Внутренний курс компании: 1 $ = 103.29 ₽
+7 800 222-88-48

Команда «Белоснежка и шесть гномов» выходит на новую высоту

Алло, на связи группа «Белоснежка и шесть гномов». Людмила Коробешко передает с Аляски, из экспедиции на Денали. Вчера, 13 июня, наша дружная команда сделала заброску на высоту 4100, спустилась.  И сегодня, 14 июня, ... читать больше

Алло, на связи группа «Белоснежка и шесть гномов». Людмила Коробешко передает с Аляски, из экспедиции на Денали. Вчера, 13 июня, наша дружная команда сделала заброску на высоту 4100, спустилась.  И сегодня, 14 июня,  раннее утро, мы проснулись, погода отличная. Кажется, наконец-таки, погода начала налаживаться. И сегодня мы собираем все вещи, собираем лагерь и переходим в Лагерь Рейнджеров, на высоту 4300.  Все чувствуют себя отлично, полны сил и  надежд на успешное восхождение. Всем привет! До связи!   Прослушать аудиосообщение:       ...

Приключения группы Александра Дорожукова при акклиматизационном выходе на Приют Одиннадцати

Александр Дорожуков, гид Клуба 7 Вершин:  Сегодня  наша группа совершила акклиматизационный выход  на Приют 11-ти. И там мы провели снежно-ледовые занятия. Потом Грузины начали катать бочку по горам и фотографироваться. ... читать больше

Александр Дорожуков, гид Клуба 7 Вершин:  Сегодня  наша группа совершила акклиматизационный выход  на Приют 11-ти. И там мы провели снежно-ледовые занятия. Потом Грузины начали катать бочку по горам и фотографироваться.  И мы быстро спустились на Приют Леапрус.                        

Прямая трансляция Лекции "Сокровенные уголки планеты. Бутан и Тибет."

Дорогие друзья! Напоминаем о Лекции "Сокровенные уголки планеты. Бутан и Тибет", которая состоится, 15 июня в 19-30 в нашем офисе по адресу - Малый Каретный переулок, дом 10.Лекцию будет читать гид по объектам - Базовый лагерь Эвереста ... читать больше

Дорогие друзья! Напоминаем о Лекции "Сокровенные уголки планеты. Бутан и Тибет", которая состоится, 15 июня в 19-30 в нашем офисе по адресу - Малый Каретный переулок, дом 10.Лекцию будет читать гид по объектам - Базовый лагерь Эвереста (Непал), Массив Мансалу, Джомолхари и многим другим, а так же менеджер по многочисленным программам - Александр Тишков.  

Андрей Березин: Эльбрус порадовал нас плотной шапкой

"Радовать. Хочу тебя сегодня порадовать!" - сказала нам сегодня погода и накрыла Эльбрус плотной шапкой с видимостью 25 метров и крутящейся со скоростью 25-30 кмчас. Автор текста и фото Андрей Березин, гид Клуба 7 Вершин...     ... читать больше

"Радовать. Хочу тебя сегодня порадовать!" - сказала нам сегодня погода и накрыла Эльбрус плотной шапкой с видимостью 25 метров и крутящейся со скоростью 25-30 кмчас. Автор текста и фото Андрей Березин, гид Клуба 7 Вершин...            

Валерий Лаврусь. ПОВЕСТЬ ОБ ЭВЕРЕСТОВСКОМ ТРЕКЕ! "ГИМАЛАИ. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ ВОВКА КОТЛЯР"

Наш друг и писатель Валерий Лаврусь  написал отчёт, суперотчёт, то есть настоящую повесть под названием...    ГИМАЛАИ. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ ВОВКА КОТЛЯР   «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за ... читать больше

Наш друг и писатель Валерий Лаврусь  написал отчёт, суперотчёт, то есть настоящую повесть под названием...    ГИМАЛАИ. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ ВОВКА КОТЛЯР   «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11–16 ) «Ради возможности пойти на Эверест, я согласился бы на любую работу, начиная с судомойки и заканчивая погонщиком йети» ©  Тенцинг Норгей     ИЗ ИНТЕРВЬЮ С В. КОТЛЯРОМ – …не знаю, как это началось… Наверное, с детства, как собственно всё и у всех… С детства хотелось ...

Первое восхождение на Ама-Даблам. История альпинизма

Одна из самых красивейших гор мира, царствующая над  долиной Кхумбу, Ама-Даблам  (6814 м) показалась первым её увидевшим людям абсолютно недостижимой.  Однако глаза боятся, а руки делают. И альпинисты приступили к поиску ... читать больше

Одна из самых красивейших гор мира, царствующая над  долиной Кхумбу, Ама-Даблам  (6814 м) показалась первым её увидевшим людям абсолютно недостижимой.  Однако глаза боятся, а руки делают. И альпинисты приступили к поиску путей.

 

 

В 1983 году издательство «Наука»  выпустило в переводе книгу под названием «На холодных вершинах», авторами которой являются Эдмунд Хиллари и Десмонд Дойг.

 

 

 

 

Фактически писавший книгу Десмонд Дойг  (1921 - 1983) художник, писатель, журналист, боевой офицер, полиглот и т.д…  Он вырос в Индии и отлично разбирался в её языках, что сделало его очень полезным в экспедиции 1960-1961 годов, которую организовал первовосходитель на Эверест Эдмунд Хиллари. Кроме того, он был одним из инициаторов строительства  нового поколения гостиниц в Катманду, автором проекта знаменитой Shangri-La.

 

На пресс-конференции со скальпом йети: второй слева - Хиллари, четвертый - Дойг

 

 

Одна из глав книги посвящена первому восхождению на замечательную вершину Ама-Даблам…

 

 

 

ГЛАВА XII

«Страшный зуб» Амадаблама

 

Пожалуй, в мире мало мест прекрасней, чем тропа от Намче-Базара до Тьянгбоче. В узких ущельях далеко внизу пенятся реки. Горы поросли густым лесом. Местами крутые склоны обрываются отвесными скалами, острыми утесами. Виднеются альпийские луга. Над всем этим великолепием возвышаются пики массива Кхумбу — мощные, покрытые льдом склоны, величественные скальные бастионы, острые, как бритва, зазубренные ледяные гребни, тянущиеся вверх, к огромным вершинам.

 

 

 

 

 

 

Кангтега, Тавече, Тамсерку и Амадаблам—эти названия будят в памяти картины столь тяжелого восхождения, что так и хочется назвать его невероятным. Человек, будь он даже самым смелым и решительным, не может не спасовать перед этими страшными ледяными стенами и громадными бастионами.

Наиболее живописный из них — Амадаблам: колоссальный монолит из скалы и льда, по форме напоминающий огромный зуб. Первое впечатление, которое он производит, — невероятность его существования.

 

— Это неправда! Не может быть, чтобы он существовал на самом деле! — воскликнул один из участников нашей экспедиции, когда в 1951 году мы впервые увидели эту гору. Даже после того, как в альпинистских изданиях было опубликовано множество фотографий Амадаблама, каждый, кто впервые смотрел на него, испытывал шоковое состояние.

 

Ама на языке шерпов значит «мать», дабланг — «медальон». Когда идешь в Кхумбу, то можешь видеть, как простираются изящные скальные гребни («руки» Амадаблама) . Они словно хотят обнять крошечные деревеньки и пастбища, лежащие у его подножия. На груди у него сияет ледяной дабланг. Каждый участник экспедиций, попадающий в этот район, смотрел на пик горящими глазами, но лишь у немногих хватило смелости посягнуть на его девственные склоны.

Шерпы рассказали нам о небольшой разведывательной партии, которая пришла сюда в 1955 году. Она начала свой путь на скалах южного гребня (Мингбо).

 

В 1958 году Каннингхэм, участник английской экспедиции Альфа Грегори, установил на том же гребне два лагеря и достиг высоты 5928 метров, но у нависающего участка маршрута круто повернул назад.

 

В 1959 году была предпринята новая решительная попытка, которая окончилась трагически. Харриса и Фрейзера, двух лучших альпинистов Англии, видели на северном гребне на высоте 6380 метров; этой высоты они достигли после многих дней чрезвычайно трудного восхождения. Они скрылись в тучах, и больше никто никогда их не видел.

 

Наши лагеря в долине Мингбо были расположены на южной стороне горы; гребень Мингбо спускался вниз к высокогорным пастбищам и моренам между базовым лагерем (4560 метров) и «Серебряной хижиной» (5790 метров). Взоры наши невольно обращались вверх, на Амадаблам, в безнадежной попытке найти хотя бы одну брешь в его броне. Поскольку партия зимовщиков изучила Амадаблам, они пришли к выводу, что по гребню Мингбо пролегает возможный путь к вершине.

 

Ниже 5790 метров этот гребень представляет собой просто несколько каменных глыб на широкой каменистой осыпи. Однако выше происходит сильное изменение: зазубренное лезвие самого гребня резко взмывает на фоне окрестных склонов целой группой мощных ступеней к огромному ледяному выступу перед последним снежным склоном. Два самых крутых подъема мы назвали «первая и вторая ступени». Они представляли собой серьезную преграду на пути к вершине. У подножия «первого» подъема была «впадина», сравнительно ровный участок, который мог бы послужить площадкой для лагеря (ее всегда сложно найти на крутой горе). Ниже «впадины» угол наклона горы уменьшался, но гребень казался таким тонким, что он мог бы стать непреодолимым барьером при переноске грузов.

 

Участники зимовки прилагали все усилия, чтобы оставаться в форме на высоте 5790 метров. Однако научная программа была весьма насыщенной, и на альпинизм оставалось времени мало. Уорд и Джилл взяли выходной, чтобы штурмовать живописный пик южнее «Серебряной хижины». Сильная группа альпинистов на лыжах спустилась с седловины Амадаблам в долину Хонгу и вернулась назад в Мингбо через южную седловину.

 

Амадаблам продолжал оставаться постоянным вызовом для альпинистов. Каждый раз, когда они смотрели вверх, желание поближе познакомиться с вершиной йозрастало. К середине февраля научная программа была большей частью выполнена, и доктор Пью решил, что теперь можно выделить время на штурм горы. Майк Уорд должен был возглавить группу из четырех человек.

 

18 февраля Уолли Ромейнс и Пемба Тенцинг вышли на разведку. С собой они взяли снаряжение для легкого лагеря, еды на два дня и рацию, которую в течение последующего месяца использовали для связи с «Серебряной хижиной». Остальные зимовщики с интересом наблюдали за их продвижением в большую подзорную трубу, установленную возле «Серебряной хижины».

С высоты Лагерь 1 казался ярким желтым пятном на покрытых валунами склонах. На следующий день две крошечные фигурки отделились от лагеря и стали медленно продвигаться вверх. Их силуэты виднелись на фоне огромного неба и горы. По тому, как продвигались вперед альпинисты, наблюдатели заключили, что по крайней мере нижние скалы для штурма не были чрезмерно трудными. Вечером Ромейнс по радио рассказал об их подъеме. Так мы узнали, что на высоте 5930 метров их неожиданно остановила двадцатипятиметровая стенка с нависающим карнизом, обойти которую оказалось невозможно. Вероятно, это та высшая точка, которую удалось достичь Каннингхэму три года назад. Ромейнс сообщил, что у подножия крутого участка они обнаружили прекрасную площадку для Лагеря 2. В общем, начало было довольно обнадеживающим.

 

В «Серебряной хижине» энтузиазм все возрастал, и к вечеру из пещеры, вырытой в снегу, достали альпинистское снаряжение. Рассортировали крючья, проверили веревочные лестницы, размотали бухты веревок из манильской пеньки. На долю Майка Уорда и Барри Бишопа выпала задача установить Лагерь 2. Им также придется штурмовать стенку. Нескольким шерпам предстояло нести грузы для Лагеря 2, хотя никто из альпинистов не собирался там ночевать. На следующее утро из лагеря вышла хорошо экипированная группа. Погода стояла прекрасная, небо было безоблачное. К счастью, такими деньками экспедиция наслаждалась еще целый месяц.

Лагерь 2 был расположен превосходно. Примерно через час после тяжелого подъема по скалам нижнего хребта начинался широкий уступ, ведущий в сторону «Серебряной хижины». Здесь восходители обнаружили прилепившуюся к хребту огромную глыбу льда. Она казалась гигантской ракушкой. Места для палаток на ней хватало, и они устроились в защищенном от ветра углублении в скале. Над головами альпинистов возвышалась стена — следующая часть пути. Позднее мы уже легко спускались по двойной веревке, но к живописно расположенной площадке так и не смогли привыкнуть.

 

В лучах заходящего солнца на выступе скалы показались две фигуры. Они по очереди плавно скользили по веревке вниз, к нижним уступам и лагерю. Восхождение на этом участке — настоящий подвиг Уорда и Бишопа. Полтора дня при помощи двадцати крючьев они с трудом прокладывали путь вверх по узким расселинам и гладким скалам. Лазание с применением искусственных точек опоры — на этой высоте процедура изматывающая. Здесь при длительном мышечном напряжении из-за нехватки кислорода человек начинает задыхаться. Наконец-то они вступили на легкий верхний участок и закрепили там длинную веревочную лестницу — первое основное препятствие при восхождении осталось позади. Теперь можно было переходить к следующему.

 

Подъем

 

 

Тем временем в «Зеленой хижине» Ромейнс набрался сил и стал третьим обитателем Лагеря 2, готовым на следующей день сделать первые шаги. На расстоянии примерно шести веревок за лестницей находилась впадина, а за ней — крутой ледяной склон, ведущий к основанию «первой ступени», которая на протяжении первых тридцати метров подъема представляла собой гладкую вертикальную стенку.

 

Часто описывают вертикальные стены, но редко встречаются настоящие отвесные, чтобы навешенная сверху веревка свободно висела, однако эта стенка была именно такой. Монолитность скалы нарушалась только в одном месте широкой трещиной по ее центру. Отсюда группа поднялась вверх. Подъем потребовал от Бишопа, Ромейнса и Уорда блестящей техники лазания — с широким использованием стремян, крючьев, двойных веревок и другого альпинистского снаряжения. Два дня труда — и эта ступень была преодолена, а вторая лестница навешена. Затем они прошли девяностометровый скальный участок. Маршрут все еще продолжал оставаться довольно крутым, но не отвесным, следовательно более легким. Это была единственная часть пути, открытая порывистым ветрам из долины Мингбо, но даже тут яркое солнце смягчало зимний холод.

Когда группа спустилась к вечеру в Лагерь 2, она нашла там Майка Джилла. Вот что он рассказал нам:

«Я поднялся в Лагерь 2 в то время, когда сложные участки маршрута уже были пройдены другими. На меня огромное впечатление произвела верхняя часть горы, которая была мне видна. Между нами и гигантским ледяным даблангом, где мы рассчитывали расположить последний лагерь, была только „вторая ступень". Кажется, Ромейнс оставался в хорошей форме и готов был на следующий день выйти со мной.

 

За самой высокой точкой, достигнутой накануне, нам встретился участок удивительно рыхлого, пористого льда, в котором мы тщательно вырубили ступени. Затем мы остановились, чтобы рассмотреть следующие альтернативы: прямо над нами был прекрасный крутой скальный „жандарм" 34, который у нас на родине порадовал бы любого альпиниста, но здесь, на высоте 6100 метров, он потребовал бы двух дней работы; вторая возможность — подъем слева по желобу35 из рыхлого льда, напомнившего мне Южные Альпы Новой Зеландии. Выбора у нас не было, и мы предпочли путь по желобу.

Мы осторожно ступали с одного шаткого камня на другой, с интересом наблюдая, как самые неустойчивые обломки скал улетали в бездну, туда, где кончался желоб. Быстро пролетало время, пока мы добирались до снежного ребра на другой стороне, но теперь путь к гребню над нами был ясно виден, и ,,вторая ступень" уже не представляла проблемы.

 

Уорд, Бишоп и Ромейнс чувствовали, что им нужно вернуться в „Зеленую хижину" и отдохнуть. Вовсе не хотелось идти с ними, так как я уже привык к Лагерю 2 и мне весьма не по душе были длинные подходы по осыпям внизу. До сих пор мы обходились в Лагере 2 без шерпов, но теперь казалось, что нам стоит прибегнуть к их помощи, — мысль о том, что придется перенести Лагерь 3 полностью на своих собственных плечах, способна была вызвать уныние даже среди самых самостоятельных из нас. В конце концов к нам поднялись Пемба Тенцинг и Гуми Дорджи, веселые ребята, особенно Пемба Тенцинг — он очень любил петь. Когда они поближе рассмотрели лестницу — она зловеще нависала над лагерем, — настроение у них сразу же испортилось. Они поняли, что им тоже придется по ней взбираться. Оба дружно согласились, что этот путь очень плох. К счастью, Гуми быстро привык к этой мысли и полез вверх. Вскоре и бледное, потное, но исполненное мрачной решимости лицо Пембы Тенцинга тоже появилось вслед за Гуми. Теперь мы могли надеяться на их помощь — во всяком случае, во „впадине".

 

Остальные вернулись сюда через четыре дня отдохнувшими и готовыми приступить к последнему штурму.

 

В целом план сводился к установке хорошо снабженного всем необходимым лагеря на дабланге, но его детали вызвали длительную дискуссию. Долго обсуждалось, стоит ли брать с собой палатки или лучше ночевать в снежной пещере, число (двое или четверо) участников штурмовой группы, понадобится ли помощь шерпов и сколько дней идти от последнего лагеря до вершины. В конце концов, мы отложили решение основных вопросов на некоторое время, а Лагерь 3 наметили устроить во „впадине", до которой, по всей вероятности, было всего шестьсот десять метров, однако на преодоление их ежедневно уходило часа два.

 

Лагерь 3 тоже располагал к праздности — три скальные площадки собирали все тепло солнца. Мы смотрели вниз и видели „Серебряную хижину" (она теперь была далеко под нами). Фигурка шерпа издали казалась черной точкой. Иногда она передвигалась по леднику. Сахиб в отличие от шерпа двигался медленнее. Часто-в поле зрения попадал какой-нибудь горнолыжник — мы видели, как он быстро и грациозно спускался вниз.

 

Наступило 8 марта. Прошли почти три недели после разведки, которую сделал Ромейнс. Предстояло еще проложить путь до Лагеря 4, и мы занимались этим следующие два дня. Один день ушел на заброску грузов — по двадцать семь килограммов продуктов и снаряжения, причем сахибы, к великому „огорчению" шерпов, носили все сами. 11 марта начался штурм вершины.

Я хотел бы забыть этот день, если бы мог, — день непрекращающейся борьбы с тем, что Тильман называет „ноги альпиниста", нежеланием переставлять ноги. За „второй ступенью" гребень был легкодоступным, его составляли скалы и странной формы снег — тут поработал ветер. Гребень вел через трехметровую ледовую стенку к широкой открытой снежной полке, где должен был расположиться наш лагерь. Мы не несли с собой палаток отчасти потому, что снег казался подходящим для рытья пещеры, и отчасти потому, что в любом случае не могли бы унести лишние восемнадцать килограммов. Наш первый проект, иглу36, нас мало радовал. Даже оптимист вряд ли мог увидеть в жалких, осыпающихся стенах тот великолепный купол, который мы представляли. Это все-таки должна была быть снежная пещера.

 

Компенсацией за наши труды (мы копали несколько оставшихся часов светлого времени и далеко затемно) был спокойный отдых с чистой совестью на самой прекрасной площадке в горах, какую я только знал. По-другому смотрели мы на давно уже знакомую линию гор на фоне неба: на ужасные пропасти Кангтеги, острые пики Менлунгцзе (по словам шерпов, там обитают йети), массив Донгирагутао, возвышающийся к северу от Тащи Лапча, Карджолунгу и Нумбур (их гребни мы видели из „Серебряной хижины" на закате, когда ловили последние лучи заходящего солнца). Мы спокойно наблюдали, как вокруг нас сгущалась темнота. Она казалась прозрачной. Небо было ясным, ветер утих. Если на Ама-дабламе действительно живут боги, то они, кажется, покровительствовали нам. Мы сытно поужинали и после полуночи крепко заснули.

 

На следующий день у нас не было особого желания работать. Вершина могла подождать денек, а мы бы за это время обработали нижнюю часть пути, улучшили пещеру и, что важнее всего, отдохнули и восстановили силы. Перед нами возвышалась вершинная пирамида. Гребень Мингбо уже не был так отчетливо выражен и стал просто углом между двумя склонами: один — крутая, чисто скальная стена, обращенная к „Серебряной хижине", другой, более отлогий, — тот снежный склон, который виден из Кхумджунга и Тьянгбоче. На полпути к вершине маршрут пересекала цепь ледяных утесов, которые угрожали всей нижней части склона, за исключением самого крайнего участка справа. Мы подумали, что только недостаток времени может помешать достижению вершины. В первый день в Лагере 4 Ромейнс и Уорд (эта связка находилась в наилучшей форме) отлично поработали на нижнем участке — вырубили ступени, навесили веревку и тем самым существенно улучшили наше положение перед штурмом вершины.

 

«Я  умру»

 

13 марта, в день штурма, мы вышли из лагеря еще до восьми часов утра. По умеренно сложной части маршрута мы двигались уверенно. На пути нам встретились несколько участков льда и трудных скальных крутых участков. Там, где ледяные утесы, казалось, преграждали нам путь, опасная полоса скал позволила миновать их и выйти на открытый снежный гребень. Это было примерно на полпути, то есть там, куда нам удалось добраться вчера.

 

Выше склон прорезали громадные ребра 37, и мы решили подниматься по самому большому из них. Сначала нам встретился лед, но по мере того, как мы приближались к скальному выходу, который отчетливо выделялся на нашем ребре, он уступил место плотному снегу. Там мы отдохнули.

В 12 часов 30 минут две трети дневного пути были уже позади. От вершины нас отделял только легкий снежный гребень. С растущим нетерпением мы двигались настолько быстро, насколько позволял разреженный воздух, карабкаясь и вырубая ступени в снегу, выходя снова и снова на всю длину веревки.

 

В 14 часов 30 минут мы ступили на вершину, которая оказалась не лезвием льда, как мы предполагали, а обширным плато, прорезанным узкой трещиной. Перед нами впереди возвышался Эверест, его уже больше не закрывала стена Лхоцзе-Нупцзе, и он впервые доминировал над всем фантастическим пейзажем.

 

Справа от него стояла Макалу, с изящными пропорциями, несмотря на свою массивность; а посередине до самого горизонта просматривались округлые коричневые холмы. Луч света, пробивающийся сквозь тучи, играл на снегах далеко в Тибете.

Перед тем как начать спуск по гребню Мингбо, мы обследовали северный гребень, по которому Харрис и Фрейзер совершили свое последнее восхождение. Мы ужаснулись крутизне последнего ледового гребня и суровости острых, как нож, скал под ним. Почему они выбрали этот маршрут, недоумевали мы.

Спуск можно было осуществить быстро. Мы двигались по одному. Однообразие прерывалось беспокойством и облегчением в те моменты, когда мы приближались к трудным участкам, а затем преодолевали их. Мы с удовольствием присоединились к шерпам в Лагере 3.

 

Они обрадовались нам и стали потчевать крепким горячим чаем из больших кружек.

—  Отлично! Очень хорошая вершина, сахибы!

 

Между Лагерем 3 и 2 Ромейнс сконструировал навесную веревочную дорогу, по которой мы быстро спустили все грузы. В Лагере 2 нас встретили два шерпа из „Зеленой хижины". Сахибы взвалили на плечи по восемнадцать килограммов груза, а шерпы — от двадцати семи до тридцати шести килограммов каждый, лишь бы не возвращаться сюда снова на следующий день. Последняя трудность осталась позади; напряжение спало, и вечером мы уже было собрались отдохнуть в Мингбо.

 

Но этому не суждено было сбыться. На расстоянии двух веревок вниз по гребню мы увидели шерпов, которые под руки поддерживали Гуми Дорджи. Он испытывал острую боль и был сильно испуган.

 

—  Сломана,   сахиб,   я умру... — твердил   он   в отчаянии.

Мы посмотрели на ногу и увидели, что она беспомощно висела — поперечный перелом. Он встал на неустойчиво лежащий обломок скалы, который под весом его тяжелого рюкзака сдвинулся с места и сломал ему ногу.

 

Какое несчастье! Почему это должно было случиться именно тогда, когда до лагеря оставался какой-то час ходьбы? Как, каким образом мы будем спускать его вниз по этому хаотическому лабиринту трещин, каминов38 и желобов, который преграждал нам путь вниз? С раненым на руках спуск усложнялся.

 

Однако у нас не было времени размышлять над тем, что нам изменила удача. Нужно было действовать, выработать какой-то план. Уорд наложил на ногу шину из ледоруба и кусков картонной коробки из-под продуктов и сделал инъекцию морфия. Пришлось признать, что шерпы не смогут перенести Гуми Дорджи через скалу, поскольку им это трудно было даже с обычным грузом.

 

Мы разработали систему, при которой мы с Уордом поочередно то несли раненого, то помогали нести. Ромейнс двигался чуть выше, чтобы при помощи страховки по возможности обеспечивать вертикальное положение несущему пострадавшего. Тем временем Бишоп руководил шерпами, которые двигались с ценными грузами. Мы шли страшно медленно. Нужно было обладать силой шерпа и опытом скалолаза, чего не скажешь о наших носильщиках. Прошло часа четыре, а мы все еще оставались на полпути вниз. Низко нависли холодные тучи. Вскоре пошел снег.

 

В беспокойстве оглядывались мы по сторонам в надежде найти подходящую площадку хотя бы для палатки. Наконец внизу, метрах в тридцати, мы увидели покрытый обломками выступ. Он станет площадкой, дальше внизу можно будет устроить еще одну в небольшой впадине, наполовину заполненной валунами. Бесшумными хлопьями падал на скалу снег. В сумерках мы сооружали временный лагерь, чтобы провести там томительную ночь. К тому же еды и топлива у нас было мало.

 

Хотя утром небо было ясное, мы не могли рано отправиться в путь из-за снега. Он стаял со скал только днем. К тому же пришлось маятником траверсировать крутые гладкие плиты, но когда мы снова вышли на гребень, то пошли быстрее. Наконец самое худшее осталось позади, и эстафету могли принять шерпы. По радио мы сообщили в „Серебряную хижину" о наших бедах, и к нам навстречу отправили еду, топливо и дополнительных носильщиков. Но снова небо заволокли тучи и повалил снег. Стало труднее нести пострадавшего по усеянным камнями склонам. Пришлось разбить еще один временный лагерь.

 

Следующий день был для нас последним на Амадабламе. На безоблачном небе снова сияло солнце, снег скоро растаял, и мы знали, что в тот день доберемся до лагеря Мингбо. Было 18 марта. Прошел ровно месяц после первого дня разведки».

 

Фотографии из английского издания книги:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем временем, группа Андрея Березина уже провела снежные занятия. Фото и видео

Всем привет!  Говорит гид Клуба 7 Вершин в Приэльбрусье Андрей Березин. Сегодня наша группа поднялась на приют на высоте 3900 метров на Эльбрусе. Во второй половине дня мы сходили на небольшой акклиматизационный выход до 4100 м, где ... читать больше

Всем привет!  Говорит гид Клуба 7 Вершин в Приэльбрусье Андрей Березин. Сегодня наша группа поднялась на приют на высоте 3900 метров на Эльбрусе. Во второй половине дня мы сходили на небольшой акклиматизационный выход до 4100 м, где заодно и провели снежные занятия с ледорубами.                    

Ищу напарника на Эльбрус и Казбек

Ищу напарника на Эльбрус и Казбек с 27.08.2017. Опыт в альпинизме обязателен. Восхождение в классическом стиле,неделя на Эльбрус,неделя на Казбек,а потом можно погреться на море. Предпочтительные маршруты Эльбрус(3А),Казбек 2Б) За ... читать больше

Ищу напарника на Эльбрус и Казбек с 27.08.2017. Опыт в альпинизме обязателен. Восхождение в классическом стиле,неделя на Эльбрус,неделя на Казбек,а потом можно погреться на море. Предпочтительные маршруты Эльбрус(3А),Казбек 2Б) За подробностями писать в вк! https://vk.com/id215862532

Привет из Ирана от Влада Лачкарёва!

Влад Лачкарёв прислал нам несколько фотографий из продолжения программы «Восхождение на Демавент», дополнительного экскурсионного тура по стране.       И еще он прислал БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!     читать больше

Влад Лачкарёв прислал нам несколько фотографий из продолжения программы «Восхождение на Демавент», дополнительного экскурсионного тура по стране.       И еще он прислал БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!    

Еще одна группа начинает свой путь к вершине Эльбруса

Говорит Александр Дорожуков, гид Клуба 7 Вершин. Наша группа совершила акклиматизационный выход на водопад Девичьи косы. Ребята бодры и веселы :) даже залезли под сам водопад :)). Всем доброго времени суток!         ... читать больше

Говорит Александр Дорожуков, гид Клуба 7 Вершин. Наша группа совершила акклиматизационный выход на водопад Девичьи косы. Ребята бодры и веселы :) даже залезли под сам водопад :)). Всем доброго времени суток!                      

В праздничные дни – на Килиманджаро

Очередная группа Клуба 7 Вершин начала свой подъем на высочайшую вершину Африки гору Килиманджаро (5895м) в День России. Сейчас у них второй день пребывания в горах, и им предстоит подняться через заросли гигантского вереска до высоты почти ... читать больше

Очередная группа Клуба 7 Вершин начала свой подъем на высочайшую вершину Африки гору Килиманджаро (5895м) в День России. Сейчас у них второй день пребывания в горах, и им предстоит подняться через заросли гигантского вереска до высоты почти 4000 метров…  Первые фотографии  от Андрея Щербухи сделаны с борта самолёта. Килиманджаро по правому борту, Меру (вторая вершина Танзании) – по левому.                

ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА 5640 м (интервью с Владимиром Шатаевым)

Москва. Черемушки. Уютная квартира с окнами на тихий зеленый двор. Хозяин – среднего роста, сухощавый, седой – чуть больше месяца назад ему исполнилось 80 лет. Но внешне он как-то не дотягивает до своего возраста. Да и если ... читать больше

Москва. Черемушки. Уютная квартира с окнами на тихий зеленый двор. Хозяин – среднего роста, сухощавый, седой – чуть больше месяца назад ему исполнилось 80 лет. Но внешне он как-то не дотягивает до своего возраста. Да и если знать, что в день своего восьмидесятого рождения он сидел в палатке, заметаемой пургой, на высоте Эльбруса посреди гималайских вершин, есть повод и усомниться в его годах, и удивиться, и позавидовать такому дню рождения.

Но было именно так. И по-другому свою жизнь Владимир Николаевич Шатаев, мастер спорта, инструктор альпинизма, «Снежный барс», член Классификационной комиссии ФАР, статистик отечественного альпинизма, автор ряда книг, в прошлом - государственный тренер сборных команд СССР и РФ по альпинизму, член Исполкома UIAA - не представляет…

 

 

Пока мы все тут поздравляли Владмира Николаевича ШАТАЕВА с 80-летием, юбиляр в свой день рождения сидел на 5500 в Гималаях под вершиной Парчамо ) фото Александра Соболенк

 



Сергей Шибаев: Владимир Николаевич, Ваша жизнь и альпинистская биография довольно известны в среде горовосходителей. Вы описали ее в нескольких изданиях своей книги «Категория трудности», выступали с лекциями и рассказами о своих восхождения в 90-е годы, в новейшей истории последних лет. И вот когда 1 мая Вам исполнилось восемьдесят лет, и мы все тут в интернете стали Вас поздравлять с этой внушительной датой, Вы как будто куда-то исчезли…

Владимир Шатаев: Да, действительно, я в этот день был довольно далеко от интернетов и вообще от цивилизации… Я был в Гималаях, сидел в палатке, и думал, что что-то я стал староват для штурмов шеститысячников. Палатка стояла на склоне горы Парчамо (6187 метров), и мы втроем имели намерение достичь ее вершины.

С.Ш.: Как Вы там оказались?


В.Ш.: У меня есть очень хороший знакомый, товарищ, его зовут Александр. Он - бизнесмен. Лет на тридцать помладше меня. Профессиональным альпинизмом не занимался, но является поклонником активного отдыха в горах, и вот уже несколько лет совершает восхождения по простым маршрутом, приглашая меня в качестве напарника. Первое такое приглашение я получил от него пять лет назад, на Демавенд. Позвонил незнакомый человек, представился и говорит: «Я вот Вас хочу пригласить в Иран, у нас будут два гида…». Я спрашиваю: «Если Вы нанимаете гидов, зачем Вам я?..» Он отвечает: «Для общения. Люблю компанию с интересными людьми». Так мы познакомились и начали вместе путешествовать.

В прошлом году он пригласил меня на Казбек. Поездка получилась очень удачной, в Грузии встретили многих старых друзей-альпинистов. А на горе пришлось несладко. На штурм вышли много людей – целая колонна, человек 70. Но погода стала портиться, и большинство повернули назад. Нас осталось человек двадцать. На вершине вообще видимости не было, метра три. Но справились, спустились нормально.
Потом в ноябре 2016 года ездили с ним на Килиманджаро, с севера. Это сложный маршрут, куда труднее классики. На вершине наткнулись на группу велосипедистов, которые туда по классике и заехали. И тогда Александр предложил мне весной поехать в Гималаи. Я сказал, что не знаю, как с планами, но Александр осенью уже купил билеты: мол, как сложится, так и будет… Сложилось.

До Пачармо надо добирались так: по пути к Эвересту дошли до Намче Базара и оттуда повернули на Чо-Ойю, а после села Томе еще раз ушли влево. Мы выехали вдвоем 22 апреля. В Непале к нам присоединился шерп – гид, и наняли двух шерпов-портеров. Маленькие, тощие, а несут каждый по 40 килограмм. Я этого никак понять не могу – откуда у них столько сил?! Погода с самого начала была не очень – снег, дождь… Местные говорили, что мы не перейдем какую-то огромную трещину на леднике под горой, но гид заверил, что он всё знает, и знает обход. Нужно было зайти на перевал и поставить там передовой лагерь – ABC. Потом поставить палатку на «5640», и оттуда уже идти на вершину.

С.Ш.: А почему выбор пал именно на Пачармо?


В.Ш.: Интересная вершина, на ней, кроме американцев в 2014, больше никто не был. Она чуть потруднее Меру – а Меру считается самой простой из обхоженных вершин, и чуть проще Айленд-пика, куда тоже народ часто ходит. Мы планировали первопроход. Я когда изучал маршрут, прикинул, что это порядка 2А по нашим представлениям. На деле же оказалось все гораздо сложней. Похоже, что после землетрясения на склонах прошли какие-то подвижки, и маршрут стал тянуть на 3-4 категорию сложности. Подход изменился – там надо было по такой широкой скальной полке подходить из АВС в верхний лагерь на перевал, и всюду были видны следы лавин.

Перед восхождением, в ночь на 1 мая, мело, пурга, к утру сантиметров сорок снега насыпало. Я понял, что в таких условиях мне не потянуть первопроход, сказал об этом гиду и Александру. Гид с утра говорит: «Вообще-то погода хорошая». И они с Александром выходят на штурм. Я лежу, смотрю из палатки. За пять часов они прошли едва треть оставшегося пути. На подъеме откуда-то взялись довольно крутые 50-градусные ледовые стенки, очень жесткий лед, гид трижды срывался, сломал кошку, и только после этого они решили отступить. Да и погода к тому времени – к 12 часам – начала быстро портиться.
На вторую попытку у нас не было шансов. Еще раньше портеры из АВС сообщили, что заболели, и не знают, смогут ли они вообще работать. Надо было срочно уходить вниз.

Гид взял веревку и ушел куда-то… Ничего нам не сказал. Мы сидим, ждем его. Нет и нет. Два часа ждали в полном недоумении, куда он пропал? Наконец, вернулся. Оказывается, он хотел повесить перила на спуск, вышел к этой полке, а там идут лавины. И он ждал, пока весь снег не сойдет. В общем, какая-то ловушка. Мы - здесь, внизу больные носильщики, нас не пускает гора… Ночью опять пурга и снег пошел. Но с утра чуть улучшилось, и мы с трудом, но спустились на «5100». «Еще живы», - резюмировал гид. Такой вот день рождения получился.

С.Ш.: Это какая была поездка в Непал?


В.Н.: С 1982 года – 26-я. Буквально за последние год-два там многое изменилось. Очень все подорожало: цены на продукты, пермиты, наём носильщиков. Раньше портер работал за $3-4 в день. Сейчас – тариф за день – $18. А портеры еще выбирают группы, идущие по легким коротким трекам, и побогаче. Настроили много лоджий: и теперь даже есть такие комфортабельные, с туалетом в номере. Настроили дорог. И где ты когда-то шел пешком, любуясь окружающей природой, сейчас ездят автобусы. Испортили мой любимый трек вокруг Аннапурны.

С.Ш.: У Вас более 300 восхождений. Если оглянуться, какие моменты в своем альпинизме Вы бы отметили, как самые яркие?


В.Н.: Безусловно, 1982 год, первая советская гималайская экспедиция. Хотя я не был участником экспедиции, но, как гостренер Спорткомитета СССР, принимал участие в ее подготовке. Это было эпохальное событие для всего советского альпинизма, тот краеугольный камень, от которого наши восходители оттолкнулись и стали совершать все дальнейшие фантастические восхождения в Гималаях в последующие десятилетия.
1990 год – совместная экспедиция на Эверест СССР-КНР-США.

Из более раннего – 1973-1973 – проведение чемпионата СССР в очном классе в Каравшине, где я произвел замеры высот и крутизны склонов с помощью лазерного дальномера. Тогда это был секретный прибор. Со мной выехала группа разработчиков. И, впоследствии, я несколько районов Памира, Тянь-Шаня, Кавказа обмерял. Это, на мой взгляд, был важный шаг, позволивший развенчать мифы про крутейшие склоны отдельных вершин, как, например, в Безенги, где выводили среднюю крутизну склонов в 65-70 градусов, а она оказалась 45-50.

Запомнилась моя первая альпиниада на Эльбрус 1960 года. Тогда их называли иронично «Бардакиадами». Одновременно поднимались к вершине 1300 человек. Впечатляющее зрелище. Никаких мест не хватало, и люди спали вокруг «Приюта-11» на охапках сена. На восточной вершине был устроен митинг, на котором выступил первый секретарь обкома КПСС Кабардино-Балкарии Мальбахов. (Это, как если бы сейчас устроил митинг на вершине и выступил президент КБР – С.Ш.).
Конечно, на эти альпиниады приводили в добровольном, а порой и принудительном порядке, рабочих и колхозников со всей республики. Помню, уже на спуске пришлось одного товарища подхватить под руки, и так спускать, пока не пришел в себя. Так он нам сказал: «Спасибо, ребята. Я лучше пять лет буду бесплатно работать на тракторе, чем полезу сюда еще раз».

С.Ш.: В этом году юбилей у Вас, и у Вашей знаменитой книги – «Категория трудности», которая вышла впервые ровно 40 лет назад. Она привела в альпинизм десятки тысяч молодых людей – и я, к слову, не исключение. Выдержала несколько переизданий вплоть до нашего времени, ее перевели на несколько языков. Расскажите историю появления книги на свет…


В.Н.: В 1967 году Центральный комитет ВЛКСМ стал инициатором выпуска в своем издательстве «Молодая гвардия» серии «Спорт и личность», где выдающиеся советские спортсмены и тренеры рассказывали о своем жизненном пути и пути к спортивным победам. Героями серии стали представители самых разных видов спорта – Тарасов, Симонян, Корбут, Латынина, Попенченко, Брумель, Ботвинник, Карпов, Майоров, Харламов. И однажды - звонок из ЦК ВЛКСМ, предложили написать книгу для этой серии.

Я удивился и до сих пор не понимаю: почему обратились именно ко мне, чья была инициатива? Я тогда был рядовой, в общем-то, мастер спорта. А были такие зубры, как Абалаков, Ануфриков. Я отказывался – не хотел выглядеть выскочкой на их фоне. Но меня убедили, дали в помощь так называемого литзаписчика (журналиста для литературной записи и обработки текста – С, Ш.) Илью Якубзона. Год мы с ним работали – трудно, монотонно. Но, в конце концов, книга вышла в начале 1977 года тиражом 100 000 экземпляров.

А в 1977-1978 году ЦК ВЛКСМ проводил всесоюзный конкурс на лучшую книгу о спорте. И «Категория» заняла первое место. Это давало право на переиздание книги. При этом имелась такая тонкость: если содержание книги обновлялось на треть, то гонорар за нее выплачивали не как за переиздание, а как за новую книгу, то есть существенно больше. Мы увеличили объем книги, дополнив главами о свежих событиях, о поездке в Америку, о подготовке к Эвересту и т.д.
Но тут издательство «Молодая Гвардия» заявила, что объем книги не может быть изменен, так как у издательства не хватает бумаги – плановая экономика и все такое, и, к сожалению, пришлось убрать первую треть книги, хотя, по мнению читателей, главы о детстве, о начале пути в альпинизме были очень интересны.

И была такая еще тонкость: по условиям договора с издательством мне полагалась 1/5 часть гонорара, а литзаписчику 4/5. Я не возражал – мне было важнее издать книгу. Вряд ли у меня в то время был бы другой шанс. А вот именитый боксер Попенченко, чемпион Олимпийских игр, Европы и СССР, возмутился, поднял скандал, мол, это несправедливо и все такое. Условия договоров изменили на 50 на 50, но я все равно отдал Илье его 4/5.

Второе издание вышло в 1982 году, и тоже тиражом 100 000 экземпляров. Оба издания были полностью распроданы и разошлись по библиотекам.
Ну, а после 1992 года вышли уже куда более скромными тиражами 3 и 4 издания. Там я тоже внес небольшие изменения. В 2016 году мне предложили еще раз переиздать книгу. Но тут возникла проблема: Игорь Балабанов, в издательстве которого вышли предыдущие переиздания сказал, что в результате проблем с редакционным компьютером верстка их утеряна и восстановить ее невозможно. Ну, ничего не поделаешь…
А тут мне стали ремонтировать квартиру. Капитально. И на 40 дней я уехал жить в Раменское. И там взял и набрал полностью книгу заново. И включил все главы изданий и 1977, и 1982 г.г. И пятое издание в 2016-м все-таки вышло, хотя и скромным тиражом всего в 500 экземпляров.

С.Ш.: А переводы на Западе как появились?


В.Ш.: Алекс Бертулис, с которым мы вместе ходили в 1975 году, семья которого переехала в Америку из Литвы еще в 40-х годах, вывел на меня американцев. Американцы платили гонорар через ВААП (Всесоюзное агентство по авторским правам – С.Ш.), и по тогдашним правилам этот гонорар на руки не выдавался. А получить его можно было только при выезде за границу. И вот, когда в 1991 году мы поехали с Гиппенрейтером на разведку под Шиша-Пангму, мне этот гонорар – порядка $200 – выдали. Тогда это была вполне приличная сумма…

Когда болгары выразили желание издать книгу, я уже не стал заморачиваться с гонорарами, а попросил просто прислать 10 экземпляров книги.
С поляками меня свела Анастасия Босых из Литвы (в прошлом году Анастасия со своим напарником осуществила очень интересный проект в Непале - «Великий гималайский путь в 1700 км за 110 дней!» - С.Ш.). Они ее попросили порекомендовать что-нибудь интересное для издания из альпинистской литературы, и она назвала мою книгу. Поляки выпустили 1500 экземпляров, я попросил три книги, они прислали шесть.

Сергей Шибаев

- Парчамо с запада. Американский маршрут 2014 г. номинированный на Piolets d'Or-2015. Фото alpinist.com.

 


 

Первое издание "Категории трудности".

 

 

 

 

 

 

 

Диплом ЦК ВЛКСМ за лучшую книгу о спорте и письмо "Молодой Гвардии" об отсутствии бумаги.

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Польское, болгарское и американское издания «Категории трудности».

(Продолжение следует. Во второй части – чем закончились поиски Ноева ковчега на Арарате; чем занимается наш герой, если не занимается альпинизмом; какие решения он бы поменял в своей жизни, если б была такая возможность… )

Источник: "ЭКС"журнал. Альпинизм. Туризм. Путешествия.

Лучший текст о Новой Зеландии и отличные фотографии от National Geographic

Предварим подборку фотографий отличным текстом, опубликованным на специализированном сайте, посвященном этой чудесной стране.   http://www.nik-m.com/novaya-zelandiya/novaya-zelandiya-obshchiy-obzor/   Далекая и прекрасная страна, ... читать больше

Предварим подборку фотографий отличным текстом, опубликованным на специализированном сайте, посвященном этой чудесной стране.

 

http://www.nik-m.com/novaya-zelandiya/novaya-zelandiya-obshchiy-obzor/

 

Далекая и прекрасная страна, вместившая в себя множество чудесных творений матери-природы, страна чарующих пейзажей, оставляющих незабываемые воспоминания, страна разнообразной и уникальной природы, с не встречающимся нигде на планете растительным и животным миром, страна множества островов, голубоглазых озер, ослепительных горных вершин, завораживающих уголков дикой природы, где порой не ступала нога человека и на ряду с этим страна высокоразвитой экономики, высоких социальных стандартов, высокой культуры и высокой культуры межнационального общения, страна, в которой успешно уживаются и плодотворно развиваются культуры других, населяющих страну народов.

 

Это Новая Зеландия. Она расположена на двух больших и порядка 700 малых островах и не имеет сухопутных границ ни с одной страной. Самая близлежащая соседка Новой Зеландии Австралия находится на расстоянии больше 1700 километров. Впервые берега новозеландских островов увидел голландский мореплаватель Абель Тасман, побывавший здесь в 1642-ом году. Но он ошибочно считал открытые им земли частью Южной Америки, полагая, что это продолжение Огненной земли. В 1545-ом году, после картографического исследования, островам было дано название Новая Зеландия, в честь нидерландской провинции Зеландия. Это название закрепилось за данной территорией. Впоследствии Джеймс Кук, который в 1769-1770 годах исследовал эти берега, употреблял именно термин Новая Зеландия, который и стал официальным. До появления европейцев на новозеландских островах проживали полинезийские племена маори, заселившие эти острова приблизительно в конце тринадцатого века. Европейцы начали появляться возле островов Новой Зеландии в конце восемнадцатого - начале девятнадцатого веков. Это были китобойные и торговые суда, а также христианские миссионеры. Вслед за ними в Новую Зеландия хлынули толпы европейских переселенцев, англичан и шотландцев. Отношения европейских поселенцев и местных маори были напряженными. Европейцы вытесняли маори из своих земель, что приводило к вооруженным столкновениям и конфликтам между ними. Соглашение Вайтанги, 1840-го года, гарантировавшее Британской Короной права маори на владения собственными землями, ситуацию не улучшило. В 1860-ом году вспыхнули земельные войны, длившиеся больше десяти лет, в результате которых маори потерпели поражение и потеряли много исконных земель. Но к концу девятнадцатого века картина изменилась. Развитие производительных сил привели к изменению отношений между маори и европейскими переселенцами. В 1907-ом году Новая Зеландия стала самостоятельным доминионом в составе Британской империи, а в 1947-ом - независимой страной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая Зеландия входит в состав Содружества Наций и официально именуется Королевство Новой Зеландии, во главе с королевой Елизаветой Второй, но фактически Новая Зеландия полностью независимое государство. Подавляющее большинство населения Новой Зеландии составляют европейцы, государственный язык-английский. Вторая по численности национальная группа-маори. Их численность за последнее время увеличилась, а культура, при поддержке государства, развивается. Язык маори является вторым государственным языком. Маори пользуются равными правами наряду со всеми жителями страны. Генерал-губернатор Новой Зеландии сэр Джерри Матепараи - представитель коренного населения.

 

В настоящее время Новая Зеландия- процветающая страна, с высоким жизненным уровнем населения. Здесь практически отсутствует коррупция, высокие демократические стандарты, нет межнациональных конфликтов, высокая заработная плата, высокий уровень экономической свободы, запрет на использование атомной энергии, почти полное отсутствие преступности (за исключением мелких краж), высокий уровень экологии, высокая продолжительность жизни. Здесь не бывает не сильных холодов, не изнуряющей жары, нет хищных зверей и ядовитых змей, здесь чистая вода и экологически чистые продукты питания. Это одна из наиболее развитых стран мира, население которой входит в число золотого миллиарда планеты.

 

 

Основной отраслью экономики Новой Зеландии является сельское хозяйство, овцеводство и молочное животноводство. Новая Зеландия входит в число крупнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции: мясомолочных продуктов, фруктов, в частности киви. В Новой Зеландии нет крупных промышленных предприятий, что не вызывает загрязнения окружающей среды.

 

 

Важную роль в экономическом развитии страны играет туризм. Новая Зеландия является самой привлекательной туристической страной в мире. Туристическая сфера - один из главных и самых больших источников поступлений в государственный бюджет. Новую Зеландию ежегодно посещает около трех миллионов туристов. Это самое лучшее и самое желанное место для проведения отпусков и туристических путешествий. Причинами такого повышенного интереса к этой стране, является сама страна, ее развита туристическая инфраструктура, ее достопримечательности, ее уникальная и чудесная флора и фауна, девственные леса, ослепительной красоты Южные Альпы, не встречающие нигде на планете виды животных и птиц, реки, водопады, озера, ледники, сползающие с горных вершин и создающие феноменальный контраст с вечно зелеными тропическими лесами, ну и конечно, завораживающие своей дикой, первобытной красотой, фьорды западного Саутленда. Но, интересный момент. Почему то новозеландцы предпочитают отдыхать в Австралии и других странах, игнорируя свою прекрасную страну, хотя внутренний туризм тоже развивается.

 

Новая Зеландия расположена очень далеко, на самом краю земли и добираться туда очень долго и дорого. Вполне понятно, что попасть туда с наших постсоветских стран можно только по воздуху. Прямых рейсов с Украины и России в Новую Зеландию нет. Самый удобный рейс через Сингапур. Визовые документы можно оформить в Москве. В Украине визы оформить нельзя, так как новозеландское посольство одно на две страны и находится в Москве, на улице Поварская, 44. О наличии документов, нужных для оформления визы можно узнать из интернета. В Новую Зеландию можно ввозить товары на сумму 700 новозеландских долларов. Ввоз наркотиков запрещен, но травку курят открыто, во всяком случае, в Окленде.

 

Новая Зеландия страна не большая, но с Севера на Юг достаточно протяженная, поэтому внутренние авиарейсы самый быстрый и удобный вид перемещения, но довольно дорогой. Железных дорог в Новой Зеландии не много. Железнодорожное сообщение во многих местах страны из-за нерентабельности было ликвидировано. Но на тех маршрутах, которые сохранились, поезда очень комфортабельные и ездить на них сплошное удовольствие. Автобусные перевозки, наверное, самый популярный вид перемещения, хотя они тоже дорогие. Но если Вас не устраивает не один из этих видов транспортного перемещения- можно брать машину на прокат. Для этого надо паспорт и права международного образца.

В Новой Зеландии практически отсутствует преступность, но кражи все-таки встречаются. Поэтому деньги и ценные вещи лучше держать при себе, или оставлять на хранение в сейфах отелей. Курить в барах и ресторанах запрещено, к тому же курение в Новой Зеландии удовольствие дорогое. Пачка сигарет стоит от 13 долларов и выше, так что не накуришься. Интернет также дорогой и работает не лучшим образом. Мобильная связь в Новой Зеландии тоже оставляет желать лучшего. Но это объясняется не экономической отсталостью, а рельефом и географическим положением.

 

Население Новой Зеландии не велико, овец в десять раз больше чем людей, к тому же значительная часть проживает за пределами страны. Самые большие новозеландские общины проживают в Великобритании и Австралии (уровень жизни в Австралии выше, чем Новой Зеландии). Большая часть населения страны живет на Северном острове, Южный менее заселен. В Новой Зеландии нет больших мегаполисов с небоскребами, разве что за исключением Окленда, который является самым большим городом Новой Зеландии.

Характерной чертой является отсутствие быстрого ритма жизни, что на некоторых туристов, привыкших к суете больших городов навевает тоску. Города не высотные, застроенные, за исключением центральной части одноэтажными домами. Новозеландцы гостеприимные и очень дружелюбные люди. Дома разнообразны и очень красивые, возле домов много цветов и зелени и везде царит чистота. Но если Вы хотите отыскать какую то улицу, то будьте внимательны, так как названия улиц написаны только на перекрестках, что бы не пришлось потом возвращаться. Уличное движение здесь левостороннее, транспорт ездит по левой стороне дороги, а место водителя справа. Это поначалу создает определенные трудности, но со временем становиться обычным. Ну и лето здесь в январе, а зима в июле. И небо совсем другое.

 

 

 

 

 

 

 

Информация от Людмилы Коробешко с Аляски:  Группа «Белоснежка и 6 гномов»  надеется на хорошую погоду

К сожалению, из-за технических проблем мы не смогли получать аудиосообщения от Людмилы Коробешко из экспедиции на Денали. Сообщаем, что у них всё в порядке. Группа дала себе имя «Белоснежка и 6 гномов». Они несколько первых дней ... читать больше

К сожалению, из-за технических проблем мы не смогли получать аудиосообщения от Людмилы Коробешко из экспедиции на Денали. Сообщаем, что у них всё в порядке. Группа дала себе имя «Белоснежка и 6 гномов». Они несколько первых дней шли под дождем. Сегодня, наконец, начался снег. Наша команда сейчас поднялась в лагерь 11000 футов. Они будут там находиться по плану 3 дня. Сверху спускается много «несходивших» групп, так как больше недели уже стоит плохая погода. Но у наших ребят большие надежды, так как плохая погода не может стоять вечно.       ...

ВЕРШИНА!!!  Фотографии с удачного восхождения на Казбек Владимира Котляра и Александра Логачёва

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин:  Поймали окошко и взошли на Казбек!                       читать больше

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин:  Поймали окошко и взошли на Казбек!                      

Завершена программа Горной школы в Крыму. Завершена успешно

Наталья Карташова, гид Клуба 7 Вершин в Крыму:   Закончилась июньская программа Горной школы Клуба 7 Вершин в Крыму. Мы провели третий день на скальном массиве Ай-Никола. Саша Липатов лазил почти не переставая, устала рука страховать ... читать больше

Наталья Карташова, гид Клуба 7 Вершин в Крыму:   Закончилась июньская программа Горной школы Клуба 7 Вершин в Крыму. Мы провели третий день на скальном массиве Ай-Никола. Саша Липатов лазил почти не переставая, устала рука страховать :)) Дима с Мариной полазали на лёгких маршрутах – пощупали другой рельеф, поработали над техникой лазания :)))            

Андрей Березин с новой группой приступил к акклиматизации

Всем привет! Говорит гид Клуба 7 Вершин в Приэльбрусье Андрей Березин. Итак продолжим сезон. Вчера заехала новая группа. А уже сегодня мы успели побывать на водопаде Девичьи косы…             читать больше

Всем привет! Говорит гид Клуба 7 Вершин в Приэльбрусье Андрей Березин. Итак продолжим сезон. Вчера заехала новая группа. А уже сегодня мы успели побывать на водопаде Девичьи косы…            

Нивес Мерой: "Занимайтесь альпинизмом с терпением и страстью"

Есть альпинисты, которые, не уделяя особого внимания СМИ и не деля на них себе рекламу, одними своими достижениями заслуживают это внимание; одними из таких альпинистов являются итальянская семейная пара Нивес Мерой (Nieves Meroi) и Романо ... читать больше


Есть альпинисты, которые, не уделяя особого внимания СМИ и не деля на них себе рекламу, одними своими достижениями заслуживают это внимание; одними из таких альпинистов являются итальянская семейная пара Нивес Мерой (Nieves Meroi) и Романо Бене (Romano Benet), которые весной 2017 года поднялись на вершину десятой по высоте горы мира - восьмитысячника Аннапурна.
 
 


Само по себе одно только восхождение на этот восьмитысячник заслуживает уважение, но Романо и Нивес превзошли "обычную историю восхождений", став первой в истории альпинизма семейной парой, которая прошла вместе все 14 восьмитысячников мира, сложнейшую в альпинизме задачу "14х8000"!
Но, что еще более важно: Нивес и Романо прошли все 14 восьмитысячников без использования кислородных баллонов!

Обоим "героям" на момент восхождения исполнилось 55 лет!

Подробней о этой победе читайте в нашей статье: ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ АЛЬПИНИЗМА: СЕМЕЙНАЯ ПАРА ПРОШЛА ВСЕ 14 ВОСЬМИТЫСЯЧНИКА ПЛАНЕТЫ!

Кроме того, Нивес стала лишь второй женщиной в истории, которая прошла эту задачу без использования кислородных баллонов. Напомним, что первой была австрийка Герлинде Кальтенбруннер в 2011 году!

На все 14 восьмитысячника мира у Романо и Нивес ушло 18 лет и 11 месяцев, после того, как они поднялись на вершину своего первого восьмитысячника Нангапарбат в 1998 году.

В 2009 у Романо диагностировали рак, началась продолжительная борьба за жизнь, и, может быть, тогда была одержана самая важная победа (потребовалось две операции по трансплантации костного мозга). А восхождения продолжились лишь через 5 лет.

Уже после приезда домой, в Италию, Нивес ответила на несколько вопросов в небольшом интервью


Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet) на конференции IMS в 2006 году
Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet) на конференции IMS в 2006 году


Это была Ваша третья попытка покорить Аннапурну, после неудачных сезонов 2006 и 2009 годов. Как бы Вы оценили теперешнее восхождение? Помог ли Вам опыт неудачных попыток?

Благодаря нашим предыдущим попыткам мы уже знали опасности и риски на Аннапурне, которые мы старались избегать, в прочем как и на других восьмитысячниках.

Что Вы чувствовали стоя на вершине последнего Вашего восьмитысячника, особенно зная что стали первой в истории семейной парой закончившей программу "14х8000"?

Стоя на вершине Аннапруны мы знали что это лишь полпути к победе. Только лишь после благополучного возвращения в базовый лагерь мы могли сказать что успешно поднялись на вершину. И особенно радостно было знать, что в этот раз нам покорилась сама Аннапурна.
Я помню, что на следующее утро, проснувшись в своей палатке в базовом лагере, мне потребовалось некоторое время, что бы отличить сон от реальности и понять, что мы действительно были на вершине Аннапурны.
Гора была благосклонна к нам и позволила подняться по её склонам, а объединившись в команду из шести альпинистов, мы смогли провести восхождение в альпийском стиле.

В течение последних нескольких лет Вы очень много работали что бы воплотить мечту в реальность, особенно во время борьбы с болезнью Романо. А теперь, после завершения задачи "14х8000" Вы кажется достигли своих целей, или может быть у Вас есть еще амбициозные планы на будущее?

Конечно, мы благодарны и счастливы что смогли пройти задачу "14х8000", но я хочу сказать, что это был этап в больших горах а не цель..

Что бы Вы хотели сказать молодым альпинистам, ищущих приключения на самых высоких горах?

Занимайтесь альпинизмом с терпением и страстью! Шаг за шагом, не глядя на ярлыки, в честной борьбе горой и самим собой.


Аннапурна
Аннапурна



Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://blogs.dw.com/

 

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ АЛЬПИНИЗМА: СЕМЕЙНАЯ ПАРА ПРОШЛА ВСЕ 14 ВОСЬМИТЫСЯЧНИКА ПЛАНЕТЫ!

Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet)
Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet)





Нивес родилась 17 сентября 1961 г., Романо 20 апреля 1962. Нивес было 19 лет когда она повстречала Романо, сперва он был ее партнером по восхождениям, но уже вскоре стал партнером и в жизни. Они женаты вот уже 35 лет.

Их гималайская история началась в 1994 - целью тогда была К2 с Севера. Не получилось, пришлось повернуть с 8450 м. А вершина была уже так близка! Пара поднималась без кислорода, как, впрочем, и на всех своих восхождениях.

Первый успех был через четыре года, на Нанга Парбат (1998). Годом позже им удался дубль - Шишапангма и Чо Ойю (1999). А потом - три вершины за сезон - Броуд пик и оба Гашербрума. Все три - за 20 дней.

В 2004 Нивес и Романо поднялись на Лхоцзе, в 2006 на Дхаулагири весной и на К2 летом. В 2007 Эверест, Манаслу в 2008. В это время шла острая борьба среди женщин - кто станет первой обладательницей "Короны Гималаев"? Нивес претендовать не стала. В 2009 , будучи рядом с вершиной Канченджанги, она, не колеблясь, начинает спуск с мужем, т.к. у него не осталось сил дойти до вершины. На Канчу они поднимутся в следующий раз, в 2014. Их программа - "только вместе!"

В 2009 у Романо диагностировали рак, началась продолжительная борьба за жизнь, и, может быть, тогда была одержана самая важная победа. А восхождения продолжились лишь через 5 лет. За успехом на Канче последовала Макалу (2016). И вот, 11 мая 2017 - завершение программы, знаменующий собой любовь и силу духа.




Восьмитысячники, на которые взошли Нивес и Романо (без дополнительного кислорода):


  • Аннапурна (2017)
  • Макалу (2016)
  • Канченджанга (2014)
  • Прерванная экспедиция на Канченджанга (2009)
  • Прерванная экспедиция на Аннапурну (2009)
  • Манаслу (2008)
  • Неудачное восхождение на Макалу (2008)
  • Эверест: первая итальянка на вершине Эвереста без кислорода (2007)
  • Неудачное восхождение на Аннапурну (2006)
  • Дхаулагири (2006)
  • K2: первая итальянка на вершине К2 (2006)
  • Лхоцзе (2004)



  • 2003 год: первая женщина, которая покорила за год три восьмитысячника:
    - Гашербрум 1 (2003)
    - Гашербрум 2 (2003)
    - Броуд пик (2003)



  • Чо Ойю (1999)
  • Шишабангма (1999)
  • Неудачное восхождение на Эверест (1996)
  • Нанга Парбат - первая покоренная 8000 м; первая итальянка на вершине Нанга Парбат (1998)
  • Неудачное восхождение на К2 (1994)

Владимир Котляр и Александр Логачёв используют три вида акклиматизации на Казбеке. ФОТОГРАФИИ

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин:  Владимир Котляр и  Александр Логачёв сходили акклиматизацию на 4000 метров. Акклимуха бывает либо пассивная, либо активная, либо алкогольная. Можно и объединить :)         ... читать больше

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин:  Владимир Котляр и  Александр Логачёв сходили акклиматизацию на 4000 метров. Акклимуха бывает либо пассивная, либо активная, либо алкогольная. Можно и объединить :)                          

Фотографии с текущей крымской программы

 Тренировки...     Тонкая работа по снятию скальника...     Мисхорские гроты, мультипич...           читать больше

 Тренировки...     Тонкая работа по снятию скальника...     Мисхорские гроты, мультипич...