Risk.ru – крупнейшее outdoor-сообщество, в котором каждый имеет право высказаться и рассчитывать на обратную связь. К сожалению, всё чаще конструктивную критику и обмен опытом на всеми любимом ресурсе перебивают ругань, холивары, взаимные оскорбления и воинствующий снобизм. Давайте разбираться...

Даниил Коржонов — фотограф и путешественник. Он больше известен за рубежом, чем у нас. Хотя именно Даниил открыл широкой публике красоту Байкала и его теперь уже визитную карточку — "космический" лёд. Красота была всегда, но нужен человек, который может почувствовать и передать её! Даниил продолжает исследовать мир: сегодня он фотографирует леса Южной Кореи, а завтра он в Антарктиде. Каково это быть фотографом, мы расскажем в нашем интервью.

 

 

 

Как получилось, что физик из МФТИ стал трэвел-фотографом?

По отношению к жизни я остался физиком. Всё просто, на физтехе была горная секция, я стал ходить в горы и сильно увлёкся ими. Я начал заниматься в секции на первом курсе, а с третьего уже сам водил в горы студентов, тренировал. В основном это были походы 1-2 категории, только один раз я был руководителем в тройке. Всё это простые походы, и я поймал себя на мысли, что в сложные я и не хочу. Мне нравилась красота гор, а не сложность. Я хотел, чтобы группа стояла у красивого озера с классным видом, и чтобы я мог поснимать там на рассвете.

Туризм с эстетическим уклоном.

Именно. Я всегда брал камеру в походы и всегда шёл самым последним среди участников. Приходилось постоянно догонять группу. Это очень тяжело! Мало того, что ты несёшь на себе снаряжение, своё и общественное, камеру с объективами, так ещё и бегать приходится. Ночёвки выбирали руководители, и всегда в каких-то совершенно непонятных местах.

И ты решил взять дело в свои руки?

Да. Я решил организовывать всё так, чтобы люди увидели всё красоту места. И это переросло в мой турбизнес сегодня: я вожу фотографов и делаю практически всё то же самое, что делал со студентами.

Стоп. А где во всём этом физика? Что же такое быть физиком по жизни?

Физика проявляется в организации своего времени, в отношении ко всему. Эти физтеховские дела, когда надо сдать сессию, освоив невероятное количество информации в короткий срок… Волей-неволей начнёшь оптимально планировать свою работу. Физик — это склад ума, ну не может он просто выполнять какую-то команду, ему нужно осмыслить задачу в целом и решить её. Я люблю шутить, что сейчас делаю практически тоже самое, что делал на физтехе — решаю задачи. Организация, логистика, работа с командой… Интересно, когда мозги работают! Не могу делать тупую работу, каждый день одно и тоже. Я и когда учился, мог куда-то уехать, не сказав руководителю, сменить обстановку. Я ужасный работник!

Разгильдяй!

Точно! Разгильдяйство, в хорошем смысле слова, приводит к нестандартным и творческим работам. У меня много друзей с физтеха, которые рисуют, играют на музыкальных инструментах. Физик — это человек, который мыслит и мыслит нестандартно. Нас так учили.

Возможно, именно поэтому я сейчас занимаюсь фотографией, а не сижу в офисе. Родители и друзья говорили мне, что фотографией и путешествиями нельзя, невозможно жить, что это смешно… Но я упорствовал.

Когда увлечение стало бизнесом?

Момента не было. Шаг за шагом. Не так, чтобы хобби закончилось и начался бизнес. Я до сих пор путешествую и фотографирую в свое удовольствие.

Я никогда бы не согласился по пять дней в неделю работать на дядю. Никогда. Поэтому многому приходилось говорить нет. Важно уметь говорить нет. Меня приглашали в бизнес, я находил инвесторов под свои проекты, казалось, потерпи, перешагни через себя и вот он долгожданный достаток. Но я говорил нет, шёл в горы и там «мучился» под рюкзаком за свои же деньги.

Есть расхожее мнение, что когда хобби превращается в работу, всё — хобби конец.

Я тоже так думаю. Поэтому я сам с собой договорился так: если то, что я сейчас делаю, станет мне в тягость, станет работой, то я займусь чем-нибудь ещё.

И хотя я фотографирую с 16 лет, и мой турбизнес существует уже семь лет, из них четыре года это партнерство с крупной организацией с офисом в Исландии, мне эта работа всё ещё приносит радость.

 

 

 

Сколько стран в год у тебя получается объехать?

Я не считаю страны.

Хорошо, по местам?

Очень по-разному. Я объясню, почему мне трудно сказать. Например, один год я посвятил Гренландии, провёл там большую часть времени. Так же было с Норвегией. У меня нет задачи посетить как можно больше стран. Когда ты добиваешься серьёзного результата в какой-то стране или в какой-то местности, то твоё имя начинают ассоциировать с этим местом и появляется возможность сделать из этого какие-то продукты. Поэтому мне важно и интересно закончить фото-проект, и это занимает всё моё время.

Что ты подразумеваешь под проектом?

Тут всё как в физике, к примеру, как в подготовке диссертации. Сначала ты собираешь материал о новизне того, что ты делаешь. Если ты просто кого-то копируешь, то твоя работа никому не будет нужна, ни тебе, ни научному миру. Тоже самое с фотографией, если ты пытаешься повторять, то ничего нового не получишь, это пустое.

А значит нужно искать своё, в моём случае — новые интересные места. Я понимаю, что из вот этого места нет фотографий и репортажей, значит нужно ехать именно туда. Причём это длительное планирование на год, два вперёд — целая стратегия, чтобы поймать правильный сезон, какие-то особые вещи. Сезон туманов, сезон осенней листвы или цветения. Потом ты начинаешь выполнять план, работаешь над ним, иногда с первого раза не получается осуществить задуманное, поймать момент, значит надо ехать ещё раз.

Настоящая работа!

Один кадр на Лофотенских островах я снимал четыре года. У меня была идеальная картинка в голове, чтобы со со снегом, с северным сиянием, с приливной волной…

Вышло?

Почти, северного сияния я так и не поймал. Потом в том месте поставили знак «Проход воспрещен», потому что куча фотографов стали приезжать туда и снимать тоже самое. Это неизбежно. Когда ты сделаешь что-то новое, за тобой пойдет толпа и уже на второй-третий год не имеет смысла говорить, что где-то ты был первым.

 

 

 

То самое фото. Лофотенские острова. Даниил Коржонов

 

Итак, рецепт классной фотографии.

Многие про меня думают — парень просто умеет обрабатывать фотографии, поэтому у него успех. На самом деле это не так. Должна быть идея. Что-то новое. Сейчас каждый путешественник — фотограф: все со смартфонами, многие с более серьёзными камерами. Приехал, нажал на кнопку. Что там!

Как я и говорил, нужно мыслить проектами, они не обязательно должны быть дорогими, в далёкой местности, такой как Гренландия или Антарктида. В России полно интересных, заповедных мест.

Уже на месте нужно поймать необычные условия по свету, по композиции. Какие-то туманы, интересные драматичные моменты перед бурей.

Получается, что самое главное качество фотографа, это умение выжидать, наблюдать и выжидать.

Абсолютно точно!

Хорошо, ты снял идеальное фото, сделал целый репортаж. Что дальше?

Ты закончил проект, наснимал красоты. Надо публиковать. Где? В журналах, в соцсетях, организовать выставку — много чего можно сделать. Если тебе удалось привлечь внимание к своим работам, то можно попробовать создать продукт. Это может быть тур. И не только. Можно найти партнеров, например, министерство туризма этой страны, выпустить книги, альбомы, статьи.

Продвижение — важная задача. Задача маркетинга. Сегодня маркетинг выходит на первый план, мало быть отличным фотографом. Хороший пример — американец  Peter Lik, он делает неплохие фотографии, но не прямо топовые. Но он гениальный маркетолог, он наплодил магазинов в Штатах и далеко не бедствует.

Я же никогда этим специально не занимался: не то, чтобы я взял фотоаппарат в руки и стал думать, что через семь лет у меня будет бизнес. Я не думал, что буду ездить в Гренландию или в Антарктиду каждый год. Мысли не было, что я всё это превращу в бизнес, в деньги. Для меня самым важным было и остаётся: путешествия, фотография, вдохновление людей — это то, что меня двигает.

Маркетинг маркетингом, но без везения тут не обойтись?

Везение, по-любому, необходимо. Оказаться в нужное время, в нужном месте.

Но… Вот я сфотографировал красивенную луну, над прекрасным айсбергом, с алыми парусами на его фоне, и народ пишет: «OMG, ты такой везунчик. Тебе так повезло это увидеть!» Да, конечно, повезло. Год назад я залез в PhotoPills и посмотрел, где заходит луна в этом регионе и в какой день она восходит. Приготовился к этому моменту за неделю: мы пришли на лодке и исследовали все айсберги, нашли самый лучший айсберг, уточнили по карте, что именно там будет восходить луна. Потом пришли туда, ждали, мёрзли, пытались как-то зафиксировать лодку, она постоянно дрейфовала… И сняли этот кадр. Вот как нам повезло!

 

 

 

@danielkordan

Ты везунчик!

За этим везением стоит куча планирования, но оно не видно посторонним, и людям кажется, что мне повезло.

Весь мир изучен вдоль и поперек? Где найти эти заветные места? Твоё любимое место?

Гренландия. Там не то что фотографий нет, даже официальные карты с ошибками. Можно с навигационной картой стоять на куске земли.

 

 

 

То-есть ты первооткрыватель на современный лад?

В плане географии там, конечно, всё исследовано, но для фотографа — полно белых пятен. А ещё там очень интересно. В Гренландии есть всё: ледники, горы, северное сияние, животный мир, потрясающие айсберги. Казалось бы, приезжаешь туда постоянно… а она всё время разная. И погода там не даёт расслабиться. Особенно в горах. Не то, чтобы ты приехал и сразу всё снял. Сначала нужно пострадать от дождя, от холода, от ветра — чуть-чуть помучаться. Это тоже добавляет такой остроты ощущений.

Ага! Так вот что требуется.

Конечно. Вызов необходим!

А кроме Гренландии?

Обожаю Антарктиду. Можно подумать, что Антарктида малодоступное место, но это не так — там бывает очень много круизов. Как выглядит обычный круиз? Ты долго плывешь на корабле, потом тебя высаживают на часик на берег, чтобы ты побродил, с пингвинами поздоровался, и обратно на корабль. Мне же хотелось попасть в Антарктиду какими-то необычным способом, чтобы побольше времени провести там.

В первый раз я достиг берегов Антарктиды на яхте «Петр I», на ней же я изучал Гренландию. В сентябре я сказал команде «пока» на севере, а в декабре мы снова встретились в Ушуайе. Капитан яхты — Даниил Гаврилов, с командой за это время перегнали её на другой конец Земли. В общем, в таком формате мы могли сколько угодно времени проводить на берегу, наблюдая за животными. Антарктида — это мир ненапуганных человеком животных.

 

 

 

 

Да там же одни льды!

Нет. Там всё кишит животными. Их столько! Не так много осталось мест на Земле, где дикие животные сами подходят к тебе. В Антарктиде ясно понимаешь, что мы что-то не то натворили: обычно в других местах животные бегут прочь, заметив человека, а там пингвины окружают тебя, щупают, трогают, смотрят — кто такой, что пришел. Киты выглядывают из воды. Они прямо вокруг лодки кружат, интересуются. Животные очень любопытны! Там я осознал, что мы можем жить в гармонии с животными. И это удивительно и непривычно.

 

 

У тебя на фотографиях очень много гор!

Да. Горы — всегда вызов фотографу, там всегда необычные условия для фотографии. Бывает придёт океан облаков, а ты над ним. Или туман… Дождь. Обалденные закаты и рассветы. У нас на равнине в нашем Подмосковье погода очень спокойная, нет сильных бурь, частых смен погоды, а для фотографии крайне важно поймать природу на грани изменений. В горах можно запросто попасть на бомбические условия.

А ещё я люблю море. Во второй раз я ходил в Антарктиду на барке «Европа». Все, кто там бывает, особенно боятся пролива Дрейка. А я люблю шторм!Идёшь по проливу за штурвалом, через тебя хлещут волны, каждые две минуты срывает и ты повисаешь на страховке. Ползком возвращаешься к штурвалу, с трудом хватаешься за него. Корабль бросает из стороны в сторону. Жуть, а ты — ловишь кайф! Когда все вокруг ревёт и бушует — вот это интересно. А когда спокойно идёшь на моторе — скучно.

 

 

 

А он мятежный ищет бури… Есть любимые места здесь у нас на Среднерусской равнине?

Конечно, это родные края — Шатура. Мещерский край очень красивое место. Цепи озер, берёзовые леса, торфяники, лодочки под деревьями. Особенно необычно там зимой. В Шатуре стоит тепловая ГРЭС и воду из озёра используют для охлаждения турбин, тёплая вода в озере парит и поэтому всё вокруг в инее — «настоящая» русская сказка. Именно там я начал фотографировать, оттуда любовь к природе и путешествиям. Хотелось поделиться красотой с людьми.

 

 

 

Хорошо, перейдём от мест к людям. Фотографы, на которых ты равняешься? Есть такие?

Да, конечно. Они мне уже скорее друзья. Мы постоянно сталкиваемся в самых неожиданных и интересных местах. Стоишь на вершине горы в совершенно дикой Патагонии, в темноте, и тут к тебе подходит человек и говорит: «Привет, Даниил!»

Их много. Мой партнер по бизнесу  Юра Белегурский, он изначально из Молдавии, но сейчас много лет живёт в Исландии, у него там крупнейший бизнес по фото-турам. Marс Adamus из Штатов. Albert Dros из Амстердама. Итальянцы Marco Grassi и Enrico Fossati. Raymond Hoffmann. Max Rive делает классные горные фотографии.

Есть какая-то черта, которая объединяет их?

Они очень разные. Безумные ребята… Для них самое важное это что-то открыть, куда-то залезть — шило в одном месте. Вот это их и объединяет.

Напоследок, что самое главное в снаряжении для фотографа?

Оно ничем особенным не отличается от обычного туристического, за одним исключением, нет, двумя. Фотографу важно найти хороший фото-рюкзак. Чтобы было удобно носить всю эту тяжесть. И хорошие перчатки или варежки с возможностью «открыть» пальцы.

Всё снаряжение, конечно, должно быть надёжным и функциональным. BASK меня вполне устраивает!

 

  

Источник: НПФ БАСК

 

28 ноября - 1 декабря
Автор: Eddie Fowke / Федерация скалолазания России

Друзья, регистрация на вечер Клуба 7 Вершин, посвящённый приезду в Москву всемирно известного альпиниста Нирмала Пуджи — ЗАКРЫТА!

 Напоминаем, что вход в зал на мероприятие, которое состоится  7 декабря в 15:00 в Клубе Путешественников «Спорт-Марафона» (Москва, 5-я Кожуховская, 10., м. Автозаводская), будет осуществляться по распечатанной подтвержденной регистрации.

 Для членов Клуба 7 Вершин — вход свободный, но для этого вам нужно обязательно быть в нашей фирменной куртке или футболке с логотипами Клуба 7 Вершин.

 Без регистрации или без куртки или футболки с логотипами Клуба 7 Вершин охрана вас не пустит!!!

 

 

 Вход на мероприятие будет открыт с 14:30 до 15:00

 Друзья, все, кто не успел зарегистрироваться на мероприятие, смогут посмотреть прямую трансляцию с этого вечера на наших официальных страницах в Facebook и Instagram.

Опубликован список спортсменов, предварительно заявленных для участия в соревнованиях 4-10 января 2020 года в Санкт-Петербурге.

Опубликованы итоговые протоколы соревнований в Воронеже:
- чемпионат ЦФО;
- первенство ЦФО.

Сначала, что такое Гилуве и для чего оно мне стало так необходимо:

Гилуве (англ. Mount Giluwe) — вторая по высоте вершина Папуа — Новой Гвинеи после горы Вильгельм. Высота — 4368 м. Расположена в провинции Сатерн-Хайлендс. Представляет собой щитовой вулкан, покрытый обширными альпийскими лугами. Древние вулканические некки образуют две вершины, из которых самой высокой является центральный пик, а восточный пик расположен примерно в 2 км и достигает высоты в 4300 м. Гилуве — высочайший вулкан Австралии и Океании.^[3][4]

 

 

 

Изначальный вулкан на месте горы Гилуве сформировался около 650—800 тысяч лет назад. Вероятно, он представлял собой стратовулкан, высота которого была идентичной высоте современного пика. В ходе ледникового похолодания периода плейстоцена значительная часть горы была подвергнута сильной эрозии, в результате которой сформировалось несколько некков, образующих современные вершины. В ходе нового периода вулканических извержений около 220—300 тысяч лет назад произошло формирование щитовидных горных масс, составляющих современную гору Гилуве. При этом часть лавы извергалась под ледниковым покрытием.^[1] В ходе последнего ледникового периода верхние склоны Гилуве были покрыты обширной ледниковой шапкой толщиной около 150 м, при этом только главный и восточных пик высовывались из этой шапки и образовывали нунатаки. В наилучшие времена ледниковая шапка достигала размеров в 15 км и занимала площадь свыше 100 км². Выводные ледники простирались вплоть до высоты в 3200—3500 м, оставляя после себя многочисленные отложения в виде ледникового тилла и морен. Хотя в настоящее время на Гилуве отсутствуют ледники, в районе его расположения сохранились многочисленные кары и долины. Современные же погодные условия на Гилуве на высоте около 3400 м достаточно холодные для ночных заморозков и переменных снегопадов.^[3]

Первооткрывателями вулкана стали австралийские исследователи Мик Лихи (англ. Mick Leahy) и его брат Дэн, также первыми взобравшимися на Гилуве. Тем не менее на роль первооткрывателя горы также претендовал другой исследователь, Джек Хайдс, который утверждал, что первым увидел пик ещё в 1935 году, назвав его горами Минарета (англ. Minaret Mountains).^[5] Однако это название горы не закрепилось за ней ввиду того, что Лихи в том же 1935 году отправился в Лондон и организовал слушания в Королевском географическом обществе. Лихи выступил со своим обращением 21 ноября 1935 года, и в следующем году ему было официально вручено денежное вознаграждение за открытие горы, о котором было написано в журнале Общества.^[6]

Государство Папуа - Новая Гвинея занимает восточную часть острова Новая Гвинея и острова архипелага Бисмарка, северную часть Соломоновых островов, а также более 600 других более мелких островов, атоллов и рифов. Общая площадь страны - 473,2 тысячи кв. км. Население: около 6 миллионов человек. С севера Папуа - Новая Гвинея омывается водами Тихого океана, с северо-востока - Новогвинейским морем, с востока - Соломоновым морем, с юга - Коралловым морем, заливом Папуа и проливом Торреса. На западе имеет сухопутную границу с Индонезией, а также морские границы: на востоке - с Соломоновыми островами, на юге - с Австралией, до которой кратчайшее расстояние - 160 км..

 

 

Большую часть территории Папуа-Новой Гвинеи занимают горы. В центральных районах острова Новая Гвинея в направлении с северо-запада на юго-восток протянулось несколько хребтов со средними высотами около 3000 м. Наивысшая точка острова и всей страны - гора Вильгельм (4509 м). Она находится в северо-западной его части. Севернее и южнее горных хребтов простираются широкие равнины и низменности. У северо-восточного побережья острова горные хребты подходят практически к самому берегу и прослеживаются на близлежащих островах. Здесь находится зона повышенной сейсмической активности, которая приурочена к Тихоокеанскому огненному кольцу. Большинство вулканов расположено именно в этой части острова Новая Гвинея (около двух десятков).

В северной части Папуа-Новой Гвинеи преобладает экваториальный тип климата, в южной - субэкваториальный морской тип климата. Самый жаркий и влажный климат отмечается на побережье и островах. На севере государства в течение года температура однородная - в дневные часы воздух прогревается до +30..+32 градусов, а ночью охлаждается до +24..+26 градусов. В южных районах Папуа-Новой Гвинеи, которые относятся к зоне распространения субэкваториального типа климата, сезонность выражена лучше. В летнее время (с октября по апрель) температура воздуха в дневные часы поднимается до +30..+32 градусов, а в ночные опускается до +23..+25 градусов. Зимой (с марта по сентябрь) дневные температуры воздуха достигают +27..+29 градусов, а ночные колеблются от +21 до +23 градусов. В центральной части страны в горных районах температура воздуха на 7-10 градусов ниже, чем на побережье. Здесь даже летом на больших высотах температура по ночам может опускаться до +6 градусов.

 Это вот такая свободнолежащая в сети информация, скорее набор терминов, имён, дат. Для меня ключевое слово: «Самый высокий вулкан Австралии-Океании». Совсем немного добавили детские воспоминания о Заливе Астролябии, Миклухо-Маклае и  традиционном папуасском каннибализме.

 Свою первую попытку восхождения на Гилуве я совершил в далёком теперь, 2013 году. В компании с Андреем Фильковым, Сашей Морозовым и Володей Дорониным. Экспедиция была запланирована на октябрь. Были куплены авиабилеты, достигнута договоренность с Пимом – местным авторитетным человеком, организатором восхождения и знакомым Володи. Всё сорвалось по причине не выдачи визы Австралийским посольством. Они просто абсолютно проигнорировали запрос, и мне больших трудов стоило вернуть свой заграничный паспорт уже тогда, когда ребята без меня сходили на Гору. Достаточно ощутимой была потеря денег за оплаченные  перелёты внутри ПНГ, включая остров Рабаул. Я переключился тогда на Охос дель Саладо  и, вначале 2014, удачно сходил с Сашей Абрамовым. Произошедшее с Крымом, изменило мои планы и о Гилуве я какое то время даже не вспоминал. Грузия, Тибет, Индонезия…  В 2016, зондируя почву в Клубе в отношении Гилуве, я узнал, что в визовом отношении ничего не изменилось и можно смело переключиться на другой объект. В 2017 восхождение на Пирамиду Карстенз и первое моё посещение острова Новая Гвинея. Желания посетить ещё раз этот прекрасный остров с его постоянными ливнями, насекомыми и огромным количеством тропических болезней, на тот момент у меня не было. Только летом 2019 я узнаю, что визовая проблема снята. Можно получить электронную визу и без проблем посетить ПНГ. Незавершенный гештальт, сказал я себе,  необходимо обязательно завершить. Чем я и занялся, предварительно договорившись с Людой Коробешко.

Технические вопросы, логистика, решались Клубом, а мне оставалось только согласовать свой отпуск и изменить немного тренировочный процесс. Дополнительно решались вопросы снаряжения, учитывая особенности рельефа и постоянные дожди, вопрос хороших резиновых сапог стоял на первом месте. Из огромного количества китайского и прочего ширпотреба я выбрал сапоги российского производства с очень жесткой подошвой типа «Вибрам». Дело в том, что длительные переходы по горному рельефу требуют максимальной жесткости подошвы, во избежание травм стопы и, хотя бы достаточно прочному сцеплению при лазании по скалам. Пуховые куртка и жилет были оставлены дома. Намокнув, они становились бесполезными. Аптечка также пополнилась актуальными антибиотиками и антипротозойными препаратами. Учитывая, что наше пребывание будет в горной местности, выше 1700 м ( Маунт Хаген), то проблема кровососущих насекомых была неактуальна, а значит, малярия и иные геморрагические лихорадки были маловероятны. Основная зараза, это лямблиоз и амебиаз, возможно еще и некоторые гельминты ( шистоматоз и трихинеллёз, если есть недостаточно термически обработанную свинину на празднике МуМу). Экспедиционный баул получился совсем лёгким, даже с учётом литра массандровского Хереса. Авиаперелётов из Симферополя до Маунт Хагена – 5, с пересадками и разновременными стыковками в Москве, Дубае, Сингапуре и Порт Морсби. Четырежды менялся авиаперевозчик, что означало значительные опасения за прибытие багажа. Вылетаю из Симферополя

9.11.19. последним рейсом «Уральские Авиалинии». По прилёту в Домодедово останавливаюсь в забронированной гостинице на  окраине городка. Спартанский завтрак, трансфер в ДМЕ и я 10.11. 19. начинаю движение к Гилуве. Ритуальное посещение Бургер кинг, бокал пива и бутерброд, в моём неприятии как первого, так и второго, означают решительный отказ от домашних привычек и переход на то, что есть. Начинают мелькать процедуры досмотра, рамки, обыски, аэропорты, скудное бортовое питание, занятые туалеты, турбулентность и неспокойный сон в капсуле эконом класса. Я успеваю посмотреть «Травиату», «Аиду» полностью. Восхитится в очередной раз Джузеппе Верди! Посмотреть любимого Тарантино « Однажды в Голливуде», космические небылицы в виде «Марсианин» и «Гравитация» в перерывах между несколькими глотками простого бортового вина. Я с удовольствием выпил бы бокал «Гави» или «Соав», но увы, это невозможно. Поэтому я продолжаю фантазировать на разные темы, прижавшись щекой к черной тьме за иллюминатором. В Сингапуре у меня 8 часов и я могу посмотреть город на бесплатной экскурсии. Но нет. Эйр Ньюгини выдаст мне посадочный билет только в 16 часов, а без него, увы, экскурсия невозможна. Крайне обидно и очень неприятно…  

 

 

Купить в Сингапуре что либо  в зоне Дьюти фри за иную валюту, чем сингапурские деньги, невозможно. Я меняю доллары США на доллары Сингапура и с третьей попытки покупаю бутылку  австралийского Шардоне. Она помогает мне смириться с очевидной несправедливостью ситуации и немного адаптироваться к быстрой смене часовых поясов.     

12.11.19.

Я прилетаю в Порт Морсби из Сингапура. Более двух суток перелетов в эконом классе с разными по времени стыковками, переменами часовых поясов, делают реальность зыбкой и непредсказуемой. Получаю багаж. Слава Богу, он прилетел!. При переходе из международного терминала в местный, я качу тележку в атмосфере средне разогретой духовки. Обилие запахов раздражает слизистую носа и я часто чихаю. Терминалы рядом. Слева за красной лентой ограничения много темнокожих людей, которых дополнительно отсекает от прохода группа рослых папуасов в униформе. Папуасский банк меняет мои доллары на местные кины. Деньги из пластика, нарядные, с изображением птиц, хижин, предметов. У меня 960 кин и я размениваю двадцатку, покупая бутылку воды. В электронном билете значится вылет в 7.55 компанией PNG. В расписании вылетов аэропорта такой рейс не значится. Обращаюсь к представителю этой компании и он мне выписывает билет на 9.55.  Я  сдаю багаж и прохожу рамки контроля в зал ожидания. Попытки войти в местный WiFi по бесплатной открытой линии заканчиваются директивным отказом. Время подошло. Посадки нет. Проходит еще полчаса. Оказывается, самолет неисправен и, вероятно, совсем не полетит. Разговор с неприветливым менеджером PNG, темнокожей папуасской с неприятным, злым лицом, оборачивается для меня целой цепью издевательств, лжи и очевидного желания нанести мне максимальный моральный и материальный ущерб. Я еще пять раз выходил и проходил через рамки. Мне меняли билеты на другие рейсы, но отказывали в посадке... В один из выходов я купил карточку местного оператора Digicel и связался с Людой. Не буду больше утомлять рассказом, скажу только, что ситуация была мгновенно решена вмешательством Пима, очень влиятельного человека в этой стране. После разговора Пима  с  этой дамой, мне моментально был выдан посадочный талон на последний в этот день рейс, в 15.30. Её буквально перекосило от моей возможности повлиять на событие. Уже выходя на посадку, я искренне поблагодарил её за хлопоты и пожелал всего самого наилучшего. Для себя сделал вывод, что авиакомпания PNG, не заслуживает моего доверия и, поскольку я ей обета молчания не давал, то скажу больше: никогда не летайте этой компанией! Другая компания Air Niugini и летает чаще и лучше, и самолёты у неё не такие убитые.

   Этим рейсом летел ещё один участник экспедиции, Руслан Садыков, но на посадке я не видел ни одного русского лица. Через полтора часа лёта в Маунт Хаген мы встретились вместе с Людой Коробешко и Русланом. Нервотрёпка усугубилась неприбытием багажа Руслана. Теперь его срочно доэкипируют из того что есть в наличие. Мы проезжаем из аэропорта по холмистой местности, через центр городка, население которого не превышает 40 тысяч жителей. Повсюду идет дорожное строительство, это китайские фирмы строят четырёхполосное шоссе в сторону Гороки и Маданга. Дорожные рабочие – местные папуасы, работают как в замедленном кино, по ходу жуя бетель, от чего на земле ярко-красные пятна…   

       Более часа мы добираемся в лоджию Пима, которая расположена за Маунт Хагеном на высоте 2450 м. Здесь джунгли, холмы и приятная прохлада. Мой домик под номером 2 имеет всё необходимое: постель, душ, туалет и розетки для зарядки девайсов. Ужин с тропическими фруктами, обсуждение деталей завтрашнего раннего подъёма и выезда, душ и, наконец, сон в горизонтальном положении на чистых простынях. По металлической крыше домика барабанит дождь, мне совсем не страшный, а, даже, переходящий в ненавязчивый мотив папуасской колыбельной.

13.11.19.

Подъём в 4. Вещи накануне собраны и упакованы. Часть их остается в лоджии. Со мной минимум вещей для ночевок в Базовом лагере и для восхождения. Беру с собой ботинки и гамаши. Надеваю резиновые сапоги. Завтрак на террасе. Яичница, кофе и фрукты. Моросит дождь, но это скорее всего просто конденсируется утренний туман. Садимся в Лэнд крузер и начинается дорога к Гилуве. Беседуем с Лизетт о виноделии в Эстонии. Незадолго до этой экспедиции  она получила звание магистра сельского хозяйства и специализируется в области виноградарства и виноделия. Ко всему прочему, мы оба отдаём предпочтение итальянской лозе! Обсуждаем сорта винограда  и с сожалением констатируем, что для Эстонии реален только Vitis lambrusco,а не  Vitis vinifera. Вина из Изабеллы и Лидии вообще сложно называть винами… 

 

 

Едем около полутора часов по очень хорошей дороге, пока не останавливаемся на обочине напротив просеки в джунглях. Высота по альтиметру 2700м. Здесь нас встречают несколько местных жителей, которых представляют как гидов и носильщиков. Достаточно большой коллектив! По просьбе Люды делаем общее фото на фоне флага «7». Нас пятеро плюс  гид-помощник Люды – Рафаэл.  Папуасов человек десять. Три гида: Ари, Антон и Мозес, остальные носильщики. Часть из них дети. Ветхая одежда, босые ноги с широкими плоскими ступнями и традиционные плетеные  папуасские сумки – билумы. Это такая сетка-авоська в которой можно переносить всё что угодно: маленького ребёнка, поросёнка, батат, ямс, дрова, камни… Женщины носят билум с фиксацией ручек на лбу, мужчины – через плечо. Каждая леди просто обязана уметь плести билум. Материалом служат как пальмовые волокна, так и современные синтетические материалы. Самая престижная сумка плетётся из шерсти кускуса, небольшого сумчатого поссума, милого древесного зверька. При случае, этого самого «милого зверька», без лишних церемоний превращают в обед…

   Мы начинаем движение по влажному тропическому лесу. Вокруг штабеля спиленных деревьев, веток, горы опилок. Мы идём на шум бензопил, ведомые Ари . Рядом с ним парень с мачете, который по сценарию должен рубить лианы и ветки. Скользкая грязь под ногами, скользкие стволы полусгнивших деревьев, движение зигзагами в обход огромных пней недавно спиленных великанов с ярко-красной древесиной. Этот участок леса вырубается, а затем выжигается жителями соседней деревни с  целью земледелия. Набор традиционных культур позволяет использовать почву до истощения в течение 3-5 лет. Затем история с вырубкой и сожжением повторится в другом месте. Почва истощается быстро из за отсутствия зим и непрерывной вегетацией растений. Нас сопровождает небольшая свинья черного цвета, однако скоро покидает, обнаружив нечто съедобное среди веток. Неожиданно вышедший навстречу нам папуас с бензопилой своим видом напоминает маньяка из фильма ужасов. Здоровается с Ари, жмёт руку мне, пристально вглядываясь в глаза и улыбаясь кроваво-красной бетельной улыбкой. Остатки моего сна улетучиваются мгновенно. Дальнейшее движение в течение двух часов это подъём по грязи под редкие капли дождя. Без проводника здесь невозможно ориентироваться. Несколько раз Ари останавливается. Вероятно и у него возникают сомнения…

    Выход из леса на крутой травянистый склон и небольшой привал. Мы шли чуть более двух часов и набрали около 600 метров по высоте. То есть высота около 3300м. Без акклиматизации организм протестует одышкой и тахикардией. Далее опять небольшой участок леса, где спуск вынуждает потерять 100 м высоты и начало обширной болотистой долины с редкими оазисами низкорослых пальм и кустарников. Дно долины с неявной тропой представляет собой болото с множественными травяными кочками. Грязь черного и красно-бурого цветов местами засасывает ногу до середины голени. Движение утомительно и напоминает ходьбу по глубокому влажному снегу. Монотонность картинки долины с охряного цвета травой и отдельными крутыми скальными пиками – вулканическими некками, оживляется множественными водопадами по обе стороны. Внизу шумит уже полноводная река, создавая основной музыкальный фон для начавшегося дождя. Надеваю дождевик-пончо и продолжаю монотонное движение. Неожиданно возникает речка. Стиснутая узким каньоном, она представляет из себя грозное зрелище. Через неё перекинуто три мокрых стволика, что является «мостом». Падение с «моста» может иметь только одно последствие.  Добравшись до другого берега, говорю Ари о необходимости более основательной переправы. Он кивает, соглашаясь. Учитывая полное отсутствие  сил и средств спасения, это, по утверждению туроператоров «простое восхождение», вполне может иметь трагические последствия. Если на маршруте есть объективные опасности, есть откуда и куда падать, требуется организация страховки, - этот маршрут не может быть «лёгким». Враньё говорится с целью привлечь малоподготовленного клиента и заработать на этом. Я считаю, что описание маршрута должно быть максимально объективным и без глупых оценочных суждений типа «легко», «примитивно», «никаких технических сложностей». Простой рельеф в сухую погоду, становится непреодолимым во время проливного дождя, резкого похолодания с образованием льда на скалах и прочими событиями в Горах, которые встречаются чаще, чем нам хотелось бы.   Наконец приходим на «поляну» Базового лагеря. Небольшой участок болотистого склона с вырытыми по краям дренажными канавками 20 на 15 метров. Выше по склону миниатюрный лесок, в котором под брезентовым тентом собираются наши папуасские друзья. Высота 3600м. Общее время с момента старта – чуть более 7 часов. Ставим палатки. Все вещи влажны в разной степени. Спальник мокрый. Дождь уже реален и быстро останавливает попытки любой деятельности вне палатки.  Делю палатку с Русланом Садыковым. Общаемся. В сумерках собираемся у костра под тентом. Вокруг тесно сидят наши местные друзья. Шум дождя и тепло исходящее от костра создают атмосферу домашнего уюта. Пьем чай и обсуждаем планы на завтра. Нет смысла выходить ночью с фонариками. Всё равно быстрее будет после восхода солнца. Значит, подъём в 5, выход в 6. Идёт сильный дождь, но раз он идёт сейчас, есть очевидная вероятность, что он прекратится после восхода солнца. Собранный рюкзак лежит в изголовье. Надеваю сухую одежду и влезаю в мокрый спальник. Здесь можно высушить одежду только теплом своего тела. Засыпаю в позе эмбриона. Сны отрывочны и невнятны…

14.11.19.

Встаю до будильника от внезапной тишины. Дождь прекратился. Небо на юге свободно от облаков и ярко светит Южный крест. Полнолуние. Вылезаю из спальника, надеваю сапоги и выхожу из палатки. Воздух прохладен, спокоен и наполнен тонким ароматом прели. Чавканье грязи под ногами уже привычно. Поднимаюсь в кают-компанию. Ари и Антон уже встали, остальные лежат на земле тесно прижавшись друг к другу. Костёр получил новую порцию веток и согревает закопченный алюминиевый чайник. Чашка горячей воды согревает руки и я пью мелкими глотками. Поднимается Люда. Символический завтрак. Вамбола и Лизетт, как и я уже собраны и напоминают сжатую пружину. Мы быстро насыщаемся овсянкой «Быстров» и, надев рюкзаки, стоим около палаток. Всё. Поехали. Я иду своим темпом, понимая, что мой  организм ещё немного не проснулся. Достаточно светло, чтобы идти без фонарей. Склон тянется вверх. Грязь привычно чавкает под ногами. Мы медленно поднимаемся на перевальную точку между двумя некками. Открывается вид на другую сторону Горы. Это такие же унылые болота и такая же убогая высотная растительность. Впереди идут Ари и Люда. Возникает крутой травянистый склон, упирающийся в выходы тёмно-коричневых скал. Это точно не альпинизм! Да, мне приходилось очень много лазать по скалам в резиновых азиатских галошах, но никогда, точно, никогда, не приходилось совершать восхождение в резиновых сапогах. Эта мысль поднимает градус моего настроения и я улыбаюсь от осознания новизны происходящего. Подъём в крутом кулуаре заканчивается траверсом влево на скальные блоки. Здесь начинается цепочка шлямбурных крючьев, заботливо забитых Абрамовым несколько лет назад после срыва одного из участников. Они и последующие за ними, очень кстати. Тридцать метров перил реально снижают артериальное давление и частоту пульса. Отсюда более 100 метров скального сброса, так что при срыве никакие сапоги не помогут. Наконец появляются элементы технического альпинизма! Меня это разнообразие действий радует хотя бы потому, что не напрасно взял беседку и карабины. Перед вершиной участок очень крутого грязевого склона с травой. Всё. Вершина. Железный швеллер высотой 3 метра с флагом, железная коробка больших размеров повалена в сторону спуска и наклонный пятачок самой вершины. Погода нам благоприятствует! На северо-западе синее небо, над нами просто облака. 10.30. высота по альтиметру 4370 м. Протокольные фото, с флагами и без, горсть камней в рюкзак. У меня, как всегда, флаг Крыма и герб Симферополя. Теперь мы и здесь отметились. Люда передает информацию по телефону…

 

 

   Первые Эстонцы на Гилуве! Первый гражданин Башкирии на Гилуве! И я, тоже первый из Крыма! Юрии Гагарины, - вот кто мы!

  Деликатный спуск просто требует внимания. Я спускаюсь первым вместе с Ари. Прохожу крутой участок, выхожу в верхнюю часть кулуара и спускаюсь далее, теребя за космы траву и случайные растения. Теперь на более пологих участках мы можем просто поговорить. Говорим на разных языках. С Ари, это топ-писин или пиджин инглиш, с Вамболой на русском, с Лизетт на английском. Это переключение языков совершенно естественно и не вызывает дискомфорта. Рассказываю Вамболе, что Киллиманджаро и здешняя Маунт Вильгельм, это почти одна гора, ибо в немецкой колонии Танганьика Килли  назвали «Кайзер Вильгем шпитце», а здеший Вильгельм посвящен этому же кайзеру. «Известный эстонский путешественник» ( это цитата, а не ирония), Вамбола Сипельгас очень удивлён этим фактом. Так мы быстро доходим до БЛ и начинается дождь. Рафаэл накрыл скромный стол с перекусом и мы продолжаем беседу под тентом, игнорируя нам уже не страшный дождь. Подходят Люда и Руслан. В принципе можно идти вниз, к трассе, но лучше переночевать в высокогорье ещё одну ночь, чем ломиться через джунгли. Мы ни с кем не соревнуемся! Послевкусие восхождения полноценно воспринимается только в месте старта. Я переодеваюсь в сухую чистую  одежду. Несколько глотков апельсинового сока с хересом… Дождь барабанит по полотнищу палатки, а я, согревшись в почти сухом спальнике, размышляю уже об обратном пути. Завершенный  гештальт с Гилуве, позволяет мне, наконец, мечтать о следующей Вершине. Вечерний ужин среди наших местных друзей, под их мелодичные песни, хоть и скромен, но полон душевного тепла. Я засыпаю под звуки падающих капель и во сне опять  куда то восхожу. Лёд во сне сменяется травой и появляется, вдруг, бесконечная водная гладь …

15.11.19.

Подъём в 7. Завтрак. Быстрые сборы. Привычное чавканье под ногами и уже через 4 часа мы достигаем места позавчерашнего старта. В джунгли ушли одни люди, а вернулись совсем другие. Раздаю часть своей одежды гидам и отдаю сапоги Мозесу. Это дополнительный бонус к заработанным ими 750 кинам. Общее фото с флагом «7» и мы покидаем это место. По дороге останавливаемся и покупаем пиво. Место, где в Папуа продается любой алкоголь, напоминает тюремный изолятор. Огороженная территория с небольшим бараком, фасад и маленькое окошечко, зарешечены стальными прутьями. Микроскопическая бутылочка местного светлого пива «SP» стоит 6 кин, т.е 2 доллара. Делаем общее фото с пивом и едем дальше. Домик №2 встречает меня теплым душем, чистой постелью и возможностью выйти в интернет. Поскольку я оставил смартфон здесь, а фотографировал на фотоаппарат, не могу выложить фото с восхождения, что за меня на новостном канале «7» уже сделала Люда. Принимаю поздравления. Чистая одежда, дружеский обед, крепкий сон на белых простынях. Опять идёт дождь. Его апокалиптическая неотвратимость уже не актуальна. На восхождении это было бы некстати, а здесь – сколько угодно.

 

 

   16.11.19.

С 4 утра за окном лоджии начала разговаривать птица. Гнусное её бульканье и завывание разбудило меня окончательно от странных в своей иррациональности снов. Всю ночь, практически без перерыва лил дождь и это не наш дождь, а ливень с ощутимыми ударами полновесных капель по тонкой металлической кровле.
   Его не ритмичное барабанное звучание сопровождало сон, как доклад Генерального секретаря КПСС на очередном съезде. Раннее пробуждение настраивает на конструктивный лад. Я рассматриваю отснятый на фотоаппарат материал, отбраковываю неудачные фото. Часть снаряжение лежит в разбросанном виде с целью просушить. Понимая, что это невозможно, я собираю спальник и часть вещей в баул. К 6. Я окончательно просыпаюсь и выхожу в сад и далее на террасу. Восход солнца над плотной пеленой облаков и высокие Горы вдали, - это вид с террасы. Рафаэл говорит, что это Горы Англиб с высотами до 3800. Пока не включили генератор, кипятка нет. Очень кстати была бы чашечка кофе. Рассылаю сообщения и навожу порядок в корреспонденции. Постепенно собираются все участники и мы завтракаем в предвкушении экскурсий по деревням окрестностей Маунт Хагена. Я запасся наборами карандашей и фломастеров для местных деток, что в моём представлении должно им понравиться. Крайняя бедность вокруг, но какая то, очень достойная бедность! Нет попрошаек, никто не выпрашивает фото-мани, улыбки, открытые взгляды и сдержанное дружелюбие.  

   Первая деревня в которой живут «люди грязи», или  Мадмены, с маленьким майданом, на котором страшного вида обмазанные серой глиной  мужчины в глиняных масках, напоминающих черепа и ножевидными насадками из бамбука на пальцах (как у Фредди Крюгера), изображают покойников-зомби. Страшновато, но никакой агрессии, поэтому в финале делаем общее фото. Я покупаю ожерелье из собачьих зубов и плотных косточек. Местные говорят, что это верное средство для защиты от врагов! Пригодится.  Глиняная голова Бенамуки, тоже поедет со мной в Симферополь. Это мощный оберег! «Достаточно установить его напротив входной двери и зло не посмеет войти в хижину». Раздаю карандаши.

 

 

  Следующая деревня в нескольких  километр ах от первой. Селяне совершенно другого конституционального типа; коренастые с обильной растительностью на теле и лице, и, абсолютно европейскими, только очень смуглыми, лицами. Сложный грим на лице, очень сложные «костюмы», ножи из бедренной кости казуара за поясом, юбки и хвосты из пальмовых листьев, и травы. Эта замечательная троица бьёт в барабаны в форме песочных часов и выкрикивает  устрашающие звуки. Танец троицы напоминает танец маленьких лебедей из балета П.И.Чайковского, только иная это птица – это танец казуара. Казуар очень крупная птица с огромными когтями на лапах, большим и очень твёрдым клювом и непредсказуемо вздорным характером, который при определённой доли фантазии можно принять за воинственность. «Безбашенный», почти сумасшедший,   взгляд казуара очень напоминает глаза папуаса, жующего бетель. В финале представления участвуем с Вамболой в  «танце» воинов. Так воспитывают  патриотов!

   Раздал оставшиеся карандаши местным мальчикам. Замечательные дети! Они были очень рады! Как нам всем мало нужно для радости и счастья, если само счастье,  это карандаши от бородатого белого человека, или  Вершина на очень далёком Острове. Так рождается «Карго-культ» подражания  в Папуа и потребительское безумие в современном Мире. Мы можем и достойны, жить счастливо и долго.

  Это водевильное представление для нас закончилось. Все плановые мероприятия с танцами оплачены и являются тем немногим, что сейчас может предложить путешественнику Папуа. Упрощение  визового режима после сессии АТЭС, это мощный  импульс для развития туристической инфраструктуры. Здесь нет Истории, но здесь есть Культура. Дикая, самобытная. Думаю, что через небольшое время, лет 5-7, эта страна будет жить, в частности, за счёт туризма. Я уже предвкушаю посещение Папуа в 2025 году.

   Заезжаем на главный рынок Маунт Хагена. Сегодня суббота, а это самый рыночный день.  Огромное крытое пространство с множеством торговцев на стационарных лотках. Сразу оцениваю эпидемиологическую обстановку. Источников проточной воды в виде водопровода здесь нет. Единственная присутствующая вода – это огромная лужа с отбросами в центральной низменной части рынка. Продают фрукты, овощи, животных. Разделанное манго на палочке блестит оранжевой мякотью. Лизетт не удержалась и теперь ест эту прелесть. Люда и Вамбола покупают морковь каротинку, где то вымытую и хрустят ею с беззаботностью Буратины  в Стране Чудес. Единственное что привлекает меня, это замечательные ситцевые платья, одно из которых по моему совету приобретает Люда. Этот рынок – рассадник всей местной паразитарной и иной флоры и фауны Папуа. Я не пытаюсь удержать своих друзей от очевидно опрометчивых поступков. Лизетт, вообще, дипломированный магистр сельского хозяйства…

В местном супермаркете приобретаю местные чай и кофе. Людей немного. Присутствие белых людей здесь очевидная редкость. Говорим и понимаем друг друга на ток писин. Это самый примитивный английский язык, который разбавлен португальскими, аборигенными словами и является государственным языком Папуа наряду с хири моту и английским.

  Опыт употребления ореха бетель ( пинанг).

Купили орехов бетель по дороге домой.  Пожилая папуаска о чем то долго говорила с Рафаэлом, когда мы сидели в машине. Смешная цена, 10 кин, за горсть зеленых , размером с небольшой грецкий орех, плодов.  Еще несколько стручков какого то зеленого растения и известковый порошок в пакетике. Наш местный «дон Хуан» по приезду в лоджию обещал нам устроить пати с употреблением бетеля. Для особо восприимчивых граждан скажу, что жевание бетеля не запрещено. Это аналог курения табака здесь и вообще в культурной Азии. Не является наркотиком. Легально. Единственное ограничение в жевании, не плевать жуткого кровавого цвета слюну в общественных местах. В этих самых общественных местах повсеместно выставлен  круглый знак с подобием мяча для регби перечеркнутый красной полосой. Это значит нельзя здесь плеваться орехом бетеля. Кроваво красный бетель не отстирывается от одежды, не вымывается на кафеле, унитазе, асфальте. Пока я переодевался и раскладывал купленные чай и кофе, мои друзья ( Люда, Вамбола и,немного, Лизетт)  под руководством Рафаэла жевали пинанг  и  наплевали уже в пакет. Люда сидела на стуле в позе восковой фигуры. Блестящие глаза и фиксированный взгляд. На вой вопрос – как дела, она ответила – мы уже начали. Вамбола лежал на полу и что то мурлыкал. Рядом с ним суетилась Лизетт. Более бодрый и активный Рафаэл предложил мне орех. Он  раскусил его, достал ядро и на вопрос «сколько?» , ответил что «целый».  Я сделал «поправку на ветер», глядя на Люду и Вамболу и разжевал половину и ещё кусочек какого то стручка, обмакнутого в известку. Через пару минут я понял, куда уехали Люда и Вамбола. Половины ореха для меня стало достаточно. Я ощутил прилив радости и лёгкости. Мой разум был при мне, но он предлагал мне восхититься окружающей реальностью, значимостью присутствующих и собственными знаниями.  Моя докторская душа пыталась разложить действие  ареколина, алкалоида  и главного вещества ореха, на составляющие восприятия, но потом махнула на это рукой и я стал напевать что то из Риголетто. Поднялся Вамбола и мы превосходно в течение получаса исполняли с ним O sole mio, Una furtiva lagrima, песенку Герцога из Риголетто.  Все участники пати через полчаса признали, что обычное туземное средство релаксации, вштырило супер спортсменов очень и очень сильно. Это  неожиданно стало открытием Папуа с ещё одной стороны.

Вечерний ужин с призовым виски от Руслана. Свет на террасе привлекает множество насекомых и мы переходим в холл. Здесь прохладно, уютно и много фруктов.  Крепкий алкоголь в умеренных дозах, это единственное средство профилактики  инфекций вызываемых простейшими. Побочный эффект в виде релаксации, позитивного настроения нами не учитывается. Мы просто общаемся. Это Эстонско-Башкирско-Крымское  общение в одном из провинциальных городков Папуа, напоминает «Мюнхенский сговор» по причине широты политических взглядов.  Многое отсюда кажется надуманным и смешным. Мы и смеёмся…

  Душ. Некоторая часть моей одежды останется здесь. Вместе с карандашами. Начинаю сборы очевидных и относительно  просохших вещей. Спальник упакую завтра. Он ещё очень влажный. Достаточный запас свежей одежды позволяет переодеваться ежедневно.  Я уже хочу домой, и сны наполняют меня картинками собственного дома. Мои коты, наверное, соскучились по хозяину.  Пациенты не могут дозвониться по причине отключенного телефона. Лютые друзья теряют почву под ногами…  Я обязан вернуться. С ожерельем из собачьих клыков, с Бенамуки и этой небольшой победой, воспоминаниями, новыми друзьями, планами, и текстами, в том числе и тем, который перед вами.

     17.11.19.

Крепкий сон на высоте 2450 м.  Ночной ливень переходит в утреннюю морось. Рано просыпаюсь и вижу Вамболу стоящим на гравийной дорожке под домиком. Лизетта больна. Рвота и прочее. Это, скорее всего токсикоинфекция после вчерашнего манго. Может в одном флаконе и всё остальное. Мезим, пробиотики, кишечные адсорбены, щелочное питьё. Остальное лечение в Эстонии. Час на реабилитацию.   Предстоит ранний выезд на границу с провинцией Энга в участок джунглей с орхидеями и  местом прикорма птиц. У шлагбаума административной границы между районами, билборд с изображением темнокожего человека и указанием на то, что это губернатор и «отец» провинции Энга. Я отмечаю его разительное внешнее сходство с губернаторами РФ. Подбежавший охранник, показывая на «отца», сбивчиво на топ-писине, рассказал мне о его божественных качествах.  Вылитый «сын»…

     Из за дождя птицы к кормушкам не прилетели. Однако их фотографии в изобилии покрывают стену галереи деревянного здания в стиле папуасской хижины, где и оборудовано это место прикорма. Участок джунглей с орхидеями выглядит очень скромно и на его осмотр мы тратим совсем немного времени. Далее мы направляемся в родовую вотчину мистера Пима, деревню Пайя. Программа включает в себя публичное жестокое убийство свиньи с последующей разделкой туши и запекании её, и разных корнеплодов в яме, на банановых листьях  в углях с раскаленными ранее камнями. После готовки блюда – его поедание всей деревней совместно с дорогими гостями. На языке папуасов этот праздник называется «МУ МУ». При этом я, совершенно ассоциативно, вспомнил произведение Ивана Сергеевича Тургенева. Это не случайно. Трагическая гибель животного  в итоге и там и здесь. Разница только в поедании свиньи…

 Пока идут назначения на роли, кочегарится костёр в яме, чистятся батат и ямс, обреченная черного цвета хрюша доедает свою последнюю в земной жизни кочерыжку, мы совершаем визит к вождю деревни по черной, обильно унавоженной тропинке. Жилище вождя не впечатляет. Единственное архитектурное излишество по сравнению с другими хижинами, это небольшой козырёк перед входом, укрытый обрезками профнастила. Почти все взрослые мужчины жуют бетель, от чего глаза их приобретают выпуклость, неподвижность и характерный стеклянный блеск.

      По дороге рассматриваем деревянные клети со свиньями. Они выставлены на главной аллее при въезде в деревню и демонстрируют зажиточность её жителей. Огромная свиноматка рассматривает нас с превосходством существа высшего порядка.  Большая свинья здесь стоит очень дорого. 10 тысяч кин - больше 3000 долларов. Культ свиньи создан здесь всерьёз и надолго. У вождя деревни, а здесь это, скорее всего, вождь небольшого и обособленного племени, на самом видном месте висит особое ожерелье из горизонтальных палочек одинаковой длины. Их количество - это количество его собственных свиней. Чём длиннее это ожерелье, тем большим уважением пользуется вождь. До 1971 года в расчетах за невесту или свиней пользовались особой перламутровой ракушкой, смолой прикреплённой к деревянному овальному щитку 30 на 40 сантиметров. Эта единица денег у папуасов называлась "кина", так сейчас и называются их пластиковые деньги. В деревне Пайя, где мы проспонсировали визуализацию обычая убийства и приготовления свиньи с целью её последующего поедания всей деревней, я неожиданно для себя понял, что это хрюкающее животное и есть та божественная жертва, которая остановила здесь каннибализм. Вот поэтому христианство здесь имеет своих настоящих последователей (можно ещё было бы рассказать о католицизме, лютеранстве и особом, папусском христианстве с обычаем хоронить своих близких прямо на своём огороде рядом с посадками табака и кукурузы). Старенький вождь деревни Пайя чуть позже мне сказал, что «раньше» убитого врага просто необходимо было съесть с целью  овладения его силой. «Горец»  Мак Лауд делал то же самое и при этом в сознании многих людей оставался не каннибалом, а приличным человеком, даже героем.

  Пока в яме на углях готовится свинья с корнеплодами, нас пригласили на деревенский майдан для лицезрения ритуальных  танцев, как женщин, так и мужчин. Пока те и другие очень сложно гримировались и украшали себя перьями и листьями, я подпел одной девочке с гитарой «Love me tender» Элвиса Пресли. После этого, пришедший вождь Пайя, подошёл ко мне первому и дружески обнял. Так двое бородатых мужчин из разных стран признали друг друга. На нём была фуражка адидас и «белая» блестящая рубашка. Вероятно, это была самая торжественная его  одежда. Мы поговорили о деревне, свиньях, видах на урожай табака и кукурузы. Остались довольны общением.  А тут наступило время сначала женского танца с барабанами, затем подключились мужчины и очень мелодично исполнили ритмичную и очень грустную песню. После  окончания представления, они на хорошем английском поблагодарили нас на внимание и уважение к их культуре.  Дальше местный глухонемой папуас, вероятно исполняющий обязанности хранителя сакральности, или шамана, провёл нас в мужскую хижину, где всегда должен гореть огонь,  где хранились настоящие ракушки «Кина», копья, луки и стрелы, щиты, и далее, где в небольшой открытой хижине не полках лежали черепа «вождей».  Рассмотрев поближе эти черепа, я увидел, что часть из них совсем не мужские, а тонко-профиллированные черепа женщин с частично утраченными зубами и облитерированным альвеолярным краем. То есть пожилых женщин. Наверное, это просто экспозиция для нас, а останки настоящих вождей показывать чужим нельзя.  Потом торжественно в образе  к нам вышли сын вождя,  его три жены и жена сына. Они слово в слово повторили слова благодарности, сказанные танцевальным коллективом на хорошем английском языке. Мы церемонно раскланялись и разошлись.

  Свинья и корнеплоды были уже готовы. Ждали только нас. Мы пришли через узкую калитку на задворках сакрального комплекса. Ребята кочегары уже разбирали завал из камней и углей над бренными останками. Поочерёдно вынимались корнеплоды и фрагменты тела. Особо лакомые куски свиньи, запеченные в фольге, предназначался нам. Я сердечно поблагодарил поваров, но есть это свиное великолепие отказался, апеллируя к религиозным ограничениям. Так же поступил и Руслан. Люда и эстонцы не имели таких ограничений, поэтому рассказали нам как это вкусно. Я хотел сказать Лизетте, что конкретно эту свинку никто не проверил на трихинеллёз, но видя её довольное лицо, почти как на рынке с ломтиком манго, я пожелал ей бон апети. Всё. Остальное пиршество будет происходить без нас. Я иду к машине с испачканными грязью кроссовками, брюками и старательно вытираю стерилиумом руки. Я не ксенофоб и эстет, я – врач. То, в чем я участвовал, требует последующей санации и последовательного решения вопросов физической и биологической деактивации грязи и, как минимум, цистных форм лямблиоза. Это последнее протокольной мероприятие здесь. За ужином прощаемся с Вамболой и Лизетт. Они уедут до восхода солнца. Через три-четыре часа уедем мы с Русланом. Самолёт в 13.10. Компания PNG, которая очень ненадёжная. Далее, я лечу в Манилу, а Руслан остаётся в Порт Морсби.

18.11.19.

Встаю рано. Вещи собраны. Завтрак. Выезжаем в8.30. Встречаемся в аэропорту с Людой и Рафаэлом. Прощаемся.  Вылетаем из Маунт Хаген  во время. Прилетаем в Порт Морсби во время. Расстаёмся. Обещаю Руслану прислать свою книгу о «7». (Уже выслал). Лечу из Порт Морсби в Манилу. Купил на последние кины бутылку Шардоне из той же Австралии и медленно, получая удовольствие, выпил её в зале ожидания.  Перед этим, обратная сдача кин обернулась потерей 60 долларов США. Я с радостью оставил эти деньги месту, где мне было не только интересно подниматься на Гилуве, но и видеть маленьких детей, которые с радостью принимали от меня обыкновенные карандаши.  Сейчас мой самолёт в Манилу разворачивается над порт Морсби. Именно сейчас, в эту минуту я смотрю в иллюминатор и набираю текст, приходящий в голову: « Я машу рукой аэропорту Джексон и продолжаю надавливать на клавиши, потому что это прощание с ПНГ.
Значимое видится на расстоянии. Пока есть моё значимое, но ещё нет расстояния. На самом деле, Гилуве - только координаты одной из мечт. Обозначение собственного желания, как некой формы диалога с Богом. Насколько возможно продолжение этого диалога зависит в немалой степени от меня. Я делаю, что могу. Моя жизнь посвящена гармонизации  отношений в этой выгребной яме,  в  не меньшей степени, чем открытие закона всемирного тяготения. Под ритмичную музыку миллиарды людей несутся  в пропасть, а я только смотрю и вижу».

  P.S.  Сегодняшняя публикация дополняет предыдущие. Поскольку на восхождении я фотографировал на фотоаппарат, для публикации фото был необходим компьютер. Особенность этого восхождения в том, что оно начинается и заканчивается под дождем, по болотистой местности и исключительно в резиновых сапогах. Это, местами, вертикальное болото разной степени глубины, огромное количество скользкой глины, чаще всего окрашенной пирокластическими выбросами в черный цвет, крутые небезопасные участки выходов скал предвершины, хотя и пробитые шлямбурными крючьями ( Спасибо Саше Абрамову!).

 

 

Единственное место, где относительно сухо на всем маршруте - это сама Вершина, которая представляет собой наклонную площадку 4 на 2.5 метра с установленной на ней металлической конструкцией. Провешенные вертикальные перила обеспечили безопасность и подъёма, и спуска. Ходьба и лазание по такому скользкому рельефу крайне утомительна и непредсказуема. Огромным везением была погода в день восхождения. Если бы был даже средней обычности ливень, наше восхождение вряд ли состоялось. Особая благодарность моим друзьям : Люде Коробешко, Вамболе и Лизетте Хуаните Сипельгас, Руслану Садыкову; местным гидам : Арию, Антону, Мозесу. Практически полное отсутствие людей, отсутствие туристической инфраструктуры, невозможность проведения даже минимальных спасательных работ, делает это восхождение настоящим приключением.

Хорошая получилась экспедиция! Эффективно-быстрая, чуть затянута с разными деревнями папуасов. Достаточно было одной, последней, с черепами, свиньей и танцами смешанного коллектива. Руководство каждой из деревень благодарило нас одинаковыми словами, текст которых они выучили для подобных случаев. Что считаю необходимым для развития связей с этим регионом: 1. Сделать GPS съёмку всего маршрута, от момента старта до Вершины. 2. Шлямбурные крючья там на месте, остаётся только сделать стационарные тросовые перила и желательно прямо с Вершины. При дожде там реально есть откуда и куда падать. 3. Мост перед базовым лагерем надо расширить и усилить. При падении в реку, в этом месте, шансов нет. 4. На поляне БЛ, оборудовать хотя бы участок для туалета. Понятно, что с такими дождями смывает всё, но для 7, это не должно быть проигнорировано. 5. Следующим участникам не советую менять более 100 долларов в  Порт Морсби. Обратный обмен - потеря 30 из 100. Покупать там нечего.

 

 

Игорь Похвалин. 30.11.19.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Будем рады, если есть желающие присоедениться.

Наталья Карташова,  руководитель крымских программ Клуба 7 Вершин:

 Евгений Вдовин завершил базовый курс скального альпинизма в Крыму! Два восхождения и много технических навыков - всего за три дня! Приглашаем всех на БЛИЦ-программы в Крыму!

               

  

 

Это и многое другое ждет вас в Крымских турах 

 

Новый Год в Крыму! Праздничное восхождение на Ай-Петри 

 

 

 

 

 

В четверг 5 декабря, в 19:30 состоится лекция "Проект 14 Восьмитысячников: Нанга Парбат - первое российско-американское восхождение". Проводит Иван Трофимович Душарин. Мероприятие можно посетить по адресу: Малый Каретный переулок, дом 10.. Иван Трофимович Душарин альпинист, тренер. Мастер спорта СССР (1982), Мастер спорта России международного класса (1992), «Снежный барс», инструктор-методист 1-й категории (1980). ...

предварительные результаты

от 16 ноября 2019 г.

Основную роль в подготовке спортсменов играет качественное снаряжение: ботинки, лыжи, камуса

1

Спортивные достижения за 30 лет существования компании Red Fox

В финале Олимпийского квалификационного турнира по скалолазанию во Франции Юлия Каплина (Тюменская область) попала в топ-6. Теперь путевка на Олимпийские игры в Японию железно останется за ней даже при перераспределении квот.

Напомним: шесть обладательниц путевок на Олимпийские игры определились в Тулузе еще по ходу квалификации 29 ноября. Одну из них взяла и наша Юлия Каплина, занявшая в отборочном раунде 7-е место. В финале олимпийская интрига чувствовалась меньше. Две словенки – Миа Крампл и Луцка Раковец – должны были определить, кто из них поедет на Игры, так как у их национальной сборной осталась лишь одна путевка. Японки Аи Мори и Футаба Ито, грубо говоря, выступали вне олимпийского зачета, поскольку их страна уже использовала свою квоту на Олимпиаду полностью на домашнем ЧМ-2019. Однако японцы пытаются выиграть судебный процесс в CAS и получить право выбора по итогам трех этапов отбора на ОИ, потому их спортсмены и продолжают выступать.

Именно из-за этой ситуации спортсменки, занявшие в Тулузе 8-е и 9-е места, находятся в зоне пусть и небольшого, но всё же риска. Каплиной же эти разговоры больше неинтересны.
 

Женский финал Олимпийского квалификационного турнира по скалолазанию прошел 1 декабря. Многоборье, как и положено, начали со скорости. Выиграть свой профильный вид в финале Каплиной было проще, чем в квалификации, ведь в восьмерке сильнейших не было других скоростниц. Но это лишь с первого взгляда. В то же время нельзя было чересчур расслабляться, чтобы не допустить фатальных ошибок.

Четвертьфинал с японкой Аи Мори россиянка начала очень осторожно. В середине дистанции сбилась, но это не помешало добраться до кнопки первой с результатом 11,871 секунды. Полуфинал с француженкой Джулией Шанурди был гораздо быстрее, но, конечно, не на полных скоростях – 8,047 против 9,157. Главное – более быстрая реакция на стартовый сигнал и четкая работа по дистанции. Финал с американкой Кайрой Конди прошел по тому же сценарию – 8,057 против 8,722. Юлия справилась со своей задачей. Третьей в этой дисциплине стала Шанурди.

Далее следовали непрофильные для Каплиной дисциплины – боулдеринг и трудность. В обеих россиянка замкнула протокол. В боулдеринге удалось взять зону на первой трассе с четвертой попытки. На второй и третьей повторить успех не удалось. Решить все проблемы смогли японки Футаба Ито и Аи Мори, а также словенка Луцка Раковец, которые вошли в тройку сильнейших.

После двух дисциплин лидировала Ито с коэффициентом 4, Каплина шла второй (8), Конди – третьей (12). В трудности россиянка сделала 8 перехватов. А лучший пролаз был на счету словенки Мии Крампл – 32 перехвата. Именно этот результат вывел ее из разряда аутсайдеров.

Победительницей Олимпийского квалификационного турнира стала Футаба Ито с коэффициентом 28 (1-я в боулдеринге, 4-я в скорости, 7-я в трудности). Серебро на счету Джулии Шанурди – 30 (2-я в трудности, 3-я в скорости, 5-я в боулдеринге). Бронзовая медаль у Мии Крампл – 49 (1-я в трудности, 7-я в боулдеринге, 7-я в скорости). Юлия Каплина заняла 6-е место (1-я в скорости, 8-я в боулдеринге, 8-я в трудности).
 

1.12.2019 г.
г. Тулуза

Олимпийский квалификационный турнир

Многоборье. Финал.

Женщины
1. Футаба Ито (Япония)
2. Джулия Шанурди (Франция)
3. Миа Крампл (Словения)
…
6. Юлия Каплина (Россия)
Подробные результаты

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото Eddie Fowke и Rene Oberkirch

В этом видеоролике я рассказываю о нашей летней экспедиции на Памир. Наш объект - двухкилометровая северо-восточная стена пика Энгельса, Мекка советского альпинизма!

26 ноября в Сыктывкаре после продолжительной болезни ушел их жизни известный альпинист, журналист, писатель, поэт, драматург Сергей Журавлев. Без сомнения, память об этом выдающемся человеке еще долго будет жить в сердцах знавших его людей. А его литературное наследство будет служить ему лучшим памятником. Мы публикуем самый известный нам рассказ Сергея об альпинизме...

 

 

 

Комсомольская Правда: «В последние годы Сергей Журавлев мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Близких, друзей, почитателей творчества, альпинистов, туристов и коллег-журналистов ошеломила новость о его смерти. Никто не верил, что Сергей Васильевич уйдет на 62-м году жизни. Казалось, что он организует еще не одну экспедицию, научит еще не одного начинающего альпиниста слушать и понимать горы, напишет еще не одно стихотворение, выпустит не одну книгу… 11 ноября он отпраздновал день рождение, а 12 ноября сообщил о планах организовать альпинистские сборы в Крыму в районе горы Ай-Петри».

 

 

 

 

 

Рассказ Сергея Журавлева "Вертикаль Абсурда"

 

 Введение (без ностальгии)

Не было новичка, который бы приехав в Северную Осетию, в альпинистский лагерь «Цей», рано или поздно, показывая на Монаха, не спросил у инструктора,: «А на эту вершину кто-нибудь залезал?» И ему отвечали: «Зачем? Есть стена, но нет вершины. Монах только из лагеря смотрится так грозно. Отсюда видна стена, но дальше продолговатый, изрезанный гребень, завершающий малую Цейскую подкову. Подниметесь на перевал Осетин, и вы увидите, насколько невзрачно сверху смотрится этот Монах».

Я из тех новичков, которые задавали этот сакраментальный вопрос.

 

Прошло еще несколько лет. Я узнал, что сегодня на Монах поднимаются с разных сторон по разным маршрутам, в том числе и по «вертикали абсурда». Все это доказывает очередной раз, что непроходимых стен не бывает, а мужским амбициям подвластна даже перпендикулярная километровая вертикаль.

Когда у меня возникло желание написать повесть про альпинизм, — не только о горовосхождениях, - про альпинизм в самых разных его проявлениях, зачастую связанных не с походной романтикой или поиском всплесков адреналина, но и построением всей жизни, – от сезона до сезона, от горы до горы, — то название для этой повести выплыло из прошлого само собой. Если вам еще не надоело столь пространное и путанное введение, то приглашаю с собой, в Приполярье, на мою вертикаль абсурда.

Сажаю мох

Уже третий час сажаю мох. Выбираюсь на четвереньках из хижины дядюшки Абу, пристегиваюсь карабином к перильной веревке, иду по полке до очередного зеленого пятна на скалах, аккуратно отделяю его от стены, сворачиваю в рулон и возвращаюсь к хижине.

Хижина дядюшки Абу – странное сооружение из капронового тента и выложенных стенок из разновеликих камней на скальном балконе шириной в два – два с половиной метра, а длиной метров восемь. Кто ходил стенные маршруты, тот поймет, что наш балкон — весьма неплохая полка для палатки. Есть немало горных стен, где приходится ночевать сидя на рюкзаках, а то и в подвешенных гамаках. Здесь же можно даже гулять, совершая вечерний моцион, вот только самостраховка несколько сковывает возможности. Для горного Приполярья наша ночевка все же изысканный вариант. Палатку на вторую стенную ночевку мы не взяли, только тент. Облегчаясь насколько можно, оставили все лишнее на перевале, в том числе и походный дом. Убежище из подручного материала сооружали с Гильфаном Гизатуллиным и Саней Астаховым из Йошкар-Олы. Стандартная схема, описанная в каждом старинном учебнике альпинизма: сначала выравнивание площадки плоскими камнями, затем засыпка песком. Далее выкладка стенок 50-60 сантиметровиз камня, а сверху — крыша-тент. Три крюка в стене, репшнур, к которому на завязочках закреплены края тента, нижняя часть прижата камнями. Хлипкая конструкция, но, во-первых, она рассчитана лишь на одну ночь, во-вторых, по всем приметам подтверждается хороший прогноз погоды, не обещающий дождей. Укрытие нужно только от утренней мороси и для защиты от ветра, а еще для душевного комфорта.

Сажать мох – чисто и конкретно моя идея. Скажу больше: идея-супер! Когда втроем мы выстроили стенку, выровняли пол площадки и закрепили крышу, двойка молодых – Серега и Жорка, обрабатывавшая верхнюю часть маршрута, заорала, потребовав поднять к ним дополнительное железо и веревки. Гильфану с Саней пришлось уходить наверх, я остался кухонным мужиком при газовых горелках, воде, консервах, гречневой крупе и макаронах. Вот и решил, благо время есть, ребятам в хижине мягкую постель соорудить.

В котелках уже парится каша. Изредка доносятся отголоски криков. Они, теряющиеся в тумане наверху, сообщают, что скальная пахота на стене продолжается. Это нормально, так как в Приполярье три-четыре дополнительных часа светового времени за счет убывающих белых ночей – хороший подарок господам-альпеноидам. Сам я сидеть и ждать их возврата, словно чурка в пуховке, не могу, потому и сажаю мох. Снимаю его пластами со скал, втаскиваю в хижину, раскручиваю пласт на каменистом полу, так чтобы убрать все жесткие места. Получается почти перина, елы-палы! Жаль, всего на одну ночь! К тому же дамы нет, которая бы оценила мою домовитость.

Внизу, в одной из палаток базового лагеря, сидит у рации дядюшка Абу – Серега Абудихин. Это его фирма в Йошкар-Оле шьет альпинистские палатки, которые, оказывается, можно использовать в горном деле отдельными модулями.

Скоро он выйдет на связь, выражая свои соболезнования муфлонам, а я постараюсь объяснить ему с минимальным использованием русской ненормативной лексики, что главный муфлон он сам, а я… второй. Потому как иначе назвать человека, вроде бы решившего все свои жизненные задачи, сделавшего неплохую карьеру, но лезущего в свой отпуск на приполярную вертикаль абсурда, нельзя. Затем, я что-нибудь загну про тент, который под порывами ветра хлопает над головой, словно курица крыльями, и который вообще-то совсем не предназначен для самостоятельной горной жизни.

Нужно будет о чем-то лепить сообщение из пустопорожних слов: явно, что к этому сеансу связи четверка сверху еще не успеет спуститься, и придется забивать эфир светским трепом. Этот тип, в смысле Абудихин, сидит на камешке, с понтом ждет связи, а женщины и дети, интересующиеся, как там наверху дела у восходителей, изгаляются услаждая его черникой в сгущенке. Вчера, когда я уходил на стену, они этой-самой черники литров пять набрали. Небось, он еще и бутылочку втихую распечатал, чтобы отдых настоящим отдыхом был. Женщины и дети хором спрашивают:

- Как там наши?

А Абу им в ответ речитативом, с минимальной дозой музыкальности выплескивает очередной куплет из своих нетленных сочинений этой уральской экспедиции, типа:

По скалам лезет Журавлев,
Камень по каске трах,
Нет ничего опаснее
сырого мха в горах.

Куплеты про гадкий сырой мох Абу выбрасывает экспромтом в любую погоду и по любому поводу. Сочинительство их и чтение невольным слушателям тоже входит в стоимость путевки. И чего он взъелся на этот мох? Тундра, она и есть тундра: мох и камень с редкими деревьями.

Но если он мне вздумает читать больше одного куплета, то тогда я ему и объясню, какую шикарную постель я выстелил из этого гадкого и опасного мха, как клево мы проведем на стене вторую ночь. И будет это объяснение длится не менее получаса. Пусть завидует, жертва бивачного комфорта! Турист-матрасник, приполярный!

…Пора сходить еще за парой моховых рулонов. Рацию — в карман, чтобы не опоздать на связь. Вылезайте, Сэр Батькович, пора за мхом:
По скалам лезет Поляков,
А я не при делах,
Но наберу я на постель
Сырого мха в горах.
…Тьфу, ты! Привязалось абудихинская белиберда!

Вверх лучше не смотреть. Ничего не видно. Молоко тумана, плюющее время от времени мелкой снежной крупой. Крупа – это хорошо. Это не сырые снежные лохмотья, а уж тем более не дождь. Крупа осыпается по косой крыше нашей хижины, не налипая, и не продавливая ее. Правда, по опыту знаю, крупа в горах — признак надвигающейся грозы. Вот только про грозы в сентябре на Приполярном Урале я что-то ни разу не слышал от своих всезнающих друзей-знакомых, но и мои бродячие друзья не так уж часто выбирают для путешествий сентябрь. Впрочем, нам совсем не обязательно ждать, когда она, в смысле – гроза, шарахнет разрядами. Что за чушь в голове: о погоде ни слова, ни вздоха ни мысли!

…Не расслабляйся! Так и норовишь отлынить от почетной обязанности ветеранского альпинизма — кухонного мужика, мохостелителя! Внимание, всем инструкторам второй категории в количестве одной штуки, слушать мою команду: «Карабин на самостраховку, задом на корточках из хижины, шагом марш!»

Заложник прошлых обстоятельств и обязательств. Хоть и по своей доброй воле, но сажаю мох, а следовало бы в шортах на даче картошку окучивать и о патиссонах с помидорами с соседом светскую беседу вести. Впрочем, здесь, на высоте около пятисот метров над уровнем моря, посадка мха — вполне приличное занятие для интеллигентного человека, решившего провести отпуск на абсурдной вертикали Саблинского хребта Приполярного Урала.

 

Ох уж эта Саб...бля!

Если у вас есть знакомый, который желает узнать, зачем люди ходят в горы, пошли его ко мне, а я пошлю его… В общем, я знаю, куда его пошлю. Тридцать лет хожу в горы, из них – двадцать лет инструктором, чтобы это понять, так и не понял. Зато в ответ на такой вопрос, научился очень бескорыстно посылать шибко любознательных, туда… В общем, вы знаете куда.
Снимок восточной стены Сабли, на которой мы паримся уже третий день, ради которой копили деньги, клепали всякое железо, поддакивали женам и ублажали межсезонные капризы детей, я увидел лет пятнадцать назад, в альбоме туриста Вовки Комлина. Вовчик в свое время в «Торпедо» отходил смену по «новичкам» и гордо носил значок «Альпинист СССР» на груди.

Помню наше знакомство. Я после учебы в Ростове вернулся в родной Сыктывкар, и в автобусе увидел значок на пиджаке фасонистого мужика. Стандартный вопрос: «Где «значок» делал?» и стандартный ответ: «В Цее, на Пикнике…», — свели нас с Вовчиком на долгие годы. Только цейский или торпедовский новичок знал, что Пикник – это пик Николаева, одна из самых красивых единичек Кавказа. Конечно, курица не птица, значкист не альпинист, но в таежно-равнинном Сыктывкаре мужика, у которого на парадном костюме значок альпиниста висит главной наградой его жизни, поневоле зауважаешь. Володька больше никогда не ездил в альплагеря, предпочитая мотаться с фотоаппаратом по Уралу. Он меня и упрекнул в отсутствии патриотизма, показав фотографию восточной стены Сабли.

Было это через пару лет после нашего случайного знакомства. В тот год я выполнил разряд кандидата в мастера, был страшно рад всему комплекту зачеркнутых клеточек. Путь к чемпионату открыт, только собрать команду, и вперед. Вовка на какой-то квартирной попойке, благо оба были не женаты, не особо озабочены службой, а потому любой повод посидеть с гитарой и пивком поддерживали дружным одобрямсом, сунул мне под нос снимок:

- Смотри, какая стена! В родной республике торчком из тундры стоит скальный перпендикуляр, а ты все треплешься про Кавказ, Тянь-Шань… Да там уже на каждом маршруте окурков и консервных банок столько в каждую щель понапихано, что и посмотреть некуда. Не по общероссийским горным помойкам лазить надо, а свои маршруты разрабатывать, уральские!
Насчет горных помоек он, конечно, палку перегнул (с кем по пьянке не бывает), не так уж и много на маршрутах-пятерках альпинистского хлама оставлено, но снимком стены, ждущей своих первопроходцев, он зацепил вкрутую. Альпинист без своего маршрута, это ж… Дон Гуан без Доны Анны. Если где-либо в тундре стоит нетронутая каменная баба, то обязательно должен найтись мужик который ее… В общем, залезет на нее.

Тогда же, хоть и не на трезвую голову, но я первый раз задумался, есть ли смысл в погоне за разрядными клеточками. Кому нужны выстроенные по ранжиру записи в «Книжке альпиниста» 1Б, 1Б, 2А, 2А, 2А, 2Б, 2Б, 2 рук, 3А, 3А, 3А, 3Б, 3Б, 3 рук,4А, 4А, 4Б, 4Б, 4рук, 4 в дв., 5А, 5А, 5Б, 5Б, 5 в дв., 5 рук. Этакий стандартный спортивно-карьерный перечень цифири с букварем, точно такой же, как и у других дежурных подмастерьев – инструкторов, мотающихся по альплагерям. Тех КМСов-подмастерьев, которые так и не попали в команды городов и областей, не стали участниками чемпионатов, первенств, соревнований всяких ЦСов ДСО СССР, где в советские времена было реально получить мастерские баллы. В мастерских баллах ли, в разрядных клеточках ли главное альпинистское дело?

Володьки нет. Сгорел от «Рояля», слаб на горло оказался… После семейной трагедии, — жена его в лыжном походе в лавину попала, — он вкрутую подсел на стакан.. Полусухой горбачевский период еще как-то сдерживал его запои, но тут грянула смена власти, а главное - государственный отказ от спиртовой монополии. «Рояль», который из ельцинских кустов на свет вытащили, в каждом киоске в свободной продаже появился. И Володька сломался. Кто на «рояль» подсел, тем со стакана спрыгнуть было трудно. Вот и Вовку зацепила «русская болезнь» так, что не выкарабкался. Жалко. Нормальный мужик был.

Я ведь тоже спирта не чурался, но шибко разгуливаться некогда было: о Гималаях мечтал. Хотел на разных высотных работах зеленой капусты нарубить и с кем-нибудь на каменную восьмитысячную гималайку залезть. Не вышло. Оказывается, зелень не в высотном труде, а в «рояльном» пруде разрасталась. Да еще и грохнулся на зимней шабашке с крыши, вместе с обледенелой водосточной трубой. Так грохнулся, что пришлось гипсовый корсет примерить и о рюкзаке забыть. Думал навсегда, ан, нет… Минуло-кануло чуть больше десяти лет, и лезу на стену. Ту самую стену, которую однажды Вовчик мне с упреком в отсутствии патриотизма показал. Лезу с учениками, которые гораздо моложе меня. Лезу не первым. Мне забойщиком уже не потянуть, дай бог, по перилам тужиться и пыжиться так, чтобы ребят не тормозить. Но все же лезу!

А еще варю кашу, супец и сажаю мох на скальном балконе в приполярных облаках. Тупейшее занятие быть пассажиром на восхождении, но коли пошел, то делай все, что надо команде, поскрипывая старыми костями и ворча от зависти.

 

"Муфлоны", прием!

В кармане пуховки зашебуршала рация. Ясно: Абу выходит на связь. Молодец, натуральный радист! Выходит в эфир за две минуты до начала сеанса, без опозданий.

- «Муфлоны», «Муфлоны», прием?
Позывной «Муфлон» — инициатива Абудихина. Мы хотели быть «Барсами», но не сверили часы и опоздали на первую связь. В результате в приполярный эфир полетело азиатское название горного козла, и уже не смогло этот эфир покинуть.
За муфлонов Абу еще ответит. Вся наша горевосходительская пятерка уже согласовала и обсмаковала процесс его купания в мертвом озере у ледника Гофмана, возле которого стоят палатки нашего базового лагеря. Абу про заговор естественно не знает, пользуется своей временной недоступностью и гнет свое:

- Муфлоны! Время 17-00. Начало сеанса связи. Почему молчим?
- «Муфлон-1», я — «Сабля -1» на приеме! (Не называть же себя козлами, хоть и горными!)
Получи информацию: у нас все в порядке. Прошли пять веревок, обустроили бивуак. Будем ночевать на стене. Вполне комфортно. Четверо провешивают маршрут дальше. Я внизу, на балконе. Варю кашу. Ребята должны вернуться через час-полтора. Придется тебе сегодня еще раз возбудить рацию. Спирта много не пей, нам на возврат оставь.
Как понял? Прием?

- «Муфлоны» прошли пять веревок скал, устроили бивуак и пучатся дальше к вершине. Бородатый муфлон сидит на балконе, свесил ноги над пропастью, и очень хочет спирта. Но кто ж ему дасть? Допинг в советском спорте запрещен. В отношении алкоголя очень дурная традиция, но, между прочим, сохраненная российским министерством физической культуры, спорта и туризма во всех указивках, приказах и распоряжениях. Учти это, если вас на маршруте господа чиновники застукают с водярой, то разденут до трусов, в смысле – до третьего разряда. Через два часа мне нужно выйти на дополнительный сеанс. Подтверди правильность принятой информации?

- Я — «Сабля-1», «Муфлон-1» меня понял правильно! Через час – прослушивание, через два – дополнительный сеанс связи. Чего это тебя, Серега, на странные предупреждения потянуло? Какие такие чиновники нас застукают?
- Высоко залезли вы, однако. Нам вас снизу, однако, не видно, так может, уже из Москвы вас хорошо видать! Прям из окон олимпийского комитету… Опять же, к космосу вы ближе, со спутника вас обнаружить легче.
- Вряд ли. Нынче все взгляды федерации и спорткомитета на Гималаях конусят, а мы корячимся в стороне противоположной, российской и приполярной.

- Может и так, однако, но вдруг у кого из боссов глаза на затылке. Поглядить в бумажки и скажет: «Енто кто такие лезут? У них же государевы грамотки и прошения нами не завизированы! Пошлют геликоптер с альпинистским ОМОНом и снимут вас со стены, словно зимние яблоки с персиковой груши товарища Мичурина».

- Абу, хватит языком чесать! Завтра с утра пошли пацанов на перемычку. Пусть заберут палатку, резервный снаряж и продукты. Все то, что на предполагаемый в случае непогоды возврат по стене, мы на перевальной перемычке оставили. Мы уходить через вершину будем. На запад, потом в обход хребта по Аранецкому перевалу. Да, я еще кроссовки под началом маршрута оставил, тоже пусть заберут, еще пригодятся. И скажи ребятам, чтобы не особо расслаблялись, перед самим выходом на перемычку пусть вправо к стене прижмутся. Там такие чемоданы время от времени свистят, что если накроет одним, блин никаким бульдозером не откопать.

- Какой блин?
- В который раззява превратится, если будет думать не башкой, а пятой точкой опоры!
- Понял. Подъем на перемычку по леднику вдоль правой стены, прижимаясь к ней, как к любимой женщине – чем ближе, тем надежней.
Надо беречь задницу, вдруг да пригодиться.

- Понял правильно. «Связи конец» до 19-00.
- «СК» до 19-00!
…Люблю эту команду. «Связи конец» — значит и наверху, и внизу все в порядке.

Стал к паре слов не равнодушен, когда выезжал проводить сборы с нашими ребятами в Казахстане. Пожизненно буду помнить ущелье Сайрам. Вот уж где, будучи начспасом ВУСЛ (выездного учебно-спортивного лагеря), я с рацией наобнимался! Мы тогда вывезли в Азию семьдесят человек. Бойцы и бойчихи шарились по всему ущелью по разным вершинам, а я, альпинист в расцвете лет, самый крутой и продвинутый в горовосхождениях, единственный кандидат в мастера спорта на весь Коми край, а уж тем более из всех привезенных в Азию альпеноидов трижды орденоносной Республики Коми, сидел внизу и координировал действия по рации, зная район только по карте. Прям, генералиссимус сборов, тактик и стратег захвата казахстанских вершин.

После тех сборов я две недели, словно зомби, отходил, а ночью пугал жену криками: «Почему не слышу «СК»?
Тогда понял: без предварительной разведки – никаких массовых экспедиций, лагерей и сборов. Себе дороже. Тогда я сам только одну гору и сходил, да и то слабенькую двоечку. Планировали пятерку в двойке, — Сайрам – красивая гора, — но только к концу всего этого десятидневного бедлама я эмоционально сдох, был словно многопользованный воздушный шарик после народного гуляния. Мне уже никакой сверхгоры не требовалось. Тяжела ты, шапка Мономаха, даже в альпийско-казахском варианте.

Там, в Сайраме, в последний день сборов, услышав от последней спортивной группы: «Подходим к базовому лагерю. У нас все в порядке. «СК» до встречи», я и стал неровно дышать к этим двум буквам, звучащим в радиоэфире.
Абудихин этого не знает. Мы с ним только в Печере при посадке в вертолет более — менее познакомились, но мужик он классный, из наших… Хоть и «Муфлон номер один».

 

Горный дятел по имени шлямбур

Где-то высоко наверху раздались частые удары металла по металлу. Так крюк не бьют. Гадом буду, понадобился шлямбур. …Зеркала или карнизы? Если карнизы, то на этой площадке придется вить гнездо еще на сутки, а времени мало. Антициклон в конце августа — явление непродолжительное. Реально у нас в резерве день-два, не больше. Зеркала тоже ничего хорошего не обещают. На снимке мы просматривали каждый миллиметр: зеркал не предполагалось, они оставались в стороне, справа по ходу. Хорошо просматривались камины. За перпендикулярным ребром три длинные, метров по сто, узкие вертикальные клизмы. Неужели, эти клизмы оказались непроходимы, и ребятам пришлось выбираться на скальные зеркала?

Терпеть не могу этого горного дятла по имени шлямбур. Привык к «преферансному» закону страховки, или альпинистскому правилу пяти пальцев: первый – одновременное движение с закладыванием веревки за выступы; второй — страховка через карабин в петле, навешенной на отколы и выступы. (На стенных пятерках этих двух вариантов почти не бывает.) Третий — страховка с помощью закладного элемента. Загибаем четвертый палец – страховка с помощью крючьев, забитых в трещины. Шлямбур остается для бескозырки, когда все вышеперечисленные методы уже не применимы. В современном снаряжении альпенеров появились всякие дырочные скай-хуки и крюконоги. Но мы им не обучены, во всяких современных альпинистских гимназиях-лицеях не обучались, а потому такого инструмента и не имеем в запасе.

…Может, ребята все железо, взятое на маршрут, уже в скалы вогнали, а теперь вынуждены в стенах дырки для втулок долбить? Это тоже не хорошо, но получше зеркал, а уж тем более, лучше карнизов. Заглянуть бы хоть одним глазком, что там происходит! Жаль, невозможно. Сидим в облаке, как в вате. Тут никакой перископ-телескоп не поможет. Остается вспомнить первый закон проститутки: «Если насилие неизбежно – расслабься и наслаждайся.», и ждать. На этом и порешим, сэр. Надо тормознуть суетливые переживания и детские страхи. Пора затащить зеленый рулон под капроновую крышу и заняться самым любимым делом сегодняшнего дня: посадкой очень зеленого, очень нежного, очень пушистого, очень мягкого мха! Кстати, мха или моха? Надо будет посмотреть в словарях Даля, Ожегова и Розенталя верность правописания и правопроизношения ударений.

Горный железный долбодятел затих. Значит, наверху не зеркала, не карнизы. Разовая забивка? Бывает…Уже хорошо. Терпеть ненавижу шлямбурные дорожки. Альпинизма в них минимум, все остальное кузнечный шараш-монтаж, но кучу времени занимает: один долбит – другие слушают. Затем смена долбящего, и все повторяется заново.
***
Скоро начнет смеркаться, пора бы ребятам уже и домой идти. Расстелю мох, разложу коврики, спальники, залягу под крышу, высуну свою бородатую рожу наружу, чтобы курить без зазрения совести, оттопырю ухо в сторону скалы, и буду ждать.

Тест на вшивость

Нет такого сообщества, в котором малознакомые люди не тестировали бы друг друга. Наверно, это поведенческая норма. Я тестирую себя сам,,, Десять лет я не был в горах. Ребята не понимают, что за это время возникли проблемы не только с физухой… Психологическая подготовка, так же и физическая, требует регулярной тренировки. Знаю, что подсознательно я боюсь карнизов и зеркал. На них могу сбрендить до истерики. Я слишком давно не работал на отвесах, да и полет с крыши поселил в моей черепушке одного очень поганого таракана. Это он сверчит каждую минуту: «Зачем тебе эта вертикаль абсурда? Разве не налетался, муфлон приполярный?» Может, для того чтобы задавить этого таракана я и откопал всю свою альпинистскую рухлядь в дачной кладовке, и прилетел под Саблю? Впрочем, я и не планировал идти на стену. Хотел поработать с новичками в красивом районе, потрескать ягод, половить харьюзов. Вытащили же, морды муфлонные! Внаглую вытащили. Радиопонтами, на измене на стену заманили.

…Я, правда, не особо сопротивлялся.
…Смотри-ка, облака под вечер растащило. Палатки возле озера видны. Кто-то на командном камне стоит. Наверно Абу пытается нас в бинокль высмотреть. Вылезу-ка из хижины, помашу чем-нибудь, порадую приземленного братана, гордо смотрящего в бинокль и с рацией на боку. Да и до ребят стоит попробовать докричаться. Надо им уже вниз, к дому гаситься. Хижина дядюшки Абу заждалась, пора бы ей превратиться из одиночной камеры в мужской клуб с почти ресторанным хавчиком и обязательным трепом перед сном Трепом не о горах, их сегодня и так хватает, о жизни..

Ждать хуже, чем догонять

Возраст приучил к терпению. Если знаешь, что понадобишься всему стаду, жуй траву, пока не решишь, что готов к мужским подвигам. Не хочешь жевать траву, сажай мох.

И чего я к нему привязался, к этому мху! Горы в тундре всегда останутся горами в тундре, а тундра это тысячи километров мха, как по горизонтали, так и по вертикали. Сажать — не пересажать, елы-палы!

…Ребята грамотные. Их четверо. Даже если придется отсиживать ночь на стене, не пропадут. Зато я буду храпеть с комфортом, словно полярный орел в моховом гнезде.

Когда-то в новичках мы с упоением внимали рассказу значкистов, заночевавших на пике Гермогенова. Есть такая двойка в ущелье Адыл-Су, на которой и мастера заночевать могут. Длиннючая, зараза! Первый раз тогда услышал понятие – «холодная ночевка», и в этом термине был такой нескрываемый альпинистский романтизм, что дальше некуда. На деле же – ошибка инструкторов. Из-за своей неграмотности в оценке знаний, умений и навыков участников, вытащили «взрослых ребенков» на продолговатую горку, а те и скисли. То ли на «турецких подходах», то ли путаясь в веревках на затяжном скальном гребне, история умалчивает, но закончилось все некомфортабельной ночью на скальном, присыпанном снегом, гребне. Но это я сегодня такой грамотный, а тогда уши распустил и слушал, завидуя удивительному приключению моих ровесников.

И сидел в нашей гитарной и значкистской треп-компании лагерный банщик Лазарь Циммерман. Слушал он эту восхитительную историю про дюжину альпинистов, в полусогнутом виде дремавших всю ночь в одной трехместной палатке, про примус у которого ключ потеряли и коллективным мозговым штурмом придумали метод его включения, про одну шоколадку, поделенную на всех… Потом и говорит:

- Не знаете вы, ребята, что такое холодная ночевка. На самом деле, это когда веревка под пятой точкой, с неба дождь, а вместо зонтиков только мотошлемы и плащи-серебрянки. И так трое суток…
Трижды мне приходилось его байку про настоящую «холодную» вспоминать и ребятам пересказывать на наших «холодных», и каждый раз мы находили, что наши условия намного комфортабельней.

***

Лучшее лекарство от ожидания – воспоминания. Мох-то я во всех доступных местах я уже ободрал. Жаль, голубика на скалах не растет, набрал бы ребятам на десерт северных ягод. Зато внизу – нетронутые плантации. Йошкаролинцы в первый день на ягоду так запали, что у всех губы чернее ночи оказались. Такого ягодного изобилия на всяких там Северных, Западных, Центральных Кавказах нет. Чисто приполярный эксклюзив.

Снова натащило облаков. В мглистом молоке базовых палаток не видно. Зато нет дождя. А крупы мы не боимся, ее шелест по крыше палатки для альпеноидов, как колыбельная для дитяти. Хотя, любой мало-мало ходивший в горы знает: крупа в горах– признак грозы…Тьфу-ты, снова вспомнил про грозу!

Детский вопрос

Сегодня днем Гильфан рассмешил. Сидит на станции, страхует Полякова и что-то бурчит, бурчит про себя.
Спрашиваю:
- Чего ворчишь?
Отвечает:
- Не ворчу, женские имена перебираю.
- Типа: Зухра, Зульфия, Гюльчатай? Как истинный татарин-мусульманин боишься за поход одну из жен забыть?
- Тебе хаханьки, а я забыл, как дочку назвали…
- Ну, ты, даешь! У тебя всего две дочери, обе школьницы…
- Не две, а три.
- Не понял?
- Разве не знаешь? За неделю до выезда я третий раз отцом стал. Вот имя третьей дочки и вспомнить не могу. Когда вернусь, неудобно будет у жены спрашивать.

Я и в самом деле не знал. Да и подумать не мог, что мужик в сорок лет, хозяин строительной фирмы, будет в экспедицию рюкзак готовить, когда жена третьего ребенка рожать собирается.
Ну, ты, даешь, отэц! У племянника моей жены неделю назад сын появился, так я и то помню: Ренатом назвали, а у тебя родная дочь из головы выпала.
- Рината! Вспомнил. Спасибо…

***

Мои в этом году в Питер поехали. По местам студенческой жизни мамы. Дочка в горы просилась, не взял. Слишком памятна история с Домбайской поляны, когда семейная пара разбилась, а дети в лагере… Нет уж, жена и дети – дома, а в горах – друзья, подруги, участники и участницы. Как там записано в великом цитатнике сентенций Сухарева: «В горах мужчин и женщин нет, есть только альпинисты! …А еще альпинистки».

Может и зря дщерь свою не взял. Вон, юные альпинеры и альпинерки из Йошкра-Олы бегают по тундре, ягоды собирают. Ждут великого похода по великой уральской реке с пугающим, ревущим названием Вангыр. Сашкин сын пару дней назад спрашивает: «Где река Ваня Гыр, по которой мы на лодках кататься пойдем?» Вместе с ними и Полинка бы меру мира северных удовольствий изучала. Уже пятнадцать, можно было бы и на единичку сводить…

Между прочим, про ее рождение я сам-то на горе узнал, так что Гильфан более приличный отец, чем я.

Лезли по правому ребру треугольника Мамиссона. Сильная цейская пятерка-комбинашка. Ключ маршрута любопытный: камин со скальной щеткой, где все зацепки – мизера, на каждую по одному пальцу. Лезешь по этой щетке как новый русский – пальцы на обеих руках в растопырке. Пролез, перила закрепил, вышел на связь. Сеанс заканчивается, радист сообщение дает «Лагерь-37» останьтесь в эфире. Спрашиваю: «Что надо?» Отвечает: «С тобой поговорить. Тебе письмо из Сыктывкара, да еще кто-то звонил в учебную часть, может срочное что». Отвечаю: «Распечатай. Если что важное, сообщи. Мы только через два дня в лагерь вернемся». Прошло минуты две, радист орет на весь эфир: «Инструктор Журавлев, поздравляю, у вас дочка!» А я ему настолько, насколько возможно вежливо ответить с перпендикулярной стены, расположенной на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря, отвечаю: «Пошел в жопу со своими дурацкими шутками! От них не только тупой армейской кирзой, но и нафталином воняет! Ваши приколы я с прошлого года помню».

В предыдущем сезоне пришел с горы, в ящике для писем лежит конверт. Казенный, с кучей штампов и печатей, из Украины. На штампе город – Белая Церковь. Открываю, глаза на лоб лезут: судебная повестка для признания отцовства двойняшек. Чуть было не сорвался в дорогу, да мужики слишком рано поинтересовались, мол, как двойняшек назвал. Еще до того, как я с кем-нибудь о нежданно свалившейся напасти поделился. Крепко ребята купили.

Радист в эфир:

- Серега, не веришь, как хочешь, только я правду говорю. Письмо подписано Неля. Написано: «Дочку Полиной назвала…»
Тут сразу все на свои места встало. А я и не догадывался! Некогда было. В апреле в Крым уехал. Затем, не заезжая домой, с Винницей в Дагестан на Ерыдаг умотал. После ерыдагских сборов — в «Эльбрус» на методсбор, после сбора — в «Цей». Можно было бы и домой позвонить, да все некогда, суетно как-то. Привык к дурному правилу: в горы уехал – письма забыл. Никому не обещал писем писать, жене всегда говорил: «Не пишу, значит, все в порядке. Если что случится – без меня сообщат». С Мамиссона спустились, отметили мое отцовство, конечно. Хотя опять же, что мы отмечали, я и сам не прояснил: то ли три недели рождения моей дочери, то ли удачное восхождение на гору, то ли то, что я этой горой кандидата в мастера спорта закрыл. Хотел я, было, сразу домой поехать, да подумал: до конца сезона месяц остался, куда уже торопиться так и отработал контракт до конца.

Домой вернулся дочку на руки взял, а она в бороду мне руками вцепилась и таращится глазами-пуговицами. Совсем не испугалась дядьку бородатого. Так что стал я для нее папой-Дед-Морозом. Это прозвище она мне года в четыре придумала. Как-то в прошлом году побрился, а Полька, которой уже 14 исполнилось, мне и говорит: «Без бороды ты, папа, какой-то неправильный. Я тебя всю свою жизнь бородатым знаю – этаким ПапаДедМорозом».

Просилась на Урал… Может, и зря не взял, девчонка взрослая уже. Это же не ребенком в лагере работать.

***

Болит бок. Нудно ноет. К этой боли я уже успел привыкнуть. Гораздо тяжелее привыкнуть к диагнозу. Впрочем, ну их к черту, эти болячки. Слава богу, душа не болит, а ведь было… Когда Санремо крысой оказался…

Санремо…Отказ от иллюзий

Санремо! Сын мастеров спорта из легендарного времени освоения Кавказа, романтических пятидесятых-шестидесятых. Он еще в таких альплагерях как «Вымпел» и «Маяк» работал, правда, в качестве инструкторского ребенка. Между прочим, это тоже работа. Полгода в Москве при родительских разговорах о горах, полгода в палаточном или сборно-щитовом лагере. Друзья – взрослые бородатые дядьки с гитарными песнями, да еще такие же лагерные оболтусы альпинистских семей. Он по определению должен был стать инструктором.

Я бы с удовольствием рассказал, как Санремо полз по наклонной трещине шириной не более тридцати сантиметров, организовывая промежуточные точки страховки за ледовые сталактиты. С ухмылкой вспомнил бы, как вместе «потерялись» после Казбека… Заблудились между тремя пивными точками городка Казбеги и чуть было не остались без денег, документов и вещей в этом небольшом, красивом, но совершенно чужом грузинском городке. Я бы много чего с удовольствием вспомнил. Теперь на эти воспоминания наложено табу.

Я даже не хочу вспоминать его имени, а уж тем более фамилии, так как отец Санремо, вошедший в историю советского альпинизма, и мама-инструктор, погибшая на учебном восхождении, не заслужили грязи на их памяти.

Он появился в Цее, как завсегдатай. Ему улыбались даже поварихи и сезонные уборщицы, из потерявших спортивную форму женщин-инструкторш, но не избавившихся от потребности находиться в системе. Затасканный рюкзак, вылинялый на горном солнце анорак, и еще что-то уверенное, но неуловимое, выдавало в нем бывалого горного бродягу.

- Кто это?

- Санремо. Ты что не знаешь? Его батя нынче у соседей в «Торпедо» в командирах отряда, а раньше так ходил, что нам и не снилось. Глянь в классификатор: большинство нынешних траверсных супер-маршрутов медали его команды пятидесятых.

- А сын его?

- Ходячий КМС, из дежурных инструкторов-подмастерьев. Что-то где-то не сложилось, в команду не попал, а может, и не хотел, так как весь лимит чемпионских медалей на всю семью отец собрал.
Санремо не лез с рассказами, но если начинал, то раскрывал кладезь альпинистских баек.

…Как-то ребята приехали в лагерь N… Классные ребята, сезон к маршруту готовились, а начуча на них взъелся за то, что на зарядку не вышли, и на спланированный маршрут так и не выпустил. Мужики перед отъездом встали рано-рано утром и прямо над лагерем на скальном зеркале огромными буквами красной половой краской написали: «Здесь начуч – жопа!», и уехали. По лагерю кипеш. Собрали спасателей, инструкторов, что на отдыхе, послали скалу чистить от срамной надписи. Мужики поухмылялись и зачистили прямо по буквам. Стало вроде бы особо не видно, кто знает и то, только хорошо приглядевшись, увидит. Но стоит дождю пройти и надпись на стене, как на фотобумаге, проявляется, и все знают, что «Начуч – жопа».

…Есть в Фанах стена с маршрутом по длинному-длинному разлому до самого верха. В сторону не дернешься. Хорошая скальная четверка с пятерочными элементами. Когда ввели обязательные четверки в двойках один из… (далее называлось имя известного казахского мастера спорта) со своей пассией, которой четверка в двойке для зачета на первый разряд нужна была, вышли на гору. Девица с утра слив поела. Работают на стене. Начало на стене попроще, поэтому она первая идет, он страхует. Вдруг команда сверху:

— - Милый, я на на станции на самостраховке. Уйди в сторону.
- Зачем?
- Милый, я наверно, зря утром сливы ела.
- Понял.
… А в сторону — некуда. Приглядел напарник выступ, откачнулся маятником, примотал к выступу самостраховку. Кричит:
- Давай быстрее, дорогая!

Только она от нижней части страховочной сбруи освободилась и к процессу приступила, как выступ выламывается, и летает Казанова слева-направо маятником… В результате каска, анорак, рюкзак – все в «золотых звездах». Самое смешное, что в Фанах на стенах снега нет, застирать эти «звезды» негде… Когда в лагерь эта сладкая парочка вернулась, от них воняло совсем не шоколадом.
Санремо оперировал именами мастеров свободно, что, впрочем, не удивительно, многие из них «его на ноге качали», когда батя на свои восхождения уходил.

А вот ходил Санремо излишне рисково. Крючьев, закладок не любил. Мол, старая школа их не признавала, а он у отца учился. И мы списывали на «старую» школу, не задумываясь, что своим именитым батей Санремо просто прикрывал свое альпинистское невежество. Он вообще многое прикрывал батей. Однажды, в инструкторском городке Цея участились кражи денег, ценных вещей, снаряжения, и я, раздосадованный какими-то серыми подозрениями за своей спиной, составил табличку исключений. В нее включил дни выходов групп в высокогорную зону и людей, остававшихся в лагере. Выплыл Санремо. На второй год история повторилась. В новой табличке исключений снова выплыл он. Смущаясь от своих подозрений, как-никак этот парень страховал меня, когда я работал в стометровом камине на Сонгутти, шел ключ на ребре правого треугольника Мамиссона, я отдалился от Санремо, стал ходить на горы с другими ребятами. Про свои подозрения промолчал.

Через пару лет Санремо поймали за руку в Приэльбрусье…

Мужики, не жеманясь и не играя в альпинистское благородство, пересчитали ему зубы. Я, считавший альпинизм спортом без подлецов, избавился от иллюзий. Не бывает правил без исключений. Знаю, что Санремо – исключение, гадкое исключение из правил, и все же до сих пор не могу это принимать за норму, что сына мастера спорта по альпинизму, отработавший все свое детство инструкторским ребенком, – бытовая общаговская крыса.

«Все болезни от нервов, только триппер от удовольствия», — гласит народная мудрость… Есть в этом суконная и сермяжная часть правды жизни. Первый раз боль в боку появилась, осенью после сезона, когда из альпинистского беспроводного телефона, я узнал, что Санремо вычислили в Приэльбрусье. Я пошел в кабак и надрался от обиды, что все мои подозрения, в которые не хотелось верить, сбылись, что белоснежных нравственных высот не достичь, так как даже в белоснежных горах «крысы» живучи, адаптированы и входят в любую систему на равных условиях с нормальными людьми.

Утром ощутил острую боль в боку. Тогда я списал ее на излишек алкоголя. Со временем она притихла, затаилась, стала ноюще-привычной, тупой до дури. В тот год к врачам я так и не пошел. Даже через год, и через два не пошел. Некогда было. Сейчас знаю: зря не пошел. Судя по всему, «бешенная клетка» тогда впервые напомнила о своем присутствии в моих потрохах.

***

Хватит о болячках, хватит о Санремо, это такая же опухоль, только в сознании, которую не стоит ковырять, себе дороже. Санремо нет, он умер. Даже если он богат и счастлив, он был и останется крысой. Чего ж я себе душу-то рву до икоты! Даже икота от моих воспоминаний для него слишком большая честь.

Где ребята? Так и свихнуться можно. Представляю, они спускаются, а я выскакиваю из палатки с безумными глазами и начинаю пудрить им мозги своими заморочками. Такого сюжета еще не придумал ни один киносценарист. Может, в Голливуд, идею по Интернету сбросить? Глядишь, на будущий год большие американские дядьки для очередной приполярной экспедиции деньжат подкинут…Мол, сиди мужик на скальных балконах, сажай мох и придумывай необычные страшилки-уморилки. Вот ведь размечтался! Хотя, сейчас лучше мечтать, чем вспоминать.

Вход в систему

Сегодня очень любят говорить о трудностях социальной реабилитации преступников. Воры, насильники, убийцы становятся самыми несчастными в государстве представителями общества, рвущегося в европейские правовые рамки. О реабилитации спортсменов, изношенных государственной машиной, вспоминают только специализированные издания. Скромно так, извиняясь, пытаются напомнить о спортивной чести доблести и славе олимпийцев, участников и победителей всевозможных мировых первенств, чемпионатов. Тот на инвалидной коляске, у той жизнь не сложилась, а этот, ну самый именитый, пьет, как черт.
Все они были в касте, в зоне особого государственного внимания до тех пор, пока система их не пережевала и не выплюнула. Преступное сообщество – зеркальная калька государственности, спортивное сообщество – тоже копировано с государственного обустройства. Если есть государственная чиновничья номенклатура, то обязательно есть и спортивная. Если есть общегосударственные политически-приоритетные виды спорта, значит должны быть и ударники, и стахановцы, и подкармливаемая элита.

Прошлая советская школа альпинизма – тоже система. Только выстраивалась она не на имиджевой государственной значимости, а на приоритетах персональной интеллигентской исключительности. Кастовая структура в кастовом государстве имперского спорта.
Сложно попасть в систему, еще сложнее отказаться от нее, даже если уже чувствуешь, что правила игры тебя не устраивают, что система не просто консервативна, она застойна, ортодоксально ограничивающая возможности личности.

В отличие от многих видов спорта в застойные годы альпинизм оказался наиболее востребованным интеллектуалами. В нем не платили премий спортсменам за участие в соревнованиях, не проводили лучших из них «подснежниками» высокооплачиваемого производства, альпинизм не включали во всевозможные спартакиады трудящихся, и этим избавили этот вид от искателей спортивных благ. Не удивительно, что особый расцвет горного экстрим-спорта пришелся на семидесятые годы, на период застоя и пыльных шляп. Под шляпой скрывался послушный клерк НИИ или почтового ящика, боязливый, кропотливо складывающий конструктор своей карьеры. В альплагерь приезжал индивид, отказывающийся от равнинных условностей, приехавший в горы, где настоящие мужчины подтверждают свою настоящесть, как в песне у Высоцкого, где герой надеется только на «крепость рук, на руку друга и вбитый крюк», и естественно, на себя самого – любимого..

Как-то в треп-беседах мы вывели формулу социального биохимического коктейля – лекарства от советской энтрофии: высотное повышение гемоглобина плюс очищение организма через диеты и сверхнагрузки, плюс адреналиновый взрыв. В результате – почти первобытный самец для женщин, а для общества – гражданин с незамыленным взглядом на все происходящее в стране. Думающие мозги в сильном теле. Почти полное соответствие классической формуле: в здоровом теле — здоровый дух. И это состояние души, в стране, которая слишком высоких — укорачивала, слишком низких — вытягивала в прокрустовом ложе социума, стоило входа в любую систему. Хотя бы на время, на 15 – 20 дней в году.

Страшней значкиста…

Кто помнит басни дедушки Крылова из школьной программы, тот легко завершит строку: «…зверя нет». Это вам скажут в любом клубе или секции альпинизма любой инструктор. Только значкист способен глубокомысленно изрекать: « Этот лагерь стоит приезда на пару недель!» Год назад здесь «старик-Абалаков» новичкам свои маршруты показывал. Как ходили, мужики! Как ходили! На пеньковых веревках по стенам, которые и сегодня многим мастерам не по зубам!» А в этом году «старик-Шатаев» с помощью космо-теодолита пытался пятерку на Уилпату раздеть до четверки, так мужики ему, — наши, цейские инструктора, — и говорят: «Мол, сходим, проверим!» Он и пошел. А в Цее погода бывает только двух видов – цейская и цеёвая. Цейская, это когда снег и дождь после обеда, а цеёевая – снег и дождь с раннего утра. Шутники даже прозвали Цей «мочевым пузырем Кавказа». Так вот, там, на стене, они в самую цеёвско-цеёвскую погоду и влетели! Снега, ветра накушались, как на зимнем восхождении. После этого вопрос о раздевании одного из маршрутов на самую высокую вершину ущелья — Уилпату был снят».

Только значкист тащит в гору к альпбазе рюкзак неподъемной тяжести, где среди массы самодельных прибамбасов, якобы самых современных и крайне необходимых уже на двойке «А», вложены пара трехлитровых банок варенья, фляга спирта для «ночного керосину», шмат сала и кусок сухой колбасы.

Значкист – великий всезнайка и великий советчик для новичков, а вот для инструкторов – носитель «странных» идей и амбициозный неумеха. Мне приходилось встречаться с классными ребятами-инструкторами, которые с удовольствием работали с любыми разрядниками, но при слове «значкист» чуть ли не вздрагивали. Жизненных анекдотов про «значкистов» в копилке каждого инструктора – вагон и маленькая тележка. Эти ребята умудряются оставить неизгладимые впечатления.

Только значкист, рассказывает новичкам о бытовом правиле: «Через стол не шагать!», но тут же через пару минут может наступить в закипающий котелок. Так я впервые узнал, что плоский походный десятилитровый канн в длину соответствует альпинистскому ботинку сорок второго размера. Только значкист, выпускаясь на маршрут, четко барабанит про повышенную камнеопасность маршрута, но на маршруте уподобляется трактору, сбрасывающему со склона все, что плохо лежит, выворачивая такие чемоданы, которые кажутся способными перевернуться только с космическим рычагом Архимеда. Только значкист может забыть в лагере веревку, палатку, или еще что-нибудь крайне необходимое и важное, зато не забудет гитару и песенник.

Впрочем, значкисты способны и на многое другое. Нет более восторженных альпеноидов, чем они, совершившие за одну смену четыре восхождения. Нет более слаженных компаний, поющих костровые хиты, чем представители этого отряда альпинистов. Это классная публика, рвущаяся в систему, способная на Казбек затащить арбуз и бутылку шампанского, а на эльбрусском «Приюте одиннадцати» лепить пельмени, или готовить торт из печенья для именинника. «Значкизм» — это такая болезнь, которой необходимо переболеть каждому восходителю, иначе горный мир становится гораздо скучнее. Я это понял, когда в альплагерях ввели ускоренные группы, выполнявшие третий разряд с нуля. Сильные спортивные ребята, становясь за смену разрядниками, черкали зачетные клеточки, но теряли праздник «значкистской души».

Наших, подсаблинских свежеиспеченных «значков», которые сидят внизу под стеной и трескают голубику, даже немного жаль. Они «сборные», а не «лагерные». Да были занятия, но не было конкурентов по соседству, не было значкистского треп-клуба и посиделок, не было среды. Той мюнхаузеновской лихой среды, в которой необходимо повариться пару недель, чтобы получить стремление входа в систему. Я почти уверен: из восьми приятных молодых людей, заведенных мною на неплохую скальную горушку, вряд ли кто продолжит занятия альпинизмом. Им бы куда-нибудь в «Дигорию», «Безенги», «Шхельду», «Домбай», где жизнь значковская кипит с официального утра и до позднего неформального вечера. Повариться бы им в той среде – котле эмоций, поорать бы хором о том, как «по морде били чайником», «я эти горы в телевизоре видал», и всякую другую лабуду. Но… Мы – инструктора, пожертвовали столь необходимым им общением, чтобы пройти свою стену.

Командор Пархом

Из-за билетов на самолет, а точнее из-за их отсутствия в кассах аэропорта в канун сезона отпусков, пришлось ехать на Кавказ поездом. Естественно, опоздал. В лагерь заехал почти на неделю позднее. Получил втык от Сухарева, и тут же приказ: вечером получай продукты, а с утра рви наверх, к ночевкам на бараньих лбах. Значкисты только одну двойку сходили, наверху снег и высокая лавиноопасность. Возможно, понадобиться помощь инструкторам.

- Ты на пик Арцишевского или пик Ониани ходил?
- И в значках, и в разрядниках…
- Уже хорошо. Наверх поднимешься, стразу к Пархому. Передай на словах: прогноз не лучший, упираться не надо. Если же снег просядет – идите! По рации я ему этого говорить не буду, незачем ущельских спасателей дразнить.

Утром я кинул рюкзак на плечи, схватил лыжные палки и вперед, к бараньим лбам под Сонгутти. Преодолев перепад высот более тысячи метров, я понял, что такое активная акклиматизация. Упрел так, словно бегемота вытащил из болота. Ночевки на бараньих лбах выглядели безрадостно. Валил снег. Провисшие памирки-перкальки были более похожи на сугробы, из которых доносились невнятные голоса обитателей. А вот по центру всего этого засыпанного, запорошенного уныния стоял дворец – ярко-красная импортная палатка «Салева». Это сегодня никого не удивишь западными альпштуковинами, а там у меня чуть челюсть не отвисла от зависти. От вида суперовой палатки, но еще больше от ее обустройства. Метра на два вокруг нее снег был очищен, установлены снежные бортики. В сторону отходил прочищенный проход к слепленному из снежных кирпичей сортиру. Высший класс! Налицо командорская палатка.

Естественно, из нее вылез Пархом.

- Внимание участники и участницы. Все выглядаем сюда! Посмотрите на этого зеленого инструктора вспучившегося до вас штоби идти на гору. Мы позавчера на нее не пошли, вчера не пошли, сегодня не пошли и таки завтра не пойдем…

Насмешливый голос с одесскими прибаутками извлек часть значкистов из спальников, принудил высунуть лица наружу.
- И знаете, почему не пойдем?
- Из — за снега?
- Таки – да!
- Так, может, вниз? Чего здесь париться!?
- И вниз мы тоже не пойдем, так как дождь, снег, камень и ветер входят в стоимость вашей путевки!..

Утром мы все же ушли в долину… В кулуаре, ведущем на перемычку между вершинами Ониани и Арцишевского, скопилось столько снега, что сход лавин был неминуем.

Знаю, что не все значкисты восприняли адекватно пархомовскую фразу о стоимости путевки. Были обидчивые, которые через три дня перемалывали на чайных посиделках кости командира отряда. Язык без костей, любую словесную молотьбу вытерпит. Вот только обиженные трепачи не знали, что Пархом двое суток сидел с ними наверху, выжидая минимального шанса для восхождения, хотя ему самому срочно требовалось лететь в Киргизию для участия в Чемпионате СССР. Он опоздал на самолет в Минводах, затем на «вертушку» в Оше, забрасывавшую одесскую команду на высоту. Наверх залетел с оказией, на чужом борту, из-за чего работать на высотной стене начал без должной акклиматизации. А из-за чего? Из-за третьеразрядных гор для значкистов, «восхождения на которые входят в стоимость их путевки». Так и не знаю, как его зовут. Пархом – прозвище от фамилии Пархоменко, а имя командора, я за сутки общения так и не запомнил. Зато запомнил урок: не теряй надежды сам, и не позволяй участникам терять ее. А если уж придется уходить, уходи без сожаления, с прибауткой: «Если гора не идет к Магомеду, то пошла она к… лысому рогатому, которого всуе не поминают».

Воротилин – это… Воротилин!

Совсем другой тип значковского командора – Слава Воротилин. Интересно, сколько ему сейчас лет? Вроде и в Цее он возрастной был. Надо бы попытаться узнать у воронежцев, как он живет-поживает. А то и в наши шоры вытащить. Классно бы было, если бы он согласился. Узнали бы мои значкисты, что такое сущностный а не спортивный альпинизм. Когда важна красивая гора и люди, с которыми на нее восходишь, а не дежурная клеточка.

Через день после отъезда Пархома в Ош, меня остановил невысокий усатый мужичек в традиционном кавказском, весьма изношенном свитерке.

- Ты что ли прошлогодний стажер, который чуть не утопил участницу на переправе?

Я слегка взвинтился:
- Да никого я не топил!
- Да ты не брыкайся, ишь, ерш, колючки вздыбил. Все стажерами были, у каждого не без греха. Лучше скажи, в «Цее» впервые или как?
- Да нет, третий здесь делал, второй подтверждал, в школу рекомендацию получил в позапрошлом году, ну и отстажировался после школы тоже здесь.

- Значит, район знаешь. Уже хорошо. – Буква «О» в его словах кругло перекатывалась как камушек. – В моем отряде большинство инструкторов не из наших, пойдешь к «значкам»?
- Почему бы нет. Как Сухарев скажет.
- А он уже мне сказал: «Бери к себе кого пожелаешь!» Зайди вечерком в пятый домик, поговорим-познакомимся.

Вечером в домике собралась вся воронежская компания. Воронежцы любили «Цей», приезжали работать бригадами. И Воротилин оказался одним из них, тех цеёвских инструкторов, что знали каждый угол этого ущелья.
У него не было суперснаряжения, пользовался лагерным, но оно и не было ему нужно. К этому времени он уже командорил, а не искал медальные звездные маршруты. Зато у него была гитара, да и знал он, как говорил: «пятьсот песен и одну сокровенную», а еще «мильон историй», тех самых, которые в околокостровых треп-клубах пользуются значкистским сверх-вниманием.

«На этапе начального обучения важно не столько формирование спортсмена, сколько привитие любви к горам, альпинизму, нравственному кодексу альпиниста…» не помню, из какого замшелого учебника или методички вдруг выплыла эта строка, но Слава Воротилин явно был одним из тех, кто воплощал ее в жизнь. Не чурался новых, малоосвоенных районов, длинных подходов, умеренного «керосина» в дни отдыха и подготовки.

Как-то оставил без работы инструктора, который на ледовых занятиях в дождь, когда провисли и промокли палатки участников, расслаблялся в тишине и покое кофейком, поглядывая на растерянных значкистов с профессиональным апломбом. Поставил вместо него стажерку, а мужику, дабы не выносить причины на тренерский совет, оставил право сопровождать отделение, но не далее бивуаков. При этом довольно жестоко шутил. Мол, классное у вас отделение, господа «значкисты»: кашеваром бронзового призера, без пяти минут мастера Спорта СССР наняли.

Хорошо бы встретиться! Может, съездить в Воронеж, там нынче крупные соревнования по скалолазанию проходят… Посмотреть, как молодежь лазит, с Воротилиным водочки попить, песни попеть… Где только на все желания время найти? А может его со всей ветеранской бандой к нам, на Приполярный заманить? Здесь, правда, потерянные овцы по склонам не бродят. Разве что, олень – дичок, а его фиг поймаешь…

А с «участником Барановым» у нас тогда классно получилось…

«Участник Баранов»

Выезд в ущелье Заромаг для августа традиционный для цейских альпинистов. Компактный район, для значкистов есть все необходимые двойки. Высокие, весьма приличные, хоть и с цеёвыми подходами. Опять же от начальства подальше: ходи-отдыхай.

Выездная неделя подходила к концу. Весь отряд уже сидел внизу, распевали песни, только два отделения самых молодых инструкторов – мое и Саши Коновалова из Харькова, добивали программу. Нужно было сходить одну двойку. И мы сидели в пуховках на верхних заромагских ночевках, среди камней и льда, дули чай и завидовали всем спустившимся на траву. Воротилин вышел на последнюю вечернюю связь и «наступил нам на мозоль», этак добродушно-ехидно рассказав о каких-то немыслимых пирогах и тортах, испеченных участницами в честь завершения смены прямо внизу, в ущелье, мимо этих пирогов мы все — вверхуживущие пролетали парижской фанерой. Месть за столь добродушно-провокационное сообщение была неминуемой. Оставалось только найти нужный повод, нужное место и дождаться нужного часа. И тут подвернулся случай. Давно известно, везет тому, кто везет. Не успел я упаковать рацию, как подскочили ребята из коноваловского отделения: «Василич, баран бродит!»

- Какие здесь бараны. Горные козлы наверно.

- Нет, натуральный. Только не баран, а овца. Посмотри, рогов нет. – Поправил приятеля Акиф из Баку. – Наверно, от чабанов отбилась, блудила-блудила и к нам вышла. Вот к людям и жмется.

Родео с овцой приятно украсило холодный вечер. В результате лохматая заблудшая тварь оказалась связанной, лежащей рядом с инструкторской палаткой.

- Что делать с нею будем?
- Рэзат. – Спокойно заявил Акиф. — Чабаны отару уже угнали, здесь она сама по себе пропадет. Зачем волков кормить, когда нас можно.
- А ты зарезать и разделать овцу сможешь?
- Наверно, смогу. Я, что не с Кавказа что-ли, не джигит что ли…

Овцу мы зарезали. Правда, Акиф только на словах оказался джигитом, когда подошел к овце, руки его задергались. Пришлось отстранить джигита от этой процедуры, дабы скотинку не мучить. Освежевали, тушу сунули в ледник, благо, чего – чего, а льда на леднике хватает. Ну а с утра вышли на гору.

Так как частоты совхозных радиостанций «Нива» совпадали с частотами альпинистских «Каратов», то предложил второму инструктору, Саше Коновалову, во время утренней радиосвязи слегка закодировать баранью историю, дабы не дразнить овцеводов равнины. Тем более, что подходы к горе были достаточно длинны и после восхождения еще и тащить тридцать килограммов мяса и потрохов не особо хотелось, а у сидящих внизу целый день для расслабухи – излишняя льгота.

И вот первая связь. Представляю Воротилина. Полночи песни пропели, за жисть проговорили, а в семь тридцать надо на связь выходить. И тебе полусонному сверху сообщают:

- Случайный участник – баран. Скотина, сломал ногу. Пришлось зарезать. Высылайте на верхние заромагские ночевки малый спасотряд с носилками, необходимо спустить вниз тело!

Саня запустил в эфир полный бред. И Воротилин, у которого за всю его командирскую карьеру не было ни одного значковского «ЧП» повелся…
- Какой участник Баранов? Нет такого в отряде! Почему не спускаете сами? Что значит «пришлось зарезать»?
И этот утренний ор командора зазвучал на весь альпинистский Кавказ.

Саня ему снова вежливо: «Случайный участник отбился от чабанов. Зовут – баран. Поднимитесь на ночевки на леднике увидите тушу. Вас плохо слышим, уходим со связи. «СК» до двенадцати ноль-ноль!».

Воротилин не стал передавать в лагерь информацию об участнике баране, сломавшем ногу на леднике. Решил все проверить сам, смутно догоняя, что мы зачем-то шифруемся. Разбудил по тревоге участников. Пару инструкторов с особами мужского пола и акьей отправил вверх. В общем, учебные спасы получились еще те! Когда мы вышли на связь в двенадцать, то услышали весьма вежливое, но вполне внятное:

- Тело участника барана спускают вниз. Чабаны из ущелья две недели назад ушли, так что можно было и без дурацких шифровок.

***
… Как мы ели эту овцу! Эх-ха! Даже здесь, на Сабле от воспоминаний слюнки потекли. В отряде был парень из Поневежеца, Андрес, который работал поваром в курортном ресторане. Чего он только не наготовил! И шашлыки, и рагу из ребрышек! Такое окончание смены может только в сказке присниться. Всю ночь с участниками гуляли и поминали несчастного «участника Баранова».

…Жаль, только, что Андреса уже нет. Лет пять назад читал анализ несчастных случаев, увидел его фамилию. Камень на спуске угодил в висок, а он шел без каски. Он и в «Цее» в значках все время свою независимость показывал: мол, европейский человек имеет право идти на подходах в самостоятельном режиме. Мол, советский казарменный альпинизм не дает личности возможностей для проявления всех спортивных качеств. Много еще чего говорил, как натуральный «значкист», только зачем-то примешивая в разговоры политику, а она должна была изначально оставаться внизу. В горах нет национальных границ и разделения культур, есть одно правило:
восхождение заканчивается на траве, до травы все разговоры – пустое. Интересно, там, в Фанских горах, он на спуске каску снял тоже по политическим мотивам? Или мы его не доучили в свое время, не смогли объяснить, что камень сверху летит не только в лицо, но и в затылок, и этому дурному камню совершенно без разницы надета на голову альпиниста каска, или нет. Хватит! О покойном или хорошо, или никак.

***
Саблинская стена на удивление чистая. Какие-то плотные породы, наверно базальты. Когда ребята работали первые пять веревок не уронили ни одного чемодана, да и сейчас никакого грохота не слышно. Даже как-то скучно. Мало того, что сидишь одиноким бирюком в тумане, так еще и камни не летают…

… Меня достали эти гаврики-саблегрызы! Сколько можно полоскаться на уральском ветру! Каша стынет! Если разогревать — подгорит! Муфлоны уральские!

Я выползаю из хижины и ору: «Саблегрызы! Муфлоны! Сколько вас еще ждать! Жратва остыла!» Я еще добавляю много чего ненормативного, выплескивая тревогу через звуковой клапан. Мне можно, все равно никто не услышит. Любой крик уходит в туман безвозвратно, как в вату. С таким же успехом можно петь песни, читать стихи, даже репетировать предвыборные речи. Вакуум. Облачный вакуум. Вслушиваюсь в тишину, но не слышу не то что голосов, но и звуков металла о металл. Если ребята лезут, работа альпинистской кузни должна быть слышна, но туман глушит и эти звуки.

«Кузница» и «забойщики»

Кузница – это все необходимое железо для восхождения: крючья, карабины, молотки. Давно уже крючья делают из титана, карабины и закладки из алюминия и легких сплавов, но альпинистское железо, оно и в Африке железо. А забойщик… Он и в Африке забойщик. С незапамятных лет забойщиком зовут идущего первым. И потому, что ему приходится забивать крючья, но чаще из-за того, что он первый задает темп восхождения, берет на себя прохождение ключей – самых сложных участков. Знаю, сегодня в альпинистском «забое» работают Жорка и Сергей. Гильфан с Саней Астаховым на подносках. Не потому что слабее или менее подготовлены технически, просто, они выполняют негласное правило горовосходителей: приглашенные на гору без просьбы капитана вперед не лезут. Капитан команды Сергей Поляков. Он решил – первым идет Жора. Значит, первым идет Жора, а остальные делят другие командные функции и роли.

Я – пассажир. Специализируюсь по перилингу и жумарингу, то есть иду по веревочным перилам с помощью зажимных устройств типа жумар.

Жумарю почти впервые. В моей книжке альпиниста во всех характеристиках после третьего разряда есть запись: «Может идти первым». Она часто определяла специализацию. Десять лет я ходил забойщиком в спортивных группах. Бывало — замыкающим: работа последнего в команде тоже не мед. Случалось тащил командный груз в середине команды… А вот пассажиром иду второй раз. Первый, когда восстанавливался после травмы, в «Узунколе»: на Доллар по маршруту Кавуненко взяли ребята-ростовчане. Хор-рошая 5-Б! Только излишне мокрая! Большую часть под водопадами висеть приходится. Не самое лучшее восхождение в моей жизни, впрочем, о нем на стене лучше не вспоминать… Второй раз – сейчас, на восточной стене Сабли. Длина по вертикали –980 метров. Более пятидесяти процентов крутизна 85-90 градусов. Воды нет. Породы плотные с надежными, хоть и заглаженными, хваталками. Позади пять веревок скал, впереди – минимум столько же, а вот максимум измеряется в весьма широкопонятийной альпинистской единице длины – «А фиг его знает!»

Я брожу, как зек камере, по узкому каменному балкону с поводком из оранжевой капроновой ленты, пристегнутый к перильной веревке, закрепленной вдоль полки. Во всей честной компании, я единственный курящий, поэтому смолю безбожно, даже больше, чем внизу в своей современной бюргерской жизни. Смолю и завидую. Хочется быть там, на вертикали, но не балластом, не пятым колесом, не… ветераном, за которым хорошо идти на ледниках, но плохо лезть на скалах. (На ледниках – дорога перестает быть скользкой. На скалах – глаза нижних песком забиваются). Вот только время вспять не повернуть.

Я не нарывался на это восхождение. В горы выехать хотел, но более для души, для песен. Даже не предполагал, что «пиратский сундук», хранимый на даче будет открыт не внуками, а самим. Чертов ящик Пандоры! Десять лет назад, когда я, уложив в него всю кузню и все остальные альпинистские фиговины, забивал «клад» для музея альпинизма Республики Коми, планируемого к открытию в 4005 году» гвоздями-сотками, то по каждой шляпке колотил с присказкой: «Никогда! Никогда! Никогда!» Это были мои последние удары альпиниста-забойщика… но никогда не говори: «Никогда!»

***
Может, уже пора чай кипятить? Подожду. Газ – дефицит, еще пригодится. Вот заорут, сообщая о своем возвращении домой, тогда и поставлю. Ну, бойцы! И чего они там, гнезда, что ли вьют! Пора вниз! Пусть день полярный, света достаточно, но силы надо бы и на завтрашний день приберечь!

Приоритеты

Говорят, в интернете уже есть описание нашего маршрута. Кто-то в сером режиме прошел эту стену Сабли. Честно говоря, меня это не гнетет. Я знаю, что лишних гор в «Книжке альпиниста» не бывает. Да и само восхождение на любую вершину, даже в одном и том же составе, всегда разное.

Участвовать в мастерской гонке за приоритет называться первопроходцем меня не особо греет. Наверно, я перегорел где-то раньше. Возможно, по сущности я не так спортивно амбициозен, как следовало бы быть истинному альпинисту. Знаю одно: мы читаем маршрут с «листа». И в ледовом кулуаре, и на скалах у нас есть свои забойщики-первопроходцы. Лед обрабатывал Поляков, на скалах работает Шулепов.

Для меня важно ввести этот маршрут в классификатор горных вершин России, чтобы он стал привлекательным для других, еще не открывших для себя красоты приполярных гор. Если вспомнить определения семнадцатого века, периода великого русского первопроходства и освоения северных территорий, то Приполярный Урал следует называть Полунощными горами. Горами севера – полночи, а еще горами враждебного полунощного мира. Он не приспособлен для жизни человека даже на равнине. Отсюда со стены видны бескрайние болота тундры. Саблинский хребет он вообще немного странный. Этакое перпендикулярное вспучивание горных пород на южной окраине Приполярного Урала. Только здесь, размышляя обо всем своем альпинизме, я стал понимать, почему Володя Комлин, перестал выезжать в «большие горы».

Я шел к Сабле долго, пожалуй, слишком долго. Обучая в Узунколах и Сайрамах ребят для этого рывка к своим горам, решая сотни нечего не значащих задач, совсем не думал, что серьезная гора – она и в тундре серьезная гора.

Ребята вытащили меня на стену, но не знают, что неделю назад мне поставлен диагноз: рак. Болезнь пока в той форме, с которой живут, и живут довольно долго. Для этого только необходимо соблюдать полторы сотни «нельзя», среди которых и запрещены нахождение на холоде, и перебор перегрузок. И отказы от спиртного, табака, и… лучше не вспоминать все врачебные запреты, так как для меня из большинства их складывается жизнь. Почему же я здесь, в палатке, тонким капроном отделяющей меня от холодного камня и снега? Может от недогона сознания: не могу поверить, что жизнь перешагнула через перевал, а шаманский бубен судьбы каждым ударом отбивает годы жизни.

…Надо же, в какие высокопарные материи потянуло. Это только здесь, над тундрой, слегка замороженными мозгами можно родить такое — «бубен судьбы». Все проще: за базар надо отвечать. Когда-то Вовке Комлину по пьянке я брякнул: мы залезем на эту стену. Если придется с ним встретиться, где-нибудь там – «на крыше», то выглядеть придурком, давшим слово, но не выполнившим его, мне совсем не хочется. Поэтому я и лезу! Даже если и не станем первыми, мы сделаем эту стену, я в этом уверен.

***
- Эй, вы, там, наверху! Куда пропали! Хватит колотить железо в скальные трещины! Я устал от мыслей и тревог! – мысленно ору я. Мысленно, потому что знаю, ребята грамотные и искать приключений не станут. — Все будет чики-поки, надо только подождать.

Третий цвет – лишний

Под Саблю я выехал «на слабо», почти со стопроцентным убеждением, что на стену не пойду. Йошкар-Ола везла отделение «чайников». Вот я с ними и собирался инструкторить по всей новичковской программе. Отработали скалы, осыпи. Помогли с новичками ребятам на перевале устроить бивак и поставить палатку под саблинской стеной, вроде как занятие – «Устройство биваков в горных условиях» на практике отработали, заодно наши новички оценили и перевальный поход. На следующий день пошли на безымянную вершинку.

Перед уходом с радистом Володей договорились: если у ребят на горе все хорошо – на палатку бросается белая тряпка, если что-либо не так – красная.

Идем по гребню. Базовый лагерь просматривается отлично. Первая связь – белое пятно на синей крыше. Вторая связь – то же самое. Мы на вершине, радостно сообщаем миру, что полку уральских альпинистов прибыло, затем трескаем традиционную сгущенку, шоколад и уходим вниз. Скальный участок гребня позади. Еще метров 600-700 спуска по курумникам и вдруг, взгляд останавливается на крыше палатки: красное пятно? Красное пятно!!!

- Всем аккуратно спускаться по склону. Никакой спешки! Я ухожу в лагерь!
…
- В чем дело, Володя? Что случилось? – едва отдышавшись от бега по сыпучим склонам, спрашиваю радиста.
- Все нормально! — Отвечает он. – Просто, ребята попросили вас поторопить, чтобы вы вышли на связь!
- Почему же тряпка красная (Далее несколько ненормированных выражений!)
- Она не красная, а оранжевая, что обозначает: поторопитесь!

И смех, и грех! Объяснять человеку, что в данной ситуации, когда оговорено два цвета, третьему быть недопустимо, - пустое занятие, он ведь хотел, как лучше.

Ребята вышли на дополнительную связь и попросили занести на перевал двенадцать литров воды.
И мы пошли с пластиковыми бутылками вверх по леднику, а затем, набрав воды поперли ее на превал.
Ребята уже спустились после обработки. Расслаблялись, готовились к завтрашнему рывку.

- Василич, систему взял?
- Взял, как без нее.
- А каску тоже взял?
- И каску взял…
- Мы наверху на балконе решили палатку поставить, надо будет воду к ней затащить. Поможешь?
- Почему бы нет?

Когда вышли к скальному балкону, спросил у ребят: «Ну что, я, наверно вниз?», они рассмеялись в ответ: «Кто ж тебя отпустит, родной! Ты на нее восемнадцать лет смотрел, неужто, думаешь, обойдемся без тебя!»
Вот это шуточка… Я вообще-то еще на перевале предполагал свой выход на маршрут, но никак не думал, что бойцы уже без меня меня женили… на Сабле.

…Десять литров лежит здесь, рядом с хижиной дядюшки Абу (самодельной палдаткой Сергея Абудихина). Два литра из поднятой с ледника Гофмана полдюжины пластиковых бутылок выпито внизу на перевале. Сложно поверить, что в Приполярье на горе нет воды, но это факт. Наши уральские Альпы, стоящее перпендикулярно сбрасывают к августу весь снег и лед, а из мха воду не выжмешь. Такие горы я видел только в Азии, в ноябре на Чимгане, но тогда это были тройки, ходимые за световой день. Эта стена заставила тащить пластиковые бутылки на своем горбу. Здесь мы экономим каждую каплю, словно в великих саваннах Африки, а внизу, когда ветер растаскивает облака, голубеют сотни переполненных озер. Этакие дразнящие пятна, разбросанные по всей тундре.
Эту бы красоту Кирялычу показать… только нет уже Кирялыча. То бишь Виктора Кирилловича Сомикова, которого мы пытались затащить в наши горы начспасом экспедиции.

Позднее открытие

Я поздно открыл для себя Приполярный Урал. Впрочем, поздно, это не всегда плохо, и уж всегда лучше, чем никогда. Эта вертикальная стена Сабли избавила меня от главного вопроса: «Зачем мне нужно идти в горы?» Я увидел десятки, какое там – сотни нехоженных маршрутов, и альпинизм снова стал востребован мною до потрохов души. Мне перестала сниться черная стена осетинской Чанчахи, скальные зеркала Ушбы и висячие ледники Донгуз-Оруна. Наверно, все предыдущие годы были только учебой для освоения своей горной страны, в своем северном крае. Слова вяжутся в какую-то высокопарную цепочку, но все же я вернулся в горы. Сегодня цель – вершина Сабли, но я знаю, что будет завтра – контрфорсы Старухи, скальные башни Манараги, ледовые кулуары на безымянные вершины горной подковы плато Оленеводов или массива Колокольни. Знаю, что это «наши горы, они помогут нам».
Кто-то восторженно вопит наверху? Я радостно отзываюсь:

- Э-ге-гей! Кто идет?
- Командор, каша готова?
- Муфлоны, сколько вас ждать!
- Василич, мы вышли на гребень! Перила провешены почти до макушки. Ох, придется тебе попотеть. Там два таких камина! – Закачаешься!

… И мы сидим в хижине дядюшки Абу. Уминаем супец, кашку с тушенкой, бутербродики с сыром и колбасой. Сегодня есть надо душевно, чтобы на своем горбу лишнего не тащить. За ночь продукт усвоится, перегорит в печке и даст запас энергии на все трудовые сутки. Запас карман не тянет, но спину горбит.

Абудихин выходит на связь и получает от нас полновесную информацию. Дети, жены и друзья могут спать спокойно в своих спальниках под капроновыми крышами палаток.

Мы не празднуем победы, каждый из нас знает: восхождение заканчивается на траве, а в условиях приполярья – на мхах предгорных болот. Зато мы знаем, что все идет в инструкторском режиме, то есть «без приключений», и это знание у инструкторов основное.

Лезвие Сабли

(Вместо эпилога)
Увидел вживую восточную стену Сабли, понял: каким же надо быть глупцом, чтобы безмятежно верить учебнику географии для пятого класса, где написано «Урал – старые разрушенные горы».
Нетронутая километровая стена, врезающаяся в небо – мечта любого альпиниста, оказывается, вечно стояла в родной республике, всего в часе перелета от Печоры. Вот она, моя вертикаль абсурда, от которой не отвести глаз. Увидев ее я понял, что если не поднимусь, она будет сниться мне каждой весной, как осетинская Чанчахи, на которую я так и не сходил.
Восхождение совершается трижды. Сначала – подготовка снаряжения, продуктов, подбор команды. Первое восхождение длилось почти год. Затем, само прохождение маршрута: двое суток веревок, крючьев, скал ветра, тумана, в общем, всех трудностей из которых соткан альпинизм. Третье восхождение длится всю жизнь, в совместных воспоминаниях и рассказах. Оно началось в тот момент, когда, спустившись на запад, обойдя хребет через перевал по Аранецкому тракту, мы вернулись к своим палаткам у мертвого озера под языком ледника Гофмана. Когда мы сели в штабной палатке и начали чествовать себя и других, принявших участие в этой… нет не авантюре – в этом путешествии.

Странно одно, прошло два года после восхождения, но я почти не вспоминаю стену, протискивание с рюкзаком по вертикальным скальным каминам, поиск мелких зацепок для рук и опор для ног. Зато постоянно видится, словно цветная серия фотоснимков, последний вечер, когда понял, почему эта вершина называется Саблей: горел костер из сухих поленьев лиственницы, вечернее солнце окрасило в холодный красный цвет гордую вершину, а ветер с северо-востока гнал на нее облака. И каждое из этих облаков, натыкаясь на багряное лезвие клинка, разрезалось им на две части. Там, на ноже, в точке разрезания облаков, стояла наша хижина дядюшки Абу, я пять часов сажал мох, и эти пять часов мне казались вечностью. Там, наверху, по лезвию Сабли и пролегла наша вертикаль абсурда.

Сергей Журавлев

 

*******

 

Журавлев Сергей Васильевич

 

 

 

 

 

30 ноября во Франции прошел мужской финал Олимпийского квалификационного турнира по скалолазанию в дисциплине «многоборье».

Чемпионом соревнований стал японец Кокоро Фуджи с коэффициентом 20. Он был вторым по итогам трудности и боулдеринга, а также пятым в скорости. Серебряную медаль завоевал чех Адам Ондра – 24 (1-й в трудности, 3-й в боулдеринге, 8-й в скорости). Бронза у японца Мейчи Нарасаки – 28 (1-й в боулдеринге, 4-й в скорости, 7-й в трудности).

Женский финал пройдет 1 декабря. В нем выступит Юлия Каплина (Тюменская область), которая уже по итогам квалификации обеспечила себе путевку на Олимпийские игры-2020. Начало финальноного раунда - в 16 часов по московскому времени. Прямая трансляция доступна на официальном YouTube-канале IFSC.
 
30.11.2019 г.
г. Тулуза
Олимпийский квалификационный турнир

Многоборье. Финал.

Мужчины
1. Кокоро Фуджи (Япония)
2. Адам Ондра (Чехия)
3. Мейчи Нарасаки (Япония)
Подробные результаты

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР