Спортивное скалолазание

Опубликованы итоговые протоколы боулдеринга

Чемпионом России 2019 года в боулдеринге стал Евгений Зазулин (Калининградская область). Он выступал первым из претендентов. Сделав четыре «топа» подряд, скалолаз мог примерять золотую медаль, даже не дожидаясь последних выступлений остальных участников.
 
Мужской финал чемпионата России 2019 года в дисциплине «боулдеринг» завершал пятидневный соревновательный марафон в Красноярске. На медали в «Спортэксе» в воскресенье вечером претендовали как призеры предыдущих лет, так и те, кто еще не поднимался на главный пьедестал страны.
 
Темп финалу задал Евгений Зазулин (Калининградская область), сделав «топ» на первой трассе за 48 секунд. Потратив больше времени, того же результата добились Сергей Скородумов и Дмитрий Факирьянов (оба – Санкт-Петербург), Егор Крячков (Москва) и Сергей Тюпышев (Ленинградская область). Нерешенной проблема осталась только для самого опытного участника финала Дмитрия Шарафутдинова (Свердловская область).
 
Большая часть финалистов продолжила дружно «топать» и дальше. Зазулин, Факирьянов, Крячков, Тюпышев осилили второй маршрут. Он состоял из очень больших рельефов. Постановщики построили на скалодроме подобие «камина», в который сначала было нужно с трудом забраться, а потом встать в не самый удобный распор и попытаться дотянуться до «топа». Скородумову трюк не удался, а обиднее всего эта трасса была для Шарафутдинова – время закончилось, когда он положил одну руку на заключительный рельеф.
 
Третью проблему вновь решило большинство. В лидерах после сложнокоординационной трассы с прыжком было четверо с тремя «топами». Зазулин имел наименьшее количество попыток и открывал последнюю трассу. Всего 35 секунд ему понадобилось, чтобы перебраться через серию круглых рельефов, лишенных зацепок. Вряд ли, Евгений знал, что победа уже у него в кармане, но праздновал с чувством, с толком и с расстановкой. Действительно, результаты остальных выступающих были интересны только с точки зрения распределения серебра и бронзы. Калининградец впервые взял медаль чемпионата России в боулдеринге. И это вкупе с дебютным золотом в трудности, завоеванном в марте на чемпионате России в Воронеже, делает 2019 год для Зазулина очень успешным.
 
Остальные призеры также вылезли четыре трассы. Серебро завоевал Сергей Тюпышев, впервые поднявшийся на пьедестал чемпионата в боулдеринге. Он обошел Егора Крячкова за счет одной попытки на «топах». Для москвича это второй успех, в прошлом году он был вице-чемпионом.
 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2019 ГОДА В ДИСЦИПЛИНЕ «БОУЛДЕРИНГ» (26.05.2019)
 
Финал
Мужчины
1. Евгений Зазулин (Калининградская область)
2. Сергей Тюпышев (Ленинградская область)
3. Егор Крячков (Москва)
 
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.
 
Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнеры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
Фото Леонида Жукова

Уже после трех «топов» в финале чемпионата России Елена Красовская (Челябинская область) гарантировала себе первое чемпионство в карьере. Однако в итоге и четвертый маршрут был топнут.

26 мая в Красноярске прошел финал чемпионата России в дисциплине «боулдеринг» среди женщин. Всё по классике жанра: 6 участниц и 4 трассы. Непонятным было лишь количество «топов» и «зон», с которыми поднимутся на пьедестал призеры.
 
Первую трассу легче всех прошла победительница полуфинала Елена Красовская (Челябинская область). На «топ» у нее ушла одна попытка и чуть больше минуты. У Екатерины Новицкой (Свердловская область) дело с массивными рельефами, сгрудившимися на внешнем углу скалодрома, также шло неплохо – со второй попытки она смогла добраться до вершины. Самая опытная участница финала Татьяна Шемулинкина (Самарская область) и действующая чемпионка страны Виктория Мешкова (Свердловская область) записали в свой актив по «зоне». Хотя скалолазка с Урала в одной из попыток сумела пощупать «топ». А вот Луиза Емельева (ЯНАО) и Евгения Лапшина (Воронежская область) трассу так и не разгадали.
 
Блестяще справилась со вторым маршрутом Мешкова, где главной сложностью был прыжок на старте с вертикали на отрицательный участок. Нужно было не только рассчитать верную силу, чтобы ухватиться за зацепки, но и не дать уйти далеко ногам, чтобы не сорваться. Красовская также решила проблему с одной попытки – ее рост значительно упростил прыжковую часть маршрута. Новицкой трасса не покорилась, но она сохранила место в тройке. А в борьбу за призы после «топа» вернулась Емельева, реабилитировавшись за первый маршрут.
 
На третьей трассе на равновесие Красовская вновь была близка к «топу» с одной попыткой. Она аккуратно прошла по неудобным рельефам вдоль скалодрома, сделала прыжок к «топу», но взяв его двумя руками сорвалась. Для того, чтобы судьи засчитали «топ», не хватило мгновения. С третьего раза за 10 секунд до конца времени Елене все же удалось достигнуть цели. Емельева продолжила наступать. Еще один «топ» позволил ей выйти на вторую строчку, обогнав Мешкову. Спортсменка из Свердловской области взяла лишь промежуточный финиш, хотя много раз доходила до «топа». Увы, его она сумела подержать лишь одной рукой.
 
Красовская к четвертой трассе уже была чемпионкой, так как нагнать ее было невозможно даже при нулевом результате на заключительной трассе. Но она сделала «топ» и здесь! Привычно с одной попытки, сразу разгадав, что использовать нужно не только рельефы, но и внешний угол скалодрома. Емельева ограничилась промежуточным финишем. Судьба ее серебра до последнего зависела от результатов Мешковой и Новицкой. Обеим уральским скалолазкам решить последнюю проблему не удалось.
 
Красовская и Емельева впервые поднялись на пьедестал чемпионата России в дисциплине «боулдеринг». Для Мешковой это второй подиум: она сменила прошлогоднее золото на бронзу.

Финал у мужчин стартует в 18 часов 30 минут. Видеотрансляция доступна на youtube-канале ФСР.
 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2019 ГОДА В ДИСЦИПЛИНЕ «БОУЛДЕРИНГ» (26.05.2019)
 
Финал

Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Луиза Емельева (ЯНАО)
3. Виктория Мешкова (Свердловская область)
Подробные результаты финала
 
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.
 
Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнеры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
Фото Леонида Жукова

Опубликованы итоговые протоколы скорости

Автор - Леонид Жуков
 

Автор - Леонид Жуков
 

Автор - Леонид Жуков

Полуфинал
 
Финал
   

Воскресным утром в Красноярске стартовал женский полуфинал в рамках чемпионата России в дисциплине «боулдеринг». Блестяще пролетела все полуфинальные трассы Елена Красовская (Челябинская область). Спортсменка, накануне квалифицировавшаяся во второй раунд с достаточно низкого места, уверенно сделала четыре «топа». Если на первых маршрутах ей приходилось делать по лишней попытке, то дальнейшие проблемы решались сходу.
 
Не менее убедительно выглядела на скалодроме «Спортэкса» другая представительница олимпийской сборной России и действующая чемпионка России Виктория Мешкова (Свердловская область). Ее результат 3t4z. На последнем маршруте «топ» удалось лишь пощупать, но не зафиксировать. А из покоренных вершин труднее всего ей далась вторая на трассе с «открывающейся дверью».
 
Тот же результат, что и Мешкова, показала Евгения Лапшина (Воронежская область), накануне топнувшая все трассы. Наряду с ней высокий класс второй день подряд продемонстрировали Луиза Емельева (ЯНАО) и Татьяна Шемулинкина (Самарская область), попавшие в шестерку сильнейших с двумя «топами» и всеми «зонами». Отобралась в финал и Екатерина Новицкая (Свердловская область) с аналогичным результатом.
 
Финал у женщин стартует в 15 часов 30 минут по красноярскому времени (МСК+4). Видеотрансляция доступна на youtube-канале ФСР.
 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2019 ГОДА В ДИСЦИПЛИНЕ «БОУЛДЕРИНГ» (26.05.2019)
 
Полуфинал
 
Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Виктория Мешкова (Свердловская область)
3. Евгения Лапшина (Воронежская область)
4. Татьяна Шемулинкина (Самарская область)
5. Екатерина Новицкая (Свердловская область)
6. Луиза Емельева (ЯНАО)
Подробные результаты полуфинала

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ В КРАСНОЯРСКЕ
 
Чемпионат России в дисциплине «боулдеринг»
 
26 мая (воскресенье)
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.
 
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.
 
Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнеры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

25 мая в Вильнюсе (Литва) под председательством президента континентальной организации Вольфганга Вабеля состоялась Пленарная Ассамблея IFSC Europe, в которой приняли участие делегаты из 19 стран. От России в работе собрания участвовали президент ФСР Дмитрий Бычков и вице-президент ФСР Евгений Чернышев, являющийся членом правления IFSC Europe. В качестве специального гостя на совещание был приглашен президент IFSC Марко Сколярис.

 

​
Повестка дня была насыщенной. Руководство IFSC Europe выступило с отчетами об организации соревнований и формировании бюджета. Также обсуждались наиболее актуальные темы и перспективы развития.

 

Марко Сколярис рассказал о концепции развития мирового скалолазания. Большое внимание он уделил олимпийскому движению. Участникам Пленарной Ассамблеи был представлен макет скалодрома, который будет построен в Токио к Олимпийским играм 2020 года. Вживую наблюдать за соревнованиями смогут 8 тысяч зрителей.

 

Президент IFSC напомнил, что в июне 2019 года будет принято решение о формате скалолазного турнира на Олимпиаде 2024 года в Париже. Глава международной федерации отметил возрастающее значение развития параклайминга и текущую задачу по включению этой дисциплины в программу Паралимпийских игр 2024 и 2028 годов.

 

Отдельно обсуждался вопрос проведения главных взрослых и юниорских стартов планеты. Было высказано предложение верстать календари чемпионатов и первенств мира с более далекой перспективой – 4-5 лет, так как только несколько стран имеют необходимую инфраструктуру и возможность проводить масштабные турниры.

На совещании вновь была поднята тема уменьшения количества участников этапов Кубка мира, которая обсуждалась в марте 2019 года на Пленарной Ассамблее IFSC в Токио. Считается, что в нынешнем формате с большим количеством стран-участниц проводить этапы достаточно тяжело. Высказывалась идея организации континентальных  Кубков, которые будут иметь статус отборочных на Кубок мира. В этом году прошел Кубок Европы в Инсбруке. Рассматривается вариант проведения двух-трех стартов в год в рамках розыгрыша континентального трофея, по результатам которых будет формироваться рейтинг и определяться состав участников Кубка мира от Европы.
 

 

Также в Вильнюсе обсуждался вопрос создания академии IFSC по подготовке кадров. Эта структура может взять на себя обучение квалифицированных тренеров, проведение различных семинаров.

Уделили внимание и проведению международного саммита, посвященного олимпийскому движению. Он запланирован IFSC на 14 декабря в Турине. Подразумевается, что на него будут приглашены IFSC golden members.

Кроме того, на совещании было принято решение в дальнейшем проводить Пленарные Ассамблеи IFSC Europe в конце календарного года – в период с октября по ноябрь.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

29 претендентов сумели пройти все трассы первого раунда в Красноярске.

Борьба за медали чемпионата России в дисциплине «боулдеринг» стартовала 25 мая в Красноярске. Спортсмены сменили дислокацию: после  трёх соревновательных дней в «Радуге» они переместились в ЦЭС «Спортэкс».

В женской квалификации приняли участие 43 спортсменки. Из лидеров в протоколе нельзя было найти Анну Заикину, Ольгу Кущь и Екатерину Киприянову (все - Санкт-Петербург), пропускающих турнир по разным причинам.

Вылезти все пять трасс удалось семи скалолазкам. Протокол возглавили трое, сделавшие лишь одну лишнюю попытку – мастер спорта международного класса Татьяна Шемулинкина (Самарская область), мастер спорта Ирина Кузьменко (Красноярский край) и перворазрядница Дарья Малышева (Москва). Чуть больше времени на маршруты потратили Анна Марголина (Москва), Дарья Фурманова (Красноярский край), Луиза Емельева (ЯНАО) и Евгения Лапшина (Воронежская область).

Проходным результатом в полуфинал стал 3t4z. С ним список квалифицировавшихся замкнула Наталия Степанова (Башкортостан). Одной «зоны» до двадцатки сильнейших не хватило представительнице олимпийской сборной России Юлии Пантелеевой (Свердловская область).

У мужчин в первом раунде приняло участие 64 человека. Из лидеров сборной не было только Алексея Рубцова (Москва). Топнуть всё получилось у большого количества претендентов. Этот показатель не на что процентов гарантировал попадание в полуфинал. За минимально возможное количество попыток трассы прошел Юрий Новицкий (Свердловская область). А вот Вячеслав Назаров (Москва) и Евгений Кожарский (Новосибирская область) не отобрались во второй раунд даже с пятью «топами». Виной тому пятнадцать и семнадцать попыток, соответственно.

В квалификации завершился чемпионат России для представителей основной сборной России Вадима Тимонова (Санкт-Петербург) и Юрия Такжанова (Москва), собравших четыре «топа» и все «зоны».

Полуфинал стартует в воскресенье в 9 часов 30 минут по местному времени (МСК+4).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ В КРАСНОЯРСКЕ

Чемпионат России в дисциплине «боулдеринг»

26 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнеры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

Четыре финала за четыре года, три золота и одно серебро – такой статистикой выступлений на чемпионатах страны может похвастать Александр Шиков (Тюменская область). На старт в Красноярске он выходил, подремав всего пару часов.

- Я очень рад и доволен собой. Всю ночь летел сюда из Москвы, поскольку только вчера демобилизовался из спортроты. Почти не спал. Удалось лишь подремать в самолёте и пару часов в гостинице. Это было достаточно тяжело, но терпел – ехал за золотом. В голове были небольшие сомнения - удастся или нет, потому что у меня новый расклад, так называемый японский. Рад, что удалось с ним добиться победы!
 

 

- Долго тренировал новый расклад? Были ли варианты, что побежишь со старым при определенных обстоятельствах?

- Я с ним с начала мая лазал на тренировках. Было легкое волнение, потому что все равно это новые ощущения, немного другие движения. Но вариант бежать со старым раскладом в принципе не рассматривался. После 1/8 финала волнение ушло, потому что бежать по новому скалодрому с шикарным трением было легко.

- 5,54 – это твои лучшие секунды?

- Да, это новый соревновательный рекорд. Раньше я показывал это время только на тренировках. Новый расклад и очень хорошая стенка позволили раскрыть свой потенциал.

- Расскажи о финале. Что подсказывало тебе боковое зрение и шестое чувство во время забега?

- Перед финалом я понял, что у меня уже есть медаль, но мысль эту сразу отбросил – я ехал за золотом. Единственный шанс был вложить все силы в этот забег, раскрепоститься и побежать. Знал, что с Димой Тимофеевым будет нелегко. Он очень быстро бежит, и особенно мощная у него концовка. Со старта надо было улетать и бежать, бежать, бежать. Почувствовал, что движение рукой нас разделило, но не понимал, что на одну сотую.

- Ты пропустил два этапа Кубка мира в Китае. Успел соскучиться по соревновательной атмосфере?

- Да, после перерыва было большое желание лазать. Я пропускал этапы целенаправленно, чтобы подготовиться к чемпионату России и летним этапам Кубка мира.

- Сегодня много человек показали результаты 5,5-5,6 секунды, что редкость даже для международного уровня...

- У нас очень сильная команда, все прогрессируют, никто не останавливается на достигнутом. Ну, и ещё стена в Красноярске сделала свое дело, что все бежали очень быстро. Сразу вспоминается этап Кубка мира в Нанкине два года назад, где результаты у всех тоже были очень хорошими. У меня там было 5,61, что долго являлось личным рекордом.

- Соревнования в Красноярске завершаются боулдерингом. Хотя бы перед ними удастся выспаться?

- Завтра старт во второй половине дня, поэтому я, конечно, высплюсь. Сегодня радуюсь и отдыхаю, а завтра все оставшиеся силы выложу в квалификации.
 

 

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнеры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
Фото Леонида Жукова 

Елизавета Иванова (Свердловская область) в Красноярске впервые стала чемпионкой. А ещё дала возможность своему региону вернуться на вершину женского чемпионата страны спустя десять лет.

- Елизавета, поздравляю с первой победой в чемпионате России. Что сейчас испытываешь?

- Непередаваемые чувства от первого места, что после победы на первенстве мира, что после победы на чемпионате России. Сначала это буря эмоций, безумная радость и мурашки по коже. А сейчас после награждения – приятное успокоение на душе от того, что получилось показать такой высокий результат.

 

- Это не только первая победа, но и первый подиум на главном старте страны. Когда желание стать чемпионкой стало не просто мечтой, а реальной целью или задачей перед тобой?

- Наверное, задача на чемпионат страны никогда не ставилась передо мной в формате «завоевать золото», но последние три сезона я непременно подводилась к этому старту в своей лучшей форме. Однако постоянно ошибалась и занимала места во втором десятке. В общем, чемпионат страны - это особая история для меня, которая оставила след в сердце.

Этот чемпионат завершал первую половину сезона. После Красноярска наступает пауза в полтора месяца. Это была определенная точка. Я хотела выступить и отдохнуть психологически от всех перелетов и волнений. Я не ставила задач выиграть, не смотрела на расклады в турнирной сетке. Держала в голове, что есть я и есть трасса, которую нужно пробежать чисто. Кто на соседней дорожке – не важно. Главное – стабильно бежать.

- В этом году ты показываешь более быстрые секунды. Сегодня – 7,65, в марте в Воронеже – 7,58. С чем связываешь свой прогресс: изменения в раскладе, в тренировочном процессе?

- К этому сезону подготовилась основательнее: подошла с холодной головой и чистым сердцем. Изменилась система тренировок, и я работаю на них с полной самоотдачей. В общем, совершенно по иному идет тренировочный процесс.

- Это золото прибавит уверенности в себе? Или с ней и так всё было замечательно?

- Мне кажется, любой спортсмен после определенных неудач может потерять уверенность. Могут появиться определенные страхи. Я стараюсь гнать всё это из своей жизни. А как действуют победы?  Может быть, золото и укрепит меня, но пока что я до конца не осознала, не пережила, что стала чемпионкой России.

Думаю, в глазах других спортсменок я стану выглядеть более сильным конкурентом. Точно могу сказать, что приятно принимать поздравления с победой от людей, на которых ты ещё недавно смотрел, открыв рот от удивления.

- Какие цели ставишь дальше перед собой?

- Я очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и иду к этому.
 

 

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнеры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
Фото Леонида Жукова 

Чемпионами России в скорости стали Александр Шиков (Тюменская область) и Елизавета Иванова (Свердловская область).
 
24 мая в Красноярске были разыграны медали чемпионата России 2019 года в дисциплине «скорость». Самые быстрые скалолазы страны определяли сильнейших на новом эталоне. Дебют удался! Участники отмечали отличное трение и демонстрировали очень быстрые времена.
 
В женском турнире выступило 37 претенденток. В стартовом протоколе очень не хватало Юлии Каплиной (Тюменская область) и хозяйки соревнований Анны Цыгановой (Красноярский край). Обе пропускали старт из-за проблем со здоровьем. Остальные лидеры были в строю. У мужчин за медали боролись 57 человек, в том числе вся основа сборной.
 
Восьмушки прошли так, как и были должны. Опыт и уровень сыграли свою роль. Уже в четвертьфиналах сетка начала сводить лбами сильнейших спортсменов у мужчин. Счет пошел на сотые доли секунды, а победители раунда неизменно зажигали на хронометре результаты в диапазоне 5,6-5,7. На этой стадии сложил полномочия действующего чемпиона страны Станислав Кокорин, уступивший Владиславу Деулину (оба – Тюменская область) – 5,67 против 5,92.  
И все же мужское золото шестой год подряд уехало в Тюмень, но не в багаже Владислава. Уже в полуфинале его остановил будущий чемпион Александр Шиков (Тюменская область), выбив на секундомере 5,57. Еще более быстрым и захватывающим получился его финал с Дмитрием Тимофеевым (Пермский край). Оба продемонстрировали очень чистое лазание и обновили личные рекорды. Судьбу чемпионства решила одна сотая доля секунды – 5,54 против 5,55. Шиков в третий раз стал чемпионом России. Начиная с 2016 года, он лишь раз уступил пальму первенства.
 
Для Тимофеева, имеющего полный комплект наград чемпионатов страны, серебро стало третьим по счету. Бронзу завоевал Лев Рудацкий (Москва), повторив свой успех 2017 года. В финале он смог выиграть у Владислава Деулина, допустившего небольшую ошибку (5,88 против 6,08).
 
Чемпионкой России 2019 года стала Елизавета Иванова (Свердловская область), которая блестяще провела все забеги, неизменно выбегая из восьми секунд. В полуфинале она смогла опередить действующую обладательницу титула Марию Красавину (Тюменская область). Правда, сибирячка сама допустила ошибку – 7,65 против 9,54.
 
Почти также быстра была уральская скоростница (7,71) и в финале, где ее соперницей стала Елена Ремизова (Пермский край). Первый подиум Елизаветы на чемпионате страны могла бы украсить лишь равная борьба, но, к сожалению, ее соперница капитулировала в самом низу трассы. Для скалолазки с берегов Камы серебро стало лучшим результатом в карьере, ранее она становилась бронзовым призером в 2017 году.
 
Заслуженный мастер спорта Мария Красавина заняла третье место. С результатом 7,92 она выиграла в малом финале у землячки Екатерины Баращук (Тюменская область). Многократный чемпион и призер этих соревнований оказалась на пьедестале третий год подряд.
 
Отметим, что сборная Свердловской области завоевала золото в чемпионате страны среди женщин после продолжительной паузы. Последний раз это удавалось в 2009 году Анне Стенковой.
 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2019 ГОДА В ДИСЦИПЛИНЕ «СКОРОСТЬ»

Финал

Мужчины
1. Александр Шиков (Тюменская область)
2. Дмитрий Тимофеев (Пермский край)
3. Лев Рудацкий (Москва)

Женщины
1. Елизавета Иванова (Свердловская область)
2. Елена Ремизова (Пермский край)
3. Мария Красавина (Тюменская область)

  
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ В КРАСНОЯРСКЕ

Чемпионат России в дисциплине «боулдеринг»

25 мая (суббота)
9:00. Квалификация. Женщины.
14:00. Квалификация. Мужчины.

26 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г. Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) - боулдеринг.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.
Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнёры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
 

Идёт прямая трансляция результатов

Опубликованы стартовые протоколы скорости

Опубликованы итоговые протоколы Кубка России по скалолазанию в Краснояске

Елена Красовская (Челябинская область) рассказала, как одержала первую победу в Кубке России в дисциплине «трудность».

 

- Елена, насколько сложной была победа? Показалось, что последние движения дались тебе очень тяжело? Была ли там вероятность срыва?

- Где-то на середине трассы я уже почувствовала некую усталость, забитость, и небольшие сомнения появились. Но на удивление, когда уже перелезла на последнюю плоскость, как-то руки стали сами разбиваться. Хотя со стороны, видимо, движения всё равно казались скованными и тяжёлыми. Но я уже была уверена, что могу топнуть эту трассу.

- Ты говорила, что до Красноярска последний раз лазала трудность в марте в Воронеже. На что рассчитывала при таких раскладах?

-  В целом, выступать было легко в эмоциональном плане, потому что от этих соревнований я ничего не ждала. Последние два месяца трудность не лазала, поэтому требовать от себя в этой ситуации каких бы то ни было результатов странно. Однако в каждом раунде получилось показать хорошие результаты, каждый следующий успех радовал меня всё больше и больше. Мне понравились трассы полуфинала и финала, потому что на них встречались комбинации очень разнообразных интересных движений, которых раньше на российских соревнованиях не было.

- Подготовщики говорили, что использовали в финале европейские зацепы и рельефы. Они могли быть незнакомы участникам, не выступающим за пределами России. У тебя, наверное, проблем с этим не было?

- Честно говоря, когда приезжаю на международные соревнования, подолгу разглядываю зацепы, чтобы понять, как они работают. В то же время вижу, что иностранцам это всё хорошо знакомо. Наверное, сегодня мне было чуть проще. Всё-таки с самого детства несколько раз в год выезжаю на международные соревнования. И последний год очень прибавил опыта: мы много времени проводим на зарубежных сборах и соревнованиях. Если сравнить, как мы раньше подходили к этим рельефам и зацепам и как сейчас, думаю, можно увидеть огромную разницу.

- Ты прилетела в Красноярск прямиком с этапа Кубка мира в Мюнхене. Большая разница во времени, долгий перелет...

- После полетов в Японию и Китай вместе с олимпийской сборной путешествие из Мюнхена в Красноярск показалось лёгким.

Андрей РЕШЕТОВ, Станислав ЛОБЗОВ
пресс-служба ФСР
Фото Леонида Жукова

Победитель Кубка России в дисциплине «трудность» Владислав Шевченко (Москва) поделился своими впечатлениями от соревнований в Красноярске.

- Владислав, это твоя вторая победа не только в Кубке России, но и во взрослых всероссийских соревнованиях в целом. Подскажи, как шла подготовка к турниру?

- Подготовка к главным российским стартам началась ещё в декабре. В Воронеже в марте реализовать себя не удалось, а сейчас получилось. Последние полтора месяца активно тренировался на скалах и в боулдеринговом зале. В целом, обычный тренировочный процесс. Мне помогают составлять программы Игорь Гусак и Дмитрий Шарафутдинов. Свой опыт уже небольшой есть, но всё-таки полностью контролировать этот процесс самостоятельно я не могу.

Честно говоря, перед Кубком был небольшой спад формы. До Красноярска я лазал на скалах трассы 9а и чувствовал себя очень хорошо. А последние четыре дня лазалось довольно тяжело. Сейчас, вроде бы, снова восстановился – форма хорошая.
 

 

- Оцени выступление в каждом из раундов. Каков был уровень трасс, какие тебе больше понравились?

- Мне понравились все трассы. В этот раз их крутили Алексей Петько и Михаил Черников. У них очень техничные трассы. Они сами хорошо лазают, знают уровень спортсменов и четко продумали, где накрутить сложные участки, а где более равномерные.

- Подготовщики говорили, что в финале придется использовать весь рост, вытягиваться на максимум, делая некоторые перехваты. Твои антропометрические данные тебе сегодня помогали или мешали?

- Да, финальная трасса была ростовая. Мне рост помогал, а вот Диме Факирьянову было немного сложнее лезть. Особенно на рельефах. Мне где-то проще было вытягиваться, а ему всё-таки приходилось чаще на руках подвисать. В целом, трасса была очень яркой: она сразу бросается в глаза и на ней стоят очень топовые зацепы, которые сейчас на международных стартах часто крутят. Очень хотел ее пролезть целиком.

- Перед срывом ты дал себе немного времени отдохнуть. Несколько раз примерялся. Расскажи, что привело к ошибке, и был ли шанс на «топ» сегодня?

- Думаю, топнуть можно было, если бы смог сразу ходом пройти. На самом деле, я не очень понял на просмотре, как работать в конце ногами. А когда уже подлез, то немного подустал. Были удобные зацепки - сделал небольшую паузу. Помагнезиться нужно было, так как руки сильно вспотели. Немного повисел. Но уже из этого положения сделать движение не удалось. Не было сил ни в бицепсе, ни в кисти. После финиша поговорил с Михаилом Черниковым. Говорит, что делал всё правильно. Просто сразу не понял.

Я всегда лазаю с запасом. Пытаюсь от этого себя отучить. Иногда это мешает. Например, на боулдеринговых трассах нужно решаться, динамить, рисковать. А я не рисковый парень. Люблю в лазании красоту и грацию.

- Ты наблюдал за финальным пролазом Факирьянова, который топал до этого все трассы. Что думал в этот момент?

- Выиграть хотел, но не очень волновался. В скалолазании все равно побеждает сильнейший. Удача редко играет роль. Про рост я уже сказал. Понимал, что Диме будет немного сложнее. Но всё же он пролез высоко. Ещё бы чуть-чуть и обошел меня.

- В «Радуге» все участники кроме хозяев выступали впервые. Подготовщики использовали весь потенциал тренажера по максимуму?

- Скалодром был задействован по максимуму во всех раундах, трассы были во всех углах. Тренажёр крутой. Трение классное. Лазать интересно, много различных нависаний. Проводить соревнования здесь удобно.

Андрей РЕШЕТОВ, Дмитрий ШУШПАНОВ
пресс-служба ФСР
Фото Леонида Жукова

19 мая ушла из жизни Тамара Ивановна Зубкова. 

Зубкова Тамара Ивановна
Санкт-Петербург (25.05.1934-19.05.2019),
кандидат технических наук, доцент кафедры "Физика полупроводников" СПбГУ,
первая в СССР женщина – судья всесоюзной категории по скалолазанию (1976),
многократная чемпионка Ленинграда по скалолазанию,
мастер спорта СССР по альпинизму (1966).

Федерация скалолазания России выражает соболезнование родным и близким.

Прощание состоится в пятницу 24 мая в 12.30 по адресу: Шафировский проспект, 12.
Поминальный обед – Дом ученых в Лесном, ул. Политехническая, 29

Обладателями Кубка России 2019 года в дисциплине «трудность» стали Владислав Шевченко (Москва) и Елена Красовская (Челябинская область).

Начало женского финала прошло без сенсаций. Первые претендентки – Дарья Веретенина (Иркутская область), Дарья Фурманова (Красноярский край) и Екатерина Новицкая (Свердловская область) – сорвались практически в одном месте вскоре после середины маршрута и особо не изменили своих позиций по сравнению с полуфиналом. Подняться значительно выше – на 7 зацепок – удалось Луизе Емельевой (ЯНАО). Это стало неплохой заявкой на медаль.

Стартовавшая следом Виктория Мешкова (Свердловская область) сделала 43 перехвата (на три меньше), причем последние движения дались ей крайне сложно. После пролаза Елены Матяк-Яблучкиной (Севастополь), которая осилила на одну зацепку больше уральской соперницы, Емельева уже могла мысленно надевать медаль.  Оставалось лишь понять – какого достоинства.

Олеся Просекова (Новосибирская область) уверенно прошла всю трассу и сделала первый «топ» финала, дав понять, что на Ямал точно не уедет золото. Всю трассу сибирячка преодолела крайне уверенно, не видя нерешаемых задач перед собой.

Завершала финал Елена Красовская (Челябинская область). Она также сделала «топ», правда, на последних перехватах немного задрожала, рискуя сорваться там же, где и Луиза. Но все же из последних сил сделала то, что от нее требовалось, и жадно сжала руками «топ», принесший ей золото!

Для Красовской это первая победа на Кубке России в «трудности». Серебро Просековой – дебютный подиум спортсменки на взрослых всероссийских соревнованиях в этой дисциплине. Емельева впервые поднялась на подиум Кубка России, хотя неоднократно становилась призером чемпионатов страны в «трудности».

В мужском финале первые претенденты также падали кучно в одном месте – Евгений Зазулин (Калининградская область), Сергей Лужецкий и Дмитрий Попов (оба – Воронежская область).  Впрочем, пролазы не были плохими. Оказаться в самом конце финального протокола было суждено лишь Попову, результат которого был изменен из-за нарушения правил, которое стало очевидным после видеопросмотра.

Не сумели включиться в борьбу за награды Михаил Болгов (Санкт-Петербург) и Алексей Якушев (Челябинская область), которые выступали на таком уровне в финале впервые.  Досадную ошибку рано допустил и Сергей Тюпышев (Ленинградская область), который также взял «самоотвод».

Сергей Лужецкий примерил на себя роль временного лидера, но в итоге стал бронзовым призером. Сначала его подвинул в протоколе Владислав Шевченко (Москва), который сделал на семь перехватов больше и чуть-чуть не дошел до «топа».

В воздухе спорткомплекса «Радуга» повис вопрос: хватит ли этого для золота, ведь завершал финал Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург), который прежде топал в Красноярске всё, что попадалось на его пути. На сей раз скалолазу с берегов Невы не удалось следовать традициям. Он сделал 34 перехвата – на три меньше, чем столичный соперник.

Для Шевченко золото стало повторением успеха в Кубке России 2017 года и второй победой на взрослых всероссийских стартах, в целом. Медаль Факирьянова можно назвать очередной. А Лужецкий поднялся на третью ступень Кубка России, как делал это несколько раз прежде. Последний раз – в 2016 году.

КУБОК РОССИИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 2019 ГОДА В ДИСЦИПЛИНЕ «ТРУДНОСТЬ»

Финал

Мужчины
1. Владислав Шевченко (Москва)
2. Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург)
3. Сергей Лужецкий (Воронежская область)
4. Евгений Зазулин (Калининградская область)
5. Михаил Болгов (Санкт-Петербург)
6. Алексей Якушев (Челябинская область)
7. Сергей Тюпышев (Ленинградская область)
8. Дмитрий Попов (Воронежская область)
 
Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Олеся Просекова (Новосибирская область)
3. Луиза Емельева (ЯНАО)
4. Елена Матяк-Яблучкина (Севастополь)
5. Виктория Мешкова (Свердловская область)
6. Екатерина Новицкая (Свердловская область)
7. Дарья Веретенина (Иркутская область)
8. Дарья Фурманова (Красноярский край)

Подробные результаты финала: мужчины, женщины.
Подробности полуфинала.
Подробности квалификации.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ В КРАСНОЯРСКЕ

Чемпионат России в дисциплине «скорость»

24 мая (пятница)
12:45. Квалификация. Женщины.
14:45. Квалификация. Мужчины.
16:30. Открытие соревнований.
17:00. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

Чемпионат России в дисциплине «боулдеринг»

25 мая (суббота)
9:00. Квалификация. Женщины.
14:00. Квалификация. Мужчины.

26 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г. Красноярск, МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой 69 л) - лазание на трудность, лазание на скорость;
г. Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) - боулдеринг.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.

Партнеры ФСР:​ генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​ Партнёры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР