефонные звонки, и от журналистов в том числе. Я провела массу звонков с семьей Олека, турагентством, своими друзьями, пакистанской стороной...

Что еще было трудно? Спокойно принимать реакцию людей на смерть. Я понимаю, что все это результат бессилия и беспомощности, потому что смерть очень сложная тема.... Но необходимо было действовать хладнокровно.

Эта трагедия конечно ужасна, но возвращаясь к Вашим восхождениям, в следующем сезоне мы увидим Вас на восьмитысячниках?

Возможно, но еще рано говорить об этом. Сейчас я слишком устала, что бы говорить об этом. Я хотела бы отдохнуть после всего этого. И, прежде всего, выразить соболезнования семье Олека.

Сейчас есть слухи о закрытии Гашербрумов для альпинистов и туристов на несколько лет... Посмотрим...

Лидеры американского женского альпинизма Шантель Асторга и Джевел Лунд  совершили первое женское прохождение одного из сложнейших маршрутов на Мак-Кинли – Diamond. На это у них ушло пять дней.  Девушки отмечают, что в условиях длительной хорошей погоды ключевая часть стены  стала чисто скальной, хотя раньше здесь было много микстового лазанья.  Перед восхождением Шантель и Джевель две недели акклиматизировались на классическом маршруте… Вергутся, расскажут подробнее. Всего это седьмое прохождение маршрута, первое в 1983-м  занято 17 суток….

Форум supertopo о маршруте восхождения

Список прохождений маршрута Диамонд

Американка Харриетт Томпсон (Harriette Thompson), на днях успешно преодолевшая марафонскую дистанцию, установила новый рекорд возраста.

92-летняя Томпсон пробежала марафон в Сан-Диего за семь часов, 24 минуты и 36 секунд. Она пересекла финишную черту в сопровождении своего 56-летнего сына Бренни. На момент установления рекорда Томпсон было 92 года и 93 дня(по другим данным - 65 дней). Предыдущее достижение, 92 года и 19 дней, принадлежало Глэдис Бэррилл (Gladys Burrill), пробежавшей в 2010 году марафон в Гонолулу.

Отметим, что Томпсон ранее трижды была вынуждена вступать в борьбу с раком полости рта, однако в итоге смогла вылечиться. Харриетт - мать 5 детей, у нее 10 внуков.

Финиш

Интервью

Китаянка Ван Цзин прославилась в 2014 году своим восхождением на Эверест. Вообще, прославилась скорее скандально. Она нарушила неофициальный запрет на восхождение, который сам собой возник после  трагической аварии в ледопаде Кхумбу. Между тем, она установила несколько рекордов  уровня книги Гиннеса.  Прежде всего абсолютный рекорд скорости прохождения программы  Семь вершин плюс Два полюса.

Ролик

Это случилось через 5 недель после того, как огромная лавина в ледопаде Кхумбу унесла жизни 16 непальцев, работавших по обслуживанию экспедиций. Все экспедиции в течение нескольких дней свернули свою работу. Никто из руководителей больших экспедиций даже не пытался противодействовать общему настрою местных жителей. Маленькие группы вынуждены были подчиниться общему решению покинуть Гору без попытки восхождения.

 Против оказалась только одна Ван Цзин. Для многих случившееся было жизненной трагедией. Представьте себе, например,  человека приехавшего из Европы на велосипеде. Сколько сил вложено. А слепой альпинист Анди Хольцер, удастся ли ему еще раз собрать команду для восхождения?

 Ван Цзин была в  этот момент в процессе установления мирового рекорда в двух категориях: по скорости прохождения «семи вершин», и по скорости прохождения программы «семь вершин плюс два полюса по программам последний градус». И Эверест был предпоследним объектом. Всё до него складывалось удачно, потрачены большие средства, сделано так много, что второй раз можно было бы и не решиться.

Первой реакцией китаянки на  срыв сезона было попытаться взойти с севера. Но тибетские власти отказали в пермите в категорической форме.  Положение было отчаянным, когда нашлось решение – использовать вертолет для подъема во второй лагерь.

Вертолетная Цзин, за деньги купленное восхождение, позорный момент в истории Эвереста, плевок в лицо альпинистской общественности – такие характеристики давали комментаторы в самом Китае. Так некоторые люди встретили выдающееся достижение отважной женщины.

 Вершина Эвереста пришлась на 128 день проекта Wang's 9+2 project. 15 января она достигла Южного полюса, пройдя 110 километров на лыжах.  6 июня она взошла на Мак-Кинли.  Итого 149 дней. И еще добавила 13 июня Монблан, на всякий случай – вдруг Эльбрус исключат из списка.

На Винсоне Ван Цзин была …  Таким образом получилось 135 дней на программу Семь Вершин. Это более чем в два раза быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал Людмиле Коробешко. И на сутки уступает неофициальному рекорду мужчин. 134 дня – это время американского гида  Вернона Техаса.

Восхождение на Эверест было уже третьим по счету для Ванг, но оно было самым сложным и героическим. Перильные веревки не обновлялись, следов на маршруте не было. Практически чистое восхождение в сопровождении шерпов. Пять опытных восходителей ее сопровождали: Pasang Dawa Sherpa, Lhakpa Nuru Sherpa, Lhakpa Gyaljen Sherpa, Tashi Sherpa и Da Gyalje Sherpa.

Акклиматизации, понятно, у Ванг достаточной не было.  12 мая их группу вертолет перенес в лагерь 2.  Оттуда были совершены несколько акклиматизационных выходов.  Первоначально штурм планировали на окно 18 мая, но его фактически не было.  Три дня просидели в лагере 3 22-го поднялись на Южное Седло. И в ночь вышли на восхождение.

Веревки выше Седла не провешены и  грузы не были заброшены. Так что на Южное Седло взяли всего по минимуму. Две палатки на шесть человек и по одному спальнику на палатку. Решающий выход занял полные сутки, вверх шли 12 с половиной часов, только в 11 вечера команда спустилась к палаткам, можно представить их состояние… и в холодную палатку!   Следующим утром было бегство вниз (благо до Седла веревки висели) и вертолет вывез команду  из лагере 2 в Намче-Базар.

 В Намче счастливая китаянка выписала чек на 30 тысяч долларов для местного госпиталя. Она провела короткую пресс-конференцию для одного журналиста из Himalayan Times, продемонстрировала свою гибкость, без особого напряжения заложив ногу за голову.  И тут же улетела в Катманду, откуда на перекладных в Анкоридж, завершать программу.

Сразу после этого восхождения Ванг подверглась суровой эмоциональной критике со многих сторон. Непальское сообщество оценило ее поведение как дерзкое непослушание, нарушение субординации, шерпы обиделись. Но остыв, власти в лице Nepal Ministry of Tourism, Culture and Civil Aviation International Mountaineer of the Year Award from the Nepal government. Неприятие стиля выразила и госпожа Хоули, некоторые другие авторитеты. Но самое удивительное, что нашлось много хулителей Ванг Цзин в самом Китае. «Вертолетная альпинистка» - в таком распространенном обвинении видно почерк дилетантов. На вертолете была преодолена лишь незначительная часть маршрута. Но самое обидное для Ванг было то, что в китайских СМИ ее возраст упорно определяли в 41 год, тога как ей 39.

Муж по имени Факьянг, с которым она  уже давно и две дочки, имеющие имена на западный манер  Cady – 11 лет, и Kathy  9 лет.

Альпинистская карьера началась с Килиманджаро в 2007 году,  Макалу, Манаслу, Брод пик, Чо-Ойю, Лхоцзе и Шиша Пангма, трижды Эверест. Всё это потребовало тренировок, постоянного контроля за своей физической формой и отказа от многих удовольствий и развлечений.

В Шамони по завершении эпопеи

Удивительная судьба.  Ван Цзин - младший  (из четырех) ребенок в небольшом сельскохозяйственном городе в провинции Сычуань.  Никаких особо способностей в школе, после нее работа официантом в ресторане. Там познакомилась с мужем, мелким предпринимателем, печатавшим для них меню.

Вместе задумались над тем, в каком направлении развивать бизнес. Воспользовались советом знакомых и приобрели патент на производство палаток. Первые палатки Ванг шила сама, совершенно не представляя, что это и для чего. Однако семейный тандем оказался хватким, вскоре открыли собственное производство. Переехали в другую провинцию, росли как на дрожжах,  и уже в 1999 году  в Пекине учредили компанию Beijing Toread Outdoor Products Company.  Через 10  лет это была уже публичная компания стоимостью в миллиард долларов.  При этом Ван Цзин решила на практике заняться тем, снаряжение для чего выпускала ее компнаия. И стала самой титулованной альпинисткой Китая!

На проект  9+2  Ван Цзин пошла ради собственного желания суметь реализовать такой сложный, рекордный проект, ради того, чтобы мотивировать китайских женщин на занятия активными видами отдыха, совсем не ради продвижения бренда своей компании.

Индийские сестренки  Нунгши  и Таши Малик достойно завершили свою эпопею.  21 апреля они  на лыжах дошли до Северного Полюса. Без всяких послаблений -  лыжный поход по торосам и в борьбе с дрейфом, 116  километров за 7 дней, при температурах – 20 - 30 градусов.  Ну, совсем, в непривычных для южных людей условиях. Таким образом, они завершили программу прохождения Семи вершин и двух полюсов. Спасибо папе, спасибо властям их родного штата!

Википедия:

Близняшки Таши и Нунгши Малик родились в Индии, в штате Харьяна, а ныне проживают в городе Дехрадун. Отец — Вирендра Сингх Малик, индийский армейский офицер, полковник в отставке, родом из деревни Анвали (Anwali) округа Сонипат штата Харьяна, после выхода в отставку проживает в Дехрадуне. Мать — Анджу Тхапа Малик, домохозяйка и дочь подполковника Джема Бахадура Тхапы.

Как и многим офицерским семьям, им приходилось часто переезжать с места на место. И девочки учились более чем в девяти школах в штатах Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Уттаракханд, Тамилнад, Керала и Манипур, в том числе в престижной Школе Лоуренса (англ. Lawrence School) (город Лавдейл (англ. Lovedale), округ Нилгири, штат Тамилнад). Сёстры достигли выдающихся успехов в учёбе. Так, в Школе имени пятисотлетия гуру Нанака (англ. Guru Nanak Fifth Centenary School) в городе Массури (округ Дехрадун, штат Уттаракханд) на Всеиндийских экзаменах (англ. All India board exams) они набрали 88 % и 86 % от максимального балла, заняв первое и третье места среди девушек из своей секции. В июле 2009 года Таши и Нунгши Малик поступили в Университет Сикким Манипал (англ. Sikkim Manipal University), а в январе 2013 года получили там степень бакалавра с отличием по специальности «Журналистика и массовые коммуникации».

Джомолунгма.

Таши и Нунгши Малик проходили альпинистскую подготовку в Институте альпинизма имени Неру (англ. Nehru Institute of Mountaineering), начиная с 2010 года.

В воскресенье, 19 мая 2013 года, близняшки совершили успешное восхождение на Джомолунгму, став первыми сёстрами-близняшками, совместно сделавшими это. Вместе с ними ступила на вершину пакистанская альпинистка Самина Баиг. Девушки установили флаги своих стран рядом на вершине, чтобы тем самым поддержать мир и дружбу между их странами, а также равноправие полов. Поэтому перед финальным восхождением Таши, Нунгши и Самина сказали:

Женщины у нас сталкиваются с похожими гендерными проблемами; так давайте же преодолевать их вместе … прогресс наших женщин означает прогресс нашего общества. И гарантированный мир!

Покорив Джомолунгму, близняшки поставили себе цель взойти на оставшиеся шесть высочайших вершин всех частей света, ради поддержки альпинизма и индийских девушек и девочек. До Джомолунгмы они восходили на вершину Килиманджаро (в феврале 2012 года), после — на Эльбрус (август 2013 г.), Аконкагуа (январь 2014 г.), Пунчак-Джая (март 2014 г.), Мак-Кинли (июнь 2014 г.). Наконец, сёстры отправились в Антарктиду и 16 декабря 2014 г. поднялись на Пик Винсон — высшую точку ледяного континента. Они стали не только первыми близняшками, но и первыми сёстрами, покорившими все Семь вершин.

Выйти из зоны комфорта,  сделать шаг, решиться на кардинальные изменения в жизни – это сложная задача, перед которой пасует абсолютное большинство человечества. Судьбы складываются по-разному, никого не осуждаем. Просто показываем пример женщины, сделавшей этот шаг. И Килиманджаро очень удобный объект для подобного выхода  «из зоны комфорта».  Во-первых, заплатил – ты уже играешь в игру. Во-вторых, ты попадаешь в интересную и необычную страну, в условия, не похожие на обычную жизнь. Потом, это физический труд с конкретными целями. И тебя здесь никто не знает.

С мужем и дочкой

Американка   Кара Уайтли (Kara Richardson Whitely) долгое время плыла по течению в каком-то не том направлении. С детства она привыкла свои  нервные переживания «гасить» при помощи сладостей. Со временем переживаний стало слишком много, а после рождения ребенка вес у дамы стал просто катастрофическим – где-то под 125 килограмм. При этом муж  у нее активный сторонник спортивного образа жизни.  Килиманджаро стала тем полигоном, на котором Кара переломила, как сейчас кажется, свою жизнь. Достаточно сказать, что ей удалось за короткий срок «полегчать» на 40 килограмм. C третьей попытки, американка дошла до края кратера, до Гиллманс пойнта.  Тяжело быть самым массивным и неуклюжим восходителем, но это ведь ради перелома в жизни. Ради того, чтобы полюбить себя, поверить в себя и стать новым человеком.

Важным для нашей героини было знакомство с популярной писательницей  Cheryl Strayed, чья книга Wild сыграла большую роль в выборе пути Карой. Она теперь большой поклонник пешеходных походов и полна планов на будущее. И еще Кара Уайтли стала писательницей, при помощи той же Стрэйд она закончила книгу под названием Ridge. Что, наверное, многозначительно. И в одном значении означает «перелом»…

Уайтли сопровождала Стрэйд в «писательском туре» в Альпы….

Фамилия автора этой книги в переводе с английского означает «быть потерянной, одичать». Шерил Стрэйд действительно заплутала и одичала: она потеряла мать; разрушила свой брак, безудержно изменяя мужу; связалась с наркоманом, от которого забеременела. Она дошла до самого края, а потом бросила все и в одиночку отправилась в опасное пешее путешествие длиной 1770 км, чтобы обрести себя и начать новую жизнь.

Опасное путешествие как способ обрести себя.

В 2014 году вышел фильм по книге "Дикая", где главную роль сыграет Риз Уизерспун. А пока мы предлагаем вам прочитать отрывок из бестселлера №1 по версии The New York Times – «Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя».