Новости автора «Федерация скалолазания России»

17-21 октября в Воронеже пройдет семинар судей по скалолазанию 1 и 2-ой категорий - положение.

Опубликован программа проведения и стартовые протоколы трудности всероссийских соревнований 19-24 сентября в Иркутске.

Первенство Европы по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» пройдет в итальянском Бриксене с 20 по 22 сентября. Этот турнир станет первой частью главных молодежных континентальных соревнований 2019 года. А уже через месяц борьба за звание сильнейших в Европе продолжится в Воронеже в «лазании на трудность» и «лазании на скорость».

Разделение первенства Европы на два самостоятельных турнира – традиция с 2013 года. Италия принимает ПЕ впервые. Хотя сильнейшие участники были здесь совсем недавно – на первенстве мира в Арко. Если это место хорошо известно всем любителям скалолазания, то Бриксен впервые появляется в календаре IFSC. Это город с населением в 22 тысячи жителей, расположенный в окружении вершин Южных Альп.

В соревнованиях в Италии поучаствуют 295 спортсменов из 30 стран. За медали в Бриксене будет бороться 21 скалолаз из России. Половине из них через месяц предстоит выступить на Первенстве Европы уже на домашнем скалодроме в Воронеже. Отдельно можно выделить Полину Аксенову (Красноярский край) и Владислава Шуневича (Санкт-Петербург), которым в 2019 году доверено выступить во всех трех дисциплинах.
 

Состав сборной России

- Аксенова Полина (Красноярский край)
- Белоусов Артур (Новосибирская область)
- Васичкова Екатерина (Ленинградская область)
- Веретенина Валерия (Иркутская область)
- Веретенина Дарья (Иркутская область)
- Гульстен Яна (Воронежская область)
- Дербышев Артемий (Свердловская область)
- Емельева Луиза (ЯНАО)
- Захаров Владимир (Москва)
- Ковалев Юрий (Омская область)
- Красноперов Вячеслав (Свердловская область)
- Кулагина Полина (Красноярский край)
- Матяк-Яблучкина Елена (Севастополь)
- Мухин Максим (Воронежская область)
- Овчинников Семен (Красноярский край)
- Пестов Григорий (Свердловская область)
- Смирнова Виктория (Москва)
- Тюпышев Сергей (Ленинградская область)
- Фурманова Дарья (Красноярский край)
- Шуневич Владислав (Санкт-Петербург)
- Щербаков Лев (Санкт-Петербург)

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ В БРИКСЕНЕ

Время местное (МСК-1)

20 сентября (пятница)
8:00-10:15 Квалификация. Младшие девушки.
10:30-12:45 Квалификация. Младшие юноши.
13:00-15:15 Квалификация. Старшие девушки.
15:30-17:15 Квалификация. Юниорки.
17:30-19:30 Квалификация. Юниоры.

21 сентября (суббота)
8:00-10:15 Квалификация. Старшие юноши.
12:00-14:15 Полуфинал. Юниоры и юниорки.
15:30-17:45 Полуфинал. Младшие юноши и младшие девушки.
20:00-21:45 Финал. Юниоры и юниорки.

22 сентября (воскресенье)
10:00-12:15 Полуфинал. Старшие юноши и старшие девушки.
15:30-17:15 Финал. Младшие юноши и младшие девушки.
19:00-20:45 Финал. Старшие юноши и старшие девушки.

Страница Первенства Европы 2019 года в Воронеже на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

Для приглашений на КМ в Китае (Сямынь, 18-20.10) и Японии (Инзай, 26-27.10) просьба к старшим тренерам регионов прислать данные спортсменов и тренеров (кому необходимо) по стандартной форме до 22 сентября на почту ts-cfr@mail.ru (для Китая и Японии отдельно).
Составы команд будут окончательно утверждены после КМ в Словении. Приглашение будет запрошено ранее, данные принимаются на всех кто есть в списках на сегодняшний день.

Стартовала аккредитация СМИ для работы на ПЕ-2019 в Воронеже. Заявки принимаются до 15 октября включительно.

Журналистам, желающим осветить Первенство Европы по скалолазанию 2019 года, которое пройдет в Воронеже с 18 по 20 октября 2019 года, необходимо пройти аккредитацию в пресс-службе ФСР.

Заявки на аккредитацию в свободной форме принимаются на официальном бланке СМИ до 15 октября по адресу pressa3@c-f-r.ru. В заявке необходимо указать список аккредитуемых сотрудников и приложить заполненные анкеты на каждого из них. (Анкета для аккредитации)

Работа в качестве журналистов на Первенстве Европы возможна только после получения именного бейджа, который открывает доступ в специальные зоны для прессы – пресс-центр, пресс-зона на площадке, микс-зона, зал для пресс-конференций.

Оргкомитет турнира оставляет за собой право отказать в аккредитации отдельных СМИ или отдельных сотрудников СМИ без объяснения причин.

По дополнительным вопросам – пресс-секретарь ФСР Андрей Решетов, +7 961 206 11 88 (телефон, WhatsApp, Viber).

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

Опубликован проект календаря соревнований по скалолазанию на 2020 год

Утвержден состав команды для участия в первенстве Европы по скалолазанию 18-20 октября в Воронеже

В этот день журналисты разных изданий обратились к представителям профессий, связанных с риском, в том числе и к нашим спортсменам. 

Евгения Маламид:
- Всегда замечаю пятницу, 13-е в календаре. Если на эту дату выпадают соревнования или перелеты… "КП-Воронеж"

Станислав Кокорин:
- Пятница, 13-е – это просто сочетание числа и дня недели, плюс... "Вслух.ру"
 

Опубликован перевод Антидопинговых правил XXXII Олимпийских Игр 2020 в Токио

Опубликован титул регламента всероссийских соревнований по скалолазанию 19-24 сентября в Иркутске.

Федерация скалолазания России совместно с Центром спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта Москвы и Федерацией скалолазания Москвы приглашают на Всероссийскую научно-практическую конференцию по скалолазанию.

Мероприятие пройдет 26-27 ноября 2019 года в Центре спортивных технологий Москомспорта (г. Москва, ул. Советской армии, 6). Конференция проводится сразу после Чемпионата России по скалолазанию. За день до этого, 25 ноября, пройдет Ежегодная отчетная конференция Федерации скалолазания России, в рамках которой будут организованы круглые столы по актуальным вопросам развития скалолазания.

В Конференции примут участие научные сотрудники, преподаватели ВУЗов профильных кафедр, специалисты по научно-методическому сопровождению, тренеры, спортивные врачи. В рамках пленарных и секционных заседаний участники смогут узнать о результатах последних исследований в области науки о скалолазании, поделиться собственным накопленным опытом.
Также в программе Конференции запланированы мастер-классы по методам тренировки, тестирования и обследования скалолазов.

Все очные участники конференции получат Сертификат участника и готовящуюся к изданию обзорную монографию «Физические и физиологические характеристики элитного скалолаза».
Заявки на участие в работе конференции с докладом и тезисы докладов принимаются до 15 октября 2019 года. Заявки отправлять на адрес science@c-f-r.ru.

Подробности – на официальной странице Конференции на сайте ФСР.

Открыта регистрация на боулдеринг-фестиваль «Октоберфест-2019». Мероприятие пройдет 18-20 октября в Екатеринбурге при поддержке Федерации скалолазания России! 

В течение трех дней на скалодроме «Край света» в Екатеринбурге (ул. Толмачева 22, ТЦ «SILA VOLI», 3 этаж) пройдет боулдеринг-фестиваль «Октоберфест-2019».  Сильнейших определят по ходу трех раундов – квалификации, полуфинала (25 мужчин и 20 женщин) и финала (6 мужчин и 6 женщин).

Участниками соревнований могут стать все желающие не младше 2005 г.р. и достигшие 14 полных лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий скалолазанием.

Постановщики трасс: Юрий Новицкий, Николай Морозов, Арсений Купчик.

Регистрация и регламент по ссылке – http://kraisveta.climbingcompetition.ru/

Свежие новости и подробности – в официальной группе фестиваля в сети «ВКонтакте».

Программа соревнований

18 октября
20:00-22:00 – квалификация. 1 сет

19 октября
09:00-11:00 – квалификация. 2 сет 
11:30-13:30 – квалификация. 3 сет 
14:00-16:00 – квалификация. 4 сет 
16:30-18:30 – квалификация. 5 сет
19:00-21:00 – квалификация. 6 сет

20 октября
11:00-14:00 – полуфинал. женщины и мужчины
19:00-21:00 – финал. женщины и мужчины
21:30 – церемония награждения

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

Иногда кажется, что спортивное скалолазание и Александр ПИРАТИНСКИЙ – синонимы. Его кипучей энергии и жизнелюбию можно только позавидовать. Давно хотелось с ним поговорить. Не на бегу, а обстоятельно. И вот повод предоставился. В это сложно поверить, но Пиратинскому сегодня исполняется 75 лет.
Подробнее – в материале «Областной газеты» (г. Екатеринбург).

11 сентября 75-летний юбилей отмечает почетный президент ФСР Александр Ефимович Пиратинский.

Наш юбиляр неразрывно связан со скалолазанием с 1962 года. Сегодня он – почетный президент Федерации скалолазания России и почетный член Международной федерации скалолазания. А до присвоения этих заслуженных званий Александр Ефимович являлся вице-президентом IFSC, находился в руководстве ФСР в роли вице-президента и президента. Он был у руля Федерации скалолазания России в тяжелые постперестроечные годы.

Александр Пиратинский отлично знает тренерское ремесло. Недаром он первым из наших коллег удостоился звания заслуженного тренера России! С 1992 по 2006 годы являлся главным тренером сборной России. Нашему герою известно не только то, как руководить чемпионами, но и то, как их вырастить. Малую толику этих знаний сумели постичь и мы благодаря книгам и научным статьям за его авторством. Медали, завоеванные его воспитанниками на соревнованиях самого высокого уровня, уже давно измеряются сотнями. Развитие скалолазания на Урале на протяжении десятилетий – во многом его заслуга.

Награды нашего именинника не поддаются счету. От Минспорта – почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». От Олимпийского комитета России – почетный знак «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России». От Международной федерации скалолазания – почетный диплом «За выдающийся вклад в развитие скалолазания в мире.

Активности Александра Ефимовича можно лишь позавидовать. Он ежедневно в гуще скалолазных событий. На первенстве России или Кубке мира. В Москве, в Красноярске или даже в Арко. Он знает обо всем, что было в скалолазании. Обо всем, что происходит в нем сейчас. И, похоже, обо всем, что в нем еще только будет. История российского скалолазания во многом создана благодаря его стараниям. И на каждом новом турнире Александр Ефимович вписывает в нее новые страницы. А чтобы запечатлеть все это для истории, у него всегда под рукой фотоаппарат!

Коллектив Федерации скалолазания России от всего сердца поздравляет Александра Ефимовича с днем рождения! Мы с признательностью помним все, что сделано вами в прошлом. С уважением относимся ко всему, что вы осуществляете в настоящем. И, скорее всего, даже не представляем тех масштабов, какие вы запланировали на будущее!

Чемпионат Европы в польском Закопане для Вадима Тимонова (Санкт-Петербург) стал третьим в карьере. А бронзовая медаль, завоеванная на этом турнире – первая награда в копилке нашего скалолаза за время выступлений на международном уровне.

- Два дня подряд результаты россиян в Польше радовали. Вы делали много «топов». Расскажи в целом, насколько сложным это выступление было для тебя?

- Добиться успеха было непросто. Состав по сравнению с этапами Кубка мира был неполным, но при этом немало людей претендовали на финал. А несколько сильных скалолазов даже и в полуфинал не прошли. 

В целом, когда попал в финал, надеялся на более высокий результат. А по итогу у нас с Серегой (Скородумовым. – Прим. авт.) оказалось одинаковое количество «топов», «зон» и попыток. И мы с ним разложились по результатам полуфинального раунда.

- Ты начал турнир с уверенной победы в квалификации. Затем непросто начал полуфинал – после двух трасс было две «зоны» в активе. Какие сложности были на том этапе?

- Две трассы из четырех были по лежачке, а мне она всегда тяжело дается. Я ни одну из них не пролез, взял только «зоны». Пришлось отдуваться на двух оставшихся. И с этим справился.

- В финале у мужчин «топов» было немного. Подготовщики перестарались или причиной тому стали другие обстоятельства?

- Из-за дождя было влажно. Маты местами были мокрые и щетки тоже. На последней трассе одна зацепка плыла. Это была «зона», с которой нужно было сделать движение дальше. Изначально был уверен, что смогу пройти эту трассу. В итоге из всех, кто лез, только Микаэль Мавем сумел схитрить и просто пропустил эту зацепку.

- Поздравляю с первым подиумом на международном уровне. У тебя много турниров позади. Рад, что этот успех пришелся на чемпионат Европы, или представлял это событие как-то иначе?

- Конечно, рад подиуму. С этой целью я сюда и ехал. Форма была хорошей, нужно было выжать из себя максимум. Такие же планы были на чемпионат мира в Японии. Я и там рассчитывал показать более высокий результат, чем пооучилось. Но в итоге отдуваться пришлось здесь, в Польше. Впереди Adidas Rockstars. Будем продолжать в том же духе.

- Позади два крупных турнира – чемпионаты мира и Европы. Остались силы и эмоции на олимпийский квалификационный турнир в Тулузе? Ну, и, конечно же, на отбор туда через оставшиеся Кубки мира?

- Поеду на этап в Крань. Постараюсь приложить все усилия, чтобы выступить достойно. Уже исходя из этого результата в трудности, буду принимать дальнейшие решения. Если все будет хорошо, то поеду на Кубки мира в Китай. Если нет, то продолжу дальше в свое удовольствие лазать боулдеринг.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург) в Польше завоевала бронзовую награду чемпионата Европы в дисциплине «боулдеринг». Перед последней трассой она была лидером, но немного подвел прыжок, который и не дал завоевать золото...

- Ирина, расскажи о финале. Насколько сложными были трассы? Они подходили тебе по стилю?

- Мне они очень понравились. Я раньше лазала по трассам подготовщиков, которые работали на чемпионате Европы, поэтому понимала, что можно ждать от них в Закопане. Не скажу, что трассы мне подходили по стилю. Но точно соответствовали современной тенденции – трассы на международном уровне требуют проявления силовых качеств.

- После трех трасс ты была лидером. Наверное, ты понимала это, имея три «топа» в активе. Какие мысли были в голове?

- Когда сидишь в зоне изоляции, примерно понимаешь происходящее. Но мыслей особо не было. На международных стартах ты сконцентрирован не на результате, а на лазании. Есть большой азарт пролезть трассу, а не победить кого-то. После двух трасс понимала, что нужно расслабиться и просто пролезть третью. Была большая вероятность, что я при этом раскладе буду в призах. Третья трасса очень мне по силам подходила, она была по активникам.

- Десять попыток на последней трассе. Расскажи, что не получилось?

- Она была с прыжком. Я их побаиваюсь, но, тем не менее, периодически они у меня получаются.

- Это твой первый международный успех. Какие предчувствия, планы были перед чемпионатом Европы?

- Никаких планов и предчувствий не было. Мне нравится, что в этом году я научилась просто получать удовольствие от процесса. От того и появляются успехи, я думаю. Не гоняться за результатами, а просто быть объективно сильной. Не относительно кого-то, а относительно себя, своих ожиданий. Хочется хорошо лазать, особенно на скалах. В этом году удавалось выбираться на них, и именно там я поняла, что истинный показатель уровня лазания – это совсем не соревнования.

- Скажи пару слов об атмосфере на чемпионате. О том, как организаторы подготовились.

- Атмосфера прикольная. Был небольшой дождь в финале. И даже была вероятность отмены соревнований. Но, тем не менее, все состоялось. Организаторы в Польше подготовили все хорошо. Мне кажется, даже лучше, чем в Японии.  По крайней мере, у нас были удобные зоны разминки, и мы чувствовали заботу.

- Какие планы на 2019 год у тебя остались?

- У меня есть пара должков на скалах, которые непременно хотела бы закрыть. Есть желание застабилить подтягивания на одной руке. Понимаю, что эти вещи никак не связаны с соревнованиями... Но это вещи, которые приблизят меня к цели: хочу быть сильнее в следующем году, чем в этом. Чтобы он подарил мне еще много ярких пролазов.


Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР   

Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) стал серебряным призером чемпионата Европы в польском Закопане. Это первый успех на международном уровне для спортсмена с берегов Невы.

- Сергей, расскажи о своих эмоциях? Насколько сложно далась эта медаль?

- Конечно же, очень рад. Понятно, что на турнире не было многих сильных европейских скалолазов. Но это не наши проблемы. И без них попасть на пьедестал все равно было очень нелегко. Физически я чувствовал себя хорошо, а вот психологически было тяжело, особенно в финале.

- Скажи пару слов о финальных трассах? «Топов» сегодня было немного. Насколько сложными эти трассы показались тебе?

- В финале трассы были хорошими. Уровень очень достойный. Первая мне далась не то чтобы легко, но нормально – мы такие в Питере часто лазаем. Вторая была достаточно хитрая. Я ее разгадал уже к самому концу, когда попытки высосали все силы. На третьей трассе была необычная зацепка с очень тонкой полоской трения, куда надо было ставить ногу. Я вообще даже не почувствовал, что она там стоит. Хотя с положительными стенками у меня обычно все относительно неплохо заходит. На четвертой нужно было немного дожать и залезть по задумке подготовщиков или обхитрить, как Мавем из Франции, но я додумался только к концу времени.

- Ранее ты говорил, что дебютный для тебя полуфинал на чемпионате мира 2019 года  был самым волнительным стартом в карьере. А что можешь сказать о первом международном финале? Что чувствовал?

- В Хатиодзи все таки было волнительнее. Хотя бы из-за того, что мне досталась последняя путевка в полуфинал. Я уже в квалификации сидел и часа два переживал – пройду или нет. (смеется) А в Закопане в первых раундах понимал, что прохожу дальше. В финале, конечно, было волнительно. Мне кажется, без этого турниров не бывает. Но с чемпионатом мира не сравнить.

- Этот год у тебя наиболее успешный в карьере. Позади первые полуфиналы на Кубке мира и чемпионате мира. Сейчас первый международный подиум. С чем связываешь этот прогресс?

- Да, по международным стартам этот год самый успешный. Раньше лучше получалось на российском уровне, но в этом году я сделал акцент на международных соревнованиях. Пару лет назад я стал подходить к тренировкам более научно. В этом мне помогал мой друг Михаил Пашковский. Поддержка семьи и друзей также неоценима. И, конечно же, большая благодарность Каурову Владимиру Олеговичу и всей федерации скалолазания Санкт-Петербурга. Все это в совокупности дает такой результат.

- Какие ближайшие цели ставишь перед собой? Может быть, на конец этого сезона или на следующий год?

- В следующем сезоне хочется хорошо выступать на Кубке мира в боулдеринге. Учитывая, что чемпионата мира не будет, то я бы еще попробовал свои силы на этапах в трудности. Ну, а в целом, мне кажется у любого скалолаза главная цель – выиграть чемпионат мира. Это самый важный турнир. Хочу на следующем чемпионате снова быть в составе сборной и показать свой максимум.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР   

Сергей Скородумов завоевал в Польше серебро, а Ирина Кузьменко и Вадим Тимонов – по бронзе!!!

Вечером 7 сентября в Закопане прошли финалы чемпионата Европы по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг».

По итогам мужского турнира на пьедестале оказались сразу два россиянина: Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) завоевал серебро, а Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – бронзу! Наши спортсмены показали одинаковые результаты – 1t3z. Да и по попыткам также были равны. Более молодой петербуржец оказался выше в протоколе благодаря лучшему результату в полуфинале. Чемпионом Европы стал Микаэль Мавем из Франции. В его активе два «топа» и четыре «зоны».

Бронзовую медаль в женском финале завоевала Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург)!  Первые проблемы скалолазка решала уверенно. Если после двух ее еще обгоняла словенка Уршка Репушик, сделавшая минимальное количество попыток, то после трех трасс россиянка была единственной финалисткой с тремя «топами».

К сожалению, на заключительной трассе россиянка не смогла добраться до вершины. Она взяла  «зону» с 10-й попытки. Итог –3t4z. Ирину за счет меньшего количества попыток смогли обойти словенки Уршка Репушик и Вита Лукан, показавшие аналогичные результаты.

Отметим, что для всех россиян медали в Закопане стали первым международным успехом в карьере!

г. Закопане (Польша)
7.09.2018 г.
Чемпионат Европы-2019

Боулдеринг. Финал.

Мужчины
1. Микаэль Мавем (Франция)
2. Сергей Скородумов (Россия)
3. Вадим Тимонов (Россия)

Женщины
1. Уршка Репушик (Словения)
2. Вита Лукан (Словения)
3. Ирина Кузьменко (Россия)

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР   

На чемпионате Европы в дисциплине «боулдеринг» в польском Закопане  7 сентября прошел полуфинальный раунд соревнований. В нем участвовало четыре представителя сборной России.

Первым из наших соотечественников путевку в финал добыл Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Он стал лучшим в этом раунде с тремя «топами» и четырьмя «зонами» и обогнал еще нескольких спортсменов с аналогичными показателями благодаря меньшему количеству попыток.

Победитель квалификации Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) стартовал последним и в шестерку сильнейших пробирался сложнее. На первых двух трассах он взял по «зоне». На третьей сумел «топнуть». Но для попадания в финал непременно нужно было решать последнюю проблему. Петербуржец справился с задачей, потратив одну попытку на «топ». Итог – 2t4z и 5-е место.

В женском финале выступит Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург). На прохождение первой и второй трассы она потратила по попытке. Следующая проблема была решена с третьего захода. На заключительной трассе россиянка могла позволить себе обойтись без «топа». А вот «зону» брать нужно было обязательно. Программа-минимум была выполнена с пятой попытки. Итог – 3t4z и 5-е место.

В полуфинале также выступила Дарья Малышева (Москва). Она стала 18-й с тремя зонами.

Финальный раунд стартует сегодня в 20 часов по местному времени (МСК-1).

г. Закопане (Польша)
7.09.2018 г.
Чемпионат Европы-2019

Боулдеринг. Полуфинал.

Мужчины
1. Сергей Скородумов (Россия)
2. Микаэль Мавем (Франция)
3. Уильям Ридал (Великобритания)
...
5. Вадим Тимонов (Россия)

Женщины
1. Нэйл Мейнан (Франция)
2. Альма Бестватер (Германия)
3. Яэль Тауб (Израиль)
...
5. Ирина Кузьменко (Россия)
...
18. Дарья Малышева (Россия)

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР   

Следом за мужчинами 6 сентября на чемпионате Европы в польском Закопане квалификацию преодолели женщины. Результаты вновь порадовали российских болельщиков.



Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург) смогла добраться до всех пяти «топов». Она стала второй в протоколе, уступив лишь словенке Вите Лукан по количеству попыток – 11 против 15.

Второй представительницей сборной России в Польше была Дарья Малышева (Москва), которая также прошла в полуфинал. Она отлично начала, добравшись до «топов» на первой и второй трассах. Дальше дело пошло тяжелее. На трех оставшихся столичная скалолазка взяла одну «зону». Итог – 2t3z и 20-е место.

Полуфинальный раунд стартует в Закопане 7 сентября в 12 часов по московскому времени.

г. Закопане (Польша)
6.09.2019 г
Чемпионат Европы-2019

Боулдеринг. Квалификация.

Женщины
1. Вита Лукан (Словения)
2. Ирина Кузьменко (Россия)
3. Тара Хейс (Великобритания)
...
20. Дарья Малышева (Россия)

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР