Очень не хотелось покидать райский уголок под названием Коте и снова лезть в каменно-снежные пустынные пространства, но мы люди волевые и вообще - у нас график.
Поэтому хочешь - не хочешь, а, как пел классик:
"С утра подъём, с утра.
И до вершины бой.
Отыщешь ты в горах
Победу над собой".

Нам до вершины ещё было несколько дней - достаточно времени, чтобы отыскать победу не только над собой в частности, но и воли над разумом в целом.

И если предыдущий ходовой день прошёл у нас с перспективным видом на Мера пик, чтобы все могли оценить масштабы грядущего бедствия и воодушевиться, то новый день проходил с видом на другую - более высокую и более красивую гору. Но очень священную. Поэтому на неё никому восходить нельзя. Можно только смотреть.

 

 

 

По какой-то нелепой случайности я была уверена, что в Непале не так много священных гор, на которые нельзя восходить.
Скажу больше. Я вообще думала, что такая гора одна - Мачепучаре. Она же Фиштэйл. Она же - Рыбий хвост.
Потрясающе красивая гора в горном массиве Аннапурна.

Оказалось, что она не одна такая.
Чуть позже в процессе моего хождения по Непалу выяснилось, что их вообще таких - куда ни глянь, священную гору увидишь.

Такое впечатление, что все красивые горы пирамидальной формы и высотой почти 7000 метров в Непале решили объявить священными, чтобы альпинисты на них не шастали.
К счастью, конечно, не все.
И мы знаем как минимум одну гору, попадающую под данное описание, но которую почему-то не объявили священной. Слишком она, наверное, красива для этого.

Впрочем, давайте не будем отвлекаться и пойдём уже дальше по нашему маршруту, постепенно подбираясь поближе к вершине Мера пик.

Итак, рано утром, немного помятые и ещё не отогревшиеся мы выдвинулись в сторону посёлка Тагнак - следующей нашей цели.
Он находится на высоте 4350 метров. То есть мы снова и уже надолго уходили в высокогорную зону. Но теперь эта высота уже не выглядела неприветливо пугающей, а была пусть и странно, но знакомой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход в этот день, несмотря на предстоящий набор высоты больше 600 метров, был очень комфортный. И как обычно - живописный.

Фотографии, конечно, гораздо лучше моих слов могут живописать, насколько это было красиво.
Так что не буду отвлекать вас от созерцания.

 

 

 

 

 

 

Но я чтобы совсем уж не молчать, скажу, что в этот день свершилось чудо. Или сброшенная высота помогла, или постоянные полоскания волшебным средством всё-что-под-руку-попадётся или неумеренное употребление леденцов от кашля. Не знаю, что помогло, но у меня наконец-то появился голос.

Был он ещё слаб, звучал хрипло и надтреснуто, как старая пластинка. Порой как нежный шёпот Дарта Вейдера "о, Люк, сын мой, подойди ко мне..." Но он звучал.
И это было уже что-то.
Наконец-то я могла общаться со своими участниками не только языком мимики и жестов, который они так и не научились понимать за предыдущие дни.

 

 

 

 

 

 

И это не могло не радовать в такой и без того чудесный день.

 

 

 

 

 

 

Кстати, про нашу священную гору, которая уже, наверное, намозолила вам глаза, но что делать, мы терпели и вы терпите.

 

 

 

Где-то на середине пути до Тагнака мы вышли к очередному прелестному домику и остановились выпить чаю.

 

 

 

Больше самого домика и чая меня привлекло маленькое подсобное помещение, где хозяева хранили запасы мяса.

 

 

 

 

 

 

Каждый раз видя эти неаппетитные болтающиеся в открытом доступе всем мухам и прочим разносчикам инфекций остатки яков (на улице, конечно, не жарко, но всё равно выглядит это как-то фу), я даю себе слово больше никогда не есть никаких як стейков, бафф мо-мо и прочих мясных изысков - несмотря на разных животных используемых в названии, я думаю, что всё делается из одного, вот такого куска мяса.
Но каждый раз, дойдя до места еды и листая меню я не могу удержаться от соблазна заказать что-то мясное, убеждая себя, что вот здесь-то мясо хранят в стерильных холодильниках, а животное умерло не от старости.

 

 

 

А мы идём дальше, и впереди у нас крошечный пещерный монастырь.

 

 

 

 

 

 

Он такой маленький и такой горный, что если не знаешь о его существовании, то не сразу и заметишь среди скал.

 

 

 

 

 

 

Помещение внутри совсем небольшое, но с очень умиротворяющей атмосферой.
Идущие на Мера пик (а другие здесь не ходят) оставляют небольшие пожертвования на удачу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня на удачу, если вы помните, была с собой красная верёвочка, которая красной нитью, уж простите за тавтологию, проходит через всё повествование и пока никакой удачи не принесла, а наоборот - взяла и развязалась в первый же день и теперь бесполезным шнурком болталась в кармане куртки.

Я думала, что её судьбу удастся как-то изменить в монастыре.

Не знаю, чего я ждала. Может, что выйдет из скалы какой-нибудь монах и снова повяжет мне эту верёвку на руку, нашепчет свои молитвы, и верёвка наконец-то начнёт работать, как ей и положено.
Но никакого монаха не наблюдалось. Так что я опять засунула этот бессмысленный шнурок в карман, не теряя веры, что когда-нибудь он найдёт своё предназначение в этом мире.

 

 

 

После посещения монастыря душа моя наполнилась радостью и жаждой прекрасного.
Прекрасное было повсюду.
Но на этот раз я решила не глазеть по сторонам в созерцании прекрасных вершин, а устремить свой взгляд под ноги.
Тем более, что мои участники накануне жаловались, что они красоты не видят никакой, только под ноги целыми днями смотрят.

 

 

 

А под ногами было тоже хорошо.
Не знаю, как называются эти прекрасные растения, которые окрасились осенью в красный цвет сильно украсив всё вокруг.

 

 

 

Но я стала их большой поклонницей.
Всё время шла и кланялась, фотографируя их.

 

 

 

Особенно они хороши были в сочетании с камнями и мхом.

 

 

 

Впрочем, были и другие цветы. Не менее прекрасные.

 

 

 

Так шаг за шагом нога за ногу мы дошли до посёлка с забавным названием Тагнак.

 

 

 

 

 

 

И хоть по высоте он находился выше, чем все наши предыдущие жилища и посёлки, выглядел весьма неплохо.

 

 

 

К тому же наконец-то закончилась эта дурацкая традиция - мы приходим к жилищу, и начинается снег.
Мы пришли, а погода и не думала портиться. Можно было немного погулять, посмотреть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да и жилище наше с каждым разом становилось всё более комфортным. Всё, конечно, относительно. До кроватей с постельным бельём было ещё далеко. Но кровати были, в комнатах было всё меньше щелей и столовая, где в основном все и проводят время, была большая и светлая.

 

 

 

 

 

 

  

 

Наш гид, несмотря на то, что я его прям перед самым приходом расстроила, позвал меня на кухню, познакомил со своими родственниками - хозяевами лоджа. Они меня усадили, чаем напоили.

А расстроился наш гид вот из-за чего.

Ещё в Катманду, когда у меня был голос и мы могли что-то обсуждать, он предложил поменять программу. По программе после Тагнака у нас предполагался переход в Кхаре - последний оплот цивилизации на пути к вершине.
Кхаре находится на высоте 4900, и мы должны были там провести полтора дня.
День, в который мы туда к обеду пришли бы и ещё целый день для акклиматизации и подготовки к восхождению.
Потом нас ждал отрыв - ночёвка в лагере на 5300, ночёвка в штурмовом лагере на 5900, восхождение и возвращение в Кхаре.

Так вот. Ещё в Катманду мне Нгатемба говорит, мол, чего в этой Кхаре сидеть, там высоко, холодно, а в Тагнаке такой хороший лодж, так комфортно. Давай там лишний день проведём. Отдохнём и акклиматизируемся.

Я, как человек вежливый, не стала сразу отвергать эту идею и сказала, что мы посмотрим по ходу дела, и тогда я приму решение.
Реально, исключительно из вежливости сказала. Ну и на тот случай, если что-то пойдёт не так.

Но у нас всё шло так, кроме моего голоса, конечно. Но если это чему и мешало, так обсуждению нашей программы. Мы её и не обсуждали. До того момента, когда на подходе к Тагнаку Нгатемба не сказал ребятам, что здесь мы проведём две ночи, и те не подошли ко мне с вопросом, что за на фиг.
Ну, потому что действительно, смысла в сидении в этом посёлке не было никакого.

Вот тут-то мне и пришлось расстроить Нгатембу.

Не, я всё понимаю, у него там родственники, и ему с ними хотелось провести время, поэтому он так расписывал прелести Тагнака и пользу для нашей акклиматизации в нём (спойлер - пользы никакой).

Известие о том, что мы не останемся в Тагнаке он принял, как настоящий самурай, ничем кроме грустного вида не проявив свои чувства. Впрочем, и грустный вид вскоре пропал.
Непальцы - ребята не обидчивые и быстро отходчивые. И не настаивают на своих идеях, быстро соглашаясь со всем. Это плюс.
Минус - и я практически каждый раз сталкиваюсь с такой ситуацией - местный гид всегда пытается протащить какие-то свои идеи, иногда немного абсурдные (как вот эта с второй ночёвкой в Тагнаке), ссылаясь на пользу для тебя. И если ты не очень понимаешь, что происходит на самом деле, то легко купиться на такую заботу.
И это немного подбешивает.
Но потом я вспоминаю, что они - как дети. На них даже обижаться нельзя.
Да и вообще, все мы в одном колесе вращаемся. И кто знает, куда оно нас вынесет.