Новости друзей

Всем привет!
В прошлом году, ходили на Монблан через 3 вершины. И лишь сейчас дошли руки, чтоб смонтировать и озвучить все видео, которое было снято за время той поездки... Видео попытался сделать максимально информативным. С историческими отсылками и полезными советами.
Для тех, кто только собирается в те края - видео будет полезным источником общей информации. Ну, а те кто уже был... сможет заново окунуться в атмосферу того волшебного места :)

День 1-2...

(продолжение внутри)

Вот и в третий раз мы с друзьями приезжаем в Архыз все с той же целью - восхождение на вершину, символизирующую район - Софию. Предыдущие два раза что-то не задалось, но, забегая вперед - в этот все прошло отлично. Традиционно, фото, видео.

Фото в ИК диапазоне

16 сентября в Инсбруке завершился XV чемпионат мира по скалолазанию.
 
В лазании на скорость – профильной дисциплине российской сборной – наши спортсмены заняли два призовых места.
 
В забеге за бронзу у женщин Марии Красавиной (Тюменская область) даже не пришлось лезть 15-метровую трассу – виной тому фальстарт полячки Александры Калучки. В результате Мария во второй раз в карьере поднялась на подиум чемпионата мира. В 2011-м году в Арко, тогда еще в составе сборной Свердловской области, Красавина стала победительницей.
 
В очередной раз скептиков посрамил неувядаемый Станислав Кокорин (Тюменская область). Воспитанник Сергея Сергеева в 4-й (рекордный для России!) раз стал призером чемпионата мира. В забеге за третье место он оказался сильнее не кого-нибудь, а единственного 5-кратного чемпиона мира китайца Чисина Цонга. Тем самым Станислав взял реванш за проигранный на турнире 2011 года финал.
 
Помимо бронзы-2018 и серебра-2011 у Кокорина также есть бронза-2011 (в командной скорости) и серебро-2014. А если добавить к этому два подиума на Всемирных играх (2013 – серебро, 2017 – бронза) и чемпионатах Европы (2010 – серебро, 2017 – бронза), четыре призовых места на Кубках мира (включая три победы) и 19 медалей (10 золотых) на этапах Кубка мира, то в активе Станислава после выступления в Инсбруке стала 31 награда на самых престижных скалолазных турнирах планеты! И это еще явно не предел!
 

Станислав КОКОРИН: «Моя главная мотивация - чемпионат мира-2019 в Японии»

 
О стартовой системе

В принципе, очень редко бывают старты, где бы система работала отвратительно. На взрослых сложно вспомнить. Да, бывают мелкие заминки, но в целом все неплохо. Вот на первенстве мира-2017 в Инсбруке была система, у которой стартовые площадки работали только в определённых местах. Даже красный пластырь клеили, в каких местах площадка не работает.

У каждой системы есть своя специфика: где-то нельзя качаться на старте, где-то надо стоять до последнего, где-то вообще непонятно, что делать. И получается, что кто лучше адаптируется и лучше поймёт, как работает система, тот и будет лезть без фальстартов и имеет своего рода преимущество. На это есть опробование. Например, здесь в Австрии, в опробовании сделали фальстарт абсолютно все лидеры. Уверен, что каждый проанализировал и сделал вывод. У меня нет претензии к данной системе, но есть претензия к Международной федерации спортивного скалолазания - когда уже появится единая стандартная система на всех стартах?

О поддержке российской команды

Перед каждым выходом на старт я слышал крики и ощущал мощную поддержку. Даже не сомневался, что это была российская команда, поддерживающая своего спортсмена. Я помню, когда был в детской сборной (2007-09 годы), нашу команду считали самой дружной и шумной в плане поддержки. Во взрослой все иначе – все серьезнее, амбиции выше и поэтому не все и не всегда могут позволить чувствовать себя раскрепощено и поболеть. Но на этом старте наша команда была самой дружной за последние лет восемь. Может за счёт того, что жили в одном месте, не было разделения по дисциплинам. Но могу сказать, что в мастерстве шумно поддержать своего участника, мы проигрываем французам.
 
О жене, тренере и дисциплине

Я был сильно подавлен своими выступлениями на этапах Кубка мира в этом сезоне. Особенно в Вилларе и Шамони, когда сорвался оба раза в 1/8 финала на 5-й зацепке. Не понимал, что происходит и как вернуть свои скоростные и ментальные кондиции. Мы с женой и тренером долго всё анализировали.
 
Человеку надо помочь в его борьбе с самим собой, с грузом усталости и переживаний. И тогда придет эта столь нужная победа человека над самим собой!
 
В данном случае одержать эту победу мне помогли жена и тренер. Я от себя добавил то, что лучше получается - дисциплину. Думаю, что дисциплина и есть моя главная способность, которая позволяет держаться в лидерах год из года.

О разделении опробования и старта по разным дням
 
Привыкли. Уже давно так на всех стартах. На чемпионате мира-2014 в Испании было два дня между опробованием, квалификацией и финалами - вот это долго.

Об организации турнира

Один большой и явный плюс - это качество картинки, шоу и атмосфера – и все для зрителя! Трансляция велась на канале Eurosport совместно с Red Bull, и это был высший класс! Наконец-то скалолазание выглядело также профессионально, как и любой другой большой спорт. За это спасибо!

Минус. Всех участников соревнований посадили на самые верхние ряды трибуны, откуда ничего не было видно. Ну и вообще, пока ты участник старта - тебе везде дорога. Как только ты слез со скалодрома - тебя гоняют по всему залу, пока не выгонят на самый верх трибун. Не важно, Ашима Шираиши ты или Адам Ондра. Может это и правильно, но я к тому, что непродуманно пространство для участников этого шоу. Так нельзя, даже неуважительно.

Об успешном выступлении польских девушек в скорости
 
Александра Рудзинска выступила на трёх стартах в этом году, где были все лидеры и все старты выиграла. Молодые Наталия и Александра Калучки явно претендуют в следующих сезонах на звание лучших скоростниц. Я думаю, подросла хорошая смена поколений, а польская школа скорости всегда славилась сильными спортсменками. Не знаю на счёт гегемонии, но женская скорость в целом стала интересней.

О следующем чемпионате мира
 
Моя главная мотивация - чемпионат мира-2019 в Японии.

О том, что мужская скорость «постарела»

Этот чемпионат в мужской скорости действительно парадоксальный. Общий возраст 4-ки финалистов составляет 114 лет (Басса Мавем - 33, Чисин Цонг - 29, Станислав Кокорин - 28, Реза Алипуршеназандифар - 24). В основном, все молодые спортсмены не справились с нервами, ошибались и делали фальстарт. Не думаю, что нужно акцентировать на этом внимание. На чемпионатах всегда происходит что-то интересное.

Слова благодарности

Жена Наташа. Она уже давно мой основной тренер и психолог. Мама. Без неё бы я не доехал до школы скалолазания в 2001 году (смеётся). Тренер Сергей Сергеевич. Очень люблю и уважаю его, но последние результаты всех главных стартов - вопреки его словам. Да, я уже возрастной спортсмен, да, сложнее выводить меня на пик формы, но работа не прекращается, что я пытаюсь доказывать себе и тренеру! В таком ключе работаем последние годы.

Благодарен людям, которые отозвались помочь, в частности психологу Косте Бочаверу, который нашёл свободное время и приехал поработать со мной. Тюменский ЦСП очень нас поддерживает на всех стартах, а в период моей подготовки к ЧМ и вовсе пошел навстречу моим экспериментам. Ну и Федерации скалолазании России спасибо за работу на благо нашей скалолазной семьи.
 
 
Третью медаль в копилку сборной России в Инсбруке положил уфимский спортсмен Максим Майоров. Он стал бронзовым призером в рамках чемпионата мира по пара-скалолазанию.
 

Максим МАЙОРОВ: «Трассы – бомба!»

 
О зацепках, скалодроме и Альпах
 
В Инсбрук я добирался через Москву, где заглянул на болдеринговый скалодром «Токио». Там я посмотрел на зацепы европейского типа, потому что они отличаются от тех, что у нас в Уфе. Я был приятно удивлен, потому что трение на зацепках отлично держало мою левую руку. И в целом трассы были другие, много пассивов, много трасс на расположение – все, что я люблю, поэтому в Европу я ехал с нетерпением - новые трассы, новый опыт. Очень понравилось летать на самолёте, это был мой первый полет. Виды там божественные.
 
Добравшись до Инсбрука, я поселился в комнату к молодым ребятам, чуть старше меня, поэтому мы сразу нашли общий язык и подружились. За время соревнований я посетил местный скалодром, зоопарк и, конечно же, сходил в Альпы.
 
Скалодром мне очень понравился. В первую очередь своим размером и количеством трасс, можно было найти трассу любого типа, но к автостраховке я так и не привык. Доверия у меня к ней не появилось даже после 10-го пролаза, так как я спускаться боялся - приходилось лезть выбранную трассу и спускаться по соседней трассе полегче.
 
Зоопарк особо не впечатлил, но денег своих он стоил. А вот Альпы - очень красивое место, мы гуляли там, наверное, часов семь, а ушли только потому, что погода испортилась.
 
Конечно, я ехал с мечтами о золоте, но здравый смысл говорил мне, что для победы нужен опыт участия в таких мероприятиях, умение перебарывать эмоции и настраиваться правильно, опыт лазания на трассах мирового уровня. Но спортивный азарт все равно был, я думаю, у всех спортсменов он есть, это отличный мотиватор.
 
О трассах
 
Трассы – бомба! Мне очень понравились, особенно финальная. Первая квалификационная трасса проблем не доставила, все было достаточно легко и по раскладу, и по зацепкам. Из-за нехватки опыта я совершил на ней ошибку, но смог исправить и TOPнул.
 
Со второй квалификационной трассой немного сложнее. В моей технике есть пробел с прыжками на левую руку, я знал об этом всегда, но за время подготовки к чемпионату я этого не исправил, оно меня и подвело. На трассе было как раз такое движение, но я решил разложить его тем, что поменяю руки на зацепке и сделаю перехват на правую руку, но снова ошибся и оставил недостаточно места для левой руки и сорвался. Мой план не сработал, но этого хватило, чтобы пройти в финал с 3-го места. Были мысли, что если бы я сделал этот перехват, то долез трассу бы без проблем. Но я прогнал их, сожаления уже не имели никакого значения.
 
Финальная трасса, это, наверное, маршрут, о котором я всегда мечтал. Сильное нависание и удобные зацепы с хорошим трением, как раз в моем стиле. Разложил трассу, как я думаю, хорошо. Пролаз пошёл легко, настрой был боевой. Но выносливости не хватило. Я это обязательно исправлю. Ещё свое взяло нервное напряжение и нехватка опыта. Я думаю, это все заметили, кто смотрел трансляцию или лично был на финале, потому что очень часто я искал зацепки сверху на ощупь. У моих конкурентов такого не было. Стоишь на месте, ищешь - силы тратятся, а прогресса никакого. Но ничего, к следующему чемпионату это я тоже исправлю!
 
О поддержке сборной России
 
Когда лезешь в чужой стране, очень приятно слышать из толпы русскую речь, это здорово подбадривает. Да это сильно мне помогало. Я рад, что российские спортсмены нашли время и возможность придти на старты, такая поддержка важна для каждого!
 
Слова благодарности
 
Тимур Абдурашитов помогал мне почти со всем: со сбором документов, отправлением и тренировками.
 
Екатерина Заверуха помогала мне с тренировочным планом и подготовкой формы к соревнованиям.
 
Ольга Улыбина помогала со сбором средств и оформлением постов.
 
Спасибо вам за поддержку и переживания моим родителям Елене и Владимире Майоровым, а так же горячо любимой женщине Надежде Матвеевой.
 
Благодарен всем, кто помог со сбором средств на мою поездку, Федерации скалолазания России и всем остальным, кто поддерживал и болел за меня! Спасибо вам большое, без вас меня бы не было на пьедестале!
 
 
Что касается соревнований в трудности, боулдеринге и многоборье, то, к сожалению, никому из россиян не удалось добраться до финала.
 
У мужчин во всех трех дисциплинах лучше всех среди наших выступил чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва). Он стал 12-м в боулдеринге, 13-м – в многоборье и 21-м – в трудности.
 
У женщин выше всех среди россиянок расположились Екатерина Киприянова из Санкт-Петербурга (17-я в трудности), Татьяна Шемулинкина (Самарская область, 15-я в боулдеринге) и свердловчанка Юлия Пантелеева (20-я в многоборье).
 
 
XVI чемпионат мира пройдет в августе 2019-го года в японском Хатиодзи.
 
 

Результаты соревнований в Инсбруке (6 – 16 сентября)

 
XV чемпионат мира
 
Трудность
 
Женщины
1. Джессика Пилц (Австрия)
2. Янья Гарнбрет (Словения)
3. Джейн Ким (Южная Корея)…
17. Екатерина Киприянова…
26. Анна Заикина…
31. Юлия Пантелеева…
43. Елена Красовская…
75. Анна Цыганова (все – Россия)
 
Мужчины
1. Якоб Шуберт (Австрия)
2. Адам Ондра (Чехия)
3. Александер Мегос (Германия)
21. Алексей Рубцов…
31. Евгений Зазулин…
39. Михаил Черников…
45. Владислав Шевченко…
65. Семен Овчинников…
71. Сергей Быдтаев…
89. Сергей Тюпышев (все – Россия)
 
Скорость
 
Женщины
1. Александра Рудзинска
2. Анна Брозек (обе – Польша)
3. Мария КРАСАВИНА…
8. Анна Цыганова…
11. Екатерина Баращук
12. Елизавета Иванова
13. Юлия Каплина…
23. Елена Тимофеева…
27. Камилла Кушаева…
39. Юлия Пантелеева…
45. Ксения Петрова…
67. Екатерина Киприянова…
89. Елена Красовская (все – Россия)
 
Мужчины
1. Реза Алипуршеназандифар (Иран)
2. Басса Мавем (Франция)
3. Станислав КОКОРИН…
5. Владислав Деулин…
7. Александр Шиков…
11. Александр Шилов…
13. Дмитрий Тимофеев…
19. Алмаз Нагаев…
62. Алексей Рубцов…
68. Семен Овчинников (все – Россия)
 
Боулдеринг
 
Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Акийо Ногучи (Япония)…
3. Стаса Гейо (Сербия)…
15. Татьяна Шемулинкина…
23. Екатерина Киприянова…
27. Юлия Пантелеева…
43. Анна Закина…
49. Елена Красовская
49. Евгения Лапшина…
59. Анна Цыганова (все – Россия)
 
Мужчины
1. Кай Харада (Япония)
2. Чонгвон Чон (Южная Корея)
3. Грегор Везоник (Словения)
12. Алексей Рубцов…
25. Вадим Тимонов…
41. Егор Крячков…
43. Дмитрий Шарафутдинов…
47. Сергей Лужецкий…
89. Юрий Новицкий…
116. Семен Овчинников (все – Россия)
 
Многоборье
 
Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Сол Са (Южная Корея)
3. Джессика Пилц (Австрия)…
20. Юлия Пантелеева…
22. Екатерина Киприянова…
28. Анна Цыганова…
48. Елена Красовская (все – Россия)
 
Мужчины
1. Якоб Шуберт (Австрия)
2. Адам Ондра (Чехия)
3. Ян Хойер (Германия)…
13. Алексей Рубцов…
66. Семен Овчинников (оба – Россия)
 
V чемпионат мира по пара-скалолазанию
 
Ампутация предплечья (AU 2)
 
Мужчины
1. Мэтью Филлипс (Великобритания)
2. Трэвор Смит (США)
3. Максим МАЙОРОВ…
8. Ильгам Махмутов (оба - Россия)
 
B 2 (Нарушение зрения)
 
Мужчины
1. Койчиро Кобаяши (Япония)
2. Маттео Стефани (Италия)
3. Фрасиско Хавьер Агуилар Амоедо (Испания)…
7. Роман Костяков (Россия)
 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
 
Официальный сайт соревнований – https://www.innsbruck2018.com
Календарь международных соревнований на 2018-й год - http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar#!year=2018
Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/2018wch/
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.
 
… 6 по 18 октября 2018 года на юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе состоится скалолазный турнир (http://c-f-r.ru/inf/projects/2018argentina/).
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Варвара ШАТАЛОВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Группа 6B закончила маршрут. Прохождение сложнейшей реки Обихингоу совершить не удалось по причине паводкового уровня воды. Основная проблема заключалась в попытке совмещения первопрохождения небольшой речки Ярхыч с одним из "титанов" водного мира.

У горной туристки из Уфы Марии Федотовой в рюкзаке гремит железо, но там, по её словам, всегда есть место кисточкам и краскам... И приходят из походов чудесные акварели. "Раздумье" - так называется одна из них, не оставившая место равнодушию.

Монблан с точки зрения восхождения чем-то похожа на Эльбрус. На каждую из этих вершин ведет подъем более 1700 метров. И там, и там требуется навык хождения в кошках. Как и везде в горах, очень многое зависит от погоды.

р. Кок-тала-пер. Гаумыш (н/к)-р. Гаумыш-р. Ходжиачкан— р. Иолису-занос заброски-р. Тунуксу-пер. Ирина (1Б)-лед. Янгидаван Сев.-пер. Янгидаван Центр. (2А)— пер. Осыпной (ЛИАП Сев.)(2А, 4705) + в. Янгидаван (2А, рад.)-р. Иолису-пер. Иолису Зап. (2А) —пер. Осыпной (2А)— пер. Лунный Средний (2А) —пер. Кульп Ложн. (1Б, 4515)— к. Джоопая

Опубликована программа проведения чемпионата России (многоборье) 12-15 октября.
Обращаем внимание, что 20 сентября завершается срок подачи предварительных заявок. Просьба к представителям регионов - заблаговременно убедиться в наличии доступа к системе заявок на сайте portal.c-f-r.ru, не оставляя это на последние часы.

Москва, исполнительная дирекция ФАР

Уважаемое сообщество!

С 7 по 10 сентября 2018 г. в городе Судак Республики Крым на скальных массивах музея-заповедника «Судакская крепость» Федерациями альпинизма России и Республики Крым были проведены международные соревнования «Чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания».

Фото: Павел Романенко

Для участия в соревнованиях предварительно подали заявки около 150 человек. К участию в соревнованиях было допущено 127 человек, из них 3 мастера спорта международного класса, 22 мастера спорта, 102 КМС - мужчины не моложе 50 лет и женщины не моложе 45 лет. В спортивной части программы соревнований и судействе приняли участие 159 представителей из 28 городов и областей 5 стран:

Компания друзей, красивейшие Доломиты, безумные пейзажи и отличный снег - Аарон Дурогати и Арно Котте, профессиональные горнолыжники и атлеты SALEWA, отлично провели время в Пале ди Сан Мартино, а затем рассказали, как это было.

Надо было срочно начинать новый тренировочный круг. После летних альпийских и высотных раскорячек предстоит стать пластичным, легким

На следующий день вышли рано, чтоб не попасть под камнепад. Взяли с собой все веревки. Решили обследовать стену спусками сверху. Будь у нас нормальное снаряжение – все было бы проще

Тридцать маленьких шагов, перерыв. Снова тридцать и снова перерыв. Стараюсь наступать в след предыдущего – так проще.

Останавливаюсь, дышу, украдкой посматриваю на тех, кто сзади – не догоняют ли?
Последний подъём даётся мне с трудом. Сказывается высота и недавний обед. Тяжело организму – и так дефицит кислорода в атмосфере, а тут ещё еду поди перевари. Я его понимаю, организм-то.
Первая четвёрка довольно бодро скачет вверх по крутому склону. На очередной полке они рассаживаются на рюкзаках, вальяжно посматривая то на нас, то на часы. Ходка – сорок минут, мы – опаздываем.

Добрый день!

16 сентября в Инсбруке финишировал XV чемпионат мира по скалолазанию.

Накануне состоялись финалы в боулдеринге у мужчин. Победу праздновал японец Кай Харада. Он единственный вылез все четыре трассы решающего раунда. Вторым стал кореец Чонгвон Чон, третьим – словенец Грегор Везоник. У обоих по три TOPа, но по дополнительным показателям (попыткам, затраченным на зоны) выше расположился Чон (10:17).

Лучший из россиян в этой дисциплине чемпион мира-2009 москвич Алексей Рубцов пролез в полуфинале три трассы и стал 12-м.
 

Сегодня были разыграны два комплекта медалей в Олимпийской дисциплине – многоборье. Пробившиеся в финал спортсмены соревновались во всех дисциплинах – скорости, трудности и боулдеринге, а их итоговый результат определялся по произведению занятых мест.

В результате чемпионами мира стали австриец Якоб Шуберт и словенка Янья Гарнбрет. Вторые места заняли кореянка Сол Са и чех Адам Ондра, бронзу завоевали немец Ян Хойер и Джессика Пилц из Австрии.

Напомним, что российские спортсмены выиграли на австрийском чемпионате мира три медали. Мария Красавина и Станислав Кокорин стали третьими в скорости, а Максим Майоров – завоевал бронзу в пара-скалолазании. В ближайшие дни на сайте ФСР появятся интервью с нашими триумфаторами!


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Официальный сайт соревнований
Календарь международных соревнований на 2018-й год
Страница соревнований на сайте ФСР


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА