Новости друзей

Всем привет! Хочу представить небольшой опус по поводу прошедших сборов в а\л «Безенги». Тем, кто там не был, это будет интересно в плане описания локации, а у тех, кто был, вызовет немного сопливой ностальгии. Мы ходили отделением третьеразрядников, закрывающих второй разряд, под руководством уважаемого Александра Владимировича Ляпуна.  Всего нас было шесть человек, включая инструктора. Лагерь […]

Горная ,,шестёрка'' команды Удмуртии сезона 2019 года.

пос. Тамга - пер. №7 (рад., 1А-1Б) - пос. Тамга - пер.№29 (рад., 1А-1Б) + в. №25 - пер. Киндыкдобо (№39, н/к) -пер. н/к 2985 (№44) - пер. н/к 3045 (№56) - пер. н/к 2785 (№57) - пер. н/к 2780 (№58) - горячие источники

В юности он взахлеб читал и перечитывал книгу знаменитого альпиниста "Вот такая она Победа". И мечтал, что может быть, когда-нибудь, ему удастся подняться на эту страшную, великую Победу

Команда - А. Жигалов, И. Логинов

Ребята, хочу позволить себе разместить этот прошлогодний, но более полный отчет не прошедший цензуру на подростковом сайте (из-за нарушений техники безопасности) - спрашивают почитать, а отсылать его к читателю файлом, как открытку, не хочется. К слову сказать, из-за древности отчета корректировать его под сайт RISK не буду, хоть он и присутствует только здесь. Спасибо... благоволите: ...

Друзья, мы анонсируем зимние сборы КАиС МЭИ в альплагере Ала-Арча! Даты проведения: с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Не упустите уникальную возможность встретить Новый Год в больших горах в компании любимых одноклубников! Выпуск на маршруты будет осуществляться бригадой под руководством заслуженного мастера спорта по альпинизму Дмитрия Михайловича Грекова. Организатор сборов — […]

А как всё хорошо начиналось… За мартовскую смену самый активный участник Исрафил сходил пять маршрутов и все вместе мы залезли первую зимнюю пятёрку Светика – маршрут Лоу на Свободную Корею. Я наконец-то нашёл в себе смелость вернуться в родную Киргизию, и вообще ничего не предвещало.

Но первые две недели июня нежно похлопали нас по плечу и сказали: «Слущай, не тарапись, да!». Поутру, отодвигая дверью снег от порога, подумывал о том, что Вселенная всё же просекла, что переборщила в прошлом году. И как-то с места в карьер начала отыгрывать упущенное.

Настроились с утра. Всю дорогу друг другу: "Пятна сегодня пойдем", "Надо Пятна ходить, сколько можно", "Обязательно надо пройти". Размялись. Пошли на Пятна. Спустились к началу. Тут из Колокола мальчик волосатый с рюкзаком, лет 14-ти: "Можно я с вами?"

Чемпионат Европы в польском Закопане для Вадима Тимонова (Санкт-Петербург) стал третьим в карьере. А бронзовая медаль, завоеванная на этом турнире – первая награда в копилке нашего скалолаза за время выступлений на международном уровне.

- Два дня подряд результаты россиян в Польше радовали. Вы делали много «топов». Расскажи в целом, насколько сложным это выступление было для тебя?

- Добиться успеха было непросто. Состав по сравнению с этапами Кубка мира был неполным, но при этом немало людей претендовали на финал. А несколько сильных скалолазов даже и в полуфинал не прошли. 

В целом, когда попал в финал, надеялся на более высокий результат. А по итогу у нас с Серегой (Скородумовым. – Прим. авт.) оказалось одинаковое количество «топов», «зон» и попыток. И мы с ним разложились по результатам полуфинального раунда.

- Ты начал турнир с уверенной победы в квалификации. Затем непросто начал полуфинал – после двух трасс было две «зоны» в активе. Какие сложности были на том этапе?

- Две трассы из четырех были по лежачке, а мне она всегда тяжело дается. Я ни одну из них не пролез, взял только «зоны». Пришлось отдуваться на двух оставшихся. И с этим справился.

- В финале у мужчин «топов» было немного. Подготовщики перестарались или причиной тому стали другие обстоятельства?

- Из-за дождя было влажно. Маты местами были мокрые и щетки тоже. На последней трассе одна зацепка плыла. Это была «зона», с которой нужно было сделать движение дальше. Изначально был уверен, что смогу пройти эту трассу. В итоге из всех, кто лез, только Микаэль Мавем сумел схитрить и просто пропустил эту зацепку.

- Поздравляю с первым подиумом на международном уровне. У тебя много турниров позади. Рад, что этот успех пришелся на чемпионат Европы, или представлял это событие как-то иначе?

- Конечно, рад подиуму. С этой целью я сюда и ехал. Форма была хорошей, нужно было выжать из себя максимум. Такие же планы были на чемпионат мира в Японии. Я и там рассчитывал показать более высокий результат, чем пооучилось. Но в итоге отдуваться пришлось здесь, в Польше. Впереди Adidas Rockstars. Будем продолжать в том же духе.

- Позади два крупных турнира – чемпионаты мира и Европы. Остались силы и эмоции на олимпийский квалификационный турнир в Тулузе? Ну, и, конечно же, на отбор туда через оставшиеся Кубки мира?

- Поеду на этап в Крань. Постараюсь приложить все усилия, чтобы выступить достойно. Уже исходя из этого результата в трудности, буду принимать дальнейшие решения. Если все будет хорошо, то поеду на Кубки мира в Китай. Если нет, то продолжу дальше в свое удовольствие лазать боулдеринг.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

Мингма Гьяле Шерпа объявил о своем намерении подняться в бпижайшую зиму на К2, вторую по высоте гору Земли и последний восьмитысячник, на который никто до сих пор не взобрался зимой

Команда Мингма Гьяле Шерпа

Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург) в Польше завоевала бронзовую награду чемпионата Европы в дисциплине «боулдеринг». Перед последней трассой она была лидером, но немного подвел прыжок, который и не дал завоевать золото...

- Ирина, расскажи о финале. Насколько сложными были трассы? Они подходили тебе по стилю?

- Мне они очень понравились. Я раньше лазала по трассам подготовщиков, которые работали на чемпионате Европы, поэтому понимала, что можно ждать от них в Закопане. Не скажу, что трассы мне подходили по стилю. Но точно соответствовали современной тенденции – трассы на международном уровне требуют проявления силовых качеств.

- После трех трасс ты была лидером. Наверное, ты понимала это, имея три «топа» в активе. Какие мысли были в голове?

- Когда сидишь в зоне изоляции, примерно понимаешь происходящее. Но мыслей особо не было. На международных стартах ты сконцентрирован не на результате, а на лазании. Есть большой азарт пролезть трассу, а не победить кого-то. После двух трасс понимала, что нужно расслабиться и просто пролезть третью. Была большая вероятность, что я при этом раскладе буду в призах. Третья трасса очень мне по силам подходила, она была по активникам.

- Десять попыток на последней трассе. Расскажи, что не получилось?

- Она была с прыжком. Я их побаиваюсь, но, тем не менее, периодически они у меня получаются.

- Это твой первый международный успех. Какие предчувствия, планы были перед чемпионатом Европы?

- Никаких планов и предчувствий не было. Мне нравится, что в этом году я научилась просто получать удовольствие от процесса. От того и появляются успехи, я думаю. Не гоняться за результатами, а просто быть объективно сильной. Не относительно кого-то, а относительно себя, своих ожиданий. Хочется хорошо лазать, особенно на скалах. В этом году удавалось выбираться на них, и именно там я поняла, что истинный показатель уровня лазания – это совсем не соревнования.

- Скажи пару слов об атмосфере на чемпионате. О том, как организаторы подготовились.

- Атмосфера прикольная. Был небольшой дождь в финале. И даже была вероятность отмены соревнований. Но, тем не менее, все состоялось. Организаторы в Польше подготовили все хорошо. Мне кажется, даже лучше, чем в Японии.  По крайней мере, у нас были удобные зоны разминки, и мы чувствовали заботу.

- Какие планы на 2019 год у тебя остались?

- У меня есть пара должков на скалах, которые непременно хотела бы закрыть. Есть желание застабилить подтягивания на одной руке. Понимаю, что эти вещи никак не связаны с соревнованиями... Но это вещи, которые приблизят меня к цели: хочу быть сильнее в следующем году, чем в этом. Чтобы он подарил мне еще много ярких пролазов.


Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР   

Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) стал серебряным призером чемпионата Европы в польском Закопане. Это первый успех на международном уровне для спортсмена с берегов Невы.

- Сергей, расскажи о своих эмоциях? Насколько сложно далась эта медаль?

- Конечно же, очень рад. Понятно, что на турнире не было многих сильных европейских скалолазов. Но это не наши проблемы. И без них попасть на пьедестал все равно было очень нелегко. Физически я чувствовал себя хорошо, а вот психологически было тяжело, особенно в финале.

- Скажи пару слов о финальных трассах? «Топов» сегодня было немного. Насколько сложными эти трассы показались тебе?

- В финале трассы были хорошими. Уровень очень достойный. Первая мне далась не то чтобы легко, но нормально – мы такие в Питере часто лазаем. Вторая была достаточно хитрая. Я ее разгадал уже к самому концу, когда попытки высосали все силы. На третьей трассе была необычная зацепка с очень тонкой полоской трения, куда надо было ставить ногу. Я вообще даже не почувствовал, что она там стоит. Хотя с положительными стенками у меня обычно все относительно неплохо заходит. На четвертой нужно было немного дожать и залезть по задумке подготовщиков или обхитрить, как Мавем из Франции, но я додумался только к концу времени.

- Ранее ты говорил, что дебютный для тебя полуфинал на чемпионате мира 2019 года  был самым волнительным стартом в карьере. А что можешь сказать о первом международном финале? Что чувствовал?

- В Хатиодзи все таки было волнительнее. Хотя бы из-за того, что мне досталась последняя путевка в полуфинал. Я уже в квалификации сидел и часа два переживал – пройду или нет. (смеется) А в Закопане в первых раундах понимал, что прохожу дальше. В финале, конечно, было волнительно. Мне кажется, без этого турниров не бывает. Но с чемпионатом мира не сравнить.

- Этот год у тебя наиболее успешный в карьере. Позади первые полуфиналы на Кубке мира и чемпионате мира. Сейчас первый международный подиум. С чем связываешь этот прогресс?

- Да, по международным стартам этот год самый успешный. Раньше лучше получалось на российском уровне, но в этом году я сделал акцент на международных соревнованиях. Пару лет назад я стал подходить к тренировкам более научно. В этом мне помогал мой друг Михаил Пашковский. Поддержка семьи и друзей также неоценима. И, конечно же, большая благодарность Каурову Владимиру Олеговичу и всей федерации скалолазания Санкт-Петербурга. Все это в совокупности дает такой результат.

- Какие ближайшие цели ставишь перед собой? Может быть, на конец этого сезона или на следующий год?

- В следующем сезоне хочется хорошо выступать на Кубке мира в боулдеринге. Учитывая, что чемпионата мира не будет, то я бы еще попробовал свои силы на этапах в трудности. Ну, а в целом, мне кажется у любого скалолаза главная цель – выиграть чемпионат мира. Это самый важный турнир. Хочу на следующем чемпионате снова быть в составе сборной и показать свой максимум.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР   

Сергей Скородумов завоевал в Польше серебро, а Ирина Кузьменко и Вадим Тимонов – по бронзе!!!

Вечером 7 сентября в Закопане прошли финалы чемпионата Европы по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг».

По итогам мужского турнира на пьедестале оказались сразу два россиянина: Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) завоевал серебро, а Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – бронзу! Наши спортсмены показали одинаковые результаты – 1t3z. Да и по попыткам также были равны. Более молодой петербуржец оказался выше в протоколе благодаря лучшему результату в полуфинале. Чемпионом Европы стал Микаэль Мавем из Франции. В его активе два «топа» и четыре «зоны».

Бронзовую медаль в женском финале завоевала Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург)!  Первые проблемы скалолазка решала уверенно. Если после двух ее еще обгоняла словенка Уршка Репушик, сделавшая минимальное количество попыток, то после трех трасс россиянка была единственной финалисткой с тремя «топами».

К сожалению, на заключительной трассе россиянка не смогла добраться до вершины. Она взяла  «зону» с 10-й попытки. Итог –3t4z. Ирину за счет меньшего количества попыток смогли обойти словенки Уршка Репушик и Вита Лукан, показавшие аналогичные результаты.

Отметим, что для всех россиян медали в Закопане стали первым международным успехом в карьере!

г. Закопане (Польша)
7.09.2018 г.
Чемпионат Европы-2019

Боулдеринг. Финал.

Мужчины
1. Микаэль Мавем (Франция)
2. Сергей Скородумов (Россия)
3. Вадим Тимонов (Россия)

Женщины
1. Уршка Репушик (Словения)
2. Вита Лукан (Словения)
3. Ирина Кузьменко (Россия)

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР   

Сегодня, 7 сентября, в Барселоне состоялась пресс-конференция с каталонским альпинистом Сержи Минготе, на которой он объявил о своем проекте восхождения на все восьмитысячники мира менее, чем за 1000 дней. При этом на всех восхождениях он не будет использовать кислородные баллоны.

Сержи Минготе представляет свой план в Барселоне (фото Сержи Минготе)

Это продолжение темы о палатках, которую я начал ранее. История размышления и покупки трех палаток в рамках определенного бюджета.

На чемпионате Европы в дисциплине «боулдеринг» в польском Закопане  7 сентября прошел полуфинальный раунд соревнований. В нем участвовало четыре представителя сборной России.

Первым из наших соотечественников путевку в финал добыл Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Он стал лучшим в этом раунде с тремя «топами» и четырьмя «зонами» и обогнал еще нескольких спортсменов с аналогичными показателями благодаря меньшему количеству попыток.

Победитель квалификации Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) стартовал последним и в шестерку сильнейших пробирался сложнее. На первых двух трассах он взял по «зоне». На третьей сумел «топнуть». Но для попадания в финал непременно нужно было решать последнюю проблему. Петербуржец справился с задачей, потратив одну попытку на «топ». Итог – 2t4z и 5-е место.

В женском финале выступит Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург). На прохождение первой и второй трассы она потратила по попытке. Следующая проблема была решена с третьего захода. На заключительной трассе россиянка могла позволить себе обойтись без «топа». А вот «зону» брать нужно было обязательно. Программа-минимум была выполнена с пятой попытки. Итог – 3t4z и 5-е место.

В полуфинале также выступила Дарья Малышева (Москва). Она стала 18-й с тремя зонами.

Финальный раунд стартует сегодня в 20 часов по местному времени (МСК-1).

г. Закопане (Польша)
7.09.2018 г.
Чемпионат Европы-2019

Боулдеринг. Полуфинал.

Мужчины
1. Сергей Скородумов (Россия)
2. Микаэль Мавем (Франция)
3. Уильям Ридал (Великобритания)
...
5. Вадим Тимонов (Россия)

Женщины
1. Нэйл Мейнан (Франция)
2. Альма Бестватер (Германия)
3. Яэль Тауб (Израиль)
...
5. Ирина Кузьменко (Россия)
...
18. Дарья Малышева (Россия)

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР