2016, Сентябрь

Восхождение на Эльбрус было частью высотной акклиматизации Саши и Миши перед поездкой на Памир. Горы порой безжалостны и беспощадны. Мишаня из гор не вернулся...

Редакция НПФ БАСК продолжает публиковать новости от московской экспедиции на вершину Талай Сагар. Ребята работают на стене. Условия спартанские, настроение боевое!

Иркутские альпинисты подняли флаг своего города на все семитысячники бывшего Советского Союза. За это достижение спортсменам обычно присваивается почётное звание. В таких условиях снимать практически некогда, усталость невероятная, а кислорода в воздухе не хватает. И всё же альпинисты изредка достают камеру, чтобы сделать кадр для отчёта.

Всем, кто любит экстремальные гонки по бездорожью. В горах Башкирии, на вторую по высоте вершину Южного Урала - Большой Иремель в субботу 24 сентября в 9-00 буден дан старт юбилейного, десятого горного сверхмарафона от деревни Николаевка. Забег на 45 километров до вершины и обратно пройдёт по живописным просторам осеннего леса. Ждём всех желающих поучаствовать в финальном, четвёртом этапе Кубка России по скайраннингу.

Продолжаем нашу передачу со стены Талай-Сагар.

Теперь всем членам Федерации альпинизма России предоставляется скидка 20% на весь ассортимент при предъявлении членской карты

Завершилcя чемпионат мира по альпинизму в скальном классе.

12 сентября президент IFSC Марко Сколярис направил письмо президентам национальных федераций. Предлагаем его перевод.

Уважаемый президент, дорогой друг!

Мы переживаем удивительный момент в истории спортивного скалолазания и IFSC.
Я с гордостью могу сказать, что IFSC стала Олимпийской международной спортивной федерацией спустя всего через 9 лет после своего создания. Абсолютный рекорд показывает, что вместе мы делали правильный выбор.
Одним из первых результатов нашего успеха является письмо, которое МОК разослал всем национальным Олимпийским комитетам 11 августа.

Мы узнали от вас, что некоторые члены Федерации уже являются членами своих национальных Олимпийских комитетов, другие – получат этот статус, но все – под эгидой IFSC – представляют Олимпийский вид спорта. В ряде случаев мы полагаем, что некоторые коррективы могут произойти в наименовании, структуре, представлении спортсменов и т.д.: IFSC находится в вашем распоряжении, чтобы помочь в переходный период.

Кроме того, обычный семинар, запланированный на 10 марта 2017 года в Квебеке, предшествующий нашей Пленарной Ассамблее, будет полностью посвящен развитию федераций – членов IFSC.
И, наконец, совсем скоро IFSC будет иметь доступ к «Олимпийской Солидарности» (программе МОК – примечание ФСР), что позволит нам поддерживать рост многих наших членов, особенно в тех регионах мира, которые нуждаются в помощи.

Устремив свой взгляд в будущее, мы продолжаем совместную работу с МОК и оргкомитетом Олимпиады 2020 года в Токио над форматом Олимпийского турнира.
Речь идет об участии 20-ти мужчин и 20-ти женщин, которые разыграют по одному комплекту медалей (как и в серфинге).

16 сентября во время проведения чемпионата мира в Берси (Париж) в 14:30 по местному времени мы предоставим первый проект спортсменам и национальным федерациям.
Мы приглашаем принять участие всю вашу делегацию, которая отправляется на чемпионат мира, и надеемся увидеть вас.

Затем 1 октября исполнительный совет IFSC соберется, чтобы проанализировать и проголосовать за предложение, которое будет направлено участникам Пленарной Ассамблеи в Квебеке (11 марта), чтобы его обсудить и окончательно утвердить.
Мы будем двигаться согласно критериям отбора, чтобы выбрать первых скалолазов – участников Олимпиады.
С нетерпением ждем скорой встречи с вами, с Олимпийскими пожеланиями.

С уважением,
Марко Мария Сколярис,
президент IFSC

В этом году в качестве района для проведения альпсборов был выбран а/л "Узункол". После холодного и неоднозначного Цея душа просила земляники, озер и красивых вершин, и мы выбрали "Узункол".

Тренерский совет утвердил состав команды на ПМ в трудности и частично в скорости

Рогейн "Оп Лыткарино!"
24 сентября, в субботу на территории Лыткарино будет проведён этап самого крупного в мире кубка по рогейну "Золотой Маршрут" Мы пообщались с его идеологом Артёмом Лавриновичем.

Поздравляем победителей, благодарим участников, боровшихся на трассах до конца!

До свидания, Констанца!
11 сентября после полудня участники регаты покинули гостеприимный порт Констанцы.  Крузенштерн  вышел последним, под звуки легендарной песни  Паруса Крузенштерна  и под овации многочисленных зрителей, собравшихся на причале, чтобы проводить парусники.

Констанца, день второй. Спортивные соревнования и парад экипажей.
Учебно-парусное судно  Крузенштерн  продолжает пребывание в порту, с которого стартует Черноморская регата 2016.

14 сентября в Париже стартует IV чемпионат мира по пара-скалолазанию. Перед началом турнира руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями Михаил Сапаров (Санкт-Петербург) объясняет, из-за чего ему не удастся выступить на грядущих соревнованиях, делится эмоциями по поводу включения скалолазания в программу Олимпиады-2020, вспоминает I чемпионат мира по пара-скалолазанию в Италии и рассказывает о деятельности своей комиссии.

- Михаил, как проходила ваша подготовка к чемпионату мира-2016 в Париже?

- Подготовку к соревнованиям я начал очень серьёзно, и даже почувствовал подъем сил и выносливости. Одновременно со мной занимался один незрячий спортсмен участник чемпионата мира 2012 года Дмитрий Неуступкин. Тренировки проходили через день в клубе «Трамантана», где хорошая материальная база и доступность. В свое расписание тренировок кроме скалолазания я включил легкую пробежку по 7 - 12 километров. В общем, желание участвовать было очень большое, и тем более, желание быть в призерах.

- Как вам удалось найти средства для поездки на чемпионат мира?

- За помощью я обратился в благотворительный фонд «Точка Опоры» в Санкт-Петербурге. Эта организация уже помогала местным спортсменам принять участие в первом чемпионате России по адаптивному скалолазанию (paraclimbing) (Москва 2015 год) и на Кубке ФСР в Тюмени (апрель 2016г.). Как вы знаете, начался сбор денег, и даже, нашлись ребята, которые были готовы оплатить мне билеты на самолет, но перед покупкой выяснилось, что мою группу снимают с участия.

- Почему?

- Сейчас в моей группе пять человек (по одному скалолазу из Испании, Британии и из Америки, плюс у нас в России кроме меня появился один спортсмен в Уфе), но кто-то не смог поехать, либо своевременно подать заявку на участие в чемпионате, вследствие этого вся группа была снята.

- Куда пойдут собранные на билеты средства?

- Собранные средства будут направлены на проведение презентации адаптивного скалолазания в коррекционной школе «Озерки» (Санкт-Петербург). Мы туда привезем мобильный скалодром, и я познакомлю детишек со скалолазанием. Вот такой вот поворот.

- В вашем активе есть победа на ЧМ-2011. Можете вспомнить тот старт?

- Тогда я не знал, как будут распределяться места, как оцениваются спортсмены и, какой минимум необходим. На первом чемпионате было представлено две дисциплины - скорость и трудность. Если со скоростью все понятно, нужно до TOPа добежать как можно быстрее, то в трудности мне было реально тяжело… Но вышло так, как вышло, меня наградили по двум дисциплинам. Потом уже, мне говорили спортсмены-инвалиды из России: «Ты молодец, что поехал на чемпионат и сделал это». А, теперь еще больше понимаю, что я оказался в нужное время в нужном месте.

Первый чемпионат мне запомнился, тем, что участие и награждение спортсменов основного состава и спортсменов-инвалидов проходило на одной площадке в одно время. Это были непередаваемые ощущения. Я тогда получил очень мощный стимул развиваться сначала как спортсмен, в последствии я стал развивать адаптивное скалолазание в России. В дальнейшем все это привело к тому, что я получил второе высшее физкультурное образование, и сейчас не только тренируюсь и развиваю адаптивное скалолазание в России, но и работаю тренером, а также внедряю адаптивное скалолазание как средство реабилитации. Можно сказать - это изменило мою жизнь)

Спустя пять лет после первого международного старта я стал больше верить в то, что этот спорт нужен не только спортсменам, но и детям, которые не умеют ходить или у них нарушены двигательные функции организма.
 

- Как вы отреагировали на включение скалолазания в программу Олимпиады-2020?

- Очень хорошо и радостно) Ура! Ура! Ура! Сейчас адаптивное скалолазание как спорт существует де-факто, но федерация скалолазания России ведет работу по подготовке соответствующих документов на регистрацию этого вида спорта. Это нам (ФСР) даёт дополнительную возможность зарегистрировать новый вид спорта. Немного терпения и будет шанс развиваться увереннее. Что касается адаптивного скалолазания (paraclimbing) во всём мире, то интерес к этому виду спорта повышается и, конечно, на международных соревнованиях кто-то от России должен участвовать… И может после этого чемпионата (Париж, сентябрь 2016г.) встанет вопрос о признании адаптивного скалолазания (paraclimbing) как Паралимпийского спорта.

- Кто из российских скалолазов поедет в Париж для участия в ЧМ по пара-скалолазанию?

- Россию будут представлять два спортсмена: Юрий Старовойтов (Красноярский край) на чемпионате России 2015 стал первым в своей группе, имеет опыт международных стартов, Владимир Нецветаев-Долгалев (Москва) также стал первым в своей группе.

- Какие планы на оставшуюся часть сезона у вашей комиссии?

- В ноябре - декабре 2016 года мы (Федерация скалолазания России и Федерация скалолазания Свердловской области) хотим провести II чемпионат России по адаптивному скалолазанию (paraclimbing) в Екатеринбурге. Будем расширять географию и дисциплины. В частности, проведем соревнования в скорости и трудности, и надеемся увидеть больше участников.

Также продолжается продвижение адаптивного скалолазания в регионы, я провожу презентации и обучающие семинары. В Уфе и Нарьян-Маре, например, открылись секция по этому виду спорта. Разрабатывается методическое пособие на базе университета им. Лесгафта.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Михаила САПАРОВА
 

Пострадавшего в горах КБР белорусского альпиниста передали врачам.
ЧП произошло в понедельник днем. Альпинист сорвался при движении по гребню во время восхождения на вершину Гидан и получил перелом двух ребер и бедра

14 сентября в Париже стартует XIV чемпионат мира по скалолазанию и IV чемпионат мира по пара-скалолазанию. Предварительные заявки на участие (по данным на 12.09.2016) подали 610 спортсменов из 53-х стран, включая Россию.

В составе нашей национальной сборной по скалолазанию выступят 34 спортсмена:

• Алина Гайдамакина (Тюменская область) – победитель Всемирных игр (2013), чемпион мира (2014), 2-кратный обладатель Кубка мира (2012, 2013) в скорости,
• Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
• Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012), обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге,
• Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
• Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в трудности,
• Юлия Каплина (Тюменская область) – вице-чемпион мира (2012), серебряный призер Кубка мира (2013, 2014), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в скорости,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы (2013), вице-чемпион мира (2011) в скорости,
• Рустам Гельманов (Москва) – обладатель Кубка мира (2012) в боулдеринге,
• Ольга Яковлева (Самарская область) – серебряный призер чемпионата мира (2012) в боулдеринге,
• Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – бронзовый призер этапа Кубка мира (2016) в Арко, победитель Европейских студенческих игр (2016) в трудности, чемпион Европы среди студентов (2015) в боулдеринге,
• Татьяна Шемулинкина (Самарская область) – бронзовый призер этапа Кубка мира в Софии (2007) в боулдеринге,
• Михаил Черников (Воронежская область) – бронзовый призер Кубка Европы (2013), чемпион России (2012) в трудности,
• Георгий Артамонов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрГЭУ) – 2-кратный победитель первенств мира (2010, 2015) в скорости,
• Александр Шиков (Тюменская область) – 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2014) в скорости,
• Дарья Кан (Башкортостан) - 2-кратный победитель первенств мира (2013, 2014) в скорости,
• Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель первенства мира (2013) в скорости,
• Петр Земляков (Тюменская область) – победитель первенства мира (2015) в скорости,
• Елена Красовская (Челябинская область) – победитель первенства Европы (2015) в скорости, серебряный призер первенства мира (2015) в боулдеринге,
• Сергей Быдтаев (Калининградская область) – победитель первенства Европы (2016), серебряный призер чемпионата России (2016) в трудности,
• Елизавета Иванова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – победитель первенства Европы (2016) в скорости,
• Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – 5-кратный призер первенств мира (2009, 2010, 2012 - 14) в скорости, чемпион России (2016) в многоборье,
• Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – серебряный призер первенства Европы (2015), бронзовый призер первенства мира (2014), чемпион России (2016) в трудности,
• Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – серебряный призер первенства Европы (2016), чемпион России (2015) в многоборье,
• Анна Марголина (Москва) – серебряный призер чемпионата Европы среди студентов (2015) в боулдеринге,
• Мария Мусиенко (Красноярский край) – бронзовый призер первенства Европы (2016) в многоборье,
• Арман Тер-Минасян (Москва) – 4-кратный чемпион России (2011 – 14) в многоборье,
• Екатерина Андреева (Санкт-Петербург) – чемпион России (2016) в боулдеринге,
• Галина Терентьева (Красноярский край) – серебряный призер чемпионата России (2016) в трудности,
• Ольга Кущь (Санкт-Петербург) – бронзовый призер чемпионата России (2016) в боулдеринге и трудности,
• Александр Шилов (Хабаровский край) – бронзовый призер чемпионата России (2015) в скорости,
• Арсений Богомолов (Воронежская область) – обладатель Кубка России (2015) в скорости,
• Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – бронзовый призер Кубка России (2015) в боулдеринге,
• Владислав Шевченко (Крым) – 2-кратный победитель первенств России (2015, 2016) в трудности.

В составе российской национальной сборной по пара-скалолазанию выступят два спортсмена:

• Владимир Нецветаев-Долгалев (Москва) – чемпион мира (1993) в скорости,
• Юрий Старовойтов (Красноярский край) – серебряный призер этапов Кубка по пара-скалолазанию (2015) в Шамони и Имсте.

Расписание стартов в Париже (время местное)

14 сентября (среда)
9:00 – 16:00. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины.
10:00 – 15:00. Трудность. Квалификация. Женщины.
10:00 – 15:00. Пара-скалолазание. Квалификация. 1-я трасса.

15 сентября (четверг)
9:00 – 16:30. Трудность. Квалификация. Мужчины.
9:00 – 14:00. Пара-скалолазание. Квалификация. 2-я трасса.
10:00 – 15:00. Боулдеринг. Квалификация. Женщины.

16 сентября (пятница)
11:00 – 13:30. Скорость. Квалификация. Мужчины, женщины.
18:30 – 21:30. Пара-скалолазание. Финал.
19:00 – 21:30. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины.
19:00 – 21:30. Трудность. Полуфинал. Женщины.

17 сентября (суббота)
9:00 – 11:30. Трудность. Полуфинал. Мужчины.
9:00 – 11:30. Боулдеринг. Полуфинал. Женщины.
17:30. Боулдеринг. Финал. Мужчины.
19:00 – 19:30. Пара-скалолазание. Финал.
20:15. Скорость. Финальный раунд. Мужчины.
21:00. Трудность. Финал. Женщины.

18 сентября (воскресенье)
12:00. Боулдеринг. Финал. Женщины.
13:30 – 14:00. Пара-скалолазание. Финал.
14:45. Скорость. Финальный раунд. Женщины.
15:30. Трудность. Финал. Мужчины.


Календарь международных соревнований на 2016-й год


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в 4-й раз чемпионат мира пройдет во Франции. Первый турнир состоялся в Париже в 1997-м году. Чаще всех (по 3 раза) ЧМ принимали Франция (Париж-1997 и 2012 и Шамони-2003) и Германия (Франкфурт-1991, Мюнхен-2005 и 2014). Дважды ЧМ проходил в Швейцарии (Женева-1995, Винтертур-2001) и Испании (Авилес-2009, Хихон-2014). По разу чемпионаты мира проводились в Австрии (Инсбрук-1993), Англии (Бирмингем-1999), Китае (Синин-2009) и Италии (Арко-2011).

… на двух предыдущих чемпионатах мира в Париже российские скалолазы 11 раз поднимались на подиум. В 1997-м году золото выиграла Татьяна Руйга, второй стала Ирина Зайцева, бронзу завоевали Ольга Бибик и Дмитрий Бычков (все – скорость). В 2012-м году первые места заняли Юлия Левочкина (скорость) и Дмитрий Шарафутдинов, вторыми стали Ольга Яковлева (оба – боулдеринг) и Юлия Каплина, третьими финишировали Дмитрий Тимофеев, Наталья Титова (все – скорость) и Рустам Гельманов (бронза).

… на 13-ти чемпионатах мира россияне завоевали 51 медаль (17 золотых, 13 серебряных и 21 бронзовую).

… больше всех медалей в копилку сборной России (по 3) принесли Владимир Нецветаев, Татьяна Руйга, Валентина Юрина, Сергей Синицын, Станислав Кокорин (все - С), Ольга Бибик (С+Б), Рустам Гельманов, Дмитрий Шарафутдинов (оба – Б). По две награды в активе Юлии Абрамчук, (Б), Сергея Абдрахманова, Евгения Вайцеховского, Станислава Кокорина и Натальи Титовой (все – С).

… только Владимир Нецветаев выигрывал медали всех достоинств – золотую, серебряную и бронзовую.

… только Дмитрий Шарафутдинов становился 3-кратным чемпионом мира.

… только Валентина Юрина, Рустам Гельманов и Дмитрий Шарафутдинов завоевывали медали на трех чемпионатах мира подряд.

… только Владимир Нецветаев, Евгений Вайцеховский, Алексей Рубцов и Мария Красавина становились чемпионами мира на дебютных турнирах.

… только Ольга Бибик завоевывала медали чемпионата мира в двух дисциплинах – скорости и боулдеринге.

… только Станиславу Кокорину удалось завоевать две медали на одном чемпионате мира – серебро в скорости и бронзу в командной скорости 2011-м году.

… в активе российских спортсменов девять наград на ЧМ по пара-скалолазанию. У Диляры Рахманкуловой - два золота и серебро, у Михаила Сапарова и Татьяны Пановой - по два золота, у Романа Костякова - две бронзы.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Алины ГАЙДАМАКИНОЙ и Станислава КОКОРИНА
На фото: Алина Гайдамакина – действующий чемпион мира в скорости, Станислав Кокорин – действующий вице-чемпион мира в скорости