День 10. Сегодня у нас после завтрака были занятия.  Источник: Жизнь как приключение.

Наконец-то из баулов достали всякие разные железки и модные трёхслойные ботинки. И пошли на ближайшую ледовую стенку, чтобы вспомнить, как всем этим пользоваться.

 Пока Абрамов проверял снаряжение и подгонял, кому надо, самостраховки, я красиво (надеюсь) позировала на фоне Эвереста во всём облачении.

 Потом мы вышли из лагеря и, пройдя сто метров, преодолев по дороге водную преграду, пришли на место занятий.  Надели кошки, прослушали вводную про то, как правильно двигаться по перилам. Кто знал, тот вспомнил, кто не знал, узнал. После мастер-класса от Абрамова (видите, как все внимательно смотрят), в порядке живой очереди начали ходить по закреплённым верёвкам - перилам. Вверх, вбок, вниз.

Ведь уже завтра нам этот навык очень пригодится, когда мы будем преодолевать приблизительно 10 километров через ледопад Кхумбу вот по такому рельефу.

 Те, кто успешно освоили навыки передвижения по перилам, перешли к следующему упражнению - хождению по лестницам над пропастью.

Честно говоря, за долгие годы альпинистской практики, как-то мне удавалось избегать таких упражнений.

Что сказать? Сначала очень страшно. Но стоит приноровиться (мне потребовалось пройти четыре раза туда-сюда) и появляется уверенность в движениях, а вместе с ней и уверенность в будущем.

Занятия наши длились недолго. Хватило двух с половиной часов. Посмотрим, как это будет выглядеть завтра в боевых условиях.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Новости экспедиции «Эверест 2022». Сегодня наша команда провела ледовые занятия. Все узнали много нового. Как ходить на жюмаре. Зачем самостраховка и самое главное, как ходить по лестнице над трещинами. А трещин в этом году на ледопаде Кхумбу много. Большое спасибо нашей команде Шерпов, которые подготовили трассы и контролировали процесс.  Сегодня ночью мы выходим с ночевкой в Лагерь 1 6000м и затем в лагерь 2 6400м. Это будет первый акклиматизационный выход. Он всё покажет.

Давайте я, всё-таки, выполню своё обещание и начну рассказывать про то, как устроен наш лагерь. Вот он. Вернее совсем наш – он в правой части кадра, очерчен желтыми палатками.

То есть, салатовым. В них живут участники экспедиции - стройный ряд из 12 палаток, гиды и начальство - ряд палаток поменьше.

Конечно же, всем интересно узнать, как там внутри.

Внутри там хорошо. Это двухслойные утеплённые палатки. Каждая палатка на одного человека.

Небольшой предбанник с крючками для одежды и подвесными полочками.

И основное, утеплённое помещение, где есть раскладушка, матрас, одеяло, подушка, небольшой столик.

Подушка, правда, такая высокая, что спать на ней невозможно.

В палатку заведено электричество.

От солнечной батареи - очень слабенькое, но достаточное, чтобы горел свет и можно было через юэсби разъём заряжать, например, пауэрбэнк.

Есть ещё удлинительная 220. Работает от генератора, который включают с 17 до 22.

Но вот в моей комнате уже второй день не работает. Обещают починить. Но пока никак.

Ура! Электричество мне починили.

Но ещё электроприборы можно заряжать в кают-компании, где стоят несколько столов, надувной диван, есть куча удлинителей и к тому же тепло.

Ещё там есть различные настольные игры и одна бумажная книга «Анна Каренина».

Кают-компания соединена с баром. В баре, как и принято, наливают. Ещё там есть фен, как сегодня выяснилось. Что очень ценно.

На общих фотографиях- это две стоящие рядом полусферы.

Движемся дальше. Длинное фиолетовое - это кухня. Здесь шеф повар из ресторана Ля Шерпа творит чудеса.

Про них я ещё расскажу.

 Напротив, в оранжевой большой палатке - хозяйственные помещения.

А в самой большой, белой полусфере - столовая.

То есть, ресторан с панорамным видом на ледник.

Рядом со столовой два умывальника. Там есть мыло, антисептик, бумажные полотенца.

По утрам и вечерам туда заливают тёплую воду. Так что умываться очень комфортно. А вот жидкое мыло в основном в замерзшем состоянии.

Ну и раз уж речь пошла об умываниях - вот вам наша промывочная. Она располагается в большой оранжевой палатке. Есть предбанник, где можно раздеться и помещение, где на газу стоят огромные кастрюли с горячей водой. Здесь же бочки с холодной водой.

Технология простая: тазик, ковшик, смешиваешь воду и моешься. Главное, взяв горячую воду, не забыть добавить в кастрюлю холодную, чтобы она грелась для других.

Есть ещё портативный душ, куда надо залить воду, но по мне с тазиком как-то проще.

Вода греется не постоянно. Включают после завтрака и выключают где-то часа в два-три, когда становится холодно и мыться, не рискуя заболеть, все равно не получится.

Есть у нас ещё одна такая же большая оранжевая палатка. Там - массажный кабинет. Ну, и массажист сам живет. Пока на улице светит солнце, как и во всех других палатках - тепло. Как только солнце скрывается, становится ощутимо прохладно и лучше на массаж не ходить.

А так массаж прекрасен.

Вот, кстати и наш массажист. Прожил всю жизнь в Катманду, в горах никогда не был. Это первый его высокогорный опыт.

Для акклиматизации он прошёл с нами треккинг из Луклы и сказал, что чем горы выше, тем больше они его восхищают.

Ещё есть палатка, где живет доктор. Там же его медкабинет. К счастью, внутри пока побывать не довелось.

Ну и всех, как обычно интересует, а что там с туалетом.

Вы наверняка заметили несколько фиолетовых домиков характерной формы. Это они и есть.

А внутри это выглядит так. Учитывая, где мы находимся - просто шикарно.

 Вот, собственно и всё. Если какие-то вопросы остались (надеюсь, нет), спрашивайте.

 После обеда у нас было совершенно свободное время, и я решила прогуляться немного в сторону других лагерей, а заодно и на ледник поближе посмотреть.

Вернее, на отдельные его формы.

Базовый лагерь Эвереста, куда идут многочисленные туристы, состоит из нескольких лагерей разных компаний, которые образуют целый город. Чтобы пройти от первого (нашего) до последнего нужно не меньше 40 минут.

Часто задают вопрос, а правда ли, что туристов в сами базовые лагеря не пускают?

Как вам сказать?

В Непале, в отличие от Тибета, на входе в базовый лагерь нет каких-то чек-постов, пропускающих на территорию лагерей или нет.

Большинство туристов приходит сфотографироваться у большого камня, обозначающего место базового лагеря, и на этом их программа заканчивается.

Конечно, если вы очень захотите пройти дальше, вас никто не остановит, но и большой радости посторонние люди, бродящие между палаток тоже не вызовут. Скорее вызовут недоуменные взгляды: «вы что-то ищете?»

Все лагеря построены приблизительно по одному и тому же принципу: палатки участников, шерп, столовая, помывочные, туалеты. Различаются степенью комфорта и продуманностью приятных мелочей.

Говорят, лагерь  Клуба 7 Вершин - один из самых комфортных. А ещё только от нас видно вершину Эвереста. Пусть только не большой кусочек вершины, но посмотришь, и сразу ясно, как же она далеко.

Наш лагерь находится на самом входе, прямо за камнем с надписью Everest Best Camp. Так что, если вы вдруг захотите принести мне какие-то подарочки, то не промахнётесь.

Минус такого расположения - к началу подъёма в первый лагерь идти на полчаса дольше, чем другим.

А другие - вот они. Насколько хватает глаз - рыжие пятнышки палаток мелькают среди камней.

Но давайте вернёмся к леднику. Вернее, к его прекрасно-суровым ледяным формам.

К самому леднику мы ещё вернёмся, конечно, не раз. Нам через него туда-сюда ещё ходить не один раз. А целых три. Два раза на акклиматизационные выходы. И ещё раз непосредственно на восхождение.  Пока же я любуюсь ледяными глыбами размером с дом и камнями, застывшими на ледяных ножках.

Рядом с такими камнями надо быть очень аккуратными, чтобы эта конструкция не рухнула.

Вечер. Стенки палатки треплет ветер. На улице холодно. В палатке тоже холодно - без тёплой пуховки и пуховых штанов не высидишь.

Хорошо, что есть кают-компания и столовая, где можно погреться. Да и конструкция из спального мешка и одеяла делает ночи уютными и тёплыми. Главное, чтобы посреди ночи не понадобилось на улицу выйти.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Сегодня был праздник открытия лагеря Пуджа. Вся команда участники и Шерпы собралась в центре нашего лагеря.  Там монах читал молитву. Пошел снег. Но мы упорно продолжали молиться.

День 9. Базовый лагерь. Источник: Жизнь как приключение

 Всю ночь грохотали ледовые обвалы и потрескивал под нами ледник. А после завтрака у нас была Пуджа. Пуджа - это церемония благословления начала экспедиции, открытия лагеря, молитвы за успешное восхождение.

С утра пораньше в лагерь пришёл монах. Наш монах пришёл из монастыря Тенгбоче - самого главного монастыря здешнего региона.

В специальном месте, не знаю, как это назвать, у язычников это было бы капище. Так вот, в этом специальном месте постелили коврики, чтобы монах, его помощник и все присутствующие могли разместиться. Вокруг каменной пирамиды сложили какие-то ритуальные вещи. Зажгли огонь с веточками. Монах начал читать молитву. Его помощник - бить в барабан.

Постепенно к этому месту стали сходиться сначала шерпы, потом участники нашей экспедиции и ещё одной, дружественной нам экспедиции.

По традиции, каждый принёс какую-то важную вещь, которая будет с ним на восхождении. Обычно это кошки, каски, ледорубы. Раньше ещё приносили ботинки, но ботинки попросили не приносить, чтобы не было горы одинаковых высотных ботинок.

Я взяла кошки и медведя. В конце концов, нам с ним на вершину идти.

 Все подходили, рассаживались. Монах читал мантры, помощник бил в барабан. Иногда монах давал какие-то команды, и тогда шерпы совершали какие-то ритуальные действия.

То новую веточку зажгут, то масла подольют, то рис покидают, то тарелку для сбора пожертвований принесут.

С утра в лагере была солнечная погода. А к началу Пуджи всё затянуло, а к тому моменту, когда мы все собрались, и церемония была в самом разгаре, и вовсе пошёл снег. Говорят, это к удаче.

Впрочем, здесь, что ни спросишь - всё к удаче.

Молитвы звучали всё громче, барабан стучал всё чаще. Лежащие на этом капище молитвенные флажки, свёрнутые в рулоны, шерпы развернули и растянули во все стороны по лагерю.

Кидали вверх рис. Поднимали поднос с угощениями.

Потом всем участникам экспедиции стали раздавать обереги.

Сначала повязали на руки намоленные ниточки. Потом повесили на шею какие-то талисманчики с буддистскими символами, потом выдали по ещё одному шарфу.

А потом началась самая весёлая, заключительная часть Пуджи.

Все взяли в пригрошни муку. И под радостные крики монаха и шерпов стали кидать муку вверх и друг в друга.

После этого все ещё немного фотографировались, забирали свои вещи, засыпанные снегом, но намоленные и разошлись по палаткам.

И как только мы вернулись к палаткам, выяснилось, что прилетел баул Наташи, который потеряли по дороге в базовый лагерь. А там и погода наладилась.

Теперь наша экспедиция уж точно началась - по всем правилам.

Завтра у нас будет с утра тренировка, а в ночь мы уйдём на два дня в первый и второй лагеря. Но это будет ещё не скоро.

Кто-то недавно на одном видео из лоджии, кажется, в Лобуче, увидев знакомое лицо, спросил, не Лакпа ли это Шерпа. И попросил немного рассказать о ней.

Да, это действительно была Лакпа Шерпа.

Для тех, кто совсем не знает про неё, скажу, что она больше всех среди женщин поднималась на Эверест - 9 раз. И вот теперь отправляется снова на вершину Эвереста, чтобы взойти в десятый раз, побив свой собственный рекорд.

Вместе с ней идёт профессиональная съёмочная группа из США, которая делает про неё фильм.

Так что экспедиция у неё отдельная, никак не связанная с нами. Ну, разве что частично общим базовым лагерем. Дело в том, что её брат Мингма Гелу Шерпа уже много лет делает экспедиции на Эверест совместно с Клубом 7 Вершин.

То есть мы с Мингмой знакомы много лет. Собственно и с сестрой тоже.

Сегодня у нас была совместная Пуджа. А по окончанию мы с Лакпой сфотографировались, и она пожелала мне удачи. Надеюсь, что поможет.

 Ну, а кто захочет узнать больше про Лакпу, сможет это сделать при помощи интернета. Смотрите на нашем сайте 

1. Иран – оригинальная страна, не похожая ни на кого, ни на что. С удивительно древней историей и своим собственным современным путём.

2. Иран близко, лететь не долго, почти не имеет ограничений. Иран дружески относится к России.

3. Демавенд – высочайший вулкан Азии, входящий в программу «Семь вулканов».

4. Демавенд не имеет технических сложностей и не чрезмерно высок. Доступен для любого здорового человека и может быть первой вершиной в жизни....

5. С подходов и с восхождения открываются фантастически далёкие виды, в том числе на вечерний Тегеран.

6. Гостеприимство иранцев можно считать фантастическим. Наши партнеры – профессиональные альпинисты, которые относятся к гостям просто как к близким друзьям.

7. Мы посещаем древнейшие города, край настоящей поэзии. Слушает захватывающие истории. И одновременно видим все достижения современной цивилизации.

8. Гора Демавенд расположена близко к городу, не нужно утомительных длительных трансферов.

9. На восхождениях не бывает толп восходителей, западные альпинисты здесь бывают редко.

10. Клуб 7 Вершин гарантирует Вам с нашей стороны профессиональное гида, которые обеспечит безопасность, качество обслуживания, обучит, просветит и развлечет группу. Всё будет как надо.

Выберите одну причину из этого списка!  Это невозможно. Хотя причина ясна. Она в Вас!  Вы не можете жить без гор, без приключений. Вы любите именно такую жизнь со сменой мест и новые знакомыми, с новыми впечатлениями и новыми вызовами. И поэтому мимо Ирана Вам не проехать. Там нас всегда ждут и рады!

Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всём привет из местечка Периче от команды «Прикосновение к Эвересту». Мы постепенно закрепляемся на новых высотах, сегодня была ночёвка на 4250м. Идём по намеченному плану, по красивой тропе, с хорошим настроением. Сегодня перебираемся в Лобуче.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Сегодня команда в полном составе добралась до БЛ. Где была встречена командой Шерпов.  Затем посещение бара, традиционного места отдыха членов команды. И отличный ужин от шефа.  Завтра будет праздник открытия лагеря – Пуджа.

День 8. День, когда мы дошли до базового лагеря.  Источник: Жизнь как приключение.

Можно сказать, этот день - начало нашей экспедиции. Всё до этого - были подходы. В 9 утра мы все построились и пошли по уже знакомому мне пути в сторону посёлка Горак Шеп.

Вторая ночь на высоте 4900 прошла гораздо лучше. Я бы проспала всю ночь, не просыпаясь, но в час ночи какие-то нехорошие собаки разразились лаем, прервав мой сладкий сон. Что не помешало мне сразу же заснуть и проспать до утра.

Ну и конечно, шлось тоже гораздо лучше. Не было вчерашней тяжести в ногах. Шагаешь себе и шагаешь, как по равнине. И подъём на перевал, который вчера показался мучительно унылым, вообще не доставил никаких усилий.

За перевалом казалось - руку протяни, и вот уже Горак Шеп. Ага. Как бы не так. Мы ещё часа полтора топали по тропе, то вверх, то вниз, пока не увидели крыши домиков - последнего приюта на пути идущих в треккинг в базовый лагерь Эвереста.

Тут же показался Кала Патар - маленькая (на фоне своих соседей), невзрачная (даже без снега) горка. Но благодаря тому, что с неё можно увидеть вершину Эвереста, она получила известность.

Если посмотреть на фотографию Кала Патара, то можно увидеть тропу, перечёркивающую склон. Вот туда-то и идут смотреть на Эверест.

 После небольшого перекуса в Горак Шепе мы снова выдвинулись в путь. Оставался небольшой переход, ну, как небольшой, ещё пара часов.

Узкая тропа среди камней, где сложно разминутся. И тут же - десятки туристов, идущих в обе стороны и яки, которые ломятся через весь этот турпоток.

В общем, то ещё удовольствие.

Но стоит посмотреть по сторонам - и ах! Нагромождение камней и льда. А сверху над всем этим - горы. И вот здесь нам предстоит прожить месяц.

До базового лагеря оставалось ещё где-то час хождений вверх-вниз, а вдали уже показались рыжие пятнышки палаток среди серых камней.

Чем ближе мы подходили, тем больше становилось палаток. И вскоре показался целый город.

Наш лагерь самый первый. Начинается прямо от камня, на котором написано Everest Best Camp, и до которого идут все туристы. Дальше начинается территория больших экспедиций.

Так вот наша территория начинается прямо за камнем.

Ларин несколько раз повторил, что по распоряжению начальства, в лагерь мы все должны войти единым строем.

Ну, я очень старалась. Но сложно идти в строю, когда ты то и дело останавливаешься что-то сфотографировать. В общем, что касается строя и ходьбы в нём - я самый недисциплинированный участник.

Однако, я постаралась, и к камню мы подошли все вместе.

Около камня было настоящее столпотворение. Люди фотографировались, кто сверху камня, кто внизу. Что-то кричали, пели песни, постоянно двигались туда-сюда.

В общем, место популярное, чего уж там.

Ну, а мы, не останавливаясь у камня, прошли дальше. Туда, где уже стоял Абрамов. И стояли какие-то люди, почему-то с флагом Казахстана и кричали «Клуб 7 Вершин, ура!»

Оказалось, что это команда старого друга нашего клуба Андрея Алмазова, случайно оказавшись в лагере в день прихода нашей экспедиции, устроили нам такую торжественную встречу.

 Впрочем, это было только преддверие торжественной встречи. Чуть впереди стояли шерпы нашей экспедиции в нарядных сине-бело-красных пуховках.

Нам повязывали шарфы, наливали шампанское, все орали и пытались фотографироваться. Началась та самая суета, которая случается, например, на свадьбах, в отсутствие тамады, способного организовать процесс.

Так и у нас. Все что-то орали, суетились, мельтешили. Самые ловкие побежали занимать палатки. Потом растаскивать баулы, которые ждали нас уже здесь три дня, по палаткам. Лена призывала всех собраться и идти на экскурсию по лагерю.

Ну, а потом был обед. Мы собрались в столовой, и нам стали выносить еду, прям как в крутом ресторане. Даже белые салфеточки на коленки стелить пытались. Я бы, конечно, предпочла без всего этого ресторанного пафоса. В прошлом году был буфет, и каждый сам брал себе еду.

Но впрочем, это я бурчу. Потому что то ли от шампанского с вином, то ли от высоты, но к этому времени у меня разболелась голова.

Не то чтобы совсем караул, но понятно, что не кость и что-то с этим надо делать.

Что сделала я?

Я пошла на массаж, став первым клиентом нашего массажного салона.

На этом месте вы скажете:

- Вы там совсем офигели? Рестораны, массаж…

И это я ещё не показала, условия нашей жизни.

Но друзья, мы же не спортсмены, мы на отдыхе. И нам на этом отдыхе надо сохранить силы и здоровье ещё месяц.

И вот такие ништяки сильно помогают.

Так вот, для улучшения нашего отдыха в этом году из Катманду с нами пришёл настоящий (и говорят, очень хороший) массажист.

Я не сильный специалист. Но после массажа мои мышцы сказали «спасибо», хотя во время массажа они говорили «ээээй, потише там», а голова совершенно прошла.

 Сегодня у нас очень суетный, но в то же время очень важный день. Можно сказать, начало нашей экспедиции. Всё до этого - подходы.

Как говорят старожилы:

- Ребята, а вот теперь у вас всё и начинается.

Поэтому сегодня я не буду вам рассказывать про наш лагерь. Я помню про ваши вопросы. Я уже начала фотографировать всё подряд, чтобы рассказать, как мы живём, что едим, чем занимаемся. Но давайте отложим это до завтра.

Программа "Вторые семь вершин" включает в себя восхождения на вторые по высоте вершины на каждом континенте. По "версии Косцюшко" вторая по высоте вершина Австралии — гора Таунсенд (2209 м).

https://explorersweb.com/second-seven-summits-mount-townsend/" data-a2a-title="Second Seven Summits: Mount Townsend"> 

Список Басса против списка Месснера

Гора Таунсенд находится почти в четырех километрах к северу от горы Косцюшко, которая является одной из семи вершин. По крайней мере, по версии пионера программы, американского бизнесмена и альпиниста Дика Басса.

Список Басса отличается от так называемого "списка Месснера" или "версии Картенс".  В нём значится гора Пунчак Мандала (4760 м) в Папуа, Индонезия, которая считается второй по высоте вершиной региона. Список Месснера основан на аргументе континентальной плиты, который помещает Папуа в Австралазию.

Мы вернемся к обсуждению списка в следующей статье, а пока остановимся на списке Bass. По этому показателю гора Косцюшко является одной из семи вершин, а гора Таунсенд - одной из семи вторых вершин.

 

Горы  известные как Снежные горы. Снежные они только зимой - нашим летом Фото: Росс Данстан

Легко, но интересно

Как правило, восходить на вторые семь вершин сложнее, чем на семь вершин. Однако эта разница в сложности не бросается в глаза в случае с двумя самыми высокими горами в Австралии. И на гору Косцюшко (2228 м), и на гору Таунсенд (2209 м) легко взобраться, хотя Таунсенд можно признать более скалистой и труднодоступной, чем Косцюшко. Однако разница в высоте незначительна.

История горы Таунсенд таит в себе курьезы и неотделима от самой высокой вершины Косцюшко, находящихся в природном парке Косцюшко.

 

Расположение горы Таунсенд и Снежных гор в Австралии. Фото: Википедия

Снежные горы

Хребет Снежных гор находится на юге Нового Южного Уэльса и является частью Большого Водораздельного хребта. Он включает в себя не только горы Косцюшко и Таунсенд, но и несколько других пиков высотой 2000 метров.

 

Большой Водораздельный хребет, Австралия. Фото: Википедия

 

Народ нгариго из этого региона, несомненно, исследовал горы намного раньше, чем первые европейцы. В 1770 году Джеймс Кук, возможно, был первым европейцем, обнаружившим горы Большого Водораздельного хребта. Но в 160 км от горы Косцюшко он увидел бы только предгорья Восточного Гиппсленда.

 

Расположение вершин в Снежном горном хребте.

 

В 1824 году Хемилтон Хьюм и Уильям Ховелл отправились в восточную Австралию, чтобы найти новые пастбища и исследовать места, где текут западные реки Нового Южного Уэльса.

«Нас вдруг удивило зрелище, в высшей степени великолепное: горы необъятной высоты, а часть их покрыта снегом», — вспоминали они. Тем не менее гора Косцюшко оставалась для них скрытой, спрятанной за горными массивами Таунсенд-Эбботт.

В 1830 году в Австралию прибыл австрийский натуралист и писатель Иоганн Лхоцкий. В мае 1832 года он поднялся на гору Уильям IV и утверждал, что поднялся на самую высокую точку, когда-либо достигнутую любым путешественником на австралийском континенте. Сейчас эта гора называется Маунт Террибле, высотой  она1855 м и находится в 13 км к юго-востоку от горы Косцюшко. Так что он не поднимался на самую высокую вершину, но, возможно, был первым, кто увидел ее вершину.

Ближе всего к вершине Косцюшко подошел местный скотовод по имени Стюарт Райри, который находился всего в 30 минутах езды верхом от нее. Затем 15 февраля 1840 года он стал первым, кто поднялся на склоны массива Косцюшко.

 

Вершина горы Таунсенд, вдали Костюшко. Фото: Дэмиен Гилдеа

Польский исследователь

В конце 19 века польский ученый, граф Павел Эдмунд Стршелецкий внес большой вклад в исследование Австралии, особенно в Снежных горах и Тасмании.

 

Павел Эдмунд Стршелецкий. Фото: Википедия

 

В рамках обширного кругосветного путешествия поляк прибыл в Сидней в апреле 1839 года. Он интересовался минералогией континента, нашел золото и серебро в Новом Южном Уэльсе. Однако губернатор сэр Джордж Гиппс решил не предавать гласности открытие в то время, опасаясь, что эффект обеспокоит осужденных, которые составляли большую часть населения.

Весной 1840 года Стршелецкий организовал экспедицию в горы Австралии вместе с Джеймсом Макартуром, пастухом равнин Ясс, и 19-летним Джеймсом Райли, скотоводом, работавшим на Макартура. Их сопровождал проводник-абориген Чарли Тара. 

 

Целью экспедиции было найти у побережья земли, подходящие для выпаса скота.  Группа отправилась 5 февраля 1840 года со станции Эллерсли недалеко от Аделонга. Они прибыли в Велареганг 7 марта 1840 года и подобрали второго проводника-аборигена, Джеки. Ранее Джеки поднимался в горы в поисках мотыльков богонг, которые были частью рациона аборигенов.

 

                    

Отрог Хеннел, также в Снежных горах, начинается на высоте 450 м и заканчивается на высоте 2228 м. Почти 1400 метров перепада по высоте, что рекордно для Австралии. Фото: Trackslesstravelled

Первое восхождение

Экспедиция была долгой, через месяц команда добралась до подножья высочайших гор континента. После восхождения на отрог Хеннел 11 марта 1840 года «Стршелецкий и я направились к крайней вершине, которой мы достигли после очень трудоемкого восхождения. Воздух был ужасно холодным. Мы обнаружили, что массив состоит из  не менее чем шести вершин», — написал Макартур.

Они поднялись на вершину сегодняшней горы Таунсенд. «Граф [Стршелецкий] с помощью своих инструментов быстро обнаружил, что одна из них находится значительно выше, чем мы стояли. Глубокий овраг, отделяющий нас от этого места, не остановил моего предприимчивого друга, — продолжал Макартур.

 

             

Портрет Тадеуша Костюшко. 

 

 Днем ​​12 марта 1840 года Стршелецкий в одиночку поднялся на самую высокую вершину. Он назвал её  в честь польско-белорусского генерала Тадеуша Костюшко. В польском написании Косцюшко. Такого написания придерживается советско-российская картография. 

 

                

Гора Таунсенд. Фото: Алчетрон

Поедание коал

После подъема группа продолжила путь на юг к равнине Омео, затем на запад в сторону Корнер-Инлет. К тому времени исследователи и их лошади были истощены и голодны. У них было еды только на четыре дня. Стршелецкий изменил их маршрут в сторону Западного порта, но расстояние, которое он рассчитал, было неверным. Вместо 32 км это было более 100 км.

У исследователей не было другого выхода. Они бросили своих лошадей и большую часть снаряжения. По дороге они охотились и ели коал. «В стране, через которую мы проезжали, было всего одно животное, — сказал позже Райли. «Размером с небольшую собаку и живет на деревьях. Его называют обезьяной или туземным медведем. Их мы добывали то стреляя, то туземцами, лазая за ними по деревьям. Мы ели их сырыми, когда не могли разжечь костер».

Наконец, через 22 дня путешественники прибыли в каторжное поселение в Западном порту, где их накормили. Оттуда они продолжили путь в Мельбурн.

Стршелецкий сделал несколько карт маршрута и передал их Райли. Одну из карт он посвятил своему спутнику и написал на ней: «Райли от твоего друга-обезьяньеда».

 

                      

Гранитные валуны у вершины горы Таунсенд. Фото: Дэмиен Гилдеа

Полная путаница

После этой поездки была нанесена на карту самая высокая вершина Австралии. Однако более поздняя картографическая ошибка случайно переместила гору Косцюшко на место современной горы Таунсенд на викторианских картах. Хотя карты Нового Южного Уэльса не содержали этой ошибки, ошибочное викторианское издание создало большую путаницу.

В 1885 году австрийский исследователь Роберт Лендлмайр фон Леденфельд, руководствуясь ошибочной картой, поднялся на гору Таунсенд в сопровождении местного пастуха, полагая, что он находится на вершине горы Костюшко. С ним случилось то же, что и со Стршелецким: на вершине он понял, что близлежащая вершина выше. Заметив более высокую вершину, он назвал эту гору Таунсенд в честь геодезиста Томаса Таунсенда. Это создало еще большую путаницу. Так что теперь Костюшко был Таунсендом, а Таунсенд был Костюшко.

 

Озеро Альбина, Снежные горы Австралии. Фото: Википедия

 

Только в 1940 году путаница была устранена. Картограф и историк Б. Т. Дауд подтвердил, что самая высокая гора, которую Стршелецкий назвал горой Косцюшко, действительно была самой высокой вершиной Австралии.

 Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

 Сегодня Алекс Абрамов и Елена Абрамова дошли до базового лагеря, где нас встретили наши Супершерпы. И Супер Шеф Повар ресторана Ля Шерпа. Я так и не понял, как из обычной курицы и обычной свинины, можно приготовить блюда настоящей Высокой кухни.

Также, по дороге, в Горакшепе состоялась историческая встреча со знаменитым французским альпинистом, 70-летним Марком Батаром. Он прокладывает новый путь на Эверест в обход ледопада Кхумбу. Состоялся обмен мнениями по этому вопросу. Кроме того, Марк хочет установить рекорд, подняться на Эверест в своём возрасте без искусственного кислорода.

Президент  Клуба 7 Вершин и руководитель экспедиции «Эверест-2022» Алекс Абрамов шутливо представляет книгу «Ген высоты. Откровенная история десятикратного восходителя на Эверест" высоко в горах Гималаев. 

Тираж книги Александра Абрамова «Ген высоты. Откровенная история десятикратного восходителя на Эверест" отпечатан и поступил в продажу. Совсем скоро все, кто сделал предварительный заказ, смогут получить свой экземпляр!

А те, кто еще не успел заказать, скорее переходите

по следующей ссылке…

Сайт turpressa о нашей книге

Важное качество альпиниста — умение отступать. В горную секцию Александра не хотели брать потому, что он носил очки. В первом походе повесил сушиться сапоги над костром... и сжег обувь. Во время студенческого восхождения на одну из гор в Крыму сорвался и летел в свободном падении 30 метров. А в ходе первой экспедиции на Эверест потратил все силы на организацию маршрута, и не успел взойти сам.

«Я работаю в горах, и в отпуск еду в горы»: биография самого известного альпиниста России, покорившего Эверест и остальные 7 высочайших вершин континентов. Романтика советских турпоходов, работа горным гидом, опаснейшие приключения на большой высоте, собственный альпинистский клуб, документальный фильм о восхождении на самую высокую точку мира — и много чего еще.

Сейчас Александр Абрамов — самый известный альпинист России. На его счету более 500 восхождений в десятках стран, в числе которых — 10 подъемов на Эверест. Одним из первых он выполнил программы «7 вершин» и «7 вулканов», а также стал членом Русского географического общества и создал «Клуб 7 вершин» — самую крупную в России структуру по организации горных путешествий и экспедиций. О том, как из советского студента с самодельными карабинами он превратился в узнаваемого во всем мире альпиниста — читайте в книге «Ген высоты».

«С горами меня связывает любовь навечно. Это настоящая, реальная любовь. Чем больше я занимаюсь альпинизмом, тем больше мне хочется это делать. Это стопроцентная зависимость. Я работаю в горах, а в отпуск я еду... в горы, только без участников, для себя. В горы я не налазился. На Эверест еще хочу. Это как художник пишет картины, одну за другой, и ему хочется еще и еще. И так до конца жизни. Ну не может он остановиться! Так и я».

Прочитав книгу Александра, вы узнаете:

● почему в советское время секция альпинизма была прибежищем интеллигенции;

● почему хороший альпинист может отступиться от штурма вершины, в то время как плохой будет стоять наверху;

«Древняя поговорка гласит: у кошки девять жизней. А у человека — всего одна. Иногда я сомневаюсь: а так ли это на самом деле? Я вот, например, уверен — у альпиниста их не меньше десяти. А то и больше. Мне нравится такая идея. А порой такие чудеса в жизни случаются, что поневоле задумываешься: может, есть все-таки какой-нибудь запас „жизней“? Знать бы наверняка какой».

 День 7. Сегодня у нас день акклиматизации. Впрочем, чего уж там. Вся наша жизнь на ближайшие дни - сплошная акклиматизация.

Источник Жизнь как приключение…

Первая ночь на 4900 прошла хорошо, но первые признаки того, что кислорода не так много, как хотелось бы, всё-таки появились. Ночью немного заболела голова. Я даже думала, не выпить ли таблетку. Но поленилась вылезать из-под тёплой конструкции, состоящей из тонкого спальника и местного толстого одеяла. А там и голова куда-то прошла.

С набором высоты стало ощутимо прохладнее в комнатах. Вечером я налила воду в стакан и не выпила. Утром она вся превратилась в лёд. Не удивительно, что лишний раз вылезать из спального мешка не хочется.

Народ весь спит в толстых спальниках, которые будут использовать в верхних лагерях. И по утрам жалуются, что в спальнике на -40 как-то жарковато.

Я специально на этот случай взяла тоненький спальник, совсем маленький. На +10, кажется. Этакий летний вариант, который совсем мало весит и места тоже почти не занимает. Зато отлично служит утепляющим слоем и постельным бельём. Спать в одежде совсем не хочется. А сочетание своего тонкого спальника и местного толстого одеяла - отличный вариант для этого случая.

В лоджиях до Периче у нас было постельное бельё (по виду по крайней мере чистое) и простыни с подогревом. Но вот уже вторую ночь условия более спартанские. Хотя, вспоминая, какие здесь были лоджии несколько лет назад: фанерные домики, продуваемые всеми ветрами, назвать спартанскими наши условия - это как-то слишком.

Но ещё в Периче у нас туалет был у каждого в номере. А вот здесь, в Лобуче, уже все удобства на этаже. А душ - один на первом этаже. Зато там по-настоящему горячая вода. Только учитывая, что в самом помещении достаточно прохладно, принимать его не рекомендуют, чтобы не простудиться. Правда, никто на рекомендации внимания не обращает.

По поводу дня отдыха у нас был не ранний завтрак - в 9 утра. После этого Абрамов с Леной ушли в базовый лагерь проверить, что там всё готово к нашему завтрашнему приходу. Мы же остались с Лариным - нашим доктором и гидом по совместительству.

И после завтрака все желающие (которых оказалось совсем немного) отправились с ним на прогулку по окрестностям. Немного набрать высоту и подышать.

Я же, пользуясь случаем, решила, что тоже пойду гулять, но одна.

Нам, интровертам и социофобам, знаете ли, надо иногда отдыхать от людей. Я физически устаю от постоянного нахождения среди людей. Когда я ходила на Северный полюс, наверное, самым сложным для меня было отсутствие возможности уединиться на какое-то продолжительное время. 

Так вот, прогулки в одиночестве для меня - лучший отдых.

Выйдя в сторону Горак Шепа, туда, куда мы направимся завтра, пройдя буквально километр, я повернула по указателю к обсерватории. Интересно же было узнать, что это за обсерватория такая.

К сожалению, внутрь не пускали. Пришлось довольствоваться осмотром снаружи этой пирамиды.

Наша группа под руководством Ларина тоже была здесь. Но когда я пришла, они уже лезли куда-то вверх по склону.

Я же решила вернуться на основную тропу в сторону базового лагеря Эвереста и прогуляться до перевала Лобуче.

 Вчера, когда меня спросили, есть ли ещё перевалы до Горак Шепа, я написала, что нет. Вот теперь во искупление такой небрежности пошла на перевал, чтобы вам показать, да самой посмотреть.

До перевала шёл небольшой подъём. Но высота сделала ноги какими-то чугунными.

Так что по каменистой пустыне с видом на огромные снежные горы я передвигалась очень медленно, делая вид, что хочу всё получше рассмотреть.

На самом деле нет. Просто быстрее не получалось.

А уж подъём на перевал в сто крутых метров так и совсем тяжело дался. Пришлось даже пару раз остановиться, отдохнуть.

Я думала, что с перевала откроется хороший вид на дальнейший путь, на Пумори и ледник Кхумбу. Но нет. Одна гряда, следовала за другой, перекрывая перспективу пространства.

Так что я решила пройтись немного вбок, в сторону ледника.

Не зря сходила.

Если приглядеться, то можно было увидеть ледник Кхумбу (вообще непонятно, как туда залезают), и в самом его низу - палатки базовых лагерей.

Туда мы отправимся уже завтра.

А ещё с гребня был виден ледник, уходящий в сторону Лобуче. И разноцветные озёра в нём, и обрывистые ледяные стенки.

Опять же, извиняясь перед любителями точных названий, которым я вчера не смогла ответить на вопрос, что за гора рядом с Пумори, сегодня подготовила несколько картинок.
Пумори, Линтгрен, Кхумбуцзе, Чангцзе. Сам Эверест с этой точки не виден, его перекрывает Нупцзе.
Для того, чтобы увидеть Эверест люди, которые идут в треккинг к базовому лагерю, залезают на пик Кала Патар. Он на фоне соседей-гигантов выглядит небольшим насыпным холмом. Хотя его высота 5648. Высота Эльбруса.
А здесь - просто треккинговая горка для хорошего вида.

Говорят, что горы везде похожи - камни, снег да лёд. Ничего подобного. Когда попадаешь в Гималаи,  поражаешься вот этим просторам и объёмам и гигантским стенам вдруг вырастающим перед тобой.

На обратном пути в Лобуче я встретила монаха. Разговорились.

Он сказал, что идёт в базовый лагерь Эвереста, где завтра будет делать пуджу.

Пуджа - это очень красивый ритуал молитвы и получения благословения для успешной экспедиции. Каждая команда совершает пуджу перед тем, как участники выйдут в первые лагеря.

И какой бы веры люди не придерживались, как бы вчера они все радостно друг другу не сообщали, что воскрес Христос, в этот момент все они становятся немного буддистами. В горах вообще люди становятся достаточно суеверными. Я вот в горах всегда ношу на шее маленькую серебряную ящерку, которая однажды много лет назад назначила себя в мои талисманы.

Наша пуджа пройдёт через один-два дня после прихода в базовый лагерь. Так что об этом я ещё расскажу.

Вечер с видом на Нупцзе.

С заходом солнца все собираются в столовой - единственном тёплом месте. И получается вот такой базар-вокзал. Очень шумно. Но тепло.

 Открыт набор в группы восходителей на Казбек. 

 Наталья Маринкевич, руководитель крымских программ Клуба 7 Вершин:

Сергей Файрушин завершает программу крымской горной школы купанием в горном озере! Три дня - три вершины!

Гид Клуба 7 Вершин Артем Ростовцев, работающий с группой по программе «Прикосновение к Эвересту» (трек в базовый лагерь с подъемом в лагерь 2 через ледопад Кхумбу), прислал новую партию прекрасных фотографий. Всё идёт по плану, группа поднимается всё выше и выше.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Команда «Эверест-2022» успешно прибыла в Лобуче 5030м.  По дороге мы посетили мемориал погибшим альпинистам. Там есть и наши ребята. Завтра Алекс Абрамов и Лена Абрамова переходят в Базовый лагерь, чтобы проверить его готовность. И послезавтра туда прибывает вся команда. Погода ясная, но ветреная.

Базовый лагерь уже ждёт

День 6. Переход в Лобуче (4930 м). Источник: Жизнь как приключение.

Самый большой набор высоты, сразу же +700 метров. Но зато нет крутых спусков и подъёмов. Идёшь себе плавненько в гору, постепенно набирая высоту.

Наконец-то закончились бесконечные лоджии и посёлки. А то идёшь, петляя среди кафе и магазинов, словно по какому-то бесконечному городу. Теперь же наконец-то можно идти среди гор.

С набором высоты закончилась не только цивилизация, но и растительность. Нет, остались ещё, конечно, какие-то небольшие кустики и поля, где пасутся яки со своими маленькими ячатами. Малыши яки - милые и беззащитные. Даже не скажешь, что через какое-то время из них вырастут большие мощные животные.

Всё чаще во время остановок участники начинают спрашивать про то, как мы пойдём на акклиматизацию, что мы будем делать во время отдыха, как мы пойдём на восхождение.

Из какого-то абстрактного понятия экспедиция на Эверест начинает прорисовываться деталями, складываться в голове какими-то кубиками.

Но знаете, пока это было всё как-то далеко и абстрактно, сомнений было меньше.

Вот Абрамов уже второй раз за день говорит:

- Вы не торопитесь, эта история у нас на 30 дней.

Нет, я конечно знала про сроки экспедиции. Но почему-то именно сейчас эти 30 дней вдруг обрели своё значение и вместе с этим:

- Тридцать дней?! Вот этих гор, палаток, лоджий. Этого пионерского лагеря.

И теперь эти тридцать дней кажутся невероятно долгими. Надо как-то настроиться, чтобы пройти всю эту долгую дистанцию.

Собственно обо всём этом очень хорошо размышляется, пока шагаешь по тропе.

 Пройдя половину дороги, мы сели в единственном на нашем сегодняшнем пути островке цивилизации перекусить и попить чаю. А после этого начался долгий-долгий подъём наверх.

Видимо постепенно люди как-то начинают ощущать высоту, потому что весь день просили Абрамова идти медленно. Нет, не так медленно, а ещё медленней. А лучше ещё-ёще медленней.

Нет, я конечно с участниками на восхождении, когда гидом иду, тоже так хожу. Но сегодня мне казалось, что вот это медленно, какое-то уж совсем медленное.

Поэтому я опять занималась ловлей дзена, стараясь убрать все негативные эмоции, которые нет-нет, да и начинают лезть откуда-то. Горняшка, наверное.

А ещё ловлю себя на том, что мне становится лень писать про нашу поездку. В общем, надо как-то взять себя в руки, руки в ноги или как там.

В конце концов, в очень медленном темпе есть свой плюс. Я иду в самом конце и постоянно останавливаюсь, чтобы что-то сфотографировать, а после этого без труда могу догнать группу.

 Сегодня наш путь проходил мимо Мемориала погибшим альпинистам. Это не кладбище, как считают многие. Здесь никто не похоронен. Здесь просто установлены памятные таблички, людям, погибшим в горах.

Скотт Фишер – наверное, многие смотрели фильм «Эверест» про трагедию 1996 года. Про неё же Кракауэр и Букреев написали книги. Фишер был руководителем одной из двух компаний, участники экспедиции которых погибли. Букреев, работавший на Фишера сумел сделать невозможное и спасти нескольких людей, но самого Фишера спасти не смог.

Здесь же на мемориале казахским альпинистам памятная табличка Букрееву, погибшему несколько лет спустя на Аннапурне.

Чуть дальше - русский камень. Три таблички, двух из этих людей я знала лично.

Грустное место, но хорошее напоминание о том, каким бы великим альпинистом ты не был, в горах всё решают только горы.

Поэтому мне всегда очень странно слышать слова: «Мы взяли этот перевал» или «Я покорил эту гору». Пустила, отпустила и скажи спасибо.

Ну и в общем да, идя к Эвересту мимо этого мемориала нелишне ещё раз вспомнить, что самые мотивированные и упорные люди лежат под вершиной Эвереста.

Нет, конечно, мотивация и упорство хорошо, но очень важно уметь поворачивать, даже если цель не достигнута.

На подходе к посёлку Лобуче открывается вид на красавицу Пумори. Вот ещё одна гора, которая завораживает меня своей красотой и на которую хочется взойти.

Итак, если подвести итог сегодняшнему дню: видела, как як (женского рода) кормит малыша; как яки переходят реку вброд; красавицу Пумори.

Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Новости группы "Прикосновение к Эвересту". Всём привет с живописной тропы к базовому лагерю Эвереста! В этом году она загружена, постоянный поток туристов, и мы с ними течем в сторону Большой горы. После прилёта в Луклу, за два дня команда добралась до Намче Базара. Здесь день она передохнет и мы отправимся дальше, а точнее- вперёд, ближе к нашей цели.

День 5. Дибоче – Периче. Источник: Жизнь как приключение.

Ещё до того, как прозвенит будильник, я просыпаюсь от звука вертолёта. В Непале сезон больших экспедиций в разгаре. Так что вертолёты летают с раннего утра и до вечера, пока позволяет погода, развозя грузы и людей в базовые лагеря. Шутка ли сказать, говорят, под Эверестом из базовых лагерей такой город построили, что от первого лагеря до последнего 40 минут идти надо.

Скоро мы это всё увидим своими глазами. А пока мы плавно акклиматизируемся и идём в сторону Эвереста.

Сегодня у нас переход из Дибоче (3880 м) до Периче (4270 м).

Переход совсем простой с плавным набором высоты.

На выходе из Дибоче опять столпотворение людей и яков. Хорошо, что где-то в течение часа толпа постепенно растягивается по тропе. А то на некоторых особенно крутых ступеньках приходится стоять в очереди и ждать.

Впрочем, Абрамов говорит, чтобы мы привыкали, нам ещё на Эвересте в очереди стоять.

Сегодня по дороге мы уже почти не видим рододендронов - совсем чуть-чуть в самом начале. И то в основном в бутонах.

Зато сегодняшний день проходит под знаком Ама-Даблама. Почти весь путь гора стоит перед глазами. Сначала одним боком, потом раскинув свои руки, обнимающие долину.

В какой-то момент становится виден весь маршрут восхождения.

Всё-таки это потрясающе красивая гора. И осознание того, что я была на вершине, меня очень радует. Но второй раз повторить это я не знаю, не пошла бы, наверное.

Но сам факт, что Ама-Даблам был (кроме того, что это была мечта-мечта) даёт хоть какую-то надежду, что у меня всё получится и на этот раз.

Хотя каждый вечер засыпая, я снова и снова начинаю рефлексировать на тему, что вдруг я не готова, вдруг я не смогу. Уверенность уходит, как почва из-под ног.

Даниэль, которая в прошлом году взошла на Эверест, а в этом году идёт на Лхоцзе, говорит, что это просто работа, которую надо сделать. Слушать, что говорят и делать. И убрать всё лишнее из головы. Просто делать работу. Вот такая работа на месяц, на которой надо сосредоточиться, отбросив всё остальное. Звучит, конечно, не очень романтично.

Ну, уж как есть.

А Абрамов говорит, что главное - не заболеть.

Какой бы лёгкой не казалась наша прогулка до базового лагеря, холодный горный воздух коварен. Пока в группе все здоровы и чувствуют себя хорошо. Никто не теряет аппетит и не страдает другими проявлениями горной болезни. Но на такой высоте простудиться - как нечего делать.

 За время нашего пути мы встречаем каких-то животных.

Яки и мулы - постоянные спутники. Кстати, после высоты 4000 метров что-то я уже не припомню мулов. Только караваны яков. Лохматые, красивые, с огромными рогами. Почему-то они кажутся добрыми. Вот что значит красивый вид.

Также во всех лоджиях, где мы ночуем или садимся передохнуть во время перехода, нас окружают собаки. Собаки здесь тоже красивые. Лохматые и симпатичные.

А ещё с утра мы увидели горного козла. Наверняка у него есть какое-то правильное название, но я его не знаю. Картинка с козлом была в первой пачке фотографий.

 После 4000 метров как-то сразу резко пропала растительность. То есть ещё какие-то кусты остались, но деревья неожиданно исчезли, как будто их кто-то украл (верните мне мои прекрасные рододендроны!!!). Зато стало больше красивых высоких гор. Ближе к нашему посёлку показался красивый пик Лобуче. Завтра мы будем где-то рядом с ним ночевать в одноимённом посёлке.

 Заметили, что они здесь все как-то одинаково называются: Периче, Дингбоче, Дибуче, Лобуче. Все через че. Да и посёлками большинство из них назвать сложно. Так, несколько лоджий, расположенных в одном месте.

 Идти по солнышку достаточно тепло. Но уже ледяной ветер показывает свой нрав, то и дело обдавая прохладой с ледников. Эх… Про тепло теперь надо забыть и ловить редкие тёплые моменты в течение дня. С заходом солнца становится очень холодно.

И с сегодняшнего дня про подогреваемые простыни можно позабыть. Хотя есть ещё горячий душ, но уже за отдельную плату, как, кстати, и зарядка электроприборов. Зарядить телефон - 500 рупий. Где-то 400 рублей.

 На шесть часов вечера назначили всем медосмотр. Будут кислород и давление мерить.

По многочисленным просьбам, немного фотографий из нашей лоджии в Периче. И так - всяко-разно вокруг. Не забываем, высота 4270 м.

Комната, где днём относительно тепло, но ночью уже надо будет доставать спальный мешок - одним одеялом, даже очень толстым, как здесь, не обойдёшься.

В столовой, как вы можете заметить, все сидят в пуховках. Вечером разожгут печку и станет немного теплее.

И вот вам лайфхак, как высушить волосы. Сесть на окошко, куда светит солнце. Через стекло оно не только светит, но и ощутимо греет. Жаль только, что набегающие время от времени облака немного нарушают наш процесс.