Новости читателей Горняшки

 В городке Шамбери живет в своем доме единственный из оставшихся с нами альпинистов, взошедших 60 лет назад на пятую вершину мира – Макалу. Сержу Купэ в этом году исполнится 90 лет, он активно двигается  и работает в своем саду. Но ему нелегко отвечать на вопросы журналиста, диалог не получается. Может быть, еще и потому что себя героем он не считает и ничего особенного в той экспедиции не произошло. Всё проходило гладко и по плану, в результате все спортсмены достигли цели.

У нас даже не было ни одного обмороженного пальца.  Руководитель Жан Франко так и сказал на пресс-конференции: журналистам не о чем писать, никто не упал в трещину, никого не несли вниз.

Команда молодости!  Купэ сидит второй слева...

Сам Купэ большими альпинистскими подвигами в своей жизни не прославился. Он вообще плохо понимает, как в экспедицию попал.  Тогда он  сдавал экзамены в школу гидов и  приглянулся Франко, как отличный скалолаз. Хотя горного опыта практически никакого не было. Даже на Монблан не ходил. И сразу Макалу.  Потом во французскую команду пришли новые звезды и вытеснили Сержа из команды. Он не в обиде, ведь эти звезды ушли из жизни намного раньше его.  Многие погибли в горах.

Возможно, Купэ ошибся, когда не приехал на торжественный прием в Париж.  Его приглашали, но он прочитал, что требуется фрак и немного испугался. Предпочел пойти в горы.  И может быть, поэтому на Жанну (следующую национальную цель в Гималаях) его уже не приглашали. Может быть.

60 лет спустя

Конечно, шерпы-носильщики – это одно из самых ярких воспоминаний.  Босоногие парни тащили 40 килограммовые тюки и при этом всегда дружески улыбались. Всё это интересно вспомнить, посмотреть на фотографиях.

 60-летний  юбилей  первого восхождения на Макалу прошло незаметно.  Как и само восхождение не вызвало бури, подобной Аннапурне 1950 года, Эвересту 1953-го и К2 1954-го. Причина проста: всё сложилось идеально,  в отличие от вышеуказанных экспедиций.  Здесь был авторитетный руководитель, которому полностью доверяли. Лидеры команды Тэррэй, Маньон, Кузи отлично ладили друг с другом, молодежь слушалась их. Хорошо работали шерпы, была идеальная погода, снег в хорошем состоянии. Словом, всё сложилось идеально.

Вот как это всё описывалось:

Объектом была выбрана пятая по высоте вершина мира – Макалу . Первая попытка осенью 1954 года была больше похожа на разведку. К организационным  трудностям и тяготам  подходов добавилась стойкая непогода.

Французской экспедицией, которая весной 1955 г. была призвана покорить Макалу, руководил Жан Франко, возглавлявщий уже много лет Национальную школу альпинизма в Шамони. Другими участниками были семь первоклассных альпинистов: Жан Бувье, Серж Купэ, Жан Кузи, Пьер Леруа, Гидо Маньон, Лионель Тэррей и Андре Виалатт, врач Андре Лапра и геологи Пьер Борде и Мишель Латре. Сардаром был Гиальцен Норбу во главе 23 шерпов, руководителем 315 носильщиков был Кинджок Тцеринг.

Подъем из ущелья Барун на седло Макалу в этот раз был очень трудным из-за сильного оледенения, в связи с чем пришлось натянуть большое количество веревочных перил. 9 мая на седле был установлен лагерь 5. Затем следовал почти горизонтальный траверс по северному, технически не сложному, местами находящемуся под обстрелом ледовых обвалов склону. На высоте около 7650м был найден удобный проход через зону сераков к верхней террасе ледника, где организовали лагерь 6 (7800 м). Палатки устанавливались на идеально защищенной от ветра и обвалов ровной площадке с прекрасными видами на Лхоцзе, Джомолунгму и Тибетское нагорье. На высоте около 8000 м путь сворачивает влево и выводит через широкий кулуар крутизной 45—50° на гребень, который в нижней части нетруден, но выше становится острым с карнизами и выводит на остроконечную вершину.

Впервые в истории открытия Гималаев вершины достиг весь альпинистский состав экспедиции: 15 мая 1955 г.— Кузи и Тэррей; 16 мая — Франко, Маньон и сардар Гиальцен Норбу; 17 мая — Бувье, Купэ, Леруа и Виалатт. Погодные условия и состояние снега прекрасные, все связки в середине дня были на вершине, где так тепло и тихо, что можно отдыхать часами и все же успеть во второй половине дня спуститься до лагеря 3 (6400 м). То, что исполинский Макалу, пользующийся славой одного из сложнейших восьмитысячников, был так благосклонен к восходителям, даже несколько разочаровывало. Можно, конечно, очень высоко оценить организацию и руководство экспедиции, боеспособность французских восходителей и качество их снаряжения, но решающее значение имели два фактора: превосходные французские кислородные аппараты и прекрасная погода, которая не сопутствовала еще ни одной Гималайской экспедиции. Ведь осенью 1954 г. эти же альпинисты после жесточайшей борьбы на Макалу были вынуждены отступить.

 Фотошедевр: Жан Кузи на вершине. Фото Лионеля Тэррея

Известные ски-альпинисты, ветераны соревнований Бернхард Хуг (Швейцария) И Тони Сбалби (Франция) прошли через семь вершин в Оберланде за 20 часов. Путь длиной в 65 километров включил в себя: Юнгфрауйох - Мёнх - Юнгфрау - Гросс-Грюнхорн - Финстерархорн - Алечхорн.

Китаянка Ван Цзин прославилась в 2014 году своим восхождением на Эверест. Вообще, прославилась скорее скандально. Она нарушила неофициальный запрет на восхождение, который сам собой возник после  трагической аварии в ледопаде Кхумбу. Между тем, она установила несколько рекордов  уровня книги Гиннеса.  Прежде всего абсолютный рекорд скорости прохождения программы  Семь вершин плюс Два полюса.

Ролик

Это случилось через 5 недель после того, как огромная лавина в ледопаде Кхумбу унесла жизни 16 непальцев, работавших по обслуживанию экспедиций. Все экспедиции в течение нескольких дней свернули свою работу. Никто из руководителей больших экспедиций даже не пытался противодействовать общему настрою местных жителей. Маленькие группы вынуждены были подчиниться общему решению покинуть Гору без попытки восхождения.

 Против оказалась только одна Ван Цзин. Для многих случившееся было жизненной трагедией. Представьте себе, например,  человека приехавшего из Европы на велосипеде. Сколько сил вложено. А слепой альпинист Анди Хольцер, удастся ли ему еще раз собрать команду для восхождения?

 Ван Цзин была в  этот момент в процессе установления мирового рекорда в двух категориях: по скорости прохождения «семи вершин», и по скорости прохождения программы «семь вершин плюс два полюса по программам последний градус». И Эверест был предпоследним объектом. Всё до него складывалось удачно, потрачены большие средства, сделано так много, что второй раз можно было бы и не решиться.

Первой реакцией китаянки на  срыв сезона было попытаться взойти с севера. Но тибетские власти отказали в пермите в категорической форме.  Положение было отчаянным, когда нашлось решение – использовать вертолет для подъема во второй лагерь.

Вертолетная Цзин, за деньги купленное восхождение, позорный момент в истории Эвереста, плевок в лицо альпинистской общественности – такие характеристики давали комментаторы в самом Китае. Так некоторые люди встретили выдающееся достижение отважной женщины.

 Вершина Эвереста пришлась на 128 день проекта Wang's 9+2 project. 15 января она достигла Южного полюса, пройдя 110 километров на лыжах.  6 июня она взошла на Мак-Кинли.  Итого 149 дней. И еще добавила 13 июня Монблан, на всякий случай – вдруг Эльбрус исключат из списка.

На Винсоне Ван Цзин была …  Таким образом получилось 135 дней на программу Семь Вершин. Это более чем в два раза быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал Людмиле Коробешко. И на сутки уступает неофициальному рекорду мужчин. 134 дня – это время американского гида  Вернона Техаса.

Восхождение на Эверест было уже третьим по счету для Ванг, но оно было самым сложным и героическим. Перильные веревки не обновлялись, следов на маршруте не было. Практически чистое восхождение в сопровождении шерпов. Пять опытных восходителей ее сопровождали: Pasang Dawa Sherpa, Lhakpa Nuru Sherpa, Lhakpa Gyaljen Sherpa, Tashi Sherpa и Da Gyalje Sherpa.

Акклиматизации, понятно, у Ванг достаточной не было.  12 мая их группу вертолет перенес в лагерь 2.  Оттуда были совершены несколько акклиматизационных выходов.  Первоначально штурм планировали на окно 18 мая, но его фактически не было.  Три дня просидели в лагере 3 22-го поднялись на Южное Седло. И в ночь вышли на восхождение.

Веревки выше Седла не провешены и  грузы не были заброшены. Так что на Южное Седло взяли всего по минимуму. Две палатки на шесть человек и по одному спальнику на палатку. Решающий выход занял полные сутки, вверх шли 12 с половиной часов, только в 11 вечера команда спустилась к палаткам, можно представить их состояние… и в холодную палатку!   Следующим утром было бегство вниз (благо до Седла веревки висели) и вертолет вывез команду  из лагере 2 в Намче-Базар.

 В Намче счастливая китаянка выписала чек на 30 тысяч долларов для местного госпиталя. Она провела короткую пресс-конференцию для одного журналиста из Himalayan Times, продемонстрировала свою гибкость, без особого напряжения заложив ногу за голову.  И тут же улетела в Катманду, откуда на перекладных в Анкоридж, завершать программу.

Сразу после этого восхождения Ванг подверглась суровой эмоциональной критике со многих сторон. Непальское сообщество оценило ее поведение как дерзкое непослушание, нарушение субординации, шерпы обиделись. Но остыв, власти в лице Nepal Ministry of Tourism, Culture and Civil Aviation International Mountaineer of the Year Award from the Nepal government. Неприятие стиля выразила и госпожа Хоули, некоторые другие авторитеты. Но самое удивительное, что нашлось много хулителей Ванг Цзин в самом Китае. «Вертолетная альпинистка» - в таком распространенном обвинении видно почерк дилетантов. На вертолете была преодолена лишь незначительная часть маршрута. Но самое обидное для Ванг было то, что в китайских СМИ ее возраст упорно определяли в 41 год, тога как ей 39.

Муж по имени Факьянг, с которым она  уже давно и две дочки, имеющие имена на западный манер  Cady – 11 лет, и Kathy  9 лет.

Альпинистская карьера началась с Килиманджаро в 2007 году,  Макалу, Манаслу, Брод пик, Чо-Ойю, Лхоцзе и Шиша Пангма, трижды Эверест. Всё это потребовало тренировок, постоянного контроля за своей физической формой и отказа от многих удовольствий и развлечений.

В Шамони по завершении эпопеи

Удивительная судьба.  Ван Цзин - младший  (из четырех) ребенок в небольшом сельскохозяйственном городе в провинции Сычуань.  Никаких особо способностей в школе, после нее работа официантом в ресторане. Там познакомилась с мужем, мелким предпринимателем, печатавшим для них меню.

Вместе задумались над тем, в каком направлении развивать бизнес. Воспользовались советом знакомых и приобрели патент на производство палаток. Первые палатки Ванг шила сама, совершенно не представляя, что это и для чего. Однако семейный тандем оказался хватким, вскоре открыли собственное производство. Переехали в другую провинцию, росли как на дрожжах,  и уже в 1999 году  в Пекине учредили компанию Beijing Toread Outdoor Products Company.  Через 10  лет это была уже публичная компания стоимостью в миллиард долларов.  При этом Ван Цзин решила на практике заняться тем, снаряжение для чего выпускала ее компнаия. И стала самой титулованной альпинисткой Китая!

На проект  9+2  Ван Цзин пошла ради собственного желания суметь реализовать такой сложный, рекордный проект, ради того, чтобы мотивировать китайских женщин на занятия активными видами отдыха, совсем не ради продвижения бренда своей компании.

Мэллориада - это новое слово, которое уже можно признать, заслуживает право быть. Десятки книг, фильмы, сотни публикаций в интернете. Намечается новый, теперь российский вклад.

"Роман описывает три пласта времени, три попытки взойти на Эверест – попытку Джорджа Мэллори 1924 года, попытку Мориса Уилсона 1934-го и восхождение выдуманного персонажа, Джона Келли, в наше время. Келли ставит своей целью доказать, что именно Мэллори был первым на вершине, что великий британец погиб на спуске, а не на подъеме – и эта гонка за чужим первенством становится для него дороже собственной жизни", - рассказал на своей странице в социальной сети автор.

Писатель Тим Скоренко решил издать книгу методом краудфандинга и призвал своих друзей и поклонников принять в этом участие. Как объяснил писатель, к помощи издательств он не обращается по той причине, что хочет сделать обложку и верстку романа по-своему.

«Друзья!  Мы с Эриком всё-таки решили издать книгу "Эверест". Методом краудфандинга. Потому что роман стоит того, а толкаться в издательства как-то уже не хочется. Хочется "обложку-которую-я-хочу", "вёрстку-которую-я-хочу" и "всё-как-надо-а-не-эксмо-спустило-на-тормоза".

Смотрите, как офигенно это будет выглядеть.

Это странная книга. Она вроде как про горы, но всё-таки не про них, хотя горы там повсюду. Пока я её писал, я прочёл - страшно сказать - более десяти книг о Джордже Мэллори, и мне безумно жаль, что биографии этого неимоверного человека нет на русском языке. Впрочем, я её сам с удовольствием напишу чуть позже. А пока - роман, просто художественный роман о том, что горы и люди не отпускают.

http://planeta.ru/campaigns/everest

 - это ссылка на проект. Приходите к нам и помогайте нам.

Об авторе:

Тим Скоренко родился в Минске в 1983 году, с 2009 года живёт и работает в Москве в сфере журналистики (журнал «Популярная механика», также писал для «Maxim», «Cosmopolitan», «Мира фантастики», «GQ» и так далее).

Дебютный роман «Ода абсолютной жестокости» опубликован в 2010 году, с тех пор вышло ещё четыре романа («Сад Иеронима Босха», «Законы прикладной эвтаназии», «Легенды неизвестной Америки», «Переплётчик»), а также сборник рассказов «Вдоль по лезвию слов» и сборник стихотворений «Псы Господни». Рассказы и стихи публиковались в различных сборниках и альманахах, в том числе в толстых литературных журналах («Октябрь», «Сибирские огни», «Новый мир»). Романы получили ряд жанровых литературных премий, в том числе «Бронзовую улитку» Бориса Стругацкого (2011, «Сад Иеронима Босха»). «Сад», помимо того, входил в лонг-листы премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Автор работает в различных жанрах — в основном это магический реализм, но среди его книг есть исторические («Легенды неизвестной Америки» и «Переплётчик»), социально-политические, научно-фантастические и так далее.

Роман «Эверест» — очередной литературный эксперимент после «Сада Иеронима Босха», «Легенд неизвестной Америки» и «Переплётчика», попытка выйти за привычные границы жанра, написать книгу, в которой переплетается размеренное повествование в английском стиле (часть 2), любовный роман (часть 3), постмодернизм (часть 4) и современная псевдодокументалистика — mockumentary (части 1 и 5).

Роман описывает три пласта времени, три попытки взойти на Эверест – попытку Джорджа Мэллори 1924 года, попытку Мориса Уилсона 1934-го и восхождение выдуманного персонажа, Джона Келли, в наше время. Келли ставит своей целью доказать, что именно Мэллори был первым на вершине, что великий британец погиб на спуске, а не на подъёме – и эта гонка за чужим первенством становится для него дороже собственной жизни.

Роман уже написан, осталась техническая часть: дизайн, вёрстка и печать. 200 000 рублей необходимы для предпечатной подготовки, выплаты гонораров всем участникам процесса и печати 2000 экземпляров книги на хорошей бумаге.

От собранной здесь суммы и от вашей активности будет зависеть изысканность оформления и реальный тираж. Но книга будет издана в любом случае — это мы вам гарантируем!

Автор о Джордже Мэллори

Джордж Мэллори – легендарный альпинист, человек, совершивший первую в истории попытку подняться на Эверест в 1922 году и вторую – в 1924-м. Его жизнь стала источником многочисленных заблуждений и легенд, а смерть породила не меньше загадок, чем падение Тунгусского метеорита. Основной вопрос, будоражащий умы всех исследователей мира, – погиб Мэллори на подъёме или на спуске? Был ли новозеландец Эдмунд Хиллари, поднявшийся на Эверест в 1953 году, первым – или англичанин сделал это на тридцать лет раньше?

Тело Джорджа Мэллори, пропавшего в тумане в 1924 году, нашли три четверти века спустя благодаря специально организованной поисковой экспедиции. И загадки начали плодиться одна за другой. Джордж должен был оставить на вершине – в знак покорения – фотографию своей жены, Рут. Снимка на теле не было – значит ли это, что он всё-таки дошёл? Ни при нём, ни в палатке не было и писем от Рут, хотя все видели, как он постоянно читал их в базовом лагере – и взял с собой в высотный. Зато с ним почему-то было письмо от нью-йоркской журналистки Стеллы Кобден-Сандерсон, о знакомстве которой с Джорджем вообще никто не знал.

Другая группа загадок связана с техникой восхождения. Своим напарником Мэллори сделал Энди Ирвина – 22-летнего парня, не имевшего никакого горного опыта – при том, что в экспедиции было много профессиональных альпинистов. В 1934 году экспедиция Ратледжа нашла на склоне ледоруб Ирвина – именно от его положения отталкивались исследователи 1999 года; они рассчитывали найти именно тело Ирвина, а нашли… Мэллори. Наконец, очки Мэллори были в кармане – почему? Он шёл ночью? И самое главное – и у Мэллори, и у Ирвина были компактные камеры Kodak, предназначенные для того, чтобы зафиксировать факт восхождения. Ни одну из камер – как и тело Ирвина – не нашли.

Жизнь Мэллори пестрела разнообразными событиями и вне альпинизма. В юности он вращался в высших кругах английского интеллектуального сообщества – в группе Блумсбери, куда входили также Вирджиния Вулф, Бертран Расселл, Литтон Стрейчи, Дункан Грант, Джон Мейнард Кейнс и прочие представители британской элиты. По итогам экспедиции 1922 года стал одним из первых Олимпийских чемпионов в дисциплине «альпинизм». Помимо многочисленных статей на альпинистские темы, написал документальный исследовательский роман о шотландском писателе Джеймсе Босуэлле.

Но в то время как его именитые друзья создавали философские труды, поэмы, романы, исследования, научные работы, Джордж Мэллори прославил себя одной-единственной фразой, в какой-то мере определяющей и суть романа. На вопрос нью-йоркского журналиста «Почему вы хотите подняться на Эверест?» Мэллори ответил: Because it’s there.

Потому что он существует.

Бывший с 2002 по 2010 год мэром (приматором) Праги 51-летний Павел Бем оказался одним из немногих альпинистов, кто добился успеха в этом несчастном весеннем сезоне в Гималаях. 8 мая он поднялся на вершину Манаслу (8163 м) вместе с молодым французом, любителем из Гренобля Даниэлем де Габэйем. Восхождение было совершено   в альпийском стиле, без кислорода и помощи носильщиков за 4 дня. И  есть сведения, что они спускались на лыжах -  не ясно весь ли маршрут.

В 2011 году Павел Бем выполнил программу «Семь вершин» (Эверест – в 2007-м), что как политику ему дорогого стоило. Именно с расследования трат на экспедицию на Винсон и началась серия обвинений в коррупции, которая нанесла ощутимый вред репутации Бема.  Если до этого все однозначно видели в нем будущего президента страны, то теперь не всё так просто. Тем не менее, популярных политиков в Чехии практически нет и динамичный, спортивный Бем, бывший врач психиатр и нарколог, снова стал одним из лидеров рейтингов. Добавим, что в 2012 году Павел взошел на К2, как третий чех и первый политик. Бем продолжает вести активный, спортивный образ жизни, тренируется и соревнуется в ски-альпинизме, выступает в состязаниях по водному слалому. И двигает Прагу как международную спортивную столицу, в том числе на проведение Олимпийских игр.

С любимой фотографией - вершина Эвереста

Самый спортивный мэр? 

 Или лукавый, но амбициозный политик?

Ян Моррис сейчас является женщиной и в то же время единственным живущим еще участников экспедиции 1953 года*.  Тогда это  был 26-летний мужчина. Был ли Джеймс Моррис участником или просто участвовал?  В альпинистский состав он не входил, но до высоты 6400 поднимался. Моррис одним из первых пожал руки первым восходителям Хиллари и Тенцингу. А также передал  в Таймс секретное сообщение о восхождении,  окупившее расходы, понесенные газетой на спонсирование экспедиции.

1953 год. Джеймс Моррис приветствует Эдмунда Хиллари, в промежуточном лагере на склонах Эвереста

* В декабре прошлого года в возрасте 76 лет в Катманду скончался Шерпа Гиальцен – вероятно, последний из шерпов, работавших на маршруте в британской экспедиции. В 1953 году ему было 15 лет, он был младшим из всех. Шерпа Гиальцен известен, как один из первых шерпов, которые  нашли себе постоянную работу на альпийских хижинах. Он 17 лет (именно в летний сезон) отработал на хижине Райнталер на склонах Цугшпице.

Ян Моррис рассказывает:

Итак, Ян Моррис опубликовала статью, в которой призывает прекратить восхождений на Эверест и сделать его памятником мирового значения, типа мемориала. По ее мнению, Эверест больше не является престижным объектом для восхождения и ничего не приносит восходителям. Звание восходителя на высочайшую вершину уже не престижно. Итак, на склонах Горы находилось слишком много погибших, а два последних года с массовыми трагедиями, вообще придали Эвересту зловещую славу. Так что самое время остановиться и оставить за Эверестом функции памятника. А потерю денег от пермитов компенсировать повышением стоимости треккинговых маршрутов. На вершину отправлялись сотни альпинистов, а в треки ходят сотни тысяч.

Цитата:  «Is it not time, I wonder now, for Chomolungma itself to be recognised not just as a World Heritage Site, but as a universally recognised Site of Holiness, left alone there in its ethereal majesty, out of bounds to all human beings and never to be violated again by the crudities of fame, profit, sectarian rivalry or national pride? It could stand in silent memorial, perhaps, to all the people of Nepal who have lost their lives in the tragedy of 2015.

 The Peak of Kindness, I myself would call it, a wishful name to be translated into multitudinous languages, and quoted from afar».

 Источник

Пиматель-писательница Ян (Джеймс) Моррис, между прочим, по рейтингу газеты Таймс (не объективным), является 15-м по значению писателем Великобритании XX века. Она (он) автор трех десятков книг, среди которых выделяется «Британская энциклопедия Мира»,  литературная история Британской империи. Автора называют писателем-путешественникам, потому что большинство книг – это литературные описания городов, стран или отдельных поездок.

Ян Моррис  родился  как  Джеймс Хамфри Моррис, 2 октября 1926.  То есть сейчас ему полных 88 лет.  Уроженец Уэльса он имел смешанное валлийско-английское происхождение и считает валлийский язык своим первым, то есть, родным. Участник Второй мировой войны. Практически полжизни он был мужчиной, а потом стал женщиной.

При этом в 1949 году Моррис женился на Элизабет Такнисс, дочери плантатора чая.   У них было пять детей. В середине 60-х Он задумал сменить пол, однако на этом пути было так много препятствий. Операцию сделали только в 1972 году в Марокко. Потом всё же пришлось развестись с законной супругой. Чтобы опять жениться, уже однополым браком в 2008 году, когда был принят новый закон. Вот такая история…

Писательница Ян Моррис у себя дома в Уэльсе

Только-только  австрийцы предали земле прах одного из своих самых известных альпинистов Эди Коблмюллера, как пришла весть о гибели другого легендарного альпиниста – Альберта Прехта. Оба они погибли в горах, хотя для своего возраста были в прекрасной форме, а по опыту мало кто в мире мог с ними сравниться.

 Промелькнувшее было сообщение о двух замерзших на Казбеке австрийцах,  сильных эмоций не вызвало. Подумалось, что это какие-то молодые, неуправляемые туристы заблудились по неграмотности. Даже уточнять особо не хотелось. Но на следующий  день узнал, что погиб знаменитый гид 69-летний Эди Коблмюллер.

 Нам посчастливилось работать с ним еще в 90-е годы и в начале нулевых. Эди был одним из самых ярких образцов альпийского гида. Сам альпинист высочайшей квалификации, он был чрезвычайно дотошным во всех вопросах обслуживания туристов своей компании Bergspechte.  Эди был одним из наших учителей. Судьба жестоко обошлась с ним, и неожиданный финал наступил на считавшейся мирной горе, Казбеке. Эди замерз, пытаясь спасти  выбившуюся из сил клиентку.  До этого он потерял в горах  одного из сыновей и жену.

 В мировой истории  альпинизма Коблмюллер останется прежде всего известным своим скандальным восхождением 1978 года на Чо-Ойю по Южной стене. В то время эта вершина, расположенная на границе Непала и Китая, была полностью закрыта для восхождений и была «покорена» всего три раза. И только по одному маршруту… Так что австрийская команда из пяти альпинистов откровенно пошла на авантюру. Они имели пермит на треккинг, но совершили выдающееся, особенно по тем  временам восхождение.  Эди вместе с Алоизом Фуртнером завершили командные усилия смелым рывком к вершине.

С другой стороны, Коблмюллер, безусловно, вошел в историю австрийского альпинизма как первый гид, создавший свою собственную компанию, работающую по всему миру. Яркая, очень яркая личность.

—

Другой австрийский гигант 67-летний Альберт Прехт разбился вместе с товарищем  66-летним Робертом Йолли на скалах Крита. Несчастный случай пока разгадан не до конца, и скорее всего, причина не будет определена.  Связка начинала спуск с надежной точки, но товарищи спускались параллельно на двух концах веревки.  Где-то произошла ошибка, которая сгубила  сразу двоих. Маловероятно, что это связана с внешними факторами.  Падение  связки было метров на 15 и оба были некоторое время живы.

Никто не знал этих скал как Прехт, исследователь и пионер скалолазания на Крите. А вообще, Прехт один из главных революционеров скальных восхождений в70-х годах прошлого века. Его влияние на все последующие поколения австрийских и немецких альпинистов огромно. Он всегда и везде отстаивал этические нормы подготовки и прохождения маршрутов, никогда не использовав предварительно размещенные спиты. Столяр по профессии, Прехт стал горным гидом и инструктором по лыжам, бегал марафоны и поражал всех своей физической формой.  Он автор десятков путеводителей по скальным районам,  огромного количества статей и  заметок в специализированных журналах.  В последнее время возил группы энтузиастов  скальных восхождений по миру.

Сам Прехт стал первопроходцем около 1000 маршрутов, прежде всего в Восточных Альпах, но также на Корсике, в Норвегии, в Иордании, в Омане… Крит был его последней любовью…

—

Польша за короткий срок простилась еще с двумя ветеранами. Причем, оба с литовскими корнями. 2 мая скончался Тадеуш Лаукайтыс (1940 – 2015).  Известный всем по никнейму Клаус. Один из ведущих альпинистов 60-70-х,   участвовавший в нескольких героических, эпохальных восхождениях польского альпинизма.  Таких,  как  Мижирги «по балалайке» ,  или диретиссима Скьяры в Доломитах, польский маршрут на Пилье д Англь.  В 1976 году он был не просто заместителем Януша Курчаба в памятной экспедиции на К2, но и считался лидером среди восходителей. Однако не сложилось. Лаукайтыс всю жизнь работал  по созданию медицинских препаратов, хотя по образованию был географ.

Лаукайтыс рассказывает о первом польском восхождении на Дхаулагири 1983 года:

7 мая   скончался другой ветеран, из предыдущего поколения,  Збигнев Скочилас ( Zbigniew Skoczylas 1928 – 2015). Профессиональный военный, он рано вышел в отставку и был одним из самых активных  членов татраньского сообщества.  Неоднократно выбирался  на разные выборные должности, работал в федерации, альпийских клубах.  Збигнев принимал участие в первых послевоенных выездах польских альпинистов в Альпы. В частности он принимал  участие в знаменитых спасработах на Эйгере 1957 года. В 50-е годы он был одним из лидеров в Татрах, потом просто  большим авторитетом. Его  брат Адам (умерший в 1966 году) принимал участие в исторической швейцаркой экспедиции на Дхаулагири 1960 года, и фамилия Скочилас была у нас известна по его книгам.

Еще один ветеран альпинизма скончался в этот период.  Правда, чуть более молодым, 65-летним ушел из жизни выдающийся пакистанский альпинист Раджаб Шах. Он был первым из своей страны, кто взошел на все её пять восьмитысячников. Уроженец  дикой деревне в Хунзе, начинал работать  простым босоногим носильщиком. В 1989 году он взошел  на Нанга-Парбат, в 1992 на Гашербурум-1, в следующем году дважды сходил на Брод Пик. В 1995-м поднялся на К2 и в 1998-м на Гашербрум-2.

Раджаб Шах известен как организатор и педагог, создатель школы альпинизма в Shimshal, воспитавшей таких звезд пакистанского альпинизма как Hassan Sadpara, Samina Baig, Qudrat Ali, Shaheen Baig и другие.

 Раджаб Шах в кругу семьи